Полная замена проводки: Замена проводки стоимость работ в Москве. Электропроводка в квартире

Содержание

пошагово, инструкция, видео, фото, схема

Выбираем правильный кабель

Большинство людей при начале составления схемы и плана работы сталкиваются с проблемой, какой вид проводов выбрать. Провода делятся на несколько видов. Основные:

  • алюминиевые
  • медные

Конечно, лучше всего покупать медные. Они прочные и надежные, а также имеют более длительный срок эксплуатации. Все специалисты в строительстве как панельных, так и других домов применяют только медные провода. Когда подключаются розетки или выключатели, жила алюминиевых кабелей легко обломать, с медным многожильным кабелем такая неприятная ситуация невозможна. Ко всему прочему медный кабель обладает хорошей пропускной способностью.

Необходимые материалы

Теперь на основании всей проделанной работы вы можете определить количество материалов, которые вам понадобятся, чтобы поменять проводку в доме. Посчитайте, сколько вы наметили распределительных коробок, розеток и выключателей. Если проводка будет скрытого типа, то под каждый коммутационный аппарат вам ещё понадобится подрозетник. Количество нужного провода померяйте по нарисованным трассам прокладки при помощи рулетки. Обязательно берите его с запасом на разделку в местах соединений (6-10 % от общей длины).

Для выполнения проводки своими руками выбирайте трёхжильный провод или кабель медного исполнения. На осветительную сеть достаточно будет сечения 1,5 мм2, для розеточных групп – 2,5 мм2, для мощных электрических потребителей – 4 мм2.

Советуем приобретать качественный немецкий проводник с маркировкой NYM, с поливинилхлоридной изоляцией. Из отечественной кабельной продукции наибольшим спросом пользуется проводник марки ВВГ. Также для прокладки проводников понадобится гофрированная труба, а в случае открытого типа проводки кабель-каналы. Гофру лучше покупайте металлическую, так как в случае аварийной ситуации поливинилхлорид может разлагаться и выделять ядовитые вещества.

Выбор кабеля и автоматов на видео:

Обязательно надо защищать домашнюю электрическую сеть от перегрузов, коротких замыканий и токовых утечек, поэтому без автоматики не обойтись.

Нужно будет установить УЗО и автоматические выключатели (либо совмещённые варианты – дифференциальные автоматы). Они выбираются по номинальному току в зависимости от нагрузки, которая будет присутствовать на защищаемой линии. Приведём вам пример, какие автоматы приблизительно понадобятся для обычной трёхкомнатной квартиры:

  • общий вводной автомат – на 40 А;
  • для розеточной группы – на 25 А;
  • для освещения – на 16 А;
  • для мощных потребителей – на 32 А.

При выборе автоматов отдайте предпочтение лидерам на рынке электротехнической продукции – фирмам «Legrand» и «АВВ».

Распределительные коробки бывают двух типов и отличаются они друг от друга только по конструктивному исполнению.

Коробки квадратной и прямоугольной формы более вместительные, а круглые гораздо удобнее в монтаже.

Высверлить для такой коробки круглое отверстие в стене значительно проще, чем долбить квадратную или прямоугольную нишу.

Розетки обязательно выбирайте с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, то понадобятся специальные устройства с защитными шторками (чтобы ребёнок не мог поковырять внутри посторонними предметами). Особое внимание уделите номинальному току, на который рассчитан коммутационный аппарат, иначе при подключении мощных потребителей могут возникнуть проблемы.

Инструменты

Перед тем, как поменять проводку в квартире, надо будет запастись не только материалами, но и достаточно большим количеством инструмента. Если у вас нет всех нужных приспособлений, то может быть имеет смысл всё-таки обратиться к профессионалам. Ознакомьтесь со списком всего, что вам понадобится для монтажа новой разводки, а потом уже принимайте для себя решение.

Идеальный вариант – взять электроинструмент на прокат.

  1. Перфоратор и к нему набор свёрл по бетону (а также бетонный бур, корончатое сверло и долото). Этот инструмент необходим для монтажа отверстий под розетки, выключатели и коробки.
  2. Уровень, отвес и шнур для разметки прокладывания проводов.
  3. Болгарка (и к ней круг по камню) или штроборез для проделывания в стенах борозд под провода.
  4. Шпатель и гипс (или алебастр) для замазки штроб после того, как в них будут уложены провода.
  5. Монтажный нож или специальное устройство для снятия изоляционного слоя на проводах (стриппер).
  6. Пассатижи, набор плоских и крестообразных отвёрток, бокорезы.
  7. Паяльник с припоем и канифолью для соединения проводов.
  8. Индикаторная отвёртка для определения фазы и ноля.
  9. Длинная переноска. Во время ремонтных работ для запитки электроинструмента вы будете пользоваться времянкой, и её длины должны хватать до самых отдалённых комнат и углов.

Схема установки розетки и выключателей

Перед прокладкой электропроводки, нужно тщательно потрудиться над схемой местонахождения розеток и выключателей дома. Именно с помощью схемы будет выполняться разводка проводки в квартире. Например, если вы будете знать заранее, где поставите компьютер, то сможете провести туда отдельный кабель, какой позволит запитать все компьютерные устройства, которые имеют повышенную потребляемую мощность. То же самое относится и к остальному мощному оборудованию.

Как распределять количество розеток:

  • гостиная
    . В гостиной рекомендуется устанавливать 5 розеток с общей рамкой (или какой вам удобно) для подсоединения видео- и аудио техники, две розетки у мягкого уголка и по одной розетке там, где вам необходимы дополнительные источники питания
  • спальня. Розетки здесь должны быть около спального места, рабочего стола, если такой имеется. Остальные – по желанию
  • коридор. Здесь хватит двойной розетки
  • ванная комната. Число розеток зависит от того, какими вы будете пользоваться здесь электроприборами. В среднем достаточно одной-двух розеток
  • кухня. Около разделочного стола стоит установить от трех до пяти розеток. Остальные разместить по необходимости.

Согласно стандартным нормативам, розетки дома должны находиться на расстоянии 30 см от пола, а выключатели – на 85 см.

Демонтаж старой проводки

Итак, после того, как вы составили схему размещения всех розеток и выключателей в квартире, можете начинать выполнять демонтаж старой проводки. Этот процесс можно осуществить своими руками. Он зависит от того, как была проведена старая проводка. Перед выполнением всех работ своими руками нужно отсоединить проводку от счетчика в квартире. Если электропроводка была помещена в каналы, то демонтаж старой проводки и укладка новой выполняются параллельно. К одной стороне старого кабеля нужно намотать новый, затем надо достать другой конец старой проводки. То есть, вам не нужно будет долбить стены и создавать лишние проблемы. Но если схема новой проводки дома не соответствует старой прокладке, то в стенах надо будет делать штробы.

В случае, когда электропроводка вмурована в стену, первым делом надо узнать, в какой части дома она проложена. Найти ее можно, заметив заделанные в стены штробы, или же использовав специальный прибор. Также можно изучить схему дома. После того, как вы определили ее местонахождение по схеме, можно менять электропроводку.

Подготовка стен и разметка

Монтаж электропроводки в квартире бывает двух типов – закрытым и открытым. Открытым способом провода укладываются в кабель-каналы или крепятся непосредственно на стены. Все розетки и выключатели также монтируются без заглубления. Этот способ не требует трудоемких операций по штроблению стен и относительно прост, но менее эстетичный. Такую разводку можно использовать в саду, гараже, кладовке.

Для закрытого размещения проводов нам потребуется сделать углубления и прорези в стене по всей линии, можно использовать технологические отверстия в стенах и потолке. Зато после заделки кабелей получается ровная поверхность, готовая к чистовой отделке. Для квартир используется только этот вариант. Возможно размещение основных кабельных линий на потолке, с последующей установкой натяжного или подвесного потолка.

Подготовка стен начинается с их очистки от старых обоев и штукатурки, демонтируется старая проводка, после чего наносится разметка согласно план схеме. На этом этапе удобно отмечать места прокладки кабелей с помощью лазерного уровня или длинного шнура.

По разметке штробятся углубления с помощью болгарки и зубила или специального штробореза, делаются выемки для распределительных коробок и розеток с выключателями. Для этого потребуется перфоратор со специальными коронками-фрезами по бетону. Это самая трудоемкая часть ремонта, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или у вас нет нужного инструмента, лучше доверить работы специалистам.

Для работы с проводами стоит приобрести специальные монтажные кусачки, которые быстро и аккуратно подрезают провода и снимают с них изоляцию. С их помощью оголенные контакты можно загильзовать медными трубками.

Штробление стен под электропроводку

Монтаж скрытой проводки

Теперь можно приступать непосредственно к прокладке линии.

Последовательность действий будет такой:

  1. Отключаем рубильник в щитке на входе в квартиру. Вооружившись мультиметром или индикаторной отверткой, проверяем наличие напряжения в сети и только после этого приступаем к работе.
  2. После счетчика устанавливаем распределительную коробку с планкой под автоматы защиты, от которых и будет проводиться каждая кабельная линия. Перед распредкоробкой устанавливается УЗО, у которой входной провод всегда должен заводиться сверху, а выход на квартиру снизу. УЗО может быть одно на квартиру или несколько на разные группы электроприборов.
  3. На выходе может стоять общая распаечная коробка, из которой провода уже пойдут в свои комнаты. Вместо одной такой коробки могут устанавливаться индивидуальные в помещениях.
  4. Провода обязательно убираем в гофрированные трубки из негорючего материала. В дальнейшем это упростит ремонт, а провода не будут перегреваться.
  5. Прихватку к стене проводов делаем специальным крепежом (хомутами) или разведенным алебастром через равные промежутки.
  6. У розеток и выключателей оставляем лишние 15-20 см провода для подключения и ремонта. В местах, где планируются подвесные светильники, нужно оставить до 1 метра кабеля в зависимости от конструкции люстры. Лучше отрезать излишки провода, чем прикручивать недостающие куски.
  7. Подрозетники и выключатели крепим на алебастр. Он быстро и надежно прихватывается к стене, поэтому готовить его нужно в небольших количествах.
  8. Подключаем все розетки, светильники и выключатели к автоматам и подаем напряжение. После чего проверяем работоспособность электроприборов. Если испытания прошли успешно можно заделывать каналы под кабель и приступать к окончательно отделке.

Иногда специалисты предлагают монтаж проводки под полом. У такого способа есть несколько преимуществ: экономия проводов, простота обслуживания, если пол деревянный, не нужно штробить стены.

Укладка открытой проводки

Этот быстрый способ как заменить или заново провести электропроводку стал популярным благодаря кабель-каналам самого разного размера. Различают настенные и напольные типа «плинтус». Количество подсчитывается согласно нашей схеме, при этом оставляем 5-10% длины на припуск и подрезку. Для крепления понадобятся саморезы или жидкие гвозди.

  1. По отмеченным местам отрезаем кабель-каналы строительным ножом или ножовкой.
  2. Крепим к стене нижнюю часть канала с помощью шурупов, дюбелей, гвоздей – все зависит от материала стен.
  3. Распределительные коробки устанавливаем таким же способом, без заделки в стены. При этом кабель-каналы должны вплотную стыковаться с коробкой выключателями и розетками.
  4. Укладываем в них провода и закрываем крышкой. Линия готова.
  5. Зачищаем контакты и подключаем всю фурнитуру. Теперь можно произвести пробное включение и проверку работоспособности отдельных узлов.

Существует еще один способ электропроводки – так называемый ретро-стиль. Чаще всего она встречалась в деревенских домах и зданиях постройки 20-30-х годов прошлого века. Заключается она в креплении проводов на керамических изоляторах. Для нее нам потребуется медный провод в мягкой оплетке и небольшие роликовые изоляторы, которые крепятся к стене через равные промежутки.

Исполнение открытой проводки

Замена электропроводки в квартире своими руками не представляет особых сложностей и вполне может быть выполнена человеком без специальных знаний и умений, главное соблюдать технику безопасности.

Как вычислить длину кабеля?

По составленной схеме можно сделать примерные расчёты количества кабеля, если учитывались точные размеры комнат. Но их стоит уточнить и перепроверить с помощью переноса схема с бумаги на стены. И такая процедура проводится профессионалами тоже для максимально точного определения размещения всех розеток и включателей, а также соединяющих их кабелей.

Чётких стандартов, на какой высоте от пола и на каком расстоянии от углов должны проходить провода, нет. До недавнего времени в Восточной Европе было принято устанавливать розетки на уровне опущенной руки, а включатели – на уровне глаз, но откуда взялись такие стандарты, сейчас уже сказать трудно.

Сегодня в справочниках по строительству обычно приводится следующая информация:

  • Розетки устанавливаются в 30–35 сантиметрах от пола (или в 40–45 см от межэтажного перекрытия). Хотя их можно устанавливать и прямо на плинтусах, тогда розетки должны быть специальными.
  • Выключатели – на высоте около 90 см, чтобы можно было пользоваться опущенной рукой, а также было удобно детям.

Важно обратить внимание, что это стандарты для жилых комнат. Для кухни, к примеру, они иные. Большую часть этих комнат занимают столешницы и шкафчики, поэтому розетки нужно будет размещать где-то между ними или вообще внутри – скрытые розеточные блоки в виде книжки или «колонны», поднимающейся при нажатии на крышку, сегодня популярны.

Правила есть и для ванн, в которых розетки и включатели вообще не размещают, и всё выводится за пределы. А если и размещают, то специальные, устойчивые к постоянной влажности и перепадам температур.

Для остальных же помещений правила прокладки проводки просты – линия должна опускаться от розетки или выключателя строго вниз (или вверх, если сеть ведётся под потолком). Никаких лесенок, углов или размещения по диагонали не допускается из-за опасности забыть расположение, а потом напороться на кабели при необходимости сделать отверстие в стене.

А чтобы разобраться, какие стандарты размещения проводки действуют сейчас, стоит изучить эту таблицу.

ОбъектРасстояние от объекта
Окна и двериНе менее 10 см
Труба отопленияНе меньше 30 см
Трубы с горючими веществами (газ)Не менее 40 см
ПотолокОт 15 см
Натяжной потолокОт 10 см
Угол комнатыОт 10 см
ПолНе менее 15-20 см

Зачем определять сечение?

В первую очередь, если провод будет слишком маленького сечения, то он не сможет выдержать большую нагрузку потребления.

Он будет часто нагреваться, что приводит к:

  • Ухудшению изоляции.
  • Повреждениям контактов на клеммах.

Это повышает риск короткого замыкания в разы.

Также не многие знают, что провода, различающиеся своим сечением, различаются также и ценами. Поэтому расчёт стоит делать и для того, чтобы не переплачивать за материал с избыточными параметрами.

Важно не забыть, что провода ещё и различаются по назначению, но в этом легко разобраться, если знать правильную раскладку цветов.

Она предложена в таблице ниже.

Цвет проводаНазначение
Полосатый, жёлто-зелёныйНулевой защитный проводник (заземление)
ГолубойНулевой рабочий проводник
Чёрный, красный, коричневый, и все другие цвета, отличные от предыдущих.Фазные проводники

Как сделать расчёты?

Все линии, которые появились на схеме квартиры, выходят из подъездного щита, распределяющего энергию.

И каждая из обозначенных линий внутри имеет два устройства:

  1. Автомат с подходящей мощностью.
  2. УЗО.

Вдобавок к этому всегда есть общий автомат и общее УЗО. Работа этого оборудования зависит от того, какова будет суммарная нагрузка на ограниченный одной комнатой участок сети. Её как раз и можно посчитать, имея на руках список всей бытовой техники и прочих устройств, которые будут использоваться в квартире.

Обычно подсчёт происходит по очень простому алгоритму:

  1. Берётся средняя мощность потребления из паспорта каждого устройства.
  2. Все эти величины складываются, как бы предполагая, что все устройства будут подключены к сети одновременно.

Так получится суммарная максимальная мощность. И если паспортов к какой-то технике нет, то это не проблема – можно использовать среднюю мощность других подобных устройств или поискать необходимые данные в усреднённых таблицах мощностей, вроде той, что предложена ниже.

ЭлектроприборСредняя мощность
Тёплый пол1кВт
Сплит система2,5 кВТ
ОсвещениеОт 100 до 1000 Вт
Телевизор150-200 Вт
Утюг1 кВт
Зарядки от гаджетов25-50 Вт
Стиральная машинаОт 1,5 до 3 кВт
ВодонагревательОт 2,5 до 7 кВт
Посудомоечная машина2-3 кВт
Ноутбук80 Вт
Микроволновка1,5-2 кВт
Принтер350 Вт
Настольный компьютер250-750 Вт

Но это ещё не всё. Теперь нужно рассчитать ток нагрузки на участке цепи. Для этого снова понадобится схема, где техника распределена по комнатам.

К примеру, нужно сделать расчёт для детской комнаты, в котором постоянно будут работать:

  1. Телевизор – 150 Вт.
  2. Тёплый пол – 1 кВт.
  3. Ночник – 100 Вт.

Общая мощность на комнату рассчитывается по формуле:

I сум = P сум/U, где I сум – это суммарный ток по комнате, P сум – мощность всех электроприборов при одновременном подключении, а U – обычное напряжение в сети, то есть 220 В.

Тогда в обозначенной детской Iсум будет равна 5,7 А. И в условиях того, что сеть не слишком нагружена и не имеет много разветвлений, здесь не требуются дополнительные расчёты. Просто на всякий случай к полученному числу добавляется ещё 5 А, а потом всё округляется. Так получатся 11 А на детскую.

Останется только взять таблицу, предложенную выше, и отыскать подходящее сечение медного кабеля. В примере нагрузка получилась идеально подходящей под сечение 0,5 мм и хватит одного одножильного провода.

Стоит отметить, что для детских комнат нередко покупают специальные розетки, защита на которых не позволит пытливым умам провести первый урок знакомства с электричеством. А если в доме часто бывают маленькие дети, то такие розетки можно установить везде, где до них могут достать юные естествоиспытатели.

Выбор автоматов и кабеля

Приобретение автоматов осуществляется исходя из применяемых приборов. Их мощность может быть совершенно разной:


для освещения — 10 А;
  • для розеток и кондиционера — 16 А;
  • для

Что входит в замену проводки

Замена проводки подразумевает полное обновление системы приема и распределения электрической энергии на жилых и промышленных или коммерческих объектах. В отличие от электромонтажа на новых объектах, комплекс мероприятий уже будет включать в семя несколько иные подпункты. Разберемся в этом подробнее, начиная с того, какие работы могут «выпасть» из перечня обязательных:

  • Монтаж заземления – он может потребоваться на новом объекте, но на том, который сдан в эксплуатацию, заземление уже должно быть подведено. В противном случае мастеру придется подавать дополнительно и контур заземления
  • Монтаж трансформатора – если трансформатор находится в рабочем состоянии, то его замена не требуется
  • Подведение от ЛЭП – оно может потребоваться лишь в том случае, если объект был отключен от центральной ветки подачи электроэнергии
  • Монтаж щитка – если щиток достаточно вместителен, чтобы в него можно было установить требуемое количество защитных устройств, то менять его не придется, однако замена или добавление защитных устройств все же может потребоваться

Основные работы по замене проводки

В зависимости от конкретных обстоятельств и этот перечень работ может меняться:

  • Разработка проекта – от этого этапа никуда не убежать. Для того чтобы грамотно провести электромонтажные работы, необходимо рассчитать планируемые нагрузки и правильно распределить их, разработать схему прокладки кабелей и проводов, определить их тип, сечение, определить основные и резервные точки подключения, предусмотреть аварийную систему питания. Все это делается на бумаге еще до начала работ на объекте
  • Демонтаж старого электрооборудования и проводки – если какие-то точки подключения совпадают, то их можно оставить, но все провода подлежат замене. Некоторые из них могут быть замурованы в стенах, некоторые – извлечены, замене подвергнутся и выключатели с розетками, если они технически устарели или их эксплуатационный срок истек
  • Монтаж защитных устройств – в щитке устанавливаются УЗО, автоматы и дифференциальные автоматы. Каждый из них отвечает за конкретное ответвление, его безопасную работу. Тип и предельные мощности этих устройств определяются специалистами
  • Монтаж проводки – затем в соответствии с разработанной схемой осуществляется монтаж проводов к точкам подключения. Силовые агрегаты и бытовые электроприборы подключаются отдельно
  • Монтаж оборудования – этот этап включает в себя монтаж и подключение осветительных приборов, розеток и выключателей, бытового электрооборудования
  • Пусконаладочные работы – это заключительный этап, на котором осуществляется подача электричества в смонтированную сеть, проверка правильности функционирования устройств приема и распределения электроэнергии, защитных устройств и электрооборудования

Разумеется, что каждый отдельный случай – уникален. Поэтому комплекс работ может включать в себя лишь часть описанных выше этапов. Доверяйте работу профессионалам, тогда сможете быть уверенными в безупречности результата.

Подводные камни

Замена электропроводки в некоторых случаях может быть совсем непростой задачей из-за так называемых «подводных камней». Так, например, проблемой могут стать неграмотно проложенные провода при строительстве объекта. Если правила были не соблюдены, то провод может идти по диагонали внутри стены, что недопустимо в соответствии с ПУЭ. В таком случае стены придется вскрывать и прокладывать проводку в строгом соответствии с горизонтальной и вертикальной осью. Выявить такие подводные камни помогает специальное оборудование, применяемое мастерами.

Замена электропроводки своими руками | Строительный портал

Причин, чтобы поменять электропроводку, может быть много. Первая и основная заключается в том, что схема проводки и свойства кабеля в советских домах не рассчитаны на большое количество мощной электротехники. А блага цивилизации все прибавляются и прибавляются в наших домах. Это не проходит бесследно. Алюминиевая проводка, сечение которой не рассчитано на суммарные мощности современных потребителей, начинает быстро выходить из строя, перегреваясь. Вторая причина – почтенный возраст проводки. Гарантийный срок эксплуатации провода составляет 20 лет. После этого начинается быстрое разрушение изоляции, что приводит к искрению и короткому замыканию. Третья причина – отсутствие заземления в старой проводке. Все это в совокупности может сподвигнуть на капитальный ремонт и замену электропроводки, что влечет за собой колоссальные растраты. Но не стоит отчаиваться. Чтобы можно было сэкономить на работе специалистов, мы расскажем, как происходит замена электропроводки своими руками.

  1. Меняем старую электропроводку или прокладываем новую
  2. Схема новой электропроводки
  3. Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы
  4. Устанавливаем распределительный щиток
  5. Монтаж скрытой электропроводки
  6. Монтаж электропроводки в кабель-каналах
  7. Замена электропроводки своими руками: видео – инструкция

 

Меняем старую электропроводку или прокладываем новую

 

Сразу хотелось бы отметить, что заменять проводку частично не имеет никакого смысла. Если уж решились менять, то менять полностью, до самого щитка, с заменой всех розеток и выключателей. Есть только одно исключение – временная мера. Если произошел обрыв провода в конкретном месте, и Вы не собираетесь делать ремонт, то вполне возможны ремонт и замена электропроводки только на этом участке.

Перед тем как приступать к замене проводки во всей квартире или доме, необходимо разузнать схему ее прокладки. Ведь может быть так, что никакой «замены» старой на новую не получится, а придется отрезать старые магистрали и полностью делать новую разводку. Это зависит от того, каким образом была реализована старая проводка.

В некоторых типовых домах проводка расходится в разные помещения по полу в специальных штробах, выполненных на заводе. Сверху уложен деревянный или паркетный пол на лагах. К выключателям и розеткам провода поднимаются либо под штукатуркой, либо в штробах, либо в пустотах перекрытий. К осветительным приборам – в пустотах перекрытий. Если Вы не собираетесь срывать напольное покрытие, то о замене проводки придется забыть. Необходимо будет «отрезать» ее и проложить новую к приборам и потребителям другим, более доступным способом.

Если проводка изначально проходит в штробах стен, то заменить ее не составит большой головоломки, но попотеть придется, чтобы выудить ее из штукатурки.

Замена открытой проводки – самая простая работа. Возможно, даже не придется делать ремонт.

После того как выяснили, какими путями проводка идет по квартире, можно определиться, какие уже готовые штробы или места установки распредкоробок мы можем использовать при замене электропроводки, а какие нет.

 

Схема новой электропроводки

Полная замена электропроводки начинается с составления новой схемы разводки. Для начала определяемся, каким способом будем монтировать проводку: открытым, закрытым или комбинированным (в кабель-каналах). Далее необходимо начертить на бумаге план квартиры, указать на нем места, где стоит бытовая техника, где планируется установка розеток и выключателей, осветительных приборов, где понадобятся распредкоробки.

Розетки следует монтировать в тех местах, где стоят мощные электроприборы. Их количество для жилых комнат рассчитывается по такому правилу: на каждые 6 м2 помещения должна приходиться 1 розетка. Это правило не работает для кухни: в ней должно быть не менее 3 розеток на 6 м2. Ведь вспомните, именно на кухне сосредоточено наибольшее количество техники: холодильник, морозильная камера, микроволновая печь, индукционная плита, электрочайник и другие. Кстати, для электроплиты требуется отдельная розетка с силовым кабелем не менее 4 мм2, может понадобится и 6 мм2, это зависит от мощности плиты. Все остальные розетки на кухне лучше расположить рядом со стационарно установленной техникой.

Высота установки розеток строго не регламентируется. Можно устанавливать на расстоянии 20 – 30 см от пола, а можно и выше – 80 см или 1 м. Это зависит от удобства. Единственное ограничение – нельзя монтировать розетки слишком близко к полу, иначе во время затопления могут возникнуть проблемы. В туалете установка розеток запрещена, в ванной – разрешена только через специальный распределительный трансформатор.

Выключатели устанавливаются сразу при входе в помещение возле двери, не ближе 15 см от дверного проема. Чтобы дверь не мешала им пользоваться, монтируют его со стороны притвора, а не петель. Высота выключателей также строго не регламентируется, кто-то устанавливает на 0,9 м от пола, кто-то 1,5 м – как кому удобнее.

Для каждого помещения необходимо просчитать суммарную мощность электроприборов.

Таблица мощностей электроприборов.

Если в одном помещении стоит много мощных приборов, к ним необходимо подвести отдельные линии с автоматами отключения.

Смотрим по схеме расположения розеток и выключателей, где нам будет удобно разместить распредкоробки, чтобы они были доступны. Наносим их на план. Направление прокладки провода должно быть строго вертикальным или горизонтальным,  не допускается укладка по диагонали или под другим углом, кроме 90°.

Далее разбиваем потребителей по группам, например:

  1. Группа «розетки».
  2. Группа «освещение» – отдельно для двух половин квартиры.
  3. Группа «кухня», где будут располагаться розетки для мощных приборов.
  4. Группа «мощные потребители» – индукционная плита, бытовой кондиционер и т.д.
  5. Группа «опасные мощные потребители», как например, джакузи, ванная комната и другие.

Для каждой планируем отдельные силовые кабеля. Это должно быть указано на схеме: тип, сечение, материал.

Проверяем последний раз схему, проходимся по комнатам, прикидываем. Если довольны результатом, то наносим расположение объектов на стены и потолок. Если планируется скрытая проводка, то для этого придется удалить все отделочные материалы, очистить стены и на них чертить маркером или простым карандашом линии прокладки кабеля, места установки распредкоробок, розеток и выключателей. Теперь идем покупать материалы.

 

Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы

 

Если Вас интересует вопрос, сколько стоит замена электропроводки, то давайте попытаемся обсудить его. В первую очередь это зависит, сами Вы будете ее делать или нанимать электриков, а затем строителей, чтобы заделать работу электриков. Второй момент – каким способом планируете делать прокладку. Если в кабель – каналах, то особо пыльной работы не будет. Придется только потратиться на материалы. Если собираетесь делать скрытую проводку в штробах, то это самый затратный и грязный вариант.

Стоимость замены электропроводки своими руками зависит от размеров квартиры и количества материалов, которые необходимо приобрести. В среднем только на провода, розетки, выключатели и другие сопутствующие материалы придется потратить около 700 у.е.

Провода. Для прокладки кабеля к осветительным приборам приобретаем трехжильный медный провод ВВГ 1,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так: измеряем все отметки, которые мы сделали на стенах и потолке и добавляем по 10 – 15 см на каждую промежуточную распредкоробку и выключатели. Для прокладки проводки для розеток покупаем трехжильный кабель ВВГ 2,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так же. Для электроплиты понадобится ВВГнг 5*6 – пятижильный провод 6 мм2 сечением.

УЗО и автоматы. Сразу разграничим эти понятия.

УЗО – устройство защитного отключения, необходимо для защиты от токов утечки.

Автомат отключения используется для защиты от коротких замыканий.

Можно использовать дифференциальные автоматы, они выполняют функции обоих устройств сразу.

Для группы «розетки» приобретаем УЗО на 30 мА класса А и автомат на 16 – 20 А.

Для группы «освещение» – автомат на 10 А. Этого будет вполне достаточно.

Для группы «мощные приборы», «кухня» и «опасные мощные приборы» – автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА.

Распредкоробки покупаем в необходимом количестве, исходя из схемы.

Розетки и выключатели подбираем в зависимости от того, открытая или скрытая будет проводка, а также из эстетических соображений. Они могут быть встроенными или накладными. Можно купить выключатели с подсветкой для некоторых зон, например, коридора или прихожей. Но это по желанию.

Электрощиток можно приобрести металлический, а можно и пластиковый. Размер щитка подбираем в зависимости от количества автоматов и УЗО, которые будем подключать. Есть щитки на 2 автомата и до 16 и более штук. Берем щиток с запасом для 2-х автоматов, на всякий случай, если в процессе последующей эксплуатации нам понадобится создать отдельную линию для еще одного мощного прибора.

СиЗы – соединительные изолирующие элементы для соединения проводов в распредкоробках. Покупаем с избытком.

Понадобятся еще изолента и дюбель-гвозди, саморезы, гофра, клипсы для гофры и другое.

Можно переходить к монтажу.

 

Устанавливаем распределительный щиток

Замена старой электропроводки начинается с установки нового щитка. В новостройках для него предусмотрена специальная ниша, к которой подведен силовой кабель. В таком случае необходимо лишь установить в него все автоматы и УЗО, закрепить его в нише и подключить к кабелю.

Если дом старый, то щиток следует сделать навесным. Для этого подбираем удобное место, чтобы иметь к нему свободный доступ. Вешаем щиток на дюбеля. Так как в квартиру у нас провод не заведен, то бурим в стене отверстие и протягиваем кабель ВВГнг 5*6, подключаем его к щитку в подъезде.

Внутри стандартный щиток выглядит так: вверху – клеммы ноль, внизу – земля, посередине – автоматы. Зачищаем вводной кабель, подсоединяем синий провод к нулю, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту на автомате, там же устанавливаем перемычку к соседнему автомату. Провода ВВГнг 3*2,5 и ВВГнг 3*1,5 подключаем так: фазу – к клемме автомата внизу, ноль и заземление – так же, как и вводной силовой кабель.

Если будут использоваться УЗО, то сначала фаза и ноль подключаются к УЗО и только затем идут на автомат и нулевую клемму.

Теперь можем переходить к монтажу проводки.

 

Монтаж скрытой электропроводки

Скрытая электропроводка может быть проложена в штробах, пустотах перекрытий, под напольным покрытием, за гипсокартоном или под штукатуркой.

Прокладка кабеля в штробах и под штукатуркой – самый пыльный вариант. Иногда, чтобы не огибать все стены, провода ведут по полу. Но в таком случае понадобится полностью демонтировать старое напольное покрытие и класть новое.

Для выполнения штроб в стенах из бетона или кирпича понадобится штроборез или на крайний случай болгарка с алмазным диском и перфоратор с алмазной коронкой. Работать необходимо в респираторе и очках, так как пыли будет очень много.

Важно! Учтите, что штробление бетонных панельных перекрытий в типовых панельных домах для прокладки электропроводки запрещено постановлением Правительства Москвы № 508-ПП от 25.10.2011

Глубину штроб делаем исходя из того, что слой штукатурки сверху не будет превышать 10 мм. Ширина не ограничена. Места для распредкоробок и розеток вырезаем с помощью специальной коронки.

Если есть возможность прокладки кабеля в пустотах перекрытий, то стараемся так и делать, чтобы не нарушать целостность стен и потолка. Особенно это касается кабеля освещения, так как чаще всего он находится в пустотах плиты, выступающей потолком в вашей квартире.

Когда все штробы будут готовы, согласно предварительно выполненной схеме прокладываем провода в необходимом количестве и требуемого сечения. Для этого разрезаем их на отрезки необходимой длины. Иногда для удобства их протягивают через гофру, чтобы затем было легче произвести замену участка без нарушения отделки стены. Иногда пучок проводов стягивают специальными хомутиками и присоединяют к стене крепежными элементами.

В распредкоробках производим соединение проводов с помощью СиЗ, закрываем их крышкой. Устанавливаем розетки и выключатели. Подсоединяем провода к контактам. С помощью тестера проверяем работоспособность системы. Если все хорошо, можно вызывать электрика для подключения электричества от силового щита.

Затем все штробы следует заделать штукатуркой. Для однокомнатной квартиры на подобные работы по замене электропроводки цена в электромонтажных компаниях начинается от 300 у.е. Обычные строительные бригады могут запросить меньше – около 120 у.е.

Если прокладывать провод под гипсокартонными панелями, то технология другая – необходимо обязательно спрятать провода в гофру, прикрепить ее к стенам клипсами.

 

Монтаж электропроводки в кабель-каналах

Этот способ намного легче предыдущего, менее пыльный, но и менее эстетичный в местах подвода проводки к выключателям и розеткам. В закупку материала необходимо включить плинтуса с кабель-каналами и короба для подвода к потребителям. Подключение щитка не отличается.

Согласно разработанной схеме закрепляем плинтус к полу. От него ведем короба к розеткам и выключателям. В них укладываем провода. Если требуется установка внешних распредкоробок, монтируем их и соединяем внутри провода с помощью СиЗ.

Все розетки и выключатели будут накладными, закрепляем их к стенам и заводим внутрь провода, соединяем. Проверяем тестером и приглашаем электрика. Вот и все. Затем закрываем плинтуса и короба. Никакой другой отделки не нужно.

 

В основном способ монтажа электропроводки в кабель-каналах используется в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку и в офисных и коммерческих помещениях. Но на самом деле у него есть неоспоримое преимущество. Если понадобится ремонт проводки или подключение дополнительной группы, не потребуется делать ремонт и долбить стены.  А что касается эстетики: современный рынок предлагает кабель-каналы и короба самых разнообразных расцветок, способных не только не нарушить интерьер, но и дополнить его.

Все для замены электропроводки, в том числе и диф автоматы, УЗО, автоматические выключатели, вы можете найти тут, в интернет-магазине электрики 220pro.ru.

Замена электропроводки своими руками: видео – инструкция

Правильная замена проводки в квартире или доме

Электрические сети являются объектом повышенной опасности, поэтому следить за их состоянием одна из основных обязанностей каждого владельца недвижимости. Причин для замены электропроводки может быть несколько. В основном к ним относятся изношенность старых сетей и возросшая нагрузка, например, появление нового электрического прибора – стиральной машины, или, например, Вы установили в Своей квартире или доме системы теплый пол. Кроме того, замена электропроводки может потребоваться при перепланировке квартиры или при недостаточности точек разбора (розеток, светильников, выключателей).

Перед началом процедуры замены электропроводки, владелец квартиры должен определиться, с местом, где должны находиться выключатели, розетки люстры, а также решить, какова будет общая потребляемая мощность оборудования в доме. От этого зависит расход материала и сечение провода, который будет использоваться под проводку.

Также необходимо определиться - какой кабель использовать для стационарной проводки? Как правило используют кабель сечением 1,5 кв. для не нагруженной сети (телевизор, свет, и т.д.), однако чаще всего используют силовой кабель сечением 2,5 кв. Для стационарной проводки подойдет как кабель марки ВВГ п-нг, так и кабель серии  NYM. Какой кабель использовать каждый решает Сам для себя. И тот и другой имеет свои плюсы и минусы.

Ниже приведена таблица основных отличий кабеля ВВГ от NYM:

критерий

NYM

ВВГнг LS

РасшифровкаN - согласно немецкому стандарту VDE 0250 часть 204. 
Y - ПВХ изоляция и оболочка. 
M - монтажный кабель.

В — материал изоляции жил ПВХ (поливинилхлорид)

В — материал наружной оболочки является ПВХ

Г — дополнительная защита проводника отсутствует

нг - кабель не распространяющий горение.

LS – при создании оболочки токоведущих жил используется безгалогеновый поливинилхлорид, который при горении практически не выделяет дым.

рабочее напряжение, В660660
частота, Гц5050
количество жил2-51-5
сечение жил, мм21.5-351.5-240
диапазон температур эксплуатации, 0С- 30 + 40-50 + 50
длительно допустимая температура жил, 0С+ 70+ 70
срок службы по НТД, лет4030
наличие заполненияданет
нераспространение горенияпри одиночной прокладкепри групповой прокладке
применение во взрывоопасных зонахгде требуется уплотнение при вводе в оборудованиегде не требуется уплотнение при вводе в оборудование


Необходимо отметить, что полная замена электропроводки достаточно хлопотное дело. Вероятнее всего квартиру придется покинуть на несколько дней, пока будут проводиться работы, а после помещению потребуется косметический ремонт. 

Работы по полной замене электропроводки начинаются с разметки и штробления стен под кабель, одновременно делаются технологические отверстия для розеток и распаечных коробок. После этого рабочие переходят к прокладке силового кабеля, устанавливают электрощиток и «автоматы». Качественная, сделанная по всем стандартам проводка не должна иметь скруток, - все соединения производятся либо методом пайки, либо с помощью клемм. Поскольку современные дома изобилуют мощной бытовой техникой, рекомендуется для особо мощных приборов, таких как стиральная машина, мультиварка, посудомоечная машина прокладывать отдельную линию. 

После того, как проводка собрана, устанавливают выключатели, розетки и проводят тестирование сети. Если все работает нормально, то штробы заделывают шпатлевкой. В том случае, если делать ремонт нет возможности, но заменить проводку все-таки требуется, специалисты рекомендуют остановиться на ее открытом типе. В этом случае все провода прокладываются на поверхности стен в специальных негорючих коробах.

Полная замена электропроводки очень ответственное занятие, поэтому не рекомендуется выполнять эти работы самостоятельно. Заменой и ремонтом электросетей должны заниматься только профессиональные электрики.

Купить кабель для прокладки электропроводки в Вашем доме или квартире в Мурманске Вы всегда можете по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная д.7 магазин "КИТMiX" на территории ТЦ МЕГАстрой) или по телефону 78-51-52

Замена проводки в панельном доме своими руками без штробления

В любом доме постройки советских времён рано или поздно придётся делать капитальный ремонт, в том числе и домашней электросети. Во-первых, старая сеть уже не справляется с современными нагрузками. Во-вторых, выполнена она была алюминиевыми проводами, которые сейчас повсеместно меняют на медные. Замена проводки в панельном доме представляет определённые сложности. Здесь не так-то просто перенести розетку или выключатель в любое удобное для вас место. Тем не менее сложности эти чисто физического характера, что касается электрической части, то она ничем не отличается от монтажа проводки в обыкновенных домах. Так что вполне можно обойтись без профессионального электрика, выполнив ремонт проводки своими руками.

Что собою представляет панельный дом?

Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов.

Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры.

Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.

Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах.

Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.

Особенности электропроводки в панельных домах

Прокладка электрической проводки в панельном доме в основном выполнялась в специальных каналах (или бороздах), которые были предусмотрены и сделаны в железобетонных плитах на заводе.

Места этих борозд строго регламентировались, так же как и отверстия под выключатели и розетки.

То есть не было никаких шансов переместить коммутационный аппарат в другое, более удобное место. В потолочных плитах тоже имелись специальные борозды для прокладки в них проводов к осветительным приборам.

Ещё один вариант, по которому монтировалась электропроводка в панельном доме – в пространстве между потолочными и стенными плитами, это место потом закрывалось плинтусом. Также провода прокладывали в межплиточных швах.

На эти нюансы обратите особе внимание, потому что если вам предстоит замена электрической проводки в панельном доме своими руками, нужно хотя бы знать, где искать пути пролегания старых проводов. Их надо постараться использовать и для новой разводки по максимуму, потому что монтаж штроб в железобетонных плитах – занятие очень трудоёмкое.

На видео замена проводки на потолке, проложенной через внутренние пустоты плиты:

Варианты проводки для панельного дома

Перед тем, как поменять электрическую проводку, чётко определитесь, какой способ вам наиболее подходит.

Самый доступный вариант – проложить провода по поверхностям стен и потолков под штукатурку. В этом случае к поверхностям крепится непосредственно кабель. Можно его предварительно протянуть в трубу: стальную, электротехническую из пластика, гофрированную пластиковую или гибкую металлизированную.

Крепёж к поверхностям осуществляется специальными клипсами, хомутами или скобами, под которые нужно будет просверлить маленькие отверстия. После того, как проводники будут закреплены, накладывается слой штукатурки.

С помощью такого способа вы сможете протянуть отдельные линии не только к осветительным приборам, но и к мощной бытовой технике (кондиционерам, водонагревательному бойлеру).

Недостаток этого варианта в том, что потребуются дополнительные денежные и физические затраты на оштукатуривание поверхностей.

Проводку в панельном доме можно расположить и на полу, если в дальнейшем сделать сверху бетонную стяжку. Проводники протягивают в гофрированные трубы, укладывают на полу и заливают бетоном.

Располагают провода и в подвесном потолке.

Единственный недостаток – на полах и потолках нельзя монтировать розетки, всё равно придётся устанавливать их на стенах, а до этого места штробить поверхность или укладывать провода под штукатурку.

Замена электропроводки в панельном доме может быть вообще выполнена открытым способом прокладки.

В этом случае проводники монтируют в трубах или специальных пластиковых кабель-каналах. Желательно для прокладки выбирать места, где возможность механического повреждения короба с кабелем будет минимальной. Это, конечно, не самый лучший вариант с точки зрения эстетики, зато монтаж такой проводки можно выполнять, когда уже полностью окончен ремонт в квартире.

Способ штробления тоже остаётся актуальным, только в бетонных плитах он потребует значительных физических и временных затрат.

Штробление панельных плит

Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо.

При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.

Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями.

Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.

Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.

Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.

Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.

Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.

Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.

Монтаж отверстий

Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.

Что вам для этого понадобится?

  • Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
  • Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
  • Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
  • Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.

В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром.

Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия).

Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.

  • Все этапы наглядно показаны на видео:
  • Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.

Распределительный щиток

Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.

В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.

Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения.

В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики.

Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.

Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.

Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.

Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.

Поэтапная замена проводки

Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.

Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды.

Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его.

В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.

В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.

На видео результат работы электромонтажников в панельном доме:

Мы рассказали вам основные нюансы замены проводки в панельном доме. Этот вид работ всё-таки относится к сложным, по сути являясь капитальным ремонтом всей электрической домашней сети. Поэтому реально оценивайте свои силы, быть может, лучше пригласить профессионального электрика.

Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/zamena-provodki-v-panelnom-dome

Как заменить проводку в панельном доме — пошаговая инструкция

В основном панельные дома являются достаточно старыми, поэтому коммуникации в них обязательно необходимо менять. Это относится и к квартирным помещениям, где старая проводка.

Электропроводка в таких домах проводилась алюминиевым проводом, что недопустимо по современным нормативам. Однако не совсем просто сделать капитальный ремонт проводки в таких домах.

В этой статье пойдет речь о том, как проще и качественнее сделать замену проводки в панельном доме.

Принцип электромонтажа в панельном доме

Все кабеля прокладываются в панельных каналах, которые были сделаны еще на заводе. Эти каналы специально сделаны для легкого монтажа проводов, также размещены они только в определенных местах.

Для того, чтобы найти продольные отверстия, следует ориентироваться по выключателям и розеткам. Там, где находится данная фурнитура, там и каналы.

Другого метода переместить их не найдется, кроме как проштробить и выбить новые отверстия.

Провода для люстр прокладываются по каналам, которые находятся в перекрытии. Также их монтируют в небольших пространствах между потолочной панелью и стеной в тех местах, где в результате будет стоять потолочный багет.

Однако при замене электропроводки необходимо учитывать, что даже в домах одного типа или в одном доме, но на разных этажах разводка проводов может быть сделана совершенно по-разному.

Такое явление присущее по причине того, что на одном строительном объекте могло работать несколько бригад электриков, которые устанавливали кабеля разным способом.

Исходя из этого нельзя полагаться на то, что требования по монтажу электропроводки были соблюдены, например, что выключатель расположен под распределительной коробкой, или что все провода проложены строго по вертикали или по горизонтали.

Такие простые правила могут быть нарушены, поэтому следует быть аккуратным и осторожным, чтобы не повредить старые провода.

В таких ситуациях поможет опыт, важно всегда перед тем, как что-то демонтировать проверить и убедится, что кабель не будет поврежден.

Также используются швы, находящиеся между панелями на потолке либо те, которые между стеной и потолком, как показано на фото ниже:

Счетчик обычно устанавливается на лестничной клетке. Ведь в панели очень тяжело утопить его так, чтобы он не выпирал. Впрочем, его можно поставить на внешних стенах или же в кладовых помещениях. Обычно от счетчика, который находится на лестничной площадке, прокладывается кабель в квартиру до распределительного щита.

Причины для замены проводки

Существует несколько причин, из-за которых необходимо заменить старую электропроводку:

  • износ алюминиевых проводов;
  • старая электрическая схема не выдержит нагрузки, которая требуется для современной бытовой техники;
  • в старых домах не предусмотрено заземление;
  • в квартире делается капитальный ремонт или перепланировка, в следствии чего нужно поменять провода на трехпроводную систему подачи электричества.

Несмотря на то, что замена всей проводки является дорогостоящим мероприятием, это обязательно необходимо сделать. Следует помнить, что использование старой, ненадежной алюминиевой электропроводки очень небезопасно, поэтому рано или поздно ее придется заменять. Если хочется сэкономить, можно осуществить такую замену своими руками.

Из-за старости портится не только провод, но и изоляция. Например, изоляция трескается, зачищенные концы кабеля подгорают, а у алюминиевого провода они очень ломаются, поэтому их необходимо поменять на медные провода.

Также, со временем, приходят в негодность выключатели и розетки, поэтому при полной замене проводки следует менять и фурнитуру.

Возможные способы прокладки провода

Замена старой проводки в панельном доме начинается с составления новой схемы. Также замена электропроводки делится на два варианта: частичная или полная.

Если необходимо в панельном доме заменять полностью все кабели, то следует сделать новую схему. Чтобы сделать все правильно, специалисту понадобится старая схема. Новая схема будет служить пошаговой инструкцией в выполнении электромонтажных работ.

Сперва следует определить, где какая будет нагрузка. Например, кухня обычно потребляет наибольшее количество электроэнергии. Если говорить об обычной комнате, то достаточно одной-двух розеток на 5 квадратных метров.

Учитывая потребности кухни, на такое же помещение понадобятся четыре розетки. Также не следует забывать, что для приборов с большим потреблением электроэнергии необходимо тянуть отдельные линии от щита.

К некоторым бытовым приборам нужно прокладывать медный кабель сечением до 4-6 квадратов.

Еще одно помещение, которое требует особого внимание – это ванная комната, ведь она отличается повышенной влажностью. Поэтому розетки в ванной комнате следует подключать через дифференциальный автомат или же УЗО. Согласно ПУЭ главе 7.1. п. 7.1.

48 ток его срабатывания не должен быть больше 30 мА. Также УЗО необходимо поставить для защиты отдельных электроприборов, наиболее опасных с точки зрения поражения электрическим током – стиральная машина, водонагреватель, гидромассажный бокс, ванна с гидромассажем.

На кухне это посудомоечная машина и электропечь.

Осуществляя замену электропроводки в панельном доме используют несколько способов прокладки нового кабеля:

  • в плитах потолочного перекрытия;
  • под потолочным покрытием;
  • на стенах – под штукатуркой, под гипсокартоном;
  • на полу в стяжке.

Самым распространенным способом прокладки кабеля является прокладка кабеля под штукатуркой. Для того, чтобы осуществить монтаж следует сделать отверстия, в которые будет положен и закреплен кабель.

После прокладки поверх кабелей наносится слой штукатурки. Используя этот способ можно протягивать несколько линий в одной штробе.

Также можно отдельно прокладывать кабели для освещения, разных приборов, кондиционеров, и других отопительных устройств.

Идеально прокладывать кабели по старым каналам, ведь тогда можно без штробления уложить провода, и сэкономить время. Поэтому желательно использовать пути, по которым были проложены старые кабели. В основном можно использовать места, где алюминиевые кабели были просто заштукатурены, например, во швах между стеной и потолком. Швы являются местами, в которых легко проложить новую проводку.

Заменяя старые кабели, следует помнить, что каналы, в которых они располагались, можно применять для того, чтобы подвести новый медный кабель к розетке либо выключателю. Однако каналом можно воспользоваться только в том случае, если фурнитура будет стоять на прежних местах и, если при демонтаже удастся вытащить старый кабель.

В большинстве случаев очень тяжело найти и использовать каналы, поэтому некоторые специалисты рекомендуют не тратить время на долгие поиски и очистку каналов. Поэтому для горизонтальной прокладки в панельном доме целесообразней будет протянуть кабель по верхнему стыку между стеной и потолком. В этом месте обычно есть щель, которая или заштукатурена, или забита ватой.

Альтернативный вариант — провести электропроводку по потолку и сделать штробы только в местах спуска к розеткам и выключателям. Спрятать прикрепленный сверху кабель можно, сделав натяжной или подвесной потолок.

При замене электропроводки в панельном доме вначале необходимо определить, какой будет замена: частичной или полной. Также обязательно нужно использовать старые каналы. Для того, чтобы осуществить данную работу необходимо иметь хороший инструмент. Однако предпочтительно, чтобы замену электрики в панельном доме осуществлял специалист.

Важно! Помните о том, что делать горизонтальные штробы в несущих стенах панельных домов нельзя. Это может привести к обрушению стены.

Это же запрещают различные нормативные документы, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».

» и Постановление правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложение №1).

Пошаговая инструкция по замене электропроводки

Мы рассмотрели основные способы монтажа проводки в квартире панельного дома. Теперь поговорим непосредственно о правилах замены старой электропроводки. Для удобства восприятия материала предоставим все этапы работ в виде пошаговой инструкции. Итак, менять электрическую проводку необходимо в следующей последовательности:

  1. Отключение электроэнергии в квартире. Прежде всего нужно полностью обесточить линию и убедиться в отсутствии напряжения. Единственное, что вам может пригодиться — это одна временная розетка для подключения перфоратора, болгарки либо дрели, без которых невозможно будет выполнить замену проводки. Временная розетка подключается в щитке либо к вводному автомату, либо к одному из групповых автоматов. Все остальные линии, кроме временной розетки, обязательно должны быть отключены. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью мультиметра, который также должен быть обязательно подготовлен.
  2. Демонтаж старой фурнитуры. На этом этапе вы должны отодвинуть всю мебель и технику от стен, получить доступ ко всем распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Для начала демонтируйте розетки и выключатели, чтобы остались только провода в стене. После этого нужно будет найти распределительные коробки и рассоединить все соединения проводов них.
  3. Следующее что нужно сделать — демонтировать старую проводку со стен. Если демонтаж сильно затрудняется или невозможен без повреждения самих стен, можно просто оставить старые провода в стене, предварительно отключив их от щитка, обрезав на максимально возможную длину и заизолировав концы изолентой. По возможности лучше полностью демонтировать проводку, оставлять ее в панелях нужно в самых крайних случаях.
  4. Выбор нового способа прокладки электропроводки (об этом мы писали выше). Если будет принято решение прокладывать кабель в новых штробах, нужно предварительно составить схему электропроводки и на ее основании сделать новые штробы. Если вы просто решили заменить электропроводку в панельном доме, не меняя схемы, достаточно уложить кабель в старые каналы, предварительно подготовив их. Также можно сделать открытую проводку в плинтусах, но это не самый подходящий и рациональный вариант.
  5. Монтаж новой проводки — установка распределительных коробок, прокладка отдельных линий к мощным потребителям, монтаж розеток и выключателей, сборка щитка. Обо всем этом мы подробно рассказывали, когда описывали технологию монтажа электропроводки в квартире. Не будем повторяться, просто изучите следующий материал: https://samelectrik.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire.html.
  6. Проверка смонтированной электропроводки. С помощью специальных приборов (мегаомметра и мультиметра) нужно проверить новую проводку на отсутствие короткого замыкания, а также произвести измерение сопротивления изоляции кабеля. Если все в порядке, можно переходить к заделке штроб и отделочным работам. Для проверочных работ лучше вызвать специалиста, заплатить небольшую сумму, зато быть уверенным, что произведенный электромонтаж является безопасным.

Вот и вся технология, по которой осуществляется замена электропроводки в панельном доме. Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

Будет полезно прочитать:

Источник: https://samelectrik.ru/kak-zamenit-provodku-v-panelnom-dome-poshagovaya-instrukciya.html

Как заменить проводку без штробления

Нужно заменить проводку, если дом старого типа и в нем проведен алюминиевый кабель или случилось повреждение проводов. Заменить линии электропередачи без штробления можно несколькими способами. Каждый из них имеет преимущества и недостатки.

Возможно ли поменять проводку в квартире без штробления?

Замена электропроводки в квартире без штробления возможна в таких случаях:

  • прокладывая открытую проводку;
  • используя старые штробы.

Чтобы не было много грязи и пыли, старый электрокабель отрезают от силовой линии и создают другую сеть. Электролинию укладывают открытым способом – с использованием специальных коробов. Кабель будет виден, и не всегда удается гармонично вписать его в интерьер.

Еще один способ без штробления – использование старых каналов. В этом случае предыдущий кабель удаляют из углублений, а на его место укладывают другой. Несмотря на небольшие сложности, подобные работы менее трудоемкие и создают не так много пыли и мусора, как создание новых каналов.

Не всегда можно заменить электропроводку без создания углублений под нее. Все зависит от особенностей помещения, дизайна интерьера и бюджета хозяев.

Технология

Замена проводки в панельном доме выполняется без штробления, если прокладка электросетей к розеткам и выключателям останется неизменной. В этом случае розетки демонтируются, и к ним укладывается медный кабель. Часть провода в панельном доме находится в пластиковых каналах, которые залиты в стене. Другая часть – в штробах.

Если жилы в хорошем состоянии, частично оставляют старую проводку. При необходимости полной замены кабеля все зависит от того, нужно ли демонтировать розетки и выключатели или можно сохранить их расположение.

В первом случае, чтобы избежать штробления, делают открытую проводку, а во втором – на место старого электрокабеля укладывают другой. Однако для подрозетника в пеноблоке и кирпиче все равно делают углубление.

Открытая проводка

Открытая электропроводка в квартире укладывается без штробления в специальный защитный короб, который фиксируют на стене. Также выполняют монтаж с помощью гофрированного пластикового рукава. Электромонтаж без штробления имеет преимущества перед скрытой:

  • простота монтажа, для которого не нужны специальные навыки или инструменты;
  • при необходимости можно в любое время создать новую силовую линию к розетке, выключателю двухклавишному внешнему или другим местам;
  • осмотр и обслуживание кабеля совершается без нарушения целостности декоративной отделки стен.

Главным недостатком считается высокая пожароопасность электрокабеля. Однако риски снижаются при использовании качественного негорючего кабеля ВВГнг.

Меняем проводку, используя старые штробы

Что такое штробы и как их используют?

Штробами называют канавки в бетоне, кирпиче или штукатурке, в которые укладываются линии коммуникаций. Их делают, если невозможно спрятать провода другим способом (гипсокартон, навесные потолки и т.п.). Такие углубления делают при возведении новых домов и во время ремонта в старых квартирах.

В штробы укладывается незащищенный провод либо помещенный в гофрированный рукав или металлическую трубу. В каждом случае размер канавки будет разный. Однако канал не должен превышать 25 мм в глубину, 30 мм в ширину и 3 м в длину. Чаще всего делают углубления в стенах размером 20 × 20 мм.

В панельном доме провода укладываются в штробах, а схема создается с учетом особенностей конструкции. Поскольку все плиты являются несущими, создавать углубления в стенах запрещено. Канавки формируются на заводе во время изготовления панелей. В них и укладывают жилы. Если расположение заводских штроб неудобно, кабель прокладывают в местах стыков стен с потолком или между собой.

Чтобы уложить в старых каналах медный кабель, сначала удаляют существующий. Порядок действий:

  • покупаются качественные провода с негорючей изоляцией и стальная протяжка;
  • отключается подача электричества в квартиру;
  • с помощью индикаторной отвертки проверяется напряжение в проводах;
  • выполняется демонтаж розетки из подрозетника;
  • с помощью проволоки провод помещается в пустоту и протягивается к розетке;
  • жилы тянут до распределительной коробки;
  • выполняют подключение к коробу и розетке;
  • устанавливают все на прежние места.

Если старая проводка уложена под штукатурку, ее срывают. В каналы укладывают кабель и заново штукатурят. Когда линия электросети находится в гофрированном рукаве или металлической трубе, ее конец привязывают к укладываемому кабелю и вытягивают до тех пор, пока не появится медный провод.

Обязательно ли демонтировать старую проводку?

Иногда не нужно полностью заменять проводку в квартире.

Если в помещении уложен медный кабель, его сечение соответствует требованиям и он в хорошем состоянии, его не демонтируют, но обязательно проверяют специальным прибором на отсутствие повреждений.

В таком случае провода монтируют только на некоторых участках. Обязательной замене подлежит алюминиевый кабель. По правилам линия электросети должна быть медной.

Как снять и заменить элементы водонагревателя

С помощью этих полезных инструкций установка нового водонагревательного элемента может быть несложной. PlumbingSupply.com® рад предложить заменяемые элементы и предоставить эту информацию, чтобы помочь вам удалить старый элемент и установить новый.


Как установить ввинчиваемый погружной элемент

Необходимые инструменты: отвертка Phillips, гаечный ключ для ввинчивания, новый элемент, садовый шланг, вольтметр или тестер цепей (чтобы убедиться в отключении питания)

Обязательно используйте ту же мощность, напряжение и фланец, что и предыдущий элемент.

  1. Шаг 1: Выключите ВЫКЛ. подачи электроэнергии на водонагреватель.
  2. Шаг 2: Закройте ВЫКЛ. подача холодной воды к водонагревателю, откройте кран горячей воды, подсоедините шланг к сливному клапану, откройте сливной клапан на водонагревателе и слейте воду.
  3. Шаг 3: Снимите крышку доступа и отогните изоляцию.
  4. Шаг 4: Снимите пластиковую защиту клемм.
  5. Шаг 5: Проверьте провода с помощью вольтметра / тестера цепи на наличие питания, прежде чем пытаться отсоединить провода.
  6. Шаг 6: Отсоедините электрические провода от элемента.
  7. Шаг 7: Снимите элемент с помощью гаечного ключа.
  8. Шаг 8: Очистите область прокладки и резьбу.
  9. Шаг 9: Установите прокладку на элемент.
  10. Шаг 10: Установите элемент и затяните гаечным ключом.
  11. Шаг 11: Закройте сливной кран и включите подачу холодной воды.
  12. Шаг 12: Дайте возможность всему захваченному воздуху выйти из открытого крана горячей воды до тех пор, пока поток воды не станет постоянным, затем закройте кран с горячей водой. В случае утечки перекрыть подачу холодной воды и затянуть элемент или переставить прокладку.
  13. Шаг 13: Осмотрите проводку. Если на проводке присутствует коррозия, отрежьте и зачистите провод 1/2 дюйма (только если провод достаточно длинный). Если коррозия все еще присутствует или длина провода недостаточна, проконсультируйтесь с электриком для замены провода и выбора калибра провода. Неплотный, корродированный или неисправные соединения проводки могут вызвать перегрев или пожар на клеммах проводки.
  14. Шаг 14: Подключите электрические провода к элементу.Затяните винты.
  15. Шаг 15: Замените пластиковую защиту клемм.
  16. Шаг 16: Заменить изоляцию и крышку доступа. Бак должен быть должным образом наполнен водой и не содержать воздуха перед подачей электроэнергии, чтобы предотвратить повреждение элемента.
  17. Шаг 17: Включите электропитание на водонагреватель.

Как установить универсальный погружной элемент с фланцем на 4 болта

Необходимые инструменты: отвертка Phillips, торцевой ключ, новый элемент, садовый шланг, вольтметр или тестер цепи (чтобы убедиться, что питание отключено)

Обязательно используйте ту же мощность, напряжение и фланец, что и предыдущий элемент.

  1. Шаг 1: Выключите ВЫКЛ. подачи электроэнергии на водонагреватель.
  2. Шаг 2: Закройте ВЫКЛ. подача холодной воды к водонагревателю, откройте кран горячей воды, подсоедините шланг к сливному клапану, откройте сливной клапан на водонагревателе и слейте воду.
  3. Шаг 3: Снимите крышку доступа и отогните изоляцию.
  4. Шаг 4: Проверьте провода с помощью вольтметра / тестера цепи на наличие питания, прежде чем пытаться отсоединить провода.
  5. Шаг 5: Отсоедините электрические провода от элемента.
  6. Шаг 6: Снимите крепежные болты элемента с помощью торцевого ключа. Обратите внимание на положение кронштейна термостата, который будет установлен позже.
  7. Шаг 7: Очистите область прокладки в баке.
  8. Шаг 8: Установите прокладку в углубление в баке.
  9. Шаг 9: Установите элемент и кронштейн термостата. Затяните болты по диагонали.
  10. Шаг 10: Закройте сливной кран и включите подачу холодной воды.
  11. Шаг 11: Дайте возможность всему захваченному воздуху выйти из открытого крана горячей воды до тех пор, пока поток воды не станет постоянным.Закройте кран с горячей водой. В случае утечки перекрыть подачу холодной воды и затянуть болты или переставить прокладку.
  12. Шаг 12: Надежно закрепите термостат на поверхности бака и под выступами кронштейна термостата.
  13. Шаг 13: Осмотрите проводку. Если на проводке присутствует коррозия, отрежьте и зачистите провод 1/2 дюйма (только если провод достаточно длинный). Если коррозия все еще присутствует или длина провода недостаточно высока, обратитесь к электрику для замены провода и выбора калибра провода. Ослаблен, Корродированные или неисправные соединения проводки могут вызвать перегрев или возгорание клемм проводки
  14. Шаг 14: Подключите электрические провода к элементу.Затяните винты.
  15. Шаг 15: Замените пластиковую защиту клемм.
  16. Шаг 16: Заменить изоляцию и крышку доступа. Бак должен быть должным образом заполнен водой и не содержать воздуха перед подачей электроэнергии, чтобы предотвратить повреждение элемента
  17. Шаг 17: Включите электропитание на водонагреватель.

Типовая конструкция и электрическая схема электрического водонагревателя


Связанные предметы и статьи

вернуться наверх ↑

Электромонтаж и заземление

Электромонтаж и заземление

Содержание: Не используйте существующую проводку автомобиля !; Куда подключить питание; Контур заземления; Адекватная мощность; Изгоняя несколько мифов; Заводские кабели питания; Какой размер использовать провод; Изоляция и скрутка; Кабельные наконечники и концы; Завершающие блоки; Все о предохранителях; Автоматические выключатели; Несколько слов о реле; Держатели предохранителей; Проводка через межсетевой экран; Скрытие проводки; Под проводкой шасси; Силовые протекторы;

Не использовать существующую проводку автомобиля

Никогда и никогда не используйте существующую проводку автомобиля для питания любого любительского радиооборудования.Это включает в себя предохранители и так называемые гнезда для принадлежностей, также известные как гнезда прикуривателя! Частично из Национальной ассоциации противопожарной защиты, подраздел 15-3.2.1:

Перегруженная проводка . Непреднамеренные сбои в проводке с высоким сопротивлением могут повысить температуру проводника до точки воспламенения изоляции, особенно в связанных кабелях, таких как жгуты проводов или вспомогательная проводка под приборной панелью, где выделяемое тепло не рассеивается. Это может произойти без активации защиты цепи .

Редко бывает единственная причина пожара той или иной машины, даже если следователь может проследить путь до инцидента, который вызвал пожар. Более вероятно, что это была комбинация причин: человеческих причин, , механических причин и химических причин, и все они работали вместе, чтобы создать невероятно опасную ситуацию.

Процесс называется термолизом (он же пиролиз).Это разрушение изоляции, покрывающей провод, вызванное высокими температурами - другими словами, резистивный нагрев . Термолиз может происходить в течение нескольких минут или в течение длительного периода времени. Игнорируйте это правило, и ваша машина может выглядеть как перегоревший уголь!

Есть еще одна проблема, связанная с использованием дополнительных розеток, заводских преобразователей на 120 вольт, и это RFI, генерируемые электроникой, встроенной в эти устройства.Искра может также возникнуть между подпружиненным концом вилки гнезда для аксессуаров и положительным контактом внутри гнезда. Проблема настолько распространена, что некоторые производители транспортных средств имеют заявления об отказе от ответственности, записанные в их руководствах по эксплуатации. Следует также отметить, что эти условия могут вызвать запись кодов в память OBDII. Спорный вопрос, вызывают ли эти коды включение MIL. Более подробная информация о контрольной лампе MIL и кодах, по которым она загорается, находится в статье об электронике.

☜Возврат☜

Куда подключить питание

Ford F-серии и другие автомобили с алюминиевым корпусом требуют специальных методов установки в отношении гальванической коррозии . Вот бюллетень от Ford, в котором объясняется, что необходимо сделать для предотвращения гальванической коррозии. Результаты несоблюдения директив Ford предсказуемы, и не покрывается по гарантии ! В случае сомнений обратитесь к местному дилеру Ford за подробностями. Обратите особое внимание на правила заземления, изложенные в бюллетене! Кроме того, склеивание не требуется, так как Форд уже скрепил кровать и кабину.

Те же основные правила применяются при установке любительского радиоприемника на другие автомобили с алюминиевым корпусом. Однако их заводские рекомендуемые процедуры установки могут отличаться от процедур Ford. Перед установкой любого любительского радиооборудования на указанные автомобили всегда лучше связаться с вашим местным дилером и / или сотрудниками службы поддержки производителей.

И, как неоднократно упоминалось в этой статье, корпус и / или шасси любого транспортного средства, алюминиевого или другого, никогда не должны использоваться в качестве наземного возврата для любительского радиооборудования.Опять думаю гальваническая коррозия !

Системы мониторинга аккумуляторной батареи (BMS) теперь являются универсальной подсистемой в каждом современном автомобиле, отчасти благодаря функции отключения двигателя на холостом ходу (EIS), предписанной федеральными властями. Ток нагрузки измеряется детектором электрической нагрузки (ELD), обычно устройством Холла, установленным как часть отрицательного разъема батареи или вокруг самого провода заземления, как показано на фотографиях ниже. Измеренные данные поступают в центральный процессор двигателя (известный под разными именами). Это позволяет более точно регулировать топливо-воздух для изменения дополнительных нагрузок (например, переменного тока), также можно контролировать состояние батареи (счет кулонов).Крайне важно не обходить ELD при подключении любительского радиооборудования, поэтому стандартные рекомендации по подключению, приведенные в Руководстве пользователя , не следует выполнять !

Изображение справа взято из QST автора за май 2015 г., начало на странице 35 и озаглавлено The Modern Mobile . Он четко представляет правильный сценарий подключения, в то время как отрицательный вывод идет к той же точке заземления корпуса, что и точка заземления корпуса аккумулятора . И, как показано, следует снимать предохранитель с отрицательным выводом , а не .Причина в том, что, если точка заземления потеряет свою целостность, через отрицательный провод трансивера может протекать чрезмерный ток. Это также предотвращает образование небольшого контура заземления между выводами.

Следует отметить, что в некоторых случаях , точка заземления корпуса аккумулятора недоступна. В этом случае подключите заземление трансивера поблизости.

Необходимо обсудить еще несколько связанных вопросов. Первый - это так называемый VQM (модуль качества напряжения).Это не что иное, как преобразователь постоянного тока в постоянный, используемый для поддержания питания аксессуаров при выключенном двигателе (требование EIS). Питание для инвертора может поступать от более прочной батареи SLI, двухслойного суперконденсатора или второй батареи, установленной на багажнике. В любом случае эти подсистемы не должны использоваться для питания любительской радиотехники! Другими словами, следует использовать только основной аккумулятор SLI (пусковой, световой, зажигательный)!

Правильное обслуживание электропроводки - важное мероприятие, но о котором часто забывают.Одним из наиболее распространенных последствий является отказ провода аккумуляторной батареи и / или его подключения к шасси или распределительному блоку. Результатом является переходный процесс сброса нагрузки (LDT). Если это происходит, то нередко возникающий скачок напряжения превышает несколько сотен вольт! К счастью, есть встроенная защита, по крайней мере, на последних моделях автомобилей.

Диоды, используемые в генераторах переменного тока последних моделей, - это больше, чем просто диоды. Они предназначены для пробоя и действуют как стабилитрон с обратным смещением, если выходное напряжение превышает ≈18 вольт.Это обеспечивает защиту первого уровня для бортовой электроники в случае потери соединения с аккумулятором (LDT). Некоторые используют специальное устройство для ограничения скачков LDT. Эти устройства могут помочь защитить любительское радиооборудование, подключенное к электрической системе автомобиля, но это не устраняет необходимость в периодическом обслуживании проводки, особенно держателей предохранителей.

Как указано ниже, существуют опубликованные стандарты падения напряжения на предохранителе и его держателе. Отбрасывание предполагает, что все соединения безопасны.Но время, грязь и окисление могут привести к увеличению сопротивления этих соединений, что увеличивает падение напряжения. Таким образом, часть текущего обслуживания должна включать в себя удаление и повторную установку предохранителей, стыков полюсов питания и даже разъемов питания, установленных на приемопередатчике.

Нередко при установке радиооборудования в электрическую систему транспортного средства прерывается питание. Случайное или непреднамеренное прерывание может иметь последствия. Например, часто срабатывают встроенные в Navi и развлекательные системы противоугонную защиту.Для этого потребуется повторно ввести код активации. В некоторых редких случаях также может сработать система зажигания. Хотя эти коды могут быть легко доступны (в руководстве пользователя), но в некоторых случаях ваш дилер является единственным источником. Кроме того, автомобили, оснащенные программируемой BMS (системой контроля заряда аккумулятора), такие как автомобили BMW, возможно, придется перепрограммировать у вашего дилера. А автомобили, оснащенные системами управления с нечеткой логикой, со временем должны будут перепрограммировать себя. Суть в том, что в случае сомнений прочтите руководство по обслуживанию или обратитесь в сервисный отдел вашего дилера, прежде чем приступить к установке.

☜Возврат☜

Контур заземления

Контур заземления определяется как разность напряжений между любыми двумя точками при подключении питания или заземления. Наиболее частое проявление - это вой генератора, который накладывается (в первую очередь) на передаваемый сигнал. Самая распространенная причина - использование антенны, установленной на магнитофоне. Другое дело - чрезмерное заземление (соединение), особенно когда заземляющая лента используется вместо правильного монтажа антенны!

Использование шасси для возврата на землю - еще одна причина.Однако в этом случае контуры заземления часто кажутся проблемой RFI, особенно когда они вызывают повреждение данных в одном из различных бортовых цифровых устройств. Этот факт указывает на еще один важный момент.

Очень сложно отделить причину конкретной проблемы с помехами, когда синфазный ток, контуры заземления и реальные радиопомехи имитируют друг друга. Предположение о конкретной причине может привести к потере времени на диагностику! Совершенно очевидно, что правильная проводка, подключение и подавление синфазного сигнала в начале установки - это стоящие усилия!

☜Возврат☜

Достаточная мощность

Если в вашем автомобиле есть заднее стекло с подогревом или сиденья с подогревом, скорее всего, запаса хватит даже на 200-ваттный Kenwood TS480Hx.Но, только , когда эти системы не используются. Если вы собираетесь использовать высокую мощность (выходная мощность PEP ≈500 Вт, среднее потребление ≈70 А), лучше всего проконсультироваться с отделом обслуживания вашего дилера, который может сказать вам, какой размер генератора. Для высокой мощности требуется номинальный ток генератора не менее 130 ампер и, возможно, больше, если в автомобиле есть аксессуары высокого уровня.

Более подробную информацию о генераторах и других требованиях к питанию читайте в выделенной статье.

☜Возврат☜

Изгоняя несколько мифов

Один очень популярный миф о радиопомехах утверждает, что силовая проводка и коаксиальный кабель не должны быть параллельны линии и / или связаны вместе с ней.Правда в том, что коаксиальный кабель не пропускает RF! Что может (и происходит), так это ток синфазного режима. В этом случае РЧ протекает на за пределами коаксиального экрана, который может как излучаться, так и наводиться в окружающие кабели, какими бы они ни были. Несомненно, именно этот факт и привел к возникновению мифа.

В любой мобильной установке всегда будет некоторый уровень синфазного тока. Причина в том, что всегда есть потери на землю даже на УКВ частотах. Чем больше потери на землю, тем выше будет уровень синфазного режима.Плохая техника крепления антенны (магнитные крепления и зажимы) и расположение (прицепное устройство и установка на бампере) значительно увеличивают уровень. Как объясняется в статье о синфазном режиме, правильное подавление этих токов должно быть применено . А если нет? Это повлияет на ваш SNR приема, даже если вы этого не понимаете.

Перекручивание положительного и отрицательного силовых выводов вместе для повышения помехоустойчивости и / или устранения шума генератора и / или устранения воспламенения RFI - это популярные мифы.Настолько популярно, что по крайней мере один производитель автомобилей упоминает этот миф в своем руководстве по установке двустороннего радио! На самом деле силовые кабели не сбалансированы в том же смысле, в каком есть кабель CAT5. Таким образом, скручивание проводов питания практически не влияет на помехозащищенность на обычных любительских частотах.

Еще один популярный миф - это использование фильтра грубой силы для устранения шума генератора, синфазного тока или радиочастотных помех, воздействующих на силовую проводку (чрезвычайно редкое явление). Для скуля генератора это в лучшем случае заплатка, и если вы правильно подключите свою установку, она вам не понадобится.Однако есть одна вещь, которую могут сделать фильтры грубой силы - это увеличить падение напряжения. Ни по какой другой причине их следует избегать.

Вопреки рекламной шумихе, ферритовые бусины, установленные на силовых кабелях, бесполезны, как фильтры грубой силы. Практическое правило для обоих устройств: если они решают проблему, значит, что-то еще в установке неправильно!

Наконец, как упоминалось в статье об генераторе, конденсаторы размера Фарада имеют несколько серьезных недостатков, которые фактически сводят на нет их использование.И они не являются лекарством от скуления генератора или неправильной проводки.

☜Возврат☜

Заводские кабели питания

Большинство полупроводниковых трансиверов поставляются на заводе с кабелем питания длиной 10 футов (3 метра). Провод диаметром 2,5 мм немного меньше, чем # 10 AWG (1,076 Ом против 0,9987 Ом на 1000 футов). В среднем падение напряжения на стандартном кабеле питания составляет ≈ 6 В (22 А), что немного превышает рекомендуемую величину 0,5 В или меньше. Это представляет собой загадку при удлинении заводских кабелей.В одном из приведенных ниже примеров предлагается использовать RigRunner. Однако любые потери в кабеле, питающем RigRunner, являются дополнительными.

Лучшее решение - заменить заводской кабель на самодельный с проводом большего сечения. Альтернативный вариант - укоротить заводской кабель (между RigRunner и трансивером) и убедиться, что проводка RigRunner имеет соответствующий размер, чтобы общее падение напряжения составляло 0,5 или меньше.

☜Возврат☜

Провод какого размера использовать

Первичным основанием для выбора правильного размера провода является не его текущая управляемость.Скорее, он основан на падении напряжения под воздействующей нагрузкой на рассматриваемой длине. Математически это выражается как потеря I2R. Следовательно, он всегда должен основываться на пиковом потребляемом токе, а не на среднем значении. И, когда дело доходит до падения напряжения, всегда лучше сделать ошибку. Выбор провода следующего большего размера не удваивает стоимость провода или соединителей. Если вы планируете использовать усилитель в будущем, всегда лучше планировать заранее и устанавливать мощность, которая вам понадобится, когда придет время.

Современные любительские мобильные трансиверы повсеместно работают от номинального напряжения 13,8 В постоянного тока. В мобильном сценарии напряжение постоянного тока фактически изменяется от напряжения ниже напряжения покоя батареи (≈12,2) до 14,4, когда генератор заряжает батарею. Если мы позволим напряжению упасть намного ниже 12,2, большинство трансиверов просто отключится. А при низких напряжениях выходная мощность падает, а интермодуляционные искажения увеличиваются. Таким образом, нам следует минимизировать падение напряжения в нашей проводке. Имея это в виду, нам нужно знать пиковый ток , потребляемый .В обоих случаях цифры, опубликованные производителем, достаточно близки. Для приемопередатчика в среднем на 100 Вт (200 Вт на входе) пиковый ток составляет примерно 22 А, что включает в себя некоторое паразитное потребление, например охлаждающий вентилятор. FM-трансивер на 50 Вт примерно вдвое меньше, или 11 ампер.

Вот формула для расчета падения напряжения для любого заданного размера и длины провода, включая небольшое падение из-за предохранителей и их держателей. Для записи, падение напряжения часто упоминается в любительской литературе как потери I 2 R (квадрат тока, умноженный на сопротивление), но I 2 R фактически относится к потерям мощности.

[(Rw • 2l • .001) + 2k] • A = Vd, где:

Rw = значение сопротивления 1000 футов из справочника ARRL: (# 12 = 1,588 Ом, # 10 = 0,9987 Ом, # 8 = 0,6281 Ом, # 6 = 0,3952 Ом, # 4 = 0,2485 Ом, # 2 = 0,1563 Ом) .
l = Общая длина кабельной сборки, включая разъемы.
k = номинальное значение сопротивления для одного предохранителя и его держателя. Примечание: у большинства силовых кабелей есть два предохранителя. Если у вас нет, используйте в формуле 1k. (Если вы не знаете сопротивление предохранителя и держателя, используйте консервативное значение 0,002 Ом.) Вы также должны добавить падение напряжения на любом соединении Anderson Power Pole. В среднем, это 0,002 В на соединение при номинальной нагрузке.
A = Пиковое потребление тока в амперах.
Vd = падение напряжения на кабельной сборке.

Обратите внимание, что большинство сетевых вычислителей не учитывают падение напряжения на предохранителях. При номинальной нагрузке предохранитель ATC на 30 А (используемый в большинстве шнуров питания приемопередатчиков последних моделей) имеет падение напряжения 95 мВ (0,095 В). Предохранитель Maxi на 60 А будет иметь падение напряжения 77 мВ (.077 вольт) при номинальной нагрузке.

Еще одна причина стремиться к меньшему падению напряжения - повышение температуры. Поскольку автомобильная среда более горячая, чем среда базовой станции, слишком большой размер провода (меньшее сопротивление) позволит свести к минимуму повышение температуры. Слишком большое повышение температуры может привести к расплавлению изоляции ( пиролиз ).

Минимальное падение напряжения еще более важно, если вы используете усилитель. Например, мобильный усилитель ВЧ мощностью 500 Вт потребляет в среднем от 25 до 40 ампер с пиками около 100 ампер, включая управляющий приемопередатчик.Опять же, выбор провода должен основываться на пиковом потребляемом токе , а не на среднем значении, чтобы минимизировать интермодуляционные искажения (считайте это брызгами). Вот почему второй аккумулятор, установленный в багажнике, является опорой для мощных установок. Даже в этом случае основная подача от передней батареи SLI должна быть не менее 4 AWG, а желательно 2 AWG, если длина превышает 20 футов.

В соответствии с транспортными средствами, в которых используется система мониторинга аккумуляторной батареи, отрицательный вывод удаленной аккумуляторной батареи должен быть подключен к той же точке шасси, к которой подключено заземление аккумуляторной батареи SLI.Кроме того, шасси никогда не следует использовать в качестве возвратного устройства, особенно на автомобилях с алюминиевым кузовом. Положительный вывод должен быть защищен предохранителями (обычно на 60 ампер) на обоих концах для защиты проводки.

☜Возврат☜

Изоляция и скрутка

Сплошной провод (одножильный) никогда не следует использовать в мобильной установке. Сюда входит кабель CAT5, который часто используется как дорогостоящая альтернатива заводским модульным кабелям. Весь одножильный провод затвердевает под действием вибрации (всегда присутствует в мобильном телефоне), и должно быть очевидно, что произойдет, когда (а не если) он выйдет из строя.

Также следует отметить, что накручиваемые гайки для проволоки никогда не следует использовать в качестве стыковочного соединения. Они предназначены для использования только с одножильным проводом, а их использование на многожильном проводе - это пожар в автомобиле! Подумайте термолиз !

Как упоминалось выше, номинальная температура изоляции проводки транспортного средства должна быть не менее 90 ° C (195 ° F) в салоне автомобиля и 105 ° C (220 ° F) в моторном отсеке. Все оголенные провода должны быть покрыты защитным ткацким станком независимо от качества и типа используемого провода.

Устойчивость к истиранию также важна. Проволока строительного класса THHN и THWN имеет внешнюю нейлоновую оболочку, что делает их очень устойчивыми к истиранию. Однако проволока строительного класса почти всегда состоит из 7 или 19 жил (в зависимости от размера проволоки) и довольно жесткая. Сверхгибкий провод с большим количеством жил, который продается в магазинах мобильной связи, почти слишком гибкий. Автомобильный провод обычно состоит из 49 нитей, с ним намного легче работать, и он обычно остается там, где вы его положили. Однако вам все равно следует использовать кабельные стяжки, чтобы удерживать его на месте.

Сшитый полиэтилен (XLP) и поливинилхлорид (ПВХ) являются приемлемыми продуктами, если они рассчитаны на температуру 90 ° C (195 ° F) или выше. Тем не менее, большая часть проводов для звуковых систем, выпускаемых после продажи, изолирована полиэтиленом, недорогим термопластом. Он влагостойкий, но его плохая термостойкость и огнестойкость делают его плохим выбором для мобильных установок. Он продается в различных прозрачных неоновых цветах и ​​не рекомендуется для прокладки под капотом. Его дополнительная гибкость означает, что его необходимо надежно удерживать, особенно возле клемм и соединений.

Есть еще одно соображение относительно сверхгибкой проволоки, в том числе сварочного кабеля с большим количеством жил. Вы должны использовать соединители обжимного типа, чтобы правильно их заделать. Вы можете паять их утюгом, но для его правильной заточки требуется БОЛЬШОЙ утюг, и даже в этом случае он сильно портит фитили, создавая больше проблем, чем решая. Это не проблема с автомобильным проводом из 49 жил - если вы умеете паять!

Кстати, в некоторых дешевых импортных сверхгибких проводах используется неизвестный изолирующий материал, который гигроскопичен (поглощает влагу).Должно быть очевидно, что произойдет со временем, когда он будет прокладываться рядом с листовым металлом или другим проводом с аналогичной изоляцией.

☜Возврат☜

Наконечники и клеммы для проводов

Надежные заделки проводов абсолютно необходимы для любой мобильной установки, но это один из элементов, наиболее часто замыкаемых накоротко (каламбур). Особенно важны прочные выводы непосредственно от батареи или точки перехода к месту расположения приемопередатчика, поскольку это часто требует перехода между проводкой большого и малого калибра.Хотя некоторые люди используют стыковые соединения для перехода, их трудно паять, а в некоторых случаях только механическое обжимание не обеспечивает наилучшего соединения.

Одним из наиболее важных требований к надежной заделке является использование правильного обжимного инструмента. Забудьте об использовании тех дешевых, универсальных, штампованных металлических изделий, которые часто раздают вместе с ассортиментом терминалов. Для небольших соединений (№ 18 - № 10) ручной инструмент Thomas & Betts является одним из лучших. Оба типа показаны справа.

Попытка использовать клеммы №12 вместо провода №18 - еще одна распространенная ошибка. Имеет под рукой широкий ассортимент клемм и наконечников.

Для больших размеров (от 4 до 4/0) необходим гидравлический обжимной инструмент. TMS производит несколько различных недорогих, и все они доступны через Amazon. Единственная разница - это разнообразие обжимных матриц, с которыми они поставляются. Доступны как ручные, так и тисковые модели. В среднем они доставляются около 50 долларов и окупаются.

Некоторые из лучших оконечных устройств основаны на разъемах Anderson PowerPole ® . West Mountain Radio, MFJ Enterprises и PowerWerx продают эти устройства (как показано ниже), но сделаем одно или два предостережения. Во-первых, некоторые типы не полностью герметичны, поэтому их необходимо размещать таким образом, чтобы предотвратить падение любого объекта на их частично открытые соединения (вода, грязь, ключи и т. Д.), Что маловероятно.

Во-вторых, в некоторых из различных моделей, представленных на рынке, используются предустановленные кабели, которые, как правило, слишком короткие (и слишком малы сечения) и требуют стыковых соединений для их подключения к источнику питания.Увеличение длины кабеля также увеличивает потери I 2 R, поэтому важен правильный размер. Если возможно, выберите один без встроенного первичного кабеля и добавьте свой собственный с точной длиной и требуемым размером.

Их лучший атрибут - простота подключения и отключения. Устройство на левой фотографии - RigRunner ® модель 4005 от West Mountain Radio. Они оснащены множеством различных моделей в различных конфигурациях, чтобы удовлетворить практически любые мобильные или базовые требования.Если вам интересно узнать больше, есть хорошая статья об устройствах Anderson Powerpole в мартовском выпуске QST за 2006 год, начиная со страницы 31. Кстати, некоторые модели RigRunner ® имеют светодиодные индикаторы, которые загораются при сгорании предохранителя, и некоторые из них также имеют разъемы питания USB.

И West Mountain Radio, и PowerWerx имеют практически любые клеммы, блоки предохранителей и провода, о которых вы только можете подумать. Несмотря на то, что самый большой размер провода, который они несут, - # 6 AWG, он имеет большое количество жил, что делает его очень гибким и, следовательно, простым в установке.

Модель 4005, изображенная выше, поставляется с первичным шнуром питания диаметром 6 футов 10 AWG с уже установленными разъемами на 45 А на одном конце и кольцевыми разъемами 1/4 на другом конце. Если вам нужен более длинный (и больший) кабель, зайдите на веб-сайт West Mountain Radio для получения дополнительной информации. Пока вы там, посмотрите на другие любительские устройства, особенно на их устройство для обжима проводов! Используйте дешевый обжимной инструмент, и вы не сможете соединить корпус с соответствующей клеммой! Кстати, найдите время, чтобы прочитать инструкции, прилагаемые к инструменту.Если вы этого не сделаете, вы неизбежно закрутите один или оба провода, чтобы клеммы правильно разместились во вложенных корпусах.

Между прочим, при использовании распределительного блока 4005 или аналогичного в транспортном средстве, независимо от того, где подсоединен отрицательный провод (аккумулятор или шасси), и он, и положительный провод должны быть предохранены. Это предотвращает образование небольшого контура заземления между выводами и предотвращает повреждение блока и / или подключенных устройств в случае отказа отрицательного соединения проводов.

Как и любую электропроводку, ее следует защищать от короткого замыкания, истирания и других заболеваний. Поэтому любые излишки следует обрезать, а не связывать кабельной стяжкой - подумайте о падении напряжения!

Разъемы

Power Pole поставляются разных цветов, и большинство из них соответствует цвету различных предохранителей, используемых в вышеупомянутых клеммах распределения. Таким образом, если вы выберете разъем того же цвета, что и предохранитель ATC, вы с меньшей вероятностью вставите кабель в гнездо для предохранителя не той силы тока.

Если вы используете усилитель и / или вторую батарею, PP120 и PP180 - хороший выбор для быстрого отключения для проводов сечением до 2/0. Единственный недостаток - это необходимый обжимной пресс, который продается со штампами примерно за 300 долларов. Кстати, эти большие соединения паять не рекомендуется.

Поиск соединителей для проводов сечением более # 8 может быть проблемой. Вот несколько мест, о которых вы могли не подумать. У Fastenal есть магазины по всей территории Соединенных Штатов, и они также занимаются доставкой по почте.На них также есть предохранители и держатели предохранителей. Newark.com предлагает разъемы большего размера, чем Mouser или DigiKey, но последние будут заказываться отдельно.

На местном уровне в цехах сварочных материалов, цехах перемотки электродвигателей, цехах запчастей для грузовиков OTR и поставщиках нефтепромыслов часто имеются соединители для тяжелых условий эксплуатации. Большинство хозяйственных магазинов, центров по ремонту дома Lowes и магазинов Home Depot - пустая трата времени для всего, что превышает размер 10 AWG. Покупая разъемы, покупайте лучшее качество, которое вы можете, так как обрезка разъемов - это рецепт выхода из строя!

По возможности, я предлагаю использовать кольцевые соединители, а не лопаточные соединители, потому что упор остается на месте, даже если соединение ослабнет.Все разъемы должны быть как обжаты, так и припаяны для обеспечения прочности и низкого сопротивления соединений. Также рекомендуется использовать звездообразные шайбы под ушками, чтобы обеспечить плотное соединение. И избегайте стыковых соединителей.

Тщательный осмотр проводки и держателей предохранителей следует проводить не реже одного раза в год. Это может потребовать снятия предохранителей и их повторной установки в держатели. Это особенно важно при использовании трубчатых предохранителей, размещенных в подпружиненных линейных держателях. Осмотр должен также включать поиск обесцвеченных деталей, которые могут указывать на неплотное соединение или состояние перегрузки (пиролиз).

Как упоминалось выше, при необходимости следует укорачивать лишние кабели. К сожалению, некоторые любители просто не могут заставить себя разрезать заводской кабель питания за 12 долларов. Типичный ответ: «... а что, если мне придется удлинить его при смене автомобиля»? Вот ответ; используйте соединители Power Pole для сварки. Если вам понадобится удлинить кабель позже, возьмите этот отрезанный кусок (вы сохранили его, потому что вы типичный любитель, верно?), Примените к нему разъемы Power Pole, и вы вернетесь к полноразмерному кабелю.Что может быть проще?

☜Возврат☜

Оконечные блоки

Часто необходимо использовать оконечные блоки, но есть несколько предостережений. По очевидным причинам следует избегать случайного контакта с клеммами. Это означает, что они должны быть хорошо размещены несколькими способами! Часто доступны изолированные клеммные крышки, и их следует использовать по возможности.

Кстати об изоляции, не используйте изоленту для защиты клемм! Если вам необходимо прикрыть их, используйте спасательную ленту, которая не оставляет следов и не вызывает коррозии.

Хорошим источником оконечных блоков является Advance MCS Electronics. Один из комплектов идет в комплекте с положительными и отрицательными блоками, а также набором наконечников. Они продаются через Amazon. Blue Sea также производит оконечные блоки. Они доступны через West Marine и других морских розничных продавцов.

☜Возврат☜

Все о предохранителях

Определение предохранителя относительно просто. Это короткий отрезок закрытого провода, который плавится при слишком сильном токе.Когда это происходит, цепь размыкается. Однако, если вы выбрали неправильный размер для своего приложения, оно может открыться , а не . Или он может открыться после очень долгой задержки . В любом случае, вы хотите, чтобы предохранитель выполнил свою работу задолго до того, как ваша проводка станет предохранителем! Хороший пример неправильного закрепления показан на правой фотографии. Сечение провода №6 с допустимой нагрузкой по току ≈100 ампер, а предохранитель - 200 ампер!

Предохранители

предназначены для защиты кабелей (проводки), а - не для трансивера! Например, Icom IC-7000 имеет предохранитель на 5 А (системный), установленный внутри радиостанции, и предохранители на 30 А в кабелях (как плюсовые, так и минусовые выводы).Если вы закоротите соединение источника питания (контакт 3 порта тюнера), след на плате и / или переключающий транзистор выйдет из строя задолго до того, как сработает предохранитель на 5 ампер. В данном случае предохранители на 30 ампер никогда не сработают. Можно утверждать, что предохранители силового кабеля действительно защищают радиостанцию, если что-то катастрофически выходит из строя, возможно, последнее, но есть вероятность, что какой-то другой компонент в схеме будет поврежден без возможности ремонта до того, как сработает предохранитель (-ы) силового кабеля, и вот почему .

Все предохранители имеют задержку между перегрузкой в ​​амперах и срабатыванием предохранителя.Эта задержка (гистерезис) называется Ампер в квадрате секунд и выражается как I 2 T. Например, номинальный предохранитель на 20 А выдержит нагрузку 30 А в течение примерно 90 секунд. Он выдержит нагрузку 100 ампер примерно 1 секунду. Сразу после того, как плавкий элемент плавится, возникает короткая дуга, после чего плавкий предохранитель полностью размыкает цепь.

В таблице слева (щелкните, чтобы увеличить) представлены предохранители Littelfuse серии 299 (показаны ниже в цветах, соответствующих их номинальным характеристикам), обычно называемые предохранителями Maxi.Они популярны в любительских мобильных установках, поскольку представляют собой современную замену более старым предохранителям цилиндрического типа 5ag. Они также доступны со светодиодными индикаторами неисправности.

Обратите внимание, что предохранитель Maxi на 30 А откроется примерно за 3 секунды при нагрузке 100 А. Тот же предохранитель выдержит ток 40 ампер примерно 8 минут! При повышении статической температуры вертикальная шкала слегка сжимается, а при очень низких температурах слегка удлиняется. Итак, I 2 T - это время задержки между подачей перегрузки и срабатыванием предохранителя для защиты провода.Между тем, защищаемый провод сильно нагревается. Если он станет слишком горячим, действительно горячим, это может вызвать пожар (пиролиз). Для лучшего понимания давайте рассмотрим некоторые конкретные случаи.

Шнуры питания постоянного тока большинства любительских трансиверов изготавливаются с использованием 10 AWG или эквивалента (т. Е. Метрической системы 6). Кроме того, большинство из них имеют длину около 3 метров (≈10 футов), и большинство из них снабжено предохранителями на 30 ампер. Если вы приложите к ним ток 22 А (номинальный вход для полной мощности при нажатии кнопки), они покажут.Падение 62 В (включая падение, вызванное внутренним сопротивлением предохранителей и их держателей). Это означает, что кабель питания будет рассеивать около 11 Вт.

Если мы подвергаем кабель нагрузке в 100 ампер (а не абсолютное короткое замыкание), при котором для размыкания предохранителя номинально требуется 3 секунды, падение напряжения составит 2 вольта, а провод должен выдерживать рассеивание 200 Вт в течение 3 полных секунд. ! Теперь вы знаете одну из причин, по которой так важно выбрать правильный размер провода. Повторюсь, провод должен выдерживать номинальную нагрузку ICAS с минимальным падением напряжения (.5 вольт или меньше), и при этом выдерживать впечатляющую перегрузку, хотя и ненадолго.

Часто задаваемый вопрос: Если радиостанция потребляет всего 20 ампер, почему бы вместо этого не использовать предохранитель на 20 ампер? Это сложный вопрос из-за различной температуры окружающей среды, которой подвергаются эти предохранители. При этом, если кабель питания удлинен (неправильно) проводом того же диаметра (≈10 AWG), штатные предохранители следует заменить на 20-амперные.

Другой часто задаваемый вопрос: Безопасно ли использовать предохранитель более высокого напряжения? Ответ может быть! Для любого заданного номинального тока предохранители, предназначенные для работы с высоким напряжением (номинальное максимум 250 В), обычно имеют меньшее сопротивление, чем предохранители, рассчитанные на низкое напряжение (номинальное максимум 32 В).Таким образом, их низкое напряжение I 2 T имеет удлиненную форму, что означает, что им требуется больше времени для открытия при данной перегрузке. Хотя сами по себе эти факты не исключают их использования в устройствах с низким напряжением, суть в том, что вам следует выбирать предохранители, специально разработанные для используемого диапазона напряжений.

При покупке запасных предохранителей для трансивера следует иметь в виду следующее. Пластинчатые предохранители, поставляемые с большинством мобильных трансиверов, имеют тип ATC, в то время как большинство автомобильных предохранителей - ATO. Хотя они выглядят одинаково, предохранитель ATC полностью запечатан пластиком, а ATO - нет.Поскольку держатели предохранителей кабеля питания не являются водонепроницаемыми, следует использовать только предохранитель ATC. Если используется ATO, и вода попадает в предохранитель, элемент будет разъедать с предсказуемыми результатами.

В некоторых последних моделях автомобилей используются предохранители типа J-Case для работы с большим током. Хотя держатели предохранителей легко доступны, их не следует использовать в любительских приложениях из-за их удлинения I 2 T.

☜Возврат☜

Автоматические выключатели

Читая последний раздел, если вы вслух думали про себя с этим утверждением - Я использую автоматические выключатели, поэтому у меня нет этой проблемы - вы обманываете себя! Дело в том, что автоматические выключатели на намного длиннее на I 2 T, чем любые предохранители, за исключением некоторых специально разработанных плавких предохранителей с задержкой срабатывания.Более того, большинство автоматических выключателей не сработают из-за короткого замыкания, если ток превышает 2000 ампер или около того. Стандартный автомобильный аккумулятор SLI (запуск, освещение, зажигание) в хорошем состоянии может легко обеспечить 3000 ампер на полное короткое замыкание, а AGM - до 4000 ампер! Сюда входят так называемые морские и авиационные автоматические выключатели, а также любое другое устройство, в котором используются подвижные контакты, включая реле!

Если вы используете автоматические выключатели в качестве выключателей, помните следующее: основным устройством защиты электропроводки должен быть предохранитель соответствующего размера!

☜Возврат☜

Несколько слов о реле

Использование реле с управлением от зажигания для выключения и включения питания любительского радиооборудования - обычная, но нецелесообразная практика.Защитники считают, что это защитит рассматриваемое оборудование от пусковых переходных процессов в двигателе. По правде говоря, батарея SLI приличного качества будет иметь емкостной эквивалент около 2000000 Фарад! В среднем их ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) составляет ≈3 миллиом (0,003 Ом), опровергая это утверждение.

Другой часто упоминаемой причиной использования реле является паразитное потребление тока - это ток, который потребляет трансивер в выключенном состоянии. В среднем это около 20 мкА (0,00002 ампер).При номинальном напряжении покоя аккумулятора 12,2 потребляемый ток составляет менее 0,0003 Вт! Для справки: у большинства автомобилей паразитное потребление в среднем составляет 20 мА (0,02 ампера), что в несколько раз больше!

Но, если вам нужен только , должен иметь дистанционное управление реле, Perfect Switch ® - это ответ (также см. Силовые протекторы ниже). Они используют технологию полевых транзисторов, поэтому нет контактов, которые могли бы слиться вместе в случае короткого замыкания. Дело в том, что потребление тока сверх их номинала приведет к их отключению и потребует сброса.Это настолько безотказно, насколько это возможно. Правильный предохранитель по-прежнему требуется, однако

Если вы используете Perfect Switch ® (или реле, если на то пошло), чтобы изолировать вторую батарею, и эта батарея разряжена, включение Perfect Switch ® или реле может вызвать запись ошибки в ЦП двигателя. , тем самым загорая MIL (световой индикатор обслуживания). Это особенно неприятный сценарий для автомобилей, оборудованных системами контроля заряда аккумуляторной батареи.

☜Возврат☜

Держатели предохранителей

При использовании распределительных устройств, таких как вышеупомянутый RigRunner ® , необходимо использовать главные предохранители (положительный и отрицательный), установленные рядом с аккумулятором.Держателей предохранителей в линию следует избегать по двум причинам. Во-первых, они требуют стыковых соединений, которые очень трудно припаять. Во-вторых, размер поставляемого провода слишком мал. Вы можете использовать разъемы PP15-45 для установки предохранителя ATC для нагрузок до 40 ампер, а разъемы PP75 вмещают Maxifuse до 60 ампер. Разъемы намного дешевле, чем большинство приличных держателей предохранителей, но у них есть недостаток. Правильно вставленный предохранитель может быть затруднен, если вы не проследите, чтобы разъемы были полностью вставлены в соответствующие гнезда.Для предохранителей ATC меньшего размера также подходят стандартные 1/4-дюймовые плоские коннекторы.

DigiKey, Fastenal, Mouser Electronics, Online Components и PowerWerx имеют широкий выбор держателей предохранителей. Для нагрузок с высокой силой тока вариантов немного, а для предохранителей Maxi имеются неадекватные кабельные выводы. Держатели Littelfuse MAB1 больше не производятся, что еще больше ограничивает выбор. Альтернативой является блок предохранителей Bluesea Systems Maxi. Их продает West Marine и другие морские ритейлеры.Он может выдерживать провода сечением до №4, что подходит для большинства установок. Однако проволока зажимается с помощью установочных винтов, что практически исключает использование проволоки с высокой жилой, например сварочного кабеля, если только вы не используете гильзу, предназначенную для этой цели. Их защитная крышка доступна как в красном, так и в черном цвете.

Большинство магазинов звукозаписи продают держатели предохранителей, предназначенные для более старых предохранителей 5 ag. В их использовании нет ничего плохого, но предохранители на 5 AG найти трудно, особенно при большей силе тока (≥30 ампер).То же самое касается стилей CBO и CNL (часто называемых предохранителями для вилочных погрузчиков), поэтому их использование следует подвергать сомнению, если вы не носите запасные части. Вы ведь носите запчасти, не так ли? И когда вы покупаете автомобильные предохранители, убедитесь, что это ATC, а не ATO! Они выглядят одинаково, но это не так!

У

Littelfuse есть замена для старых держателей предохранителей MAB1. Это их номер детали 279.6800.0001. Как и контакты разъемов Power Pole, они зависят от размера проводов, и ни Mouser, ни Digikey не имеют этого конкретного продукта.На самом деле очень жаль, поскольку они представляют собой хорошо продуманную альтернативу.

☜Возврат☜

Подключение через межсетевой экран

Аккумулятор автомобиля, за некоторыми исключениями, находится под капотом. Он может быть слева или справа, а в некоторых случаях спрятан перед колодцем крыла или в области багажника (аля Крайслер). Где бы он ни находился, соединения с ним должны быть аккуратными, чистыми, правильно спаянными и свободными от препятствий. Для прикрытия проводки следует использовать разветвленный ткацкий станок, подобный тому, что продается в Radio Shack и магазинах мобильной связи.Прокладка провода через брандмауэр должна быть аккуратной, аккуратной, как можно более прямой и должна иметь надлежащие прокладки, чтобы избежать истирания и возможности короткого замыкания.

К сожалению, производители автомобилей не разрабатывают свои автомобили для использования радиолюбителей. В некоторых случаях дополнительное отверстие намеренно оставляют неиспользованным, чтобы облегчить установку сторонних устройств, таких как высококачественные звуковые системы. Это исключение, а не правило. Без этого дополнительного отверстия большинство любителей прибегают к использованию существующей втулки для проводки - потенциально опасная практика.

Имеющиеся отверстия позволяют безопасно вводить кабели управления и электрические кабели в салон и не пропускать пары двигателя и воду. Что касается размера, большинство из них едва подходят для предполагаемых целей и оставляют небольшой запас для дополнительных проводов, особенно тех, которые рассчитаны на любительский трансивер. Кроме того, зондирование существующих отверстий ледорубом или отверткой - настоящая катастрофа! Единственная реальная альтернатива - просверлить собственное отверстие. Некоторым это может показаться такой же катастрофой, как просверливание отверстия в верхней части автомобиля для установки антенны.Это не так, если вы соблюдаете несколько мер предосторожности. Как уже говорилось ранее, это требует предусмотрительности, терпения и правильных инструментов.

Вот несколько предостережений.

Большинство современных автомобилей имеют воздухозаборник сразу за капотом. Камера статического давления иногда содержит узел стеклоочистителя и, возможно, воздушный фильтр салона. По этим причинам следует избегать верхней части межсетевого экрана. Кроме того, у большинства дизелей и многих автомобилей высокого класса есть второй брандмауэр, предназначенный для минимизации проникновения шума двигателя в пассажирский салон.Этого второго брандмауэра также следует избегать.

Убедитесь, что вы точно знаете , что находится на стороне двигателя брандмауэра, прежде чем выбрать место для бурения. Нередко тормозные магистрали крепятся к брандмауэру со стороны двигателя, непосредственно под педалью тормоза.

Выберите место за пределами любой области, где на него могут наступить или ущипнуть. Чем ближе к левой панели (на автомобилях с левым приводом), тем лучше.

Забудьте о перфораторе шасси, так как он требует свободного доступа к обеим сторонам межсетевого экрана.

Без сомнения, лучший инструмент для использования - Rotacut, как показано справа. Несмотря на то, что они дорогие, они позволяют просверлить отверстие точного размера! Их продают в нескольких крупных магазинах, но по большей части вам придется покупать их в Интернете. Они не оставляют острых кромок или фланцев, которые необходимо очистить. Уже сам по себе этот факт оправдывает их затраты.

После того, как отверстие просверлено, установите втулку с внутренним диаметром 3/4 дюйма (вы можете купить ее в любом хозяйственном магазине). Чтобы было легче тянуть за провод, нанесите немного смазки для проводов Ideal © # 77 на тряпку и протрите внешнюю поверхность кабеля.Это круто (извините за двойное вступление). Почти во всех случаях количество проводов, необходимых для выхода из брандмауэра, будет намного меньше, чем за брандмауэром. Другими словами, сначала протяните провод от салона до необходимых блоков предохранителей под капотом, а затем до конечного пункта назначения.

☜Возврат☜

Скрытие проводки

Правильно установленная проводка означает, что она должна быть вне поля зрения, защищена от истирания и острых краев и расположена таким образом, чтобы исключить опасность споткнуться и помехи от проводки и органов управления транспортного средства или от них.Это требует предусмотрительности и терпения, и никогда не следует делать это поспешно. Прокладывать силовые кабели туда и сюда, привязанные веревками, скрученными стяжками, резиновыми лентами или изолентой, - это рецепт на случай катастрофы.

На левом снимке, сделанном сразу за боковой панелью со стороны водителя, показаны два прохода провода №6 AWG THHN для плюсового и минусового ввода в багажник. На этих фотографиях это не видно, но желоб для проводов достаточно велик, чтобы в нем можно было разместить еще несколько участков.

На втором фото показаны кабели в том месте, где они входят в обшивку левого заднего сиденья по пути к багажнику.Маршруты защищены накладкой на порог в сборе, а также обшивкой порога. В большинстве магазинов стереосистем прокладывают проводку под ковер, что намного труднее и небезопасно.

При необходимости отдельные участки могут быть скреплены тирапами промышленного класса. Это нужно делать после того, как будут установлены прогоны. Не используйте виниловую изоленту для закрепления кабелей, так как она не выдержит эксплуатации в автомобиле. Хотя винил может не разрушиться, клей со временем становится эластичным, что позволяет ленте разворачиваться, и клей прилипает ко всему, кроме самого себя.Лучшая альтернатива - это термоусадочные трубки из полиолефина хорошего качества, но, по общему признанию, их нельзя использовать везде. Если вам нужно использовать скотч, используйте высокотемпературную стеклянную ленту Scotch # 27. Имейте в виду, что его трудно удалить, если он подвергается воздействию тепла. Лучше всего использовать термоусадочную ленту из бутилкаучука без липкой основы. Копайте глубже, ведь DigiKey стоит 9 долларов за рулон. Вы также можете использовать спасательную ленту, но помните, что она легко режется, поэтому избегайте острых краев.

Для термоусадочной трубки требуется термофен.Помимо трубок, All Electronics, DigiKey, Harbour Freight, Fastenal, Online Components и Mouser Electronics, все они имеют тепловые пушки по цене от 40 до 250 долларов в зависимости от качества и продолжительности работы. Поскольку мы не используем один целый день, нам не нужен дорогой, поэтому вот вам предложение. Hobby Lobby продает (как в магазине, так и в Интернете) пистолет для горячего тиснения по цене ≈ 25 долларов. Он отлично работает как легкий термоусадочный пистолет, а его небольшой размер и легкий вес делают его простым в использовании и хранении.

Аккуратность важна! Делайте все повороты как можно плавнее, избегая острых краев и защемлений. Используйте разрезную оболочку там, где будут оголены провода, и в точках столкновения, которых нельзя избежать.

Вся проводка должна быть закреплена, чтобы предотвратить повреждение изоляции и / или точек подключения вибрацией.

Не торопитесь ! Фраза «закинуть снаряжение в машину и отправиться в ...» не имеет смысла в любительском радио. Результат всегда равен усилиям, вложенным в проект.Вышеупомянутая электромонтажная работа заняла несколько часов.

Осторожность тоже имеет значение! Фотография слева, любезно предоставленная Майком Хиггинсом из K-Chem Labs, показывает конечные результаты электрического пожара транспортного средства, вызванного неаккуратной проводкой. В данном случае через проводку ввинчивается винт, которым крепится обшивка порога. Возникший пожар уничтожил автомобиль. Это доказывает необходимость знать, что находится с другой стороны любого крепежного винта, существующего или нет! Между прочим, на сайте Майка есть очень интересная информация о возгорании транспортных средств и их причинах, в том числе и этой.Хотя он не имеет прямого отношения к любительскому радио, он подчеркивает необходимость не торопиться и осторожно выполнять электромонтаж.

☜Возврат☜

Под проводкой шасси

Все больше и больше любителей предпочитают прокладывать проводку большой мощности под шасси. В этом случае необходимо проявлять особую осторожность при защите проводки от дорожных опасностей и погодных условий. Сама электропроводка должна быть рассчитана на влажные помещения и должна быть покрыта разрезным ткацким материалом. Очень важно обильно использовать всепогодные тирапы, а слишком много использовать почти невозможно.Не используйте заурядные тираны! Они просто не выдержат воздействия окружающей среды. Фастеналь - хороший источник всепогодных тирапов. Если на упаковке нет надписи «Защита от ультрафиолета», вы можете поспорить, что это не те.

Thomas & Betts, изобретатель Ty-Rap ® , производит один тип, в который встроена тонкая металлическая полоска. Они доступны с завинчивающимися глазками и без них, и они очень прочные. Если ваше приложение требует больших затрат, это лучшее, что можно купить за деньги.Проверьте их веб-сайт на наличие розничных продавцов.

При прокладке проводки держитесь подальше от элементов подвески, выхлопных систем, существующей заводской проводки и топливопроводов. На большинстве автомобилей можно следить за тормозными магистралями и использовать их точки крепления для закрепления проводки. Как бы то ни было, частые осмотры - необходимое условие безопасности.

Если вы живете в палках, или едете по дорогам, покрытым камнями, или живете в верхней части США с большим количеством льда, проводка под шасси должна использоваться в крайнем случае, если она не заключена в металлический кабелепровод.

☜Возврат☜

Силовые протекторы

West Mountain Radio производит два устройства для тех, кто питает свои радиоприемники напрямую от номинального источника питания 12 вольт; Другими словами, мобильный, особенно стационарный.

PWRcheck ® правильно оценивает и контролирует нагрузку на резервную батарею. Он может выдерживать нагрузку до 40 А и имеет 13 режимов отображения, включая напряжение, ток, мощность и ампер-часы, а также программируемые сигналы тревоги! И, конечно же, он использует разъемы Powerpole ® 15/45 как для источника, так и для нагрузки.Он оснащен ЖК-дисплеем с подсветкой, хранит до 174 000 точек выборки для регистрации данных (что составляет более 4 месяцев) и включает программное обеспечение для ПК для мониторинга в реальном времени, загрузки данных и построения графиков. Если вам нравится фиксированная и / или портативная работа, это просто билет!

Устройство, показанное справа, - это их PWRguard ® . Он содержит мощный переключатель на полевых транзисторах на 40 А (здесь нет реле!), Который активирует цепь управления. Если входное напряжение падает ниже 11,5 В постоянного тока или превышает 15 В постоянного тока, PWRguard ® отключает выходную мощность.Несмотря на то, что он нацелен на толпу с батарейным питанием, он действительно имеет приложения на рынке портативных и мобильных устройств.

Оба устройства можно приобрести у PowerWerx и у других дилеров радиолюбителей.

☜Возврат☜

Дом

Винтажный жгут проводов - высококачественные сменные автомобильные жгуты проводов

Добро пожаловать на веб-сайт винтажных жгутов проводов

Наша цель в компании Vintage Wiring Harness - производить высококачественные сменные автомобильные жгуты проводов для устаревших серийных автомобилей, в основном для автомобилей с правым рулем.В нашем ассортименте автомобили из Великобритании, США, Австралии и некоторых европейских стран. Охваченные годы относятся к 1915 году до более современной классики.

Более 30 лет мы занимаемся торговлей ремнями безопасности оригинального стиля как для профессиональных реставраторов автомобилей, так и для энтузиастов. Мы производим наши кабельные жгуты в соответствии с исходными спецификациями, включая использование лакового плетеного провода (LCBW) там, где они были изначально. Этот тип провода использовался исключительно на большинстве автомобилей до середины пятидесятых и частично до семидесятых годов.Затем ткацкие станки оборачивают в хлопчатобумажную плетеную ткань (24 бобинных машины) или обматывают лентой нужного типа неклейкой лентой для ремня безопасности из ПВХ, которая использовалась на заводе. Мы даже промаркируем каждый провод и предоставим вам инструкции по установке.

Что нового

Список транспортных средств

Модели перечислены в алфавитном порядке.Выберите список ниже
A , B, C, D , E, F , G, H, I , J, L , M, N , O, P , R, S, T, V, W
МОТОЦИКЛЫ

По мере того, как мы строим все наши ремни безопасности на заказ, мы можем внести любые изменения, которые могут потребоваться, например, добавление проводки для указателей поворота (мигалок) или модернизация до 12 В и генераторов.Многие более ранние автомобили не были оснащены поворотниками, и имеет смысл включить их проводку в новый ткацкий станок, чтобы они стали интегрированными. Пожалуйста, позвоните нам, чтобы обсудить ваши требования.

Помимо поставки комплектных ремней или ткацких станков для широкого спектра легковых, грузовых, мотоциклов, тракторов, мы можем также предоставляет множество компонентов, которые позволят вам, реставратору, сделать свой собственный ткацкий станок или модифицировать его по своему вкусу. потребности.

Стоимость замены потребительских единиц в 2020 г.

Сколько стоит замена потребительского блока?

Потребительский блок и материалы будут стоить от 30 до 260 9000 фунтов стерлингов9, включая установку и тестирование, которые займут около полдня, при условии, что проблем нет, а также необходимо заполнить документы. Средняя стоимость замены блока предохранителей составляет от 250 фунтов стерлингов до 510 9000 фунтов стерлингов, включая все трудозатраты, материалы, испытания и сертификат.

Цены могут варьироваться в зависимости от номинала усилителя, например, меньший потребительский блок с номиналом 40 ампер будет стоить всего от 250 фунтов стерлингов до 300 фунтов стерлингов , в то время как более крупный блок с номиналом 100 ампер может варьироваться от фунтов стерлингов. От 470 до 510 фунтов стерлингов или больше.

Цены могут варьироваться в зависимости от номинала усилителя, например, меньший потребительский блок с номиналом 40 ампер будет стоить всего от 250 фунтов стерлингов до 300 фунтов стерлингов , в то время как более крупный блок с номиналом 100 ампер может варьироваться от фунтов стерлингов. 470–510 фунтов стерлингов или больше.

Если проводка в доме модернизируется, и новый потребительский блок является частью этой работы, то, помимо замены блока предохранителей, также необходимо проверить всю электрическую установку, чтобы убедиться, что все работает правильно и, в зависимости от количества электрических цепей и точек, это испытание может занять больше времени, чем установка нового блока. Любое предложение по замене блока предохранителей должно включать в себя трудозатраты и материалы.

Цены на потребительские единицы

Ниже приведены приблизительные расходы на наем электрика для снятия старого блока предохранителей, поставки и установки нового потребительского блока:

Количество контуров Ср.Стоимость Продолжительность
6 £ 350 3-4 часа
10 £ 450 4-5 часов
12 £ 500 5-6 часов

Стоимость иногда зависит от номинала усилителя.Средняя цена на поставку и установку указана ниже:

Номинальный ток Ср. Стоимость
Блок на 40 ампер
(2 модуля и 2-3 пути)
270–300 фунтов
Блок на 63 А
(1-6 путей)
300–350 фунтов
Блок на 80 ампер
(7-10 путей)
390 фунтов стерлингов до 440 фунтов стерлингов
100 ампер блок
(7-16 путей)
от 470 фунтов стерлингов до 510 фунтов стерлингов

Виды потребительских единиц и стоимость

Существуют различные типы потребительских единиц, которые описаны ниже, а также связанные с ними затраты.

Потребительский блок с полной загрузкой

Полностью загруженный потребительский блок снабжен полным набором миниатюрных автоматических выключателей (MCB) плюс два УЗО, которые помогают создать от 10 до 15 способов использования.

Это один из самых доступных вариантов стоимостью от до 120 фунтов стерлингов . Однако, несмотря на свою экономическую эффективность, полностью загруженный потребительский блок не обеспечивает точного разделения цепей, поэтому используется не очень часто.

Потребительские блоки с разделенной нагрузкой

Потребитель с разделенной нагрузкой включает главный выключатель и устройство защитного отключения (УЗО).Этот тип блока предохранителей можно определить по положению автоматических выключателей, которые должны быть расположены сбоку от УЗО, а автоматические выключатели остаточного тока с перегрузкой (RCBO) обычно находятся рядом с главным выключателем. Цена на этот тип устройства колеблется от £ 80 до £ 125 .

Бытовая единица гаража

Гаражный потребительский блок - это гораздо более компактный потребительский блок, который обычно используется для внешних зданий, таких как гаражи, навесы и пристройки, для которых требуется отдельный блок предохранителей.В небольших помещениях полный блок не нужен, поэтому многие выбирают гаражный потребительский блок, который имеет от 2 до 5 выходов. Поскольку он намного меньше, чем типичные потребительские устройства, он стоит всего от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов.

Потребительский блок с двумя разъемами RCD

Потребительский блок с двойным разделением УЗО имеет два набора цепей, которые питаются от отдельных УЗО. Например, первое УЗО может использоваться для питания всех электрических установок наверху, а другое - для управления всем, что находится внизу.Наличие двух разных комплектов полезно, особенно если в одной цепи отключено питание, домовладельцы все равно могут полагаться на другую цепь. Стоимость поставки для этого типа устройства составляет от 40 фунтов стерлингов до 9000 фунтов стерлингов фунтов стерлингов.

Потребительский блок High Integrity

Высоконадежный потребительский блок состоит из трех нейтральных шин, которые, по сути, имеют три набора цепей. Они питаются от RCBO и двух MCB, что обеспечивает полное разделение цепей и защиту как для стандартных, так и для критических цепей.Это полезно, так как это означает, что, например, любые электрические неисправности в холодильнике не повлияют на ваше освещение. Несмотря на свою способность к разделению, это на самом деле один из самых недорогих вариантов, который стоит от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов за само устройство.

Внутренний предохранитель выключателя

Бытовой выключатель-предохранитель - это небольшой потребительский блок, который обычно имеет только одну цепь, которая соединяется с расширениями системы или вспомогательной сетью для создания вторичного главного выключателя. Цена на этот небольшой потребительский блок обычно составляет от до 80 фунтов стерлингов .

Дополнительные расходы

При расчете стоимости установки вашего потребительского блока вы также можете принять во внимание следующие затраты:

От
Описание Ср. Стоимость
Устройство защитного отключения (УЗО) от 20 до 60 фунтов
Изоляторы до 16 фунтов стерлингов
Предохранители от 5 до 15 фунтов
Устройство защиты от перенапряжения (SPD) от 40 до 120 фунтов
Автоматический выключатель (MCB) от 2 до 30 фунтов
Автоматический выключатель остаточного тока с перегрузкой (RCBO) от 20 до 40 фунтов
Заземление от 150 до 250 фунтов

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные затраты на замену блока предохранителей на новый потребительский блок с 10 автоматическими выключателями - Общая стоимость: 450 фунтов стерлингов

Затраты на рабочую силу и сроки

Процесс установки нового потребительского блока будет включать первоначальную проверку всех электрических установок в вашем доме, которая может занять от 2 до 4 часов.Затем последуют физические осмотры и поиск неисправностей, чтобы установить, что работает, а что нет. Затем продавцы сообщат вам о своих выводах и предложат вам расценки на новый потребительский блок вместе с любыми другими работами, которые могут потребоваться, такими как соединение или заземление. Затем они назначат дату и время для замены и установки блока предохранителей, и как только это будет завершено, они проведут дальнейшие тесты, чтобы убедиться, что все работает должным образом, и если да, они выдадут вам сертификат уведомления управления зданием.

Большинство электриков будут брать от от 40 до 80 фунтов стерлингов в час . Тем не менее, некоторые из них имеют дневную ставку £ 150 , хотя торговцы обычно работают парами, так что вы можете рассчитывать заплатить около 250 фунтов стерлингов в день . Фактическая установка должна занять около половины дня, но может занять до дня, если при проверке будут выявлены какие-либо неисправности.

Обновление вашего потребительского блока

Обновление вашего потребительского устройства чрезвычайно важно, потому что, если вы не обновите его, вы фактически рискуете своей жизнью.Это связано с тем, что «здоровый» потребительский блок с устройством остаточного тока (УЗО) способен обнаруживать опасные электрические угрозы, а также общие проблемы «отключения». Если у вас нет защиты от УЗО, вам следует подумать о модернизации блока предохранителей для вашей же безопасности.

Вам также потребуется модернизировать блок предохранителей, если он не соответствует действующим нормативам Великобритании по электромонтажу, в которых говорится, что ваш потребительский блок должен защищать от электрической перегрузки, которая может вызвать пожар и поражение электрическим током.

Стоимость обновления будет зависеть от имеющегося у вас блока предохранителей и типа необходимого вам потребительского блока. Например, если у вас есть блок на 40 ампер, который необходимо модернизировать до потребительского блока на 63 ампера, это будет стоить от 300 фунтов стерлингов до 350 фунтов стерлингов, в то время как более крупное обновление до блока 100 ампер будет стоить от 470 фунтов стерлингов до 510 фунтов стерлингов. .

Перед тем, как начать какие-либо работы с блоком предохранителей, электрик должен будет проверить заземление / соединение, а также оборудование распределителя питания, на котором установлен счетчик.Любые проблемы с этим будут означать, что работа будет отложена до тех пор, пока они не будут устранены и безопасны. Обнаружение неисправностей в электрической системе также следует провести до установки нового блока, чтобы электрик узнал, могут ли потребоваться дополнительные работы.

Что влечет за собой замена блока предохранителей?

Для замены блока предохранителей квалифицированный электрик выполнит следующие действия:

  1. Перед началом установки необходимо полностью отключить основное электрическое питание.
  2. Блок предохранителей будет отключен путем снятия крышки сверху, отвинчивания предохранителей, отсоединения проводов и снятия блока предохранителей со стены.
  3. Как только старый потребительский блок убран, можно установить новый блок предохранителей. Для этого нужно снять переднюю панель блока предохранителей, а затем прикрутить заднюю часть устройства к стене.
  4. Когда блок закреплен, основные провода будут вставлены на место и подключены к правильным розеткам.
  5. Любые исправные автоматические выключатели из оригинального блока предохранителей могут быть повторно установлены или заменены, если требуются новые автоматические выключатели. Как только они будут на месте, переднюю панель следует вкрутить и закрепить.
  6. Как только все будет в порядке, ваш электрик проведет первоначальный тест с помощью вольтметра, чтобы убедиться, что все работает должным образом. Они также могут выполнить дополнительные испытания цепи, которые будут записаны в Свидетельстве об электроустановке, а копия будет передана домовладельцу.Электрик Части P также будет регистрировать работу в местном управлении здания, и вы должны получить письмо от соответствующего зарегистрированного электрического органа, чтобы подтвердить это.

Разница между блоком предохранителей и потребителем

Блок предохранителей

А и потребительский блок в основном одинаковые; просто блок предохранителей сейчас рассматривается как более устаревшая версия потребительского блока. Оба они контролируют электричество, которое проходит через ваш дом, а также контролируют работу электроприборов.Они несут ответственность за «отключение», которое происходит при обнаружении каких-либо неисправностей, что осуществляется для вашей собственной защиты.

Единственная реальная разница между ними заключается в том, что старые коробки предохранителей содержат предохранители с проводом внутри, который может расплавиться в случае электрической перегрузки. В то время как автоматический выключатель в более современных потребительских устройствах может автоматически отключать устройство при обнаружении перегрузки, а затем может быть повторно включен без повреждений при восстановлении питания.

Установка блока предохранителей своими руками

При замене блока предохранителей не следует делать это самостоятельно, так как сама работа является сложной, и хотя вы можете подумать, что это может сэкономить вам деньги, на самом деле это может быть чрезвычайно опасно, поэтому лучше оставить это профессионалам.

Помимо опасного аспекта установки бытового блока своими руками, существуют другие ограничения, которые могут помешать вам выполнить задание самостоятельно. Сюда входят правила, которые требуют от квалифицированного электрика составить отчет об установке электрического состояния перед тем, как вносить какие-либо изменения в электрическую систему, например, перемещать ваш электросчетчик. Таким образом, электрик может определить состояние блока предохранителей, а также любые другие электрические проблемы в вашем доме, которые вы, возможно, не заметили.

После сложного процесса установки также необходимо будет получить уведомление Part P, а это невозможно, если вы замените блок предохранителей самостоятельно, поскольку сертифицированный электрик, зарегистрированный в соответствии со схемой компетентного лица, должен сделать это за вас. Это означает, что они должны быть одобрены NICEIC, ELECSA, NAPIT, Stroma или любыми другими утвержденными правительством электрическими организациями.

Заселенные, частично заселенные и ненаселенные

Существует три различных типа потребительских единиц - заселенные, частично заселенные и незаселенные, и все они выполняют различные функции.В таблице ниже представлены функции каждой потребительской единицы вместе с затратами.

Потребительский блок Описание Ср. Стоимость
Населено Населенные блоки оснащены всеми устройствами, включая главный выключатель, двойные УЗО, автоматические выключатели и разъединитель. Это экономит время и деньги в процессе установки, поскольку не требует дополнительных деталей. от 30 до 230 фунтов
Частично заселенная Этот потребительский блок поставляется с главным выключателем и УЗО, хотя он предлагает некоторую гибкость для дополнительных частей, таких как MCB или RCBO. от 25 до 140 фунтов
Незаселенный Это потребительский блок RCBO, который поставляется без какой-либо защиты цепи, поскольку это обеспечивает свободу конфигурации. от 30 до 115 фунтов

Коммерческие единицы потребления

Для более крупных владений или коммерческих помещений потребуется большой распределительный щит для размещения большего количества электроприборов. Существует два основных типа коммерческих распределительных щитов - однофазная нейтраль (SPN) и трехфазная нейтраль (TPN), которые обычно имеют номинальный ток от 100 до 125 ампер.

Чтобы помочь вам решить, какая потребительская единица подходит для вашего бизнеса, ниже приводится разбивка различных типов коммерческих потребительских единиц и их стоимости.

Плата однофазной нейтрали

Плата однофазной нейтрали обычно имеет два провода, которые контролируют поток электричества. Обычно это используется для коммерческих помещений, в основном с освещением и отоплением. Проблема с этим типом коммерческого потребительского блока заключается в том, что мощность может быть непостоянной, поскольку мощность достигает своего пика одновременно по обоим проводам.

Обычно они стоят от от 70 до 85 фунтов стерлингов. для потребительского устройства с 4–10 участниками, в то время как устройство с 14–20 модулями обычно стоит от от 90 до 110 фунтов стерлингов .Более крупные компании могут выбрать устройство на 28 каналов, которое может стоить от 160 фунтов стерлингов до 9000 фунтов стерлингов .

Плата трехфазной нейтрали

Плата с трехфазной нейтралью управляет электричеством посредством переменного тока с той же частотой и напряжением. Это позволяет равномерно и эффективно подавать постоянную мощность на гораздо более высоком уровне, чем платы SPN.

Платы

TPN немного дороже - от до 1000 фунтов стерлингов. для платы с 4–8 процессорами. В то время как потребительский блок на 12–18 мест обычно стоит от 200 фунтов стерлингов до 9000 фунтов стерлингов 1600 фунтов стерлингов, более крупные помещения могут выбрать блок с 21 каналом, который на самом деле может стоить до фунтов стерлингов 2000 или больше.

Стоимость перемещения единицы потребителя

Если вы ремонтируете свой дом, вам может потребоваться переместить свой потребительский блок, особенно если вы планируете превратить электрический шкаф в ванную комнату или шкаф для магазина. Вы также можете переместить его, чтобы у вас был лучший доступ к нему, вместо того, чтобы выходить на улицу в гараж или подвал.

Стоимость перемещения потребительской единицы составляет от 250 фунтов стерлингов до 9000 фунтов стерлингов . Однако эта сумма может увеличиться, если вам потребуется отчет о состоянии электроустановки, поскольку он обычно стоит от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов в зависимости от размера вашей собственности.

Перемещение потребительского блока потребует помощи сертифицированного электрика, который сначала проверит и проверит состояние вашего блока предохранителей, чтобы установить, правильно ли он работает. Если это так, они будут снимать блок предохранителей со стены. Для этого они снимут крышку с верхней части потребительского блока, чтобы позволить им отключить автоматические выключатели. После этого можно отсоединить провода и снять потребительский блок со стены. Затем они переместят устройство в желаемое место, убедившись, что оно находится на высоте 130–140 мм над уровнем пола, чтобы предотвратить повреждение от влаги.

Готовы получить расценки от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить цитату

Правила и положения

Перед установкой нового блока предохранителей необходимо составить отчет о состоянии электрической установки, чтобы подтвердить, безопасен ли он и может ли он работать правильно, хотя нет никаких веских причин для его замены, если все в порядке.Тем не менее, многие будут менять блок предохранителей на новый потребительский блок само собой разумеющимся при обновлении собственности, даже если блок предохранителей проходит электрические проверки и испытания. Конечно, если блок предохранителей не прошел проверку и тестирование, его необходимо немедленно заменить.

УЗО теперь является обязательным для всех новых электромонтажных работ, но они могут быть очень чувствительными и срабатывать всякий раз, когда используется прибор или выключатель света. Это довольно распространенное явление и обычно решается путем разделения цепей, по крайней мере, на кольцо наверху и кольцо внизу, хотя это, очевидно, потребует дополнительной проводки и затрат.Использование опытного и компетентного электрика имеет решающее значение, поскольку он сможет точно предсказать, сколько потребуется дополнительных работ.

Правила части "P" очень строгие, и сертификаты как на электромонтаж, так и на соответствие правилам части "P" должны быть выданы после завершения. Однако сертификаты выдаются только в том случае, если работа проводится квалифицированным электриком, который зарегистрирован по схеме компетентного лица и является частью NICEIC, ELECSA, NAPIT, Stroma или любых других сертифицированных организаций.

Если вы арендодатель, то по закону каждая собственность, которой вы владеете, должна иметь сертификат электрического монтажа от квалифицированного электрика, чтобы гарантировать, что все электрические устройства работают должным образом. Это обеспечивает защиту вам как домовладельцу, а также обеспечивает безопасность вашего имущества для ваших арендаторов, а также позволяет избежать штрафов и недействительной страховки. Вы должны стараться проводить как можно больше электрических проверок, чтобы избежать опасности возгорания или поражения электрическим током.

Нужно ли мне уведомлять кого-либо о перемещении моего устройства?

Перед перемещением вашего потребительского блока вам необходимо связаться с вашим поставщиком электроэнергии, чтобы сообщить им об этом выше, и тогда они смогут временно отключить ваше электричество.

Если вы планируете каким-либо образом модернизировать свой потребительский блок, это будет классифицировано как работа, требующая уведомления. Таким образом, вам нужно будет убедиться, что работу выполнил электрик, зарегистрированный в руководящем органе. После установки они должны предоставить вам сертификат электробезопасности, который подтвердит, что работа соответствует строительным нормам.

Затраты на техническое обслуживание и ремонт

Замена вышедшего из строя предохранителя

Если у вас перегорел предохранитель, вам следует немедленно попытаться заменить его квалифицированным электриком.Это будет стоить от фунтов стерлингов до 100 фунтов стерлингов и потребует удаления сломанного предохранителя, который должен быть заменен на правильный патронный предохранитель, который будет привинчен на место и испытан.

Чтобы сэкономить деньги, вы можете подумать о покупке предохранителя самостоятельно, который обычно стоит от до 3 фунтов стерлингов за упаковку из 10 штук.

Замена выключателя автоматического выключателя

В отличие от ящиков с предохранителями, современные потребители комплектуются автоматическими выключателями, а не предохранителями.Хотя они менее склонны к поломке, более старый потребительский блок может потребовать замены одного или нескольких автоматических выключателей. Стоимость поставки автоматических выключателей составляет от £ 3 до 30 фунтов стерлингов каждый, поэтому, если вы покупаете себя, вам нужно будет осмотреться, чтобы увидеть, какой автоматический выключатель подходит для вашего устройства.

Если вы не уверены и не имеете опыта работы с бытовыми приборами, то вам следует нанять профессионала для поставки и установки правильного автоматического выключателя, который будет стоить от 45 до 50 фунтов стерлингов. квалифицированному электрику для установки новой цепи. выключатель.

Общее обслуживание бытовых агрегатов

Чтобы убедиться, что ваша электрическая сеть работает должным образом, вы должны проводить профилактический осмотр каждые 5-10 лет, чтобы убедиться в отсутствии неисправностей. Хотя некоторые компании предлагают ежегодные проверки электричества, которые могут быть полезны. Обычно это стоит от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов за отчет об электроустановке, а другой популярной проверкой технического обслуживания является тестирование PAT, которое включает в себя проверки всех электрических устройств и обычно оценивается от фунтов стерлингов до 2 фунтов стерлингов за единицу.

Стоимость новой субпанели

Если вам нужно отдельное электроснабжение в гараже, сарае или новой пристройке, вам потребуется установить дополнительную панель. Это небольшая электрическая панель, которая подает электричество в определенные области в вашем доме и вокруг него. Это гарантирует, что электропитание достигает этой области для питания таких вещей, как отопление и освещение.

Стоимость добавления новой подпанели составляет от от 300 до 700 фунтов стерлингов . Тем не менее, в конечном итоге это может сэкономить вам больше денег, так как это означает, что вам не нужно прокладывать какие-либо провода под землей, поэтому это будет дешевле, когда вы в конечном итоге замените свою главную электрическую панель.

Требуется ли обновление моего устройства?

Если у вас есть потребительский блок без устройства защитного отключения, его обязательно потребуется заменить для защиты имущества и вас самих. Вам также понадобится обновление, если у вашего потребительского устройства будет деревянная задняя часть, так как это будет означать, что он устарел.

Кроме устаревших элементов, на самом деле довольно сложно определить, когда ваши потребительские блоки нуждаются в обновлении, поэтому важно, чтобы вы регулярно проверяли каждые пять-десять лет, чтобы убедиться, что ваша электрическая система обновлена ​​и безопасна.Хотя блоки предохранителей и потребительские блоки могут прослужить до от 30 до 40 лет , электрические неисправности все еще могут возникать, и правила меняются, поэтому лучше проверять их почаще.

В некоторых случаях вам может не потребоваться обновление, так как ремонта может хватить и он будет менее дорогостоящим. Поэтому вам следует избегать замены старого потребительского блока до тех пор, пока он не будет проверен квалифицированным специалистом, который затем решит, нужен ли ему просто ремонт или полная замена.

Стоимость удаления потребительской единицы

Если вам нужен новый потребительский блок или блок предохранителей, вам необходимо удалить существующий.Это потребует снятия крышки с электрической системы с последующим удалением автоматических выключателей или предохранителей с последующим отсоединением проводов. Затем необходимо распрямить провода, чтобы удалить их и пропустить через входные отверстия.

После удаления проводов ваш электрик может перестроить проводку при подготовке к установке нового потребительского блока. Если есть резиновая проводка, ее необходимо удалить, так как она больше не соответствует электрическим нормам.

Квалифицированный электрик будет взимать от от 40 до 80 фунтов стерлингов в час, при этом ремонт обычно занимает около 1-2 часов.

Часто задаваемые вопросы

УЗО помогает защитить вас от поражения электрическим током и различных типов УЗО, которые можно использовать в доме и вокруг него, чтобы вы всегда были в максимальной безопасности.Но УЗО, которые мы рассматриваем в этой статье, - это фиксированные УЗО, которые вы найдете установленными в потребительском блоке для защиты цепей.

Фиксированное УЗО обеспечивает высочайший уровень защиты, так как защищает всю проводку, розетки и любые подключенные приборы в цепи. Не следует путать с портативными или розеточными УЗО, которые представляют собой портативные устройства, которые подключаются к настенным розеткам / приборам.

Перед заменой потребительского блока его необходимо изолировать.При отключении блока потребителя вам нужно щелкнуть выключателем на вашем автоматическом выключателе. Для этого вам необходимо открыть блок и установить соответствующий выключатель в положение «ВЫКЛ», либо для блока предохранителей вам необходимо удалить предохранитель, чтобы изолировать электричество.

Да, у вас может быть множество потребительских блоков, хотя основной блок будет только один.Дополнительные потребительские блоки могут быть размещены во внешних помещениях, таких как пристройка или гараж, хотя эти блоки будут намного меньше, чем основная электрическая система.

Потребительский агрегат необходимо устанавливать в сухом месте, доступном при ремонте, обслуживании и замене.В большинстве новых объектов потребительские блоки устанавливаются таким образом, чтобы выключатели находились на высоте от 130 до 140 мм над уровнем пола. Однако вам также следует принять меры предосторожности, если у вас есть дети, которые могут получить доступ к потребительскому блоку.

Чтобы ваш дом был полностью защищен, вам необходимо выбрать правильный потребительский блок.Если вы покупаете потребительский блок самостоятельно, вам необходимо убедиться, что тот, который вы покупаете, сделан из негорючего материала, такого как металл, что является юридическим требованием в соответствии с поправкой 3 BS7671, которая помогает избежать опасности возгорания.

Вам также следует попытаться выбрать потребительский блок от известного производителя, у которого есть значительный объем пространства, поскольку это обеспечивает легкую установку и ремонт. Вам также нужно будет проверить, сколько цепей может вместить устройство, а также номинал ампер, поскольку чем больше у вас электроприборов, тем больше модулей вам понадобится.

Вы можете использовать отдельный гаражный потребительский блок, который меньше по размеру и может защитить все электрические приборы в вашем гараже.Это также может быть использовано в других зданиях, таких как пристройки или навесы, которые расположены на расстоянии от основного потребителя.

Положение потребительского блока будет зависеть от конкретного производителя, поскольку некоторые из них можно разместить сбоку, а другие - нет.Чтобы убедиться, что он установлен правильно, вам следует ознакомиться с инструкциями производителя.

Нет, вам следует избегать установки потребительского блока рядом с влажным помещением, таким как ванная комната, поскольку это место считается особым местом, небезопасным для бытового блока.

Как найти и нанять электрика для замены блока предохранителей

Чтобы убедиться, что ваш потребительский блок установлен правильно и соответствует требованиям электротехнических норм, вам необходимо нанять квалифицированного электрика, который зарегистрирован в соответствии со схемой компетентных лиц и является членом NICEIC, ELECSA, NAPIT, Stroma или любого другого утвержденного правительством электрического организация.Обычно они взимают от фунтов стерлингов от 40 до фунтов стерлингов за час или дневную ставку от фунтов стерлингов от 150 до 250 фунтов стерлингов .

Вам также следует узнать об их квалификации и опыте, который должен включать в себя диплом NVQ уровня 3 по обслуживанию электрооборудования с примерно 5-летним стажем на рабочем месте.

Старайтесь не нанимать кого-либо без страховки гражданской ответственности, особенно с электромонтажными работами, так как это может нанести ущерб как вам, так и торговцу.

Источники

https: // www.electric-experts.co.uk/blog/when-should-consumer-unit-be-upgraded
https://excelelectrician.co.uk/fuse-box-replacement/
https://www.mdbespokesolutions.com/blog / why-cant-i-change-a-fuse-board-or-consumer-unit -self /
http://www.diybasics.co.uk/replacingafuseresettingcircuitbreaker.html
https://www.247homerescue.co. uk / electric-faqs / how-to-repair-a-fuse-in-a-fuse-box /
https://www.thomasmorris.co.uk/tenants/mainteance-tips
https: //www.tradeskills4u .co.uk / posts / consumer-unit-location
https: // www.edwardes.co.uk/consumer-units-explained-everything-need-know#all-types

Производитель жгутов проводов - OEM ODM

на заказ Сборка жгутов проводов

Ведущий поставщик и производитель в Китае

ГЛАВА 1. Что такое узел жгута проводов

Все, что вам нужно знать о сборке жгутов проводов

Жгут проводов также известен как жгут проводов . Мы говорим, что вены для человека, как провода для электрических систем, например, в системах выработки электроэнергии, передачи сигналов и распределения.Жгут проводов - это набор проводов, передающих электрические сигналы, в котором провода закреплены или связаны вместе стяжками, шнурками, лентой или кабелепроводом, соединенным вместе.

Использование электричества в проводах и кабелях как транспортном средстве очень важно. Достижение надежной и эффективной транспортировки электроэнергии из одной точки в другую (например, выработка электроэнергии к потребителю) экономичным, устойчивым, простым и компактным способом с использованием безопасного, совместимого сырья - это цель, которую Scondar достигла своими опыт в исследованиях и разработках электронных проводов, соединителей и кабельных сборок.

Жгут проводов виден где угодно; например, в автомобильных системах, мотоциклах, бытовой технике. Они присутствуют всякий раз, когда нам нужны электрические кабели и жгуты проводов, и именно здесь Scondar предоставит вам специальные разъемы типа «провод-плата», «плата-плата» и «плата-в» со специализированными и безопасными жгутами в соответствии с вашими потребностями.

ГЛАВА 2. Назначение жгута проводов

Почему жгут проводов в первую очередь?

Жгут проводов предназначен для защиты проводов от ударов, короткого замыкания, вибрации и истирания.

Глава 2.1 ЗАЩИТА ПРОВОДОВ ОТ ИСТИРАНИЯ И ВЛАГИ

Проверенное решение для надежной изоляции жгута проводов

Решения для жгутов проводов

Scondar от вредного воздействия абразивного износа и влаги достигаются благодаря специальному изоляционному покрытию, которое имеет выдающиеся характеристики даже в тяжелых условиях эксплуатации. Изоляция - это непроводящий материал, который обеспечивает высокое электрическое сопротивление, подходящий для компонентов, клемм и проводов.

Изоляция может быть в виде пластика, фторполимера или резины.Изоляция проводов предотвращает контакт изолированного тока с другими проводниками, предохраняя его от угроз окружающей среде и препятствуя утечке электрического тока.

Глава 2.2 МИНИМИЗАЦИЯ ВИБРАЦИЙ

Ожидаются рабочие вибрации во время работы устройства, и нет лучшего способа защитить эти провода от воздействия вибрации, чем связать их подходящим материалом.

Глава 2.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Предотвращение короткого замыкания также является дополнительным преимуществом жгута проводов, поскольку существует небольшая вероятность уязвимости короткого замыкания, когда провода связаны.Это также способствует сокращению трудозатрат на установку проводов. Вероятность искрообразования и возгорания значительно снижается, так как провода связаны огнезащитными гильзами.

ГЛАВА 3. Окончание жгута проводов

Глава 3.1 Концевая изоляция смещающего контакта (IDC) жгута проводов

Кабель смещения изоляции - это электрический соединитель, предназначенный для подсоединения к проводнику изолированного кабеля с помощью процесса соединения, который проталкивает селективно заточенный нож или лезвия через изоляцию, устраняя необходимость разрезать проводники изоляции перед подключением.

Монтажные соединители

IDC обычно представляют собой розетки и имеют возможность снятия натяжения, что обеспечивает защиту оконечных контактов. Количество контактов в разъеме может составлять от 4 до 100 в зависимости от требуемого шага и стиля.

Глава 3.2 Предварительно обжатые концевые выводы жгута проводов

Опрессовка - это тип электрического соединения без пайки. Высокое давление требуется для прорыва оксидов и достижения контакта металла с металлом, включая пластическую деформацию клеммы.Хорошо спроектированный обжим должен быть газонепроницаемым, предотвращать попадание кислорода и влаги на металлы и вызывать коррозию. Поскольку процесс пайки исключен, сплав не используется, что делает соединение механически более прочным.

Глава 3.3 Сборки IDC и предварительно обжатые выводы

Scondar производит сборки IDC и предварительно обжатые выводы сокращает время и затраты на инструмент для проектирования, подготовки к производству и производственных требований

Завод

Scondar - это полностью функциональная операция по сборке жгутов проводов, включающая в себя новейшие технологии и некоторые эксклюзивные конструкции оборудования для кабельных сборок с использованием изготовленных разъемов, которые могут служить заменой фирменных разъемов, таких как JST, Molex, Hirose, Dupont, AMP, Yeonho и многие другие. Больше.

Глава 3.4 Окончание разъема

ГЛАВА 4. Преимущества жгута проводов

Глава 4.1 Оптимизация пространства

Когда провода связаны, остается много места, которое оптимизируется, что, в свою очередь, экономит время как установщику, так и вам, от необходимости устанавливать каждый отдельный провод.

Глава 4.2 Безопасность и защита

Провода защищены огнестойкой оболочкой, предотвращающей возникновение электрического пожара.

Ремень безопасности хорошо изолирован, поэтому провода не изгибаются, что снижает вероятность истирания и короткого замыкания.

Глава 4.3 Легкая и простая установка электропроводки
Жгуты проводов

устраняют необходимость подключения отдельных проводов к соответствующим системам. Многие прикладные системы имеют существующие кабельные сборки. Следовательно, только что установленный жгут проводов необходимо просто соединить с существующим. Таким образом, вы не потеряете время на установку проводов.

Глава 4.4 Предотвращает повреждение проводов

Поскольку провода связаны, сборка снижает вероятность захлопывания проводов. Кроме того, обвязка требует меньше места с точки зрения установки.

ГЛАВА 5. Как производится жгут проводов на вспомогательном предприятии


Жгуты проводов в основном изготавливаются вручную, а не с использованием автоматизированных инструментов, из-за наличия множества процессов.

Глава 5.1 Процесс сборки и изготовления жгута проводов

Следующие пункты демонстрируют основные требования и этапы создания жгута проводов.Осмотр линии сборки жгутов проводов Scondar (см. Https://www.youtube.com/watch?v=0HrpdHvXfyA, чтобы ознакомиться с коротким, полным видео-туром и заглянуть на объект Scondar) покажет, что жгуты проводов исправны. собраны единообразно, стандартизировано, где каждому рабочему поручается одна конкретная задача для завершения сложного и труднодостижимого процесса сборки жгутов проводов.

5.1.1 Шаг первый: планирование и построение электрической схемы

Инженеры-электрики обычно создают электрическую схему жгута проводов с помощью программного обеспечения для автоматизированного проектирования (CAD).Электрическая схема представляет собой графическое изображение электрической цепи, которая содержит схему и жгут.

На схеме будут показаны детали, места и способы их подключения, а на схеме жгутов показано большое изображение того, как соединяются вместе провода и разъемы. Схема жгутов поможет вам составить точный план того, как будут собираться все провода и разъемы.

Подпись: Пример схемы подключения, показывающей жгут проводов

На схеме подключения также показаны допустимые типы и размеры проводов и кабелей в соответствии с рабочим током и допустимым напряжением.Такие ограничения, как условия окружающей среды (диапазон температуры окружающей среды, уровень влажности, воздействие солнечного света и химикатов), также указаны на схеме электрических соединений.

5.1.2 Подготовка ящика для инструментов

На этом этапе собраны все необходимые инструменты, чтобы сделать жгут проводов, такой как следующий

Провода
Застежки-молнии
Тепловая пушка
Клеммы
Разъемы
Мультиметр
Кусачки
Клещи для обжима
Термоусадочная трубка
Инструмент для снятия изоляции
Обжимной станок

5.1.3 Зачистка проводов

Инструмент для зачистки проводов используется для обрезки или снятия небольшой части изоляции с одного конца провода и прикрепления к клеммам, следя за тем, чтобы длина разреза соответствовала размеру клеммы.

5.1.4 Резка термоусадки

Термоусадочная трубка - это термоусадочная пластиковая трубка, изолирующая провод. На этом этапе термоусадка обрезается немного дольше, чем у зачищенной проволоки. Затем термоусадочный материал вставляется в незащищенный участок проволоки.

Подпись: Термоусадочная машина используется для герметизации и защиты стыков, обеспечивая механическую защиту

5.1.5 Присоединение терминала

Затем клемма обжимается проводами с помощью обжимного устройства.

5.1.6 Покрытие провода

После присоединения клеммы снова используется термоусадка, чтобы закрыть трубку по кромке гофрированного провода и шву клеммы.

5.1.7 Усадка трубки и переплетение проводов

Надпись: Термоусадочный пистолет используется для термоусадки трубки до нужного размера

На этом этапе используется тепловая пушка для термоусадки трубки при соответствующей температуре, позволяющей уменьшить диаметр трубки до оптимального размера для защиты деталей.

5.1.8 Присоединение провода к охватываемому корпусу

При присоединении провода к штекерному корпусу, вставьте его в клемму до щелчка. Как только это будет выполнено, крышка корпуса закроется.

5.1.9 Подключение провода к гнезду корпуса и присоединение разъемов

Та же процедура, что и выше, выполняется при установке охватывающего корпуса. Затем провода связываются в жгут и, таким образом, завершается процедура сборки проводов.

Глава 5.2 процедуры проверки жгута проводов

Процедуры тестирования, описанные ниже, гарантируют, что провода в жгуте проводов подходят для использования в приложении. чтобы убедиться, что их продукты подходят для использования в приложениях. Испытания необходимо проводить в соответствии с руководящими принципами IPC или WHMA, обобщающими стандарты сборки и производства электронного оборудования и узлов.

5.2.1 Электрические испытания

Весь жгут проводов в сборе проверяется на наличие обрывов и неправильного подключения.

5.2.2 Визуальное тестирование

Как следует из названия, кабели и провода осматриваются на предмет дефектов и деформаций. В этом испытании проверяются розетки, маркировка, разъемы и отделка, а также проверяются размеры, чтобы убедиться, что провода и кабели соответствуют спецификациям.

5.2.3 Экологические испытания

В виртуальной среде эти провода и жгут проводов проходят дополнительные испытания, чтобы убедиться, что они способны противостоять суровым элементам окружающей среды, таким как вибрация, экстремальный холод и жара, и другим факторам, например следующим:

Термические удары
Высокий уровень влажности
Солевые брызги от коррозии

5.2.4 Механические испытания

На этом этапе тестирования основное внимание уделяется разъемам и общей долговечности продукта. Соединители подвергаются разъединению и соединению, чтобы определить, какое усилие требуется для соединения или разъединения сборки. Долговечность продукта проверяется путем прохождения заданного количества циклов изгиба. Это помогает тестеру определить примерный срок службы сборки.

Важно составить план тестирования, который включает в себя необходимые тесты для проверки производительности продукта.Тщательное тестирование кабельной сборки гарантирует, что кабель будет работать, как требуется в экстремальных условиях, и иметь длительный срок службы.

ГЛАВА 6. Контроль качества и стандарты качества

Подзаголовок. Мы гордимся тем, что предоставляем нашим клиентам высококачественные продукты и решения

Отправной точкой для соблюдения требований в Scondar является строгое соблюдение производственных стандартов, сопровождаемое отличным управлением сотрудниками и клиентами, поддерживающим самые высокие стандарты этического и правового поведения.

В этом отношении вся наша продукция соответствует следующим стандартам, например, ISO 9001, ROHS, OSHAS, IAF и UL. Благодаря специализированному обслуживанию и инновационным продуктам мы обеспечиваем полное удовлетворение потребностей клиентов.

Глава 6.1 ISO 9001: 2015

ISO 9001: 2015 - это ведущий стандарт управления для компаний, осуществляющих коммерческую деятельность на основе принципа «бизнес-бизнес».

В соответствии с сертификатом ISO 9001: 2015, принципы управления качеством Scondar соблюдаются с упором на клиента, мотивацией и участием высшего руководства в процессном подходе и

постоянное улучшение.ISO 9001: 2015 помогает гарантировать, что клиенты получают продукты и услуги неизменно хорошего качества, что, в свою очередь, приносит много преимуществ для бизнеса.

Настоящий стандарт охватывает семь принципов менеджмента качества. Это:

QMP 1 - Ориентация на клиента
QMP 2 - Руководство
QMP 3 - Вовлечение людей
QMP 4 - Процессный подход
QMP 5 - Улучшение
QMP 6 - Принятие решений на основе фактов
QMP 7 - Управление взаимоотношениями

Глава 6.2 Аккредитация на соответствие ограничениям содержания опасных веществ (ROHS)

Провода или кабели с маркировкой RoHS соответствуют требованиям, указанным в Европейском союзе в соответствии с Директивой об ограничении использования опасных веществ (RoHS).Это гарантирует, что жгуты проводов и соединители Scondar не содержат опасных химикатов и элементов, таких как свинец, кадмий, ртуть, шестивалентный хром, полибромированный бифениз или полибромированные дифениловые эфиры.

Глава 6.3 Китайская национальная служба аккредитации для оценки соответствия

Этот сертификат является аттестацией третьей стороны, которая указывает на надежную техническую компетентность предприятия.

Глава 6.4 Аккредитация SGS

SGS - ведущая в мире компания по инспектированию, проверке, тестированию и сертификации, известная тем, что признает компании с высоким качеством производства и добросовестностью руководства.

Имея аккредитацию SGS Scondar, мы уверены, что это подтверждается:

  • Наши продаваемые товары поставляются в справедливом количестве и превосходном качестве, в соответствии со всеми нормативными требованиями в разных регионах и на разных рынках.
  • Все наши сотрудники обладают знаниями и опытом в области прокладки электронных кабелей, жгутов проводов и производства высококачественных разъемов с функциями безопасности и надежной производительностью.
  • У нас есть продемонстрированные организованные и продвинутые процессы, системы и услуги, соответствующие национальным или международным стандартам и нормам.

Глава 7. Проекты сборки жгутов проводов малого и большого объема

Scondar может изготавливать специальные жгуты проводов, начиная от однопроводной перемычки и заканчивая многожильным с жгутом проводов. Благодаря добавлению термоусадочных трубок и вариантов скручивания мы можем адаптировать конструкции жгутов проводов к любому уникальному дизайну. Наряду со многими возможными длинами и калибрами мы также предлагаем несколько вариантов подключения.

Глава 8. Scondar поможет вам достичь поставленных целей в области качества

Приводя наши бизнес-процессы в соответствие с требованиями, изложенными в следующих стандартах, мы можем заверить клиентов в нашей способности предоставлять непревзойденный уровень обслуживания и качества продукции.
Наша система качества охватывает все виды деятельности, которые влияют на услуги, которые мы предлагаем нашим клиентам, и полностью встроена в наши общие системы управления бизнесом. Это гарантирует соблюдение следующих принципов:

  • Мы общаемся с нашими клиентами и слушаем их.
  • Проактивно предугадывать потребности и ожидания клиентов.
  • Мы защищаем самих себя и наших клиентов, соблюдая законодательные и нормативные требования.
  • Мы предоставляем доступную и понятную маркетинговую, техническую информацию и информацию о поддержке.
  • Мы постоянно стремимся улучшать наши производственные процессы, продукты и услуги на благо наших клиентов.

Глава 9. Часто задаваемые вопросы (FAQ) по сборкам проводов

Сколько проводов в сборке? Как вы решаете, какие спецификации ставить?

  • Количество проводов может варьироваться в зависимости от ваших потребностей. Мы поможем вам выбрать подходящий разъем для каждого приложения, количество проводов и другие технические детали с помощью наших инженеров и экспертов.
  • В общем, для простой системы может потребоваться сборка из пяти-семи проводов из проводов или кабелей. Сборки большего размера могут состоять из большего количества проводов. Кабели выбираются в зависимости от типа данных, которые они будут передавать. Длина, изоляционный материал, размер провода и мощность определяются в зависимости от области применения.

Каково общее время выполнения заказа на поставку кабельной сборки?

  • Поставка зависит от нескольких факторов, в том числе от наличия материала, производственных требований и времени проверки.Обычно мы можем доставить вашу продукцию в течение двух-четырех недель.
  • Обычно 5-7 дней для стандартных продуктов не более 10 000 штук.
  • 7 - 14 дней для большого количества и таможенного товара. Сообщите нам, если это срочно.

Предоставляете ли вы образцы? это бесплатно или дополнительно?

  • Бесплатные образцы всегда доступны для тестирования или оценки качества.

Каковы ваши условия оплаты?

  • Условия оплаты гибкие.T / T, Paypal, L / C, D / A, D / P, Western Union, платежи MoneyGram и т. Д.

Какие процедуры тестирования выполняются для стандартных и пользовательских сборок?

  • Испытания проводятся во время и после производственного процесса. По мере производства проволочных узлов продукты и компоненты постоянно проверяются на такие аспекты, как отслаивание сварного шва, формование, растяжение и удерживающие силы проволоки.

Другие процедуры тестирования, выполняемые во время и после производства, включают:

  • Проверка герметичности
  • Тестирование хай-пот
  • Испытания на удар
  • Испытание силы разъединения соединителя
  • Цикл тестирования спаривания и единорога

Какие типы конструкций проводных сборок обычно предлагает Scondar?

Конструкции для сборки проводов

могут отличаться от приведенных ниже.Наши продукты обычно заменяют фирменные разъемы, такие как AMP, Hirose, Molex, JST и Yeonho, дизайн которых аналогичен.

Соединения точка-точка: Состоит из клеммных колодок, которые используются для соединения между двумя отдельными точками.
Узлы с несколькими оконечными устройствами: Они состоят из нескольких оптоволоконных кабелей с предварительно заделанными заделками. Это означает, что соединители добавляются к каждому оптоволоконному кабелю до создания сборки.
Узлы лент: Узлы лент представляют собой изолированные провода, которые соединены бок о бок, образуя плоскую ленту. Ленточные сборки можно разделить на подкатегории: высокоскоростные, экранированные и с оболочкой без ПВХ, разъемные кабельные сборки или кабельные сборки с несколькими ответвлениями.
Конструкции, устойчивые к излучению: Эти кабельные сборки разработаны для сохранения своих характеристик в приложениях с высоким уровнем излучения. Обычно радиационно-стойкие сборки имеют диапазон допуска от 5 до 200 Мрад.
Устойчивость к раздавливанию Конструкции: Эти узлы могут выдерживать огромное давление. Вы можете найти сборки, способные выдержать более 250 фунтов. на дюйм.

Это некоторые из основных вопросов, которые необходимо знать новым клиентам при покупке кабельных сборок. Перед заказом продукта убедитесь, что у вас есть ответы на все вопросы. Четкое знание продуктов, их характеристик и преимуществ может помочь вам принять мудрое решение.

Комплект безболезненной проводки - очень "безболезненный" ремонт

Это не так болезненно, как вы думаете, когда дело доходит до ремонта вашего автомобиля.Производители, такие как P безболезненно производительные продукты из Техаса, избавят вас от лишних хлопот по ремонту электропроводки, которая может понадобиться вашему автомобилю. Продукты безболезненной производительности существуют уже почти 25 лет и являются одним из ведущих производителей автомобильных электрических систем, систем управления впрыском топлива, электрических компонентов и продуктов для повышения производительности дизельных двигателей, которые обслуживают лоурайдеры, классические легковые и грузовые автомобили, внедорожники и гоночные рынки. Монтажные комплекты легко установить, потому что половина работы уже сделана за вас.Все, что вам нужно, - это смонтировать коробку и проложить маркированные провода.

Комплект проводки безболезненно включает все необходимое для подключения вашего собственного классического автомобиля. Мы использовали Caprice '70 в качестве примера, чтобы показать вам процесс. Самое важное, что вам нужно знать при заказе комплекта, - это решить, какие еще дополнительные аксессуары вы можете добавить к своему автомобилю. Это поможет определить правильный блок предохранителей, необходимый для вашей установки.

Этот автомобиль изначально шел с электрическими стеклоподъемниками и имел несколько других заводских опций, но нам этого было недостаточно, поскольку мы решили модернизировать и полностью оснастить наш автомобиль дополнительными аксессуарами, включая датчики Dakota Digital, сиденье с электроприводом, люк с электроприводом , Кондиционер Vintage Air, дистанционный вход, электрические вентиляторы и электронный топливный насос, чтобы поддерживать давление 58 фунтов на квадратный дюйм, необходимое для двигателя LS.Таким образом, правильная коробка, которая должна была быть включена в комплект, представляла собой универсальную уличную привязь на 18 контуров с достаточным количеством розеток для всех функций, которые мы хотели добавить.

А теперь следуйте за профессионалами Ultimate Restoration of Norco, Калифорния, и возьмите на себя электромонтажные работы на этой классической модели.

1. Комплект для безболезненной проводки готов к установке.

2. Работа началась с удаления старой проводки, которая изначально была в комплекте с автомобилем.

3. 18-контурный жгут был готов к установке.

4. Рэнди начал с чтения надписи на проводке.

5. Эта проводка была достаточно длинной, чтобы доходить до задних фонарей, поэтому ее нужно было только проложить.

6. Поскольку все собрано в блок предохранителей, вам необходимо снять его с жгута проводов на блоке предохранителей.

7. Жгут проводов был заклеен лентой и проложен к фарам и моторному отсеку.

8. Детальный блок предохранителей был установлен на автомобиле, и, как вы можете видеть, каждый основной компонент имеет свой собственный предохранитель. Если возникнут какие-либо проблемы, поиск и устранение неисправностей упростит работу.

9. К другим преимуществам этого комплекта относится реле аварийного мигания, встроенное в жгут.

10. Задние фонари и проводка электрического топливного насоса были проложены через заводские ремни безопасности.

11. Рэнди подключил проводку к хромированной рулевой колонке.

12. Мы использовали один провод для доступа к генератору, чтобы поддерживать нашу батарею Optima заряженной.

13. Топливный насос Aeromotive был подключен ко всей проводке, проложенной к задней части автомобиля. Этот универсальный топливный насос EFI был разработан для того, чтобы ваша система впрыска работала без перерыва.

14. Жгут проводов задних фонарей был подсоединен там, где он заканчивается заводскими заглушками, которые проходят в бампер.

15. На этом мы тоже не остановились, так как задние фонари тоже собирались модернизировать.

16. Новые светодиодные задние фонари Dakota также просты в установке, и все, что вам нужно сделать, это заменить лампу на эту эффективную светодиодную панель.

17. Эти новые светодиоды выглядят ярко и современно, а также хорошо заметны при нажатии на педаль тормоза.

18. Вынесение заводского кластера из автомобиля упростило добавление цифровых датчиков в кластер.

19. После подключения кластера к цифровому мозгу Dakota он был готов считывать все цифровые выходы.

За маской

В августовском техническом совете месяца от Axalta Coatings Systems есть наконечник для малярной ленты! Это поможет всем вам, малярам, ​​которые занимаются ремонтом после столкновений или изготовлением нестандартных кузовов и красок.Мы все пытались заблокировать шлифовкой жесткие кромочные линии, оставшиеся от маски, приклеивающей грунтовку, основу или окончательную окраску, которая осталась на косяках багажника, капота и особенно дверных косяках. Эта жесткая кромка, оставленная на косяках, после снятия ленты может почти заставить вас заново перекрасить косяки.

Что ж, есть простое решение этого безумия. В следующий раз, когда вы начнете маскировать край, возьмите рулон ленты и скатайте край ленты с штанины, чтобы сложить ленту пополам, придав ленте мягкий мягкий край, который, как только лента будет наложена, на, позволит краске растекаться и немного растекаться за линию.Это помогает краске разгладиться, а не просто останавливаться на жесткой линии, так что вам не придется беспокоиться о скоплении краски.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *