Провод возбуждения генератора ваз 2114 – Возбуждаем генератор — Лада 2108, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Автоэлектрика. Поиск и профилактика заряда АКБ. Провода. — DRIVE2

Ну чё поцанчики, снова привет вам! Начинаю цикл статей по поиску просадок напряжения и отсутствия заряда АКБ. В этой статье я вам расскажу о проблеме проводов и плохих соединений, а так же о детских болячках Ваз.

Часто вы встречались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля проседает при включении потребителей и многие из вас думали, что это так и должно быть, даже если напряжение упало до 13в и чуть ниже. На самом деле — так не должно быть! Рабочее напряжение в бортовой сети даже с потребителями не должно быть ниже 13,6. Но есть и те кому просадки не нравятся.
Обычно все начинают сразу снимать генератор, менять РР(реле регулятор), ДМ (диодный мост), но это ошибка! Для начала нужно прозвонить провода и все соединения.
В моей практике: 70% случаев — проблема плохих соединений, 30% — генератор (и это тоже проблема плохих соединений).

Для начала проверим состояние акб, вооружаемся мультиметром, берём ляшки в руки и в гараж. Открываем капот, читаем инструкцию по авто, где находится генератор и АКБ (да лаааа шучу, не такие вы уж тёмные я думаю).
Включаем мультик на режим измерения напряжения 20 вольт. И замеряем напряжение на клеммах АКБ, машина должна быть заглушена! Если напряжение АКБ 12.4 ± 0,2 вольт, прыгаем и радуемся, акб ещё жив и заряд идёт ( на первый взгляд конечно же). Если напряжение ниже 12, у вас проблемы, ребят. Либо акб подыхает, либо реле регулятор(позже всё разъясню).

Идём далее, заводим авто, даём полную нагрузку генератору(фара, печка и тд) и делаем измерения:

1. Измеряем напряжение на генераторе (один щуп на + генератора, для тёмных — торчит болтик из генератора и к нему подключается много толстых проводов), второй щуп на корпус генератора. Напряжение как в аптеке 13.6-14.2 (ВНИМАНИЕ! без потребителей должно быть больше 14).

2. Не отходя от кассы меряем напряжение на генераторе так: щуп на +, другой щуп на массу(корпус авто, именно корпус, а не двигатель). Напряжение должно быть таким же, как и в предыдущем измерении.

3.Теперь третий замер, на клеммах АКБ, напряжение всё должно быть таким же, как и на генераторе.

Пределы регулируемого напряжения на генераторе 55а Ваз 2109 карб. (37.370) -13,6 -14.6В
Пределы регулируемого напряжения на генераторе 80а Ваз 2114 инж. (94.3701) -13,2-14,7В

Если во втором замере напряжение на генераторе меньше, чем в первом (при условии, что напряжение первого замера в пределах нормы), знайте — у вас плохая масса от двигателя к кузову автомобиля.

Если напряжение на акб меньше, чем на генераторе в 1 замере, то у вас либо плохая масса от двигателя к кузову автомобиля, либо с плюсовым проводом от генератора к акб что-то.

Далее, прогреваем машину полностью. И старым дедовским методом проверяем все соединения и провода на нагрев. Либо рукой, либо купите лазерный термометр, если опасаетесь (ссыкаете) трогать провода голыми руками. Первым делом проверяем плюсовую шпильку генератора на нагрев, она очень часто греется. Далее все массовые соединения, клеммы акб и все провода в паре генератор — акб.
Всё что греется — просадки напряжения! Все греющиеся соединения — чистим каким-либо абразивом. Все провода которые греются, меняем на новые, лучше поставить их сечение больше, чем старые. Если вы уже полезли, то чистите все соединения сразу, а то я вас знаю! Схалявите, а потом снова идёте делать по новой.
Места соединений могут так же греться от плохо обжатых клемм, либо оки

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Привет всем!
Ранее мною был закуплен и установлен Регулятор напряжения термооптимизированный (61.3702-08) , ну думаю все понимают для чего, с ним были свои нюансы, но это не по теме ))).
Значится так — напряжение бортовой сети поднялось, а вот появилась другая проблемка — после того как завел авто, не возбуждался генератор, лампа зарядки тухла только после нажатия "гашетки" и подъема оборотов, ну где-то до 3000 тис., что, как мне показалось для холодного мотора не очень полезным, а на аккумуляторе прогревать тазик — чревато последствиями.
Так вот, регулятор на сток менять не хотелось — ведь напряжение в норме, да и бабло потрачено. Начал копать тЫрнет.
И вот оно:
В некоторых десятках, не знаю от чего это зависит, параллельно лампе-индикатору заряда аккумулятора стоит резистор, вроде-бы это называется — шунт, в электронике не шарю.
Номинал, по разным источникам 50 или 70 Ом, также нашел что мощность данного резистора 2 Вт, и вот эксперимент с выпаянным резистором из какой-то не рабочей платы в 60 Ом обрадовал меня, зарядка пошла сразу, но при просто включенном зажигании, то-есть нагрузка на этот малюсенький резистор идет, а он греется (((

Далее, поездка на радиорынок, закупка резистора 56 Ом 1 Вт, ура всё работает, ничего не греется.
Далее просто фото.
Резистору пришлось менять месторасположение, не вставала на место крышка приборки.

Сверху 56 Ом, 1 Вт. Снизу 60 Ом, мало Вт

Приборка без задней крышки VDO

Не правильно расположенный резистор

Правильно расположенный резистор

Закрываем, все ОК

Неделя эксплуатации, вибрация, не правильная пайка, отошла нога. Припаял залил термоклеем.

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Поехали =))

Как я уже писал в предыдущей записи Добрался до форсунок 8) добрался я до чистки инжектора и замены проводов =) Пока ждал друга с запчастями как раз было время позаниматься с проводами. Решил заменить плюсовой провод с генератора до АКБ, минусовой с АКБ к двигателю и к кузову, кинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы еще и плюсовой провод со стартера на АКБ заменил.

Предварительно до этого масштабного занятия, приобрел три метра провода в толстой резиновой оболочке, сечением 25квадратов. Хотя три метра мне не хватило немного, надо было брать три с половиной =) Благо нашелся кусок такого кабеля в гараже. Метр кабеля мне встал в 115р., итого 345р. за три метра.
Так-же купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрал медные и луженые, с отверстиями на 6мм. Прикинул, что понадобятся с отверстиями на 8мм но сколько не знал заранее и решил взять такие а в процессе работы какие надо будет рассверлить до 8мм. Цена одного наконечника — 20р. Все шесть встали в 120р.
Так-же купил на всякий случай шесть гильз медных, но они мне так и не пригодились почти, одна только =) Но ничего, в хозяйстве пригодятся =) Цена за одну гильзу — 15р., за шесть в итоге — 90р.

За одно решил заменить обе клеммы на АКБ. Старые мне последнее время не внушали доверия, подводили уже пару раз, да еще и затягиваются шестигранником, а мне это уже поднадоело =)

Старые клеемы. Неплохие так-то, но мне не очень нравились последнее время =)

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (не пригодились почти).


Выбирал самые толстые, что бы были с покрытием, имели большой основной вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп.оборудования, ну и обязательно что бы затяжка была обычным ключом рожковым или накидным, мне так удобнее =)

Вот они, красатули =)


Для начала пошарил по сетке, в надежде что кто нибудь подскажет какой из трех проводов генератора идет на АКБ. Конечно догадывался, что тот что идет один а не тот что сдвоен на одной клемме из двух, является искомым мной, но все таки подстраховатся, дело-то серьезное. Ничего я так и не нашел. В основном многие оставляют старый провод и впаре с ним кидают новый. Меня такой вариант никак не устраивал. Вообщем нашел я самостоятельно нужный мне провод, как раз по нему уже было видно что его оставлять нафиг надо, подгорел уже и подсох. Вытащил его из под капота

Вот он, тот что идет с гены на АКБ напрямую.


Отрезал по его длине новый провод

Старый и новый провода. Сравнение.


зачистил конец и облудил при помощи паяльника, имеющегося у меня в гараже, мощностью в 300Вт, справился он с этой задачей легко =) Что бы провод потом внутри не окислился.

Облудил.


После чего надел на него наконечник

www.drive2.ru

Просадка напряжения на ВАЗ 2114 Часть-1 — Лада 2114, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Привет, Всем! Недавно нашел статью вот у этого замечательного Человека Max147. И решил я попробовать заняться заменой проводов. Был найден кабель КГ-25 неопределенное количество метров, проще говоря — много. Были куплены — наконечники кабельные медные луженые — под данный кабель. Термоусадочная трубка, диаметром 20 мм. Пока не пригодилась.

Снял с машины родной провод "МАССЫ" для примерки и пошел делать новые.

Обжимал кабель специальным гидропрессом.

Вот он этот агрегат

Вот он этот агрегат

Сделав три провода "МАССЫ", пошел примерять машину. Провод Генератор-Кузов (дополнительный) , подошел идеально. Провод Аккумулятор-Кузов тоже подошел идеально. А вот с проводом Аккумулятор-Двигатель вышел косяк, его я не смог поставить, наконечник слишком толстый, а так как я не стал убирать родной провод Аккумулятор-Двигатель , то второй наконечник просто не налез на болт. А до других болтов его длины не хватало.

Аккумулятор-Кузов

Аккумулятор-Кузов

Генератор-Кузов

Генератор-Кузов

Ну да ладно, отложим это до после завтра. А пока… пока я собрал все обратно и завел авто… и что вы думаете я увидел…))) Да, просадка стала меньше.

Я не буду расписывать подробно все замеры и эксперименты, ограничусь одним примером.

До замены: При прогретом двигателе включены габариты, ближний свет, туманки передние, печка на первой скорости 13.1В.

После замены: При прогретом двигателе включены габариты, ближний свет, туманки передние, печка на первой скорости 13.8В.

После замены: При длительном движении по трассе общее напряжение сети 14.1В стабильно. Включены: ближний свет, ПТФ, печка на первой скорости.

В общем разница есть.

Далее займусь заменой кабеля "МАССА" Аккумулятор-Двигатель и Генератор-Аккумулятор "Плюс"

Спасибо за статью Max147. Спасибо вам за внимание и надеюсь, что кому то это пригодиться.

to be continued

www.drive2.ru

Ответы@Mail.Ru: Генератор ВАЗ 2114

проверь диоды в диодной сборке.

Там проводок есть от генератора, что дает показания о зарядке или не зарядке. Подергайте его, он может брехать. Или клемы меняйте нафиг с проводами на массу. Клемы желательно обе поменять. Да и провода не помешает)

провод проверь который на возбуждение идет может слетел с генератора, если все наместе то реле меняй поновой

не че там не слетело, еслиб слетел провод то лампа бы не горела, может не туда фишку воткнул, там их две бывает, если же одна то сниМай снова гену и прикручивай на место старый диодный мост с текстолитовыми шайбами, если не прокатит то меняй регулятор

Никаких лишних проводков, на сигнальные лампочки из генератора не выходит. (за исключением провода W - вывод фазы трехфазной обмотки переменного тока - в ВАЗ-2114 не используется, но может быть применен для подключения дополнительного электронного тахометра оборотов движка, который продается как отдельный девайс) Тут схема Вашего генератора <a rel="nofollow" href="http://www.2114.ru/content/category/28/101/121/" target="_blank">http://www.2114.ru/content/category/28/101/121/</a> горение лампы "нет зарядки АБ"само по себе не является 100 % сигналом того, что генератор не исправен и зарядка АБ отсутствует. При повороте ключа зажигания в первое положение лампочка зарядки должна зажигаться (читай инструкцию) - это проверка исправности цепей возбуждения генератора. Через эту лампу и диод при неработающем движке ток идет в прямом направлении от аккумулятора в систему возбуждения генератора красная лампа с диодом "Нет зарядки АБ" светится, говоря Вам о том что цепи исправны. После запуска движка, по мере роста скорости вращения генератора растет в известных пределах его напряжение - ток через светодиод меняет направление (теперь из генератора в аккумялятор) диод запирается-лампа тухнет - вам сигнал- зарядка есть. Точка зажигания или потухания этой контрольной лампочки таким образом зависит от соотношения напряжений АБ и генератора, настройки регулятора напряжения (таблетки) , подбора номиналов тех самых шунтирующих резисторов в приборке. Практически (если неспокойно на душе) Вам нужно убедиться, что зарядка есть. Для этого при неработающем движке подключаете тестер или мультимер к клеммам АБ - будет напряжение 12,4-12,6 вольт, затем запускаете двигатель напряжение на АБ возрастет до величины 13,8 - 14,3 вольта и если оно останется в этих пределах при включении всех потребителей электроэнергии считайте. что проблемы у вас нет. А как настроить порог зажигания и потухания этой лампы - отдельный вопрос Проведите проверки и отпишитесь - можно будет принять конкретное решение. Удачи!

touch.otvet.mail.ru

как проверить поступает ли возбуждение на генератор? ваз 2109 инжктор

попробуй его возбудить

Возбуждение поступает вроде бы как с генератора, а не на него

подожми педаль газа на средние обороты (2-3 тыс) и сними клемму с аккума. если сдохнет то генератор не работает.

Любой прибор проверки наличия напряжения . 1 щуп на провод возбуждения а 2 на железо.

<a rel="nofollow" href="http://autoepoch.ru/avtoazbuka/generator-na-vaz-2109.html" target="_blank">http://autoepoch.ru/avtoazbuka/generator-na-vaz-2109.html</a>

Снять тонкий провод (кототый идёт на таблетку), коротнуть на массу. Должна загорется лампа аккума на приборке. Значит цепь исправна. Далее уже надо проверять саму таблетку и сопротивление ротора.

наверно, имелось ввиду, проверить - работает ли цепь возбуждения генератора? на заведенном двигателе - поднеси металлическую отвертку к торцу оси якоря генератора, если цепь возбуждения работает - отвертку должно притягивать к якорю магнитным полем

амперметр в разрыв провода возбуждения. по потреблению тока можно примерно определить потребляемость напряжения

Тупо проверить. Снимаешь клемму возбуждения с гены, цепляешь на нее лампочку, второй контакт лампады - на массу. При включении зажигания засветиться должна вполнакала. Если не светится - лезь в приборку, 12 нога белого разъема, если я правильно помню, и обязательно лампочку на приборке поменяй.

touch.otvet.mail.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о