Как перепрошить контроллер дисплея и модернизировать старый монитор. Какие инструменты понадобятся для перепрошивки. Как правильно разобрать монитор для замены контроллера. Какие преимущества дает перепрошивка контроллера дисплея.

Что такое контроллер дисплея и зачем его перепрошивать

Контроллер дисплея — это электронный компонент монитора, отвечающий за обработку видеосигнала и вывод изображения на матрицу. Со временем заводская прошивка контроллера может начать давать сбои, приводя к проблемам с изображением. Перепрошивка позволяет:

• Устранить программные ошибки и глюки
• Улучшить качество изображения
• Добавить новые функции и настройки
• Продлить срок службы старого монитора

Вместо покупки нового устройства можно модернизировать имеющийся монитор, заменив контроллер на современную модель с улучшенной прошивкой. Это позволит сэкономить средства и вдохнуть новую жизнь в старую технику.

Необходимые инструменты и материалы

Для успешной перепрошивки контроллера дисплея потребуются:

• Паяльник и припой
• Отвертки разных размеров
• Пинцет
• Мультиметр
• Программатор для микросхем
• Новый контроллер дисплея
• Провода и разъемы
• Термоусадочная трубка

Также понадобится компьютер с установленным программным обеспечением для программирования микросхем. Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить схему и документацию на имеющийся монитор.

Пошаговая инструкция по разборке монитора

Прежде чем приступать к перепрошивке, необходимо аккуратно разобрать монитор и получить доступ к плате контроллера. Порядок действий следующий:

1. Отключите монитор от сети и других устройств
2. Снимите заднюю крышку корпуса, открутив крепежные винты
3. Отсоедините все шлейфы и провода от платы контроллера
4. Открутите винты крепления платы и аккуратно извлеките ее
5. Очистите плату от пыли и загрязнений

Будьте предельно осторожны при разборке, чтобы не повредить хрупкие компоненты. Сделайте фото или зарисовки расположения деталей — это пригодится при обратной сборке.

Выбор и установка нового контроллера дисплея

При выборе нового контроллера обратите внимание на следующие моменты:

• Совместимость с матрицей вашего монитора
• Поддержка нужного разрешения и частоты обновления
• Наличие необходимых видеовходов (VGA, HDMI и т.д.)
• Возможность перепрошивки и обновления прошивки

Установка нового контроллера производится в обратном порядке — закрепите плату винтами, подключите все шлейфы и разъемы согласно схеме. Проверьте правильность и надежность всех соединений перед включением.

Процесс перепрошивки контроллера дисплея

Перепрошивка выполняется с помощью специального программатора, подключаемого к компьютеру. Основные этапы:

1. Подключите программатор к контроллеру дисплея
2. Запустите программное обеспечение для прошивки
3. Выберите нужный файл прошивки
4. Запустите процесс записи новой прошивки
5. Дождитесь завершения прошивки и перезагрузите монитор

Не отключайте питание и не отсоединяйте кабели в процессе перепрошивки во избежание повреждения контроллера. После успешной прошивки проверьте работоспособность всех функций монитора.

Настройка и тестирование монитора после перепрошивки

После замены контроллера и перепрошивки необходимо провести полную настройку монитора:

• Откалибруйте цветопередачу и яркость
• Настройте оптимальное разрешение экрана
• Проверьте работу всех видеовходов
• Протестируйте функции экранного меню
• Убедитесь в отсутствии артефактов изображения

Рекомендуется провести тест на битые пиксели и равномерность подсветки. При обнаружении дефектов может потребоваться дополнительная настройка или замена компонентов.

Преимущества модернизированного монитора

После успешной перепрошивки контроллера вы получите фактически новое устройство со следующими улучшениями:

• Повышенное качество и четкость изображения
• Расширенные настройки цветопередачи
• Поддержка современных видеоинтерфейсов
• Сниженное энергопотребление
• Увеличенный срок службы монитора

Модернизация позволяет существенно улучшить характеристики старого монитора, приблизив их к уровню современных моделей. При этом затраты оказываются значительно ниже, чем при покупке нового устройства.

Возможные проблемы и их решение

В процессе перепрошивки и настройки могут возникнуть следующие сложности:

• Отсутствие изображения после прошивки — проверьте правильность подключения
• Искажения или артефакты — попробуйте другую версию прошивки
• Не работают кнопки управления — проверьте шлейф клавиатуры
• Проблемы с цветопередачей — выполните полную калибровку

Большинство проблем решается перепрошивкой контроллера или точной настройкой параметров. В сложных случаях может потребоваться замена компонентов на плате монитора.

Opel Astra Юный техник › Бортжурнал › Почему слетает прошивка с «народного контроллера» или как меня это…

Внимание
Данный пост может содержать в себе сцены насилия и нецензурные выражения.

Кто-то пишет про «поменял колеса», «поменял дворники», кто-то про поломки, а мне нравится электроника в авто из разряда «сделай свой велосипед и сломай то что работает».

Вот это про меня

И так каждый раз. Кстати про дворники, поставил себе зимние дворники Skybear 703260, офигенные хочу сказать) Ну что делать, если машина не ломается, а руки чешутся. Нет, вообще я летом полностью перешел на Stage2 на 63 трубе с прямотоком, прошил FlexRide и чип на 190лс (спасибо aka-madcat). Планирую откатать 200+ лошадей на стенде летом или сразу поставить K04.

Отдельный привет всем, кто говорит что на опелях пластилиновые поршни и ломается коробка))))) Лейте нормальный бенз, меняйте масло чаще.

Но пост не об этом. Прошло больше чем пол года, как я пользуюсь CarPC и в общем то я нисколько не жалею. Речь пойдет про дисплей, который работает на контроллере с чипом RTD2660H/RTD2662.

Полный размер

Он имеет на борту 2*AV входа, один из которых активируется подачей на него +12 вольт, специально для камеры. Зимой подключил к нему камеру, и в один день при включении монитора стал активироваться вход AV2, на котором висит камера. И в добавок цвета стали тусклыми и изменился угол обзора, как на дешевом TFT дисплее.

Полный размер

Я было уже собрался заказать новый контроллер, но читая какие есть модификации наткнулся на интересный комментарий. Оказывается что эта проблема редко обходит стороной тех, у кого подключена камера заднего вида и которая активируется отдельным каналом. Причину сброса настроек озвучивают разные: кто-то из-за того что контроллер имеет триггер на второй аналоговый видеовход, который боится напряжения при выключенном питании. Кто-то пишет, что из-за стоковой китайской прошивки перезаписываются настройки, и по итогу затирается EEROM. Для начала залил новую прошивку с помощью тач контроллера yam1966 и монитор ожил. Появилось нативное разрешение, которого раньше не было, и вернулись цвета. Видимо что-то случилось с настройками подсветки.

Основная проблема устройств из Китая это отсутствие обратной связи. Можно сделать хорошую схемотехнику, но нельзя написать идеальный идеальный код. А тем более когда устройство поставлено на производство и приносит прибыль, это уже мало кого интересует. Контроллер был разработан более 5 лет назад, но до сих пор китайцы льют в него старую прошивку с багами. И сколько еще будет копий сломано, пока не появиться новый контроллер или эта тема станет не актуальной.

PS А вообще я стал понимать то, что все что стоит не с завода, постоянно приносит неприятности.

www.drive2.ru

Универсальный скалер 3663A LUA63A82 или востановление неработающего монитора

Дорогие друзья, желаю всем здравствовать.

Иногда возникает необходимость отремонтировать или функционально обновить свой старый монитор. Для этих и каких-либо других целей выпускаются универсальные скалеры, представляющие собой плату с различными интерфейсами и подключением к ЖК матрице (старый монитор или монитор от ноутбука). Такие платы предназначены для обработки входных сигналов с различных интерфейсов, которые она поддерживает, и вывод изображения на ЖК матрицу с заданным разрешением выбранной матрицы и другими параметрами изображения. Универсальность рассматриваемых скалеров заключается в том, что они могут выводить изображение на множество различных ЖК матриц. Установка нужных параметров осуществляется путем простой прошивки платы (в нашем случае это будет осуществляться через штатный USB разъем). Таким образом, из любого убитого монитора, ноутбука, используя лишь исправную матрицу, можно сделать исправный монитор или телевизор.

У меня вышел из строя монитор ACER AL2216W и больше года пылился в кладовке. Как-то прочитав статью на этом сайте, о возможности реанимировать монитор, было решено я решил рискнуть. Для начала разобрал монитор, для определения комплекта заказа. Так как монитор предполагалось отдать детям для просмотра мультиков, то в комплект были добавлены динамики. Вскрытие монитора показало, что помимо самого скалера и драйвера подсветки, необходимо докупить плату преобразования сигнала монитора, так как мой монитор имел RSDS (2 канала), разъем, 72 контакта (36+36).
данные моей матрицы
Собирать свой «телевизор» будем на скалере на базе DS.D3663LUA.A8.2, который имеет следующие характеристики (взято с сайта магазина):
Чип контроллера: LUA63A82
ТВ тюнера чип: R842
OSD Язык: Русский, Английский, и т. д.
Вход питания: DC 12 В 4A
Выходная мощность аудио: 2*2 Вт 8ом
Потребление: режим работы-> = 6 Вт
Простой <0,3 Вт
Видео вход: ТВ: DVB-T/T2, DVB-C, аналоговый ТВ
HDMI
VGA
AV в
YPbPr
Дополнительные входы выходов: Аудио mini jack мм 3,5 мм USB

Посылка пришла за 13 дней

Упаковано в картонную коробку, внутри все упаковано в пупырку.

Посылка включает в себя:

Еще фото комплекта

$19.74 контроллер
$13.94 плата преобразования сигнала монитора
$6.80 динамики
$5.88 драйвер подсветки
— Комплект контролера:
1 х 3663 плата контроллера
1 х пульт дистанционного
1 х ИК приемник
1x плата управления с 7 кнопками и ИК приемником
— плата преобразования сигнала монитора
— динамики
— драйвер подсветки 4 канала
— еще один драйвер подсветки, но на 1 канал для другого монитора.
— инструкция по подключению (лист формата А4)
Для модернизации берем монитор, у меня это ACER AL2216W, имеющий разрешение матрицы 1680×1050.

от монитора нам нужна матрица и по возможности корпус, для того чтобы туда убрать все электронные компоненты. Если вдруг решить соорудить из монитора картину
или встроить монитор в холодильник ссылка на видео, то в таком случае корпус от старого монитора нам не нужен. С задней стороны матрицы располагается и крепится вся электроника. Ее убираем полностью и приступаем к креплению наших плат. Чтобы иметь доступ к разъемам под корпусом монитора, нужно сделать для них окно. Так как дремеля у меня не было, то в корпусе окна делал с помощью кусачек, выглядит печально, на работе не отражается.
Кроме платы скалера нам понадобятся обязательно драйвер подсветки и кабель для подключения скалера к матрице, у меня кабель матрицы был в комплекте с платой преобразования сигнала для монитора. В большинстве случаев (но не в моем) матрица имеет стандартный LVDS интерфейс, поэтому можно использовать заводской из монитора, только необходимо правильно подключить все контакты на плате скалера. Для более ленивых эти кабеля можно приобрести или в комплекте со скалером, или отдельно (нужно только обращать внимание на количество каналов и разрядность каналов данных в матрице). Блок питания логично использовать в виде внешнего адаптера, но можно и его встроить под корпус. Я использовал внешний блок питания с выходом 12 вольт 8 ампер.

Необходимо знать параметры матрицы (желательно узнавать до покупки скалера для того, чтобы убедиться в том, что матрица имеет разъем LVDS, узнать в каком режиме работает этот интерфейс для подбора переходника при необходимости и тип подсветки матрицы для покупки драйвера подсветки при необходимости). Узнать маркировку можно сняв крышку на матрице возле разъема LVDS или по модели монитора в интернете.
Часто в мониторах выходит из строя не только источник питания, но лампы подсветки. В этом случае более рационально не искать такие же лампы, а заменить их на светодиодные ленты. В моем случае подсветка была рабочая и к данной рекомендации не пришлось прибегать.
В моем случае кабель LVDS не использовался, но при использовании, кабель LVDS нужно правильно подключать к скалеру: красная точка на разъеме указывает на расположение первого контакта, на плате скалера указателем является стрелочка (треугольник).

Крепим скалер, подключаем используемые разъемы (подсветка, LVDS, кнопки, ИК приемник и при необходимости динамики). Нужно обратить внимание на перемычку питания матрицы (данные берем из характеристик матрицы), в моем случае 5 вольт, но есть 3.3 и 12

Так же в моем случае нужно было выставить перемычками верное разрешение на плате преобразования видеосигнала.

подсветка 4 канала

ненужная электроника)


плата преобразования видеосигнала


Начало сборки

Скалер закреплен винтами к задней стенке корпуса монитора


Корпус монитора не предусматривает расположения динамиков, поэтому было принято решение закрепить их снаружи, приклеив к задней стенке на двухсторонний скотч. Провод выходит сзади и с лицевой стороны вид не портится.

Для работы с выбранной матрицей необходимо прошить скалер. Для этого необходимо знать данные матрицы (мы то их узнали еще до покупки) разрешение, тип интерфейса.

По полученным данным подобрать прошивку. На практике не столь важно искать в списке точно маркировку матрицы, достаточно подобрать прошивку с таким же типом интерфейса и разрешением. Записать ее на флешку (рекомендуется отформатировать в FAT32), название файла должно быть GSD3663LU…..bin. Отключить питание скалера, вставить флешку и подключить питание. Моргание светодиодов будет означать процесс прошивки. В это время нельзя выключать питание, иначе плата перестанет работать вообще и получится «кирпич». По завершению процесса должен загореться зеленый светодиод — можно пользоваться. Перепрошивать можно разными прошивками многократно (экспериментировать, подбирать наиболее подходящую), важно только не совершить сбой во время прошивки, и использовать прошивки только для данного скалера. Архив с прошивками для разных матриц можно скачать здесь ( я использовал прошивку отсюда) ссылка.
По умолчанию во всех прошивках стоит английский язык, сразу на экране доступен выбор нужного языка.

Когда убедились, что все работает правильно, думаю будет правильным сменить радиатор процессора на больший по площади, так как температура заводского очень высокая и процессор быстро выйдет из строя. Это всего лишь моя рекомендация, себе сделал, но фото не сохранилось.
На этом все, можно собирать корпус обратно. Все вполне несложно.
Для выбора источника видео нужно нажать кнопку input на пульте управления или соответствующую кнопку. С флешки может воспроизводить видео, аудио, открывать картинки и текст. Если аудиоплеер работает вполне неплохо, то видео в данной версии платы не поддерживает аудиодорожки AC-3 и большинство видео файлов именно с этим кодеком, поэтому получается немое кино.
В меню все настройки стандартные: параметры картинки, настройки аудио, несколько общих настроек и таймер сна



уже во время написания обзора досмотрелся, что дата немного неверная









Есть также скрытое меню. Для перехода нужно нажать кнопку Input, 2, 5, 8, 0. Помните, что без необходимости лучше ничего не трогать в сервисном меню!

Итоги и выводы. Сборка, прошивка достаточно простые и не требуют больших знаний в электронике — соединить шлейфами несколько плат, собрать разобрать корпус монитора и вставить флешку с прошивкой. Применение данного скалера для вывода изображения показало себя хорошо, со звуком видеофайлов не все так гладко, мало поддерживаемых форматов. Встроенный тюнер, по заявлению производителя, поддерживает DVB-T2. Качество звука встроенного усилителя нормальное, но оно слабовато (для детской, в моем варианте, хватило). На плате присутствуют все основные разъемы, что является самым большим плюсом этого скалера. При желании можно использовать как телевизор, как монитор для системы видеонаблюдения, да и много для чего еще, тут думаю все ограничивается только фантазией. Дома использую спутниковое телевидение, поэтому протестировать, заявленное, DVB-T/T2, DVB-C, аналоговый ТВ не представилось возможным.
Вот так выглядит собраный монитор, в детской

К недостаткам отнесу:
— необходимость замены радиатора
— отсутствие поддержки АС3-кодека звука
— 1 порт usb

Достоинства:
— возможность реанимировать или модернизировать практически любую ЖК матрицу
— малые габариты (возможность спрятать в существующий корпус)
— невысокая цена
— хороший функционал

Комплектом доволен, монитор/телевизор работает около двух месяцев (с замененным радиатором), каких либо сбоев или подвисаний не замечено.

Если будут вопросы по обзору, задавайте в комментариях.

Желаю всем хороших покупок.

mysku.ru

Перепрошивка контроллера дисплея VS-TY2662-V1 — Renault Duster, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2

В качестве предисловия.
Как всегда внезапно контроллер начал глючить, а именно — как то камера заднего вида стала темно показывать. Ну думаю грязью закидало, но после мойки ничего не поменялось 🙂
Залез в меню — добавить яркости, вроде стало нормально. Но при очередной попытке сдать назад снова темно. Смотрю настройки яркости сбились.
После гугленья проблемы выяснилось. Стоковая прошивка говно. Криворукие китайцы сделали так что после определенного количества циклов записи в внутреннюю память (а контроллер пишет каждый раз при переключении режимов) она перестает быть доступной для записи. Контроллер работает но настройки не сохраняются.
Но благодаря товарищам с форума pccar.ru которые сделали улучшенную прошивку и помогли мне спаять программатор контроллер снова ожил.
pccar.ru/showthread.php?t=22851
pccar.ru/showthread.php?t=20391
Программатор представляет собой микросхему с небольшой обвязкой. Это все подключается в LPT порт и USB для питания программатора.

Поскольку у меня с паянием туго, в детстве хоть и ходил на радиокружок, но даже простейшая мигалка у меня не получалась, кучу транзисторов спалил, пока сделал первую свою поделку, потому взял листик бумажки и нарисовал типа макет чтобы разобраться что с чем соединять

Но ньюанс. В схеме используется микросхема 74HC05, а у нас ее не продают 🙁 Продали вообщем мне аналог 74LS06. Отличается она повышенным напряжением питания. Спасибо опять же товарищам с pccar, подсказали мне этот ньюанс. Подал на нее 5В от усб разъема вместо 3.3В от стабилизатора ииии

Стоковая прошивочка считалась, и так же удачно залилась кастомная

Прошивка на коленках

Ну и так выглядит это теперь в машине

Кроме устранения неполадки в виде не сохраняющихся настроек появилась еще одна фича — настройка задержки при включении КЗВ. Теперь КЗВ включается практически моментально. На стоковой прошивке есть задержка 3-5 секунд

www.drive2.ru

ТВ тюнер с LVDS интерфейсом или возвращение к жизни старого монитора.

Переделывать я буду один из очень распространенных мониторов Самсунг

Модель монитора 920NW. Выпущен очень давно, почти 7 лет назад, пережил замену конденсаторов, вторая замена ему уже не помогла.

При помощи специально обученного скальпеля (обычный скальпель, но тупой) снимаем заднюю крышку, она крепится при помощи защелок. Бывают комбинированные варианты винты + защелки. стоит отметить, что мониторы Самсунг разбираются куда лучше, чем например LG.
Кроме того в LG я часто встречал крепление блока электроники на скотче, жуть.

Плату VGA-LVDS отвинчиваем, отключаем разъем клавиатуры и связи с платой блока питания и инвертора.
Часть с платой инвертора откладываем в сторону.

В данной модели монитора плата соединяется с матрицей при помощи плоского шлейфа, к тому же очень короткого.

Меня такое подключение очень расстроило, данный монитор я разбирал очень давно и очень рассчитывал, что подключение будет проводами и более удобным разъемом. Например как в этом, недавно разобранном мониторе.

Шлейф представляет собой плоскую и гибкую конструкцию, паяться к нему очень неудобно.

А вот и старая плата, собрана на процессоре той же фирмы, что и обозреваемая плата.
Я уже писал, что в ней есть дефект. Проще было заменить плату на такую же, но она тоже стоит денег, а функционал не увеличивает. Т.е. родная плата стоит дорого, а под недорогой аналог (есть такие платки) надо все равно переделывать шлейф к матрице, так зачем себя ограничивать.
На вид она выглядит похуже, даже странно, Самсунг вроде приличная фирма.

Для дальнейшей работы я советую поискать даташит на матрицу, в нем обычно указывается напряжение питания и сколько линий LVDS интерфейса использует матрица, а так же может быть расположение контактов в разъеме. А возможно поможет и в подборе прошивки.
У меня матрица M90A1-L02-X.

Здесь стоит сделать небольшое отступление о интерфейсе LVDS.
Придуман он был очень давно и применяться может не только в мониторах. Просто в мониторах он получил большое распространение для соединения матрицы с процессором обработки сигналов. Но бывает и другой интерфейс — TMDS, но применяется он несколько реже (насколько мне известно).
Если кому то интересно почитать подробную информацию об этих интерфейсах, то есть пара ссылок — LVDS, TMDS.
Я же попробую объяснить попроще.
Интерфейс представляет из себя 10 линий дифференциальных каналов передачи данных.
Проще говоря 10 пар проводов. Лучше есть эти пары свиты между собой.
Не всегда матрице нужны все 10 линий, иногда матрицы с более низкими разрешениями требуют меньше линий.
Например матрицы с разрешением 1024х768 могут соединяться всего четырьмя парами проводов (ODD0, ODD1, ODD2, ODD Clock), 1280×800 пятью (ODD 0, ODD1, ODD2, ODD Clock, ODD3), матрицы с разрешением 1280×1024 и более обычно используют все 10 линий (ODD1, ODD1, ODD2, ODD Clock, ODD3, EVEN0, EVEN1, EVEN2, EVEN Clock, EVEN3).
Опять я отвлекся.

В общем при переделке я поставил себе задачей максимально использовать то, что есть под рукой, хотя сначала была мысль взять необходимые кабели у товарища, который занимается ремонтом мониторов. Таким образом рассказать, как можно максимально сэкономить при переделке.
Паяться я решил прямо к плате матрицы, на фото видно подписанные контакты.

Для соединения я свил необходимое количество пар из провода МГТФ, 10 сигнальных пар и две пары под питание матрицы. Так же попутно сделал кабели для подключения кнопок, фотоприемника и соединения с платой инвертора.
Длину я сделал 20см, лучше делать больше, например 26см, как продают комплекты готовых кабелей.

Пары припаял, выглядит вполне аккуратно 🙂
Что бы пластиковая пленка не мешала, я отогнул ее и зафиксировал кусочками изоленты, скотч лучше не использовать, так как он может оставить следы на рамке монитора.

Паять надо аккуратно, площадки очень маленькие, но нет ничего невозможного для человека с руками, особенно если в них есть паяльник :))))

Теперь припаиваем ответную сторону, т.е. разъем, которым матрица будет подключаться к плате тюнера.
На плате нет распиновки контактов, но я нашел вариант, где она есть, контакты распаиваются очень удобно, парами, причем все сигнальные + с одной стороны, а минусы с другой.
Можно перед пайкой прозвонить провода и пометить маркером, паять будет удобнее.

Если еще проще, то есть табличка, первый контакт разъема помечен квадратным пятачком.

Здесь обозначения контактов более понятные

1 LCD-VDD Power for Panel
2 LCD-VDD Power for Panel
3 NC
4 NC
5 GND Ground
6 GND Ground
7 RXO0- LVDS ODD 0 — Signal
8 RXO0+ LVDS ODD 0 + Signal
9 RXO1- LVDS ODD 1 — Signal
10 RXO1+ LVDS ODD 1 + Signal
11 RXO2- LVDS ODD 2 — Signal
12 RXO2+ LVDS ODD 2 + Signal
13 GND Ground
14 GND Ground
15 RXOC- LVDS ODD Clock — Signal
16 RXOC+ LVDS ODD Clock + Signal
17 RXO3- LVDS ODD 3 — Signal
18 RXO3+ LVDS ODD 3 + Signal
19 RXE0- LVDS EVEN 0 — Signal
20 RXE0+ LVDS EVEN 0 + Signal
21 RXE1- LVDS EVEN 1 — Signal
22 RXE1+ LVDS EVEN 1 + Signal
23 RXE2- LVDS EVEN 2 — Signal
24 RXE2+ LVDS EVEN 2 + Signal
25 GND Ground
26 GND Ground
27 RXEC- LVDS EVEN Clock — Signal
28 RXEC+ LVDS EVEN Clock + Signal
29 RXE3- LVDS EVEN 3 — Signal
30 RXE3+ LVDS EVEN 3 + Signal

Для подключения я купил пару разъемов, 2х15 для подключения к матрице и 1х40 для всех остальных соединений. Шаг контактов 2мм.

Распаиваем сигнальные провода, советую как минимум один ряд изолировать термоусадкой, контакты на разъеме довольно мягкие и если потянуть за кабель, то могут замкнуться.
Сгореть скорее всего ничего не сгорит, но проблем доставит.

Дальше я перешел к монтажу электроники в корпус.
Сначала вырвал мешающую мне стойку, раньше она держала плату VGA-LVDS.

После этого перешел к переделке платы блока питания и инвертора. Кстати плата попалась еще и с местом для установки усилителя, не знал, что эти мониторы бывали с динамиками.
Выпаял входной дроссель, диодный мост и конденсатор.

После этого взял большие брутальные ножницы и отрезал кусок платы. Естественно предварительно посмотрев, что бы не отрезать ничего лишнего.
Из отрезанного куска вырезал платку, где раньше стояли выпаянные компоненты, впаял обратно.

После этого разметил где буду сверлить отверстия в задней (нижней) стенке для установки новой платы. Часть сверлилась конусным сверлом, часть обычным, потом дорабатывалась надфилем.
Пожалуй самый тяжелый и нудный этап переделки.

Для установки платы я купил на рынке монтажные стойки длиной 20мм с резьбой М3.
Так же я купил пару динамиков 1 Вт 8 Ом и выключатель питания.
Выключатель питания мне в итоге так и не пригодился, так как его некуда было ставить, по крайней мере так, что бы это было безопасно, в итоге решил от него отказаться.

Первая примерка, теперь понятно, зачем я отрезал кусок платы 🙂
Хотел сначала объяснить, но потом понял, что проще показать.

А вот с задней панелью были проблемы. Уже когда вырезал почти все отверстия, то понял, что после установки платы, пластмассовая часть корпуса перекроет доступ к разъемам.
Пришлось поднять все отверстия (ну или опустить плату, как посмотреть) на 7мм, дальше смещать уже было некуда, ВЧ модуль уперся в корпус. Хотя можно было сместить немного плату и выиграть еще 2-3мм, даже можно поставить плату немного под наклоном, что бы было удобнее подключать разъемы.
В любом случае чем выше (относительно фотографии) стоит плата, тем лучше.
Отверстия под монтажные стойки надо раззенковать, и использовать винты с потайной шляпкой.

А вот здесь небольшое пояснение про питание платы.
Изначально плата рассчитана под то, что она будет питаться от разъема питания 5.5/2.1, а дальше от нее питание будет идти на плату инвертора.
В моем варианте плата питалась от платы инвертора монитора.
Но обычно блок питания выдает два напряжения, 5 и 12(13 -15) Вольт, и родная плата питается при этом от 5 Вольт.
Плату можно было запитать от 12, но при этом возможен «перекос» блока питания, что нежелательно. Кроме того на родной разъем выведено 5, а значит надо делать перемычку, резать дорожки и т.п.
На плате ТВ тюнера есть перемычка (почему то не описанная в мануале), при установке которой 12 Вольт входные замыкаются на 5 Вольт выходных.
Т.е. плата становится полностью пятивольтовой.
Меня этот вариант полностью устроил, за исключением того, что после этого на родном разъеме питания будет присутствовать 5 Вольт, что бы не спалить родной блок питания (ну и плату при подаче 12 Вольт на родной разъем) я на центральный контакт разъема одел кусочек термоусадки, так как пользоваться этим разъемом больше не планировал.

Дополнение/исправление — Джампер ставится один, просто в моем варианте совпало что матрица питается от 5 Вольт и на плату я подавал 5 Вольт.
Если надо 12 Вольт на матрицу, то джампер переставляется на двухконтактную часть.
но такие матрицы попадаются очень редко.
Если планируется подавать 5 вольт на питание самой платы, то проще подать на вывод силового дросселя, находящийся ближе к углу платы.

После этого я из разъема 1х40 нарезал маленькие разъемы на необходимые количества контактов. Можно было сразу купить разъемы с нужным количеством контактов, но это немного дороже, да и не всегда в наличии есть подходящие разъемы.

Вообще, к этой плате продается комплект, состоящий из платы фотоприемника и платы клавиатуры.
Но в целях сохранения родного дизайна монитора я решил использовать старую клавиатуру, а плата фотоприемника вообще у меня не влезла бы. Но если не хотите паять, то можно купить такой комплект.

В родной инструкции приведена схема подключения семи кнопок (соответственно используем прошивки под 7 кнопок). при этом каждая кнопка подключается отдельным проводом.

Меня такой вариант подключения ну никак не устраивал, так как требовал кучи проводов и адаптации родной платы.
Но плата ТВ тюнера может управляться и по одному проводу, путем изменения сопротивления в цепи кнопок, в этом случае все управление происходит через контакт К0.
k0 0 on/off
k1 680 V+
k2 1.5k V-
k3 2.7k source
k4 4.7k menu
k5 8.2k ch+
k6 15k ch-
k7 38k reserved

Родная плата монитора была сделана примерно по тому же принципу, но кнопки были разбиты на три группы.
Вверху родная схема, внизу доработанный вариант, где не надо резать никаких дорожек.
К сожалению у меня не получилось сохранить родное расположение кнопок, так как кнопка Меню монитора расположена первой и без глубокой переделки ее туда перенести никак не получалось.
В итоге у меня вышло — канал минус, канал плюс, меню, громкость минус, громкость плюс, питание.
К плате клавиатуры идет всего три провода, общий, кнопки, светодиод.

А вот так все это выглядит на родной плате монитора.
Добавляется всего три резистора, 680 Ом, 8.2к и 1.5к. у меня добавлено больше, так как я потерял выпаянный родной резистор на 3.3к. Этих резисторов выпаивается два, и если их поставить последовательно, то получим 6.6к, что близко к необходимым 6.8к. А так как один резистор я потерял, то пришлось колхозить из других.
Светодиод я использовал родной, подпаял так, что бы в дежурном режиме он светил, а в рабочем был выключен, посчитал, что так будет удобно. Зачем светить если включен экран и так видно, что телевизор работает.

Фотоприемник я подключал без всяких плат, так как старался все делать так, что бы докупать минимум вещей. Для подключения фотоприемника необходима пара керамических конденсаторов 2.2-10мкФ и диод. Обычно ставят резистор, но здесь почему то производитель советует ставить диод, ну советует и советует, поставил диод, работает отлично.
Кстати, фотоприемник питается от контакта 5 Вольт, разъема для подключения клавиатуры и т.п… Не рекомендую оттуда ничего больше питать, так как этот вывод хоть и помечен как 5 Вольт, на самом дела он подключен через токоограничивающий резистор.
Выше видно размеры резистора, которые пришлось выпаивать с родной платы клавиатуры, размер около 1х2мм. Так что перед пайкой пить не советую :)))

Ну вот монитор начинает приобретать какие то очертания.
Когда будете устанавливать монтажные стойки, то между стойкой и шасси монитора надо поставить шайбы толщиной около 1-1.5мм и диаметром отверстия 4-4.5мм.
Дело в том, что винты с потайной головкой, а металл шасси очень тонкий, и если не поставить шайбу, то можете тянуть хоть до сворачивания винта, но держать он не будет, так как раньше упрется в стойку, чем притянет что нибудь.
Плату с фильтром питания, диодным мостом и конденсатором я так же установил на стойки.
Разъем для подключения динамиков я немного выпаял и поставил под углом 90 градусов к плате, иначе не влазил разъем от динамиков.

Дальше я попробовал запустить монитор, но меня ждал большой облом. инвертор не хотел запускаться. Я бы грешил на его неисправность, но перед переделкой я его проверил и он был точно исправен. При включении экран немного один раз моргал и дальше изображение можно было видеть только с фонариком.
В итоге, после кучи экспериментов, я подключил старую плату, все работает.
Переключил контакт управления включением на новую плату, работает.
Выяснил, что на контакте управления яркостью нет напряжения, хотя должно быть в диапазоне 0-3.3 Вольта.
Поставил подтяжку этого выхода платы к 3.3 Вольта (они есть на плате ТВ тюнера), все заработало отлично. Подозреваю. что разработчики платы рассчитывали, что эта подтяжка будет на плате монитора.

Первое удачное включение. Вернее это второе включение, первое было еще без подсветки, когда я проверял работоспособность платы и правильность подключения LVDS интерфейса.
Видно, что размер изображения не соответствует матрице, так как перепрошивка возможна без разборки монитора, то я решил заняться этими экспериментами уже после окончательной сборки.
Не смотрите на качество изображения, вместо антенны кусок провода.

Можно сказать, что внутренние работы почти закончены, не скажу, что получилось красиво, можно было сделать лучше, но меня устроило и так.
Фотоприемник никак не закреплен ( по центру пластмассовой рамки видно отверстие), так как он хорошо прижат матрицей к пластмассовой рамке.
Держится очень крепко.

После этого я отложил в сторону матрицу с электроникой и взялся за заднюю крышку.
Я купил динамики диаметром 50мм и толщиной около 7мм (если не путаю).
Что бы сделать аккуратные отверстия я распечатал шаблоны для сверления, очень помогло.
Сначала сверлил сверлом 1.5мм, потом рассверливал до диаметра 4.5мм.

Динамики приклеил термоклеем.
Мощность динамиков 1 Ватт, сопротивление 8 Ом, когда купил, то волновался, что будет тихий звук, так как питание усилителя всего 5 Вольт, я ошибался, звук довольно громкий.

Дополнительные затраты на переделку.
Динамики 2шт — 1.1
Стойки = винты 6шт — 0.37
Разъемы 2шт — 0.3
Детали (4 резистора, 2 конденсатора и диод) — 0.15
Провод МГТФ 7м — цену не знаю, пусть будет около 0.5

Итого — 2.42 доллара.

mysku.ru

Как сделать ТВ с монитора или ЖК панели.

Универсальная плата для дисплеев и мониторов с пультом 7-55 дюймов. 

Для сборки монитора из старой матрицы потребуется приобрести только универсальный контроллер, например такой LA.MV29.P или аналогичный. Но для начала нам нужно определиться какая у нас матрица, название и версия всегда указаны на обратной стороне:

Опрос: Изготавливали ли Вы что-нибудь своими руками? (Кол-во голосов: 863)

Да, много чего

Да, было разок

Нет, пока изучаю для того, чтобы изготовить

Нет, не собираюсь

Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа. Результаты

Когда у нас есть название, то мы легко найдем datasheet, в моем случае это матрица b154ew02 v.1. Найти полный документ можно на сайте datasheet4u, если есть готовый кабель, то можно обойтись и краткой информацией, которой достаточно для подключения, для краткой инфо сайт panelook.

При выборе контроллера следует обратить внимание на питание матрицы (3.3В5В12В) поддержку необходимого разрешения, битности, интерфейс. Так же желательно наличие кабелей, я не обратил на это внимания и пришлось подпаивать матрицу к плате, что не лучший вариант, так как неудобно потом все это устанавливать, да и проводки тонюсенькие, хлипко получается. Остановил свой выбор на контроллере LA.MV29.P, как и большинству контроллеров, для его работы необходимо загружать прошивку с параметрами конкретной матрицы, но на некоторых контроллерах параметры матрицы выбираются джамперами на плате. В перечни прошивок может не быть прошивки с название именно Вашей матрицы, тогда необходимо убедиться что в списке есть матрицы с такими же параметрами как у Вашей.

Пример:

Ищем по необходимому разрешению и сверяем другие параметры, если из названия прошивки видно не все, то копируем название матрицы и ищем всю информацию на panelook. Эта прошика бы мне подошла, но отличалось количество кнопок контроллера, их у меня 7, и как оказалось более поздняя версия ресивера для тв, достаточно сложно было найти базу новых прошивок, гугл не шел на контакт, поэтому выкладываю сюда архив, может кому пригодится .

Так как я не обратил внимание на отсутсвие каких-либо кабелей в комплекте, то мне необходимо было  сравнить datasheetы контроллера, матрыцы и инвертора (необходим для подствеки), правда от инвертора datasheet я так и не нашел, но там не так много вариантов подключения главное определить +,-, а сигнальные уже методом исключения.
Итак, начнем с матрицы, зеленым выделены контакты необходимые для подключения:

То же самое у контроллера, распиновка разъема и расшифровка, в документе 6-й контакт есть, но физически отсутствует:

Проводим анализ двух распиновок, питание к питнаию, землю к земле, rx к tx, + к +, — к -:

Для простоты монтажа помечаем все проводки, подпаиваем и заклеиваем толстым скотчем, чтоб ограничить подвижность:

Подпаиваеи инвертор, ИК датчик, питание и можно прошивать:

Прошивка очень простая: выбираем и копируем файл lamv29.bin из архива в корень обычно usb флешки. При выключенном контроллере подсоединяем флешку, включаем контроллер, прошивка начнется автоматически, через минуту отключаем питание, отсоединяем флешку, снова включаем контроллер и проверяем.
Если все ок, то первым делом заходим в меню, меняем язык с китайского на русский и выключаем синий экран:

Далее нам нужно настроить автоматическое включение.

Для этого переходим в меню и вводим на пульте 1147, нам открывается сервисное меню, переходим в подпункт «Advanced Setting» в нем превым пунктом будет «AC on mode», переключаем в режим «On», есть еще «Off» и «Last» (последнее состояние). Теперь монитор будет включаться сразу при подключении аккмулятора:

Все работает, осталось придумать какой-нибудь кейс для всего комплекта.

Вторая инструкция

Если у Вас есть старый поломанный монитор или ноутбук с рабочей матрицей, то его можно переделать в полнофункциональный телевизор с большим функционалом и наличием всех современных портов (RF, VGA, USB, HDMI, AV).

Прежде всего, понадобится приобрести универсальную TV плату.

Ее стоимость начинается с $10-11, и зависит от чипа (следовательно, функционала), наличия портов и комплектации заказа. Приобрести ее можно без проблем на  AliExpress и т.д. Я заказал за $11 с минимальной комплектацией: сама универсальная TV плата, пульт ДУ, инфракрасный датчик.

Чтобы разобраться с матрицей монитора, необходимо найти на нее datasheet, в котором обязательно нужно найти следующие характеристики: напряжение питания, максимальное разрешение, распиновку LVDS. Эти данные понадобятся для выбора прошивки универсальной TV платы и подключения к ней матрицы.

В архиве, ссылка на который в конце статьи, есть файл ND-LA.MV9.P-2 – это manual на универсальную плату. На 9й странице приведена таблица с распиновкой LVDS интерфейса универсальной платы. Ваша задача сделать так, чтобы она совпадала с распиновкой шлейфа от матрицы монитора. Т.е. в некоторых случаях она совпадает, в некоторых необходимо переставить несколько пинов шлейфа, а в некоторых – приходится изготавливать шлейф полностью заново. У меня монитор был с матрицей HSD190ME13-D, шлейф пришлось полностью перебирать. Фото перебранного шлейфа прикрепляю.

Узнав напряжение питания матрицы, следует выставить перемычку на универсальной плате в соответствующее положение: 12, 5 или 3.3 вольта. Если напряжение будет больше рабочего напряжения матрицы, то ее контроллер может сгореть. Не упускайте этот момент.

Для питания универсальной TV платы нужен блок питания 12v 2A. Но я запитал его через шлейф управления инвертором. У инвертора моего монитора был выход +13v. Подключая плату, контакт BLON подключите к контакту инвертора ON/OFF, а ADJ – к контакту управлению яркости подсветки экрана.

Усилитель звука рассчитан на два динамика по 3w.

Я подключал разные динамики, но остановился на менее габаритных, которые можно спрятать в корпус монитора. Они взяты от больших наушников. Также в соотношении габариты/качество звука отлично себя показали Speaker динамики от системных блоков 8ом 0,5ватта. Звук усилителя удивил и порадовал, т.к. оказался чистым, глубоким, без шумов даже на максимальной громкости.

Что касается разъема подключения светодиодов, клавиатуры и IR датчика, то здесь лучше не смотреть в инструкцию, т.к. у меня он отличался по распиновке. Но все необходимое, для подключения этих интерфейсов, написано на обратной стороне платы. Для проверки работы пульта IR датчик можно подключить напрямую, но для его стабильной работы следует подключать его по схеме, приведенной на 7й странице мануала. Светодиод я подключал только для того, чтобы увидеть процесс прошивки, затем его убрал. Кнопки подключать не стал, но кто захочет это сделать, там все ясно и останавливаться на этом вопросе не буду.

Итак, если все подключено, то можно приступать к прошивке.

Для этого скачиваем архив, приведенный внизу страницы, выбираем прошивку LAMV29.bin. Универсальная плата, может прийти как с аналоговым тюнером, так и с DVBT (он также поддерживает аналоговые каналы). Находите прошивку в зависимости от тюнера, количества кнопок на порту и модели матрицы. Если Вашей прошивки на Вашу матрицу нет в архиве, то можно подобрать другую прошивку по следующим параметрам: максимальное разрешение экрана и напряжение питания матрицы. Так для своей матрицы HSD190ME13-D я использовал прошивку от матрицы HT17E13.

Скопируйте соответствующий файл прошивки (firmware) LAMV29.bin на флеш носитель в корневой каталог. Вставьте флеш в USB гнездо, подключите питание к универсальной TV плате. Должен с большой частотой загораться светодиод. Когда прошивка закончится, светодиод начнет загораться медленней (примерно через 20 секунд), можно отключить питание, вынуть флеш накопитель.

Теперь можно смело включать свой телевизор и вносить все необходимые настройки. В прошивке присутствует ломаный русский язык. По умолчанию язык китайский. Чтобы сменить язык нужно нажать MENU (центральная круглая кнопка), два раза кнопку влево, затем вниз, и снова влево. Есть скрытое сервисное меню Service Menu с более детальными настройками, например, задать соотношение сторон экрана (16:9, 4:3), выбрать размер меню и т.д. Чтоб в него войти нажмите MENU и введите 1147 на клавиатуре пульта ДУ.

Архив с инструкцией и прошивками LAMV29.bin под разные матрицы можно скачать здесь:

Download the manual and firmware LAMV29.bin Universal LCD Controller Board ANALOG and DVBT TUNER

Привожу еще одну подборку прошивок LAMV29.bin для универсальной ТВ платы данного типа с тюнером на 840 чипе. Данный архив был рекомендован и прислан самим продавцом по запросу пользователя «Ostin». Архив не содержит инструкций, а только прошивки. Его можно скачать здесь:

Download firmware LAMV29.bin Universal LCD Controller Board TUNER 840 (22.09.2014)

По новым данным, последние выпущенные универсальные TV платы имеют отличия от предыдущих (у них тюнер на 842 чипе), следовательно, первый архив прошивок может не подойти. Для новых версий плат следует использовать прошивки LAMV29.bin из архива от октября 2015 года (архив не содержит инструкций, только прошивки), который можно скачать здесь:

Download firmware LAMV29.bin Universal LCD Controller Board TUNER 842 (16.10.2015)

Если у Вас модель платы V59, и Вам нужны прошивки под нее, то Вам на СЮДА.

Добавляю информацию от пользователя valerkin, у которого из-за незаконченного процесса прошивки «слетел» загрузчик:

В случае когда была допущена критическая ошибка при прошивке платы, она перестаёт работать.
Чтобы исправить положение, нужно перепрошить флеш память (микросхемка восьминожка),
для этого нужен программатор например такой Ch441, микросхема выпаивается, прошивается,
впаивается. Если нет программатора думаю в любом сервис центре сделают это за копейки.

Файл с прошивкой флеш: http://best-chart.ru/user_files/25L8006E.bin

И последняя 3-я инструкция

Случайно наткнулся на ТаоБао на такую плату vst29 v59 hd tv driver board 5 1 tv board. И тут — же подумал, а не пристегнуть ли её к монитору ЖК. Что из этого получилось и на какие подводные камни наткнулся, смотрите под катом. Предупреждаю. Эта статья для людей умеющих паять и читать электронные схемы. Много фото.
Прежде, чем купить эту плату почитал в Википедии про шину LVDS, нашёл и скачал даташит этой платы Для эксперимента купил б/у ЖК моник.
Сделал заказ и написал продавцу, чтобы прошивка была для моника 19″.
Тут я сделал ошибку. И ещё пришло в голову. А какой стандарт ТВ будет принимать тюнер? Пишу продавцу, что мне нужен PAL/SECAM.
Он ответил ОК. Как оказалось позже, никакого ОК не было.
Получил посылку в простом целлофановом пакете. Вскрыл, а там в тонюсенькой пупырке в ОДИН слой весь набор. И сразу обнаружил вывернутый конденсатор, поцарапанный пульт и загнутую ножку разъёма.

Я тут же написал продовану про эти косяки ( с отправкой фото). Он отмазался, это не я, упаковал изготовитель. Но пообещал компенсировать при следующем заказе. Кондёр заменил, ножку выпрямил за 6 сек.
Вскрыл монитор.

Оппа.

А шлейф родной не подходит к плате. И тут я вспомнил, что у моего продавца я видел шлейфы. Пишу, мол делаю заказ.
Ты делаешь скидку. Он даёт скидку 2 дол. Я возмутился. Ты что, я делал замену кондёра, ровнял ножку, да и неизвестно работает плата или нет.
Короче, сговорились на 5дол. (Не было бы счастья, да несчастье помогло).
Прождал ещё месяц и получил шлейфы (5шт).
Для начала решил проверить работоспособность платы. Поэтому собрал на весу. Для начала укомплектовал разъёмы шнурками, кнопками и ИК приёмником.

Сразу отказался от внешнего БП, т.к родной БП выдаёт 12В.
Нашёл на плате БП эти 12В и подал их на плату.

Родную плату удалил. В образовавшееся свободное отверстие вставил тумблер по питанию (220В). Как оказалось в дальнейшем, это была умная мысля.

Далее проверил БП на мощность и возможность самозапуска.

Всё ОК.

Ну вот, кажись всё «склеил».

Управление пока кнопками. Включаю.

Оппа. А прошивка то под другой монитор.
Вот тут проявилась моя ошибка при заказе. Надо было указать разрешение экрана (1440х900), а не просто размер (19″). Смотрю дальше. Меню на английском. Входа переключаются. Подключил антенну. Включил автосканирование каналов. Всё прошло нормально.
Включаю канал. Ещё одна бяка. Изображение чёрно-белое и звука нет. Всё ясно. ТВ стандарт NTSC. Делать нечего. Начал искать драйверы для этой платы. Искал, искал и нашёл, на буржуйском сайте целый набор в одном архиве. Там штук 20, и для моего разрешения тоже есть. Недолго думая, кинул бинарник в корень флэшки. Вставил флэшку в плату, включил тумблер и… заморгали попеременно светодиоды (вот где пригодился тумблер по питанию). До этого я читал инструкции по прошивке платы. В разных источниках говорилось по разному: держать кнопку «меню» перед включением питания, держать любую кнопку. А тут всё проще. Поморгали светодиоды сек 30, плата перезагрузилась и вуаля — появился полный экран. Но радость была недолгой. Включаю меню — всё на китайском. Методом тыка не нашёл меню переключения языков. Давай опять искать в инете. Нашёл на Ибэе у одного продавца скриншоты экрана. И в одном из них скриншот языкового меню. Быстро сорентировался, вышел на это меню и УРА, даже русский язык есть.

Настраиваю тюнер и ещё раз УРА, есть PAL/SECAM. Успокоившись после радости успеха, начал искать глюки в прошивке, а как без них.

1.Слабая чувствительность ТВ тюнера. При параллельном включении с телевизором на один канал, на телике чёткое изображение, а на мониторе с цветными чёрточками.
2. При нажатии на пульте кн.+/ — громкость, она сама растёт/снижается.
Надо нажать 2й раз, чтобы остановилась. И этот глюк бывает не каждый раз.
Ну, а как-же мультимедия? Смотрим таблицу из даташита

А вот и 3й глюк. Не поддерживается звук в фильме в формате АС-3.
С битрейтом вроде неплохо. Проверял на скорости 8мбит/сек. Видео идёт без тормозов.
Надеюсь этот краткий обзор универсальной платы поможет кому-то в решении проблем с ЖК монитором. Кстати. Эта плата универсальна ещё и тем, что может применяться с экранами от 10″ до 42″. А некоторые продавцы обещают аж до 65″

Статьи взяты с сайтов:
prorc.ru
best-chart.ru
mysku.ru

Купить Как сделать ТВ с монитора или ЖК панели. за $9

Поделитесь с друзьями статьей: Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 3 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

alielectronics.net

ТВ тюнер с LVDS интерфейсом или возвращение к жизни старого монитора.

Захотелось как то добавить в спальню телевизор. Обычный человек в такой ситуации идет в магазин и покупает новый телевизор. Но мне это было неинтересно и слишком просто, потому я решил сделать телевизор сам, ну почти сделать 🙂
Кому интересно заходите, надеюсь, что не разочарую.

Так получилось, что нашелся дома старенький монитор Самсунг. Но так как мониторы обычно ТВ каналы сами по себе не умеют показывать, то решено было заказать к нему небольшую платку, которая превратит его в телевизор.
Кроме того это решение было еще вызвано тем, что у монитора была небольшая «болезнь», вертикальные полосы, которые иногда проявлялись, а иногда нет. Я грешил на плату VGA-LVDS, потому и решил заменить ее, но хотелось при этом получить больше, чем просто исправный VGA вход.

В общем плата заказана, получена, почтовый конверт распакован. Внутри в антистатическом пакете лежала героиня данного обзора.

Плата изготовлена вполне аккуратно, никаких повреждений я не обнаружил, один конденсатор был немного приподнят над платой (вернее запаян не впритык к плате), но это уже придирки.
Есть несколько пустых мест под компоненты, но на работоспособности устройства это никак не сказалось.

Плата двухслойная, монтаж односторонний, на обратной стороне компоненты отсутствуют, почти все разъемы расписаны, но о них я еще напишу позже.
Флюс смыт, все аккуратно.

Так же в комплекте дали пульт, ничего необычного, пульт как пульт, аккуратный, легкий.
Могут смутить надписи на китайском, но на самом деле это никак не напрягает, большинство кнопок интуитивно понятно, остальные в жизни мне не нужны.
Пульт упакован в прозрачный пакет.

В пакете с пультом был и

mysku.me