Подключение амперметра в зарядном устройстве: Схема подключения амперметра в зарядном устройстве

Схема подключения амперметра в зарядном устройстве

Если у вас есть обычный аналоговый амперметр и вы не знаете как его подключить то это сделать очень просто. Кроме амперметра вам нужен ШУНТ, так-как амперметр измеряет падение напряжения именно на шунте. Схема подключения амперметра с шунтом выглядит вот так (рисунок ниже). Если нет шунта то его можно сделать самому и об этом далее в статье.

Если есть амперметр а шунта к нему нет то его можно сделать самостоятельно. В качестве шунта можно взять отрезок медного провода, толщина этого провода зависит от силы тока которая будет измеряться. К примеру для токов до 10А можно взять провод сечением 1.5 кв, если ток будет до 30А то лучше взять провод 2,5кв.

Нужен отрезок примерно 30 см, его нужно зачистить полностью от изоляции. Далее подсоединяем этот провод вместо шунта, на картинке ниже думаю всё понятно.

Такой шунт ничем не хуже чем заводской, кроме конечно внешнего вида. А откалибровать амперметр достаточно просто. Нужен второй амперметр, который подключается последовательно с нашим шунтом. Можно до нашего самодельного шунта, а можно после. Подключаем к источнику питания потребитель энергии и смотрим сколько показывает второй амперметр. Далее смотрим на наш амперметр и на самодельном шунте передвигаем контакты амперметра, приближаем или удаляем их друг от друга так чтобы показания на обоих амперметрах были одинаковые. Вот и всё, когда показания амперметров будут одинаковые то остаётся только припаять контакты от амперметра к шунту чтобы они не сдвинулись и амперметр не сбился.

После этого амперметр готов к работе, а самодельный шунт можно уложить в какой нибудь корпус или спрятать от глаз если он вам не нравится. Кроме того шунт можно сделать не только из медного провода. Подойдёт металлическая пластинка, даже простой болт где гайками можно зажимать провода от амперметра и регулировать расстояние между проводами для калибровки прибора.

Ниже на фото мой амперметр с самодельным шунтом.

Длину активной зоны шунта я не замерял, по-этому сказать не могу на каком расстоянии припаивать провода от амперметра. Ну и сечение медного провода может быть разное и сам амперметр тоже, по,этому откалибровать всё-таки придётся. Я это делал с помощью мультиметра. Ещё несколько фото амперметра с самодельным шунтом.

Вот так всё выглядит с обратной стороны, видно как выходят провода из амперметра и как соединяются с этим медным шунтом

Я думаю понятно как работает амперметр и как подсоединять шунт. Шунт соединяется последовательно, то-есть в разрыв одного из проводов идущих к потребителю энергии. Можно как по плюсу ставить шунт так и по минусу. Если стрелка амперметра отклоняется не в ту сторону, то нужно просто перевернуть шунт. А так амперметр измеряет падение напряжения на шунте, падение напряжения там в милливольтах.

Заводские шунты по моему почти все с падением напряжения до 75 mV, и шунт нужно подбирать по характеристикам амперметра. Если амперметр на 50А и 75mV то и шунт надо покупать такой-же, иначе амперметр будет показывать неправильно.’ Надеюсь вам помогла эта информация, спасибо за прочтение и оставляйте комментарии.

Схема простого зарядного для аккумулятора авто

В старых телевизорах, которые работали еще на лампах а не микрочипах, есть силовые трансформаторы ТС-180-2

В статье приводится как сделать из такого трансформатора простое зарядное устройство для аккумулятора своими руками

У ТС-180-2 есть две вторичные обмотки, рассчитанные на напряжение 6.4 В и ток 4.7 А, если их соединить последовательно, то получим выходное напряжение 12.8 В. Этого напряжения достаточно, чтобы зарядить аккумулятор. На трансформаторе нужно соединить толстым проводом выводы 9 и 9 штрих, а к выводам 10 и 10 штрих, тоже толстыми проводами припаять диодный мост, состоящий из четырех диодов Д242А или других рассчитанных на ток не менее 10 А.

Диоды нужно установить на большие радиаторы. Конструкцию диодного моста можно собрать на стеклотекстолитовой пластине подходящего размера. Первичные обмотки трансформатора тоже необходимо соединить последовательно, перемычку нужно поставить между выводами 1 и 1 штрих, а к выводам 2 и 2 штрих припаять шнур с вилкой для сети 220 В. Желательно в первичную и вторичную цепи установить предохранители, в первичную – 0.5 А, во вторичную 10 А.

Провода, которые вы используете при изготовлении зарядного устройства, должны быть сечением не менее 2.5 мм2. Площадь радиатора для диода, не менее 32 см2 (для каждого). В нашем случае вторичные обмотки рассчитаны на ток 4.7 А, поэтому нельзя чтобы зарядный ток продолжительное время превышал это значение. Напряжение на клеммах аккумулятора во время заряда не должно превышать 14.5 В, особенно если заряжается необслуживаемая батарея.

В нашем устройстве зарядный ток ограничен за счет небольшого выходного напряжения трансформатора (12.8 В), но величина выходного напряжения зависит от величины входного. Если у вас в сети напряжение больше 220 В, то соответственно и на выходе трансформатора будет больше 12.8 В.

Ограничить зарядный ток можно включив последовательно с аккумулятором в разрыв минусового провода 12 вольтовою лампу мощностью от 21 до 60 Вт. Чем меньше мощность лампы, тем меньше будет зарядный ток. Чтобы контролировать ток и напряжение необходимо подключить к зарядному устройству амперметр с пределом измерения не менее 10 А, и вольтметр с пределом измерения не менее 15 В. Или можно пробрести мультиметр с пределом измерения тока не менее 10 А и периодически контролировать параметры с его помощью.

Внимательно подсоединяйте аккумулятор. Не допускается даже кратковременно перепутать при подключении аккумулятора плюс с минусом. Также нельзя проверять работоспособность устройства кратковременным замыканием выводов («проверка на искру»). Зарядное устройство во время подсоединения, отсоединения аккумулятора должно быть обесточено. При изготовлении и использовании зарядного устройства будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной и электро безопасности. Не оставляйте работающее устройство без присмотра.

Смотрите схему еще одного зярядного устройства для автомобильного АКБ

Дата: 10.02.2017 // 0 Комментариев

При изготовлении самодельных блоков питания или зарядных устройств, народные умельцы зачастую оснащают подобные приборы цифровыми вольтамперметрами. Цена таких устройств колеблется в районе нескольких долларов, а их точность позволяет напрочь забыть о стрелочных измерительных приборах. Учитывая широкий ассортимент современных вольтамперметров, можно столкнуться с проблемой их подключения. Сегодня наша статья посвящена самым популярным вольтамперметрам и их схемам подключения. Также, помимо стандартной схемы, мы будем описывать, как подключить вольтамперметр к зарядному устройству

Как подключить вольтамперметр к зарядному устройству — подборка схем

Мы выбрали 4 самых распространенных вольтамперметров, которые используют умельцы в своих устройствах. Диапазоны измерений большинства приборов составляют 0-100 В, а также имеют встроенный шунт на 10 А. Принцип подключения у них очень похож, но есть свои нюансы.

TK1382 схема подключения

Вольтамперметр TK1382 можно купить по цене 3,5-5 у.е. Прибор имеет два калибровочных резистора: подстройка напряжения, подстройка тока.

Измеряемое напряжение 0-100 В; ток 0-10 А. Питание прибора должно находиться в рамках 4,5-30 В.

YB27VA схема подключения

Вольтметр амперметр YB27VA имеет аналогичные параметры по диапазону измерений тока и напряжения. Единственным отличием становиться другая компоновка платы и цветовая маркировка проводов.

Примерная цена составляет 3,5-4,5 у.е., на плате также присутствуют подстроечные резисторы.

DSN-VC288 схема подключения

Вольтметр амперметр DSN-VC288 также является одним из самых популярных у радиолюбителей. Цена его колеблется в пределах 4 у.е.

Многие, кто сталкивался с такими приборами жалуются на плохое качество калибровочных резисторов.

BY42A схема подключения

Кому нужна высокая точность измерений, может воспользоваться вольтамперметром BY42A. Такой прибор даст на один знак после запятой больше.

Вольтметр амперметр BY42A рассчитан на более высокое измеряемое напряжение – до 200 В, но напряжение питания прибора должно находиться в пределах 3,8-30 В.

Также BY42A можно встретить в двух вариантах исполнения платы, но цветовая маркировка проводов остается прежней.

Используя вольтамперметр в своем автомобильном зарядном устройстве, можно не только визуально контролировать процесс зарядки АКБ, но и своевременно диагностировать состояние батареи. Достаточно будет подключить зарядное, где установлен вольтамперметр к батареи, и мы увидим какое сейчас на ней напряжение.

Амперметр в зарядном устройстве схема

Если у вас есть обычный аналоговый амперметр и вы не знаете как его подключить то это сделать очень просто. Кроме амперметра вам нужен ШУНТ, так-как амперметр измеряет падение напряжения именно на шунте. Схема подключения амперметра с шунтом выглядит вот так (рисунок ниже). Если нет шунта то его можно сделать самому и об этом далее в статье.

Если есть амперметр а шунта к нему нет то его можно сделать самостоятельно. В качестве шунта можно взять отрезок медного провода, толщина этого провода зависит от силы тока которая будет измеряться. К примеру для токов до 10А можно взять провод сечением 1.5 кв, если ток будет до 30А то лучше взять провод 2,5кв.

Нужен отрезок примерно 30 см, его нужно зачистить полностью от изоляции. Далее подсоединяем этот провод вместо шунта, на картинке ниже думаю всё понятно.

Такой шунт ничем не хуже чем заводской, кроме конечно внешнего вида. А откалибровать амперметр достаточно просто. Нужен второй амперметр, который подключается последовательно с нашим шунтом. Можно до нашего самодельного шунта, а можно после. Подключаем к источнику питания потребитель энергии и смотрим сколько показывает второй амперметр. Далее смотрим на наш амперметр и на самодельном шунте передвигаем контакты амперметра, приближаем или удаляем их друг от друга так чтобы показания на обоих амперметрах были одинаковые. Вот и всё, когда показания амперметров будут одинаковые то остаётся только припаять контакты от амперметра к шунту чтобы они не сдвинулись и амперметр не сбился.

После этого амперметр готов к работе, а самодельный шунт можно уложить в какой нибудь корпус или спрятать от глаз если он вам не нравится. Кроме того шунт можно сделать не только из медного провода. Подойдёт металлическая пластинка, даже простой болт где гайками можно зажимать провода от амперметра и регулировать расстояние между проводами для калибровки прибора.

Ниже на фото мой амперметр с самодельным шунтом.

Длину активной зоны шунта я не замерял, по-этому сказать не могу на каком расстоянии припаивать провода от амперметра. Ну и сечение медного провода может быть разное и сам амперметр тоже, по,этому откалибровать всё-таки придётся. Я это делал с помощью мультиметра. Ещё несколько фото амперметра с самодельным шунтом.

Вот так всё выглядит с обратной стороны, видно как выходят провода из амперметра и как соединяются с этим медным шунтом

Я думаю понятно как работает амперметр и как подсоединять шунт. Шунт соединяется последовательно, то-есть в разрыв одного из проводов идущих к потребителю энергии. Можно как по плюсу ставить шунт так и по минусу. Если стрелка амперметра отклоняется не в ту сторону, то нужно просто перевернуть шунт. А так амперметр измеряет падение напряжения на шунте, падение напряжения там в милливольтах.

Заводские шунты по моему почти все с падением напряжения до 75 mV, и шунт нужно подбирать по характеристикам амперметра. Если амперметр на 50А и 75mV то и шунт надо покупать такой-же, иначе амперметр будет показывать неправильно.’ Надеюсь вам помогла эта информация, спасибо за прочтение и оставляйте комментарии.

Всем добрый вечер! Хочу поделится методикой изготовления шунта для амперметра в зарядное устройство. Не давно у знакомого в зарядном устройстве перегорел шунт и соответственно сгорел и сам амперметр.
И так, нашол вот такой прибор со шкалой от 0 до 50А.

Обмотка измерительной головки и контакты не рассчитана на ток в 50А, для применения в нашем ЗУ надо изготовить шунт.
Шунт — устройство, которое позволяет электрическому току протекать в обход какого либо участка электрической схемы. В нашем случае через шунт проходит основной зарядный ток, а через амперметр малая часть, пропорциональная основной величине тока.

Для шунта берем обычную канцелярскую скрепку.

На упаковке со скрепками было написано «Скрепки никелированные», фото не сделал самой упаковки. Разгибаем ее, чтоб из нее получился прямой кусочек проволоки…
Далее сгибаем кончики проволоки под гайки прибора и прикручиваем их вместе с проводами к амперметру.
Для калибровки амперметра нам понадобится регулируемый блок питания от 0 до 20 В с током в 5А, но можно обойтись обычным автомобильным аккумулятором (напишу далее), проволочный 100 Вт резистор ПЭВ-100,

мультиметр и соединительные провода. Все соединяем проводами между собой последовательно и подключаем к блоку питания.

Выставляем ток в 1А и смотрим на наш амперметр. Он показывает около 1,5 А. Нам надо 1 А.

Уменьшаем длинну шунта, чтоб стрелка амперметра стала показывать 1А.(По шкале амперметра это будет 10А). Далее вместо резистора подключаем лампочку с фары на ближний свет. Проверяем как работает амперметр на больших токах.

После, когда длинна шунта уже нам известна, завернутые под гайку кончики необходимо залудить оловом.
После разбираем наш прибор и белым корректором зарисовываем на шкале нули, собираем прибор. Шкала прибора получилась от 0 до 5А вместо 0-50А.
Если нету под рукой блока питания с регулировкой и проволочного 100 Вт резистора, вместо блока питания можно использовать автомобильный аккумулятор, а вместо резистора лампочку с габаритов задней фары на 15Вт. При подключении к аккумулятору, ток в цепи будет равен около 1 А, что достаточно для начальной калибровки амперметра. Потом так же можна подключить лампочку с передней фары в режиме ближнего света, для проверки амперметра под большим током.

Делаем контрольную поверку мультиметром и прибор можно устанавливать в зарядное.
Вот я поделился наглядной методикой изготовления шунта для амперметра в зарядное устройство…
Задавайте вопросы если что то не понятно…
Удачи всем на дорогах!

Дата: 10.02.2017 // 0 Комментариев

При изготовлении самодельных блоков питания или зарядных устройств, народные умельцы зачастую оснащают подобные приборы цифровыми вольтамперметрами. Цена таких устройств колеблется в районе нескольких долларов, а их точность позволяет напрочь забыть о стрелочных измерительных приборах. Учитывая широкий ассортимент современных вольтамперметров, можно столкнуться с проблемой их подключения. Сегодня наша статья посвящена самым популярным вольтамперметрам и их схемам подключения. Также, помимо стандартной схемы, мы будем описывать, как подключить вольтамперметр к зарядному устройству

Как подключить вольтамперметр к зарядному устройству — подборка схем

Мы выбрали 4 самых распространенных вольтамперметров, которые используют умельцы в своих устройствах. Диапазоны измерений большинства приборов составляют 0-100 В, а также имеют встроенный шунт на 10 А. Принцип подключения у них очень похож, но есть свои нюансы.

TK1382 схема подключения

Вольтамперметр TK1382 можно купить по цене 3,5-5 у.е. Прибор имеет два калибровочных резистора: подстройка напряжения, подстройка тока.

Измеряемое напряжение 0-100 В; ток 0-10 А. Питание прибора должно находиться в рамках 4,5-30 В.

YB27VA схема подключения

Вольтметр амперметр YB27VA имеет аналогичные параметры по диапазону измерений тока и напряжения. Единственным отличием становиться другая компоновка платы и цветовая маркировка проводов.

Примерная цена составляет 3,5-4,5 у.е., на плате также присутствуют подстроечные резисторы.

DSN-VC288 схема подключения

Вольтметр амперметр DSN-VC288 также является одним из самых популярных у радиолюбителей. Цена его колеблется в пределах 4 у.е.

Многие, кто сталкивался с такими приборами жалуются на плохое качество калибровочных резисторов.

BY42A схема подключения

Кому нужна высокая точность измерений, может воспользоваться вольтамперметром BY42A. Такой прибор даст на один знак после запятой больше.

Вольтметр амперметр BY42A рассчитан на более высокое измеряемое напряжение – до 200 В, но напряжение питания прибора должно находиться в пределах 3,8-30 В.

Также BY42A можно встретить в двух вариантах исполнения платы, но цветовая маркировка проводов остается прежней.

Используя вольтамперметр в своем автомобильном зарядном устройстве, можно не только визуально контролировать процесс зарядки АКБ, но и своевременно диагностировать состояние батареи. Достаточно будет подключить зарядное, где установлен вольтамперметр к батареи, и мы увидим какое сейчас на ней напряжение.

Что должен показывать амперметр при зарядке аккумулятора. Вопросы

Для начала проверим работу амперметра, чтобы убедиться, работает ли сам прибор. Включите при заглушенном моторе фары. нормальный амперметр должен отобразить процесс разряда. Прибор не показывает зарядку, если двигатель не прогрет, либо загрязнены щетки генератора. Когда генератор достигнет рабочей температуры, масляная пленка на щетках нарушается. После этого амперметр начинает отображать нормальный процесс заряда. Следует быстро протереть поверхность коллектора. Из-за сильного искрения щеток может произойти замыкание и выход из строя генератора.

Как проверить генератор

Пошаговая инструкция:

1. Включите как можно больше световых приборов.
2. Заведите мотор и установите небольшие обороты.
3. Отключите все провода от реле регулятора.
4. Пассатижами соедините концы проводников.
5. Смотрите за прибором, постепенно повышайте обороты мотора. Если амперметр отображает повышение тока, значит генератор работает нормально.

Реле-регулятор требует замены. Двигатель нельзя ставить на большие обороты. Если он неожиданно остановится, то провода нужно быстро расцепить.

Порядок зарядки

Закончив в предварительной подготовкой, можно приступать непосредственно к заряду аккумулятора. Нужно учитывать тот факт, что электролит имеет свойство испаряться в процессе зарядки, поэтому производить ее в жилых помещениях крайне не рекомендуется.

Также нужно соблюсти правильную последовательность подключения, т. е. сначала лучше осуществить подключение зарядного устройства к АКБ, а потом только в сеть. Кроме того, надо следить за правильностью данного подключения устройства к батарее, ведь в случае ошибки будут повреждены предохранители ЗУ.

Отличают два метода зарядки:

1. С помощью постоянного тока. Данный способ зарядки считается наиболее простым, ведь для его осуществления необходимо лишь правильно выставить силу тока при помощи регулятора. Данное значение должно составлять порядка 10% от энергоемкости АКБ. В процессе заряда батареи, данное значение будет постепенно уменьшаться. Окончательным сигналом завершения процесса будет нулевое показание стрелки амперметра. В среднем, весь процесс занимает порядка 13 часов.
2. С помощью переменного тока. Данный способ более сложный, потому что необходимо задавать силу тока самому. На начальном этапе, необходимо поставить такое же значение, как и в предыдущем методе — 10% от энергоемкости АКБ. Как только напряжение достигнет 14 В, необходимо понизить силу тока ровно в два раза, после чего заряжать с такими параметрами до 15 В. Как только напряжение дойдет до 15 В, нужно снова понизить силу тока в два раза. Зарядка будет произведена после того, как напряжение будет находиться на одном уровне в течение 60 минут.

Это все, что касается зарядки аккумулятора, которая производится вне автомобиля. Однако, бывают случаи, когда заряжать аккумулятор нужно непосредственно в транспортном средстве. Чтобы правильно произвести этот процесс, лучше следовать нескольким полезным рекомендациям:

• Автомобиль должен располагаться в закрытом помещении, где температура находится на приемлемом для работы уровне. Кроме того, в помещении не должно быть повышенной влажности.
• Перед началом процесса зарядки, лучше дать аккумулятору определенное время на привыкание, т.е. достижения им температуры помещения. В среднем, это достигается за пару часов.
• Также необходимо отключить все электрооборудование, подключенное в сеть. Сделать это лучше на этапе предварительной подготовки, до заряда АКБ.
• Необходимо произвести предварительную проверку, как и в предыдущем способе, когда АКЮ вынимается из авто. То есть, проверить электролит, напряжение на клеммах и т.д.
• В остальном, процесс зарядки аккумулятора практически ничем не отличается от предыдущего способа. Необходимо следить за капотом, чтобы он не захлопнулся в самый неподходящий момент. Если это произойдет, то клеммы будут повреждены, что приводит довольно к неприятным последствиям. Следовательно, нуж?

Неисправность реле-регулятора

Если это устройство вышло из строя где-то далеко от дома, то при исправном генераторе можно подсоединить его в цепь для зарядки батареи.

1. Снимите проводку с клемм генератора и реле.
2. Заизолируйте провода.
3. Подсоедините лампу между выводами Ш и Я реле и генератора.
4. На генераторе лампу поставьте на 10 свечей. Она заменит вышедший из строя реле регулятор.
5. Отключите от прибора провод, который подходит к выводу Б реле. Вместо него подключите кусок метрового провода.
6. К выводу Я генератора подключите провод 2 метра 50 см.
7. Зачищенные концы проводки затяните в салон.

Как отремонтировать замок задней двери ВАЗ-2109?

Алгоритм зарядки аккумулятора автомобиля

1. Снять АКБ с автомобиля. Однако если есть причины, которые затрудняют это действие, можно зарядить аккумулятор, не снимая его.

Чтобы зарядка была сделана правильно, проводить ее нужно в помещении, которое хорошо проветривается.

Внимание!

Не стоит нарушать правила техники безопасности.

Заряжать АКБ нужно вдалеке от легковоспламеняющихся предметов.

Поток свежего воздуха должен быть обеспечен обязательно, так как в процессе может выделяться взрывоопасная смесь кислорода и водорода. По этой же причине нужно избегать искр и открытого огня.

Как найти причину

При движении 20 км в час надо соединить два провода, в результате аккумулятор станет брать зарядку. При движении с меньшей скоростью на 4-й передаче — провода разъединить. Иначе аккумулятор может разрядиться по цепи генератора. Таким методом можно подсоединять генератор только в экстренных случаях.

Автомобиль заглох и не заводится — что делать?

Ввиду высокого напряжения снижается срок работы приборов. После приезда домой надо быстро заменить реле и возвратить всю схему назад в прежнее состояние.

Зарядка автомобильного аккумулятора — что выбрать и как заряжать

С проблемой «севшего» аккумулятора сталкивались почти все автомобилисты. Не будем вдаваться в причины произошедшего, рассмотрим, как и чем исправить сложившуюся ситуацию. В данном случае проблему зарядки автомобильного аккумулятора можно решить двумя способами.

Способ первый

Это, так называемый, быстрый способ подзарядки аккумулятора для тех, кто ограничен во времени, а машину нужно завести как можно быстрее. Батарею в этом случае можно не снимать с автомобиля. Что же нужно сделать для зарядки автомобильный аккумулятор в таком случае?

Итак, по порядку. Отсоединяем от батареи оба провода (снимаем их с клемм и отодвигаем подальше). Подсоединяем провода выхода подзарядного устройства к клеммам аккумулятора согласно маркировке – «+» с положительной клеммой, а «-» — с минусовой. На зажимах подзарядника указана полярность, ее нельзя перепутать!

Выставляем регулятор тока на максимум и включаем зарядное в сеть питания. Минут через 20-30 отсоединяем провода зарядника и закрепляем автомобильные провода на клеммах батареи. Опять-таки, соблюдайте полярность! Следующим действием запускаем двигатель. Пускового тока вполне хватит на запуск, а дальше генератор все сделает сам. Для уверенности можно погонять двигатель минут 5-10 на больших оборотах.

Способ второй

Если времени у вас достаточно, то лучше провести полную зарядку автомобильного аккумулятора. Для этого освобождаем батарею от проводов и извлекаем ее из-под капота. Заносим ее в гараж или, за неимением такового, в квартиру. Проводить процесс подзарядки нужно проводить в сухом помещении. Подготавливаем аккумулятор к процессу – очищаем клеммы от окислов и прочищаем вентиляционные отверстия в пластмассовых пробках банок. Затем закрепляем зажимы проводов зарядного устройства, «плюс» — к плюсу, «минус» — к минусу. Выставляем зарядный ток на минимум и включаем зарядник в розетку.

Внимание! Сначала подсоединяем провода к аккумулятору, а только потом включаем в сеть, а не наоборот! Полная зарядка батареи происходит за 24 ч. При полном заряде аккумулятора на подзарядном устройстве загорится индикатор окончания процесса. Автомобильный источник питания готов к эксплуатации и его можно установить в машину.

Какой зарядник выбрать?

Как заряжать автомобильный аккумулятор мы уже знаем. Теперь рассмотрим вопросы, которые возникают при выборе устройства подзарядки. В продаже встречаются два типа зарядников. У одних на передней панели, рядом с регулятором, установлен вольтметр, у других – амперметр. Естественно, появляется вопрос – в чем разница? Для аккумулятора, в принципе, разницы нет. Он зарядится и тем и другим устройством. Разница будет в затраченном личном времени. Устройства, оборудованные амперметром, производят заряд на основе постоянной величины силы тока.

То есть, аккумулятор в 60А*ч требует для заряда ток в 6 ампер. Величина зарядного тока должна составлять 0,1 от емкости батареи. В процессе зарядки сила зарядного тока падает и необходимо периодически корректировать ее регулятором. К тому же, в конце процесса из аккумулятора происходит обильное выделение газа.

Чтобы снизить газовыделение, придется плавно снижать силу тока по мере повышения зарядного напряжения. Батарея будет считаться заряженной, если сила тока на амперметре не будет изменять свое значение на протяжении 1-2 ч. Недостаток таких устройств — они требуют постоянного вашего присутствия.

Устройства, оборудованные вольтметром, проводят заряд на основе постоянного напряжения. В этом случае на заряженность батареи напрямую влияет зарядное напряжение. Чем выше подаваемое напряжение, тем меньше времени тратится на зарядку. При напряжении в 16,4 В аккумулятор полностью заряжается в течение 24 часов. Однако нужно знать, что в момент включения подсоединенного к батарее зарядного устройства, выходной ток может быть 40-50 А (на эту величину влияет емкость аккумулятора). Поэтому все устройства для зарядки снабжены ограничителем максимального тока в пределах 25 ампер.

В процессе зарядки методом постоянства напряжение, «вольтаж» на клеммах батареи будет стремиться сравняться с напряжением зарядника, а сила тока будет снижаться, стремясь к нулю в конце процесса. В связи с этим, весь процесс зарядки проходит в автоматическом режиме. Вашего участия здесь не требуется. Об окончании зарядки просигнализирует загоревшийся зеленый индикатор на панели заряжающего устройства.

О мерах безопасности

При любой работе по обслуживанию аккумулятора нужно помнить, что в его емкостях находится кислота! Поэтому все работы нужно производит в резиновых перчатках. При прохождении электрического тока через электролит, в воздух выделяется большое количество сернистого газа. Так что, если ваш заряжающийся аккумулятор простоит ночь в коридоре, к утру, вы получите превышение всех допустимых норм по содержанию серы в воздухе.

Из этого следует, что процесс зарядки автомобильного аккумулятора нужно проводить в помещении, имеющем хорошую вентиляцию. И ни в коем случае не оставлять включенное зарядное устройство в квартире без присмотра. Бытовая электрическая сеть может не выдержать такой долгой нагрузки.

Советую прочитать — вам понравится:

Самодельная зарядка для мобильного телефона

Простой источник питания

Сделай сам паяльник на 12 вольт

Теперь посмотрите это полезное видео:

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей здесь:

Этот сайт читают уже более 950 человек! Вы тоже можете получать новые материалы по почте:

Почему при зарядке автомобильного аккумулятора, падает ток на амперметре зарядного устройства?

Действительно поинтересовавшись у нескольких автоэлектриков, узнал, что при постановке на зарядку разряженного аккумулятора поведение такое нормальное.

Когда разряженный аккумулятор начинает брать заряд и вы выставили на зарядном к примеру 2 ампера, то через время ампераж на зарядном упадёт, так как аккумулятор уже возьмёт некоторый заряд и немного сильнее будет сопротивляться дальнейшему заряжанию.

Добавлять или не добавлять, мастера точного ответа не сказали, одни за то чтоб, добавить, другие, чтоб не добавлять — но то что это нормальное явление, сошлись с выводом все!

Даже для примера такое сравнение (аналогию) накачивания шины, ведь с каждым качком насоса, вам приходится прилагать больше усилия, чтоб довести давление до нужного, так и получается с аккумулятором в начале он заряжается легко, и чем больше берёт заряд, тем больше сопротивляется.

Да и более менее современные зарядные устройства автоматически регулируют этот процесс, поэтому наблюдать его можно только на зарядных устройствах самого простого исполнения!

www.remotvet.ru

Время зарядки АКБ при постоянном токе

Формула расчета зарядного тока имеет вид: I=Q*k, где Q – емкость батареи, а k – некий коэффициент от номинала (идеальное его значение находится в границах 0,04…0,06, а оптимальное до 0,1). Исходя из такой рекомендации, подсчет времени, которое нужно для полностью посаженого аккумулятора имеет такой вид: Т= Q/ I. Подставив свои значения, вы увидите, что получается достаточно много времени, но поскольку, зачастую требуется не полная зарядка, а лишь восстановление утраченной емкости, то эта цифра будет в два или полтора раза меньше.

Для ориентировочной оценки требуемого времени на зарядку автомобильного аккумулятора постоянным током сначала необходимо определить степень разряженности батареи (в процентах), потом определить потерянную емкость (в Ач), а затем, выбрав величину зарядного тока, рассчитать время полной зарядки. Формула для расчета сколько по времени подзаряжать аккумулятор авто выглядит так:

Умножение данного соотношения в 2 раза, нужна из-за того, что КПД процесса составляет 40-50%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы.

Использование расчетной формулы обязательно должно сопровождаться контролем за ходом процесса зарядки, особенно при его завершении, дабы не упустить начало бурного кипения.

Когда в течение часа на клеммах аккумулятора, при зарядке, напряжение перестает увеличиваться — аккумулятор заряжен на 100%.

Величина конечного напряжения зависит от: величины зарядного тока, температуры, внутреннего сопротивления АКБ, наличия в электролите примесей и от состава сплава решеток.

Расскажите про зарядное устройство Орион, кто пользовал.

Каждый из нас, автомобилистов, хотя бы раз в жизни оказывался или еще окажется в ситуации, когда разрядившийся аккумулятор не позволяет запустить двигатель. Особенно частое это явление для зимнего периода, поскольку при отрицательных температурах АКБ держит заряд плохо. А если автомобиль простоял на сильном морозе больше недели, проблемы с аккумулятором практически гарантированы, вплоть до полного разряда. Что делать в такой ситуации?

Хочешь стать куратором любимой темы? Автор StanislavDoljenko Раздел Мой чистый город без пробок.

Ампервольтметр из Китая. Схема подключения устройства

Цифровой ампервольтметр из Китая используется для оснащения самодельных зарядных устройств или питающих блоков. При цене в несколько долларов, он отображает точные показания. Однако, народные умельцы часто сталкиваются с проблемой подключения техники.

Почему мы

Мы составили собственный рейтинг актуальности ходовых товаров — популярные товары из Китая 2019. Наша компания является партнером сети интернет-магазинов, в которых в режиме онлайн вы можете приобрести по выгодным ценам измерительную технику и многое другое. Решение всех организационных вопросов по сделке мы берем на себя.

Наша компания специализируется на транспортно-экспедиционных услугах, поэтому мы беспроблемно организуем доставку по всему миру. При необходимости мы окажем помощь в растамаживании приобретенной продукции на наш контракт или контракт клиента. В зависимости от обстоятельств, параметра груза и пожеланий заказчика, он может быть доставлен в срок от двух дней. Наши тарифы за доставку – от 0,9 долларов за килограмм веса товара.

Способы доставки

Доставка товара из страны Поднебесья осуществляется любым видом транспорта. Удобнее транспортировка морем, дешевле обойдется перевозка железнодорожным транспортом, немного быстрее доставка по автомагистрали и оперативно – самолетом. Через нашу компанию можно оформить доставку любого вида груза:

• цельного;
• сборного;
• негабаритного.

Какие приборы считаются надежными

Рынок электротехнического оборудования, произведенного в стране Поднебесья, предоставляет большой выбор различной аппаратуры, однако не каждой из них покупатели довольны, это не касается электронных наборов для самостоятельной сборки из Китая. К категории проверенных и надежных относятся недорогие экземпляры техники:

• ТК1382, оснащенный настроечными резисторами;
• YB27VA эксплуатируемый в стандартных диапазонах 0-100 В и 0-10А;
• BY42A, является более дорогой моделью за счет повышенной верхней границы измерений в 200 В;
• Dsn vc288, используемый в любом температурном режиме и имеющий погрешность менее процента.

Как подключить

Цифровой вольтметр из Китая состоит из двух составляющих элементов – непосредственно самого аппарата и проводов с разъемами. В современных моделях они идут с ключом, поэтому риски неправильного сбора конструкции сведены к нулю.

Схема подключения вольтметра амперметра из Китая зависит от планируемого его типа. Простой вид подключения актуален в случае, если целью мероприятия является измерение напряжения в электрической сети, часто используется в системе умный дом из Китая. В такой ситуации достаточно соединения основных проводов с источником питания и с элементом нагрузки. При использовании стороннего питающего источника, схема усложняется необходимостью к нему подключения дополнительных проводков.

Аппарат подключается к разным источникам питания, к параметрам которых применяется ограничение в 4,5-30В. Черный проводок всегда соединяется с минусом блока, а красный – с его плюсом.

Если подключение вольтамперметра из Китая к зарядному устройству было произведено правильно, то на экране должны засветиться показания. Следующим шагом станет подсоединение синего провода к нагрузке, второй конец от которого должен быть соединен с плюсом блока питания.

Подключение цифрового ампервольтметра из Китая dsn vc288 проводится по стандартной методике. Различия могут заключаться в цвете проводов. Толстые шнуры подключаются к источнику питания и к нагрузке, а тонкие – к сторонним источником.

Как подключается шунт к амперметру

Всем добрый вечер! Хочу поделится методикой изготовления шунта для амперметра в зарядное устройство. Не давно у знакомого в зарядном устройстве перегорел шунт и соответственно сгорел и сам амперметр.
И так, нашол вот такой прибор со шкалой от 0 до 50А.

Обмотка измерительной головки и контакты не рассчитана на ток в 50А, для применения в нашем ЗУ надо изготовить шунт.
Шунт — устройство, которое позволяет электрическому току протекать в обход какого либо участка электрической схемы. В нашем случае через шунт проходит основной зарядный ток, а через амперметр малая часть, пропорциональная основной величине тока.
Для шунта берем обычную канцелярскую скрепку.

На упаковке со скрепками было написано «Скрепки никелированные», фото не сделал самой упаковки. Разгибаем ее, чтоб из нее получился прямой кусочек проволоки…
Далее сгибаем кончики проволоки под гайки прибора и прикручиваем их вместе с проводами к амперметру.
Для калибровки амперметра нам понадобится регулируемый блок питания от 0 до 20 В с током в 5А, но можно обойтись обычным автомобильным аккумулятором (напишу далее), проволочный 100 Вт резистор ПЭВ-100,

мультиметр и соединительные провода. Все соединяем проводами между собой последовательно и подключаем к блоку питания.

Выставляем ток в 1А и смотрим на наш амперметр. Он показывает около 1,5 А. Нам надо 1 А.

Уменьшаем длинну шунта, чтоб стрелка амперметра стала показывать 1А.(По шкале амперметра это будет 10А). Далее вместо резистора подключаем лампочку с фары на ближний свет. Проверяем как работает амперметр на больших токах.

После, когда длинна шунта уже нам известна, завернутые под гайку кончики необходимо залудить оловом.
После разбираем наш прибор и белым корректором зарисовываем на шкале нули, собираем прибор. Шкала прибора получилась от 0 до 5А вместо 0-50А.
Если нету под рукой блока питания с регулировкой и проволочного 100 Вт резистора, вместо блока питания можно использовать автомобильный аккумулятор, а вместо резистора лампочку с габаритов задней фары на 15Вт. При подключении к аккумулятору, ток в цепи будет равен около 1 А, что достаточно для начальной калибровки амперметра. Потом так же можна подключить лампочку с передней фары в режиме ближнего света, для проверки амперметра под большим током.
Делаем контрольную поверку мультиметром и прибор можно устанавливать в зарядное.
Вот я поделился наглядной методикой изготовления шунта для амперметра в зарядное устройство…
Задавайте вопросы если что то не понятно…
Удачи всем на дорогах!

Амперметр – прибор, замеряющий силу проходящего в электрической цепи тока, который часто бывает немалым. По закону Ома, чтобы пропустить больший ток, амперметр должен иметь как можно меньшее сопротивление. Решение – включение параллельно прибору шунта, обеспечивающего такое низкое значение сопротивления.

Зачем нужен шунт?

Шунт – это полосковая линия (усиленная дорожка на плате) или отрезок провода с достаточно толстым сечением, низкоомная (менее 1 Ом) катушка или резистор с мощностью от 10 Вт. Он используется, когда, например, амперметр, рассчитанный на ток в 10 А, не может замерить, скажем, 50-амперный ток, потребляемый включёнными в электроцепь источника питания устройствами. На жаргоне электриков это явление называется «на шкале не хватает ампер». А точнее – диапазон замеров по току на этом же амперметре не охватывает такие высокие токи.

Расчёт сопротивления шунта

Кроме закона Ома для участка цепи – её разрыва, в который включён амперметр, – в расчёт берётся и формула Кирхгофа. Общий ток, протекающий в месте включения прибора, равен сумме токов, проходящих через сам амперметр и его шунт.

Сопротивление амперметра в разы больше внешнего шунта. Ток, проходящий по внешнему шунту, в эти же несколько раз больше, чем на самом амперметре.

В случае с цифровым прибором, где вместо измерительной головки используется датчик тока и аналого-цифровой преобразователь, распределение токов, составляющих общий ток цепи, не меняется.

Схема включения устройства

Амперметр включается последовательно в разрыв цепи. Последний может находиться в любом её месте. Сам прибор показывает, сколько ампер в час потребляет эта цепь. Внешний шунт также включается последовательно в цепь, но в тот же самый разрыв, получается, параллельно самому амперметру.

Что можно использовать?

В идеале используют отрезок провода или проволоки из металла или сплава, незначительно меняющего своё электрическое сопротивление при нагреве. А нагреваться шунт будет обязательно – хотя бы до нескольких десятков градусов, так как по нему протекает ток в единицы и десятки ампер. Специалисты рекомендуют использовать сплав манганина. Манганиновая проволока (или лента) считается наиболее устойчивым электротехническим элементом: её температурный коэффициент сопротивления в 200 раз меньше, чем у меди, и в 300 раз ниже по сравнению с железом. Использование медных и стальных шунтов способно нести ощутимую погрешность при значительных токах, вызывающих их нагрев.

Но для приблизительной оценки иногда используют распрямлённую канцелярскую скрепку или отрезок провода.

Если речь идёт о внушительной силе тока от сотен до тысяч ампер – например, при старте двигателя «КамАЗа», где создаётся пусковой ток в 500 и более ампер для раскручивания стартером вала двигателя, – простой шунт здесь попросту расплавится. Необходимо использовать токовые клещи – они являются более мощной версией шунта. Аналогично поступают в электроустановках и распределителях с высоким напряжением, где общий ток потребителей довольно высок.

Что требуется?

Для изготовления шунта, кроме проволоки, проводов, диэлектрика и крепежа, потребуются следующие приборы.

• Готовый миллиамперметр. Можно использовать и гальванометр – измерительную головку без внутренних шунтов, резисторов и так далее.
• Лабораторный блок питания, выдающий требуемый ампераж. Можно воспользоваться и автомобильным аккумулятором, в цепь с которым последовательно включена, например, фара на 100/90 Вт на основе лампы накаливания. Если такой фары нет, можно подключить отрезок нихромовой электроспирали или мощный керамический резистор на десятки ватт. Ни в коем случае не подключайте шунт с прибором «накоротко», без нагрузки.
• При работе с бытовой осветительной сетью – выпрямительный диодный мост (или одиночные высоковольтные диоды) и дополнительный защитный автомат на 16 А, плавкие предохранители на несколько ампер.

Напряжение подаётся только после правильной сборки цепи.

Шунт своими руками

Спирально сматывать проволоку (или эмальпровод) не рекомендуется – индуктивность получившейся катушки уменьшит точность амперметра. Катушечное шунтирование имеет недостаток – гашение скачков тока, особенно в случае дросселированной (с сердечником) катушки. Если отрезок проволоки слишком длинный, расположите его в виде волнистой «змейки».

В качестве диэлектрика подойдёт любой изолятор – от керамического до текстолитового. К тому же скрученный в виде катушки провод может перегреть диэлектрик, не выдерживающий повышенной – более 150 градусов – температуры. А к перегреву устойчивы лишь керамика и закалённое стекло.

• Сначала вырезается диэлектрическая пластина, в которой сверлятся отверстия под болты с шайбами и гайками. Материал – текстолит, гетинакс, дерево или композитные материалы.
• Для существенной изоляции тепла проволоки от несущей пластины на болты устанавливаются керамические колечки. После них ставятся шайбы, зажимающие проволоку.
• Для предотвращения самопроизвольного раскручивания и выпадения проволоки и проводов перед гайками проставляются гроверные шайбы.
• Наконец, вставляются провода и концы проволоки между шайбами, а гайки затягиваются.

Полученная деталь подключается параллельно амперметру или гальванометру.

Переградуировка прибора

Новую градуировку обновлённого стрелочного амперметра под новый шунт нужно произвести следующим образом.

1. Снимите переднюю часть корпуса (смотровое окно прибора) вместе со стеклом.
2. Подключите одну из лампочек известного номинала последовательно с амперметром к батарее или сетевому адаптеру питания. Так, на лампочках накаливания указывается ток в амперах и напряжение в вольтах. Если вы подключаете светодиодную панель или фару, на которой, например, указано напряжение 12 В и мощность в 24 Вт – вашим рабочим током будет 2 А (мощность, делённая на напряжение источника питания).
3. Отметьте, на какой угол отклонилась стрелка прибора, точкой с числом (в данном случае это 2).
4. Идеальный вариант – включите параллельно друг с другом одинаковые лампочки или фары, увеличивая их число каждый раз на одну. Так можно «прометить» всю шкалу амперметра. Этот способ хорош для переменного тока – шкала амперметра получается нелинейной за счёт влияния частоты тока и падения части напряжения на диодах. Разметка «на глаз» или с использованием транспортира (или по уже имеющейся «линейке» прибора), как часто делают при постоянном токе, не подойдёт. Лучше перестраховаться и сделать точнее.
5. Закончив разметку, соберите прибор и проверьте, надёжно ли держится крепление шунта, хорош ли электрический контакт между ним и амперметром. Если габариты амперметра позволяют, шунт часто заливают эпоксидным клеем, а затем получившийся элемент (в виде бруска) приклеивают к задней стенке измерительной головки.

Амперметр с новым шунтом готов к работе. Можно подключить щупы или токовые клещи.

С несколькими шунтами

Из амперметра получится и самодельный килоамперметр. Так, из 100-амперного прибора легко сделать амперметр на 2 кА. Более высокие значения на практике вряд ли понадобятся. Если у вас в наличии имеется прибор с одноамперным диапазоном измерений, сделайте несколько коммутируемых шунтов. Незачем переразмечать шкалу – достаточно подобрать шунты на 5, 10, 50, 100 и более ампер. Они помещаются в один внешний корпус вместе с выходными клеммами (для щупов) и многопозиционным переключателем, рассчитанным на такие значения тока.

Режимы помечаются маркером «x5», «x10» и так далее. Когда режим один, а амперметр переделан из одно- в десятиамперный, то слева от буквы «А» надпишите «x10» меньшим шрифтом.

При изготовлении многорежимного амперметра провода, соединяющие переключатель с шунтами и прибором, должны быть максимально короткими. Излишне длинные провода, подключённые к готовому шунту, имеющему точное сопротивление, и уже проградуированному прибору, приведут к заметной погрешности измерений – они включаются последовательно с шунтом и прибором, имеют своё, пусть и очень малое, сопротивление. Переключатель низкого качества со значительно окисленными контактами приведёт к тому, что прибор попросту начнёт «врать» – его токоведущие части и замыкающий подпружиненный шарик также вносят паразитное сопротивление.

Заводские амперметры проходят тщательную поверку, едва сойдя с конвейера. Недочёты учитываются при выпуске приборостроительным заводом следующей партии амперметров. Амперметры, имеющие значительную погрешность, бракуются и направляются на переработку.

О том, как произвести расчет шунта для амперметра, смотрите далее.

Амперметр – прибор, замеряющий силу проходящего в электрической цепи тока, который часто бывает немалым. По закону Ома, чтобы пропустить больший ток, амперметр должен иметь как можно меньшее сопротивление. Решение – включение параллельно прибору шунта, обеспечивающего такое низкое значение сопротивления.

Зачем нужен шунт?

Шунт – это полосковая линия (усиленная дорожка на плате) или отрезок провода с достаточно толстым сечением, низкоомная (менее 1 Ом) катушка или резистор с мощностью от 10 Вт. Он используется, когда, например, амперметр, рассчитанный на ток в 10 А, не может замерить, скажем, 50-амперный ток, потребляемый включёнными в электроцепь источника питания устройствами. На жаргоне электриков это явление называется «на шкале не хватает ампер». А точнее – диапазон замеров по току на этом же амперметре не охватывает такие высокие токи.

Расчёт сопротивления шунта

Кроме закона Ома для участка цепи – её разрыва, в который включён амперметр, – в расчёт берётся и формула Кирхгофа. Общий ток, протекающий в месте включения прибора, равен сумме токов, проходящих через сам амперметр и его шунт.

Сопротивление амперметра в разы больше внешнего шунта. Ток, проходящий по внешнему шунту, в эти же несколько раз больше, чем на самом амперметре.

В случае с цифровым прибором, где вместо измерительной головки используется датчик тока и аналого-цифровой преобразователь, распределение токов, составляющих общий ток цепи, не меняется.

Схема включения устройства

Амперметр включается последовательно в разрыв цепи. Последний может находиться в любом её месте. Сам прибор показывает, сколько ампер в час потребляет эта цепь. Внешний шунт также включается последовательно в цепь, но в тот же самый разрыв, получается, параллельно самому амперметру.

Что можно использовать?

В идеале используют отрезок провода или проволоки из металла или сплава, незначительно меняющего своё электрическое сопротивление при нагреве. А нагреваться шунт будет обязательно – хотя бы до нескольких десятков градусов, так как по нему протекает ток в единицы и десятки ампер. Специалисты рекомендуют использовать сплав манганина. Манганиновая проволока (или лента) считается наиболее устойчивым электротехническим элементом: её температурный коэффициент сопротивления в 200 раз меньше, чем у меди, и в 300 раз ниже по сравнению с железом. Использование медных и стальных шунтов способно нести ощутимую погрешность при значительных токах, вызывающих их нагрев.

Но для приблизительной оценки иногда используют распрямлённую канцелярскую скрепку или отрезок провода.

Если речь идёт о внушительной силе тока от сотен до тысяч ампер – например, при старте двигателя «КамАЗа», где создаётся пусковой ток в 500 и более ампер для раскручивания стартером вала двигателя, – простой шунт здесь попросту расплавится. Необходимо использовать токовые клещи – они являются более мощной версией шунта. Аналогично поступают в электроустановках и распределителях с высоким напряжением, где общий ток потребителей довольно высок.

Что требуется?

Для изготовления шунта, кроме проволоки, проводов, диэлектрика и крепежа, потребуются следующие приборы.

• Готовый миллиамперметр. Можно использовать и гальванометр – измерительную головку без внутренних шунтов, резисторов и так далее.
• Лабораторный блок питания, выдающий требуемый ампераж. Можно воспользоваться и автомобильным аккумулятором, в цепь с которым последовательно включена, например, фара на 100/90 Вт на основе лампы накаливания. Если такой фары нет, можно подключить отрезок нихромовой электроспирали или мощный керамический резистор на десятки ватт. Ни в коем случае не подключайте шунт с прибором «накоротко», без нагрузки.
• При работе с бытовой осветительной сетью – выпрямительный диодный мост (или одиночные высоковольтные диоды) и дополнительный защитный автомат на 16 А, плавкие предохранители на несколько ампер.

Напряжение подаётся только после правильной сборки цепи.

Шунт своими руками

Спирально сматывать проволоку (или эмальпровод) не рекомендуется – индуктивность получившейся катушки уменьшит точность амперметра. Катушечное шунтирование имеет недостаток – гашение скачков тока, особенно в случае дросселированной (с сердечником) катушки. Если отрезок проволоки слишком длинный, расположите его в виде волнистой «змейки».

В качестве диэлектрика подойдёт любой изолятор – от керамического до текстолитового. К тому же скрученный в виде катушки провод может перегреть диэлектрик, не выдерживающий повышенной – более 150 градусов – температуры. А к перегреву устойчивы лишь керамика и закалённое стекло.

• Сначала вырезается диэлектрическая пластина, в которой сверлятся отверстия под болты с шайбами и гайками. Материал – текстолит, гетинакс, дерево или композитные материалы.
• Для существенной изоляции тепла проволоки от несущей пластины на болты устанавливаются керамические колечки. После них ставятся шайбы, зажимающие проволоку.
• Для предотвращения самопроизвольного раскручивания и выпадения проволоки и проводов перед гайками проставляются гроверные шайбы.
• Наконец, вставляются провода и концы проволоки между шайбами, а гайки затягиваются.

Полученная деталь подключается параллельно амперметру или гальванометру.

Переградуировка прибора

Новую градуировку обновлённого стрелочного амперметра под новый шунт нужно произвести следующим образом.

1. Снимите переднюю часть корпуса (смотровое окно прибора) вместе со стеклом.
2. Подключите одну из лампочек известного номинала последовательно с амперметром к батарее или сетевому адаптеру питания. Так, на лампочках накаливания указывается ток в амперах и напряжение в вольтах. Если вы подключаете светодиодную панель или фару, на которой, например, указано напряжение 12 В и мощность в 24 Вт – вашим рабочим током будет 2 А (мощность, делённая на напряжение источника питания).
3. Отметьте, на какой угол отклонилась стрелка прибора, точкой с числом (в данном случае это 2).
4. Идеальный вариант – включите параллельно друг с другом одинаковые лампочки или фары, увеличивая их число каждый раз на одну. Так можно «прометить» всю шкалу амперметра. Этот способ хорош для переменного тока – шкала амперметра получается нелинейной за счёт влияния частоты тока и падения части напряжения на диодах. Разметка «на глаз» или с использованием транспортира (или по уже имеющейся «линейке» прибора), как часто делают при постоянном токе, не подойдёт. Лучше перестраховаться и сделать точнее.
5. Закончив разметку, соберите прибор и проверьте, надёжно ли держится крепление шунта, хорош ли электрический контакт между ним и амперметром. Если габариты амперметра позволяют, шунт часто заливают эпоксидным клеем, а затем получившийся элемент (в виде бруска) приклеивают к задней стенке измерительной головки.

Амперметр с новым шунтом готов к работе. Можно подключить щупы или токовые клещи.

С несколькими шунтами

Из амперметра получится и самодельный килоамперметр. Так, из 100-амперного прибора легко сделать амперметр на 2 кА. Более высокие значения на практике вряд ли понадобятся. Если у вас в наличии имеется прибор с одноамперным диапазоном измерений, сделайте несколько коммутируемых шунтов. Незачем переразмечать шкалу – достаточно подобрать шунты на 5, 10, 50, 100 и более ампер. Они помещаются в один внешний корпус вместе с выходными клеммами (для щупов) и многопозиционным переключателем, рассчитанным на такие значения тока.

Режимы помечаются маркером «x5», «x10» и так далее. Когда режим один, а амперметр переделан из одно- в десятиамперный, то слева от буквы «А» надпишите «x10» меньшим шрифтом.

При изготовлении многорежимного амперметра провода, соединяющие переключатель с шунтами и прибором, должны быть максимально короткими. Излишне длинные провода, подключённые к готовому шунту, имеющему точное сопротивление, и уже проградуированному прибору, приведут к заметной погрешности измерений – они включаются последовательно с шунтом и прибором, имеют своё, пусть и очень малое, сопротивление. Переключатель низкого качества со значительно окисленными контактами приведёт к тому, что прибор попросту начнёт «врать» – его токоведущие части и замыкающий подпружиненный шарик также вносят паразитное сопротивление.

Заводские амперметры проходят тщательную поверку, едва сойдя с конвейера. Недочёты учитываются при выпуске приборостроительным заводом следующей партии амперметров. Амперметры, имеющие значительную погрешность, бракуются и направляются на переработку.

О том, как произвести расчет шунта для амперметра, смотрите далее.

Малогабаритный вольтметр — амперметр DSN-VC288. — Радиомастер инфо

Назначение, технические характеристики, схемы подключения.

Малогабаритный, простой в использовании очень удобный вольтметр-амперметр может быть использован в зарядных устройствах, блоках питания и других приборах где нужно измерять постоянные напряжения от 0 до 100В и токи от 0 до 10А. Купить по цене до 2$ можно здесь или на фото ниже.

Вот так он выглядит крупным планом:

Технические характеристики, приведенные на сайте продавца:

 

№ п/п	Параметр	Значение
1	Напряжение питания	DC 4-30 В
2	Потребляемый ток	≤20 мА
3	Диапазон измерения напряжения	0-100 В (постоянного тока)
4	Диапазон измерения тока	DC 0-10A
5	Разрешение напряжения	0,1В
6	Разрешение тока	0.01A
7	Точность измерения	1% (± 1 цифра)
8	Дисплей	0,56 дюйма, цифровой, два цвета синий и красный
9	Частота обновления	около 300 раз/мс
10	Размеры	48 мм * 29 мм * 18 мм
11	Рабочая температура	-10 °-+ 65 °

Назначения выводов:

Обозначение	Цвет	Назначение
Vcc	Красный тонкий	Питание прибора (+3.5 — 30 В)
GND	Черный тонкий	Общий/земля
Vin	Желтый тонкий	Измеряемое напряжение (0 — 100 В)
I+	Красный толстый	Вход тока + (0 — 9.99 А)
I-	Черный толстый	Выход тока — (соединен с общим)

 

Схемы подключения:

Если измеряемое напряжение будет в пределах от 4 до 30 В, то от него можно запитать и сам прибор DSN-VC288 (выше схема справа).

Если измеряемое напряжение будет превышать 30В или будет ниже 4В, то прибор необходимо запитать от отдельного источника напряжением от 4 до 30В и током не менее 20мА (выше схема слева).

Приборы продаются уже настроенными, но если в процессе эксплуатации возникла необходимость подстроить точность измерений, то это можно сделать в соответствии с ниже приведенным фото:

В интернете доступны несколько принципиальных схем прибора DSN-VC288, но полностью совпадающей с образцом я не нашел. Наиболее подходящую под мой образец привожу ниже:

Особенности эксплуатации и замечания по этим приборам.

При покупке в некоторых образцах перепутаны цвета проводов в разъемах. Перед первым включением обязательно сверяйте с фото на схемах подключения. Например, я недосмотрел в одном образце толстые провода красный и черный, для измерения тока, были перепутаны местами. Прибор не вышел из строя, но ток не измерял, пока не поменял провода местами (они легко вынимаются из разъема).

Еще одна особенность на которую обращают внимание на форумах. Если используется для питания самого прибора источник измеряемого напряжения (схема подключения левая), то тонкий черный провод питания самого прибора подключать не надо (на схеме это написано). Иначе, говорят, выгорит дорожка на плате прибора. Я это подтвердить не могу, у меня работает подключенный тонкий черный провод и ничего не горит. Гореть я думаю будет если при большом токе пропадет контакт толстого черного провода и большой ток нагрузки пойдет по тонкому черному проводу.

Ниже на видео показан пример использования этого вольтметра-амперметра в универсальном блоке питания-зарядном:

Как подключить амперметр, чтобы снять показания

Электрические цепи стали неотъемлемым атрибутом современной жизни. Они пронизывают практически все, и люди даже не задумываются, что стоит исчезнуть электрическому току, и наш мир будет подвержен серьезной опасности. Что же такое ток, можно ли его измерить и что дадут эти показания для обычного человека?

Законы поведения тока изучают в школе, и, в принципе, каждый старшеклассник знает о направленном движении заряженных частиц. Это перемещение электронов внутри проводника и получило название электричества. Но любое движение в природе – пусть то движение воды в реке, перемещение воздушных масс или зарядов, может совершать определенную полезную работу. А это уже интересно с практической точки зрения. Зная мощность, продолжительность воздействия, направление приложения любой силы, можно использовать ее в решении определенных жизненных вопросов.

Поэтому ученые так заняты изучением окружающего и созданием приборов, позволяющих все измерить и просчитать. Для получения представлений о токе был изобретен прибор амперметр. Он позволяет определить количество заряженных частиц, которые за единицу времени проходят сквозь известное сечение проводника, то есть силу тока.

Что такое амперметр, его виды

Амперметром можно измерить ток в любой электрической цепи. Этот прибор несложно узнать, он обозначается латинской буквой А. Так как ток бывает разной величины, начиная от миллиампер и выше, существуют разные по мощности приборы или универсальные, в которых изменяется предел измерения. Причем для постоянного и переменного тока нужны разные типы амперметров.

По принципу устройства приборы бывают:

• Электромагнитного исполнения.
• Магнитоэлектрические.
• Тепловые.
• Детекторного типа.
• Индукционные.
• Электродинамической системы.
• Фотоэлектрические.
• Термоэлектрические.

Магнитоэлектрическим устройством можно определить силу тока в цепях, подключенных к постоянному напряжению. Детекторного и индукционного типа – измерять переменные токи. Все остальные виды могут быть универсальными.

Высокой чувствительностью и точностью показаний обладают амперметры электродинамического и магнитоэлектрического исполнения.

Как подключают амперметр в электрическую цепь

Амперметр любого типа включают последовательно нагрузке в электрическую цепь. Тогда через него проходит тот же ток, что и через схему. Чтобы не влиять на ток, не оказывать ему препятствие, прибор выполнен с малым входным сопротивлением. Надо запомнить, что соединив амперметр параллельно с нагрузкой (неправильное подключение), весь ток пойдет через него по принципу наименьшего сопротивления. Забыв о том, как подключить амперметр, можно попросту спалить прибор!

Прежде чем выбрать устройство необходимо узнать вид тока – переменный или постоянный. После этого взяв соответствующий амперметр (в маркировке шкалы обычно указывают знак волны для переменного напряжения и прямой линии для постоянного) выставить на нем максимальный предел измерения и только тогда подумать, как подключить амперметр в цепь. После этого необходимо снять показания прибора. Если они значительно меньше выставленного предела измерения, например, стрелка находится в первой половине шкалы считая от ноля, тогда необходимо переставить предел на один вниз. Более точными считаются показания, когда стрелка расположена во второй половине шкалы.

Измерение значений постоянного тока

Постоянные токи присутствуют во многих электронных схемах, особенно это касается блоков питания, различных зарядных устройств. Чтобы починить такие приборы, мастерам просто необходимо знать как подключить амперметр. На практике же обычный человек, не связанный с радиоэлектроникой, может тоже применить эти знания, например, чтобы определить, насколько держит заряд аккумуляторная батарея из фотоаппарата.

Берут полностью заряженную батарею. Предположим ее номинальное напряжение 3,5 вольта (В). Подбирают лампочку на такой номинал и собирают схему: батарея – измерительный прибор – лампочка. Записывают, что показывает амперметр. Например, лампочка потребляет ток 150 миллиампер (mA), а на аккумуляторе написана емкость 1500 миллиампер-часов (mAh), это означает, что хороший аккумулятор должен выдавать ток в 150 mA около 10 часов!

Измерение значений переменного тока

Любой бытовой электрический прибор является нагрузкой, которая потребляет переменный ток. Но, рассматривая вопросы бытового использования электроэнергии, важным понятием остается мощность, ведь платят именно за киловатты (кВт). Что такое амперметр в этом случае? Прибор косвенного измерения. С помощью него узнают ток и применяя формулу:

P=IU (закон Ома), где I – сила тока (А), U – напряжение (В),

рассчитывают мощность (P) (Вт).

Например, на приборе утеряна информация о его параметрах, в этом случае без замеров не обойтись. Или нужно вычислить мощность потребления электроэнергии какого-либо здания, где учесть все приборы просто невозможно. Тогда на входе от щитка питания подключают мощный амперметр и производят замеры. Но в последнем случае нужен допуск, который есть только у профессиональных электриков!

Бесконтактный способ измерения тока

Иногда разорвать электрическую цепь для включения измерительного устройства технически невозможно, а замерить ток нужно (касаемо обычных и высоковольтных электрических цепей). Как подключить амперметр в этом случае? Для этого был разработан прибор бесконтактного измерения тока – токовые клещи. Принцип его действия основан на том, что любой ток, проходя через проводник, создает некоторое электромагнитное поле. Величина этого поля тем больше, чем больше сила тока. Измеряя показатель напряженности поля и преобразуя эти данные, получают реальное значение силы, выраженное в амперах.

Это очень удобный способ проведения замеров, ведь не нужно долго думать, как подключить амперметр. К зарядному устройству и любой электрической цепи можно подсоединить клещи прямо на изолированный провод и снять показания.

Для чего нужно контролировать ток заряда в аккумуляторе

Кажется, чего проще: подсоединил автомобильный аккумулятор к зарядному, подождал часов десять и дело сделано – он заряжен. На самом деле очень важно контролировать ток заряда, перезаряд также вреден, как и не полностью заряженная батарея. Это может привести к сокращению срока ее эксплуатации. Поэтому желательно подумать, как подключить амперметр к зарядному устройству.

Когда цепь собрана и включена, амперметр показывает величину тока заряда. Если батарея исправна, но разряжена, она будет постепенно брать заряд. То есть ток заряда начнет медленно уменьшаться (в течение нескольких часов) до тех пор, пока не остановится на определенном значении. Когда это произошло, желательно отключить батарею от зарядного устройства. Если же наблюдается резкое уменьшение тока от начальной величины (в течение получаса), значит аккумулятор может быть неисправным.

В очень хороших зарядных есть функция регулировки зарядного тока. Тогда в начале процесса следует выставить ток заряда в десять раз меньший чем номинальная емкость батареи, которая указана в ее технических параметрах.

батарей — Следует ли мне проверять ток батареи амперметром?

Проверка способности батареи к подаче тока путем закорачивания ее с помощью амперметра во многих случаях является очень плохой идеей, а в некоторых случаях — эффективным, но неформальным методом.

Где работает:

Для щелочных и угольно-цинковых батарей типоразмера AA ток короткого замыкания обычно не превышает 10 ампер, даже если они новые. Кратковременное короткое замыкание с мультиметром в диапазоне 10 или 20 А даст хорошее представление о состоянии заряда батареи.Короткое замыкание должно длиться менее 1 секунды.
Я использовал этот метод много лет для тестирования только этого класса аккумуляторов . Он обеспечивает быстрое и эффективное средство оценки состояния батареи.

Для AA NimH ячеек это обычно будет производить менее 10 А, но энергия, доступная от ячеек, делает это маргинальным действием.

Где очень плохая идея:

Для большинства других батарей — более крупных щелочных и т. Д. (C, D) или литий-ионных, свинцовые, кислотные и другие элементы с более высокой энергией при коротком замыкании могут повредить или разрушить измеритель и могут повредить батарею — возможно, опасно.

Высококачественные счетчики, которые обычно стоят 100 долларов США (или эквивалент), могут иметь защиту от сверхтоков в своем диапазоне высоких токов. Это может быть через предохранитель или электронная схема для предотвращения повреждений.

Большинство недорогих или средних мультиметров не имеют формальной защиты от перегрузки по току в их высоком диапазоне тока — обычно на 10 А, а иногда и на 20 А макс. значительная перегрузка по току обычно приводит к повреждению или разрушению счетчика.

Схема 10А для двух метров показана ниже.
Первый счетчик не имеет защиты от перегрузки по току и является типичным для большинства счетчиков, которые стоят, скажем, менее 100 долларов США, а, возможно, и больше. Второй счетчик имеет перемычку, действующую как неофициальный предохранитель.
Этот счетчик имеет более высокую номинальную стоимость и более высокую оценку, чем счетчики других производителей.

Типичный токовый шунт 10 А в мультиметрах средней и низкой стоимости.
Нет предохранителя, и чрезмерный ток, вероятно, предохранит дорожку на печатной плате между шунтом и гнездом измерителя.

Токовый шунт на 10 А и неофициальный предохранитель на более дорогом счетчике.
Концы шунта на 10 А обведены зеленым.
«Предохранитель», состоящий из жил, обведенных красным.

---

buck — Подключение вольт амперметра к входу и выходу источника питания

Я работаю над регулируемым мини-блоком питания, который может дать мне постоянное максимальное напряжение 12 В, 3 А и иметь возможность повышать его до 24 В при необходимости. Поэтому для этого я использую бустерный модуль платы повышающего источника питания постоянного тока MT3608 2A и понижающий понижающий преобразователь постоянного тока с регулируемым током 3A и светодиодом 18650 зарядного устройства.Я знаю, что модули Step-Up Step-Down существуют, но получить их там, где я родом, очень сложно и дорого. Что касается блока питания AC-DC, я использую старый компьютерный блок питания мощностью 100 Вт, поэтому для его питания я использую шину питания 12 В. Я также хочу подключить вольтметр и амперметр к входу и выходу понижающего преобразователя, и с помощью переключателя я могу проверить вход или выход.

Это изображение проводки вольт амперметра, который я использую. Поскольку я ограничен всего двумя ссылками, я постараюсь разместить изображения модулей в комментариях.

Я планирую использовать один сильноточный переключатель DPDT, один слаботочный переключатель 4PDT и 2 реле. Переключатель DPDT будет использоваться для включения и выключения повышающего преобразователя, а переключатель 4PDT будет использоваться для переключения между измерением входного и выходного тока и напряжения. Поскольку я новичок в электронике, я не совсем уверен, что эта схема будет работать, и поэтому прошу помощи.

Меня больше всего беспокоит, будет ли это работать, когда я сам придумал дизайн? Причина, по которой я помещаю переключатель для переключения повышения, заключается в том, что повышающий преобразователь может подавать только 2А, а мой понижающий преобразователь поддерживает до 3А, поэтому в случае, если мне нужно 3А, повышающий преобразователь будет узким местом.Еще меня беспокоит реле. Нужно ли мне подключать диод параллельно катушке реле, чтобы предотвратить обратный ток? И поскольку реле будет переключаться с небольшой задержкой после переключения тумблера, во время этой небольшой задержки амперметр будет замкнут накоротко, так может ли это повредить амперметр?

Как прочитать зарядное устройство для аккумулятора амперметра?

Чтобы считал счетчик, вам нужно будет подключить зарядное устройство батареи , а затем включить его.Когда вы его включите, стрелка на измерителе будет двигаться. Если у вас есть зарядное устройство , настроенное на десять ампер, стрелка переместится в эту точку. По мере зарядки батареи игла упадет.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Впоследствии еще можно спросить, что должно читать зарядное устройство при полной зарядке?

Подключите зарядное устройство и включите его. Когда включается зарядное устройство , стрелка измерителя перемещается на требуемый ток, скажем, на десять ампер.По мере того как батарея , продолжает заряжать , стрелка движется вниз. Когда стрелка опустилась почти до половины желаемого ампер, это означает, что батарея полностью заряжена .

Аналогично, как работает индикатор зарядного устройства? В большинстве зарядных устройств используются зарядные устройства калибра с иглой. Число, на которое указывает стрелка, будет указывать на ток, который в данный момент подается на батарею . В некоторых случаях вы увидите две иглы.Тот, который начинается с установленных вами ампер, указывает текущую скорость заряда.

Также, сколько ампер должно показывать зарядное устройство?

Базовое зарядное устройство обычно заряжается примерно при 2 ампер — и поэтому требуется 24 часа для подачи 48 ампер , необходимых для полной зарядки плоской, 48 ампер часов батареи . Зато на рынке представлен широкий ассортимент зарядных устройств с разными скоростями заряда — от 2 до 10 ампер .Чем выше выходная мощность charge , тем быстрее заряжается разряженная батарея .

Что должна показывать батарея на 12 В после полной зарядки?

Когда аккумулятор не заряжается и не передает заряд на нагрузку, это практическое правило. Для 12-вольтовой свинцово-кислотной батареи напряжение, измеренное между этими двумя точками, должно быть между 11 и 13 вольт . Чем ближе напряжение к 13 вольт , тем ближе аккумулятор к полной зарядке.

Измерители и тестеры аккумуляторов — Amperis

Самыми распространенными электросчетчиками, используемыми в зарядных устройствах, являются индикаторы «скорости заряда» (амперметры постоянного тока) с внешним шунтом или без него, а также «ламповые индикаторы», которые представляют собой амперметры постоянного тока с нулевым центром и внешний шунт. В комбинации зарядных устройств и тестеров аккумуляторов может быть дополнительный откалиброванный вольтметр для проверки аккумуляторов. Также могут быть вольтметры постоянного тока, амперметры переменного тока и переменного тока.вольтметры, либо амперметр.

Амперметры постоянного тока

В зарядных устройствах аккумуляторов используются три типа амперметров: амперметр постоянного тока прямого подключения, шунтирующий измеритель, установленный на измерителе, и внешний шунтирующий тип.

Амперметр постоянного тока с прямым подключением, как показано на Рисунке 18-la, который имеет один или несколько витков толстого провода в измерителе или кабеля снаружи, что определяется индукцией. Полный ток проходит через измеритель для регистрации ампер. В амперметре этого типа нет регулировки, за исключением в некоторых случаях регулировки «нуля».Циферблат показывает амперы либо цифрами для любого из трех типов, либо шкалой, отмеченной цветом, чтобы показать пределы максимального заряда для каждого напряжения батареи.

Тип шунта, установленный на измерителе, показан на рис. 18-фунт.

Тип внешнего шунта показан на Рисунке 18-1c. Оба типа шунта работают по одному и тому же принципу и регулируются путем ослабления винта и перемещения соединения для изменения положения измерителя на шунте. Чем меньше металла между выводами счетчика, тем ниже показание при том же токе через шунт.В обоих случаях ток основного зарядного устройства проходит через шунт SH. Счетчик работает от падения напряжения на шунте. Это падение напряжения составляет всего несколько тысячных долей вольта или милливольт МВ. Измеритель — милливольтметр, но откалиброван в амперах для конкретного шунта. Внешний шунтирующий тип позволяет избежать прокладки тяжелых кабелей к счетчику и от него. Между шунтом и измерителем нужен только очень маленький провод. Шунт обычно устанавливается на тяжелую шпильку, такую ​​как автоматический выключатель, соленоид или выпрямитель.На рисунках 18-1b и 18-1c перемещение шунтирующего соединения в направлении I означает увеличение показаний счетчика, а D — уменьшение показаний счетчика.

Рисунок 18-1 Амперметры постоянного тока

Вольтметры

Иногда вольтметры постоянного тока, подключенные к выходу зарядного устройства, используются в качестве индикаторов заряда. Когда напряжение достигает примерно 13,8 В для 12-вольтовой батареи, она считается полностью заряженной без выделения газов при нормальной комнатной температуре. Два отдельных небольших провода идут напрямую к зажимам зарядного устройства для считывания напряжения на клеммах аккумулятора, что позволяет избежать ошибки из-за падения напряжения в зарядном кабеле.

Соединения счетчика

Вольтметры постоянного тока должны быть подключены параллельно цепи, то есть положительный вывод к положительному выводу, а отрицательный вывод к отрицательному. Однако амперметр подключается последовательно, так что положительный выход зарядного устройства идет к положительной клемме счетчика. Отрицательная клемма измерителя затем перейдет к положительному кабельному зажиму. Для зарядного устройства с отрицательным выходом отрицательный выход подключается к отрицательной клемме измерителя, а положительная клемма измерителя подключается к отрицательному зажиму кабеля.

Обычно левая клемма, обращенная к клеммам на задней панели счетчика, является положительным контактом большинства вольтметров и амперметров.

Пластиковые крышки счетчиков защелкивающегося типа легко заменяются и часто нуждаются в замене. Для очистки пластиковых крышек счетчиков используйте только мыло или моющее средство и воду. Никогда не используйте спирт или чистящий растворитель. Крышку можно снять пальцами и снова защелкнуть. Обратите внимание на положение выступов на крышке и убедитесь, что они совпадают с соответствующими выемками на корпусе измерителя.Крышка будет двигаться правильно только в одном направлении без применения силы.

Рисунок 18-2 Вольтметры постоянного тока

Вольтметры постоянного тока с расширенным диапазоном

Вольтметры постоянного тока используются в тестерах нагрузки аккумуляторных батарей либо в качестве отдельного тестового устройства, либо встраиваются в комбинированное зарядное устройство и тестер аккумуляторов. Провода вольтметра идут напрямую от вольтметра к зажимам зарядного устройства отдельными проводами, чтобы избежать ошибочных показаний из-за падения напряжения в тяжелых кабелях. Тестер аккумуляторов помещает резистивную нагрузку на проверяемую батарею и показывает напряжение в условиях нагрузки, а также без нагрузки, до и после зарядки.

Вольтметр постоянного тока, используемый для отображения состояния батареи и уровня заряда на большинстве тестеров последних моделей, представляет собой специальную конструкцию, известную как вольтметр постоянного тока с «расширенным диапазоном» или «со скрытой шкалой».

Стандартный вольтметр распределяет напряжение от нуля до полной шкалы по всей шкале. Например, для 0-15 вольтметра стандартный вольтметр постоянного тока с линейной шкалой показан на рисунке 18-2a. При тестировании батарей (12 В) напряжения ниже 10 или выше 15 (обычно 8–16) не имеют особого значения.На рисунке 18-2a важные значения напряжения находятся в верхней трети шкалы. Вольтметр постоянного тока с расширенным диапазоном, показанный на рис. 18-2b, преодолевает этот недостаток за счет увеличения шкалы в 3 раза, что дает показания в 3 раза более точные. Измеритель на Рисунке 18-2b не начинает показывать, пока напряжение не достигнет 10 вольт.

Это расширение может быть выполнено несколькими способами. Широкое распространение получила мостовая схема с использованием специальных резисторов или лампочек. Мостовая схема устанавливается либо внутри счетчика, либо на пластине вне счетчика.В самых ранних моделях измерителей с расширенным диапазоном подавление осуществлялось с помощью регулировки с помощью волосковой пружины, чтобы удерживать измеритель на нижнем конце шкалы до тех пор, пока не будет достигнуто напряжение около 10 вольт. Этот метод приводил к ударам иглы до упора каждый раз, когда напряжение внезапно сбрасывалось, что часто приводило к повреждению или сгибанию иглы или к неточным показаниям. Таким образом, эти измерители по необходимости были сильно демпфированы для проверки отскока.

Вольтметр постоянного тока с расширенным диапазоном, использующий стабилитроны

Разработка стабилитрона предоставила относительно недорогие, точные и простые средства для расширения диапазона на D.C. вольтметр.

На рисунке 18-3a показан стабилитрон на 10 В, подключенный последовательно с вольтметром. Счетчик не будет получать ток до тех пор, пока напряжение не достигнет 10 вольт и стабилитрон не начнет проводить ток, удерживая на нем падение напряжения 10 вольт. По мере увеличения напряжения стабилитрон Z имеет постоянное падение напряжения 10 вольт вне зависимости от протекающего через него тока в определенных пределах. При показании полной шкалы 15 вольт наблюдается падение напряжения 10 вольт на стабилитроне Z и падение напряжения 5 вольт на сопротивлении измерителя.При показании 10 вольт на измерителе нет напряжения, а на стабилитроне падает 10 вольт.

На рисунке 18-3b показана та же базовая схема, но для работы с двумя напряжениями, например 6 и 12 вольт, используются два стабилитрона. Стабилитрон Z1 потребляет 5 вольт или меньше, а Z2 — 10 вольт или меньше. R1 — это умножитель и калибровочный резистор на 6 В (диапазон 5–7,5 В), а R2 — это умножитель и калибровочный резистор на 12 В (диапазон 10–15 В). Переключатель SW1 — это переключатель SPDT, который выбирает диапазон 6 или 12 вольт.Небольшие отклонения значений Z1 и Z2 могут быть компенсированы реостатами R1 и R2. Z1 и Z2 должны быть ровно 5 или 10 вольт или меньше, но не выше. Если ниже, они начнут проводить немного раньше.

Рисунок 18-3 Вольтметр постоянного тока с расширенным диапазоном с использованием стабилитронов

Иногда можно обнаружить, что стабилитрон подключен к клеммам измерителя. Не путайте это со схемами на рисунках 18-3a и 18-3b. Стабилитрон, подключенный к клеммам вольтметра, помещен там для защиты от «перенапряжения».Стабилитрон проводит и закорачивает измеритель, если напряжение полной шкалы превышает безопасные пределы.

Рисунок 18-4 Тестер нагрузки батареи, источник 12

Тестер нагрузки батареи

Тестер нагрузки батареи, показанный на Рисунке 18-4, обеспечивает считывание напряжения батареи без нагрузки, и при заданной силе тока нагрузка на батарею может тестировать Аккумуляторы на 6 или 12 вольт. Шкала VM вольтметра постоянного тока обычно калибруется в вольтах и ​​всегда имеет цветную шкалу, показывающую состояние батареи и состояние заряда.Часто имеет цветную шкалу для калибровки и регулировки регуляторов напряжения на транспортных средствах.

Чтобы использовать этот тестер, сначала установите переключатель проверки напряжения аккумуляторной батареи, состоящий из SW2 и SW3, объединенных вместе как переключатель DPDT, на 6 или 12 вольт. Это позволяет выбрать правильный диапазон измерителя на тестовом измерителе и подключить правильную резистивную нагрузку. Когда SW1 настроен на проверку, это активирует соленоид RL1, замыкая контакты и помещая нагрузочный резистор R1 на батарею. Если контрольные переключатели SW2 и SW3 находятся в положении 12 В, соленоид RL2 не находится под напряжением, и только сопротивление R1 подключается к батарее для проверки 12 В.Если контрольный переключатель SW2 и SW3 находится в положении 6 В, соленоид RL2 замыкает контакты и подключает сопротивление нагрузки R2 параллельно с резистором нагрузки R1 и через батарею. Аккумулятор на 6 В требует более высокого испытательного тока нагрузки, чем аккумулятор на 12 В.

Обратите внимание, что небольшие провода от цепи тестового измерителя идут непосредственно к зажимам для тестирования батареи, чтобы дать точные показания напряжения на клеммах батареи. Это позволяет избежать ошибки из-за падения напряжения в кабелях. Использованные кабели могут иметь много оборванных жил и иметь более высокое сопротивление, чем новый кабель.Эти небольшие провода обычно встроены в более тяжелый кабель или прикреплены лентой к внешней стороне тестовых кабелей батареи.

Реостат R3 (25 Ом) — калибровочный резистор, а R4 (39 Ом) — умножитель на 6 вольт. Реостат R5 (40 Ом) — калибровочный резистор, а R6 (100 Ом) — умножитель на 12 вольт.

Комбинированное зарядное устройство и тестер батареи «421»

Тестер батареи, показанный на рис. 18-5, представляет собой тестер типа «421» и является более точным и надежным, чем любое предыдущее оборудование.Он имеет встроенное зарядное устройство на 14 ампер только для аккумуляторов на 12 вольт. Этот тестер был специально разработан для выполнения теста батареи «421». Этот тест «421» является результатом всестороннего тестирования и анализа нескольких тысяч батарей всех размеров и марок, в различных состояниях заряда и разного состояния.

Тест «421» основан на анализе дифференциальных напряжений на клеммах холостого хода. Напряжение на клеммах измеряется после того, как батарея была кондиционирована разрядом 50 ампер в течение определенного периода времени 15 секунд, и снова после того, как батарея была кондиционирована зарядом 14 ампер в течение определенного периода времени 45 секунд. .Затем разница между этими двумя показаниями сравнивается со стандартной цветной шкалой измерителя для определения состояния батареи. Стандарт основан на разнице напряжения, которая характерна для хороших и плохих батарей. Тестеры, которые могут выполнять этот тест «421», можно узнать по печати «421 TEST» на приборной панели.

Обратитесь к рисунку 18-5 и выполните следующую процедуру, которая напечатана на передней панели тестера. Здесь, где это уместно, были введены пояснения для дальнейшего объяснения использования каждого компонента на всех этапах теста.

Рисунок 18-5 Комбинированное зарядное устройство и тестер аккумуляторов «421», источник 17

• 1. Проверьте аккумулятор на визуальные дефекты и при необходимости добавьте воды. ВНИМАНИЕ — все фары и аксессуары должны быть выключены.
• 2. Вставьте шнур питания в розетку на 115 В.
• 3. Подсоедините красный зажим к положительному полюсу аккумулятора, а черный зажим — к отрицательному. Поверните зажимы, чтобы обеспечить хорошее соединение.

«Селекторный переключатель», SW3A и SW3B, выбирает 421 «тест», выключает переменный ток или подключает тестер как обычное зарядное устройство для «зарядки» на 14 ампер и 12 вольт.«Селекторный переключатель» представляет собой тумблер DPDT со средним положением «выключено».

• 4. Для проверки переведите «селекторный переключатель» SW3 в положение «проверка». Поверните «индикатор проверки» на измерителе (небольшая ручка на передней панели измерителя) в положение «вверх». Все три контрольных лампы: «Установить», «Повторный запуск» и «Состояние» должны быть «включены». «Контрольный индикатор» (SW10) на измерителе должен быть повернут в положение «вверх», чтобы загорелся индикатор «перезапуск» RT3. В противном случае световой индикатор «перезапуск» не смог бы дать индикацию «выключено» на шаге 7.Переключатель SW10 — это микровыключатель, установленный на счетчике, который замыкается при включении лампы «перезапуск» RT3, когда «индикатор проверки» установлен на более 11 вольт на шкале счетчика. Переключатель SW10 разомкнут, а индикатор «перезапуск» RT3 не горит, когда «индикатор проверки» установлен ниже 11 вольт на шкале счетчика.
• 5. Нажмите «кнопку настройки» SW6 и удерживайте ее до тех пор, пока «индикатор настройки» RT2 не погаснет. «Кнопка настройки» SW6 замыкает цепь, соединяющую двигатель таймера нагрузки TM3 через линию 115 В переменного тока. Через несколько секунд переключатель SW9, который представляет собой кулачковый переключатель, приводимый в действие электродвигателем таймера нагрузки TM3, перемещает подвижный контакт 3 от контакта 1 к контакту 2, выключая «заданный свет» RT2 и соединяя контакт 3 с контактом 2.Это шунтирует «кнопку установки» SW6 и сохраняет работу TM3 даже после отпускания «кнопки установки» SW6. В то же время таймер нагрузки SW12 перемещает контакт 3 с контакта 1 на контакт 2, помещая резистор нагрузки R3 на 50 ампер поперек батареи на 15 секунд. Если «кнопку настройки» не удерживать до тех пор, пока «индикатор настройки» не погаснет, таймер и цикл остановятся. Нажмите и удерживайте кнопку настройки, пока не погаснет индикатор настройки. После того, как «заданная лампочка» погаснет, на 15 секунд прикладывают нагрузку 50 ампер, после чего ее выключают.«Установленный свет» гаснет еще 5 секунд, пока напряжение аккумулятора стабилизируется. Если таймер остается включенным и не выключает «установленный свет» в течение нескольких секунд, немедленно отключите батареи и проверьте кулачок на таймере нагрузки TM3. Таймер нагрузки может «зависнуть» на передней панели кулачка и остановить двигатель таймера, оставив нагрузочный резистор подключенным к батарее. Обычно небольшая капля смазки на крутой части кулачка решает эту проблему. В противном случае сгладьте кулачок, чтобы удалить заусенцы.Рекомендуемая консистентная смазка — смазка Molykote G. Запустите тестер через цикл испытания под нагрузкой с отключенными батареями, как указано в шаге 5, чтобы убедиться, что таймер несколько раз работает правильно. Еще лучше, отсоедините провода двигателя TM3 таймера и подайте 88 вольт через вариак, потенциометр или другой регулируемый источник переменного тока. Если он работает несколько минут при напряжении 88 вольт, его можно считать зависимым от 115 В переменного тока. Крутящий момент при 88 вольт составляет всего 58½% от крутящего момента при 115 вольт.Крутящий момент изменяется не пропорционально, а пропорционально квадрату напряжения.

Большие контакты 2 и 3 переключателя SW12 таймера нагрузки и микровыключателя SW9 таймера нагрузки приводятся в действие двигателем таймера нагрузки TM3 двумя отдельными кулачками. Через 20 секунд таймер TM3 возвращает контакты SW9 и SW12 в исходное положение, как показано на рисунке 18-5.

Если таймер нагрузки нужно оставить «зависшим» с подключенным нагрузочным резистором R3, не пытайтесь заряжать аккумулятор или выполнять шаг 7, потому что дополнительная нагрузка на выпрямители перегрузит их или выбьет 30 ампер. автоматический выключатель CB.

• 6. Когда снова загорится «индикатор настройки», немедленно поверните «индикатор проверки», пока он не пересечет указатель измерителя на «установленной линии».
• 7. Если индикатор «перезапуск» погас, переходите к шагу 9. Индикатор «перезапуск» не погаснет, если значение «индикатора проверки» на шаге 6 превышает 11 вольт.
• 8. Если индикатор «перезапуск» продолжает гореть, повторите шаги 5, 6 и 7. Если после трехкратного повторения индикатор «перезапуск» продолжает гореть, переходите к шагу 9.
• 9. Нажмите кнопку состояния «и удерживайте ее, пока не погаснет индикатор состояния.«Кнопка состояния» SW4 включает таймер состояния TM2, начиная цикл зарядки 14 ампер, 45 секунд. Заряд начинается, когда индикатор состояния RT1 гаснет, и заканчивается, когда светится индикатор состояния. Когда «кнопка состояния» SW 4 запускает электродвигатель TM2 таймера состояния через несколько секунд, кулачковый переключатель SW7 привода таймера перемещает контакт C с контакта S2 на контакт S1. При этом отключается индикатор состояния RT1, и он гаснет. Контакты C и S1 подают 115 В переменного тока на первичную обмотку трансформатора T1 и заряжают батарею 14 ампер через кремниевые диоды D1 и D2 в обычной двухполупериодной схеме зарядного устройства с центральным отводом.В то же время двигатель таймера состояния управляет переключателем SW8, перемещая контакт TM с контакта 1 на контакт 2, шунтируя переключатель SW4 «кнопка состояния». Двигатель TM2 продолжит выполнение цикла даже после отпускания переключателя SW4 «кнопки состояния». SW4 можно отпустить, как только погаснет индикатор состояния RT1, но не раньше. Электродвигатель таймера состояния работает в течение 45 секунд, а затем отключается, останавливая цикл зарядки, перемещая контакт C от S1 на полпути между S1 и S2. Электродвигатель таймера состояния продолжает работать еще 15 секунд для стабилизации напряжения.Затем SW8 перемещает подвижный контакт TM с контакта 2 на контакт 1, останавливая двигатель TM, когда подвижный контакт C SW7 перемещается к контакту S2, включая индикатор «состояние» RT1.
• 10. Когда индикатор «состояние» снова загорится (примерно через 1 минуту), сразу отметьте, где стрелка измерителя пересекает линию «индикатора проверки». Значение в левой красной области указывает на низкое напряжение после зарядки из-за возможного короткого замыкания в аккумуляторе.

Показание в правой красной области указывает на высокое напряжение после зарядки из-за сульфатации или высокого сопротивления батареи.Значение в зеленой зоне указывает на хороший заряд батареи. Если необходима подзарядка, можно узнать приблизительное время зарядки в часах.

• 11. Если в любой красной области замените аккумулятор. Если в зеленой зоне батарея в норме; количество часов подзарядки указано на верхней шкале.

Процедура зарядки аккумулятора

• 1. Установите селекторный переключатель в положение «выключено» и подсоедините кабельные зажимы к аккумулятору, соблюдая полярность. Установите переключатель в положение «тест», и все три индикатора должны загореться перед переключением на зарядку.Переведите селекторный переключатель в положение «зарядка».
• 2. Установите «таймер заряда» TM1 на желаемое количество часов.

На рис. 18-5 12-часовой таймер SW11 представляет собой кулачковый переключатель, приводимый в действие двигателем TM1 «таймера зарядки». Когда диск таймера заряда поворачивается по часовой стрелке, он замыкает контакты 1 и 2, соединяет двигатель таймера заряда TM1 и первичную обмотку трансформатора T1 через линию 115 В переменного тока и продолжает работать в течение количества часов, установленного на циферблате. Это обеспечивает заряд батареи 14 ампер (при запуске) и напряжением 12 В.Тестовый вольтметр VM может быть откалиброван для считывания точного напряжения на кабельных зажимах с «селекторным переключателем» в положении «выключено» путем регулировки реостата R2, который расположен внутри корпуса и имеет паз для отвертки на коротком валу. Конечно, для калибровки измерителя VM следует использовать прецизионный вольтметр ½%. Однако довольно точные результаты могут быть получены при использовании полностью заряженной батареи, которая стабилизировалась в течение 24 часов после зарядки без дополнительной зарядки или разрядки в течение 24 часов.При температуре 77 градусов по Фаренгейту напряжение батареи должно составлять 2,1 вольт на элемент или 12,6 вольт для батареи на 12 вольт. Если виртуальная машина счетчика на тестере находится достаточно близко, оставьте все как есть. Если тестовый измеритель находится далеко, отрегулируйте реостат R2 так, чтобы он показывал точно 12,6 вольт на измерителе VM.

Рисунок 18-6 Простой переносной тестер аккумуляторов, источник 12

Простой ручной тестер аккумуляторов

На рисунке 18-6 показан небольшой ручной вольтметр, используемый для проверки напряжения аккумулятора под нагрузкой стартера, а также для настройки. регуляторы напряжения на транспортных средствах.Этот тестер необычен, потому что он не использует переключатель для считывания 6 или 12 вольт. Просто поменяйте местами соединения. Из корпуса счетчика выступает измерительный стержень MP, а на конце гибкого кабеля — тестовый стержень TP. Чтобы считать по шкале 6 вольт, подсоедините измерительный щуп MP к положительному выводу батареи, а тестовый щуп TP к отрицательному выводу батареи. По шкале 6 вольт ток протекает через измерительный элемент MP и кремниевый диод D1, но блокируется диодом D3 и D2, через положительный вывод VM измерителя, через потенциометр умножителя на 6 вольт R1 и через диод D4 на испытательный электрод. ТП, и обратно к минусовой клемме АКБ.Чтобы получить показания по шкале 12 вольт, поменяйте местами соединения, использованные выше. Тестовый вывод TP подключается к положительному выводу аккумуляторной батареи, а измерительный прибор MP подключается к отрицательному выводу аккумуляторной батареи. По шкале 12 вольт ток протекает через тестовый стержень TP, через диод D2 (D4 и D1 блокируются), через положительную клемму счетчика через R1, R2 и D3 обратно к отрицательному полюсу батареи через измерительный стержень MP.

Диоды D1, D2, D3 и D4 представляют собой кремниевые диоды с номиналом 500 мА, 50 PIV или выше.

Потенциометр R1 — калибровочный резистор на 6 В (50 Ом). Его следует отрегулировать в первую очередь на случай небольшой обратной утечки в диоде D4. Реостат R2 — это калибровочный резистор на 12 В (100 Ом).

Тестер состояния батареи

На рисунке 18-7 показан тестер состояния батареи, имеющий синхронизированную нагрузку 250 ампер при 6 вольт, 180 ампер при 12 вольт, измеритель с расширенной шкалой и автоматическое селекторное реле RL3 на 6-12 вольт. .

Реле RL3 на 6-12 В имеет набор двойных контактов 1 и 2 и набор тройных контактов 3, 4 и 5.Когда катушка RL3 обесточена или находится под напряжением 6 В, контакты остаются в положении 6 В, как показано. Однако 12 вольт будут возбуждать якорь и перемещать контакт 1 от контакта 2, а контакт 3 от контакта 4 к контакту 5, тем самым устанавливая нагрузку и измеритель на диапазон 12 вольт. Соленоид RL1 замыкается во время «состояния аккумуляторной батареи» или при нагрузке для 6 и 12 вольт либо через контакты таймера TM SW1, контакты 1 и 2, либо через контакты 1 и 2 переключателя «состояние аккумуляторной батареи», либо и то, и другое.Это подключает разрядный резистор R1 на 180 ампер через батарею. Для 6 вольт переключатель RLC3 соединяет контакты 1 и 2, запитывая соленоид RL2 и помещая разрядный резистор R2 параллельно с R1 и через батарею для более высокой нагрузки 250 ампер на 6 вольт.

Переключатели SW3A и SW3B «состояния заряда» и «состояния аккумулятора» являются переключателями DPDT. В положении «состояние заряда» контакты 1 и 3 SW3B замкнуты, переводя вольтметр VM поперек линии для показаний «состояния заряда» и «разомкнутой цепи».В положении «состояние батареи» замыкаются контакты 1 и 2 переключателя SW3A, запитывая соленоиды разряда, а контакты 1 и 2 переключателя SW3B запитывают тестовый измеритель VM через сеть умножителя с более низким сопротивлением, так что условное напряжение повышается по шкале. Это измеритель с расширенным диапазоном. Четыре кремниевых диода D1, D2, D3 и D4 аналогичны и используются для упрощения механического переключения цепей умножителя напряжения вольтметра. Это автоматические выключатели. Например, при разомкнутой цепи 6 В и положении «состояние заряда» ток течет от зажима плюсового кабеля

через счетчик, контакты 3 и 4 переключателя RLC3, через R4 (25 Ом), R3 (33 Ом). , диод D1, через контакты 3 и 1 SW3B, и обратно на минус (D2 блокирует ток).В положении «состояние батареи» на 6 В ток течет от зажима положительного кабеля через счетчик, контакты 3 и 4 RLC3, через R6 (25 Ом), R5 (18 Ом), D3, контакты 1 и 2 SW3B и обратно к отрицательному кабельному зажиму. В «состоянии заряда» 12 В или в положении разомкнутой цепи ток течет от положительного зажима аккумуляторной батареи, через счетчик, через контакты 3 и 5 RLC3, через R10 (40 Ом), R9 (100 Ом), D2, переключатель. SW3B контакты 3 и 1, и обратно к минусовой клемме аккумулятора.В положении «состояние батареи» 12 В ток течет от положительного зажима аккумуляторной батареи через счетчик, контакты 3 и 5 RLC3, R8 (40 Ом), R7 (75 Ом) D4, контакты 2 и 1 SW3B и обратно. к отрицательному зажиму аккумуляторной батареи.

Процедура проверки и интерпретация показаний напечатаны на лицевой стороне панели.

Соленоиды RL1 и RL2 — это устройства с прерывистым режимом работы на 6 В, но выдерживают 12 В в течение нескольких секунд, на которые подается напряжение.

Рисунок 18-7 Тестер состояния батареи, источник 12

Тестер общего состояния батареи

На Рисунке 18-8 показана схема универсального тестера батареи.Этот универсальный тестер может выполнять ряд различных тестов батареи.

Различные процедуры тестирования, напечатанные на передней панели тестера, следующие:

ТЕСТ №1 ЗАРЯД БАТАРЕИ

Установите переключатель SW1, A, B, C и D «автомобильный аккумулятор» в соответствии с типом автомобиля. (6 В, 12 В компактный или 12 В стандартный). Когда контакт 4 каждого из переключателей SW1, A, B, C и D устанавливается на контакт 1, схема настраивается на 6-вольтовые батареи; при установке на контакт 2 схема настраивается на 12-вольтовые аккумуляторы компактных автомобилей; а при установке на контакт 3 схема настраивается на стандартные автомобильные аккумуляторы на 12 вольт большей емкости.

Подсоедините красный зажим к положительному полюсу батареи, а черный зажим к отрицательному полюсу батареи.

Нажмите выключатель нагрузки SW2, A и B на 15 секунд, чтобы удалить поверхностный заряд. Если переключатель SW1, A и B находятся в положении №1 для 6 вольт, соленоид RL1 и RL2 находятся под напряжением, а разрядные резисторы R1 и R2 подключены к батарее параллельно при нагрузке 165 ампер. Когда переключатель SW1, A и B находится в положении №2, запитывается только соленоид RL1, подключая нагрузочный резистор R1 через аккумулятор, обеспечивая нагрузку 150 ампер на 12-вольтовые аккумуляторы компактных автомобилей.Когда переключатель SW1, A и B находится в положении # 3, запитывается только соленоид RL2, а разрядный резистор R2 помещается на батарею на 180 ампер для автомобильных аккумуляторов стандартного размера на 12 В. Между тем, переключатели SW1, C и D подключают измерительный прибор через последовательные резисторы на батарее.

В положении № 1 (6 В) SW1D подключает положительный зажим через контакт 4 SW1D и контакт 1 через R4A (32 Ом), R3 (8 Ом), R10 (см. Таблицу 18-2), красный к белому, через контакты 1 и 3 SW2B через измерительный прибор и обратно к отрицательному зажиму.Стабилитрон Z помещен на измерительный прибор для защиты от обратной полярности и переходных напряжений выше 16 вольт. R10 — это термокомпенсирующий зонд, состоящий из запаянной катушки с никелевой проволокой, сопротивление которой изменяется в зависимости от температуры электролита в батарее. Этот зонд должен быть помещен в любую ячейку только во время нагрузочного теста. Этот датчик изменяет калибровку шкалы нагрузки в зависимости от ее температуры. Во время проверки на разрыв цепи его нет в цепи. См. Таблицу 18-2 для получения значений термостойкости.

В положениях №2 и №3 переключатель SW1D подключает положительный зажим к контакту 4 с контактами 2 и 3, через R4B (90 Ом), R5 (25 Ом), R10, черный с белым, через контакты SW2B 1 и 3, проверка метр, и обратно к отрицательному зажиму.

Нажмите выключатель нагрузки на 15 секунд, чтобы снять поверхностный заряд. Пока напряжение аккумулятора стабилизируется, снимите вентиляционные колпачки и проверьте уровень воды.

Считайте центральную шкалу заряда аккумулятора. Для показа красной области зарядите аккумулятор. Для чтения в зеленой зоне зарядите О.K.

Рисунок 18-8 Общий тестер батареи, источник 12

ТЕСТ № 2 СОСТОЯНИЕ БАТАРЕИ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выполняйте этот тест, только если тест № 1 показывает, что аккумулятор заряжен на 25% или более. Если заряд менее 25%, зарядите аккумулятор, затем выполните тест №2.

Вставьте термокомпенсирующий зонд R10 в любую ячейку аккумулятора, чтобы компенсировать температуру электролита.

Подсоедините красный зажим к положительной клемме аккумуляторной батареи, а черный зажим — к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Установите переключатель SW1, A, B, C и D проверки аккумулятора автомобиля, как в тесте №1.

Установите переключатель (индикатор) «процент заряда» в положение (25% или более). Получено в тесте № 1.

Нажмите «переключатель нагрузки» и прочтите нижнюю центральную шкалу «состояния батареи», одновременно нажимая «переключатель нагрузки».

Установите переключатель (индикатор) «процент заряда» в положение стрелки «после зарядки», если батарея была полностью заряжена. Если отображается красная область, замените батарею. Если показание зеленой области, батарея в порядке.

Для всех полностью заряженных батарей установите переключатель батарей SW1, как в тестах №1 и №2.Подключите красный зажим к положительному полюсу, а черный зажим к отрицательному полюсу батареи. Выключите все электрические аксессуары. Прогрейте двигатель и дайте ему поработать 5 минут на высоких холостых оборотах. Затем, когда автомобиль все еще работает на высоких холостых оборотах, считайте верхнюю правую шкалу.

Красный высокий означает, что регулятор напряжения нуждается в регулировке, чтобы предотвратить перезарядку, кипение или другое повреждение аккумулятора.

Зеленый ОК означает, что генератор или генератор и регулятор напряжения в порядке.

Красный Низкий означает, что ремень вентилятора проскальзывает или неисправен генератор, генератор или регулятор.

Сначала проверьте ремень вентилятора. Проверьте генераторы, отсоединив провод возбуждения (F) на регуляторе и прикоснувшись к отсоединенному проводу сначала к массе, а затем к клемме на регуляторе с пометкой «GEN» или «ARM».

Проверьте генераторы, отсоединив провод возбуждения (F) от регулятора и прикоснувшись отсоединенным проводом к клемме «IGN» или «SW» на регуляторе.

Если вышеуказанные тесты генератора / генератора дали зеленый цвет в норме или красный высокий, замените регулятор.Если нет, замените генератор или генератор переменного тока.

Чтобы проверить или откалибровать измеритель, обратитесь к Рисунку 18-9b для определения правильного напряжения с допусками в контрольных точках, показанных на Рисунке 18-9a.

ИСПЫТАТЕЛЬ №4 СТАРТЕР. Аккумулятор должен быть полностью заряжен.

Установите «переключатель батареи» на правильное напряжение батареи (6 В или 12 В).

Подключите красный зажим к положительному полюсу, а черный зажим к отрицательному полюсу батареи. Выключите все электрические аксессуары.

Провернуть двигатель с помощью кнопки дистанционного стартера, оставив ключ зажигания выключенным.

Двигатель можно проворачивать с помощью ключа или кнопки стартера автомобиля, но центральный провод следует отсоединить от катушки зажигания, чтобы предотвратить запуск двигателя.

Красный Низкий указывает на неисправные подшипники или неисправный якорь в стартере. Зеленый цвет означает, что стартер в порядке.

Красный высокий означает изношенные щетки, слабые соединения или плохие кабели.

ИСПЫТАНИЕ № 5 КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ИЛИ УТЕЧКА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ МАШИНЫ.

Выключите все аксессуары.

Отсоедините кабель заземления от аккумулятора.Установите переключатель батареи на правильное напряжение батареи (6 В или 12 В).

Для автомобилей с отрицательным заземлением подключите черный тестовый зажим к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи, а красный зажим — к кабелю заземления или к блоку двигателя.

Рисунок 18-9 Циферблат и калибровочная диаграмма для общего тестера аккумуляторной батареи (Рисунок 18-8), источник 12 Модель 260N

Для автомобилей с положительным заземлением, поменяйте указанные выше соединения; то есть подключите красный тестовый зажим к плюсовому полюсу аккумуляторной батареи, а черный зажим — к кабелю заземления или блоку двигателя.

Любые показания указывают на разрядку батареи. Коснитесь заземляющим кабелем полюса аккумулятора, чтобы завести электрические часы, если они есть.

Калибровка — модель 260N, только цепь нагрузки

Таблица 18-1. Калибровка — модель 260N, только цепь нагрузки

Затем, если счетчик продолжает показывать, в электрической системе автомобиля есть короткое замыкание или утечка.

При проверке системы на короткое замыкание или утечку оставьте счетчик подключенным, чтобы указать, когда обнаружена неисправность.

В тестах 3, 4 и 5 измерительный прибор подключается и используется на O.C. (обрыв цепи) соединение, и резисторы умножителя счетчика R6 (40 Ом), R7 (100 Ом), R8 (25 Ом) и R9 (39 Ом) находятся в цепи. Когда переключатель нагрузки нажат, напряжение падает. Чтобы поднять стрелку измерителя на шкале, используются нижние резисторы умножителя R3 (8 Ом), R4A (32 Ом), R4B (90 Ом), R5 (25 Ом) и R10 (используются только при испытании под нагрузкой). Значения сопротивления для R10 показаны в Таблице 18-2 для различных температур.

Таблица 18-2. Термокомпенсирующий резистор R10 Рис. 18-8 Модель 260N

На Рисунке 18-9a показана расширенная шкала измерителя диапазона, а на Рисунке 18-9b показаны калибровочные напряжения для указанных контрольных точек.В таблице 18-1 показана калибровка шкалы «L» для различных температур, а в таблице 18-2 показаны значения сопротивления RIO для различных температур. Все приведенные выше рисунки и таблицы относятся к схеме на Рисунке 18-8.

ТЕСТЕР НАГРУЗКИ АККУМУЛЯТОРА И ЯЧЕЙКИ

На Рисунке 18-10 показан тестер аккумулятора с двумя выводами PR1 и PR2 для считывания напряжений отдельных ячеек на всех аккумуляторах, кроме жестких.

Измерительные щупы измеряют напряжение одной ячейки за раз, либо при испытании под нагрузкой стартера автомобиля, либо при обрыве цепи, либо при испытании зарядки.Все ячейки должны показывать одинаковое напряжение. Низкое или высокое показание указывает на плохую ячейку. Номинальное напряжение холостого хода (ненагруженного) должно быть около 2-2,1 вольт на элемент. Не пытайтесь использовать электроды, пока подсоединены большие зажимы.

Установка амперметра www.motorcycleproject.com

Я был в доме друга до позднего вечера, в середине 70-х. Пора было ехать, я завел байк (CB500 Four) и почти сразу заметил, что система зарядки не работает.Я знал это, потому что амперметр, установленный в верхней части корпуса фары, показывал устойчивый разряд. После остановки двигателя и подпрыгивания машины через несколько минут зондирования был обнаружен корродированный разъем выпрямителя. Небольшое поскребание карманным ножом (единственный удобный инструмент) быстро решило это. Я снова включил машину и отметил с каким-то отстраненным удовлетворением, которое может испытывать только профессиональный мотоциклист, что все снова в порядке. Амперметр успешно показывал заряд, и я мог спокойно проехать 40 миль до дома.

Что это такое?
Электрическая энергия, протекающая через ваш мотоцикл, имеет несколько важных характеристик. Один из них — поток . То есть электричество движется, оно не статично. Скорее как вода, текущая из крана. Этот поток часто называют током, и он измеряется в амперах или, для краткости, амперах. Другой важный атрибут электричества — давление . Другой способ взглянуть на это — сказать, что он имеет вес.Это давление или вес является результатом разной магнитной силы между одним местом и другим в цепи. Мы называем это напряжение вольт . Напряжение — это просто электрическая деформация между одним местом в цепи и другим. То есть давление накопленного электричества, которое еще не сдвинулось.

Амперы и вольт измеряются электросчетчиками. Амперметр показывает поток электричества. Чем сильнее поток, тем выше показания амперметра.Если поток меняет направление, амперметр также показывает это. С другой стороны, вольтметр измеряет накопленное электрическое давление. Разница между этими двумя приборами заключается в том, что один (амперметр) показывает электричество во время работы и работы, а другой (вольтметр) показывает только последствия. Один активен, другой пассивен.

История использования амперметра в автомобилях
Когда-то амперметр широко использовался в автомобилях и мотоциклах.Раньше было важно внимательно следить за электрической активностью, потому что электрические системы не были такими надежными, как сегодня. На мотоциклах толкатель Brit Iron (и его ненадежная электрика) стал классическим домом для амперметра в начале 1970-х годов. К тому времени, однако, он уже исчез на машине, а вскоре и на мотоциклах. Причина в том, что мало кто понимает, что делает амперметр. То, как его игла покачивается взад и вперед, постоянно сбивает с толку людей. В результате амперметр вышел из употребления и во многих случаях был заменен лампой, которая не горела, пока что-то не пошло не так.Когда зарядка прекратилась, лампочка загорелась и осталась гореть. Этот так называемый «идиотский» свет (предположительно названный потому, что оператор — идиот, который ждет, пока он не загорится, прежде чем обслуживать систему), до сих пор присутствует в большинстве автомобилей. В некоторых из этих автомобилей, а также в других, вольтметр взял на себя традиционную роль, которая когда-то была амперметром. Использование амперметра на автомобиле или велосипеде сегодня является редкостью, последним появлением оригинального производителя, вероятно, был ZIR от Kawasaki, теперь уже классический.

Преимущества установки амперметра
Даже если на вашем велосипеде нет ни света, ни вольтметра, а это сейчас большинство машин, амперметр — это хорошо.Помните, что амперметр отслеживает активность системы зарядки в «реальном времени», в отличие от вольтметра, информация о котором столь же устаревшая, как вчерашняя газета. При возникновении неисправности в системе зарядки амперметр выдает мгновенное предупреждение. Срабатывание вольтметра задерживается.

Амперметр хорошо смотрится в старых байках, таких как старые SOHC и ранние Kawasakis и Yamahas. Поместите его в корпус фары, как в старых байках британца. Обтекатель, если он у вас есть, также хорошее место для установки амперметра. Делает этот обтекатель более полезным, и это самый простой способ установить амперметр.

Установка амперметра
Во-первых, выберите амперметр с небольшим диапазоном, если возможно, менее 20 ампер. Большинство мотоциклов никогда не заряжаются сверх этой цифры. Амперметр, показывающий до 30 ампер или более, не будет столь же эффективным для определения проблемы, потому что его стрелка просто не будет сильно двигаться.

Проделайте отверстие в корпусе фары или обтекателе с помощью кольцевой пилы. Он сделает самое чистое отверстие, и это важно, если вы собираетесь использовать один из доступных амперметров для мотоциклов.У них очень маленькие выступы или лицевые панели, поэтому они не очень хорошо скроют небрежно вырезанную дырочку.

Подключите амперметр к главному предохранителю машины. У некоторых старых мотоциклов есть только один предохранитель, а у некоторых действительно старых нет. В этом случае посмотрите на положительный провод аккумуляторной батареи. К нему должен был быть прикреплен провод меньшего размера. Разорвите этот провод и поместите амперметр на один провод с этим проводом. НЕ подключайте амперметр ни к одному из кабелей аккумуляторной батареи. Стартер протянет через эти кабели ток от 80 до 150 ампер (вот почему они такие тяжелые) и сожжет ваш бедный маленький амперметр.

Говоря о проводке, используйте довольно толстый провод для подключения амперметра. Используйте многожильный медный провод 14-го калибра. Амперметр будет находиться несколько далеко от батареи. Следовательно, его проводка будет длинной, а дополнительная толщина предотвратит поглощение слишком большого количества энергии проводкой и падение напряжения. Осторожно проложите проводку. Это может быть сложно, но постарайтесь. Вы не хотите зажимать проводку в упоре вилки, между деталями и рамой или где-либо еще.По этому проводу проходит большой ток. Было бы неплохо обернуть его той фигурной пластиковой тканью, которую гонщики надевают на тормозные шланги. Приобрести его можно в любом магазине автозапчастей. Не забудьте припаять люверсы, припаять и изолировать соединения.

Автомобильный амперметр

MGA With An Attitude Автомобильный амперметр — ET-221 Мы надеемся, что вы сначала прочтете информацию о вольтметре, так как вольтметр может быть более полезным инструментом для повседневной езды на автомобиле.Но если вы настаиваете на использовании амперметра, вот информация. Самой важной особенностью амперметра является то, что это устройство с низким сопротивлением и высоким током. Он должен быть установлен последовательно с электрической нагрузкой, чтобы ограничить ток. Если бы вы подключили амперметр непосредственно к батарее (как если бы вы использовали вольтметр), амперметр немедленно пропустил бы такой большой ток, что почти мгновенно поджарил бы измеритель. Некоторые амперметры могут быть оснащены предохранителями для внутренней защиты.При правильном подключении последовательно с электрической нагрузкой амперметр будет контролировать ток, протекающий в цепи. Этот конкретный амперметр, похоже, был произведен в 1963 году, так что это не совсем правильный период для MGA. Хромированное декоративное кольцо имеет фаску на внешнем диаметре, что не соответствует внешнему диаметру цилиндра на других инструментах MGA. Однако, поскольку амперметр никогда не входил в стандартную комплектацию MGA, аксессуар для вторичного рынка мог быть практически любого дизайна (надеюсь, не уродливым). Наиболее распространенный диапазон шкалы для амперметра, который будет использоваться в MG с генератором, будет от -30 до +30 ампер (с 0 в центре).Если вы хотите использовать амперметр с генератором переменного тока, ему может потребоваться показать от -60 до +60 ампер или, возможно, даже выше, достаточно, чтобы справиться с ожидаемой выходной мощностью генератора. Если у вас есть генератор на 100 ампер, вам понадобится 100 амперметр. Для аналогового амперметра с прямым считыванием, установленного на приборной панели, требуются соединительные провода достаточно большого диаметра, чтобы пропускать полный ток в контролируемой цепи. Для 30-амперметра потребуется пара проводов калибра 10. Для 60-амперного метра потребуется провод 8-го калибра.Для 100-амперметра потребуется провода 6 калибра. Эти провода должны пройти через салон за приборной панелью, чтобы добраться до счетчика. Один из этих проводов будет прямым подключением к аккумуляторной батарее автомобиля с почти неограниченной выходной мощностью, и этот провод будет отключен. Если этот провод по какой-либо причине должен в любой момент вызвать короткое замыкание на массу шасси, результатом будет что-то вроде сгорания сварочного стержня с единственным ограничением тока, являющимся сопротивлением провода (которое практически равно нулю Ом) и внутреннее сопротивление батареи (которое может составлять всего несколько миллиомов).Таким образом, этот большой незакрепленный соединительный провод представляет собой риск для личной безопасности (опасность возгорания или ожога), поэтому вам нужно быть очень осторожным, чтобы защитить провод от повреждений, и правильные прокладки переборки являются первым делом дня. В современном альтернативном амперметре может использоваться проводка меньшего размера, и он может быть намного безопаснее. Это амперметр шунтового типа. Шунт представляет собой сильноточный резистор с низким сопротивлением, возможно, короткий металлический стержень из меди, железа или какого-либо резисторного сплава, подключенный последовательно с электрической нагрузкой системы, которую вы хотите контролировать.На этом шунте будет наблюдаться небольшое падение напряжения от конца до конца, пропорциональное току, проходящему через него. Если сопротивление очень мало, оно не будет заметно препятствовать прохождению тока и не повлияет на электрическую систему в автомобиле. Но с очень малым сопротивлением он также будет генерировать очень небольшой перепад напряжения на шунте. Чтобы контролировать это, измеритель должен быть гальванометром с очень низким сопротивлением (вольтметр для очень низкого напряжения). Шунт с 0.Сопротивление 001 Ом приведет к падению 0,03 В при 30 А. Будучи резистором, он также будет выделять 0,9 Вт тепла. Затем шунт должен быть спроектирован и установлен с учетом рассеивания 0,9 Вт тепла. Манометр, установленный на приборной панели, должен обеспечивать полный поворот стрелки с напряжением от +0,03 до -0,03 вольт для его управления. Это был бы чувствительный инструмент (возможно, деликатный). Измеритель с более высоким диапазоном напряжения можно было бы использовать, если бы на шунтирующем резисторе использовался усилитель напряжения, что обычно делается для современного амперметра.Затем требуется, чтобы «передающий блок» был подключен последовательно к контролируемой цепи, а также отдельный датчик для считывания показаний тире. Таким образом, датчик на самом деле представляет собой вольтметр с циферблатом, отмеченным в амперах. Есть несколько различных способов использования амперметра. Сначала я кратко опишу менее распространенные установки. Если вы хотите контролировать только исправность и работу генератора, амперметр можно подключить последовательно с выходным проводом динамо. Это даст вам регулярное считывание выходных данных динамо-машины, но больше ничего вам не скажет.Если электрическая нагрузка автомобиля высока (все фары и аксессуары включены) или аккумуляторная батарея сильно разряжена, выходная мощность динамо-машины будет высокой (возможно, 20 ампер). Если аккумулятор полностью заряжен, а потребность автомобиля в токе низка (например, только зажигание), то мощность динамо-машины будет такой же низкой. Ток динамо-машины никогда не должен быть отрицательным при такой настройке, поэтому датчик в этом случае может быть настроен на показание от 0 до 30 ампер. Но эта установка никогда ничего не скажет вам о состоянии или состоянии заряда батареи. Если вы хотите контролировать только общую электрическую нагрузку автомобиля (а не функцию зарядки), вы подключаете амперметр последовательно с проводом, идущим от блока управления к выключателю зажигания. Это будет контролировать всю потребляемую мощность, кроме рупора, и исключить выход генератора. Хотя он может сказать вам, сколько электроэнергии потребляет автомобиль, он ничего не скажет о состоянии батареи или генератора. Разумнее переходим к обычной установке.Амперметр должен быть подключен последовательно с жирным коричневым проводом, идущим от переключателя стартера к блоку управления (подойдет любой конец). Это будет контролировать чистый ток, протекающий в батарею и выходящий из нее, включая общую потребляемую мощность (включая гудок) и выходную мощность динамо, но исключит цепь сверхвысокого тока, которая приводит в действие пусковой двигатель. Прокрутка двигателя (возможно, 200 ампер) никак не повлияет на амперметр. Звуковой сигнал может на мгновение заблокировать амперметр на отрицательной стороне, но кратковременный скачок в 30–50 ампер не повредит измерителю.Если вы включите все фары и аксессуары при выключенном двигателе, вы увидите большой разряд, возможно, -20 ампер. Если вы выключите свет и аксессуары и запустите двигатель, вы должны увидеть положительный заряд аккумулятора. Если аккумулятор может быть сильно разряжен, а двигатель работает только при включенном зажигании, то при увеличении частоты вращения до 2500 об / мин может быть обеспечена полная мощность динамо-машины, давая 4 ампера на катушку зажигания и остальные 18 ампер на батарею для зарядки. (который будет отображаться как +18 на амперметре). Таким образом, с этой настройкой измеритель может время от времени показывать от +18 до -20, и он может на мгновение превысить -30, если вы дунете в рог. Но имейте в виду, что амперметр отслеживает чистый ток в батарее или на выходе из нее. В большинстве нормальных условий эксплуатации, когда аккумулятор почти полностью заряжен при работающем двигателе, блок управления будет регулировать мощность динамо-машины для удовлетворения потребности в нагрузке транспортного средства, и чистый ток, протекающий в аккумулятор, будет довольно небольшим. Большую часть времени амперметр будет показывать в диапазоне от 0 до +3 ампер на скорости движения или, возможно, в диапазоне от 0 до -5 ампер на холостом ходу.Если у вас есть зоркий глаз, вы сможете определить, немного ли он заряжается или разряжается, но это все. Это ничего не скажет вам о работоспособности или состоянии заряда аккумулятора. Если система полностью перестанет заряжаться, амперметр может показать значительный разряд, но также загорится индикатор зажигания, чтобы сообщить вам, что динамо-машина перестала работать, поэтому амперметр добавляет очень мало, чтобы помочь ситуации. Он также очень мало скажет вам о исправности или состоянии регулировки блока управления.Одна потенциальная проблема заключается в том, что произойдет, если блок управления может немного не отрегулировать, а мощность динамо-машины немного низкая (довольно распространенная проблема). Тут может немного подзаряжается, но не сильно. Амперметр может показывать от +1 до +3 ампер днем, когда фары выключены, и, возможно, все в порядке. Но если вы выключите двигатель и перезапустите его несколько раз (сильное кратковременное потребление тока) или если у вас есть длительные периоды работы двигателя на холостом ходу (небольшой отрицательный ток в течение продолжительных периодов), аккумулятор может неожиданно разрядиться, не заметив этого.Это более серьезно, когда вы включаете фары ночью, и вы можете не заметить, что амперметр становится отрицательным. При некотором значительном разряде аккумулятор быстро разряжается, свет гаснет, а двигатель может не запускаться повторно после пит-стопа. Чтобы амперметр принес вам хоть какую-то пользу в этих обстоятельствах, вы должны наблюдать за ним, как ястреб, особенно когда свет и аксессуары включены, и вы должны понимать, что измеритель пытается вам сказать. Итог: в случае неисправной системы зарядки или разряженной батареи вольтметр будет гораздо полезнее, чем амперметр.Вольтметр может сказать вам гораздо больше, чем просто факт разряда батареи. Возможно, наиболее важным является то, что вольтметр может дать вам представление о том, сколько еще вы сможете проехать, прежде чем напряжение батареи станет настолько низким, что зажигание погаснет. Если вы хотите установить амперметр, подключите его, как показано на одной из схем. Легко сказать, правильно ли подключены провода на амперметре. Подуйте в рог и наблюдайте, как прыгает игла. Если он переходит в отрицательную сторону, значит, вы правы.Если он прыгает в плюс, вам нужно переключить провода на амперметре, чтобы он стал минусом при ударе рожка. Это не обязательно указывает направление тока в проводе, поскольку положительное или отрицательное заземление заставляет ток течь в противоположных направлениях. Амперметр покажет чистый заряд или разряд батареи.

ПОМОЩЬ ПО СЧИТЫВАНИЮ АНАЛОГОВЫХ АМПЕРМЕТРОВ | PriusChat

Доброе утро всем.
Кто-нибудь может помочь с чтением этого аналогового амперметра? Пытаюсь увидеть, могу ли я использовать его в качестве амперметра во время процесса восстановления батареи, и я немного расстраиваюсь, не могу его прочитать.Конечно, работает, но как это читать?

Если вы посмотрите вниз за градуировку 50, вы увидите что-то вроде 2,5 с перевернутой буквой T. Что это обозначает?

Можно ли использовать его, например, в качестве инструмента для измерения мощности моих модулей? Как его следует подключать к цепи во время циклов разрядки / зарядки?

Могу ли я использовать индикатор заряда батареи рядом с амперметром для определения SOC?

Монитор заряда батареи предназначен для батарей 12-24 В, которые используются в домашних солнечных инверторах.
Оцените ваши отзывы

PS: Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь.

Вот как я подключаю его при ремонте:

Один из выводов амперметра идет к зажимам типа «крокодил» зарядного устройства с плюсом, а другой вывод амперметра идет к минусу зажима «крокодил» зарядного устройства. Подключаю к батарейкам полюса заряжаемых аккумуляторов.

Нужно ли мне последовательно подключать резисторы на 1 кОм, чтобы амперметр считывал емкость аккумуляторов во время зарядки?

Это то, что я нахожу удивительным: каждый раз, когда провода подключаются, чтобы начать зарядку модуля, я обычно замечал, что показание амперметра будет 12.0A (я не знаю, это показание), если напряжение модуля имеет OCV 6,50 В. Но по мере того, как ячейки модуля набирают немного энергии, вы видите, что показание амперметра начинает повышаться примерно до 15,0 А. Он стабилизируется до 16,0 А, так как напряжение модуля стабилизируется на уровне 8,50 В.

Теперь вопрос в том, означает ли это, что 16,0 А — это фактическая емкость модуля, или просто я не получаю правильные показания (я не знаю, что означают 2,5 с перевернутой буквой T)?

Означает ли это 16,0 А * 2,5
= 40.