Переменный резистор для регулировки громкости: Характеристика резистора для пассивного регулятора громкости

Содержание

Характеристика резистора для пассивного регулятора громкости


Давайте по простому разберемся, какая кривая зависимости сопротивления от угла поворота должна быть у переменного резистора для пассивного регулятора громкости. Того самого резистора, который обычно ставят на входе усилителя мощности, чтобы плавно регулировать громкость.

Содержание / Contents

Откуда это все пошло, эти кривые и функциональные зависимости? По видимому все это началось от кривой зависимости человеческого слуха к изменению уровня сигнала. То есть с какой громкостью наши уши воспринимают приходящий звук в зависимости от его уровня.
А зависимость эта логарифмическая: человеческое ухо имеет логарифмическую (близкую к логарифмической) зависимость восприятия звука. То есть наше ощущение громкости пропорционально десятичным логарифмам взятым от мощности звука. График чувствительности уха приблизительно такой:

Зависимость изменения сопротивления резистора обычно отсчитывается от угла поворота движка этого резистора. И у резистора для пассивного регулятора громкости (с плавной регулировкой) должна быть именно показательная (обратно логарифмическая) характеристика.


Точность повторения этой кривой совсем не обязательна. Надо просто чтобы было рядом. Если применить регулятор с прямой (линейной) зависимостью, то громкость резко возрастает в начале вращения и почти не изменяется при движении ручки в конце.
Таким образом, если взять и сложить кривую зависимости слуха и кривую изменения сопротивления резистора, получиться ровная (прямая или очень близкая к ней) линия, и регулировка на слух будет восприниматься плавно.

В целом получается логарифмический регулятор громкости — регулятор, имеющий обратную логарифмическую зависимость между углом поворота ручки и изменением громкости.Дополнение от if33:

Со временем требования к многообразию регулировочных характеристик потенциометров были сведены к трем, наиболее часто применяемым функциональным зависимостям: линейной, логарифмической и обратнологарифмической

. Они указываются на корпусе потенциометра наряду с его номиналом, и обозначаются так:

  • буква А (кириллица, отечественный стандарт) или буква В (латиница, западный стандарт) соответствует линейной зависимости сопротивления;
  • буква Б (кириллица, отечественный стандарт) или буква С (латиница, западный стандарт) соответствует логарифмической кривой сопротивления;
  • буква В (кириллица, отечественный стандарт) или буква А (латиница, западный стандарт) соответствует обратнологарифмической зависимости сопротивления.

Как определить функциональную характеристику переменного резистора?
Ну во-первых они все маркируются. «Аудио-резисторы» производства СССР (и видимо дружественных стран) шли с буквой «В» (русская буква В), импортные же резисторы (с той же характеристикой) маркируются буквой «А» (латинская А).
Если с маркировкой проблемы или Вы ей не доверяете, легко проверить характеристику можно с помощью любого тестера. Берете переменный резистор, располагаете его так, как он будет стоять в Вашем устройстве. Т.е. осью к себе. И ищете тестером где у него крайние выводы. Если выводы найдены правильно, то вращение оси не должно (никак) влиять на показания тестера. А показывать тестер должен тот номинал (или близкий), что написан на корпусе. Если резистор одинарный то третий вывод — это вывод движка. Если сдвоенный, то придется немного повозиться в зависимости от конструкции. Конструкция резисторов может быть разная.

Вот несколько, что попались:


Берем резистор (ну например №3) и начинем находить где у него что. У него сзади написано А50К. Резистор импортный, значит буква А — это обратно логарифмическая (показательная) характеристика. 50К — это 50ком.
И даже если надписи нет, все это очень легко измерить, а заодно и найдем нужные нам выводы.

Вращаем мы регуляторы (как правило) по часовой стрелке, т.е. слева направо. Разделим резистор на 2 половинки, левую и правую.Относительно движка. Левую и правую часть определяем вращением ручки влево и вправо. В крайнем левом положении прибор должен показать 0 ком (измерять нужно между движком и крайним выводом). Это левая часть. И наоборот. Теперь нужно поставить движек (ось) в среднее положение и измерить сопротивление между левой половинкой резистора и движком. Потом сопротивление между движком и правой половиной.

Итак, что я намерил: 2-ой и 6-ой выводы (если считать слева) — это выводы концов одного резистора из пары. Прибор показывает 47,2 кОм.
А вывод 1 — вывод движка. Сопротивление между выводом движка и выводом левой части = 8,1 кОм. Между движком и выводом правой части = 39,1 кОм. Разница большая. Это и есть резистор нужный нам. Все сходится.
3-й и 5-й — выводы концов второго резистора. Прибор показывает 46 кОм. 4-й — это вывод движка второго резистора. Ну и сопротивления соответственно

8 кОм и 38 кОм.

Ну и для наглядности и чтобы не забыть рисую простенькую картинку. На каком нибудь кусочке бумаги. Типа такой:


Помечаю начало движения (синенькая точка, эти выводы потом соединяться с землей). А в дальнейшем такую картинку использую для разводки платы. Очень удобно.

А если будет наоборот (левая половина больше правой) или они приблизительно равны, то такие переменники в регулятор громкости не пойдут. Правда если половинки равны (это переменик с линейной характеристикой), то с некоторой доработкой схемы включения использовать можно. На слух будет не очень заметно, но это не полноценная замена.

Вот собственно и все, резистор найден, выводы помечены, можно его включать в тракт звука.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

 

Ручки для регулировки громкости на усилителе и другой радиоаппаратуре

Организация регулировки громкости в высококачественной аппаратуре всегда была вопросом важным и не простым. Используемый для этого потенциометр должен обладать высокой идентичностью каналов (для спаренных потенциометров), хорошей износостойкостью, отсутствием посторонних звуков (шорохов и тресков) при регулировке. Сегодня на смену обычным переменным резисторам приходят галетные переключатели, схемы на реле или интегральных микросхемах. При существенной стоимости и сложности такие варианты, решая одни проблемы, порождают другие. Поэтому многие любители качественного звука до сих пор предпочитают «старомодные» потенциометры.

Задавшись целью — найти качественный потенциометр для вашего усилителя, вы обязательно и довольно быстро натолкнётесь на продукцию фирмы ALPS. Действительно, их изделия используются в дорогих аппаратах и имеют высокие характеристики при разумной цене. ALPS выпускает как обычные, так и моторизованные потенциометры. Именно последние позволяют регулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления. Необходимо лишь подключить схему управления.

В данной статье представлена схема, которая позволяет дистанционно управлять моторизованными потенциометрами ALPS, а также переключать пять входов усилителя с помощью стандартного пульта, работающего по протоколу RC-5.

Одна микросхема.

Не считая стабилизатора напряжения питания, схема содержит всего одну микросхему — это микроконтроллер ATmega от Atmel, которая отвечает за декодирование сигналов стандарта RC-5, формирование сигналов для управления двигателем и сигналов управления реле коммутатора входов.

Принципиальная схема устройства представлена на рисунке:

увеличение по клику

Схема достаточна проста и подробных разъяснений не требует. Остановимся лишь на некоторых важных моментах.

Порты PD2-PD6 через разъём K3 можно использовать для управления реле коммутатора входов предварительного усилителя.

Выводы портов PC и PB соединены параллельно для увеличения выходного тока. Именно они используются для управления приводом потенциометра через разъём К1. Максимальный ток двигателя по документации ALPS составляет 150 мА. Максимальный ток порта микроконтроллера по документации Atmel около 40 мА. Запараллелив 6 выходов, мы можем получить ток управления больше 200 мА.

Для индикации вращения двигателя параллельно ему включён светодиод D1. Здесь необходимо использовать двухцветный светодиод и по цвету свечения будет понятно, в какую сторону вращается двигатель. При желании его можно вывести на переднюю панель усилителя.

Питать конструкцию можно от отдельно трансформатора, который подключается к разъёму K5. Или постоянным напряжением от блока питания самого усилителя. В этом случае напряжение подаётся на плату через разъём К4, а элементы В1 и С10-С13 можно не устанавливать.

Конструкция.

На рисунке представлено расположение элементов на печатных платах устройства:

Конструкция разделена на две части для удобства размещения в корпусе усилителя. На одной плате размещён сам моторизованный потенциометр. Эта плата крепится в непосредственной близости от передней панели усилителя.

На второй плате размещён блок питания, микроконтроллер и остальные элементы устройства. Эту плату желательно разместить в корпусе усилителя как можно дальше от звуковых цепей и по возможности заэкранировать для снижения излучаемых помех.

Приёмник ИК-сигнала нужно также разместить на передней панель усилителя, подключив его к плате трехжильным шлейфом. При большой длине шлейфа для исключения неустойчивых и ложных срабатываний приёмника необходимо продублировать конденсаторы С2 и С3, распаяв их непосредственно на выводах приёмника.

Все соединения конструкции реализованы разъёмами, которые соединяются между собой шлейфами с соответствующим количеством жил.

На печатной плате потенциометра предусмотрены контакты для подключения экрана сигнального кабеля и экрана кабеля управления двигателем, если в этом возникнет необходимость.

Фото готовой конструкции представлено на рисунке:

увеличение по клику

Сигналы для транзисторных ключей управления реле коммутатора входов снимаются с разъёма К3. Для переключения входов на пульте следует использовать цифровые кнопки 1…5. Таким образом можно непосредственно выбрать нужный вход. Для переключения входов последовательно на пульте используются кнопки переключения каналов «вверх/вниз».

Чертежи печатных плат. (в формате PDF, версия редакции журнала «Электор»)

Чертежи печатных плат (в формате SLayout, версия читателей «РадиоГазеты»)

Распайка регулятора громкости в УМЗЧ и немного теории

Регулятор громкости — это устройство, позволяющее изменять величину электрического напряжения на выходе при воздействии на органы управления, либо при поступлении управляющего сигнала. Используется как в составе электронной аппаратуры, так и в виде отдельного изделия.

Регулятор громкости может быть как регулятором напряжения, так и регулятором тока, ведь его задача регулировать выходную мощность усилителя на какой то нагрузке, т.е., если регулятор представляет из себя переменный резистор на входе усилителя, то он регулирует напряжение которое поступает на дифференциальный каскад усилителя, тем самым уменьшая или ограничивая до максимального уровень входного сигнала. Если регулировка выходной мощности осуществляется на выходе усилителя, к примеру, добавочное сопротивление, включаемое последовательно с нагрузкой, то это уже будет регулятором тока, так как без нагрузки, напряжение на выходе усилителя будет неизменным. Так же можно назвать регулятором тока – резистор в цепи обратной связи, который реализован при помощи датчика тока – резистора, последовательно с нагрузкой которого, снимается сигнал и подаётся на инвертирующий вход усилителя.

Таким образом получается, что переменный резистор может выполнять роль и регулятора тока и регулятора напряжения в зависимости от того где он включён.

Так же можно назвать регулятором тока и регулятор громкости в усилителе ИТУН, который стоит на входе схемы. Он регулирует входное напряжение, но благодаря обратной связи по току (с датчика тока – добавочного резистора при прохождении тока снимается напряжение, чем выше ток, который по нему проходит, тем больше на этом резисторе падение напряжения) сам регулятор громкости не регулирует ток в нагрузке, но далее по схеме осуществляется связь по току, к примеру если выкинуть из ИТУНа этот резистор, то связь будет только по напряжению и регулятор громкости будет регулятором напряжения *в чистом виде*. Это как тумблер и электромагнитное реле, сам по себе тумблер не может пропустить большие токи, и он подаёт сигнал реле с мощными контактными группами, а стоят ли последовательно с этими группами контактов добавочные резисторы – тумблеру *глубоко и с большой высоты*.

Регулятором громкости служит переменный резистор, в стерео усилителях, это сдвоенный переменный резистор. На первых двух рисунках представлен внешний вид сдвоенного переменного резистора. Сопротивление переменного резистора может быть в пределах от 20 до 100 кОм, это зависит от конструкции усилителя. На третьем и четвёртом рисунках изображена схема включения регулятора (один канал) и соответствие выводов к схеме. Пятый рисунок показывает, как надо правильно припаять провода.

Регулятором тока может быть магнитный шунт в трансформаторе, такой вид регулировки выходной мощности применяется в сварочных аппаратах для ручной дуговой сварки и как ни странно в довольно дорогих ламповых усилителях.

Так же регулятором громкости может выступать дроссель на входе с изменяющейся индуктивностью (ферритовый сердечник перемещается по резьбе в виде винта), так часто было устроено в старых ламповых радиолах, и по сути там звук никогда не хрипел при повороте ручки, так как механически никакого контакта не было, а значит и стираться было нечему.

Ещё были регуляторы громкости, по средству подмагничивания звуковой катушки в самом динамике. Было это очень просто и эффективно, такой регулятор громкости можешь собрать самому, только придётся делать собственную магнитную систему. Принцип работы простой, вместо постоянного магнита использовался электромагнит, а подаваемое на его обмотку напряжение создавало необходимый ток, который создавал магнитное поле, чем больше было это магнитное поле, тем больше была чувствительность у динамической головки, следовательно чем меньшее напряжение подавалось на обмотку электромагнита – тем тише играл динамик, причём независимо от подводимой к звуковой катушке мощности. В дальнейшем от такого регулятора отказались, и стали делать регуляторы на переменных резисторах по входу схемы, так проще. Но динамики то такие ещё оставались (без постоянных магнитов, с двумя катушками), и их начали подключать к силовым трансформаторам последовательно с нитями накала радиоламп, таким способом (методом) убивали двух, если не трёх зайцев. Первый – избавлялись от кучи старых динамиков, второй – улучшалось качество питания радиоламп и они служили дольше, так как катушка в динамике выступала в роли дросселя для нити накала и ток был стабильнее, а значит и работа нити была более *ровнее*, третья – можно было получить гораздо большую мощность динамической головки, нежели при использовании *дорогого* (утверждение спорное) постоянного магнита.

Рисунки взяты с сайта
tehnari.ru, за что Валерию большое спасибо!
Так же отдельное спасибо человеку под ником

Программное обеспечение.

Прошивка для данной схемы состоит из нескольких модулей, исходный код которых можно найти в отдельных файлах. Так, например, файл motor.c содержит программу для различных функций коммутации двигателя. В файле buttons.c описаны функции соответствующие кодам стандарта RC-5 пультов ДУ.

Работа программы довольно проста. При поступлении сигнала подпрограмма обработки прерываний проверяет, соответствует ли принятый код стандарту RC-5 и в случае положительного результата передаёт полученный код для обработки основной программе.

Таблица соответствия кодов стандарта RC-5 (нажатым кнопкам на пульте) выполняемым функциям хранится в EEPROM-памяти контроллера. При необходимости изменения привязки кнопок к функциям под свои нужды достаточно изменить файл buttons.c, перекомпилировать файл прошивки и по новой запрограммировать контроллер. Для компиляции файла прошивки понадобится программа AVR-Studio или WinAVR.

Файлы для программирования микроконтроллера.

Регулятор громкости на 50 кОм с дистанционным управлением

Обзор регулятора громкости (РГ). Пришло в пыльном пакете:


Внутри


Инструкция:


Пульт ДУ. Питание батарейки мизинчиковые ААА. Батареек нет в комплекте.


Переменный резистор:


Японский ALPS:


Сверху фото:


Размеры крепления:


Размеры регулятора:


Замерим сопротивление резистора:


Отличается. Не очень хорошо это. Вот резистор от продавца, у которого я ALPS покупаю mysku.ru/blog/ebay/40146.html —


Фото платы регулятора:


Сверху. Фотку не уменьшал. Чтобы подробнее микросхемы посмотреть нажмите на фото.


Есть отверстия для разных моторизированных регуляторов. Оба стереоканала отдельно разведены. Земля не общая. Как видно не запаян регулятор и контактных разъемов нету в комплекте. Спаял. Разъемы свои поставил:


Питание аппарата — переменные 9 В. Такого трансформатора у меня не было. Подключил к лабораторному БП постоянного тока. Выпрямитель на РГ — один диод. Поэтому правильно соблюдаем полярность. Иначе не будет работать. При нажатии на пульт реагирует миганием светодиода. Кнопка ON/OFF замыкает соотв. контакт на плате — видимо сюда нужно реле подключить для подачи питания на основное устройство, а сам РГ запитать от «дежурного» трансформатора. Кнопки увеличения/уменьшения громкости должны вкл. моторчик и крутить ручку переменного резистора. Потребление платы:


Если крутить — то до 0.4 поднимается иногда. Подключал резистор к усилку — все норм. Тресков, щелчков, звука по одному из каналов на минимальной громкости не слышно. Замерим переменный резистор в программе RMAA на разных уровнях громкости — от самой большой и уменьшаем уровень сигнала (см на баланс правого и левого канала — неплохо, судя по фоткам):

А теперь самое главное. При нажатии кнопок на пульте моторчик начинает работать, пытается крутить резистор, плата вибрирует вся, но регулятор не двигается и стоит на месте. Видимо достался мне бракованный китайский японский резистор ALPS. Не без косяков устройство. Видимо, наверное, можно как-то починить его (не понял как он разбирается), либо новый купить на ебее или на али — плата то рабочая. Или купить в Аудиомании «за дорого». Старый можно использовать как тестовый регулятор громкости. Вот такая пичалька. Плюсы девайса. 1. Плата работает 2. С балансом у РГ все ок 3. ВКЛ/ОТКЛ питания с пульта 4. Стереоканалы разделены. Двойное моно. 5. Нет типичных глюков китайских переменных резисторов 6. На плате есть отверстия под разные моторизированные потенциометры 7. Доп.гайка и шайба в комплекте

Минусы. 1. В наборе нет коннекторов 2. Паять надо РГ и коннекторы 3. Нет батареек для пульта в комплекте 4. Инструкция — иероглифы 5. ALPS отличается по каналом сопротивлением 6. Не работает привод моторчика на переменный резистор

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Важное замечание.

Автор опробовал свою разработку с пультом ДУ от аппаратов Philips. Понятно, что не у каждого дома есть продукция этой известной марки, поэтому были предприняты попытки проверить совместимость других пультов. Под руку подвернулся универсальный пульт «EuroSky 8» (на фото он справа черный):


Этот пульт неплохо управлял различными устройствами в доме, но, когда его запрограммировали на работу с аудиоустройствами, наблюдались ошибки при отработке вспомогательных функций. Оказалось, что некоторые пульты некорректно отрабатывают стандарт RC-5.

Редакцией журнала «Электор» была проведена модернизация программного обеспечения данного устройства с целью минимизации ошибок при работе с различными пультами разных производителей. Проведенные тесты с универсальным пультом Philips SBC RU 865 показали отличную работу. С другими универсальными пультами ДУ также проблем возникнуть не должно.

Если у вас есть тестер для пультов ДУ, то проверить соответствие вашего пульта стандарту RC5 можно с помощью приведённой ниже таблицы:


Здесь для примера представлены некорректные коды, которые передавал пульт «EuroSky 8». В правой колонке представлены правильные коды команд.

Статья подготовлена по материалам журнала «Электор».

Удачного творчества! Главный редактор «Радиогазеты».

Релейный регулятор громкости (Китай) для усилителя мощности


Продолжаем обзор китайского релейного регулятора громкости начатый в предыдущем материале Балансные регуляторы громкости и не только .
Кратко повторюсь, что ручка регулятора громкости не является потенциометром, а представляет из себя селектор, который подает значения на микросхему, которая в свою очередь переключает 16 высококачественных сделанных в Японии реле, чем выбирает сопротивление для сигнала в 256 значений. Китайские разработчики обещают, что такой регулятор громкости ощутимо превосходит по качеству звучания любые классические потенциометры на угольной пленке. Звук получается по их словам максимально прозрачным и даже показывает не просто послезвучия, а и тени послезвучий.

Возвращаемся к актуальной части обзора, прослушивание релейного регулятора громкости.

ПРОСЛУШИВАНИЕ

Прослушивание -это в первую очередь конечно эмоции от нового устройства в системе. И что сказать… Это конечно очень странное релейное чудище, но это ребята просто бомба в плане звука. Вы начинаете крутить ручку и результатом этого становится шлейф треска срабатывающих реле – не сказать, что это неприятно, скорее необычно и интересно.

Звучание при регулировке я оценил на двух усилителях мощности – Exposure 3010 и Parasound A23, но в принципе уже все понятно по перспективам и возможностям. Следует учитывать, что при подключении такого компонента, как релейный РГ, вам понядобится два комплекта проводов.

C усилителем я использовал два комплекта XLR кабелей (клоны McIntosh), полностью балансная передача сигнала, а в случае с усилителем Exposure 3010, который не имеет балансных входов использовался набор из двух балансных кабелей (клоны McIntosh) от балансного ЦАП Inntak до балансного регулятора громкости, а с РГ уже выход пошел по небалансному подключению – кабеля с RCA разъемами (тоже клоны McIntosh).

Прежде чем я начну рассказывать о звучании – скажу сразу – по перспективам – это лучшее решение, что я встречал и соответственное наименьшее зло во всех отношениях (звук и цена). Это нечто удивительное.

На Parasound A23 я разницу в звуке услышал, но спорный вопрос что именно я услышал – точно то, что сцена, что-то с объемным пространством при пропускании звука через релейный РГ произошло – оно имело изменения от варианта с чисто пуристичным онли мощником без РГ. Но от релейного РГ ясность вообще не пострадала, сочность вообще не пострадала. Я заметил, что несколько иначе стал акцент послезвучий и чуть больше «стекла» в звуке. Но хорошо это или плохо – затрудняюсь сказать, потому что звук настолько высококачественный, что не исключаю и такой вариант, что через РГ я получил звук еще лучше, но мозг пока не может к этому адаптироваться.

Через релейный РГ вышел прекрасный звук, не точно такой же, но без деградаций разрешения, сока, микронюансов – это удивительно.

Я отмечал, что понижение громкости через мой ЦАП с цифровой громкостью ухудшало звучание, делало звук менее подробным и острым.

Используя релейный РГ острота и ультрадетальность сохранялось до минимального порога слышимости. Этот РГ безусловно является Hi-Fi компонентом высокого класса, который себя абсолютно непринужденно почувствует и в топовом сегменте.

Звучание роскошно, детали, острота звука до самой последней ноты передаются. Как китайцы писали – даже тень от тембров можно ощутить- да, настолько деликатно работает с переключением звука, что ничего не теряется, я ощутил и тень и воздух, и эхо. Если была слюда на звуке, она также ярко и будет скрипеть до мурашек.

Кроме того, именно этот релейный РГ наконец смог раскрыть звучание мощника Exposure 3010, чтобы я смог его оценить в полной красе. Что могу сказать – это релейный РГ к Exposure 3010 строго рекомендую – результат удивителен!

Опять

Что касается звучания самого Exposure 3010, то думаю я более подробно опишу это в соответствующем обзоре реванше, за неслишком хороший предыдущий отзыв, где совершенно очевидно я просто не смог забрать хороший звук именно из за проблем с регулировкой громкости.

С Exposure 3010 релейный регулятор громкости звучал шикарно. Или наоборот, что сути не меняет. Очень красивые нежные, шелковые высокие частоты, глубокие низкие и эта пронзительная ясность звучания высоких частот остается до самых тихих значений при переключении громкости.

Треск реле своеобразный, необычный – не могу сказать сколько реле способны выдержать переключений, надеюсь это значение большое, сделаны они в Японии.

Релейный регулятор – прекрасный продукт, я наконец получил то, что хотел. А небольшое изменение в пространственном изображении звука вполне может быть из-за двух комплектов кабелей, вместо одного.

ЭРГОНОМИКА

РГ включается поворотом ручки – ощущается щелчок. Звук не появляется сразу – должно пройти время, 5-10 секунд, чтобы схема начала работать – вероятно софт-старт. Дальше по шкале есть пустое пространство без реле, примерно до 9 часов утра, чтобы отделить включение от регулирования громкости, после чего начинается уже работа реле.

Был такой момент, когда я после регулировки громкости услышал как произвольно внутри аппарата защелкало реле – возможно я остановил движение ручки на каком то пограничном значении, несмотря на кажущийся дискрет, движение ручки аналоговое. Такое было при многочасовом прослушивании не более 1-2 раз. Решением было – чуть доповернуть ручку. Я не знаю столкнетесь ли вы с таким эффектом вообще, но пугаться нечему.

Регулировка громкости пошаговая, но довольно тонкая, 256 значений позволяют выставить громкость достаточно деликатно под слух.

Корпус сделан прилично, красиво, ручка громкости/селектор крутится легко и приятно. Разъемы на задней стороне качественные, хорошо держат кабеля.

В аппарат можно подключать как XLR кабеля, так и RCA и комбинировать их, как вам нужно – XLR в XLR, XLR в RCA и тд.

Идея с реле и минимальным влиянием на разрешение звука – великолепна, у разработчика все получилось.

ИТОГ

Роскошный релейный регулятор громкости высокого класса Hi-Fi, наконец то оправдавший мои ожидания (правда и цена не минимальна, но в несколько раз ниже даже предусилителя б/у со вторички). Я использовал версию Upgrade 0.1%. Планирую использовать этот компонент, как с открывшим второе ясное дыхание музыкальным Exposure 3010, так и со скоро прибывающим в мои владения мощником Yamaha PC2002M.

А КАК ЖЕ ВИДЕО?

Да, в заключение хотелось бы продемонстрировать выше сказанное видеофрагментами. На этот раз запись звука велась только на видеокамеру – хорошо это или плохо – пишите в комментариях или может стоит вернуться к стереорекордеру ZOOM h2 – тоже пишите, не оставайтесь равнодушными.

В тракте были акустические системы Diatone DS-77z, усилитель Exposure 3010 и кабеля – клоны McIntosh с разъемами Нейтрик (у XLR) и Накамичи (у RCA). ЦАП Inntak Sabre ES9018 + 2x Muses8920 + 2x AD797 +2x R-Core + Amanero.

Немного акустической гитары и вокала:

И немного прекрасной классики. Ах, как восторженно и низко бухали барабаны в этой композиции, как красиво звучал верхний регистр.

6, всего, сегодня

Переменный резистор как подключать для регулировки тока. Переменный резистор и область его применения

Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. И при вращении ручек регуляторов из колонок раздаётся хрип, треск, щёлканье, и другие немузыкальные звуки.
Причём громкость их по мере износа меняется от едва заметного шороха до треска вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.

Сгибание пальца регистрирует как изменение сопротивления, дающее указание того, насколько сильно согнут палец. Датчик растяжения работает по тому же принципу, за исключением того, что вы растягиваете его, чтобы увеличить сопротивление. И пример — резиновый шнур, наполненный углеродной салфеткой, похожий на шнур банджи. Другим примером является проводящая нить, состоящая из стальных волокон, смешанных с полиэфиром, и есть другие, которые имеют форму лент или ремней. Это отличная коллекция ручных переменных резисторов, которые вы найдете в наши дни.

Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.

Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.

Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи. Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.

Если вы хотите узнать о резисторах, значения которых не меняются, ознакомьтесь с моей предыдущей статьей. У меня есть еще одна статья в этой серии: резисторы, значения которых меняются без взаимодействия человека. Будьте в курсе финальной партии. Мы закончим, представив еще одну деталь, которая находится в сумке для комплекта. Это потенциометр.

Ну, это не такая мнимая вещь, на самом деле они довольно распространены. Потенциометры — это резистор, который регулируется ручкой. Потенциометры, например резисторы, имеют значение Ом. Например, этот потенциометр составляет 2 кОм. Потенциометры имеют три контакта, два «внешних» и один «средний» штырь. Средний штырь иногда называют стеклоочистителем.

У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.

Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами. Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.

Вы можете понять, почему его назвали стеклоочистителем, открыв горшок, его буквально, как стеклоочиститель! Когда стеклоочиститель перемещается от одного конца к другому, сопротивление между этим штифтом и правым или левым штифтом изменяется, чем ближе стеклоочиститель к боковому штифту, тем меньше сопротивление. Когда горшок повернут полностью вправо, его противоположность.

Сопротивление между двумя внешними штифтами всегда одинаково. Сопротивление между средним штифтом и левым или правым штифтом меняется! Быстрый тест! Схематический символ для потенциометра выглядит так, как будто есть резистор, а затем стрелка, указывающая посередине, — это стеклоочиститель.

Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора. А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.

Обратите внимание, что мы подключаемся к стеклоочистителю и к одному концу, а не к обоим концам. Почему у нас даже есть 100 Ом? Не можем ли мы просто настроить потенциометр, чтобы получить какое-то сопротивление, которое мы хотим? По этой причине у нас есть дополнительный резистор на 100 Ом, что позволяет сопротивляться когда-либо менее 100 Ом.

Транзисторы часто используются в качестве электронных переключателей для управления нагрузками, требующими высокого напряжения и тока от более низкого напряжения и тока. Наиболее распространенный пример, который вы увидите в физическом классе вычислений. Выходные контакты микроконтроллера могут производить только небольшое количество тока и напряжения. Но в сочетании с транзистором они могут контролировать гораздо больше.

Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.

Вскрытие покажет. Потенциометр СПЗ-30 изнутри

С точки зрения простоты ремонта переменные резисторы я делю на три типа – разборные, условно неразборные и почти неразборные.
Начну с самого простого – разборного. Например — СПЗ-30а, как довольно крупный и часто встречающийся. К тому же, по моему мнению — вообще один из лучших переменников, созданных в СССР. По крайней мере, по таким параметрам, как защита от попадания «забортного мусора» и ремонтопригодность. А с недостатками, вроде «неполного обнуления» в крайних положениях, или несовпадение сопротивлений (в сдвоенных) между движком и крайними выводами при регулировке, в звуковой технике вполне можно смириться.
Большинство советов подойдут и к более старым СП-1, ВЗР, как одинарным, так и сдвоенным.
Портрет «зверя» крупным планом. Прошу извинить за качество фоток — снимал непосредственно во время «операции», год назад, камерой, оказавшейся под рукой, не заморачиваясь с настройками и освещением.

Микроконтроллеры не являются единственными интегральными схемами, которые генерируют низкое напряжение и ток на выходных выводах. Это много компонентов. Выходное напряжение от устройств часто называют логическим или управляющим напряжением, в отличие от напряжения питания или нагрузки, необходимого для управления сильноточным устройством. Вы можете использовать транзисторы из таких цепей.

Добавить переключатель для управления транзистором

Не забудьте правильно добавить диод в свою схему. Серебряная полоса на диоде обозначает катод, который является концом стрелки на схеме, например. Если ваш двигатель требует другого напряжения, обязательно используйте подходящий источник питания. Однако подключите заземление питания двигателя к земле вашего микроконтроллерного контура, иначе цепь не будет работать должным образом. Поскольку излучатель подключен к земле, это означает, что любое напряжение свыше 6 В, поданное на основание, включит транзистор.

Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.

Измените переключатель для потенциометра

Подключите провод от шины 5В платы к другому концу резистора 1К, и вы должны увидеть включение двигателя. Конечно, неудобно подключать и отключать провод, подобный этому, поэтому вместо этого используйте коммутатор. Напряжение на базе транзистора не должно контролироваться переключателем. Вы можете использовать потенциометр, подключенный как делитель напряжения, для создания изменяющегося управляющего напряжения для базы транзистора. Связанное видео: подключение потенциометра.

Когда вы поворачиваете потенциометр, вы производите переменное напряжение на штифте стеклоочистителя. Это означает, что вы меняете напряжение на базе транзистора. Но двигатель не меняет свою скорость. Когда напряжение на штифте потенциометра достигает 6 В, транзистор включится. Когда он будет ниже 6 В, транзистор выключится. Транзистор действует как переключатель, а не переменный источник питания. Если вы хотите изменить скорость двигателя с помощью транзистора, вам необходимо очень быстро включить и выключить транзистор и изменить соотношение времени включения и выключения.

Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:

А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику. Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.

Измените потенциометр для делителя напряжения

Это называется широтно-импульсной модуляцией. Вы узнаете больше об этом в этих заметках на аналоговом выходе с микроконтроллера и увидите его в действии в аналоговой лаборатории. Если вы все поняли до сих пор и сумели заставить его работать, вот где это становится очень весело. Например, возможно, вы хотите включить двигатель, когда тень падает на фоторезистор или когда вес размещается на резисторе с силовым датчиком.

Использование делителя напряжения для управления транзистором

Чтобы это произошло, измените схему управления на переменный резистор. Вы знаете, что вам нужно 6В, чтобы включить транзистор, и меньше, чтобы выключить его. Вы знаете, как измерить сопротивление переменного резистора. Поэтому найдите сопротивление вашего фотоэлемента при включенном освещении и выключите свет, и подсчитайте, какой фиксированный резистор даст вам 6В. Это означает, что вам нужно 4 вольта на фотоэлементе. Вы знаете, что выходное напряжение пропорционально отношению двух резисторов.

Приносящие делятся на две категории.
1. Простые пользователи — как правило, несут свой аппарат сразу же, как только неисправность дала о себе знать.
2. Более или менее продвинутые пользователи — перед тем как принести, пытаются исправить сами, пользуясь своими «знаниями» или советами «знающих».
От таких частенько слышал примерно такой монолог: «Я сам пытался сделать. Спиртом, водкой, „тройным одеколоном“ протирал. Маслом капал, карандашом подкову натирал, толчёный карандаш с маслом смешивал и капал. Пара дней и снова то же самое. Сделай что-нибудь! Задолбало, блин!!!»

И вы знаете, что текущее между ними одно и то же, потому что они последовательно. Затем примените это к фиксированному резистору. Вы также можете управлять лампой с помощью транзистора. Как и двигатель, схема лампы ниже предполагает 12-вольтовую лампу. Если вы используете другую лампу, замените ее. В ламповой цепи защитный диод не нужен, так как нет никакой возможности изменить полярность в этой схеме.

Двигатель, управляемый таким образом, может быть повернут только в одном направлении. Наиболее важными типами контроллеров являются. У регуляторов постоянного напряжения требуется только один вход и один выход для предотвращения высокочастотных колебаний. Отрицательные контроллеры подключены одинаково, только электролитические конденсаторы должны быть поляризованы. Соединение отрицательных регуляторов не совпадает с положительными регуляторами. Это, как уже было сказано, фиксированное выходное напряжение, которое стабилизирует регулятор.

Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).

Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.

К сожалению, текущее ограничение больше не работает, для этого используется другой предохранитель, Плавкий предохранитель. Существует несколько форм и размеров потенциометров, но их можно разделить на две основные категории: регулируемые потенциометры и настольные потенциометры. Каждая из этих категорий может быть подразделена поочередно на несколько семейств в зависимости от формы потенциометра, кривой изменения, количества поворотов, которые могут быть выполнены, материала, используемого для создания резистивной дорожки.

Вы можете использовать только два контакта на всех трех или использовать три контакта. Также Потенциометры и усиление. Большинство потенциометров имеют ось, на которую можно прикрепить алюминиевую или пластиковую ручку для облегчения захвата, но есть также кнопки, курсор которых можно использовать только с помощью отвертки, подключение к цепи работает с гибкими проводами.

Разгибаем упорное кольцо:

И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».

Потенциометры, видимые на приведенных выше рисунках, имеют относительно скромные размеры. Есть более крупные, такие как на следующих рисунках. Маленькая синяя «машинка» справа от левой фотографии — это регулируемый потенциометр, который доступен только для масштабирования.

Некоторые потенциометры имеют соединительные прокладки, предназначенные для непосредственного припаяния к печатной схеме, в то время как другие имеют соединительные прокладки, предназначенные для размещения электрического провода. История противоречит мне: для этого потенциометра ноги закруглены и выдолблены, немного напоминают паяные штифты и почти всегда непосредственно приварены к печатной схеме.

В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.

На рисунке выше показано, что существуют потенциометры, предназначенные для установки вертикально, и потенциометры, предназначенные для установки горизонтально. Для изменения положения курсора требуется небольшая отвертка. Не используйте слишком большую отвертку, вам придется заставить ее повернуть подвижную часть, что почти наверняка затруднит удаление компонента.

Для кабелей курсор обычно находится в центре. На первом рисунке выше показаны два многооборотных регулируемых потенциометра, первая из которых — модель с 10 оборотами, вторая — модель с 25 оборотами. Следующие два показывают многооборотные настольные потенциометры. Существует два типа многооборотных потенциометров: катушки, состоящие из спирального проводника, на котором движется курсор, и гибриды, в которых проводящий пластик покрывает непроводящую катушку. Этот метод ограничивает самоиндуцированный эффект, который может быть нарушен в некоторых приложениях.

Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:

Переменное сопротивление

Этот тип потенциометра особенно используется, когда важна мощность, необходимая для рассеивания, но из-за спиралей, которые не обязательно смежны, его нельзя использовать повсюду. Обратите внимание, что ось потенциометра может быть выполнена из пластика или металла. Пластик легче резать и имеет определенное преимущество, когда речь идет об электроизоляции. На стороне прямолинейных потенциометров то же самое: вы найдете потенциометры на 2 евро и другие за 50 евро.

Логарифмическая вариация

Также существует третья кривая с наименьшим изгибом, это кривая вариационной антилогарифмической.

Антилогарифмическая вариация
Признание кривой изменения обычных потенциометров. Изменение вариационной кривой. Различные типы потенциометров. Двойные потенциометры. Вращение оси вызывает курсор каждого из двух потенциометров, два из которых предлагают одну и ту же омическую вариацию от одного механического движения. Этот тип потенциометра распространен в приложениях стереофонического звука, поскольку он позволяет одновременно контролировать как левый, так и правый аудиоканалы.

Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.

Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить. А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.

Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта

За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».

Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.

Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.

Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.

После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.

Немного про СП-1


Недавно попало в руки одно устройство, где для регулировки громкости использовался великий и ужасный… СП-1. И та же самая проблема с хрипом треском и пропаданием звука.
А значит, появилась возможность рассказать об одном его отличии от СП3, которое очень даже может служить причиной неполадок, и на которое можно сразу не обратить внимание. В магнитофоне, который у меня был в школьные времена, несколько раз регулятор громкости перебирал, пока случайно не наткнулся.
Кстати разборка происходит точно так же, как и в предыдущем примере.
Но в отличии от СП3, у СП-1 неподвижный контакт, приклёпанный к центральному выводу не пружинный, а плоский, кольцеобразный. Этот самый контакт спокойно себе лежит в предназначенном для него пазу. И если его специально не пошевелить, то можно и не заметить что он иногда свободно болтается на заклёпке.

И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.

Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.

Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.

P.S. Бывает, можно купить новый переменник с описанным дефектом. Неизвестно ведь сколько, где и в каких условиях он хранился до этого. Даже если и выглядит как новый.
На всякий случай, перед установкой в изделие, стоит проделать вышеописанные операции. Анекдот про «доработать напильником» не просто так придумали. Я сам несколько раз сталкивался с тем, что «свежий» регулятор «шуршит» при приближении движка к крайним точкам. Обычно после чистки и смазки «болезнь» пропадает. Недавно поставил свежекупленые малогабаритные СПЗ-40 в темброблок электрогитары, и сразу же пришлось снова снимать все четыре резистора и проводить те же процедуры.
С тех пор работает второй год без нареканий.

Понравилось? Палец вверх!

  • всего лайков: 76


Давайте по простому разберемся, какая кривая зависимости сопротивления от угла поворота должна быть у переменного резистора для пассивного регулятора громкости. Того самого резистора, который обычно ставят на входе усилителя мощности, чтобы плавно регулировать громкость.

Немного теории

Откуда это все пошло, эти кривые и функциональные зависимости? По видимому все это началось от кривой зависимости человеческого слуха к изменению уровня сигнала. То есть с какой громкостью наши уши воспринимают приходящий звук в зависимости от его уровня.
А зависимость эта логарифмическая: человеческое ухо имеет логарифмическую (близкую к логарифмической) зависимость восприятия звука. То есть наше ощущение громкости пропорционально десятичным логарифмам взятым от мощности звука. График чувствительности уха приблизительно такой:

Зависимость изменения сопротивления резистора обычно отсчитывается от угла поворота движка этого резистора. И у резистора для пассивного регулятора громкости (с плавной регулировкой) должна быть именно показательная (обратно логарифмическая) характеристика.

Точность повторения этой кривой совсем не обязательна. Надо просто чтобы было рядом. Если применить регулятор с прямой (линейной) зависимостью, то громкость резко возрастает в начале вращения и почти не изменяется при движении ручки в конце.
Таким образом, если взять и сложить кривую зависимости слуха и кривую изменения сопротивления резистора, получиться ровная (прямая или очень близкая к ней) линия, и регулировка на слух будет восприниматься плавно.

В целом получается логарифмический регулятор громкости — регулятор, имеющий обратную логарифмическую зависимость между углом поворота ручки и изменением громкости.

Определяем характеристику

Дополнение от if33:

Со временем требования к многообразию регулировочных характеристик потенциометров были сведены к трем, наиболее часто применяемым функциональным зависимостям: линейной, логарифмической и обратнологарифмической . Они указываются на корпусе потенциометра наряду с его номиналом, и обозначаются так:

  • буква А В линейной зависимости сопротивления;
  • буква Б (кириллица, отечественный стандарт) или буква С (латиница, западный стандарт) соответствует логарифмической кривой сопротивления;
  • буква В (кириллица, отечественный стандарт) или буква А (латиница, западный стандарт) соответствует обратнологарифмической зависимости сопротивления.

Как определить функциональную характеристику переменного резистора?
Ну во-первых они все маркируются. «Аудио-резисторы» производства СССР (и видимо дружественных стран) шли с буквой «В» (русская буква В), импортные же резисторы (с той же характеристикой) маркируются буквой «А» (латинская А).
Если с маркировкой проблемы или Вы ей не доверяете, легко проверить характеристику можно с помощью любого тестера. Берете переменный резистор, располагаете его так, как он будет стоять в Вашем устройстве. Т.е. осью к себе. И ищете тестером где у него крайние выводы. Если выводы найдены правильно, то вращение оси не должно (никак) влиять на показания тестера. А показывать тестер должен тот номинал (или близкий), что написан на корпусе. Если резистор одинарный то третий вывод — это вывод движка. Если сдвоенный, то придется немного повозиться в зависимости от конструкции. Конструкция резисторов может быть разная.
Вот несколько, что попались:


Берем резистор (ну например №3) и начинем находить где у него что. У него сзади написано А50К. Резистор импортный, значит буква А — это обратно логарифмическая (показательная) характеристика. 50К — это 50ком.
И даже если надписи нет, все это очень легко измерить, а заодно и найдем нужные нам выводы.

Вращаем мы регуляторы (как правило) по часовой стрелке, т.е. слева направо. Разделим резистор на 2 половинки, левую и правую.Относительно движка. Левую и правую часть определяем вращением ручки влево и вправо. В крайнем левом положении прибор должен показать 0 ком (измерять нужно между движком и крайним выводом). Это левая часть. И наоборот. Теперь нужно поставить движек (ось) в среднее положение и измерить сопротивление между левой половинкой резистора и движком. Потом сопротивление между движком и правой половиной.

Итак, что я намерил: 2 -ой и 6 -ой выводы (если считать слева) — это выводы концов одного резистора из пары. Прибор показывает 47,2 кОм.
А вывод 1 — вывод движка. Сопротивление между выводом движка и выводом левой части = 8,1 кОм . Между движком и выводом правой части = 39,1 кОм . Разница большая. Это и есть резистор нужный нам. Все сходится.
3 -й и 5 -й — выводы концов второго резистора. Прибор показывает 46 кОм . 4 -й — это вывод движка второго резистора. Ну и сопротивления соответственно 8 кОм и 38 кОм .

Ну и для наглядности и чтобы не забыть рисую простенькую картинку. На каком нибудь кусочке бумаги. Типа такой:


Помечаю начало движения (синенькая точка, эти выводы потом соединяться с землей). А в дальнейшем такую картинку использую для разводки платы. Очень удобно.

А если будет наоборот (левая половина больше правой) или они приблизительно равны, то такие переменники в регулятор громкости не пойдут. Правда если половинки равны (это переменик с линейной характеристикой), то с некоторой доработкой схемы включения использовать можно. На слух будет не очень заметно, но это не полноценная замена.

Вот собственно и все, резистор найден, выводы помечены, можно его включать в тракт звука.

Ремонт регулятора громкости своими руками

Самое подробное описание: ремонт регулятора громкости своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.

При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.

Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.


Так выглядит энкодер

Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.


Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.

Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.

Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:

При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.

Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.

Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.


Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор

Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.


Энкодер в разобранном виде

Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.

Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.

Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.

Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.

Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.

В этой статье я расскажу как самому отремонтировать наушники или гарнитуру для компьютера, либо мобильного телефона Мы рассмотрим основные поломки и способы их устранения.

Обрыв провода наиболее распространенная причина выхода наушников из строя. Для ремонта провода нам понадобятся:

Сначала, необходимо определить место, в котором произошел обрыв, так как внешняя оплетка из резины может не иметь внешне видимых деформаций. Найти место обрыва провода можно подключив наушники к источнику звука и сгибая провод от разъема к динамикам находим место при изгибе которого происходит появление звука в наушниках. Определив место обрыва, вырезаем участок провода, взяв по несколько сантиметров до и после места обрыва. Далее, зачищаем провод от внешней изоляции и залуживаем провода. Как залудить провод наушников вопрос довольно актуальный. Сейчас расскажу как это сделать качественно и быстро. Для этого нам понадобится: деревянная дощечка, флюс (например органический флюс ф-99), припой и паяльник.

Наносим флюс на провод, ложим провод на дощечку и придавливаем на несколько секунд паяльником делая им движения как будто вы счищаете лак с провода.

Залудив все провода, одеваем на каждый провод тонкую термоусадочную трубку, припаиваем провода, соблюдая цветовую гамму и при помощи зажигалки, либо паяльника усаживаем термоусадочную трубку.

Термоусадочная трубка выполняет роль изолятора и не допускает замыкания проводов между собой. Теперь нам необходимо обеспечить прочность нашего соединения. Для этого мы складываем провода буквой Z и при помощи нитки делаем бандаж нашего соединения.

Последний этап ремонта провода гарнитуры носит практическо-эстетическое значение. При помощи паяльника аккуратно наносим термоклей на наш бандаж, с одной стороны термоклей не даст нитке размотаться с другой стороны придаст нормальный внешний вид соединению проводов. Если черный термоклей вам достать не удастся можно поверх бандажа надеть термоусадочную трубку соответствующего диаметра.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Еще пару слов о художественной лепке из термоклея если разогреть термоклей и смочить водой пальцы рук можно до его полного застывания пальцами придать ему любую форму. Неровности можно сделать глянцевыми при помощи зажигалки.

Перед починкой штекера нам необходимо его аккуратно разобрать, для этого осторожно скальпелем делаем разрез корпуса вдоль. Поломка штеккера (разьема) наушников можно разделить на поломки связанные с механической деформацией:

  • облом последнего звена, как правило это звено остается в ответной части устройства и его можно извлечь только лишь при помощи шила и пинцета для smd монтажа. Такая поломка устраняется только лишь заменой штекера.
  • проворот первого звена (общего) вокруг своей оси- характеризуется изменением звука на «металлический под водой » и снижением громкости. В данном случае ремонт заключается в пропайке контакта между звеном и лепестком контакта.

И не связанные с механической деформацией штекера- это обрыв провода у основания. Лечится укорачиванием провода на пару сантиметров выше места обрыва и припаиванием на свои места с соблюдением цветовой гаммы.

Если вы оборвали провод и не знаете какой где был припаян, не отчаивайтесь! При помощи мультиметра можно с легкостью это определить. Ставим мультиметр на режим измерения сопротивления и поочередно находим 2 пары проводов между которыми вы увидите равное значение (зависит от сопротивления обмотки ваших динамиков и лежит как правило в пределах 16-100 Ом. Берем из каждой пары по одному проводу , сплетаем их вместе это будет общий провод припаиваем его к первому (самому массивному ) звену. Оставшиеся провода припаиваем к 2 и 3 звену. У вас наверное возникнет вопрос как определить куда припаивается правый канал а куда левый. Проверить правильность подключения можно подключив наушники к компьютеру и запустив настройку звука поочередно кликать по левой и правой колонке. Есть второй вариант: запускаем аудиоплеер например винамп и регулируем баланс сопоставляя с услышанным делаем вывод о правильности подключения каналов.

В гарнитурах устанавливаются капсульные электретные микрофоны. Внутри микрофона находится усилитель, что обуславливает необходимость соблюдения полярности при подключении микрофона. Микрофоны чувствительны к деформации мембраны, так что не пытайтесь чистить отверстие в микрофоне. Так же микрофоны очень чувствительны к воздействию высоких температур, по этому перепаивать микрофон нужно быстро и аккуратно. Перед тем как начать паять желательно нанести органический флюс на контакты микрофона, это улучшит теплопередачу и время касания паяльником необходимое для осуществления надежной пайки. Проверить работоспособность микрофона можно только лишь заменой его на другой, либо подключить его к другому заведомо работающему устройству. И все же проверить рабочий микрофон или нет можно, если в вашем распоряжении имеется осциллограф (или активная акустическая система) и микросхема операционный усилитель (любой), вы можете собрать простенькую схемку (например инвертирующего усилителя с одно полярным питанием.

Не забывайте, что микрофон нужно запитать через резистор, а сигнал необходимо снимать через разделительный конденсатор номиналом 0.1 мкФ. Эта схема позволит наглядно увидеть работает микрофон или нет, усиленный сигнал от микрофона будет изменять картинку на экране в такт с вашим голосом. Если осциллографа нет, можно выход схемы подключить к активной акустической системе, если микрофон живой — получится мегофон.

При превышении подводимой мощности динамик может выйти из строя- в нем происходит перегорание провода обмотки. Проверяется целостность обмотки динамика при помощи мультиметра.

У рабочего динамика сопротивление обмотки будет равным сопротивлению обмотки второго динамика +- 10% Как правило, это значение составляет 16-100 Ом. В случае, если звук в динамике присутствует, но он с хрипом, это означает что обмотка цела, но она, либо отклеилась от мембраны, либо цепляется за магнит. Это может быть следствием удара (смещение магнита), либо следствием превышения мощности (вскипание лака в обмотке и «зацепы» его о магнит, а так же отклеивание части катушки от мембраны). Такой ремонт требует аккуратности. Катушку к мембране можно приклеить при помощи суперклея, наносить его можно при помощи зубочистки или заточенной спички. Во избежание заклинивания диффузора, не соединяйте корпус динамика и мембрану до полного высыхания клея. Ускорить сушку можно положив динамик под настольную лампу.

Одним из наиболее слабых мест наушников является регулятор громкости, при условии частого его использования. Регулятор громкости представляет из себя сдвоенный переменный резистор состоящий из 2 полос резистивного напыления и 2 ползунков перемещающихся по поверхности резистивного слоя при повороте колесика регулятора.

В процессе эксплуатации на поверхность резистивного слоя попадает пыль, которая является причиной плохого контакта между ползунком и резистивным слоем. Данная поломка проявляется в виде треска при регулировке уровня громкости, либо пропаданием сигнала в наушниках. Ремонт регулятора громкости заключается в нанесении на поверхность резистивного слоя графитной смазки или технического вазелина. При этом восстанавливается надежный контакт и пропадает треск при вращении регулятора.

Поломка дужки наушников — одно из наиболее распространенных. Некоторые производители, делающие ставку на качество своей продукции уже свели к 0 возможность такой поломки их гарнитур. Вместо классических пластиковых дужек они используют гибкие металлические пружинящие подвесы, покрытые слоем пвх либо резины. Но у нас речь о классическом пластиковом подвесе и способе его ремонта.
На фото мы видим, что дужка переломлена пополам. Для ее ремонта нам понадобится несколько пластинок тонкого металла, винты м2 или м3, эпоксидный 2-х компонентный клей и дрель. Для начала прикладываем наши пластинки к дужке и при помощи маркера, либо карандаша делаем пометки: где нам предстоит просверлить отверстия. Сверлим отверстия в дужках и пластинах и стягиваем конструкцию винтами. Обратите внимание, что металлические пластины достаточно длинные и не заканчиваются сразу после отверстия винта, это добавляет надежности конструкции при нагрузках. Так же обратите внимание, на 3-ю пластину, которая расположена с тыльной стороны наушников. Она устанавливается перед заливкой эпоксидным клеем, и так же призвана повысить прочность наушников и стойкость перед грядущими испытаниями.

Крепление микрофона (штангу, «антенку») как правило делают эластичным и довольно таки выносливым к механическим повреждениям, но все же сломать его можно. На фото мы видим как в результате падения гарнитуры было повреждено пластиковое основание крепления микрофона. Его функцией было регулировка положения микрофона в вертикальной плоскости. Естественно полный функционал восстановить не удастся, но надежно зафиксировать микрофон в одном положении вполне возможно. Для этого нам понадобятся: дрель, провод диаметром 0,6-0,8 (мм) и термоклей. Определив оптимальное положение крепления микрофона намечаем места с которых будем сверлить отверстия. Далее при помощи провода туго стягиваем (сшиваем) в 3-4 точках основание крепления и корпус наушников. Провод со внутренней части наушника скручиваем при помощи плоскогубцев. Далее наносим сверху термоклей, придавая ему нужную нам форму при помощи пальцев, смоченных водой. Далее можно взять лак для ногтей, либо спрей-краску и покрыть место ремонта.

Присылайте нам ваши статьи о самоделках, либо регистрируйтесь и самостоятельно публикуйте их.

Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. И при вращении ручек регуляторов из колонок раздаётся хрип, треск, щёлканье, и другие немузыкальные звуки.
Причём громкость их по мере износа меняется от едва заметного шороха до треска вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.

Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.
Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.

Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи.

Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.

У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.

Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами. Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.

Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора. А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.

Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.

Поэтому я рекомендую вскрыть хрипящий переменник и оценить возможность приведения его в чувство своими силами.

Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.

Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:

А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику. Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.

Приносящие делятся на две категории.
1. Простые пользователи — как правило, несут свой аппарат сразу же, как только неисправность дала о себе знать.
2. Более или менее продвинутые пользователи — перед тем как принести, пытаются исправить сами, пользуясь своими «знаниями» или советами «знающих».
От таких частенько слышал примерно такой монолог: «Я сам пытался сделать. Спиртом, водкой, „тройным одеколоном“ протирал. Маслом капал, карандашом подкову натирал, толчёный карандаш с маслом смешивал и капал. Пара дней и снова то же самое. Сделай что-нибудь! Задолбало, блин. »

Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).

Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.

И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».

В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.

Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:

Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.

Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить. А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.

Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта

За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».

Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.

Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.

Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.

После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.

И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.

Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.

Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.

Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?

Иллюстрированная статья о разборке, ремонте и переделке резисторов переменного сопротивления. Видео инструкция прилагается.

Для разборки ползунковых потенциометров типа СП-3-23 достаточно срубить шляпки двух заклёпок.

Сделать это можно с помощью зубила, заточенного определённым образом.

Затем нужно удалить остаток заклёпок с помощью выколотки.

На этой картинке продемонстрирован порядок полной разборки, которая может понадобиться для установки дополнительных выводов тонкомпенсации.

А это все детали, из которых собирается ползунковый потенциометр.

Разобрать потенциометр типа СП-1, СП-3 ещё проще. Для этого разгибаем металлические лапки, крепящие кожух к корпусу резистора.

Для удаления стопорного кольца потребуется специальный инструмент. Его можно изготовить из каких-нибудь небольших пассатижей или плоскогубцев.

После удаления фиксирующего кольца, разборка потенциометра не представляет сложностей.

Вот так выглядят детали, из которых собран потенциометр СП-3.

Существует две конструкции резисторов СП3-33. Отличаются они наличием металлических заклёпок и экрана, закрывающего резистивный элемент.

Но, разбираются они одинаково, путём срезания заклёпок или наплывов пластмассы, образовавшейся после горячей развальцовки. Инструмент можно использовать тот же, что и для разборки ползунковых потенциометров.

Для замены утраченных заклёпок, при сборке потенциометров СП3-33, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром 1,6мм, концы которой отгибаются в сторону (поз.2). В месте, где была оплавлена пластмасса, сверлим на глубину 1-2мм отверстия диаметром 1,6мм и вплавляем туда с помощью паяльника отрезки провода, концы которых тоже отгибаем в сторону. Но, лучше для этого использовать обычные или пустотелые заклёпки диаметром 1,6мм и длиной 3-4мм (поз.1).

Точно так же можно собрать и ползунковый резистор.

Если несколько ползунковых потенциометров расположены в ряд, и на изгиб проволоки недостаточно места, то проволоку можно расклепать.

Для этого нужно выбрать подходящий молоток или придать его клиновидной части закруглённую форму.

Эстеты могут воспользоваться специальной оправкой.

Для добавления выводов тонкомпенсации, потенциометр нужно разобрать и к уже имеющимся отверстиям приклепать дополнительные выводы. Лепестки для этих выводов можно позаимствовать у неисправного потенциометра.

Но, операция эта требует применения специальной оснастки, готовых заклёпок и наличие опыта. Дело в том, что корпуса и резистивные элементы потенциометров довольно хрупки. Поэтому, для крепления дополнительных выводов я рекомендую использовать не заклёпки, а винты М1,6 или М1,4.

Чтобы шляпки винтов не цепляли за коллектор, их нужно укоротить до 0,5мм.

Гайки можно застопорить лаком или клеем.

Существует устойчивое заблуждение, в котором источником шуршания, треска и обрывов потенциометра является нарушение контакта между бегунком и резистивным элементом.

Спешу доложить, что во многих случаях, нарушение контакта происходит между токосъёмником и металлической дорожкой коллектора. Особенно часто это случается, когда при сборке потенциометра на дорожку коллектора не была нанесена защитная смазка, а материал дорожки или её покрытия подвержен окислению. На картинке коллектор до и после чистки.

Поэтому, кроме чистки резистивного элемента, следует удалить следы окисления с дорожки коллектора и контактной части токосъёмника с помощью ластика.

После этого дорожки коллектора и резистивного элемента смазываются техническим вазелином ЦИАТИМ или ему подобным, и потенциометр собирается в порядке, обратном разборке.

Но, некоторые типы потенциометров, такие как СП3-4, полностью разобрать нельзя. В таких случаях, поступаем следующим образом. Снимаем крышку. Если токосъёмник смазан вазелином, промываем потенциометр в бензине и просушиваем.

Вырезаем из наждачной бумаги «Нулёвки» (подробнее о том, что такое «Нулёвка» >>>) полоску шириной около 5мм. Просовываем её между дорожкой коллектора и одним из токосъёмников, так чтобы абразивная сторона была обращена в сторону коллектора. Вращаем вал потенциометра так, чтобы наждачная бумага оставалась неподвижной. Затем повторяем процедуру, вставив наждачную бумагу между коллектором и вторым токосъёмником. Продуваем или промываем потенциометр.

Смазываем дорожку коллектора и резистивного элемента техническим вазелином с помощью деревянной лопатки, которую можно изготовить из спички.

Увеличить шрифт A A A

Ручка регулировки громкости перестала убавлять громкость. То есть независимо от направления вращения громкость только увеличивалась. Непорядок.

Откроем магнитолу и посмотрим что внутри. Для этого нужно открутить крепёжные шурупы и подковырнуть заднюю крышку.

Чтобы добраться до регулятора громкости нам не помешает снять ручку. Обычно она снимается легко, но здесь пришлось повозиться. Кто-то её на герметик посадил. Ручка регулятора разборная, верхняя часть держится на загнутых металлических пластинах. Их отгибаем и снимаем верхнюю часть.

Здесь видим сильно загрязнённый механизм (кстати, такая же проблема была с неисправным колёсиком мышки). Протираем все трущиеся детали (контактный диск и контакты в форме усиков) ваткой со спиртом. У меня ещё и «дырявый кругляк» отвалился, пришлось его приклеивать.

Зачищаем место соединений контактной пластиночки и приклеиваем её на своё место.

После чистки убеждаемся, что все трущиеся «усики» расположены ровно и на одном уровне, затем собираем всё в обратной последовательности. У меня сломалась одна из четырёх металлических пластинок, что держат в сборе регулятор громкости. Ничего страшного, на трёх тоже держаться будет. А если все отломятся, то можно верхнюю часть на клей посадить, только аккуратно, чтобы клей внутрь не попал на контактные элементы. Можно идти проверять!

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта – это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть (“не работает регулятор громкости”) но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.

Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило – доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней – обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

Многие начинающие радиолюбители и экспериментаторы, собрав простой самодельный усилитель или же подключая одно аудио-устройство к другому, задаются вопросом: Как сделать чтобы можно было регулировать уровень сигнала (громкость), как подключить регулятор громкости? – ответ на это вопрос даст данная статья.

Для того чтобы можно было регулировать уровень сигнала между двумя устройствами (например выход со смартфона на наушники + усилитель мощности) нужно собрать схему регулировки, которая позволит изменять уровень сигнала (амплитуду) при помощи вращения ручки регулятора или же нажимая кнопочки “больше” и “меньше”.

Здесь мы рассмотрим простейшие регуляторы громкости на основе переменных резисторов. Данные схемы очень просты и их часто используют как начинающие радиолюбители, так и опытные мастера.

Рис. 2. Как подключить регулятор громкости к усилителю или другому аудиоустройству – схема и примеры.

Как видим, для того чтобы собрать регулятор громкости для одного канала (моно-режим, моно – значит 1) нужен обычный переменный резистор, его сопротивление должно быть 47 кОм (или 100 кОм, до 200 кОм).

Для синхронной (одновременной) регулировки громкости двух каналов (стерео) необходимо использовать сдвоенный переменный резистор, каждая секция которого имеет сопротивление 47 кОм (или 100 кОм, до 200 кОм).

Если же вам нужно отдельно регулировать громкость для каждого из двух или более каналов, то в таком случае собираем несколько схем с одинарными переменными резисторами, как показано на схеме для варианта “моно”.

Как видите, все достаточно просто, главное потом при подключении не перепутать входы с выходами, а то может получиться что в положении минимальной громкости мы замкнем накоротко выход источника сигнала с землей, что в свою очередь может подпалить устройство с которого планируется получать сигнал. Будьте внимательны!

Это обычное дело в графитовых потенциометрах невысокого качества.
Особенно этим грешат отечественные старые усилители, магнитофоны и прочее, везде, где есть такие потенциометры.

Один старый мастер из мастерской по ремонту аппаратуры в таких случаях делал так. Берете шприц (в аптеке можно купить), заполняете его керосином (не бензином и не ацетоном, а именно керосином!), находите в потенциометре небольшую щель (всегда можно найти) и заливаете немного керосина в потенциометр. После этого несколько раз крутите потенциометр из одного крайнего положения в другое.

Треск пропадает!
В принципе, это не 100%-е лекарство.
Хватает примерно на год, потом опять будет трещать.

Лучше, конечно, заменить потенциометр.
Но как временная мера – вполне подойдет.

  • Нравится
  • Не нравится

Mark.00F.ka 02 Фев 2015

В топике звука народу мало, может здесь кто поможет. Стал ебать мозги регулятор громкости на стерео акустике microlab solo 6. Как мне его вынуть? Сидит намертво – ни туда, ни сюда. Особо крутить плату боязно, поэтому нужен совет как он вынимается. Есть ли вариант достать его своими силами или только нести в СЦ? Главное его достать, а уж заменить или почистить смогу сам.


(зелененькая плата за трансформатором)

  • Нравится
  • Не нравится

Mark.00F.ka 03 Фев 2015

  • Нравится
  • Не нравится

bugagashi 04 Фев 2015

НУЖЕН фен от паяльной станции или подобный
тихонько нагреваешь и готово.

радиатор ведь вроде снимается.
а там глядишь и отпаять можно платку.
Изменено: bugagashi, 04 Февраль 2015 – 17:45:25

  • Нравится
  • Не нравится

Mark.00F.ka 04 Фев 2015

  • Нравится
  • Не нравится

bugagashi 05 Фев 2015

  • Нравится
  • Не нравится

Mark.00F.ka 05 Фев 2015

Там внутри не отпаять, даже если вынуть транс. Слишком малое окошко

Хотя на фото оно кажеться нормальным, но на самом деле там 15×10 cv

  • Нравится
  • Не нравится

bugagashi 05 Фев 2015

тогда только греть

но на фото действительно кажется, что после снятия тансформатора отпаивается елементарно

  • Нравится
  • Не нравится

SergioATM 09 Фев 2015

  • Нравится
  • Не нравится

Mark.00F.ka 09 Фев 2015

Да в мусорку все или в ремонт. Лучше потратить время на что-нибудь полезное. Например операцию делать.. себе.. без наркоза.

Ну это удаление

Бтв руки никак не дойдут заняться, надо бы еще аналогичный резистор купить

Всем спасибо ))

http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/amfiton_u002s19.
У меня другой регулятор, побольше, чем на фото.
Но всё равно спасибо)

Если регуляторы, как на картинке – то шприц с толстой иглой и туго прошприцевать литолом или циатимом, шоб лезло из всех дыр.

Только иглу сильно не вонзать, шоб не загнуть бегунок.

Никакие шрусы и прочие графитовые смазки пихать в резисторы не нужно, так как те смазки – токопроводящие.

В резисторах и так пыли от износа достаточно, чтобы микро- дефекты дорожек заполнить.

А вообще, надо менять на буррбрауны или альпсы.

Я Вас что, учить чтоли должен? Вы же взрослые дяди радиолюбители и понимаете, что для ремонта данного усилителя с наркаманским названием “амфитон”

нужны дешовые переменные резисторы, типа таких
http://www.chipdip.ru/catalog-show/potentiometers/.
напаяных на отдельную выведенную наружу плату. И все. Ремонт закончен

))) Я не специалист, но что-то мне подсказывает, что если бы нужны были такие дешёвые резисторы, то их бы и поставили в этот аппарат. Просто потому, что в Советском Союзе вся аппаратура перед выпуском в серию проходила многочисленные комиссии, в том числе и по максимальному удешевлению конструкции под требуемые параметры.
Выкинуть “старую”, зачем-то намеренно сложную и поставить копеешную деталь в усилитель высшего класса, в самый ответственный (!)) узел – регулировку громкости?! )) Именно поэтому я стараюсь не обращаться в мастерские по ремонту ))
Усилитель ещё не вскрывал, жду свободного времени, изучаю советы, но по памяти у меня вот такой вот резистор:

Это я к тому, что никаких дорожек там нет, а есть контакты-выступы, по которым скользит бегунок.
Буду разбирать, сфотографирую и напишу отчёт о том, что делал и какой результат. Может кому-нибудь пригодится )

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Подборка плат для регулировки громкости при сборке своего усилителя мощности


С развитием стереотехники резко обострилась одна из проблем аналоговой аппаратуры — низкое качество и небольшой ресурс работы переменных резисторов, служащих регуляторами громкости. И если для моноаппаратуры еще можно подобрать переменный резистор на замену вышедшему из строя, то для стерео, особенно импортной, это практически нереально.

Найти “примерно такой же” резистор очень сложно даже в крупных городах. Причем чаще всего “ломаются” резисторы регуляторов громкости. Регуляторы тембра и баланса используются реже и служат гораздо дольше. К счастью, полный выход из строя сдвоенного (“стерео”) переменного резистора случается крайне редко. Обычно хотя бы один из резисторов полностью или частично исправен. И, “зацепившись” за эту часть регулятора. можно “вылечить” все устройство!

При этом даже не придется переводить систему в монофонический режим—достаточно просто добавить специальную микросхему электронного регулятора громкости. Такие микросхемы сравнительно дешевы, почти не искажают звук и практически не требуют подключения внешних элементов. С их помощью автор в свое время вернул жизнь не одному десятку различных магнитол, и ни один владелец не остался разочарованным.

Как правило, подобные микросхемы управляются напряжением. Изменяя напряжение на специальном входе микросхемы с помощью переменного резистора {или того, что от него осталось), мы изменяем громкость фазу в обоих каналах, причем линейность и синхронность ее изменения гораздо выше, чем при использовании сдвоенного переменного резистора.

Знать, как именно устроены подобные микросхемы — совершенно не обязательно (фактически, это операционный усилитель с электрически изменяемым коэффициентом усиления), нужно только помнить, что при уменьшении напряжения на регулирующем входе громкость обычно также уменьшается. И даже если переменный резистор “восстановлению не подлежит” — тоже не все потеряно. В таком случае можно использовать цифровой регулятор громкости, который управляется кнопками.

Такие регуляторы бывают двух типов: автономные и требующие использования дополнительного процессора. Первые (например, КА2250, ТС9153) регулируют только громкость. “Качество регулировки” — довольно скверное, но их стоимость сравнительно невелика. “Процессорные” регуляторы раза в два дороже автономных, но гораздо “круче”: и регулировка более линейная, и, помимо регулировки громкости, можно регулировать тембр, баланс, звуковые эффекты (псевдостерео — стерео из моносигнала, как у TDA8425 или псевдоквадра-стерео в микросхемах серии ТЕАбЗхх).

Есть также селектор каналов на входе и некоторые другие “примочки”. Но распространение таких регуляторов, даже несмотря на весьма выгодное соотношение цена- качество, ограничивает необходимость использования внешнего, заранее запрограммированного процессора. Специализированные запрограммированные процессоры для работы с подобными микросхемами автор в продаже не встречал.

Большинство микросхем с электронной регулировкой громкости предназначены для работы в кассетном магнитофоне. Они имеют пару чувствительных и малошумящих предварительных усилителей, пару усилителей мощности с электронной регулировкой громкости, и рассчитаны на низковольтное питание (1,8…6,0 В при потребляемом токе около 10 мА).

Содержание / Contents

  • 1 Суть идеи
  • 2 Подробнее об аттенюаторе
  • 3 Об управлении
  • 4 Впечатления
  • 5 Осциллограммы работы регулятора
  • 6 Об изготовлении и деталях
  • 7 Файлы

Это моя первая статья подобного рода, поэтому прошу сильно не ругать. Все началось с того, что я собрал пару довольно приличных колонок. Слушал я их через ресивер Kenwood середины 90-х, который новые колонки тянул плоховато. Встал вопрос о сборке нового усилителя.

Первое, что встречает на своём пути звуковой сигнал в усилителе, это входной буфер и регулятор громкости. С них я и решил начать. Поскольку усилитель планируется довольно большой (моноблок на 4 канала по ~100 Ватт), то размещать переменный резистор на передней панели и тянуть к нему проводку через весь корпус не хотелось, да и 4-канальный переменник ещё найти надо.

Вторая идея – использовать цифровые резисторы. Однако чипы найти оказалось непросто, да и цена у них тоже не маленькая.

Идея третья – взять готовый цифровой аудиопроцессор типа TDA7313. Идея неплохая. Вытравил печатку, запаял, подключил и не понравилось. Что-то со звуком было не то: появился какой-то неприятный окрас. Да и функционал TDA7313 для меня излишен. Регулятор тембра мне не нужен и мультиплексор тоже.

Идея четвертая – регулятор на релюшках, известный как «регулятор Никитина». Не пошёл по причине отсутствия достаточного количества особых реле и точных резисторов.

И решил я придумать чего-нибудь сам.

↑ Суть идеи

Придумал следующее (в интернете аналогов не нашёл, а если и есть то это совпадение): аналоговый сигнал поступает на разделительный конденсатор C1 и операционный усилитель U1 (Рисунок 2), включённый по инвертирующей схеме с коэффициентом усиления 0.3, задаётся резисторами как R3/R2. Необходимость ослаблять сигнал выяснялась после сборки первого экспериментальной образца. Причина будет описана ниже. Далее сигнал подаётся на ключи управляемого микроконтроллером аттенюатора типа «R2R». Затем (Рисунок 3) на не инвертирующий усилитель (вторая половина U1) с коэффициентом усиления примерно 4 (1+ R29/R28) и далее по назначению, например, оконечный усилитель или, как в моем случае, кроссовер для биампинга.

Рисунок 2. Входной буфер

Рисунок 3. Выходной буфер

Схема подключения PT2257

Схема очень проста. Дополнительные элементы, необходимые для работы микросхемы, включают конденсаторы и, конечно же, управляющий микроконтроллер (Ардуино).

Пример практического использования контроллера PT2257, подключенного к конкретной системе, можно найти в статье, посвященной модулю FM-радио TEA5767.

↑ Подробнее об аттенюаторе

Делал я своё время генератор сигналов на ATmega8, где в качестве ЦАПа использовалась «R2R» матрица. Решил регуляторе применить нечто похожее. Опишу подробно старший разряд регулятора, остальные отличаются только порядковыми номерами элементов. Входной сигнал через резистор R4 подаётся на элемент R2R матрицы (так как регулятор 6-битный – резисторы 6R2 и 6R1 соответственно). Управляется данный бит транзистором Q1, который при открытии шунтирует сигнал на землю. Резистор R5 запирает базу в отсутствии управляющего сигнала. Чтобы избежать проникновения помех из цифровой части, решил открывать транзистор через оптопару U3. Питание на транзистор оптопары подаётся через токоограничивающий резистор R6, ток диода ограничен резистором R7. Номиналы особо не подбирал, просто смотрел, чтобы по току укладываться в данные с даташитов. Оптопара отпирает транзистор при появлении логической единицы на соответствующем выходе сдвигового регистра U7. Небольшое замечание: для младшего бита резисторы 1R1 и 1R2 должны иметь одинаковый номинал равный 2R.


Рисунок 4. Схема аттенюатора и список деталей

↑ Об управлении

Для управления работой регулятора применён микроконтроллер ATMega8, но можно использовать и любой другой МК, отвечающий следующим требованиям: три свободных линии порта ввода/вывода (clock для тактирования регистра, data для передачи данных и storage для фиксации данных). Ниже приведена функция, посылающая данные на сдвиговый регистр. На авторство не претендую, т.к. данный код можно встретить на сайте AVR devices. Ничего сложного в ней нет – цикл по числу передаваемых бит, в котором накладывается маска, для выделения одного бита и соответствующий вывод в порт, а в конце дёргаем строб для фиксации данных в регистре. Функция отправки данных в регистр под спойлером.
Показать / Скрыть текст

#define SH_CP PORTC.0 // строб данных #define DS PORTC.1 // данные #define ST_CP PORTC.2 // строб сохранения данных // вывод в сдвиговый регистр void putout (unsigned char temp) { unsigned char copy_temp; unsigned char counter; copy_temp = temp; for (counter = 0; counter < 8; counter++) { // цикл для 8 битов // Проверяем крайний левый бит если он равен 1 то записываем в линию данных 1 if (copy_temp & 0Ч80) {DS = 1;} else {DS = 0;} // иначе записываем 0 //Дёргаем ногой, чтоб пропихнуть бит в регистр SH_CP = 1; SH_CP = 0; copy_temp = copy_temp < < 1 ; // Сдвигаем все биты переменной темp влево на один бит } //Дёргаем ногой для сохранения данных в регистре. ST_CP = 1; ST_CP = 0; DS = 0; };


Стоит сказать, что данный аттенюатор работает в инверсном режиме относительно битов данных: при выводе в регистр значения «0» громкость будет максимальна, «63» – минимальна. Аттенюатор, при необходимости, легко масштабируется на некоторое число бит с увеличением количества ступеней регулирования.

На печатной плате младший разряд подведён к выводу Q1 регистра (а не Q0, как было бы логичнее), связано это с небольшими трудностями в разводке дорожек, так как Q0 находится на другой стороне микросхемы нежели выводы Q1-Q7. Имея это ввиду, следует сдвинуть выходной код в лево на один разряд («<< 1» в С или «shl 1» в Asm). В моей программе можно заметить сдвиг не в лево, а вправо связано это вот с чем: для управления у меня стоит механический энкодер и алгоритм его обсчёта изменяет переменную-счётчик на 4 за один щелчок, то есть изначально переменная громкости считается со сдвигом влево на 2 разряда.

Важное замечание.

Автор опробовал свою разработку с пультом ДУ от аппаратов Philips. Понятно, что не у каждого дома есть продукция этой известной марки, поэтому были предприняты попытки проверить совместимость других пультов. Под руку подвернулся универсальный пульт «EuroSky 8» (на фото он справа черный):


Этот пульт неплохо управлял различными устройствами в доме, но, когда его запрограммировали на работу с аудиоустройствами, наблюдались ошибки при отработке вспомогательных функций. Оказалось, что некоторые пульты некорректно отрабатывают стандарт RC-5.

Редакцией журнала «Электор» была проведена модернизация программного обеспечения данного устройства с целью минимизации ошибок при работе с различными пультами разных производителей. Проведенные тесты с универсальным пультом Philips SBC RU 865 показали отличную работу. С другими универсальными пультами ДУ также проблем возникнуть не должно.

Если у вас есть тестер для пультов ДУ, то проверить соответствие вашего пульта стандарту RC5 можно с помощью приведённой ниже таблицы:


Здесь для примера представлены некорректные коды, которые передавал пульт «EuroSky 8». В правой колонке представлены правильные коды команд.

Статья подготовлена по материалам журнала «Электор».

Удачного творчества! Главный редактор «Радиогазеты».

↑ Впечатления

Сваять самому цифровой регулятор громкости мне было для начала просто интересно. Я не очень-то надеялся на успех и был приятно удивлён результатом. Спаял первую версию, подключил генератор и осциллограф и увидел, как с поворотом энкодера стала плавно падать амплитуда сигнала. Ура! Решил подключить к усилителю. И тут выяснилось, что при амплитуде, большей чем 1300 мВ нижняя полуволна начинает обрезаться. Связано это с пробоем транзистора обратным напряжением, о чем я сначала не подумал.
Во второй версии появился входной буфер с коэффициентом усиления 0,3. Я посчитал, что для сигнала линейного уровня этого хватит, ведь напряжение пробоя для применённых транзисторов bc547 составляет 650 мВ и -650/0.3 = ок.2 Вольт, что вполне достаточно для работы с линейным выходом (итоговая допустимая входная амплитуда ограничена напряжением питания операционного усилителя +15 Вольт и -2 Вольта пробоем транзистора).

На слух разницы я не заметил по сравнению с обычным переменным резистором. Хорошо бы измерить коэффициент нелинейных искажений, но, к сожалению нечем. Думаю, данную конструкцию можно применять не только как регулятор уровня звукового сигнала, но и любого сигнала с соответствующей заменой ключевых транзисторов. Питание цифровой части +5 Вольт. Питание аналоговой части двуполярное ±15 Вольт желательно организовать от стабилизированного, отфильтрованного источника питания.

Применение электронной модели

Электронный регулятор громкости устанавливается практически на всех звуковых девайсах. Изменять колебания при этом можно различными способами. Чаще всего можно встретить плавные контроллеры, которые позволяют очень тонко настаивать звук, однако есть и скачковые системы. В таком случае изменение параметров осуществляется пошагово и резко. В студиях звукозаписей имеются многоканальные устройства для микшеров. Они позволяют регулировать множество эффектов. Если рассматривать комбинированный электронный регулятор громкости, то многое в данном случае зависит от акустической системы.

↑ Осциллограммы работы регулятора

Извиняюсь за качество фото, да и осциллографа получше тоже нет.


Рисунок 5. Сигнал на входе


Рисунок 6. Выходной сигнал при максимальном уровне


Рисунок 7. Сигнал на половине громкости


Рисунок 8. И сигнал при «нуле» (предел измерения был уменьшен в 10 раз)

↑ Об изготовлении и деталях

Плата получилась односторонняя 70х45 мм (рисунок 9). Стоит отметить, что на плате реализован один канал регулятора, соответственно, если нужно стерео необходимо изготовить две платы. Все микросхемы в DIP корпусах. Резисторы коллекторов оптопар 0.25 Ватт (можно и меньше), остальные 0805 SMD. Операционный усилитель хорошо бы использовать получше, в моем варианте AD822 (пробовал TL072 и разницы заметной не услышал).


Рисунок 9. Печатная плата


Рисунок 10. Пара собранных каналов

↑ Файлы

Полная схема и печатка: ▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Архив версии 1.

Прошивка, исходники, модель для Proteus. Стартовая версия, вместо энкодера — кнопки. Реализовано только управление регулятором. ▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Архив версии 2.

Прошивка, исходники, модель для Proteus. Реализовано управление как с энкодера (PORTD 0 и PORTD 1) так и с обычных кнопок (PORTD 2 и PORTD 3), так же добавлена индикация на алфавитно цифровой цифровой дисплей подключаемый на PORTB, а также модель от протеуса с добавленным дисплеем. ▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Памяти в контроллере осталось много, если кто-то будет собирать данную конструкцию, то сможете задействовать контроллер по полной, например добавить функцию часов или еще чего. Программа для МК написана в Code Vision AVR.

Спасибо за внимание!

↑ Итог

Подобные буферные каскады можно использовать и с усилителем на германиевых транзисторах [1, рис. 5], а также с усилителем нашего кита Project 008 «GeAmp1970». Стерео (2 канала) усилитель на германиевых транзисторах. Набор для сборки . Поскольку указанные усилители питаются от источника отрицательной полярности, в буферном каскаде целесообразно установить p-n-p транзисторы BC556 (КТ3107), а полярность светодиода HL1 и всех оксидных конденсаторов С1 – С4 поменять на обратную.
Описываемый регулятор уровня будет уместен с УМЗЧ Quad и другими [3, 4].

Переменные резисторы в качестве регуляторов громкости. Резистор


Давайте по простому разберемся, какая кривая зависимости сопротивления от угла поворота должна быть у переменного резистора для пассивного регулятора громкости. Того самого резистора, который обычно ставят на входе усилителя мощности, чтобы плавно регулировать громкость.

Немного теории

Откуда это все пошло, эти кривые и функциональные зависимости? По видимому все это началось от кривой зависимости человеческого слуха к изменению уровня сигнала. То есть с какой громкостью наши уши воспринимают приходящий звук в зависимости от его уровня.
А зависимость эта логарифмическая: человеческое ухо имеет логарифмическую (близкую к логарифмической) зависимость восприятия звука. То есть наше ощущение громкости пропорционально десятичным логарифмам взятым от мощности звука. График чувствительности уха приблизительно такой:

Зависимость изменения сопротивления резистора обычно отсчитывается от угла поворота движка этого резистора. И у резистора для пассивного регулятора громкости (с плавной регулировкой) должна быть именно показательная (обратно логарифмическая) характеристика.

Точность повторения этой кривой совсем не обязательна. Надо просто чтобы было рядом. Если применить регулятор с прямой (линейной) зависимостью, то громкость резко возрастает в начале вращения и почти не изменяется при движении ручки в конце.
Таким образом, если взять и сложить кривую зависимости слуха и кривую изменения сопротивления резистора, получиться ровная (прямая или очень близкая к ней) линия, и регулировка на слух будет восприниматься плавно.

В целом получается логарифмический регулятор громкости — регулятор, имеющий обратную логарифмическую зависимость между углом поворота ручки и изменением громкости.

Определяем характеристику

Дополнение от if33:

Со временем требования к многообразию регулировочных характеристик потенциометров были сведены к трем, наиболее часто применяемым функциональным зависимостям: линейной, логарифмической и обратнологарифмической . Они указываются на корпусе потенциометра наряду с его номиналом, и обозначаются так:

  • буква А В линейной зависимости сопротивления;
  • буква Б (кириллица, отечественный стандарт) или буква С (латиница, западный стандарт) соответствует логарифмической кривой сопротивления;
  • буква В (кириллица, отечественный стандарт) или буква А (латиница, западный стандарт) соответствует обратнологарифмической зависимости сопротивления.

Как определить функциональную характеристику переменного резистора?
Ну во-первых они все маркируются. «Аудио-резисторы» производства СССР (и видимо дружественных стран) шли с буквой «В» (русская буква В), импортные же резисторы (с той же характеристикой) маркируются буквой «А» (латинская А).
Если с маркировкой проблемы или Вы ей не доверяете, легко проверить характеристику можно с помощью любого тестера. Берете переменный резистор, располагаете его так, как он будет стоять в Вашем устройстве. Т.е. осью к себе. И ищете тестером где у него крайние выводы. Если выводы найдены правильно, то вращение оси не должно (никак) влиять на показания тестера. А показывать тестер должен тот номинал (или близкий), что написан на корпусе. Если резистор одинарный то третий вывод — это вывод движка. Если сдвоенный, то придется немного повозиться в зависимости от конструкции. Конструкция резисторов может быть разная.
Вот несколько, что попались:


Берем резистор (ну например №3) и начинем находить где у него что. У него сзади написано А50К. Резистор импортный, значит буква А — это обратно логарифмическая (показательная) характеристика. 50К — это 50ком.
И даже если надписи нет, все это очень легко измерить, а заодно и найдем нужные нам выводы.

Вращаем мы регуляторы (как правило) по часовой стрелке, т.е. слева направо. Разделим резистор на 2 половинки, левую и правую.Относительно движка. Левую и правую часть определяем вращением ручки влево и вправо. В крайнем левом положении прибор должен показать 0 ком (измерять нужно между движком и крайним выводом). Это левая часть. И наоборот. Теперь нужно поставить движек (ось) в среднее положение и измерить сопротивление между левой половинкой резистора и движком. Потом сопротивление между движком и правой половиной.

Итак, что я намерил: 2 -ой и 6 -ой выводы (если считать слева) — это выводы концов одного резистора из пары. Прибор показывает 47,2 кОм.
А вывод 1 — вывод движка. Сопротивление между выводом движка и выводом левой части = 8,1 кОм . Между движком и выводом правой части = 39,1 кОм . Разница большая. Это и есть резистор нужный нам. Все сходится.
3 -й и 5 -й — выводы концов второго резистора. Прибор показывает 46 кОм . 4 -й — это вывод движка второго резистора. Ну и сопротивления соответственно 8 кОм и 38 кОм .

Ну и для наглядности и чтобы не забыть рисую простенькую картинку. На каком нибудь кусочке бумаги. Типа такой:


Помечаю начало движения (синенькая точка, эти выводы потом соединяться с землей). А в дальнейшем такую картинку использую для разводки платы. Очень удобно.

А если будет наоборот (левая половина больше правой) или они приблизительно равны, то такие переменники в регулятор громкости не пойдут. Правда если половинки равны (это переменик с линейной характеристикой), то с некоторой доработкой схемы включения использовать можно. На слух будет не очень заметно, но это не полноценная замена.

Вот собственно и все, резистор найден, выводы помечены, можно его включать в тракт звука.

На микросхеме TDA1552 для управления звуком? Обычный сдвоенный резистор. А если у нас квадровключение на 4 канала? Кто-то подсказывает — счетверённый регулятор:) А если мы собрали домашний кинотеатр на 6 каналов? Тут уже в бой вступают сложные и дорогостоящие электронные регуляторы громкости на специализированных микросхемах. И такой узел по сложности и цене может превосходить сам усилитель. Тем не менее есть простой выход, как реализовать функцию управления громкостью всего на одном транзисторе. Предлагаемая ниже схема из журнала радиолюбитель, позволяет одним переменным резистором управлять громкостью сразу нескольких каналов.

На одной схеме показан один канал ргулятора громкости, а на другой — сразу 4 канала. Естественно их может быть и 5, и 10. Суть метода заключается в том, что подавая на базу транзистора положительный потенциал через резистор, транзистор открывается и шунтирует вход УНЧ — громкость снижается.


С этой схемой был проведён ряд экспериментов. Выяснилось, что питание базы можно брать начиная от 1,5В. Максимальный предел напряжения определяется ограничительным резистором на 1кОм. Если мы нашли в допустим 12В, то и резистор надо увеличить до безопастных для базового тока 30кОм. Ток потребления базовой цепи в открытом состоянии — несколько миллиампер. В общем подберёте.

В открытом состоянии транзистора, возможно будет слышен очень тихий звук из-за падения напряжения на кремниевом кристалле. Чтоб молчание было полным — нужно использовать германиевый транзистор типа МП36 — МП38.


Конденсаторы на входе и выходе электронного регулятора громкости используют неполярные. Транзистор ставим любой маломощный Н-П-Н, типа КТ315, КТ3102, С9014 и т.д. Переменный резистор для электронного регулятора на сопротивление в пределах 10-100кОм. Желательно с линейной характеристикой.

При замыкании движка на массу, все транзисторы закроются и громкость станет максимальной. Перемещая движок к плюсу питания, мы понемногу открываем транзисторы и звук станет затихать. Резистором, что подключен к плюсу питания, выставляем плавность изменения громкости по всему повороту резистора. Чтоб не было так, когда уже после половины поворота громкость исчезла и дальше крутим напрасно. Использование данного электронного регулятора громкости с одной стороны немного увеличит уровень шумов, но с другой — снизит наводки на провода, так как теперь нет необходимости тянуть два раза экранированный провод от выхода предварительного усилителя до входа усилителя мощности.

(постоянными резисторами), а в этой части статьи поговорим о , или переменных резисторах .

Резисторы переменного сопротивления , или переменные резисторы являются радиокомпонентами, сопротивление которых можно изменять от нуля и до номинального значения. Они применяются в качестве регуляторов усиления, регуляторов громкости и тембра в звуковоспроизводящей радиоаппаратуре, используются для точной и плавной настройки различных напряжений и разделяются на потенциометры и подстроечные резисторы.

Потенциометры применяются в качестве плавных регуляторов усиления, регуляторов громкости и тембра, служат для плавной регулировки различных напряжений, а также используются в следящих системах, в вычислительных и измерительных устройствах и т.п.

Потенциометром называют регулируемый резистор, имеющий два постоянных вывода и один подвижный. Постоянные выводы расположены по краям резистора и соединены с началом и концом резистивного элемента, образующим общее сопротивление потенциометра. Средний вывод соединен с подвижным контактом, который перемещается по поверхности резистивного элемента и позволяет изменять величину сопротивления между средним и любым крайним выводом.

Потенциометр представляет собой цилиндрический или прямоугольный корпус, внутри которого расположен резистивный элемент, выполненный в виде незамкнутого кольца, и выступающая металлическая ось, являющаяся ручкой потенциометра. На конце оси закреплена пластина токосъемника (контактная щетка), имеющая надежный контакт с резистивным элементом. Надежность контакта щетки с поверхностью резистивного слоя обеспечивается давлением ползунка, выполненного из пружинных материалов, например, бронзы или стали.

При вращении ручки ползунок перемещается по поверхности резистивного элемента, в результате чего сопротивление изменяется между средним и крайними выводами. И если на крайние выводы подать напряжение, то между ними и средним выводом получают выходное напряжение.

Схематично потенциометр можно представить, как показано на рисунке ниже: крайние выводы обозначены номерами 1 и 3, средний обозначен номером 2.

В зависимости от резистивного элемента потенциометры разделяются на непроволочные и проволочные .

1.1 Непроволочные.

В непроволочных потенциометрах резистивный элемент выполнен в виде подковообразной или прямоугольной пластины из изоляционного материала, на поверхность которых нанесен резистивный слой, обладающий определенным омическим сопротивлением.

Резисторы с подковообразным резистивным элементом имеют круглую форму и вращательное перемещение ползунка с углом поворота 230 — 270°, а резисторы с прямоугольным резистивным элементом имеют прямоугольную форму и поступательное перемещение ползунка. Наиболее популярными являются резисторы типа СП, ОСП, СПЕ и СП3. На рисунке ниже показан потенциометр типа СП3-4 с подковообразным резистивным элементом.

Отечественной промышленностью выпускались потенциометры типа СПО, у которых резистивный элемент впрессован в дугообразную канавку. Корпус такого резистора выполнен из керамики, а для защиты от пыли, влаги и механических повреждений, а также в целях электрической экранировки весь резистор закрывается металлическим колпачком.

Потенциометры типа СПО обладают большой износостойкостью, нечувствительны к перегрузкам и имеют небольшие размеры, но у них есть недостаток – сложность получения нелинейных функциональных характеристик. Эти резисторы до сих пор еще можно встретить в старой отечественной радиоаппаратуре.

1.2. Проволочные.

В проволочных потенциометрах сопротивление создается высокоомным проводом, намотанным в один слой на кольцеобразном каркасе, по ребру которого перемещается подвижный контакт. Для получения надежного контакта между щеткой и обмоткой контактная дорожка зачищается, полируется, или шлифуется на глубину до 0,25d.

Устройство и материал каркаса определяется исходя из класса точности и закона изменения сопротивления резистора (о законе изменения сопротивления будет сказано ниже). Каркасы изготавливают из пластины, которую после намотки провода сворачивают в кольцо, или же берут готовое кольцо, на которое укладывают обмотку.

Для резисторов с точностью, не превышающей 10 – 15%, каркасы изготавливают из пластины, которую после намотки провода сворачивают в кольцо. Материалом для каркаса служат изоляционные материалы, такие как гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, или металл – алюминий, латунь и т.п. Такие каркасы просты в изготовлении, но не обеспечивают точных геометрических размеров.

Каркасы из готового кольца изготавливают с высокой точностью и применяют в основном для изготовления потенциометров. Материалом для них служит пластмасса, керамика или металл, но недостатком таких каркасов является сложность выполнения обмотки, так как для ее намотки требуется специальное оборудование.

Обмотку выполняют проводами из сплавов с высоким удельным электрическим сопротивлением, например, константан, нихром или манганин в эмалевой изоляции. Для потенциометров применяют провода из специальных сплавов на основе благородных металлов, обладающих пониженной окисляемостью и высокой износостойкостью. Диаметр провода определяют исходя из допустимой плотности тока.

2. Основные параметры переменных резисторов.

Основными параметрами резисторов являются: полное (номинальное) сопротивление, форма функциональной характеристики, минимальное сопротивление, номинальная мощность, уровень шумов вращения, износоустойчивость, параметры, характеризующие поведение резистора при климатических воздействиях, а также размеры, стоимость и т.п. Однако при выборе резисторов чаще всего обращают внимание на номинальное сопротивление и реже на функциональную характеристику.

2.1. Номинальное сопротивление.

Номинальное сопротивление резистора указывается на его корпусе. Согласно ГОСТ 10318-74 предпочтительными числами являются 1,0 ; 2,2 ; 3,3 ; 4,7 Ом, килоом или мегаом.

У зарубежных резисторов предпочтительными числами являются 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 5.0 Ом, килоом и мегаом.

Допускаемые отклонения сопротивлений от номинального значения установлены в пределах ±30%.

Полным сопротивлением резистора считается сопротивление между крайними выводами 1 и 3.

2.2. Форма функциональной характеристики.

Потенциометры одного и того же типа могут отличаться функциональной характеристикой, определяющей по какому закону изменяется сопротивление резистора между крайним и средним выводом при повороте ручки резистора. По форме функциональной характеристики потенциометры разделяются на линейные и нелинейные : у линейных величина сопротивления изменяется пропорционально движению токосъемника, у нелинейных она изменяется по определенному закону.

Существуют три основных закона: А — Линейный, Б – Логарифмический, В — Обратно Логарифмический (Показательный). Так, например, для регулирования громкости в звуковоспроизводящей аппаратуре необходимо, чтобы сопротивление между средним и крайним выводом резистивного элемента изменялось по обратному логарифмическому закону (В). Только в этом случае наше ухо способно воспринимать равномерное увеличение или уменьшение громкости.

Или в измерительных приборах, например, генераторах звуковой частоты, где в качестве частотозадающих элементов используются переменные резисторы, также требуется, чтобы их сопротивление изменялось по логарифмическому (Б) или обратному логарифмическому закону. И если это условие не выполнить, то шкала генератора получится неравномерной, что затруднит точную установку частоты.

Резисторы с линейной характеристикой (А) применяются в основном в делителях напряжения в качестве регулировочных или подстроечных.

Зависимость изменения сопротивления от угла поворота ручки резистора для каждого закона показано на графике ниже.

Для получения нужной функциональной характеристики большие изменения в конструкцию потенциометров не вносятся. Так, например, в проволочных резисторах намотку провода ведут с изменяющимся шагом или сам каркас делают изменяющейся ширины. В непроволочных потенциометрах меняют толщину или состав резистивного слоя.

К сожалению, регулируемые резисторы имеют относительно невысокую надежность и ограниченный срок службы. Часто владельцам аудиоаппаратуры, эксплуатируемой длительное время, приходится слышать шорохи и треск из громкоговорителя при вращении регулятора громкости. Причиной этого неприятного момента является нарушение контакта щетки с токопроводящим слоем резистивного элемента или износ последнего. Скользящий контакт является наиболее ненадежным и уязвимым местом переменного резистора и является одной из главной причиной выхода детали из строя.

3. Обозначение переменных резисторов на схемах.

На принципиальных схемах переменные резисторы обозначаются также как и постоянные, только к основному символу добавляется стрелка, направленная в середину корпуса. Стрелка обозначает регулирование и одновременно указывает, что это средний вывод.

Иногда возникают ситуации, когда к переменному резистору предъявляются требования надежности и длительности эксплуатации. В этом случае плавное регулирование заменяют ступенчатым, а переменный резистор строят на базе переключателя с несколькими положениями. К контактам переключателя подключают резисторы постоянного сопротивления, которые будут включаться в цепь при повороте ручки переключателя. И чтобы не загромождать схему изображением переключателя с набором резисторов, указывают только символ переменного резистора со знаком ступенчатого регулирования . А если есть необходимость, то дополнительно указывают и число ступеней.

Для регулирования громкости и тембра, уровня записи в звуковоспроизводящей стереофонической аппаратуре, для регулирования частоты в генераторах сигналов и т.д. применяются сдвоенные потенциометры , сопротивления которых изменяется одновременно при повороте общей оси (движка). На схемах символы входящих в них резисторов располагают как можно ближе друг к другу, а механическую связь, обеспечивающую одновременное перемещение движков, показывают либо двумя сплошными линиями, либо одной пунктирной линией.

Принадлежность резисторов к одному сдвоенному блоку указывается согласно их позиционному обозначению в электрической схеме, где R1.1 является первым по схеме резистором сдвоенного переменного резистора R1, а R1.2 — вторым. Если же символы резисторов окажутся на большом удалении друг от друга, то механическую связь обозначают отрезками пунктирной линии.

Промышленностью выпускаются сдвоенные переменные резисторы, у которых каждым резистором можно управлять отдельно, потому что ось одного проходит внутри трубчатой оси другого. У таких резисторов механическая связь, обеспечивающая одновременное перемещение, отсутствует, поэтому на схемах ее не показывают, а принадлежность к сдвоенному резистору указывают согласно позиционному обозначению в электрической схеме.

В переносной бытовой аудиоаппаратуре, например, в приемниках, плеерах и т.д., часто используют переменные резисторы со встроенным выключателем, контакты которого задействуют для подачи питания в схему устройства. У таких резисторов переключающий механизм совмещен с осью (ручкой) переменного резистора и при достижении ручкой крайнего положения воздействует на контакты.

Как правило, на схемах контакты включателя располагают возле источника питания в разрыв питающего провода, а связь выключателя с резистором обозначают пунктирной линией и точкой, которую располагают у одной из сторон прямоугольника. При этом имеется в виду, что контакты замыкаются при движении от точки, а размыкаются при движении к ней.

4. Подстроечные резисторы.

Подстроечные резисторы являются разновидностью переменных и служат для разовой и точной настройки радиоэлектронной аппаратуры в процессе ее монтажа, наладки или ремонта. В качестве подстроечных используют как переменные резисторы обычного типа с линейной функциональной характеристикой, ось которых выполнена «под шлиц» и снабжена стопорным устройством, так и резисторы специальной конструкции с повышенной точностью установки величины сопротивления.

В основной своей массе подстроечные резисторы специальной конструкции изготавливают прямоугольной формы с плоским или кольцевым резистивным элементом. Резисторы с плоским резистивным элементом (а ) имеют поступательное перемещение контактной щетки, осуществляемое микрометрическим винтом. У резисторов с кольцевым резистивным элементом (б ) перемещение контактной щетки осуществляется червячной передачей.

При больших нагрузках используются открытые цилиндрические конструкции резисторов, например, ПЭВР.

На принципиальных схемах подстроечные резисторы обозначаются также как и переменные, только вместо знака регулирования используется знак подстроечного регулирования.

5. Включение переменных резисторов в электрическую цепь.

В электрических схемах переменные резисторы могут применяться в качестве реостата (регулируемого резистора) или в качестве потенциометра (делителя напряжения). Если в электрической цепи необходимо регулировать ток, то резистор включают реостатом, если напряжение, то включают потенциометром.

При включении резистора реостатом задействуют средний и один крайний вывод. Однако такое включение не всегда предпочтительно, так как в процессе регулирования возможна случайная потеря средним выводом контакта с резистивным элементом, что повлечет за собой нежелательный разрыв электрической цепи и, как следствие, возможный выход из строя детали или электронного устройства в целом.

Чтобы исключить случайный разрыв цепи свободный вывод резистивного элемента соединяют с подвижным контактом, чтобы при нарушении контакта электрическая цепь всегда оставалась замкнута.

На практике включение реостатом применяют тогда, когда хотят переменный резистор использовать в качестве добавочного или токоограничивающего сопротивления.

При включении резистора потенциометром задействуются все три вывода, что позволяет его использовать делителем напряжения. Возьмем, к примеру, переменный резистор R1 с таким номинальным сопротивлением, которое будет гасить практически все напряжение источника питания, приходящее на лампу HL1. Когда ручка резистора выкручена в крайнее верхнее по схеме положение, то сопротивление резистора между верхним и средним выводами минимально и все напряжение источника питания поступает на лампу, и она светится полным накалом.

По мере перемещения ручки резистора вниз сопротивление между верхним и средним выводом будет увеличиваться, а напряжение на лампе постепенно уменьшаться, отчего она станет светить не в полный накал. А когда сопротивление резистора достигнет максимального значения, напряжение на лампе упадет практически до нуля, и она погаснет. Именно по такому принципу происходит регулирование громкости в звуковоспроизводящей аппаратуре.

Эту же схему делителя напряжения можно изобразить немного по-другому, где переменный резистор заменяется двумя постоянными R1 и R2.

Ну вот, в принципе и все, что хотел сказать о резисторах переменного сопротивления . В заключительной части рассмотрим особый тип резисторов, сопротивление которых изменяется под воздействием внешних электрических и неэлектрических факторов — .
Удачи!

Литература:
В. А. Волгов — «Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры», 1977 г.
В. В. Фролов — «Язык радиосхем», 1988 г.
М. А. Згут — «Условные обозначения и радиосхемы», 1964 г.

Как подсоединить регулятор громкости

Многие начинающие радиолюбители и экспериментаторы, собрав простой самодельный усилитель или же подключая одно аудио-устройство к другому, задаются вопросом: Как сделать чтобы можно было регулировать уровень сигнала (громкость), как подключить регулятор громкости? – ответ на это вопрос даст данная статья.

Для того чтобы можно было регулировать уровень сигнала между двумя устройствами (например выход со смартфона на наушники + усилитель мощности) нужно собрать схему регулировки, которая позволит изменять уровень сигнала (амплитуду) при помощи вращения ручки регулятора или же нажимая кнопочки «больше» и «меньше».

Здесь мы рассмотрим простейшие регуляторы громкости на основе переменных резисторов. Данные схемы очень просты и их часто используют как начинающие радиолюбители, так и опытные мастера.

Рис. 2. Как подключить регулятор громкости к усилителю или другому аудиоустройству – схема и примеры.

Как видим, для того чтобы собрать регулятор громкости для одного канала (моно-режим, моно – значит 1) нужен обычный переменный резистор, его сопротивление должно быть 47 кОм (или 100 кОм, до 200 кОм).

Для синхронной (одновременной) регулировки громкости двух каналов (стерео) необходимо использовать сдвоенный переменный резистор, каждая секция которого имеет сопротивление 47 кОм (или 100 кОм, до 200 кОм).

Если же вам нужно отдельно регулировать громкость для каждого из двух или более каналов, то в таком случае собираем несколько схем с одинарными переменными резисторами, как показано на схеме для варианта «моно».

Как видите, все достаточно просто, главное потом при подключении не перепутать входы с выходами, а то может получиться что в положении минимальной громкости мы замкнем накоротко выход источника сигнала с землей, что в свою очередь может подпалить устройство с которого планируется получать сигнал. Будьте внимательны!

Многие начинающие радиолюбители и экспериментаторы, собрав простой самодельный усилитель или же подключая одно аудио-устройство к другому, задаются вопросом: Как сделать чтобы можно было регулировать уровень сигнала (громкость), как подключить регулятор громкости? – ответ на это вопрос даст данная статья.

Для того чтобы можно было регулировать уровень сигнала между двумя устройствами (например выход со смартфона на наушники + усилитель мощности) нужно собрать схему регулировки, которая позволит изменять уровень сигнала (амплитуду) при помощи вращения ручки регулятора или же нажимая кнопочки «больше» и «меньше».

Здесь мы рассмотрим простейшие регуляторы громкости на основе переменных резисторов. Данные схемы очень просты и их часто используют как начинающие радиолюбители, так и опытные мастера.

Рис. 2. Как подключить регулятор громкости к усилителю или другому аудиоустройству – схема и примеры.

Как видим, для того чтобы собрать регулятор громкости для одного канала (моно-режим, моно – значит 1) нужен обычный переменный резистор, его сопротивление должно быть 47 кОм (или 100 кОм, до 200 кОм).

Для синхронной (одновременной) регулировки громкости двух каналов (стерео) необходимо использовать сдвоенный переменный резистор, каждая секция которого имеет сопротивление 47 кОм (или 100 кОм, до 200 кОм).

Если же вам нужно отдельно регулировать громкость для каждого из двух или более каналов, то в таком случае собираем несколько схем с одинарными переменными резисторами, как показано на схеме для варианта «моно».

Как видите, все достаточно просто, главное потом при подключении не перепутать входы с выходами, а то может получиться что в положении минимальной громкости мы замкнем накоротко выход источника сигнала с землей, что в свою очередь может подпалить устройство с которого планируется получать сигнал. Будьте внимательны!

Пытаюсь внедрить планшет в авто, хотел сделать регулятор громкости крутилкой как на обычной магнитоле. Попалось мне радио с toyota, просто радио, там то есть что нужно и имеет в себе встроенную кнопку, что удобно включить планшет и регулировать громкость. С контактами кнопки разобрался без проблем) А как подключить линейный сигнал, понять не могу, так как вместо обычных трех контактов тут по четыре, может кто сталкивался с подобным?

Не заметил сразу, у регулятора, как оказалось самые правые ноги просто закреплены на нем, с сами регулятором ни как не задействованы и все подключается, как на рисунке выше и работает)

Смотрите также

Комментарии 51

есть отличный девайс для регулировки громкости
www.drive2.ru/b/1431411/

Я читал про него, а именно такую поставил, т.к. когда музыка не играет слышны тихие трески процессора планшета, а он глушит

крутилку вобщето подбирать нужно, а не лепить какую придётся

Подбирать нужно сопротивление регулятора. А взял ее, т.к. имеется в нем кнопка, на вашем рисунке минус на правых контактах, а если вглядется в плату, то один из правых вообще не задействован, а левые на оборот, задействованы оба.

крутилку вобщето подбирать нужно, а не лепить какую придётся

Ты прав со схемой! Правые самые ноги просто оказывается, не задействованы с регулятором.

Есть наушники с регулятором громкости, в них уже и J-3,5 на конце. Откуси сами наушники, а их провода (левый/правый) подавай на усилитель, если так надо, вот и крутилка будет!

Такие наушники есть, но там колесико, не совсем то что нужно.

Общий мимо регулятора идет. как на верхней картинке только без черного можно. низ разрыв лефого верх разрыв правого или на борот. третий контакт можешь спаять с каким то из средних

Тогда звук до конца не убавляется, а только не много( пробывал так.

Все дело в номинале. В магнитофонах резистор на звук 10-20 кОм

Но ведь в магнитоле на минимуме звука абсолютно нет, а здесь все равно поет почти на всю.

Там как минимум не резистор =), Там энкодер стоит, а сейчас идет речь о аналоге

Разобрался, левые земля, а правые просто не задействованы с самим регулятором, все работает)

так и пытался, только без земли

без земли он и не будет регулировать )

я это понял)) просто я думал также что левые земля, но почему на плате одна нога не задействована, непойму…

может она как то внутри сделана хз

разобрался, левые земля, правые вообще просто для красоты, вапаял его и офигел, а сразу не заметил)

Не совсем понял куда ты хочешь резистор засунуть. Между планшетом и усилителем? Усилителем и динамиками? Либо просто к усилителю в штатные выводы? Или в схему планшета?))

С планшета через джек выходит звук, идет на регулятор, а потом в усилитель)

Дак так не должно быть) Пахнет извращением)
Сигнал должен на прямую идти в усилитель, а уже в усилителе должна быть регулировка коэффициента усиления)

Я ещё не видел что бы так убавляли громкость, но тут виноваты 7 классов образования.

это простите, что за схемотехника такая? где применяется данное включение регулятора громкости?

Дак так не должно быть) Пахнет извращением)
Сигнал должен на прямую идти в усилитель, а уже в усилителе должна быть регулировка коэффициента усиления)

Я ещё не видел что бы так убавляли громкость, но тут виноваты 7 классов образования.

Спокойно. Это простой резистр. Через сопротивление падает напряжение.

Дак так не должно быть) Пахнет извращением)
Сигнал должен на прямую идти в усилитель, а уже в усилителе должна быть регулировка коэффициента усиления)

Я ещё не видел что бы так убавляли громкость, но тут виноваты 7 классов образования.

Это не извращение, регулятором удобнее регулировать громкость, чем выводить кнопки из планшета для управление громкостью, а усилитель в багажнике, бегать там его крутить, мне кажется это точно извращение)
Поэтому сигнал регулируется до усилителя, к магнитоле подключаете усилитель, настраиваете его, и потом громкость регулируете магнитолой, а не усилителем.

Что то мне подсказывает, что усилитель может иметь встроенный АРУ, для приёма сигнала с учётом различных потерь, а так же различных конфигураций проигрывателя. Тогда есть шанс, что в один прекрасный момент что-нибудь сгорит) Ну и усилок соответственно всегда будет работать на максимум.

В гараже у меня лежит маленький усилитель на 30 Вт. Два динамика. Если я выкручу усилок в максимум и буду регулировать магнитолу (я подключаю телефон или планшет), то будет куча шумов, и усилок будет всегда греться. Ну и расход электроэнергии всегда большой (что важно для авто, но не для моего гаража).

А вот с усилка вывести два провода будет достаточно. Будут синхронно регулироваться оба канала. Нигде ничего не будет греться. Никаких лишних элементов и главное, помех.

У меня стоит два усилителя, на саб гейн выкручен на 70%, на 4х канальнике где то 60%, магнитола отключена, шумов нет, через магнитолу, т.е. AUX подключаю планшет, ни каких шумов нет, просто в простое усилители не греется, только при работе, выход у планшета явно не больше, 3В соотвественно что может сгореть? подключаем планшет, включаем музыку чуть больше средний громкости, настраиваем усилители, на слух до искажения звука, и все остальное остается регулировать только с выходного устройства, в моем случае планшета, но у него кнопки, и он будет встроен в панель, и к ним не добраться, а выпаивать их внедрять в панель будет тоже муторно, а этим регулятором я смогу регулировать звук (на планшете будет всегда звук на максимум) и этим же регулятором можно включать выключать планешт

С планшета через джек выходит звук, идет на регулятор, а потом в усилитель)

у меня так было, в разрыв линейников был вставлен потенциометр ALPS2х50. все было гуд. Но звук я выводил через внешнюю усбкарту

Регуляторы громкости — PS Audio

Что ж, это прекрасное осиное гнездо, в которое я попал. Половина из вас, кажется, думает, что я живу в пещере и понятия не имею, что такое high-end звук, а другая половина думает, что я прав, а затем еще одна половина думает, что я открываю ящик Пандоры и позволяю всему цифровые злодеи ищут и уничтожают все аналоговое. Подожди, сколько там половинок?

Для справки (а не для каламбура): я люблю аналоговые схемы, разрабатываю аналоговые схемы более 40 лет, продолжаю это делать и ближе к концу этой серии статей буду отстаивать гибридный подход как часть новой парадигмы. Я выступаю за то, чтобы он хорошо работал как с аналоговым, так и с цифровым.Итак, глубоко вздохните, друзья мои, я не собираюсь пинать вашу собаку или мешать вашим аналоговым мечтам, и я надеюсь, что мы сможем просто наслаждаться этими постами в том духе, в котором они написаны, веселыми и информативными — с перспективой. Я действительно на вашей стороне и на стороне отличной музыки и звука. Действительно. 🙂

Одним из основных элементов любого предусилителя является регулятор громкости — без него вы не сможете регулировать громкость того, что играете, и система становится довольно бесполезной. Давайте сегодня поговорим об аналоговых регуляторах громкости.

В воскресенье существует 50 способов создания аналогового регулятора громкости, и я думаю, что пробовал и слушал каждый из них.

В своей простейшей классической форме большинство регуляторов громкости аналоговых предусилителей представляют собой простой переменный резистор или потенциометр (называемый для краткости «потенциометр»). Как это работает? Это простые механические устройства, которые имеют длинную полосу резистивного материала с соединением на каждом конце полосы. Одно из этих двух соединений (A) подключено к источнику звука, а другая сторона (B) подключена к земле (нулевой звук).

Третий контакт (W) прижимается к этой полосе и соединяется с ручкой или рычагом, чтобы пользователь мог перемещать контакт вверх и вниз по длине резистивной полосы. Этот контакт становится выходом регулятора громкости. Поместив контакт в другую область полоски, вы получите разные уровни громкости — громче, когда вы двигаетесь к A, и тише, когда вы двигаетесь к B. Соедините две полоски вместе с двумя контактами, движущимися вместе, и вы получите двойной потенциометр или — стерео горшок.Переместите любой из двух контактов по-разному, и вы по-разному отрегулируете левый и правый каналы, тем самым обеспечив контроль баланса.

Помня, что все типы резисторов звучат по-разному при использовании в сигнальном тракте, неудивительно, что качество музыки, проходящей через один из этих резисторов, очень сильно зависит от качества резистивного элемента, контактов и пути. это реализовано. На самом деле, нет такой вещи, как нейтральное или прозрачное звучание горшка или регулятора громкости .

Тот факт, что любая форма регулировки громкости оказывает негативное влияние на звук, является действительно важной концепцией. Переключаемые аттенюаторы, ячейки усиления, потенциометры, электронные аттенюаторы, переключатели CMOS, фотоэлементы и все мыслимые схемы изменения громкости негативно влияют на звук. Задача состоит в том, чтобы выяснить, как нанести звуку как можно меньший вред, и существует множество схем — от абсурдных до убогих, дешевых и всего, что между ними.

В сегодняшней статье я хочу подчеркнуть, что регуляторы громкости и баланса в аналоговом предусилителе до некоторой степени отстой. Мы должны признать, что мы не можем изменить громкость, не влияя на звук.

Напоследок хочу дать вам совет по поводу регуляторов громкости. Меньше — больше. Под этим я подразумеваю, что чем выше уровень громкости, тем лучше он звучит, потому что меньшее количество резисторов находится на пути прохождения сигнала. Посмотрите на рисунок, который я приложил — если соединение W подключено прямо к аудиовходу A (полная громкость), то, по сути, на пути сигнала нет ничего, что могло бы повредить музыку.Чем дальше W уходит от A (уменьшая уровень), тем больше звукового урона наносится. Меньше — больше.

Я писал об этом почти год назад в посте под названием «Шагайте по газу», и я думаю, что это не только стоит повторить, но и приведет нас к завтрашнему посту о цифровых регуляторах громкости.

Интересно, как в обоих случаях меньше значит больше, когда речь идет о регуляторах громкости.

Потенциометры и переменные

  • Изучив этот раздел, вы должны уметь:
  • • Описывать типы потенциометров и переменных резисторов.
  • • Опишите различия между потенциометрами и переменными резисторами.
  • Потенциометры
  • Переменные резисторы.
  • Монтаж шасси и печатной платы.
  • Групповое управление.
  • Предустановленные элементы управления.
  • Многооборотные предустановки.
  • Предустановки скелета.

Резистивные элементы управления

Рис.2.5.1 Предустановленные


резистивные элементы управления

Элементы управления, которые создают переменное напряжение с помощью сопротивления, называются либо потенциометрами, либо переменными резисторами. Хотя оба типа управления могут быть физически одинаковыми, именно способ их соединения отличает эти два типа.

Обычной конструкцией управления является наличие трех соединений. Один подключен к скользящему контакту, называемому стеклоочистителем, а два других — к любому концу постоянного резистора, называемого дорожкой.Стеклоочиститель можно перемещать по дорожке либо с помощью линейного скользящего управления, либо с помощью поворотного контакта «очиститель». Как линейные, так и поворотные элементы управления имеют одинаковые основные операции.

Схематические символы, используемые для потенциометров, аналогичны тем, которые используются для постоянных резисторов, за исключением того, что они имеют стрелку для обозначения ползунка в потенциометрах или переменных резисторах, доступных пользователю. В предустановленных элементах управления, доступных только внутри оборудования — для использования техниками используется Т-образная линия, касающаяся или пересекающая постоянный резистор, как показано на рис.2.5.2.

Рис. 2.5.2 Символы потенциометра и переменного резистора

Потенциометры и переменные резисторы

Название ПОТЕНЦИОМЕТР (часто сокращенно «Pot») используется, когда переменный потенциал (напряжение) получается на выводе стеклоочистителя, который является частью фиксированного потенциала на дорожке. Элемент управления называется ПЕРЕМЕННЫМ РЕЗИСТОРОМ, когда стеклоочиститель подключен к одному концу дорожки, что фактически делает его устройством с двумя выводами, имеющим переменное сопротивление на двух выводах.

В потенциометре сопротивление дорожки остается одинаковым при движении дворника, а меняется только потенциал на дворнике. В переменном резисторе сопротивление дорожки, по-видимому, изменяется по мере того, как движок перемещается и замыкает большую или меньшую часть сопротивления дорожки.

Рис. 2.5.3 Типичные пользовательские потенциометры и предварительные настройки

Конструкция переменных резисторов очень разнообразна, так как многие типы изготавливаются для конкретных целей. Хотя во многих устройствах потенциометры были заменены цифровыми системами управления, все еще используется широкий спектр резистивных элементов управления.Общие области применения потенциометров — регуляторы громкости в радио- или аудиооборудовании, а также в элементах управления с помощью джойстика.

Множество разнообразных конструкций делятся на две основные категории, которые часто указываются отдельно в каталогах поставщиков как «Потенциометры» и «Потенциометры с предварительной настройкой» (любой из которых также может использоваться в качестве переменного резистора).

В этом случае потенциометры обычно относятся к более крупным типам, имеющим управляющий шпиндель, который может быть вынесен за пределы управляемого им оборудования, обычно снабженный ручкой или ползунком, который пользователь может регулировать как часть нормальной работы оборудования.Меньшие предустановленные типы предназначены для периодической внутренней регулировки только во время первоначальной настройки или обслуживания техническим специалистом.

Включение/выключение громкости крепления шасси

Регулятор громкости с логарифмической дорожкой и двухполюсным сетевым выключателем, который переключает как действующую, так и нейтральную линии питания, чтобы полностью изолировать оборудование в выключенном состоянии.

Вернуться к рисунку

Двойной потенциометр с двухполюсным выключателем

Два независимых потенциометра, управляемых концентрическими шпинделями.Используется в качестве регуляторов громкости и тембра в старых сетевых радиоприемниках; задний регулятор (тембр) имеет линейную дорожку, а передний (громкость) — логарифмическую дорожку. Регулятор громкости также управляет двухполюсным выключателем питания на задней панели.

Вернуться к рисунку

Пресет высокой мощности с проволочной обмоткой

Изолированная предустановка с проволочной дорожкой с низким сопротивлением для высоких токов. Соединительные контакты этого потенциометра предназначены для пайки непосредственно на печатной плате.

Вернуться к рисунку

Предустановка с изоляцией высокого напряжения

С использованием высокопрочной углеродистой дорожки и изоляции с.т.ф.э. выдерживать высокие напряжения, но при меньшем токе, чем 3.

Вернуться к рисунку

Одиночный потенциометр для монтажа на шасси или на печатной плате

Для общего управления пользователем. Обратите внимание на длинный изолированный шпиндель, который можно обрезать до нужной длины. Доступен в диапазоне значений сопротивления с линейной или логарифмической углеродной дорожкой.

Вернуться к рисунку

Двойной потенциометр

Два потенциометра, использующие один и тот же шпиндель, называются «групповыми» (что делает один, то и другой).) Предназначен для таких приложений, как стереофоническое звуковое оборудование, поэтому оба канала могут регулироваться одновременно.

Вернуться к рисунку

Многооборотная предустановка

Два изображения прецизионного ползунка, стеклоочиститель медленно скользит по направляющей с помощью винтовой резьбы, вращаемой небольшой пластиковой шестерней на конце. Обеспечивает простой способ получения точно регулируемого напряжения.

Вернуться к рисунку

Закрытый миниатюрный потенциометр предварительной настройки

Изолированный миниатюрный потенциометр с предварительной настройкой для использования с напряжением до 200 В, для монтажа на печатной плате, обычно поставляется с небольшой заглушкой на валу, чтобы соответствовать шестигранному центральному отверстию для облегчения регулировки.Типичные значения сопротивления находятся в диапазоне от 100 Ом до 1 МОм.

Вернуться к рисунку

Пресет субминиатюрного скелета

Предустановки

Skeleton относятся к элементам управления без закрывающего корпуса. Базовая гусеница и стеклоочиститель, которые можно регулировать с помощью небольшого изолированного регулировочного инструмента, а НЕ отвертки! Предназначен для общих целей настройки и только случайного использования.

Вернуться к рисунку

Пресет миниатюрного скелета

Увеличенная версия 9. Оба этих элемента управления предназначены для монтажа на печатной плате.Доступны версии для вертикального и плоского монтажа. Современные типы обычно полностью закрыты, но этот пример более четко показывает конструкцию и работу. Маленькие пресеты могут иметь как карбоновые, так и металлокерамические (смесь керамики и металла) траки.

Вернуться к рисунку

 

Что такое переменный резистор? (с картинками)

В электрической цепи резистор действует как фиксированное ограничение протекания тока без полного включения или выключения тока.Переменный резистор позволяет более точно контролировать ток, изменяя величину сопротивления. По мере увеличения сопротивления величина тока уменьшается. Некоторыми примерами переменных резисторов являются ручка регулировки громкости на радио и диммер, используемый для освещения. Реостаты и потенциометры — два распространенных типа этих устройств.

Переменные резисторы состоят из двух основных компонентов.Материал, обеспечивающий сопротивление, называется элементом. Элемент имеет один из двух типов дорожек: линейный или логарифмический.

Линейная дорожка означает, что изменение сопротивления постоянно по всему элементу. Как правило, линейный переменный резистор дорожки будет иметь половину полного возможного сопротивления, когда движок находится прямо в центре дорожки.Логарифмическая дорожка имеет медленное изменение сопротивления на одном конце и гораздо более быстрое изменение на другом. В логарифмической дорожке средняя точка элемента не является половиной общего возможного сопротивления.

Подвижный компонент, который используется для установки сопротивления, называется грязесъемником или щеткой.В зависимости от конструкции резистора стеклоочиститель часто управляется ползунковым переключателем или ручкой. Чтобы замкнуть цепь, грязесъемник контактирует в любом месте по длине элемента. Сопротивление будет меняться в зависимости от того, где грязесъемник соприкасается с элементом.

Реостат представляет собой простейший тип переменного резистора, рассчитанный на работу с полным током цепи.Как правило, он имеет только две клеммы и подключается последовательно с нагрузкой, которой он управляет. Цепь напрямую подключена к элементу и стеклоочистителю. Реостаты обычно больше потенциометров из-за нагрузок, которые они должны нести.

Визуально элемент является наиболее узнаваемой частью реостата.Длина провода влияет на сопротивление, поэтому катушка провода увеличивает доступную длину, тем самым увеличивая возможное сопротивление. Когда стеклоочиститель проходит по катушке, сопротивление увеличивается или уменьшается.

Потенциометр — это переменный резистор, который обеспечивает гораздо более точное управление, чем реостат, поскольку он также выполняет функцию делителя напряжения.Он подает напряжение, отличное от того, которое доступно для схемы от источника питания. Обычно он имеет три вывода, один из которых используется для опорного напряжения, что повышает точность. Элемент в потенциометре обычно представляет собой углеродную пленку.

Типы переменных резисторов, потенциометров » Примечания по электронике

— сводка или обзор, описывающий, что такое переменный резистор или потенциометр, а также подробные сведения о различных типах переменного резистора и о том, как используются переменные резисторы


Учебное пособие по резисторам Включает:

Обзор резисторов Углеродный состав Карбоновая пленка Пленка оксида металла Металлическая пленка Проволочный SMD-резистор МЭЛФ резистор Переменные резисторы Светозависимый резистор Термистор варистор Цветовая маркировка резисторов Маркировка и коды резисторов SMD Характеристики резистора Где и как купить резисторы Стандартные номиналы резисторов и серия E


Переменные резисторы, или как их часто называют потенциометры, используются во многих областях электроники.Они используются для управления громкостью и усилением, а также во множестве других приложений. Предварительно установленные переменные резисторы или потенциометры также используются в схемах, которые требуют небольшой настройки для настройки схемы после изготовления.

Для удобства переменные резисторы изготавливаются из постоянного резистора с переменной точкой отвода. В результате такого расположения эти устройства часто называют потенциометрами или для краткости «потенциометрами». Это название происходит от конфигурации, использовавшейся многими на заре электричества для измерения напряжения.Здесь потенциометр состоял из отрезка провода сопротивления с точкой отвода, которую можно было перемещать по проводу — такая же конфигурация, как и в этих переменных резисторах.

Типы переменного резистора

Доступны различные типы потенциометров, а также различные способы классификации переменных резисторов или потенциометров. Различные типы могут быть важны в разных приложениях, поэтому иногда необходимо выбирать правильные типы.

Одним из первых способов классификации переменных резисторов является то, являются ли они предустановленными или регулируемыми.

  1. Регулируемый:   Переменный резистор, который можно назвать регулируемым, имеет шпиндель и может использоваться с ручкой. Обычно они используются для таких функций, как регулировка громкости или тона на радио. Они также находят множество других применений, когда пользователь должен установить значение.
  2. Предустановка:   Предустановленная форма переменного резистора недоступна для пользователя оборудования.Они используются, когда необходимо установить значение внутри схемы, обычно на стадии производственной настройки и тестирования во время ее изготовления. Хотя хороший дизайн требует использования наименьшего количества регулируемых компонентов, иногда необходимо внести некоторые корректировки, чтобы гарантировать, что схема работает в требуемых пределах.

    Некоторые пресеты состоят из регулировки одного оборота. Это может быть довольно естественно, когда требуется точная настройка. Чтобы преодолеть это, доступно множество предустановленных многооборотных потенциометров.Обычно у них есть около десяти поворотов, чтобы перевести их с одного конца пути на другой. Однако выбор еще предстоит сделать. Некоторые из них можно регулировать сбоку, а другие имеют верхнюю регулировку. Таким образом, можно охватить все возможности оборудования.

В дополнение к основному формату переменного резистора, описанному выше, важна также внутренняя конструкция и, в частности, материал, используемый для резистивного элемента. В основном переменные резисторы имеют резистивную дорожку, которая устанавливается вниз, и ползунок перемещается, контактируя с определенной позицией на постоянном резисторе.Материал, используемый для самой дорожки, может определять аспекты работы компонента, включая способность рассеивать мощность и генерируемый шум.

  1. Состав углерода:   Потенциометры или переменные резисторы состава углерода являются наиболее часто используемым типом. Используемый материал представляет собой смесь углерода и наполнителя, сочетание которых определяет удельное сопротивление пленки углеродного состава элемента потенциометра. Потенциометр предварительной настройки углеродной пленки Потенциометр предварительной настройки углеродной пленки
  2. Кермет:   Кермет, как следует из названия, представляет собой композитный материал, состоящий из керамики и металла.Это особенно применимо там, где могут возникать любые высокие температуры. Они также обеспечивают более низкий уровень шума, чем те, которые предлагаются типами углеродного состава.

    Типовой потенциометр предварительной настройки из кермета

  3. Токопроводящий пластик:   Изготовлены из проводящего пластика.
  4. Проволочные потенциометры:   Потенциометры с проволочной обмоткой являются наиболее дорогими в производстве. Как следует из названия, они изготавливаются путем намотки «катушки» из проволоки сопротивления на полукруглый каркас.Поверхность провода не должна быть изолирована, чтобы ползунок мог установить электрический контакт с элементом постоянного сопротивления. При использовании часто можно почувствовать, как ползунок перемещается от одного витка провода к другому, и это можно использовать, чтобы определить, действительно ли потенциометр намотан проводом. Эти потенциометры часто используются для компонентов высокой мощности или компонентов с низким сопротивлением.

Другая переменная типа доступных потенциометров определяется соотношением между сопротивлением и положением на дорожке.Различают два основных типа: линейные и логарифмические:

  1. Линейный:  Для этого типа переменного резистора существует линейная зависимость между сопротивлением и положением вокруг дорожки, т. е. на каждый градус его хода сопротивление будет изменяться на одинаковую величину. Практически все предустановленные потенциометры линейного типа, но не все регулируемые.
  2. Логарифмический:   Хотя предустановленные горшки почти исключительно линейны, многие непредустановленные разновидности не являются линейными.Вместо этого они могут следовать логарифмическому закону. Таким образом, они имеют относительно небольшое изменение в течение первой части своего путешествия, увеличиваясь по мере того, как они устанавливаются. Причина этого в том, что ухо нелинейно, а логарифмическая шкала на потенциометре дает более равномерное увеличение громкости по ходу регулятора, воспринимаемое ухом. В некоторых случаях могут быть получены обратные логарифмические или антилогарифмические шкалы, хотя они не так распространены, как логарифмические потенциометры
  3. .

Способ изменения сопротивления обычно указан на потенциометре.Такие описания, как 10k LOG или 5k LIN, могут представлять собой потенциометр на 10 кОм с логарифмическим изменением значения или линейную версию на 5 кОм соответственно.

Помимо электрических соображений важны и механические. То, как перемещается потенциометр или переменный резистор, может сильно повлиять на эргономику электронного оборудования. Одним из основных механических соображений является форма движения, которое создает электрические изменения в переменном резисторе.Существует два основных типа:

  1. Поворотный:   Наиболее распространенный вариант переменного резистора или потенциометра — поворотный. В этой версии потенциометра используется вращательное движение для перемещения ползунка по дорожке, которая занимает большую часть круга, с контактами на обоих концах дорожки в области, где часть круга отсутствует.

    Типовой поворотный потенциометр Эта форма широко используется с ручками на шпинделе для фактического управления, и они используются во многих приложениях, от регулировки тестового оборудования до использования для регулировки громкости в домашних радиоприемниках.

  2. Ползунок:   Ползунковые элементы управления представляют собой переменные резисторы, которые скользят линейно, т. е. по прямой линии. Эти элементы управления занимают больше места на передней панели, но в некоторых случаях их гораздо проще использовать. Например, они широко используются для аудиомикшеров и световых пультов.

    Элементы управления аудиомикшером Преимущество ползунков в том, что ими легче точно управлять и сравнивать относительные положения ряда ползунков.Также можно управлять несколькими ползунками вместе.

Резюме

Потенциометры используются в огромных количествах при производстве электронного оборудования. Эти переменные резисторы или потенциометры обеспечивают способ настройки электронных схем для получения правильных выходных сигналов. Хотя их наиболее очевидное использование должно быть для регуляторов громкости в радиоприемниках и другом электронном оборудовании, используемом для аудио, они также находят множество применений в других областях электроники.

Другие электронные компоненты:
Резисторы конденсаторы Индукторы Кристаллы кварца Диоды Транзистор Фототранзистор полевой транзистор Типы памяти Тиристор Соединители ВЧ-разъемы Клапаны/трубки Батареи Переключатели Реле
    Вернуться в меню «Компоненты». . .

Различные типы потенциометров и способы их использования в ваших проектах

Самым элементарным компонентом электроники являются резисторы.Этот скромный компонент можно найти почти везде, от простой светодиодной схемы до сложной схемы SMPS. Мы уже обсудили основы резисторов и то, как их можно использовать в цепи. Другой важной формой резистора, который широко используется, являются переменные резисторы или потенциометры. В этой статье мы изучим основы потенциометров и типов переменных резисторов с их применением и значением.

 

Что такое потенциометр (POT)?

Потенциометр представляет собой переменный резистор с тремя выводами, напряжение которого регулируется вручную с помощью подвижного контакта, чтобы управлять протеканием через него электрического тока.Каждый переменный резистор будет иметь какое-то механическое или электронное управление для изменения его сопротивления, в зависимости от изменения этого сопротивления напряжение на нем и ток через него контролируются в соответствии с законом Ома. Наиболее очевидное использование потенциометра, которое заметили большинство из нас, — это регулировка громкости в радиоприемниках и другом аудиооборудовании.

 

Символ потенциометра

Будучи близким родственником резисторов, символ потенциометра также очень похож на резистор.Символ потенциометра показан на изображении ниже, он будет иметь резистор и стрелку, указывающую на резистор, стрелка представляет собой скользящий контакт потенциометра. Два конца резистора представлены как клеммы 1 и 3, а конец грязесъемника представлен как клемма 2.

 

  

Как работает потенциометр?

Потенциометр (или) POT представляет собой пассивный электронный компонент, который имеет две концевые клеммы с резистивным элементом, а скользящий контакт, называемый скользящим контактом, действует как третья клемма.Входное напряжение подается на две крайние клеммы, а выходное напряжение снимается между первой конечной клеммой и скользящим контактом. Выходное напряжение будет снято с любой из двух входных клемм и скользящего контакта. POT помогает нам использовать переменное напряжение в одном и том же устройстве.

 

 

 

Различные типы потенциометров

Потенциометр или POT изготавливается с использованием различных типов материалов, таких как углеродная композиция, металлокерамика, металлическая пленка и проводящий пластик.Потенциометры подразделяются на три типа в зависимости от их работы: вращающийся потенциометр, линейный потенциометр и цифровой потенциометр. Среди этих трех наиболее часто используемым типом потенциометров является поворотный потенциометр.

 

Поворотный потенциометр

Лучшим примером поворотного потенциометра является регулятор громкости, доступный в вашей стереосистеме и других музыкальных воспроизводящих устройствах, где вращающаяся ручка используется для управления питанием динамика.Поворотный потенциометр может подавать регулируемое напряжение питания на электрические и электронные схемы. И поворотный потенциометр, и линейный потенциометр работают одинаково, с той лишь разницей, что поворотный потенциометр преобразует вращательное движение в переменное сопротивление

 

Вращающийся потенциометр состоит из двух клеммных контактов (контакты 1 и 3) с одинаковым сопротивлением, он расположен в форме полукруга, а средний контакт (контакт 2) подключен к сопротивлению через скользящий контакт, называемый скользящим контактом, который крепится с помощью вращающейся ручки.Ручка поворачивается, чтобы перемещать скользящий контакт по сопротивлению, которое, в свою очередь, изменяет сопротивление потенциометра. Выход берется между одним из выводов полукруга и выводом, присоединенным к скользящему контакту.

 

Существует много типов поворотных потенциометров . Популярные из них можно разделить на однооборотные, многооборотные, двухклавишные, концентрические и серводвигатели. Каждый тип поворотного потенциометра имеет свое назначение и применение.

 

Однооборотный потенциометр

Однооборотный потенциометр можно повернуть только в одно положение, которое составляет примерно 270 градусов или ¾ полного оборота. Однооборотный потенциометр в основном используется в приложениях, где один оборот может обеспечить достаточную разрешающую способность.

  

Многооборотная емкость

Многооборотные потенциометры имеют грязесъемник, который приводится в движение по спирали или геликоиду, или с помощью червячной передачи. Обычно эти потенциометры имеют кратных оборотов , таких как 5, 10 или 20 для повышения точности.Эти потенциометры в основном используются в приложениях, таких как подстроечные потенциометры на печатной плате, которые требуют высокой точности и разрешения. Наиболее популярным производителем многооборотных потенциометров является компания Bourns. Ниже показан многооборотный потенциометр Борна вместе с его символом.

 

Двойной бак

Двойные потенциометры

разработаны путем размещения двух потенциометров вместе на одном валу . Однооборотные потенциометры с одинаковым сопротивлением и конусностью наиболее предпочтительны для комбинации.Хотя мы можем добавить более двух горшков в банды, это не очень распространено. Используется для управления громкостью стереозвука и других приложений, где необходимо одновременно регулировать 2 канала.

 

Концентрический горшок

Само название раскрывает его принцип работы, он имеет два потенциометра, которые можно регулировать индивидуально с помощью концентрических валов. Это позволяет пользователю иметь два элемента управления на одном и том же блоке для изменения двух разных сопротивлений.Эти потенциометры в основном используются в автомобильных радиоприемниках, где регуляторы громкости и тембра совмещены.

 

Серводвигатель

Серводвигатель имеет серводвигатель, прикрепленный к потенциометру, стеклоочиститель может управляться автоматически, приводя в действие двигатель. Этот тип потенциометра используется в приложениях, требующих как ручной, так и автоматической регулировки , в основном в звуковом оборудовании, где пульт дистанционного управления может поворачивать ручку регулировки громкости.

 

Пресеты и триммеры

Триммеры

или подстроечные потенциометры представляют собой поворотный потенциометр особого типа, который можно зафиксировать один раз в цепи и использовать для периодической регулировки схемы.Вращающийся очиститель на потенциометре можно отрегулировать с помощью небольшой отвертки или подобного пластикового инструмента. Это обычные материалы, используемые в качестве резистивной дорожки из углеродного состава или цемента. Они доступны как в виде открытого каркаса, так и в закрытом квадратном корпусе, как показано ниже.

Поскольку они дешевы, малы по размеру и просты в использовании, их в основном предпочитают в некритических схемах, требующих регулировки, настройки и калибровки.Тримпоты бывают как однооборотными, так и многооборотными, их общий срок службы составляет от всего 100-200 циклов . Когда триммер используется в качестве переменного резистора в цепи, он называется потенциометром предварительной настройки .

 

Линейный потенциометр Линейный потенциометр

имеет ту же функцию, что и поворотный потенциометр, но вместо полукруглого сопротивления здесь будет линейный резистор со скользящим контактом .Два конца линейного резистора подключаются к источнику или входному напряжению, выход берется между скользящим контактом и любым концом линейного резистора. Линейные потенциометры обычно используются для измерения напряжения в цепи, для измерения внутреннего сопротивления элемента батареи, а также для сравнения элемента батареи со стандартным элементом.

Как и вращающиеся потенциометры, линейные потенциометры также доступны в различных типах для различных применений. различных типов линейных потенциометров включают ползунковый регулятор, двухпозиционный регулятор, многооборотный слайдер и моторизованный фейдер.

 

Горшок для слайдов

Ползунковый потенциометр представляет собой линейный ползунковый потенциометр, который также называется фейдером . Фейдер изготовлен из проводящего пластика. Они в основном используются для аудиоприложений и одноканального управления или измерения расстояния.

  

Горшок с двумя предметными стеклами

Потенциометр с двумя ползунками состоит из одного ползунка, который можно использовать для параллельного управления двумя потенциометрами.Они часто используются для управления стерео в профессиональном аудио и других приложениях, где контролируются два параллельных канала.

  

Многооборотная направляющая

Многооборотный ползун оснащен шпинделем, который активирует движок линейного потенциометра, этот потенциометр имеет несколько оборотов для повышения точности. Они часто используются в приложениях, таких как подстроечные потенциометры на печатной плате, которые требуют высокой точности и разрешения.

 

Моторизованный фейдер

Это тип фейдера, который может автоматически управляться серводвигателем.Эти фейдеры используются в приложениях, требующих как ручной, так и автоматической регулировки. Чаще всего используется в студийных аудиомикшерах, где сервофейдер используется для автоматического перехода к сохраненной конфигурации.

   

Цифровые потенциометры

Поворотный и линейный потенциометры являются механическими потенциометрами, у них мало недостатков, таких как вариации точности . Цифровые потенциометры или Digi POT могут обеспечить наиболее точные измерения среди различных типов потенциометров.Размер, дрейф сопротивления, загрязнение грязесъемника, влажность, механический износ, чувствительность к вибрации и т. д. — вот некоторые из других недостатков механических потенциометров.

Цифровые потенциометры не подвержены влиянию факторов окружающей среды, таких как вибрации, влажность, удары и загрязнение дворников, и устраняют все недостатки механических потенциометров. Они обеспечивают такие преимущества, как высокая надежность, повышенная точность, незначительный дрейф сопротивления, очень низкое рассеивание мощности и т. д. M62429 Digipot от Renesas и MCP41010 от microchip — это лишь некоторые из популярных микросхем цифровых потенциометров.

 

Стандартные значения потенциометров

Потенциометр переменный и мы можем зафиксировать разные значения сопротивления в одном и том же потенциометре, но для уменьшения сложности и размера схемы нам представлен другой вариант значения сопротивления. Большинство потенциометров будут иметь значения сопротивления, кратные 10, 20, 22, 25, 47 и 50.Хотя у нас есть много вариантов, наиболее часто используемые потенциометры оцениваются как 10k Ω, за которыми следуют 1k Ω , 5k Ω, и 100k 10018 Ω 0

 

Коды маркировки

Значение потенциометра в основном указано на верхней части устройства как точное значение, например 100K для потенциометра 100KΩ. Иногда они представлены в виде трехзначного кода, первые две цифры кода представляют собой значение POT, а последняя цифра представляет собой множитель.

Например, рассмотрим трехзначный код на потенциометре как 103, как сказано, мы можем расширить код как 10 Ом x 10 3  = 10 кОм. Это означает, что потенциометр со значением 10 кОм будет иметь маркировку «103». как показано выше.

Сопротивление в движении: что нужно знать о переменных резисторах

Регулировка регулятора громкости на аудиосистеме, определение положения пальца на сенсорном экране и знание того, что кто-то находится в машине — это лишь несколько примеров того, где вы сталкиваетесь с переменными резисторами в повседневной жизни.Возможность изменять сопротивление означает способность взаимодействовать, и поэтому устройства с переменным сопротивлением используются во многих вещах.

Принципы те же, но есть много способов разделить вольт. Давайте посмотрим, что входит в состав вращающихся потенциометров, реостатов, мембранных потенциометров, резистивных сенсорных экранов, чувствительных к силе резисторов, а также датчиков изгиба и растяжения.

Потенциометр

Потенциометры, или потенциометры, в основном представляют собой делители напряжения: метод деления заданного напряжения на более низкий уровень.Как показано на схеме, потенциометр (серый) имеет три точки подключения. Средняя точка соединения является регулируемой (обозначена стрелкой) и соприкасается с резистивным материалом внутри в точке где-то по длине материала.

Напряжение между регулируемой точкой и одной из других точек (концами резистивного материала) определяется сопротивлением между этими двумя точками. Если подключены только две точки, то это считается переменным резистором или реостатом.

Схема потенциометра

Потенциометр в усилителе

Потенциометр

На фото кастрюля с цилиндрическим валом, который вы поворачиваете. Пластмассовая ручка громкости на вашей звуковой системе скрывает один из этих горшков. Обратите внимание на три точки подключения (клеммы), средняя из которых подключена к регулируемой точке. На фото новый, не установленный горшок. Вот пример того, как я использовал потенциометр для регулировки громкости на усилителе из банки с арахисовым маслом (кстати, это было освещено на Hackaday).

Как изменяется сопротивление потенциометра

График линейного и логарифмического конусных потенциометров

Потенциометры могут иметь линейный диапазон сопротивлений или логарифмический диапазон. Линейный означает, что когда вы поворачиваете вал, значения сопротивления, которые вы получаете, изменяются линейно. Поверните его на четверть, и сопротивление изменится на четверть полного диапазона. Поверните его наполовину, и сопротивление изменится на половину полного диапазона.

Но для регулятора громкости звук будет звучать так, как будто он изменяется слишком быстро; это связано с тем, как наш мозг интерпретирует то, что слышат наши уши.Поэтому для ручки громкости лучше всего использовать потенциометр, сопротивление которого изменяется логарифмически при повороте ручки. На графике показано, как изменяется громкость при повороте или вращении ручки как для линейного, так и для логарифмического измерения. Обратите внимание, что некоторые логарифмические банки являются только псевдологарифмическими и дешевле, чем настоящие логарифмические. Они состоят из двух линейных участков с разной скоростью изменения и встречаются на 50% их вращения. Они также показаны на графике.

Это логарифмическое поведение иногда достигается за счет того, что резистивный элемент внутри имеет коническую форму; его ширина меняется от одного конца к другому.По этой причине горшки часто называют либо линейными коническими горшками, либо логарифмическими коническими горшками.

Потенциометры другой формы бывают триммерами или триммерами. Они меньше, чем указанные выше, и используются на печатных платах. Обычно они настраиваются только один раз (или очень редко) для калибровки электронной схемы.

Триммеры

Эквалайзер с ползунками

Однако не все потенциометры

являются вращающимися компонентами. Они также могут быть ползунками, как показано на фото эквалайзера на клавиатуре.Они склонны к попаданию грязи внутрь и нарушению работы механизма, как в случае с изображенным на фото (я знаю, потому что он мой, и некоторые из них немного трудно двигаются).

Реостат

Как я уже говорил выше, когда к потенциометру подключены только две клеммы, его часто называют реостатом. Реостаты обычно рассчитаны на более высокую мощность, чем типы потенциометров, изображенные выше, и, конечно же, на большую мощность, чем регулятор громкости.

Чтобы справиться с более высокой мощностью, они обычно изготавливаются путем намотки провода сопротивления на изолированный сердечник, а затем по проводу скользит грязесъемник, создавая легкий контакт везде, где он касается провода.Вспомните электрический символ потенциометра из начала статьи, где используются три клеммы. Поскольку вы подключаетесь только к двум клеммам реостата, символ отличается; символ резистора с расположенной через него угловой стрелкой (которая не соединяется). Ниже вы можете увидеть как стандартную версию IEEE с зигзагообразной линией, так и прямоугольную версию IEC здесь.

Внутренние элементы реостата

Электрические символы реостата

Мембранный потенциометр

Резистивная мембрана

Мембранный потенциометр состоит из гибкой изолирующей и часто прозрачной мембраны с прикрепленной под ней резистивной полосой.Ниже расположено основание, поверх которого напечатана токопроводящая дорожка. Когда палец или другой предмет надавливает на гибкую мембрану ее резистивной полосой, создается электрическое соединение с токопроводящим путем. Это приводит к напряжению на клемме резистивной полосы. Напряжение меняется в зависимости от места соединения с токопроводящей дорожкой. Обратите внимание, что это та же схема, что и на первой схеме потенциометра в начале этой статьи.

Сопротивление одного из Sparkfun, называемого SoftPot, линейно изменяется от 100 Ом до 10 кОм при мощности 1 Вт.

Если соединение присутствует не всегда, например, когда для соединения используется палец, то должен присутствовать подтягивающий резистор (например, 100 кОм). Однако в некоторых мембранных потенциометрах магнит или грязесъемник всегда оказывают давление на мембрану, что обеспечивает постоянное соединение.

Резистивный сенсорный экран

Как работает резистивный сенсорный экран

Резистивный сенсорный экран похож на мембранный потенциометр, за исключением того, что оба слоя имеют резистивный материал, и этот материал прозрачен.Передняя мембрана гибкая, а также прозрачная, так что палец или стилус могут нажимать на нее для создания соединения. Подумайте о недорогих КПК десятилетней давности или о некоторых детских игрушках, которые все еще существуют сегодня. Эта технология все еще используется, но революция смартфонов была основана на емкостных сенсорных экранах, которые не требуют гибкой мембраны.

Для 4-проводного резистивного сенсорного экрана напряжение сначала подается на верхний слой, а значение считывается с нижнего слоя, чтобы получить значение X.Затем к нижнему слою прикладывается напряжение, в то время как значение считывается с верхнего слоя, чтобы получить значение Y. Все это делается за миллисекунды, и экран постоянно сканируется на наличие этих значений.

Все расчеты выполняются вспомогательным контроллером. Резистивные сенсорные экраны не так отзывчивы, как емкостные сенсорные экраны, и часто для достижения требуемой точности требуется стилус. Они используются в бюджетных смартфонах.

Резистор датчика силы

Датчик силы, Sparkfun [CC BY-SA 3.0] Чувствительные к силе резисторы состоят из проводящего полимера с проводящими и непроводящими частицами. Этот полимер находится над двумя проводниками, которые переплетаются, но не имеют прямого электрического контакта друг с другом. Прижатие полимера к проводникам создает электрический контакт между ними. Увеличение давления или области, которая прижимается, увеличивает проводимость между двумя переплетенными проводниками, одновременно уменьшая сопротивление. При непрессованном полимере сопротивление может быть больше 1 МОм.Точность обычно составляет около 10%. Но точности достаточно для использования в музыкальных инструментах, протезах, датчиках присутствия в автомобиле и портативной электронике.

Датчики сгибания и растяжения

Гибкий датчик представляет собой резистивный материал, например углерод, нанесенный на гибкую мембрану. Когда датчик сгибается, это заставляет материал растягиваться, увеличивая его сопротивление в соответствии с радиусом изгиба. Согласно одному техническому описанию сопротивление в плоском состоянии составляет 10 кОм, но может быть в два раза больше, чем при изгибе на 180 градусов с двумя концами, сжатыми вместе.Популярный пример его использования — пальцы игровых перчаток, таких как оригинальная перчатка Nintendo Power Glove (вот одна из них взломана для управления квадрокоптером). Сгибание пальца регистрируется как изменение сопротивления, указывающее, насколько сильно согнут палец.

Датчик растяжения проводящей резины, Adafruit

Датчик растяжения работает по тому же принципу, за исключением того, что вы растягиваете его, чтобы увеличить сопротивление. И, например, резиновый шнур, пропитанный сажей, очень похожий на банджи-шнур.Возьмем один пример из Adafruit, если у вас есть 6-дюймовая длина, равная 2,1 кОм, и вы растягиваете ее до 10-дюймовой длины, тогда сопротивление увеличивается до 3,5 кОм. Другим примером является проводящая пряжа, состоящая из стальных волокон, смешанных с полиэстером, а также другие, имеющие форму лент или ремней.

Сопротивление теперь сведено к минимуму

Это отличная коллекция регулируемых вручную резисторов, которые вы найдете в использовании в наши дни. Возможно, мы пропустили один или два, и если это так, сообщите нам и всем остальным в комментариях ниже.

Если вы хотите узнать о резисторах, номиналы которых не меняются, ознакомьтесь с моей предыдущей статьей о резисторах с фиксированным номиналом (ну, они немного меняются из-за температуры, влажности и других факторов, если мы поговорим об этом). У меня запланирована еще одна статья из этой серии: резисторы, номиналы которых меняются без участия человека (например, сопротивление фоторезистора меняется в зависимости от освещения). Ждите последней части.

Часто задаваемые вопросы о встроенном регуляторе громкости

Дизайнер и продюсер Грег Хьюманн
Дует на благо человечества

Общие В: Для чего нужен встроенный регулятор громкости?

A: Этот элемент управления предоставляет исполнителям на губной гармошке возможность быстро регулировать громкость во время исполнения без необходимости находиться рядом с усилителем, И без опасений приближаться к усилителю, чтобы выполнять регулировки.Это полезно по многим причинам, например, для установки максимальной громкости, достижимой без обратной связи, настройки для более тихих арф (на ум приходит Low D) или небольшого «отступления» при заполнении чужого соло или вокала.

Регулятор позиционирует ручку там, где она не подвержена «случайной регулировке». Это может стать настоящей проблемой при управлении микрофоном, поскольку вы постоянно меняете положение руки, сжимая/держите ее. Вы можете легко перемещать управление с микрофона на микрофон, что значительно дешевле, чем добавление встроенных элементов управления к отдельным микрофонам.

В: Что послужило источником вдохновения для этого продукта?

A: Много лет назад компания Switchcraft (производитель многих разъемов для аудио- и радиочастот) выпустила регулятор громкости «Nr. 329», показанный справа. Сегодня это ценный предмет коллекционирования, а хорошие экземпляры продаются по цене до 300 долларов. Я хотел воспроизвести функциональность этого элемента управления, но в еще меньшем корпусе и с лучшим конструктивным исполнением.

В: Как это работает?

A: Блок управления помещает переменный резистор или «потенциометр», часто называемый «потенциометром», между усилителем и микрофоном. Схематическая диаграмма справа показывает, как это достигается, и то, как работает как управление Switchcraft, так и мой дизайн. Резистор оказывает некоторую нагрузку на микрофон, как и сам усилитель.

Схема регулятора громкости

При полной громкости «движок» потенциометра находится слева от резистора на диаграмме. Это обеспечивает самое высокое сопротивление к земле (минимальная нагрузка на микрофон) и наименьшее сопротивление к усилителю (ноль Ом). При самой низкой громкости ползунок будет находиться справа, эффективно закорачивая выход микрофона, чтобы сигнал не поступал на усилитель. В этом положении регулятор громкости действует как выключатель, но без раздражающего щелчка, который можно получить при использовании обычного переключателя.
В: Мой микрофон настроен на 1/4-дюймовый телефонный (также известный как «гитарный») кабель. Могу ли я использовать контроль?

А: Да. Для этой цели я могу предоставить адаптер Switchcraft Type 44, как показано справа. В дополнение к адаптеру вам понадобится кабель со стандартным разъемом 1/4 дюйма на конце усилителя и гнездовым разъемом Switchcraft на другом. Это позволит подключить регулятор громкости к вашему кабелю. Вы можете купить эти кабели через HarmonicaMasterClass.Я также могу сделать кабели на заказ с любыми разъемами, которые вам нравятся. Я беру 20 долларов плюс 1,25 доллара за фут.

Регулятор громкости показан с адаптером
Switchcraft Type 44

Альтернативой является модификация микрофона для использования в первую очередь разъема Switchcraft. Больше не нужно наступать на кабель и выдергивать его из микрофона во время игры! Загляните на мою страницу модов — я не предоставляю эту услугу.
В: Я очень хочу использовать свой 1/4-дюймовый гитарный кабель. Обещаю никогда не наступать на него и не выдергивать его из микрофона во время соло.

A: Это Switchcraft 332A. Я продаю их за 14,95 долларов. Я также делаю пользовательские элементы управления и адаптеры с вашим выбором разъемов — см. страницу «Моды и адаптеры».

Переходник 1/4″ на Switchcraft позволяет использовать гитарный кабель с пультом.

В: Я настроен для кабелей XLR. Могу ли я использовать контроль?

A: Если у вашего микрофона низкий импеданс и вы играете через PA, лучшим решением будет мой регулятор громкости XLR с низким импедансом. Если вы используете низкоимпедансный микрофон с усилителем для арфы/гитары, вам также необходимо использовать согласующий трансформатор. Продукт, показанный справа, — это то, что вам нужно. И если вам нужен комбинированный трансформатор согласования импеданса/регулятор громкости с выбранными вами разъемами, я тоже их сделаю — см. страницу «Моды и адаптеры».

Если у вас микрофон с высоким импедансом, я могу сделать для вас индивидуальный регулятор громкости. Некоторые микрофоны с высоким импедансом XLR имеют микрофонный сигнал на контакте 2, некоторые — на контакте 3, поэтому вы должны быть в состоянии сказать мне, что у вас есть, или отправить мне свой микрофон. Вы также должны выбрать тип разъема, который вы хотите на стороне кабеля/усилителя — обычно выбираются Switchcraft или 1/4 «мама. См. страницу модов для получения дополнительной информации.

Я делаю адаптеры, подобные показанному на микрофоне Audix Fireball V — XLR на одном конце, Switchcraft на другом, трансформатор согласования импеданса между ними.

Тон В: Это повлияет на мой тон?

A: Короткий и честный ответ — «да». Самый важный модификатор — «в лучшую сторону», а не менее важный — «но ненамного». Микрофоны с кристаллическими элементами, такие как старые JT30, скорее всего, будут затронуты больше всего; динамические (включая контролируемое магнитное и магнитное сопротивление) микрофоны не так подвержены влиянию. В любом случае влияние минимально, и многие игроки не замечают никаких изменений.Если вы это сделаете, как правило, вы можете перенастроить настройки усилителя, чтобы компенсировать это. Есть много факторов, влияющих на усиление тона, наиболее важным из которых является техника! Другими ключевыми компонентами являются усилитель и микрофон. Ваша техника не изменится ни в лучшую, ни в худшую сторону, а сочетание усилителя и микрофона по-прежнему будет демонстрировать свои уникальные характеристики. Вы также можете связаться со мной по поводу пользовательских элементов управления для специальных микрофонов.

На тон влияет уменьшение громкости за счет уменьшения высокочастотной характеристики.Когда вы перегружаете микрофон в его диапазон искажений, некоторые из этих искажений состоят из высокочастотных сигналов. Уменьшение громкости «снимает остроту». Лично мне это нравится — когда я уменьшаю громкость, это потому, что я пытаюсь меньше выделяться, обычно когда я заполняю, а не солирую.

Твердотельные усилители, как правило, воспроизводят искажения микрофона с резкими краями, теряя большую часть теплоты, связанной с полностью ламповыми конструкциями. Установка регулятора громкости немного уберет эту остроту, сделав звук (на мой взгляд) намного приятнее.

Обратите внимание, что человеческое ухо, естественно, менее восприимчиво к высоким и низким частотам, так как громкость также уменьшается. Это документально подтвержденное явление, известное как «кривая Флетчера-Мансона». Частично снижение высоких частот происходит из-за контроля, но частично и из-за этого.

В конце концов, я говорю: «Попробуй, тебе понравится». И если вы этого не сделаете, я предлагаю гарантию возврата денег. Просто верните его в течение 7 дней, и я верну вам деньги.

В: Как минимизировать влияние регулятора на тембр?

A: Легко.Просто настройте усилитель и микрофон с установленным регулятором громкости. Установите регулятор на полную громкость и настройте усилитель на самый громкий звук, который вы хотите, вместе с желаемым тоном. Если у вас уже есть очень темный тон, вы можете чуть-чуть повернуть регуляторы высоких частот, усиления или присутствия, чтобы восстановить потерянную яркость. Вуаля! Готово.

В: Я слышал, что у вас должен быть потенциометр на 1 МОм или даже на 5 МОм, чтобы минимизировать влияние на тон.Почему вы выбрали банк 100K?

A: Хотя верно то, что потенциометр с более высоким сопротивлением оказывает еще меньшую нагрузку на микрофон при полной громкости, использование более высоких значений имеет существенные недостатки. Самое главное, полезный диапазон громкости доступен всего лишь в пределах 10 градусов поворота ручки. Это очень затрудняет быстрые и незаметные изменения. Я видел схемы цепей с дополнительными компонентами, предназначенными для компенсации этой проблемы с узким диапазоном регулирования, но у этих схем есть свои отрицательные побочные эффекты.Потенциометр на 100К (кстати, такой же, который Shure поставляет с каждым микрофоном 520-DX Green Bullet — самым продаваемым микрофоном для губной гармошки в мире) обеспечивает полезный контроль над всем его 270-градусным ходом.

Как правило, кварцевые микрофоны наиболее чувствительны к нагрузке на них со стороны усилителя и регулятора громкости. Решение: включите усилитель, подкрутите высокие и средние частоты, чтобы компенсировать это. Если вы используете усилитель в стиле Bassman, рассмотрите возможность замены резистора на 5 МОм на резистор 1 МОм, подключенный к входным разъемам.Этот резистор ТАКЖЕ нагружает звукосниматель и может снизить производительность кварцевого микрофона; резистор 5M имеет меньше негативного эффекта.

Я создаю пользовательские элементы управления с потенциометрами на 1 МОм. Дэйв Барретт и я протестировали их. Мы согласны, что они являются абсолютно неправильным решением для любых динамических, управляемых магнитных или управляемых магнитных элементов. Если у вас есть хрустальный или керамический элемент, вы можете предпочесть версию 1M. Обратите внимание, что горшок, который я использую для этого управления, имеет нейлоновый стержень 1/8 дюйма и, следовательно, не такой прочный, как алюминиевый стержень 1/4 дюйма в моих стандартных элементах управления.Однако, если вы избегаете «хлопать» им о «полный» и «выключенный» упоры, он должен прослужить долго. Информация о ценах внизу страницы «Моды и адаптеры».

Физический В: Мне сказали, что на центральном разъеме должен быть большой старый комок припоя, чтобы обеспечить хороший контакт. Это правда?
А: Нет! Правильно паять эти разъемы — настоящее искусство, но чтобы понять, как это нужно делать, давайте начнем с рассмотрения одного из них до того, как он будет припаян.

На фотографии справа обратите внимание, что центральный разъем (фактически заклепка) стоит над остальной поверхностью даже без припоя.

На этой фотографии удалено «соединительное кольцо», которое обычно удерживает два разъема вместе. Вы можете видеть, что заклепки легко соприкасаются — они не должны быть выше. (Заземление обычно осуществляется с помощью соединительного кольца.)
Я вижу много разъемов, подобных показанному здесь.Провод был припаян на место выше уровня заклепки, оставив шероховатую поверхность с крошечной площадью контакта. Сборщик залил лишний припой, чтобы попытаться скрыть это. Поскольку мягкий припой деформируется под нагрузкой, это почти наверняка приведет к плохому соединению во время работы. Будьте начеку — единственный способ заставить припой выступать над заклепкой — это если проволока также выступает над заклепкой, а это плохая идея!

Неправильно!

Правильно припаянный разъем выглядит так.Проволока удерживается на месте ниже поверхности заклепки при нанесении припоя. Припой должен выглядеть слегка вдавленным в центре или плоским. Это оставляет все кольцо заклепки (которое сделано из гораздо более твердого материала, чем припой!) в виде плоской соединительной поверхности с большой площадью поверхности.

Правильно

Служба/
Структура
В: Что делать, если моему разъему требуется обслуживание? Его можно разобрать?

A: Да, можно разобрать.Я бы не рекомендовал пробовать это, не связавшись со мной, чтобы узнать о некоторых методах предотвращения повреждения устройства.

Но я думаю, что как только вы его увидите, вы будете уверены, что он не подведет. Я искренне верю, что он прослужит всю жизнь, не требуя никакого обслуживания. Я использую свой все время и поверьте мне, я не хочу, чтобы он вышел из строя! Я хотел быть уверенным, что он будет механически достаточно прочным, чтобы выдерживать довольно серьезные крутящие нагрузки, с которыми он может столкнуться при нормальном использовании, и я совершенно не хотел, чтобы разъем отсоединился и прокрутился в корпусе.

На приведенной ниже фотографии показана «диаграмма деталей в разобранном виде». Разъемы Switchcraft имеют рифленую часть на шейке с меньшим диаметром резьбы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *