Переделка колонок s 90. Доработка акустических систем S-90: повышение качества звучания и модернизация

alexxlabРазное
Как улучшить звучание колонок S-90. Какие изменения внести в конструкцию для получения более качественного звука. Какие компоненты заменить для модернизации акустических систем S-90. На что обратить внимание при доработке S-90.

Содержание

Общая информация о колонках S-90

Акустические системы S-90 (полное название 35АС-012) были одними из лучших советских колонок, выпускавшихся в 1980-90-х годах. Они производились на нескольких заводах в разных модификациях:

  • S-90
  • S-90B — с расширенным диапазоном частот и индикатором перегрузки
  • S-90i, S-90D, S-90f — менее распространенные версии

Основные характеристики S-90:

  • Мощность: 35 Вт
  • Сопротивление: 4 Ом
  • Диапазон частот: 40-25000 Гц
  • Чувствительность: 90 дБ
  • Габариты: 710x360x285 мм

S-90 стали первыми советскими колонками, соответствующими международным стандартам Hi-Fi. Однако их звучание можно существенно улучшить путем модернизации.

Основные недостатки S-90 и способы их устранения

Несмотря на хорошее качество для своего времени, S-90 имели ряд недостатков:


  1. Недостаточный объем корпуса для НЧ-динамика — приводит к «бубнению» низов
  2. Фазоинвертор настроен на слишком низкую частоту 20 Гц — вызывает искажения НЧ
  3. Посредственный СЧ-динамик — причина «грязного» звучания середины
  4. Низкая частота резонанса ВЧ-динамика — вызывает «сипение» и «кряканье» на верхах
  5. Неоптимальный фильтр
  6. Недостаточно жесткий и демпфированный корпус

Рассмотрим основные способы устранения этих недостатков.

Доработка корпуса и улучшение демпфирования

Корпус — один из ключевых элементов акустической системы. Его доработка позволяет значительно улучшить звучание S-90:

  • Увеличение объема до 100-130 л для НЧ-динамика
  • Усиление жесткости корпуса распорками и уголками
  • Герметизация всех стыков силиконовым герметиком
  • Проклейка внутренних стенок (кроме фронтальной) войлоком или синтепоном
  • Заполнение корпуса синтепоном на 70-80% объема

Такие меры позволят улучшить отдачу баса, снизить резонансы корпуса и избавиться от призвуков.

Замена и модернизация динамиков

Динамики — сердце акустической системы. Их улучшение дает максимальный эффект:


НЧ-динамик

Штатный 75ГДН-3 можно оставить, но желательно:

  • Заменить подвес на более мягкий (например, от 25ГДН-1-4)
  • Проклеить стык диффузора и центрирующей шайбы
  • Демпфировать диффузор составом из канифоли и касторового масла

СЧ-динамик

Штатный 20ГДС-3 лучше заменить на более качественный, например:

  • 25ГДН-1-4
  • 10ГД-35
  • Morel MW-142

Также необходимо демпфировать диффузор и заклеить окна в корзине тканью.

ВЧ-динамик

Рекомендуется полностью заменить на более современный, например:

  • Peerless 811827
  • Morel MDT-29
  • ScanSpeak D2608/9130

Новый ВЧ-динамик нужно установить в отдельный закрытый объем.

Модернизация фильтров и схемы кроссовера

Правильная настройка разделительных фильтров критически важна для качественного звучания. Основные изменения:

  • Снижение частоты раздела СЧ/ВЧ до 2-2.5 кГц
  • Увеличение крутизны фильтров до 18 дБ/окт
  • Замена электролитических конденсаторов на пленочные
  • Замена проводов на более толстые медные
  • Удаление аттенюаторов ВЧ и СЧ

Точные номиналы элементов фильтра нужно подбирать под конкретные динамики.


Доработка акустического оформления

Для улучшения работы фазоинвертора можно:

  • Увеличить диаметр трубы до 80-100 мм
  • Уменьшить длину трубы для настройки на 35-40 Гц
  • Скруглить края трубы для снижения турбулентности

Также рекомендуется проклеить все стыки динамиков с корпусом резиновым уплотнителем.

Улучшение внешнего вида

Для придания колонкам более современного вида можно:

  • Перекрасить или переоблицевать корпус
  • Заменить тканевые грили на более стильные
  • Установить качественные клеммы с позолоченными контактами
  • Сделать подиум из мрамора или гранита

Это позволит S-90 органично вписаться в современный интерьер.

Результаты модернизации S-90

При грамотном проведении всех описанных доработок можно добиться следующих улучшений:

  • Расширение диапазона воспроизводимых частот до 30-30000 Гц
  • Повышение детальности и прозрачности звучания
  • Улучшение локализации источников звука
  • Устранение резкости и сипения на ВЧ
  • Более глубокий, плотный и контролируемый бас
  • Снижение искажений
  • Повышение динамического диапазона

В результате получится акустика, способная конкурировать с современными системами среднего класса при гораздо меньших затратах.


Стоимость модернизации S-90

Затраты на доработку S-90 могут сильно различаться в зависимости от выбранных компонентов. Ориентировочная стоимость:

  • Минимальная доработка — 5000-10000 руб.
  • Средний уровень — 15000-30000 руб.
  • Максимальная доработка — 50000-100000 руб.

При этом даже минимальная модернизация позволит заметно улучшить звучание S-90. А максимальная доработка даст результат на уровне современных систем стоимостью 200-300 тыс. руб.


Тюнинг колонок серии S-90. Три пути владельца Ы-90 » Журнал практической электроники Датагор


Вообще-то путей четыре, а не три. Но первый путь — выбросить — мы описывать не будем. У нас на даче и в гараже и так добра полно… Основные недостатки колонок серии S-90. 1. Малый объем корпуса для низкочастотного динамика. Последствие — бубнение низких частот. 2. Фазоинвертор рассчитан на частоту 20 Гц. Последствие — большие искажения НЧ. 3. Никудышный среднечастотный динамик. Последствия — отвратительные СЧ, призвуки. 4. Низкая частота резонанса высокочастотного динамика. Последствия — «кряканье», сипение. 5. Фильтр рассчитан с учетом предыдущих недостатков. Последствие — при доработках любого узла фильтр надо изменять. 6. Корпус недостаточно жесткий и не «заглушен». Последствия — вибрации, призвуки, «бочка». 7. И т.д. и т.п. …

Содержание / Contents

  • 1 Изучаем и смекаем
  • 2 ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
  • 3 Путь первый. Легкий и эффективный
  • 4 Путь второй. Средней сложности
  • 5 Путь третий. Суперсложный, трудоемкий и суперэффективный

Автор Igor M. Butin e-mail

↑ Изучаем и смекаем

Попивая пиво, доходим до трех истин. Есть три пути: 1. Легкий и эффективный. 2. Средней сложности. Больше шаманизма и снобизма. Некоторые улучшения звука по сравнению с пунктом 1. 3. Суперсложный, трудоемкий и суперэффективный. Реально Вы пробуете изготовить новые колонки. Тут все зависит от качества изготовления и музыкального чутья. Если ничего не получится, то Вам никто ничего и не обещал. Опишу все. Рекомендую для начала 1-й путь. Ценность его в том, что он не занимает много времени, Вы оставляете все компоненты колонок. Минимум дефицитных деталей и затрат.

↑ ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

1. При проведении всех работ следите за правильностью фазировки динамиков. Если вы не сталкивались с этим сами — пригласите специалиста — электроника! 2. Переделка динамика 15 ГД — 11А — процесс необратимый. В случае неаккуратности у динамика одна дорога — в мусорное ведро, а у Вас другая — на рынок.

↑ Путь первый. Легкий и эффективный

1. Средние частоты — главный акцент. Переделкой динамика, добьемся его работы в поршневом режиме, повысим верхнюю граничную частоту, уберем призвуки, повысим чувствительность, улучшим направленность, задемпфрируем. 2. Переведем колонку в диапазон от 31.5 Гц, вместо 20 Гц. Меньше будет бубнить. 3. Задавим резонанс высокочастотной головки. 4. Утихомирим призвуки корпуса

Покупаем в магазине советский теннисный шарик. Китайские и прочие не подходят. У них другой материал. Шарик должен быть именно такой, как в далеком детстве по 8 копеек. В крайнем случае — можно взять у знакомых или в спортивной секции тенниса. Покупаем эпоксидную смолу (немного, можно 1см куб.), клей (Суперцемент, Марс, Арго и т.д. — жесткий после затвердевания), пару простых карандашей, любой медицинский бинт и вату.

Приступаем к творчеству. Шарик пилим по шву пополам. Шов виден на просвет. Он внахлест сделан и шириной 1 — 2 мм. Пилить надо посредине шва. Я пилил лезвием Нева, предварительно сделав на нем зазубрины точильным бруском. После того как распилили, выравниваете линию распила на наждачной бумаге, и обрабатываете мелкой наждачкой внешнюю поверхность шарика. Если внутри в районе шва есть крупные наплывы, то их тоже надо удалить. При работе шарик надо закрепить пластилином на батарейке Марс (футляре от фотопленки, баночки от корма для рыбок и т.д., по воображению) в трех точках. Этого достаточно. Пластилин удаляется потом или сухой тряпкой или протиркой бензином. После того как поверхность шарика обработана, к ней нельзя прикасаться руками. Растираете грифели карандашей на наждачной бумаге. Разводите эпоксидную смолу с двойным количеством отвердителя. Покрываете поверхность шарика тончайшим слоем. При необходимости излишки клея можно удалить газетной бумагой. Обсыпаете графитом, стряхиваете лишний. Надо добиться, чтобы сквозь графит не просвечивал белый пластик шарика. Если просвечивает, значит, слой эпоксидной смолы был мал. Надо добавить. После того как все получилось, оставляем затвердевать.

Собираем фильтр на 3 Кгц. Для этого берем конденсатор 4,7 Мф и дроссель 0,6 мГн. Можно взять конденсатор от 4 до 7 мФ и подогнать под него дроссель. Чтобы не забивать голову лишними формулами, то самое простое — произведение емкости конденсатора в микрофарадах на индуктивность дросселя в мГн должно быть равно 2,82. Допустим емкость конденсатора фильтра — 6,6 мкФ (МБГО и МБМ с допустимым отклонением от номинального значения ±10%), тогда индуктивность катушки 2,82 : 6,6 = 0.43 мГн, (обмотка содержит 150 витков провода ПЭВ-1 0,8, намотанных на каркасе диаметром 22 и длиной 22 мм с диаметром щечек 44 мм). По этим данным можно собрать контур без LC-метра, поскольку важен не точный номинал, а «захват» резонансной частоты, имеющей определенный разброс. Конденсатор и дроссель крепим на куске ДВП и один вывод катушки припаиваем к выводу конденсатора. К свободным выводам припаиваем провода длиной 40 -50 см.

Разбираем колонку. Снимаем низкочастотный динамик, среднечастотный, достаем стакан от него, снимаем высокочастотный динамик, снимаем декоративную накладку, снимаем фазинвертор (на некоторых колонках придется фильтр открутить). Берем половинку просохшего шарика, полируем его снаружи замшей или газетной бумагой и приклеиваем поверх пылезащитного колпачка головки среднечастотного динамика жестким клеем. Надо следить за тем, чтобы не было непроклееных щелок между краем шарика и колпачком и, чтобы шарик был приклеен точно по центру. То же самое делаем и со вторым среднечастотником. Оставляем сохнуть.

Прикручиваем самодельный фильтр на заднюю стенку колонки (внутри) напротив высокочастотного динамика. Припаиваем провода от фильтра на вывода высокочастотного динамика. Какой куда — роли не играет. Снимаем разъемы с задней стенки колонок и запаиваем провод идущий от усилителя прямо на фильтр. От трубы фазинвертора отпиливаем ножовкой по металлу 10 см по средней линии. Трубу фазинвертора и стакан среднечастотного динамика оборачиваем слоем марли и бинтуем. Надо проверять войдут ли они после этой процедуры в свои гнезда. Если не входят, то слой ваты с марлей уменьшить. Проверяем, есть ли вата и марля в стакане. Добавляем если мало до полного. Демпфируем среднечастотные динамики. Для этого их диффузородержатели дополнительно обтягиваем поролоновыми кольцами, изготовленными из заготовок 10х27х355 мм. концы которых склеены клеем «Момент» встык. Дно и потолок колонки изнутри обклеиваем войлоком, (ватином, синтепоном и т.д.). Провода обматываем бинтом. Бинт повдоль провода располагаем и скручиваем, обхватывая провод. Фиксировать бинт удобно нитками. Собираем колонку. Промазываем пластилином все периметры всех динамиков. Надевать защитные сетки не стоит, но только при условии, что нет маленьких детей, не заедет жена шваброй или пылесосом и что колонки не будут перевозиться. Включаем колонки. Не узнаем право. Обзваниваем знакомых. Просим подъехать с любимыми записями. Слушаем. Успокаиваем знакомых пивом. С издевкой замечаем, как бы пригодились им баксы, затраченные на приобретение зарубежного хлама.

↑ Путь второй. Средней сложности

Выполняем все, что указано в пути 1, но не собираем колонки.

1. Улучшим свойства корпуса и убьем призвуки и «бочку» 2. Добьемся лучшего прохождения сигнала 3. ?

Итак, поехали. Заднюю стенку корпуса укрепить, расположив две рейки сечением3х2 см. по вертикали во всю длину на расстоянии 15 — 20 см. друг от друга симметрично, и прикрепив их шурупами к задней стенке. Предварительно место крепления обработать эпоксидкой. Надо учитывать возможность установки потом фазинвертора. Между задней и передней стенкой устанавливаем рейку распорку на уровне СЧ головки, учитываем возможность установки стакана. Промазываем все соединения стенок и углы изнутри силиконовым клеем типа «Бизон» или сантехническими силиконовыми же замазками. Оклеиваем весь корпус внутри войлоком (ватином, синтепоном или др.). Толще 1,5 см. не стоит, чтобы не сильно уменьшить внутренний объем корпуса. Все предложения поменять 15 ГД — 11А на 6 ГДШ-5 отвергаем. Наш и так уже «крутой», а подобная замена приведет к потере мощности, уменьшению динамического диапазона (очень опасно) и придется сильно изменять фильтр. Так при замене 15 ГД — 11А на 6 ГДШ-5 для 35АС — 212 придется заменить такие детали: L1 — 0,22mH, C2 — 1,0mF, C8 — 0,5mF, L4 — 0,1mH. Указаны новые параметры. При использовании 6 ГДШ — 5 — 4, придется еще поставить дополнительное сопротивление поставить в цепь этой головки на 4Ом. Еще и внешний вид колонки меняется. Ну, если сильно хочется, то можно. Далее. Удаляем переключатели тембров. Удаляем ненужные резисторы R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Заменяем провода на монтаже фильтра на медный провод диаметром 1,2 мм. Заменяем провода идущие от динамиков к фильтру, на более путевые. На низкочастотный динамик — многожильный — сечением 2,5 — 3 мм кв., на среднечастотный — 2,5 мм кв. На высокочастотный — 2 мм кв. — одножильный. Все провода припаиваются к фильтру напрямую, а не проходом через предыдущие динамики. Фильтр устанавливается на дно колонки. Все провода укладываются под слой войлока. На боковых стенах. Регуляторы фильтров снимаются. Изготавливаем на их место деревянные (ДСП, фанерные) заглушки по толщине корпуса. Вливаем их на эпоксидку и пришлифовываем. Обтягиваем переднюю панель самоклеящейся пленкой под дерево в тон шпону колонок. Устанавливаем динамики. Низкочастотный и среднечастотный через резиновые прокладки. Подойдет резина с оконных утеплителей, тонкие резиновые медицинские шланги, силиконовые шланги (хуже). Установленные динамики обрабатываем по периметру пластилином или незастывающей оконной замазкой (она напоминает кусок хозяйственного мыла и стоит дешево). Проверяем звук. Балдеем просто. Отодвигаем всякие «Pioner», «Technics» , JAMO и …

↑ Путь третий. Суперсложный, трудоемкий и суперэффективный

Неплохо иметь следующие приборы: осциллограф, генератор звуковых частот, цифровой мультиметр, LC-метр. У человека, который не занимается ремонтом и сборкой на дому — этого всего конечно нет, но есть выход — пойти в мастерскую и попросить померить, что надо прихватив с собой фильтра, головки и т.д. Если за такое и попросят плату, то чисто символическую. Можно даже заказать фильтра. Это, конечно, будет подороже.

Начинаем. Берем за основу 35АС -212 с габаритами 710х360х285. Желательно, чтобы корпус был фанерный, низкочастотный динамик с резиновым подвесом, высокочастотный динамик с куполом из стеклоткани. Разбираем все. Среднечастотный динамик нам больше не нужен. Корпус надо нарастить для низкочастотного динамика с резиновым подвесом до 100литров. Если подвес пенополиуретановый, то до 120 — 130 литров. Наш же корпус -70 литров. Есть два варианта:

1. Снять переднюю стенку с корпуса, чтобы потом использовать для матрицы под отверстия для динамиков во вновь изготавливаем корпусе на 100 л. Из остатков корпусов получаются неплохие ящики под картошку и маркошку в погребе. 2. Можно попробовать нарастить старый корпус. В первом случае надо ориентироваться на размеры — 1100х360х350 и изготовление в мебельной мастерской по вашим чертежам, с руганью и придирками к качеству. Мы же рассмотрим второй путь.

Итак, можно попробовать обойтись малой кровью. Изготавливаем сами, или заказываем два ящика с плотно пригнанными стенками и крышками из двойной 10-ти слойной фанеры с внешними размерами — 380х360х285. В дне колонки и в крышке ящика вырезаем одинаковые отверстия примерно 270х210. Ящик внутри оклеиваем войлоком. После сборки сделать это будет нереально. Сверлим в крышке ящика и в дне колонки отверстия, через которые скрепим их между собой болтами. Головки болтов должны утопится в потаи. Засыпать немного — 10 килограмм дроби не помешает, сверху кидаем марлевый мешок с ватой. Предварительно проливаем соединение эпоксидкой с нормальным содержанием отвердителя. Место соединения оклеиваем войлоком. Остальные телодвижения с корпусом, как в пути 1 и 2. Среднечастотную головку возьмем 30 ГДС — 1. Надо только их проверять — много брака. Чисто механического свойства. Далее. Измеряем f резонанса всех динамиков. Можно фломастером подписать прямо на магнитах, чтобы не путаться и не перемерять все снова. Хорошо бы было, если бы частота резонанса парных динамиков не отличалась сильно. Если динамик издает посторонние звуки на любой из звуковых частот, то его надо либо чистить, либо менять, если чисткой не удалось добиться нормальной работы. Рассчитываем и мастерим фильтры для нашего случая. Чем меньше индуктивностей — тем лучше. Продолжаем заниматься с корпусом. Удаляем излишки смолы в месте соединения. Пришлифовываем его. Изготавливаем две деревянные коробочки под фильтры. Крепить мы их будем на задней стенке снаружи. Провода от усилителя запаяем сразу на фильтры. А провода к динамикам протащим через крепления разъемов колонок. Все провода фирменные аудиофильские. Ценовую категорию выбирайте сами. Просто очень дорогие брать — смысла нет. Фазоинвертор лучше переделать под частоту 31,5 — 40 Гц. Если купол высокочастотной головки из лавсана, то, сняв крестовину надо промазать перхлорвинилом подвес и наружную треть купола. Оклеиваем весь корпус самоклеющейся пленкой. Остальное см. путь1 и путь 2. С обязательной пошаговой проверкой — лучше — хуже. Лучший метод, если явного результата нет — слепое прослушивание.

Модели колонок

Самое первое, что стоит упомянуть, это настоящее и полное наименование модели колонок – 35АС-012. Немаловажным фактором является и то, что данная акустика выпускалась в нескольких вариациях. Самые популярные из них – S90 и S90B. Также существовали модели S90i, S90D и S90f, но они не получили большого распространения и в настоящее время почти не встречаются.

Модель с постфиксом «B» отличалась от обычных «девяностых» более широким диапазоном воспроизводимых частот. Также значимым отличием было введение индикатора электрической перегрузки динамиков. Рекомендуемое значение мощности высококачественного усилителя для данных колонок находится в диапазоне от 20 до 90 Ватт. Стоит также о S90, S90B (и другие модификации) были первыми моделями акустических систем, которые удовлетворяли международным требованиям к аппаратуре категории Hi-Fi.

Клеммы и фильтр

Знающие радиолюбители советуют заменить стандартные клеммы подключения акустики на клеммы универсального типа с позолоченными разъемами. Установочное место необходимо смазать герметиком и поставить панель с клеммами на место.

Немалое внимание стоит уделить и звуковому фильтру. Если он был прикреплен к корпусу металлическими шурупами, то настройка фильтра будет сбиваться. Известны случаи, когда фильтр был собран на металлической пластине. Исправить это следует перенесением всех узлов на панель из фанеры. Схема самого фильтра могла быть изменена на заводе-изготовителе в связи с различными параметрами динамиков, поэтому стоит убедиться, что все собрано по ГОСТу. Если же в фильтре присутствуют перемычки, то их необходимо выпаять и заменить, к примеру, кабелем из бескислородной меди с сечением площадью 4 мм2. Стоит убрать из схемы аттенюатор, так как он попросту искажает звук, и заменить провода, использующиеся для подключения динамиков к фильтру.

Для НЧ-динамиков подойдет провод сечением площадью 4 мм2, для СЧ-динамиков – площадью 2,5 мм2, для ВЧ-динамиков – площадью 2 мм2. После таких нехитрых действий фильтр нужно вернуть на место и закрыть поролоном.

Внешний вид и корпус

Если решетки и декоративные накладки динамиков «устали», то стоит их выпрямить и покрасить, предварительно зашкурив и обезжирив. Это придаст свежесть виду колонок. Корпус колонки S90 со временем расшатывается, и его можно усилить по желанию. Это приведет к лучшему звучанию НЧ-динамика.

Сделать это можно различными способами, в том числе установкой распорок и дополнительных уголков внутри. Также необходимо обратить внимание на герметизацию всех стыков и швов с помощью обычного сантехнического герметика. Ко всему прочему можно проклеить поролоном внутренние стенки корпуса (кроме передней), что позволит повысить объем последнего.

Схема АС и подключение к источнику звука

Для того чтобы понять, стоит ли заниматься доработкой любой акустической системы, нужно изучить все данные и аспекты аппаратуры. Ниже приведена электрическая схема колонок S90. Разобраться в ней сможет каждый даже начинающий радиолюбитель, нужно лишь иметь хотя бы базовые знания.

Еще одним немаловажным моментом является правильное подключение акустической системы. Ведь если что-то пойдет не так, еще при подключении можно, того не желая, вывести аппаратуру из строя. Чтобы понять, как подключить колонки S90, не нужно быть профессионалом. Главное, иметь источник звука с усилителем не менее 20 Ватт (при этом, скорее всего, звук будет недостаточно громким для больших помещений), но и не более 90 Ватт. В случае превышения допустимого значения мощности усилителя пользователь рискует остаться без акустики ввиду ее поломки. Для подключения же потребуются обычные провода для акустики, которые необходимо соединить с клеммами на каждой колонке и на усилителе. Главным условием подключения является соблюдение полярности.

Динамики и прочая «мелочь»

Для динамиков следует вырезать новые уплотнители. Сделать это можно с помощью дешевых или просто изживших свое ковриков для компьютерной мыши. Это самый простой вариант. После этого стоит вернуть их на свои посадочные места и поставить декоративные накладки и сетки.

Перед установкой на место регуляторов, придется выпаять из них все сопротивления. При установке их на место обязательно нужно применять герметик, как и при установке фазоинвертора.

Путем таких нехитрых манипуляций колонки S90 приобретают новую жизнь. Качество звука становится на порядок выше, несмотря на небольшие затраты. В итоге можно сказать, что если нет денег на дорогую акустику формата 2.0, можно воспользоваться подобным вариантом и стать счастливым обладателем проверенной временем АС «Радиотехника» S90. Если случилось так, что в наличии имеется только половина АС, не стоит расстраиваться. Ведь примечательно, что колонка S90, фото которой можно найти практически на любом сайте любителей акустики времен СССР, может работать одна и давать при этом неплохой результат.

Разбор

В том случае, если акустика была приобретена в б/у состоянии и на данный момент неплохо потрепана жизнью, стоит придать значение внешнему виду. Для этого нужно разобрать колонки S90, предварительно положив их на «спину».

При снятии динамиков нужно учесть, что ВЧ- и СЧ-головки крепятся к корпусу с помощью тех же винтов, что и декоративные сетки, и накладки. НЧ-динамик же крепится отдельно, и нужно быть максимально осторожным, чтобы не повредить его при откручивании.

Далее следует вытащить фазоинвертор, предварительно сняв с него крышку. Так как деталь пластиковая, стоит приложить максимальную аккуратность, чтобы нечаянно не обломить крепления.

Регуляторы ВЧ/СЧ демонтируются намного проще, чем кажется. Всё, что потребуется сделать, — это аккуратно снять декоративные заглушки, которые находятся в центре каждого регулятора. После этого с помощью отвертки необходимо выкрутить винт, открывшийся взору, и снять саму ручку регулятора. Пластиковую облицовку необходимо бережно приподнять с двух сторон с помощью плоских предметов и достать, а оставшиеся под ней четыре винта открутить. После этого аттенюатор можно подтолкнуть внутрь колонки S90, не забыв отпаять его от фильтра.

Мешочки ваты, находящиеся внутри корпуса, нужно достать. Опять же, если прошлый владелец колонок не забыл их вернуть на место в случае разбора.

Следует предварительно отпаять панель с фильтрами от выхода с задней стороны АС, после же ее нужно демонтировать, открутив винты. Теперь можно снять панель с прикрепленными к ней клеммами.

Конструкция

Корпус, в который заключены колонки S90, является, по сути, неразборным прямоугольным ящиком, изготовленным из древесно-стружечных плит. Облицовкой служит фанерованный шпон из ценных пород дерева. Стенки колонок в толщину достигают 16 мм, лицевая панель выполнена из фанеры толщиной 22 мм. Внутренние стыки стенок корпуса соединены специальными элементами, которые увеличивают жесткость и прочность конструкции, но не препятствуют качественному звучанию.

Если взглянуть на устройство спереди, то динамики располагаются в следующем порядке (сверху вниз): ВЧ-динамик, СЧ-динамик и НЧ-динамик. Также на передней панели колонки S90 можно увидеть график АЧХ (амплитудно-частотной характеристики) и отверстие фазоинвертора. Тогда как АЧХ располагается сверху либо снизу (в зависимости от модели акустики), фазоинвертор всегда находится в нижней части. Сделано это из соображений правильной конструкции для лучшего звучания и придания колонкам хороших басов.

Доработка S-90

Акустические системы АС-35(S-90) известны, как одни из лучших акустических систем доперестроечных времен. Они выпускались разными заводами и в несколько отличной комплектации, не меняясь по сути. Для модификации были использованы системы 35АС-012 ГОСТ 23262-88 Брянского электромеханического завода, выпущенные в январе 1990 года. Они содержат динамики 75ГДН-3-4, 20ГДС-3-4, 10ГДВ-2-16 и рассчитаны на частотный диапазон 40-25000 гц (сопротивление 4 Ом). Доработка позволила уменьшить неравномерность АЧХ на средних частотах и избавиться от свойственного им «цыканья» и резкости на высоких частотах путем замены высокочастотной головки и демпфирования среднечастотной. Для переделки использовались ВЧ динамики фирмы Peerless 100 DT 26 72 SF FF WA 8 ( ном. по каталогу 811827). Вполне удачный вариант, особенно, если вас не смущает перспектива потратить на них около 53$, что сопоставимо со стоимостью самих S-90.

Итак, в процессе работ были сделаны следующие изменения:

В результате этих изменений звук АС изменился в лучшую сторону. Исчезли «цыканья», свист и пришепетывания на высоких частотах. Расширилась звуковая сцена, приобретя большую глубину и прозрачность. Низкие частоты зазвучали более упруго и чисто. Звучание АС стало более естественным и натуральным.

Для замены была выбрана головка фирмы Peerless 811827 с магнитной жидкостью в зазоре. Максимальная мощность 130 Вт, импеданс 8 Ом, резонансная частота 1130 Гц и чувствительностью 92 дБ. Внешние габариты этой головки несколько меньше, чем штатной, и импеданс в два раза ниже. Это и повлекло необходимость в изготовлении для нее изолированного бокса и изменения номиналов элементов в схеме кроссовера.

Бокс был выполнен из двух квадратов (11х11см) из 10мм фанеры. В одном из квадратов было вырезано отверстие, диаметром 90 мм, и сделана небольшая выборка в торце, для сигнальной проводки. Во втором квадрате делается 4 отверстия под винты крепления головки или намечаются точки крепления для шурупов. Квадраты, после укладки провода, скрепляются 4 мелкими шурупами с промазкой поверхности стыка пластилином для герметизации, и с промазкой пластилином устанавливаются соосно отверстию для ВЧ головки АС изнутри. В полученный бокс диаметром 90мм и глубиной 30мм и устанавливается ВЧ головка. Головка устанавливается через тонкую резиновую прокладку на 4 винта или шурупа (длиной не менее 50мм). Эти винты окончательно стягивают и фиксируют весь «пакет». Через штатную резиновую прокладку поверх устанавливается защитная сетка и ее крепление.

Демпфирование СЧ головки заключалось в заклейке окон в ее корзине полоской тонкой белой бязи. Полоска бязи шириной 15см склеивается в трубу и приклеивается к основанию и ребрам корзины клеем момент. Второе отверстие трубы собирается и завязывается как кисет.

Кроссовер состоит из трех полос. Переделка низкочастотной части состоит только в отделении ее от остальных двух фильтров и подключении на отдельные клеммы новой колодки. Штатное отверстие в задней стенке увеличивается до размеров, необходимых для установки новой клеммной панели.

Частоту раздела СЧ — ВЧ снижаем в 2 раза. Это означает увеличение в 2 раза соответствующих индуктивностей и емкостей. В СЧ фильтре это L3 и С5. У меня были детали от аналогичных кроссоверов, поэтому я не стал менять индуктивность L3 на вдвое большую, а просто подключил еще одну, такую же (Ls), последовательно. Емкость конденсатора С5 составляла 4 мкф, для ее увеличения параллельно была подключена емкость Сs, состоящая из двух конденсаторов МБГО-2 2мкфх160в. В ВЧ фильтре просто двойного увеличения номиналов не достаточно. Учитывая, что импеданс ВЧ головки уменьшился вдвое, емкость нужно в 2 раза увеличить, а индуктивность в 2 раза уменьшить. Итого индуктивность остается без изменения, а емкость увеличивается в 4 раза. В исходном варианте они составляли 2мкф (С1) и 1мкф (С2). Расчетные 2,25мкф и 0,75мкф, новые значения выбраны 10мкф и 3мкф. Вместо С1 установлен конденсатор МБГО-2 10мкфх160в (Cn), а С1 подключен параллельно С2, образуя суммарную с ним емкость 3мкф.

Частота раздела снизилась в 2 раза до 2500гц, что более чем в 2 раза превышает резонансную частоту ВЧ головки, и с учетом фильтра третьего порядка в кроссовере это делает ненужным установку режекторного фильтра на резонансную частоту.

О замене внутренней проводки, герметизации корпуса, установке распорок и шипов написано и так уже немало, это все стандартные приемы. Хочу только добавить, что в конечной конструкции использовалась не только мраморная плита под шипами, но и вторая плита с размерами верхней плоскости АС, приклеенная к ней сверху.

2018 S90 t5 размеры динамиков | ШведСпид

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Привет, ребята, я искал повсюду и не могу найти список размеров динамиков, которые поставляются с нашим s90. Ни на одном из аудио-сайтов пока не настроена конфигурация, и я не хочу покупать что-то, а это не подходит. Задумался о модернизации некоторых динамиков. Возможно все. Ребят есть нагрудный лист размеров динамиков в торпеде? Двери? Задняя палуба? И т.д. и т.д.? Спасибо всем

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 7 из 7 сообщений

Это была бы отличная информация, я сам думал об этом. Я не очень доволен текущей звуковой системой. Высокие частоты недостаточно детализированы, а басов в тыловых динамиках почти нет. На самом деле балансировка системы, чтобы получить немного больше от тыла, кажется, ничего не улучшает, чтобы дать вам более полный звук. Небольшой сабвуфер был бы хорош, но приличные динамики должны дать мне достаточно без использования сабвуфера. Я слушаю в основном классический джаз, немного современного джаза и легкое прослушивание, а нынешним штатным динамикам, похоже, не хватает нижней середины и баса.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Например,

Я согласен, я думаю, что замена некоторых динамиков на 2 или 3 способа значительно улучшит качество и детализацию … Просто нужно знать, какие размеры у нас есть, поэтому я не буду открывать все, измерять, заказывать, ожидание и т.д. и т.п.

Ответить

Сохранить

Like

От Volvo в каждой передней двери 1 твитер 25мм, 1 среднечастотный 80мм, один низкочастотный динамик 165мм, в каждой задней двери 1 низкочастотный динамик 165мм, в задней полке два полнодиапазонных 80мм.
Я связался с ними, дал свой вин и они ответили выше

Ответить

Сохранить

Нравится

Хорошая информация. Сообщите, если вы в конечном итоге пройдете обновление. Я также согласен с тем, что звуковой системе не помешало бы немного больше внимания.

Ответить

Сохранить

Нравится

Хорошо мальчики и девочки. Заказал усилитель, 4 динамика в двери. Я все еще думаю, что я буду делать со средними частотами и твитами. Я снял панель задней двери и увидел, что там только один низкочастотный динамик, ни твитера, ни среднего диапазона. План состоит в том, чтобы заказать средние и высокие частоты в ту минуту, когда я смогу снять заднюю панель и выяснить, какие динамики там сзади. Я предполагаю, что это не собирается сокращать это, поэтому мне придется изменить это в то же время. Планирую взять провода заднего динамика и подвести к усилителю. Очевидно, что усилитель будет иметь входы высокого уровня (это означает, что он может использовать заводские головные устройства с усиленными мелодиями, преобразующими их в низкий уровень, как в головных устройствах с выходами RCA, а затем выводить усиленные мелодии на динамики).

насколько это возможно, поскольку мне не нравится вся эта шоу-вещь. Я сделаю фотографии и объясню большую часть этого с очевидными проблемами установки, проблемами и т. д. Как только этот проект начнется, я создам новый пост

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Потрясающе! Спасибо, что держите нас в курсе.

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 7 из 7 Сообщений

Это старая тема, вы можете не получить ответа и могли возродить старую ветку. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.