Radiotehnika у 101. Легендарный усилитель Радиотехника У-101: характеристики, отзывы и сравнение с конкурентами

Какие технические характеристики имеет усилитель Радиотехника У-101. Почему его до сих пор ценят аудиофилы. Как он сравнивается с другими советскими усилителями. Какие отзывы оставляют владельцы этого легендарного устройства.

История создания усилителя Радиотехника У-101

Усилитель Радиотехника У-101 был разработан и выпущен в конце 1980-х годов на рижском производственном объединении «Радиотехника». Это предприятие имело богатую историю производства аудиотехники, начиная с 1927 года. К моменту создания У-101 инженеры «Радиотехники» накопили огромный опыт в разработке усилителей и акустических систем.

Модель У-101 стала одним из самых массовых и популярных усилителей советского производства. Она пришла на смену более ранней модели У-7111 и отличалась улучшенными характеристиками и дизайном. Усилитель выпускался вплоть до распада СССР и даже некоторое время после.

Почему У-101 стал легендой?

• Отличное соотношение цена/качество
• Надежность и ремонтопригодность
• Хорошее качество звучания для своего класса
• Солидный внешний вид и эргономика
• Большой запас по мощности для квартирного использования

Благодаря этим качествам У-101 заслужил репутацию «народного» усилителя и до сих пор ценится аудиофилами как отличный бюджетный вариант для домашней аудиосистемы.

Технические характеристики Радиотехника У-101

Рассмотрим основные технические параметры этого легендарного усилителя:

• Выходная мощность: 2 x 20 Вт (на нагрузке 4 Ом)
• Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц
• Коэффициент гармоник: не более 0.2%
• Отношение сигнал/шум: 83 дБ
• Чувствительность входов:
  • Корректор: 2.5 мВ
  • Линейный: 250 мВ
• Габариты: 430 x 330 x 80 мм
• Масса: 10 кг

Как видим, характеристики вполне достойные для своего времени и класса устройств. Особенно стоит отметить низкий коэффициент гармоник, обеспечивающий чистое звучание без искажений.

Какую акустику можно подключать к У-101?

Усилитель рассчитан на работу с акустическими системами сопротивлением 4 Ом. Идеально подходят фирменные колонки Радиотехника S-30, S-50 или S-90. Также хорошо сочетаются с усилителем другие популярные советские колонки — Амфитон 35АС-018, Вега 10АС-109, Электроника 25АС-109 и подобные.

Особенности конструкции и схемотехники

Усилитель Радиотехника У-101 имеет классическую схему с раздельными каналами усиления. Рассмотрим ключевые особенности его конструкции:

• Массивный алюминиевый радиатор для эффективного охлаждения выходных транзисторов
• Качественные электролитические конденсаторы в блоке питания
• Применение операционных усилителей в предварительных каскадах
• Электронная коммутация входов
• Надежная защита от перегрузки и короткого замыкания

Схемотехника У-101 отличается простотой и надежностью. Это облегчает ремонт и модернизацию усилителя. Многие аудиофилы до сих пор дорабатывают У-101, улучшая его звуковые характеристики.

Какие доработки обычно делают владельцы У-101?

Наиболее распространенные модификации включают:

• Замену электролитических конденсаторов на современные
• Установку более качественных операционных усилителей
• Модернизацию блока питания
• Замену выходных транзисторов на более мощные
• Доработку корректора для проигрывателя виниловых пластинок

При грамотном подходе такие доработки позволяют существенно улучшить звучание усилителя, приближая его к более дорогим моделям.

Сравнение Радиотехника У-101 с конкурентами

Как же У-101 выглядит на фоне других популярных советских усилителей? Рассмотрим несколько сравнений:

У-101 vs Амфитон А1-01-2

Амфитон считался более «продвинутым» усилителем, но У-101 не сильно ему уступал:

• Мощность: У-101 — 2×20 Вт, Амфитон — 2×25 Вт
• Искажения: У-101 — 0.2%, Амфитон — 0.1%
• Частотный диапазон: практически идентичен

При этом У-101 был заметно дешевле и доступнее. Многие считают, что по качеству звучания он не уступал Амфитону.

У-101 vs Бриг У-001

Бриг был более мощным усилителем топового уровня:

• Мощность: У-101 — 2×20 Вт, Бриг — 2×50 Вт
• Искажения: У-101 — 0.2%, Бриг — 0.05%
• Отношение сигнал/шум: У-101 — 83 дБ, Бриг — 90 дБ

Бриг однозначно превосходил У-101 по характеристикам, но был значительно дороже и выпускался меньшими тиражами. Для большинства слушателей разница в звучании была не столь существенна.

Отзывы владельцев о Радиотехника У-101

Изучив многочисленные отзывы на форумах и в социальных сетях, можно выделить основные мнения владельцев этого усилителя:

Положительные отзывы:

• «Отличный звук для своей цены, до сих пор слушаю и радуюсь»
• «Неубиваемая конструкция, работает уже 30 лет без проблем»
• «После небольшой доработки звучит на уровне гораздо более дорогих усилителей»
• «Идеальный вариант для начинающего аудиофила с ограниченным бюджетом»

Отрицательные отзывы:

• «Недостаточная детальность и глубина звуковой сцены»
• «Слабоватая проработка низких частот»
• «Шумноват на высокой громкости»
• «Устаревшая элементная база, требует доработки»

Как видим, большинство владельцев довольны своим приобретением, особенно с учетом невысокой стоимости усилителя. Критика в основном исходит от более искушенных аудиофилов, сравнивающих У-101 с гораздо более дорогими моделями.

Стоит ли покупать Радиотехника У-101 сегодня?

Несмотря на почтенный возраст, У-101 до сих пор остается популярным выбором для многих любителей качественного звука. Рассмотрим основные аргументы за и против покупки этого усилителя в наши дни:

Аргументы «за»:

• Низкая цена на вторичном рынке (от 1000 до 5000 рублей)
• Хорошее качество звучания для своей ценовой категории
• Возможность легкой модернизации и улучшения характеристик
• Высокая надежность и ремонтопригодность
• «Винтажный» дизайн, привлекательный для многих ценителей

Аргументы «против»:

• Устаревшая элементная база
• Отсутствие современных интерфейсов (USB, Bluetooth и т.д.)
• Большие габариты по сравнению с современными усилителями
• Риск приобрести экземпляр в плохом техническом состоянии

В целом, Радиотехника У-101 может стать отличным выбором для тех, кто хочет собрать недорогую, но качественную аудиосистему. Особенно он подойдет любителям винтажной техники и тем, кто готов заниматься доработкой и модернизацией аппаратуры.

Заключение: наследие легендарного усилителя

Усилитель Радиотехника У-101 стал настоящей легендой советской аудиотехники. Он сочетал в себе доступность, надежность и достойное качество звучания. Даже спустя десятилетия после прекращения производства, У-101 остается популярным среди аудиофилов и ценителей винтажной техники.

Этот усилитель наглядно демонстрирует высокий уровень советской радиоэлектронной промышленности. Он до сих пор может составить конкуренцию многим современным бюджетным моделям. А при грамотной модернизации У-101 способен выйти на совершенно новый уровень качества звучания.

Радиотехника У-101 — это не просто усилитель, а часть истории отечественной аудиотехники. Для многих он стал первым шагом в мир качественного звука. И сегодня этот легендарный аппарат продолжает радовать своих владельцев, доказывая, что хорошая техника неподвластна времени.

Усилитель Радиотехника У-101. Полное дно или достойный конкурент импортным аналогам? | NOIR

Всем привет! Сегодня речь пойдет об одном из самых известных и по сей день любимом многими усилителе звука «Радиотехника-У101 стерео».

На сегодняшний день приобрести такой усилитель может позволить себе практически каждый начинающий любитель музыки, благо цена на них на вторичном рынке не высока, так как в советское время произведено их было огромное количество. Так же этот аппарат можно порекомендовать тем, кому изрядно надоела пластиковая китайская акустика и кто задумывается о хорошем громкомзвучании, но в то же время не готов переплачивать.

Дизайн усилителя достаточно приятен. Фасад передней панели выполнен из алюминия и очень хорошо сочетается с хрмированными регуляторами элементов управления. Вес данного аппарата составляет 9 килограмм, что вполне приемлемо для аппаратов подобного типа.

Усилитель шел в комплекте с колонками S30, а позже с их модификацией S30A И S30B. Данный усилитель подойдет тем, кто только задумывается о переходе с ширпотребных китайских пищалок на что-то более существенное. Например, для прослушивания музыки с компьютера с теми же колонками S30 он прекрасно подойдет.

По поводу качества сборки и звучания данного аппарата существуют различные, порой противоречивые мнения. Так на одном сайте наткнулся на комментарий, что данный аппарат является хорошей альтернативой зарубежным усилителям. Однако на форумах есть люди, которые считают данный усилитель лютым днищем.

На мой взгляд усилитель не выдает какого-то особенного качественного звучания, звук у него холодный и в некотором роде не естественный. Конечно его можно доработать и в интернете можно найти бесчисленное количество способов и схем модернизации данного аппарата, но ставить его в один ряд с зарубежными аналогами я бы не стал. Интересно узнать ваше мнение по поводу данного усилителя.

Поставь палец вверх и подпишись на канал, потому что впереди у нас еще много рассказов о интересных гаджетах советской эпохи.

Вам также будет интересно:

Дешево не значит плохо. Опыт прослушивания колонок Yamaha NS-6490.

National RX-C66F. Что за зверь?

AKAI GX-9. Магнитофон мечты 80-х.

Усилитель Радиотехника У-101 — обзор, характеристики и отзывы

Вроде бы время Страны Советов давно уже прошло, но многие энтузиасты до сих пор используют советскую технику и искренне считают, что лучше нее на свете нет ничего. Особенно это относится ко всякого рода усилителям, колонкам и проигрывателям. Дескать, только они обеспечивают самый «правильный», чистый и теплый (ламповый) звук. Спорить с этим не будем. Тем более что советская аудиотехника действительно была на высоте. Одним из «старичков», который может еще порадовать качественным звуком, является усилитель «Радиотехника У-101». Немаловажную роль играет и то, что собран он был не на российских просторах, а в союзной Латвии. Поэтому и качество соответствующее. Однако пора разобрать основные характеристики этого устройства и рассмотреть отзывы счастливых обладателей этого «чуда». Но сначала немного общей информации о производителе.

О производителе

Когда-то компания «Радиотехника» была дочерним предприятием небезызвестного завода «ВЭФ». Последний был упразднен в 1997 году. Но «Радиотехника» осталась и по сей день работает. Теперь это крупнейший производитель музыкальной аппаратуры в Восточной Европе. История компании началась в 1927 году. Тогда Абрам Лейбовиц основал небольшое предприятие по выпуску радиоприемников. Со временем фирма разрослась и начала выпускать огромное количество бытовой электроники: от радиоприемников и телевизоров до усилителей и акустических систем. Легендарные колонки S90 были сконструированы и выпущены в 1989 году. Примерно к этому же временному периоду относится и разработка такой вещи, как усилитель «Радиотехника У-101».

Стоит сразу отметить, что искушенные «аудиофилы» не ценят технику этого производителя. Они считают ее массовым «шлаком» и «хламом». Единственное, что признают эти товарищи из советских аудиосистем — топовые усилители от «Амфитон» и легендарный «Бриг». Но в любом случае усилитель «Радиотехника У-101» стерео в десять раз лучше того китайского хлама, который сейчас находится на прилавках магазинов электроники. Поэтому для озвучивания небольших помещений (таких как стандартная квартира) его можно и нужно приобрести. Тем более что на вторичном рынке этот аппарат стоит копейки. Однако перейдем к особенностям дизайна усилителя и его техническим характеристикам. Ибо это самое важное.

Внешний вид и дизайн

Итак, посмотрим на усилитель «Радиотехника У-101» стерео. Его дизайн, в принципе, стандартен для устройств этого производителя 80-х годов прошлого столетия. Тем не менее массивная передняя панель из шлифованного алюминия внушает определенное доверие. Чистое дерево, которым оформлена остальная часть корпуса, тоже навевает кое-какие положительные эмоции. Но больше всего порадовали кнопки переключения режимов работы и регуляторы громкости, баланса, НЧ и ВЧ. Они сделаны добротно (из того же алюминия), а размер такой, что точно не промахнешься. Все это отличительные черты советской аудиотехники тех времен. И «Радиотехника» тоже выглядит соответственно. Однако конструкторы не забыли и об охлаждении внутренних элементов устройства. Добротные решетки из металла располагаются и в верхней части корпуса, и в нижней. На задней панели имеется массивный рефрижератор блока питания и большое количество необходимых разъемов (в основном пятиштырьковых). Выполнена задняя панель тоже из металла.

Вес и габариты

Советская техника не отличалась компактностью. Не исключение и стерео-усилитель «Радиотехника». Размеры его довольно внушительные. Его ширина составляет 330 мм. Длина — 430 мм. А высота — 80 мм. Довольно объемный аппарат. Для его установки придется подобрать подходящее место. Идеальным вариантом была бы стойка под аппаратуру. Они выпускались (и были весьма популярны) в 90-х годах прошлого столетия. Но и сейчас есть такая мебель. Вот только сейчас габариты таких полок заточены под китайские «ресиверы». Но этот усилитель должен там поместиться. Что касается веса, то масса у этого усилителя внушительная — 10 кг. Такой вес получился из-за тяжести блока питания, отдельных компонентов и металлических элементов дизайна. Но зато сразу видно, что перед нами добротное, качественное советское устройство. Теперь перейдем к техническим характеристикам усилителя. Именно они определяют качество воспроизводимого звука.

Технические характеристики усилителя

Итак, перейдем к техническим характеристикам усилителя. Стоит отметить, что он не подойдет любителям громкой музыки. Его номинальная выходная мощность составляет всего 20 Ватт на канал. Для озвучивания стандартной комнаты вполне достаточно. Но не более того. Сопротивление равно 4 Ом для каждого канала. Это значит, что огромные напольные 8-Ом колонки (вроде «Амфитона») к нему подключить не удастся. Он просто не сможет их раскачать. Самый лучший вариант — полочные АС. Именно они более всего подходят к такой штуке, как усилитель «Радиотехника». Характеристики довольно скромные. Даже по советским меркам. Но зато обеспечивается высокое качество звука. Диапазон воспроизводимых усилителем частот колеблется от 20 до 20 000 Герц. Этого вполне достаточно для обеспечения качественного звука. Если подключать сей усилитель к компьютеру, то обязательно нужно использовать внешний ЦАП. Только он сможет раскрыть весь потенциал данного усилителя.

Работа с посторонними шумами

Активное шумоподавление — это очень хорошая штука в составе любого усилителя. К сожалению, усилитель «Радиотехника» лишен этой полезной опции. Шумы есть. Но они не настолько заметны невооруженным ухом. Отношение сигнала к взвешенному шуму — 83 децибела. А отношение сигнала к фону — 60 децибел. Это довольно хорошие характеристики. Коэффициент гармоник на низких частотах составляет не более 0.2 %. Для неподготовленного читателя эти цифры ничего не значат. Но можно объяснить их проще. Этот усилитель способен обеспечивать высококачественное звучание любой композиции даже на максимальной для него громкости с минимальными искажениями. А это самая важная вещь в любом усилителе. Хотя бы поэтому «Радиотехника У-101» намного лучше китайского ширпотреба, который сейчас заполонил прилавки магазинов. Поэтому, если есть возможность приобрести «Радиотехнику», не нужно терять шанс стать владельцем качественной аппаратуры.

Схема усилителя и его ремонтопригодность

Схема усилителя «Радиотехника» четко дает понять, что перед нами качественное устройство родом из Советского Союза. Так хорошо уже никто не делает. В Союзе технику создавали на десятки лет. Сейчас же все компании гонятся за прибылью. Поэтому современная техника работает до первой поломки. Потом нужно идти покупать новое устройство. Здесь же все детали взаимозаменяемы. Даже если какие-то компоненты уже прекратили выпускать, можно найти аналог, установить его, и усилитель снова будет работать еще десяток лет. По статистике, первое, что отказывает в усилителях «Радиотехника», — конденсаторы. Благо такого добра на радиорынках хватает. Также весьма часто летит защита от перегрузки. С этим посложнее, так как отдельные ее компоненты уже не выпускаются. Но нет никаких проблем с заменой, так как подходят современные с такой же емкостью.

Какие еще «болячки» имеет усилитель «Радиотехника У-101» стерео? Схема четко показывает, что львиную долю места в корпусе устройства (да и на печатной плате) занимает блок питания и его компоненты. Если он сгорит, тогда начнется головная боль. Таких уже не делают, а найти современные аналоги не так-то просто. Но есть один плюс: блок питания выходит из строя реже всего. Известно лишь несколько таких случаев. Дело в том, что данный блок снабжен отличными стабилизаторами. Поэтому его выход из строя случается очень редко. И в большинстве случаев достаточно будет заменить резистор сопротивления с идентичной маркировкой. Этот усилитель вполне ремонтопригоден. И это еще одно его преимущество. Починить его сможет практически любой человек с паяльником. Нужно только хоть что-то соображать в радиоэлектронике.

Сравнение с другими усилителями

Это очень ответственный шаг. Нужно учесть все нюансы и понять, усилитель «Радиотехника» лучше или хуже остальных. Первый конкурент — «Амфитон-001». При одинаковых условиях воспроизведения наш герой показал куда более полную сцену звука, чем «Амфитон». Дальше — больше. Бас «Амфитона» никак не мог стать таким же правильным и быстрым, как НЧ, созданные «Радиотехникой». Явный провал. Следующим испытуемым стал легендарный «Бриг У-001». Этот монстр звука запросто сделал простенький 101. У «Брига» получилось куда более качественное звучание. И с этим ничего нельзя было сделать. Хоть «Бриг» и годами старше, но намного лучше, чем «Радиотехника». Беда только в том, что найти адекватный «Бриг» на вторичном рынке очень трудно. Поэтому «Радиотехника» остается оптимальным вариантом. Да и неискушенный слушатель не заметит особой разницы между этими двумя усилителями.

Положительные отзывы о «Радиотехнике»

Что говорят те, кто успел уже приобрести предварительный усилитель «Радиотехника У-101»? Подавляющее большинство владельцев довольны тем звуком, который обеспечивает этот усилитель. Другие же отмечают, что после небольшой доработки аппарат стал звучать еще лучше. Но все меломаны сходятся в одном: этот усилитель прост в эксплуатации. Он прекрасно подходит для повседневного использования. Еще одним преимуществом люди считают простоту ремонта усилителя в случае его выхода из строя. В общем и целом, владельцы довольны устройством.

Отрицательные отзывы о «Радиотехнике»

Усилитель «Радиотехника» удостоился отрицательных отзывов только от тех, кто считает себя «аудиофилами». Самая частая жалоба от этих товарищей — недостаточная глубина сцены. Также жалуются на проработку низких и высоких частот. Но это не топовый усилитель. Если хотите такого звука, то нужно приобретать аппарат за несколько тысяч долларов. А «Радиотехника» — это усилитель начального уровня. Так что такие жалобы принимать во внимание не стоит.

Заключение

Итак, мы рассмотрели предварительный усилитель «Радиотехника У-101». Это качественное и надежное устройство, которое способно обеспечивать высококачественный звук при минимальных затратах. Приобрести этот усилитель на вторичном рынке можно за копейки. И в хорошем состоянии. Лишний повод обеспечить себя качественной аппаратурой. Хоть и родом из прошлого.

Усилитель радиотехника у 101 отзывы

Вроде бы время Страны Советов давно уже прошло, но многие энтузиасты до сих пор используют советскую технику и искренне считают, что лучше нее на свете нет ничего. Особенно это относится ко всякого рода усилителям, колонкам и проигрывателям. Дескать, только они обеспечивают самый «правильный», чистый и теплый (ламповый) звук. Спорить с этим не будем. Тем более что советская аудиотехника действительно была на высоте. Одним из «старичков», который может еще порадовать качественным звуком, является усилитель «Радиотехника У-101». Немаловажную роль играет и то, что собран он был не на российских просторах, а в союзной Латвии. Поэтому и качество соответствующее. Однако пора разобрать основные характеристики этого устройства и рассмотреть отзывы счастливых обладателей этого «чуда». Но сначала немного общей информации о производителе.

О производителе

Когда-то компания «Радиотехника» была дочерним предприятием небезызвестного завода «ВЭФ». Последний был упразднен в 1997 году. Но «Радиотехника» осталась и по сей день работает. Теперь это крупнейший производитель музыкальной аппаратуры в Восточной Европе. История компании началась в 1927 году. Тогда Абрам Лейбовиц основал небольшое предприятие по выпуску радиоприемников. Со временем фирма разрослась и начала выпускать огромное количество бытовой электроники: от радиоприемников и телевизоров до усилителей и акустических систем. Легендарные колонки S90 были сконструированы и выпущены в 1989 году. Примерно к этому же временному периоду относится и разработка такой вещи, как усилитель «Радиотехника У-101».

Стоит сразу отметить, что искушенные «аудиофилы» не ценят технику этого производителя. Они считают ее массовым «шлаком» и «хламом». Единственное, что признают эти товарищи из советских аудиосистем – топовые усилители от «Амфитон» и легендарный «Бриг». Но в любом случае усилитель «Радиотехника У-101» стерео в десять раз лучше того китайского хлама, который сейчас находится на прилавках магазинов электроники. Поэтому для озвучивания небольших помещений (таких как стандартная квартира) его можно и нужно приобрести. Тем более что на вторичном рынке этот аппарат стоит копейки. Однако перейдем к особенностям дизайна усилителя и его техническим характеристикам. Ибо это самое важное.

Внешний вид и дизайн

Итак, посмотрим на усилитель «Радиотехника У-101» стерео. Его дизайн, в принципе, стандартен для устройств этого производителя 80-х годов прошлого столетия. Тем не менее массивная передняя панель из шлифованного алюминия внушает определенное доверие. Чистое дерево, которым оформлена остальная часть корпуса, тоже навевает кое-какие положительные эмоции. Но больше всего порадовали кнопки переключения режимов работы и регуляторы громкости, баланса, НЧ и ВЧ. Они сделаны добротно (из того же алюминия), а размер такой, что точно не промахнешься. Все это отличительные черты советской аудиотехники тех времен. И «Радиотехника» тоже выглядит соответственно. Однако конструкторы не забыли и об охлаждении внутренних элементов устройства. Добротные решетки из металла располагаются и в верхней части корпуса, и в нижней. На задней панели имеется массивный рефрижератор блока питания и большое количество необходимых разъемов (в основном пятиштырьковых). Выполнена задняя панель тоже из металла.

Вес и габариты

Советская техника не отличалась компактностью. Не исключение и стерео-усилитель «Радиотехника». Размеры его довольно внушительные. Его ширина составляет 330 мм. Длина – 430 мм. А высота – 80 мм. Довольно объемный аппарат. Для его установки придется подобрать подходящее место. Идеальным вариантом была бы стойка под аппаратуру. Они выпускались (и были весьма популярны) в 90-х годах прошлого столетия. Но и сейчас есть такая мебель. Вот только сейчас габариты таких полок заточены под китайские «ресиверы». Но этот усилитель должен там поместиться. Что касается веса, то масса у этого усилителя внушительная – 10 кг. Такой вес получился из-за тяжести блока питания, отдельных компонентов и металлических элементов дизайна. Но зато сразу видно, что перед нами добротное, качественное советское устройство. Теперь перейдем к техническим характеристикам усилителя. Именно они определяют качество воспроизводимого звука.

Технические характеристики усилителя

Итак, перейдем к техническим характеристикам усилителя. Стоит отметить, что он не подойдет любителям громкой музыки. Его номинальная выходная мощность составляет всего 20 Ватт на канал. Для озвучивания стандартной комнаты вполне достаточно. Но не более того. Сопротивление равно 4 Ом для каждого канала. Это значит, что огромные напольные 8-Ом колонки (вроде «Амфитона») к нему подключить не удастся. Он просто не сможет их раскачать. Самый лучший вариант – полочные АС. Именно они более всего подходят к такой штуке, как усилитель «Радиотехника». Характеристики довольно скромные. Даже по советским меркам. Но зато обеспечивается высокое качество звука. Диапазон воспроизводимых усилителем частот колеблется от 20 до 20 000 Герц. Этого вполне достаточно для обеспечения качественного звука. Если подключать сей усилитель к компьютеру, то обязательно нужно использовать внешний ЦАП. Только он сможет раскрыть весь потенциал данного усилителя.

Работа с посторонними шумами

Активное шумоподавление – это очень хорошая штука в составе любого усилителя. К сожалению, усилитель «Радиотехника» лишен этой полезной опции. Шумы есть. Но они не настолько заметны невооруженным ухом. Отношение сигнала к взвешенному шуму – 83 децибела. А отношение сигнала к фону – 60 децибел. Это довольно хорошие характеристики. Коэффициент гармоник на низких частотах составляет не более 0.2 %. Для неподготовленного читателя эти цифры ничего не значат. Но можно объяснить их проще. Этот усилитель способен обеспечивать высококачественное звучание любой композиции даже на максимальной для него громкости с минимальными искажениями. А это самая важная вещь в любом усилителе. Хотя бы поэтому «Радиотехника У-101» намного лучше китайского ширпотреба, который сейчас заполонил прилавки магазинов. Поэтому, если есть возможность приобрести «Радиотехнику», не нужно терять шанс стать владельцем качественной аппаратуры.

Схема усилителя и его ремонтопригодность

Схема усилителя «Радиотехника» четко дает понять, что перед нами качественное устройство родом из Советского Союза. Так хорошо уже никто не делает. В Союзе технику создавали на десятки лет. Сейчас же все компании гонятся за прибылью. Поэтому современная техника работает до первой поломки. Потом нужно идти покупать новое устройство. Здесь же все детали взаимозаменяемы. Даже если какие-то компоненты уже прекратили выпускать, можно найти аналог, установить его, и усилитель снова будет работать еще десяток лет. По статистике, первое, что отказывает в усилителях «Радиотехника», – конденсаторы. Благо такого добра на радиорынках хватает. Также весьма часто летит защита от перегрузки. С этим посложнее, так как отдельные ее компоненты уже не выпускаются. Но нет никаких проблем с заменой, так как подходят современные с такой же емкостью.

Какие еще «болячки» имеет усилитель «Радиотехника У-101» стерео? Схема четко показывает, что львиную долю места в корпусе устройства (да и на печатной плате) занимает блок питания и его компоненты. Если он сгорит, тогда начнется головная боль. Таких уже не делают, а найти современные аналоги не так-то просто. Но есть один плюс: блок питания выходит из строя реже всего. Известно лишь несколько таких случаев. Дело в том, что данный блок снабжен отличными стабилизаторами. Поэтому его выход из строя случается очень редко. И в большинстве случаев достаточно будет заменить резистор сопротивления с идентичной маркировкой. Этот усилитель вполне ремонтопригоден. И это еще одно его преимущество. Починить его сможет практически любой человек с паяльником. Нужно только хоть что-то соображать в радиоэлектронике.

Сравнение с другими усилителями

Это очень ответственный шаг. Нужно учесть все нюансы и понять, усилитель «Радиотехника» лучше или хуже остальных. Первый конкурент – «Амфитон-001». При одинаковых условиях воспроизведения наш герой показал куда более полную сцену звука, чем «Амфитон». Дальше – больше. Бас «Амфитона» никак не мог стать таким же правильным и быстрым, как НЧ, созданные «Радиотехникой». Явный провал. Следующим испытуемым стал легендарный «Бриг У-001». Этот монстр звука запросто сделал простенький 101. У «Брига» получилось куда более качественное звучание. И с этим ничего нельзя было сделать. Хоть «Бриг» и годами старше, но намного лучше, чем «Радиотехника». Беда только в том, что найти адекватный «Бриг» на вторичном рынке очень трудно. Поэтому «Радиотехника» остается оптимальным вариантом. Да и неискушенный слушатель не заметит особой разницы между этими двумя усилителями.

Положительные отзывы о «Радиотехнике»

Что говорят те, кто успел уже приобрести предварительный усилитель «Радиотехника У-101»? Подавляющее большинство владельцев довольны тем звуком, который обеспечивает этот усилитель. Другие же отмечают, что после небольшой доработки аппарат стал звучать еще лучше. Но все меломаны сходятся в одном: этот усилитель прост в эксплуатации. Он прекрасно подходит для повседневного использования. Еще одним преимуществом люди считают простоту ремонта усилителя в случае его выхода из строя. В общем и целом, владельцы довольны устройством.

Отрицательные отзывы о «Радиотехнике»

Усилитель «Радиотехника» удостоился отрицательных отзывов только от тех, кто считает себя «аудиофилами». Самая частая жалоба от этих товарищей – недостаточная глубина сцены. Также жалуются на проработку низких и высоких частот. Но это не топовый усилитель. Если хотите такого звука, то нужно приобретать аппарат за несколько тысяч долларов. А «Радиотехника» – это усилитель начального уровня. Так что такие жалобы принимать во внимание не стоит.

Заключение

Итак, мы рассмотрели предварительный усилитель «Радиотехника У-101». Это качественное и надежное устройство, которое способно обеспечивать высококачественный звук при минимальных затратах. Приобрести этот усилитель на вторичном рынке можно за копейки. И в хорошем состоянии. Лишний повод обеспечить себя качественной аппаратурой. Хоть и родом из прошлого.

Изготовитель: Рижское ПО «Радиотехника», 1988

Назначение: усилитель полный предназначен для высококачественного усиления сигналов ЗЧ от электропроигрывающих устройств, магнитофонов, тюнеров, звуковых карт компьютеров и других источников.

Технические характеристики:

Описание:

1. Переключатель входов различных источников программ (коммутатор электронный)
2. Переключатель видов работы (моно – стерео)
3. Переключатель оперативного управления работой с двумя магнитофонами
4. Переключатель отключения тонкомпенсации
5. Плавные регуляторы громкости, стереобаланса, тембра низких и высоких частот
6. Индикатор выходной мощности в каждом канале

К усилителю могут быть подключены:

1. ЭПУ с магнитным звукоснимателем без УПЗ (вход корректирующий)
2. Тюнер и стационарный радиоприемник, телевизор (вход универсальный)
3. Два магнитофона для воспроизведения и для записи
4. Две акустические системы и головные стереотелефоны

На заре моей приемниковой деятельности лучшим усилителем считалась «Спидола 232», на ступеньку ниже стоял «Ишим». Потом пришел «VEF 216» — небольшой, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, он скрашивал серые будни и порой такие же серые выходные. Затем появилась «Вильма», чуть погодя — колонки к ней. Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звука, как у нас говорится, можно «навалить», хотя громкой музыки я и не люблю.

И вдруг совсем недавно я понял, что запас регулировки громкости у нее совсем небольшой, так скажем, «тихо -> нормально -> громко -> я-начинаю-компенсировать-по-Фрейду -> дальше не крутится» (2 x 4 Вт). Захотелось чего-то более мощного.

А ведь у нас обычно как? Говорим «нормальный доступный усилитель» — подразумеваем «Радиотехника У-101» (2 x 20 Вт), говорим «Радиотехника У-101» — подразумеваем «нормальный доступный усилитель». Может быть, не последнюю роль сыграл и «синдром утенка» — одна такая мне в ремонт попадалась, что там внутри, примерно знаю.

В общем, нашел и купил.

Да уж, сарай еще тот, места на столе немерено занимает, в основном из-за глубины.

В комплекте шел только межблочный кабель DIN5 — DIN5, так что для первичной проверки пришлось еще и «Вильму» доставать. Сыгрались. Звук нормальный, ничего необычного. Я даже немного огорчился, что не умею слышать «воздушность», «теплоту» и «прозрачность». Все-таки первый класс, уже вроде бы как и пора.

Проведу экскурсию для тех, кто вообще не в теме, что под капотом у «101-й». Ближе всего к нам предварительный усилитель-темброблок и плата вакуумно-люминисцентного индикатора. Второй ряд — батарея конденсаторов (6 x 2000u, 63 V), два диодных моста (маленький для мелких хозяйственных нужд (+/- 31 вольт) и мощный (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. Третий ряд — плата входов-коммутатор, плата защиты (вона там релюшка виднеется) и оконечные усилители. «Электролитов» полным-полно, так что

Только кто ж знал, что я догавкаюсь и эта моя любимая фраза еще выйдет боком.

Ну, ладно, теперь подробнее о блоках.

Предварительный усилитель. Собака-подозревака чуть со стула не упала, когда это увидела. Я в Интернетах почитал — оказывается, есть такая переделка, когда удаляется первая К157УД2 в темброблоке. Если пластинки не слушать, то вполне можно обойтись без нее, меньше искажений будет. Видать, предыдущий владелец так и решил.

Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на плате коммутатора прямо под цветным жгутом проводов от БП. Прошлый хозяин точно решил, что время винила прошло (равно как и время аппаратов на четырех ножках — «Радиотехника» оказалась хромоногая, без задней правой). Впрочем, одна самых простых и эффективных переделок «101-й» — как раз убрать фонокорректор, он иногда начинает дико шуметь и даже принимать радио. Так что кто знает, может, оно и к лучшему — «вертушки» у меня все равно нет и не предвидится.

Чуть правее — плата защиты. «Электролиты» заменили на 85-градусные. На первый взгляд здесь все нормально. Но это только первый взгляд.

Дико возмутило, что все платы выполнены из гетинакса («Вильма»-второклассница целиком на текстолите).

Оконечные усилители, или, как их еще называют, «концы». Малость припыленные. Тоже со следами замены емкостей.

Плата индикатора. Есть еще два лишних резистора со стороны фольги — не стал фотографировать.

В общем, что тут скажешь: потаскала жизнь латвийку. Ничего, белый конь уже в пути, щас мы тебя, принцесса, спасать будем.

Удивило, как сделана дискретность регулятора громкости: трещоткой. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружинку или отжать и зафиксировать «собачку».

Испытания после замены почти всех емкостей показали: хлопает колонками. И при включении, и при выключении. А еще «первый класс»! Странно, куда же смотрит защита? Хотя это что? Это мелочь! Дальше началось интересное.

Включил усилитель, послушал минут десять. Вдруг появляются 50 Гц в правом канале, громче и громче, на убавление звука не реагируют. Индикатор пляшет правым каналом, амплитуда волн все нарастает. На слух это воспринимается как работающий на холостом ходу мотоцикл. Выключаю, чешу репу, иду регулировать токи покоя «концов».

Выставил по 45 мА. В левом канале вообще не пойми что было, зашкаливал мультиметр на 200 мА.

Включаю снова. Работает минут десять, опять начинает рычать правый. Сдергиваю с правого «оконечника» входной штекер — гул и «мотоцикл» переходят в левый. Сдергиваю вход с левого — почти сразу индикатор уходит в зашкал, да так, что S-30 светит перегрузку (хоть увидел эти светодиоды в деле). Мультиметр показывает, что на выходе нарастает «постоянка» (до 13 вольт), дальше релюшка щелкает как дурная. Стал разбираться.

Ну, самая крутая переделка в этой «Радиотехнике» — внимание! — выходные провода обоих УНЧ запаяны на выходные провода платы защиты. В обход защиты, Карл! Релюшка может щелкать сколько угодно, но если придет «постоянка», то она, недолго думая, пойдет прямо на акустику. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления статуса-кво защита стала корректно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его к колонкам, когда индикаторы пляшут уже почти под «потолком». «Мотоцикл» тоже преобразился — нашел себе теплый, я бы даже сказал, горячий гараж в левом УНЧ, там и поселился, почти сразу же после включения начиная пятидесятигерцовую песню.

Решил я на досуге все-таки поковырять «оконечник». Здесь как с периодонтитом — можно больной зуб вырвать, а можно и полечить. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, покуда есть возможность, лучше лечить. Свое-то родное ближе к телу.

Время заглянуть в салун «УНЧ-50-8» нашлось не сразу, но уж как пришел, так сразу переломал им стулья и столы, побил посуду, всех трехногих ковбоев по очереди вызвал на дуэль с тестером транзисторов. Не понравился КТ837Н с h31 больше трех сотен (50-150 по справочнику и 60 у другого такого же). Заменил его на КТ818Г, но он от подачи питания выгорел, даже фрагмент какой-то дорожки аннигилировал.

Да задолбала эта «Радиотехника»! Такое трудное ломается!

И тут как раз приходит друг Андрей, большой смутьян в области электроники, смотрит на это все (а вялотекущий ремонт вяло тек уже пару недель) и говорит, что он бы купил готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных «концов». Какая разница — 20 ватт или 18, а мороки в разы меньше.

И я понял, что он прав. Все равно аутентичность «Радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» нафырчат на меня за замену «классного Холтона» «бездушными микросхемами». Поклонники микросхем — за то, что не TDA2050 или TDA7294. Поклонники лампового звука нафырчат в любом случае.

Ну, а я чего? Я уже не усилитель восстанавливаю, я «Шеви» строю.

Готовые платки нашлись в Интернетах, вопрос встал с питанием. TDA2030A могут работать при напряжениях до +/- 22 вольта, а родные усилители «Шеви» потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди, наверное, перемотали бы трансформатор или нашли другой. Но это долго и дорого, не стоит овчинка выделки, тем более, что я на эту овчинку конкретно поссорился за ее хамское поведение. А что, если приблизить «У-101» к нулевому классу? «Одиссей У-010», например, имеет стабилизаторы для УНЧ. Только там гора транзисторов, а я возьму L7820 и L7920, и будет +/- 20 вольт. В Интернетах, правда, я не нашел упоминаний, чтобы кто-то так делал, и законно ли это вообще, ну да ладно, первый буду, сам разберусь, попробую.

Плату левого УНЧ я отдал стабилизаторам и сместил ее на место правого канала, а TDA-шки закрепил там, где был левый.

Светодиоды индицируют наличие питания. Я стараюсь всегда делать индикацию включения — уже не один раз попадался, когда очередная самоделка не работает, хоть ты тресни, а проблема оказывается не в транзисторах и даже не в бобине, а в неподключенном «плюсе».

И вот, значит, завожу эти семь с половиной литров электролита… Защита думает пару секунд, щелчок. О, «мотоцикл», привет. Так ты, пес, оказывается, не только в УНЧ живешь. Надо ковырять темброблок.

Первым делом заменил провода от него к TDA-шкам на экранированные (экран вешается на «землю» только со стороны темброблока). Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно соединить две штуки «плюсом» к «плюсу» в два раза большей емкости), один был ничего, один сухой. Тоже не то. Посмотрел, что там такое особенное живет в предварительном. Две К157УД2, нормальные беспроблемные микросхемы, сколько уже всякой дряни на них собрано. А точно ли беспроблемные? Больше винить некого. Выкорчевал одну из левого канала (1983-й год, коричневый корпус) и заменил на экземпляр посвежее (для этого пришлось снимать алюминиевую морду и весь темброблок). Включаю — а не гудит! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется «песок». Плююсь на интегральные технологии, боготворю многотранзисторную схемотехнику «Вильмы», наконец, смотрю в бумажку, что прилагалась к TDA-шкам. «Если замечено самовозбуждение усилителя, допаяйте цепь 2k и 82p между ножками 2 и 4» (в даташите это тоже есть). Ну, допаял…

***Отступление от темы***

Идет заяц по лесу, видит: лиса между деревьев застряла. Пошел, сделал дела всякие нехорошие и идет дальше. Встречает волка:
— Заяц, ты че довольный такой?
— Так там лиса застряла, ну, я это… Бросил пару палок!
Побежал и волк туда — сделал то же самое. Возвращается довольный, а навстречу ему медведь:
— Волк, а че это у тебя рожа аж сияет?
— Да там лиса застряла, вот я пару палок и кинул…
Медведь думает «Дай-ка и я схожу. Сходил, возвращается к волку, весь аж светится от счастья. Волк:
— Ну что, бросил пару палок?
— Да не! Палок не было… Так я ее шишками закидал!

Вот и я все-таки закидал «Радиотехнику» шишками: ни песчинки не осталось. Играет она громко, знатно, могут даже подмигивать светодиоды в акустике — «Вильма» от зависти только зубом цыкает. Но и ей работенка нашлась — служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм — DIN5 у меня распаян не так, как надо «101-й». Одиночкой она от этого шнура тихо играет, но зато чище — «Вильма» привносит свой второклассный шум.

Важный момент: температура радиатора. Стабилизаторы даже под хорошей нагрузкой холодные, TDA-шки греются, но руку на них держать можно вполне. Самый горячий угол радиатора — тот, который ближе всего к плате входов. Но даже там температура очень и очень далека от сколь-нибудь волнующей.

И вот, кажется, все нормально, можно сидеть, слушать музыку, смотреть кинцо… Стоп, еп-п-понский магнитофон! Работала часа полтора-два, и вдруг появляется розовый шум в правом канале. Ну и черт бы, казалось, с ним, так он же нарастает! Потом по характеру становится как прилив на море. Потом начинается какая-то дикая модуляция.

Вот ведь дура сумасшедшая. Если дать ей минут десять остыть — шум уходит, но потом снова возвращается. Перепаял кое-какие мелочи, поправил провода (получалось так, что вход правого УНЧ шел аккурат над его же выходом, а это предпосылка для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил TDA-шку (вдруг бракованную дали). Сел тестировать.

Выглядит красиво и убедительно (ночью индикатор даже ослепляет), но опять проходит часа полтора-два, и начинается «море». Закоротил выход правого канала с предварительного на «землю» — шум исчез. И тут я во второй раз задумался — да что там такого в темброблоке? Еще одна К157УД2, — шепнула радиолюбительская удача, неизвестно где до этого шатавшаяся.

«Шеви» немного остыла, при включении шума уже не было. Стал водить отверткой над микросхемой… Попалась, животная: тут тебе и шум, и гул, и 50 Гц к чаю. Менять, немедленно! О, а что, кончились, что ли? Точно. Пришлось разобрать самодельные стрелочные индикаторы, но оно того стоило. Час, два, три, шесть — а не шумит! Наконец-то!

Вот и верь этим «удкам».

Проблема хромоногости решилась на удивление просто: в местном радиомагазине нашлись подходящие ножки (передний план).

Называются они «ножки для быстрого монтажа». И правда, тут дольше дырку в днище ковырять, чем ножку фиксировать.

Предварительный усилитель меня, чего душой кривить, раздражает больше всего. То ли я в схемотехнике ничего не понимаю, то ли еще что-то, но входящие в темброблок +/- 31 вольт после резисторов R47 и R48 (1,5 кОм) превращаются в +/- 15 вольт (синие точки). Откуда, Карл? В моей «Шеви» с завода были запаяны 1,2 кОм, и после них шли +/- 22 вольта. Я заменил на 1,5 кОм, да еще и одноваттные. Стало +/- 19 вольт. Все равно далеко от схемы.

Поэтому еще одно подсмотренное у «Одиссея» решение — 15-вольтовые стабилитроны (1N4744A) по питанию. Неужели так сложно было это сделать еще на заводе, на стадии проектирования?

Селектор входов, который так любят хаять на форумах, оказался весьма полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключено больше одного входного кабеля, представить уже сложно (если только у счастливчика нет полного комплекса «Радиотехника 101 Стерео»: магнитофон, тюнер, «вертушка»), поэтому можно использовать его иначе, как функцию mute (временное отключение звука). Переключившись на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до едва слышного шелеста, даже не трогая регулятор громкости (в коммутаторе используются К190КТ2П, микросхемы на полевых транзисторах, которые, как ни закрывай, а чуть-чуть пропускают сигнал — это не реле).

А вот такие песни они могут с «Вильмой» играть. Так и тянется рука, чтобы прибавить громкость.

Может быть, чуть позже заменю TDA2030A на TDA2050. Ведь невозможно ехать «достаточно быстро».

P. S. Полтора дня слушал «Шеви», потом провел мелкий ремонт «Вильмы» и поставил ее на электропрогон. А звук-то, а звук! Шипят 157-е (в УНЧ их по четыре на канал плюс одна в усилителе записи-воспроизведения), нет уровня громкости «да-у-меня-серьезные-проблемы-по-Фрейду», басы то слишком долбят, то их резко не хватает… К хорошему, оказывается, очень быстро привыкаешь.

P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел эту корреляцию на сайте объявлений:

Не один я живу с таким комплектом техники.

Дополнение от 20.01.16

Установил TDA2050, в защиту поставил КТ805 (у родного транзистора ноги отгнили), переделал темброблок по этой схеме (синее — убрать, красное — подкорректировать номинал):

Стало больше баса.

Аудиоусилитель Радиотехника У-101. Возвращение к жизни

Статья посвящена доработке и восстановлению любимого многими усилителя «Радиотехника-У-101», который и сейчас подкупает своим привлекательным внешним видом.

Сбылась моя давняя мечта и эта «девочка-красавица» появилась у меня в доме.
Надо отдать должное предыдущему хозяину — внешний вид у нее замечательный! Аппарат попался не перелопаченный, с НЕхрипящими переменными резисторами и без каких либо вмешательств и улучшайзеров.

Содержание / Contents

Первое подключение ее к сети и попытка услышать ее голос произвели на меня гнетущее впечатление! ЭТО назвать звуком нельзя было. Вместо низких частот — хрип, плюс фон частотой 50 Гц в колонках, в общем — ужас. Заключение: срочно в ремонт и модернизацию!
Несколько дней в интернете на поиски нужной информации. Составляем на бумажке план работ. Сразу оговорюсь: восстанавливать будем в исходном, заводском варианте.
Включаем паяльник. Поехали!

Первым делом меняем ВСЕ электролитические конденсаторы. Аппарат довольно старый, выпуска 25 мая 1984 года. Вместо вышеуказанных конденсаторов в нем остались лишь предметы внешне очень похожи на электролитические конденсаторы, но теперь уже с совершенно другими функциями. Часть подалась в класс резисторов с некоторым сопротивлением, а другая часть подалась в резисторы с бесконечным сопротивлением!

«Красные флажки из глины» тоже удаляем! Заменяем конденсаторы фильтра блока питания. По питанию ±26В я поставил 10000 и 4700 мкф и по питанию ±31В по 4700 мкф в плечо. Так же заменяем диоды на КД 213. (Эти и далее в статье номиналы деталей не являются рекомендательными, так как они использовались те, что под рукой, т.е дома). Попутно меняем провода, идущие с трансформатора к плате блока питания на провода с бОльшим сечением. Учитывая мощность усилителя я ограничился сечением 0,75 мм².
Шунтируем пленкой. Убираем тонюсенькую перемычку на силовом трансформаторе (выв. 6-6*) на два отдельных провода с каждой катушки до общей точки платы блока питания.


Далее вешаем конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого питания 0,047 мкф х 630 В. Тем самым немного избавляемся от помех от сети.

Теперь мы имеем нормальный блок питания. А это почти половина дороги к успеху. На плате входов U2 ампутируем умножитель напряжения (переменка 16 В в пост. 38 В). Он нам ни к чему. У нас есть свои +31 В в блоке питания. Удаляем С7, VD1, VD2. Напряжение +31 В через имеющийся предохранитель сразу подаем на С10.
В предварительном усилителе U5 УНЧ-П напряжение питания микросхем К157УД2 проседало при проигрывании звука с 13 В до 9 В! А это не есть хорошо! Меняем С37, С38 на свежие, параллельно им вешаем стабилитроны на 15 В, шунтируем их пленкой. Токоограничивающие резисторы R47 и R48 меняем на резисторы 1,1 кОм мощностью 1 Вт. Теперь и тут порядок!
Меняем выходные разъемы. Немного поработаем дрелью и напильником. Удаляем входной сетевой разъем, ставим держатель сетевого предохранителя. В результате получаем это:

Достал! Нет сил! Меняем конденсаторы в фонокорректоре на свежие.

Это нам мало дало, но для профилактики не помешает.
В ходе производимых работ было замечено, что фон увеличивается, когда подносишь руку к шлейфу, соединяющему плату входов с предварительным усилителем. Ага! Попался красавчик!
Отпаиваем провода со входа предварительного и… тишина!!! Точно он! Поможет только массовая экранизация!
Можно было бы пустить отдельными экранированными проводами, но я поступил иначе.
Снимаем фишку со шлейфа.

Находим кусок экранированного кабеля, снимаем с него оплетку, формуем ее, конец пропаиваем, чтобы не разбиралась.

Теперь аккуратно просовываем в нее наш шлейф. Опять формуем по шлейфу. Ставим взад фишку. Получилась вот такая змея.

Экранную оплетку изолируем. Лучше одеть сверху термоусадочную трубку и усадить. Соединение с общим проводом делаем только с одной стороны – со стороны приемника сигнала.
Ставим шлейф на место. Включаем. Фон самоубился! Есть немно-о-о-жечко, еле слышно при повороте ручки регулятора громкости на максимум, но это ничто по сравнению с тем фонищем, что был! В ходе работ работоспособность усилителя проверялась после каждого изменения. Но, все не то. Не устраивал меня звук. Вялый какой то. И басов нет. Только пердежЪ какой-то. Меряем токи покоя поканально: 26 мА и 30 мА.
Тут меня осенило. Вот кто меня не пускает! В оконечнике прибалты впаяли токовыравнивающие датчики тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5 Вт!!!

Для моих колонок, имеющих сопротивление 4 Ом, дополнительных два ома явно избыточны! Тут нам помогут белые кирпичи от наших желтолицых братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 Вт.

Включаем. Вот она — динамика! Вот они — низкие! Держала аппарат защита на транзисторах VT11, VT12.
Наконец то «девочка» запела!!! Еще как запела!

По ходу действия заменил деревянные транзисторы П308 (VT7, VT10) явно не процветающие своими характеристиками (особенно током – 30 мА) на то, что было дома — 2N5551, отобранные попарно для каждого канала. Выводы, правда, пришлось перегнуть — поменять местами базу с коллектором.

Далее выставлял «ноль» на выходе оконечников. До замены П308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 мВ и 60 мВ соответственно. После замены корректировал R5 (3к9). Установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Можно было еще повозиться, но не стал. Решил, что хватит.

Теперь ток покоя! Нормально выставить ток покоя не удавалось из за припавших пылью, состарившихся подстроечных резисторов. Здесь мне помогли мои любимые многооборотники СП5-2. Ноги им пришлось удлинить из отсидевших отлежавших свой срок резисторов МЛТ-1 редковостребуемого номинала.

Впаиваем. Коротим вход на массу. Включаем. Меряем. Корректируем. После получасового прогона и корректировки установил ток покоя 50 мА. (Здесь надо не забыть о мерах предосторожности. Одно неправильное движение и «сквозняк». Я в данном случае для ограничения тока и защиты от неприятностей пользовался автомобильными лампами 24В, установленными в разрыв питающих проводов ±26В). На фото проверка после отсоединения ламп и окончательная корректировка.
Вообще-то этот пункт должен был быть первым, но так уж получилось. Я был очень аккуратен!
Мой любимый процесс! «Девочка» была подвержена жестокой пытке синусоидой 1кГц в течении 15 минут поканально. Эквивалент нагрузки 4 Ом. Максимальный размах неискаженной синусоиды порядка 15 Вольт. Точнее сказать не могу — плохое разрешение осциллографа.
Я доволен!
Далее «девочку» одеваем, полируем, немного макияжа и используем по назначению!
Это уже не та, хрипящая на низах старушка, а взрослая хорошо поющая дэвушка!

Спасибо за внимание. Творите!!!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

 

Индикатор радиотехника у 101 схема

Всем привет! Представлять этот красивый, легендарный советский усилитель я не буду, а сразу же приступлю к описанию технологии работы над ним. Усилитель попал в мое владение довольно таки в неплохом внешнем и рабочем состоянии. Внешний вид моей Радиотехники У-101 представлен на фотографиях ниже.

Профилактика.

В первую очередь речь пойдет именно о профилактике. Как известно самым уязвимым элементом электрических схем, который зависит от времени, является электролитический конденсатор. Он высыхает с годами и теряет свою емкость. Замена всех советских электролитов на новенькие, импортные, заранее проверенные – это и есть профилактика усилителя Радиотехника У-101.

Для интереса, я замерил емкость двух электролитов на 5мкФ, которые стояли на платах усилителей мощности. Я не был удивлен, так как этого и ожидал. Вместо 5мкФ емкость составила около 30нФ, то есть емкости полностью высохли. Остальные я проверял ради интереса и был все-таки удивлен, что конденсаторы на плате блока питания имели емкость больше чем указано на банке. Сейчас такое бывает редко, особенно с китайскими конденсаторами.

Далее я поэтапно производил замену всех электролитов, плату блока питания оставил на потом. На ней я сделал несколько дополнительных отверстий для монтажа нескольких конденсаторов. В итоге я увеличил емкость в два раза относительно штатной, так как размеры позволяют это сделать с запасом, а емкость лишней не бывает. На шинах +-31В я установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 4700мкФ 50В каждый. А на шинах +-26В установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 2200мкФ 35В каждый.

Электролитические конденсаторы блока питания я зашунтировал пленочными конденсаторами емкостью 100-470нФ, по одному на каждое из плеч +-31В и +-26В.

После профилактики, усилитель начал дышать по новому, словно помолодел на лет 15-20.

Доработка.

Теперь немного расскажу про доработку усилителя Радиотехника У-101. Некоторые умельцы под словом «доработка» понимают переделку и выкидывают из корпуса все родные потроха, но это уже получается совсем другой усилитель…

Я внесу несколько незначительных изменений, которые улучшат работу Радиотехники У-101.

Один значительный недостаток, который реализован на заводе изготовителе, это нестабилизированное питание темброблока через гасящие резисторы R47 и R48 (смотрите схему). Гасящие резисторы хорошо подходят в цепях со статической нагрузкой (например, для светодиода). Темброблок имеет динамическую нагрузку. Также необходимо учитывать тот момент, что происходит пульсация напряжения на шинах +-31В при номинальной мощности усилителя. Поэтому, я добавил два интегральных стабилизатора LM7815 (+15В) и LM7915 (-15В), а вместо резисторов R47 и R48 поставил перемычки. Тем самым обеспечив темброблок усилителя Радиотехника У-101 биполярным стабилизированным напряжением постоянного тока +-15В.

Следующим этапом была замена проводов от выходов усилителей до задней панели на провода большего сечения.

Также были заменены родные, советские колодки под предохранители на импортные. Связано это с тем, что предохранители ненадежно фиксировались в родных колодках.

Некоторые разъемы и клеммы были заменены на пайку, чтобы исключить потерю контакта при вибрации.

Параллельно сети (первичной обмотки) я поставил неполярный конденсатор типа X2 емкостью 0.1мкФ для подавления помех из сети (от холодильника, стиральной машины).

Следующей доработкой была защита сигнальных проводов идущих от платы входов до темброблока, от различных наводок, в том числе 50Гц. Для этого я применил оплетку от коаксиального антенного кабеля. В две оплетки я поместил жгут из сигнальных проводов. Защитил экраны термоусаживаемой трубкой. С одной стороны (со стороны платы входов) вывел вывод от экрана (оплеток), и припаял этот вывод к средней точке блока питания (заземлил).

Еще очень хотелось заменить потенциометры, так как с годами они изнашиваются, и при регулировке они иногда вносят помехи. Хотелось, но не получилось, таких потенциометров в своем городе я, к сожалению не нашел.

Впрочем, профилактика и доработки прошли успешно, усилитель остался прежним и не изменился внутри. Это все та же Радиотехника У-101 у которой открылось второе дыхание.

Схема усилителя Радиотехника У-101 СКАЧАТЬ

Всем привет! Представлять этот красивый, легендарный советский усилитель я не буду, а сразу же приступлю к описанию технологии работы над ним. Усилитель попал в мое владение довольно таки в неплохом внешнем и рабочем состоянии. Внешний вид моей Радиотехники У-101 представлен на фотографиях ниже.

Профилактика.

В первую очередь речь пойдет именно о профилактике. Как известно самым уязвимым элементом электрических схем, который зависит от времени, является электролитический конденсатор. Он высыхает с годами и теряет свою емкость. Замена всех советских электролитов на новенькие, импортные, заранее проверенные – это и есть профилактика усилителя Радиотехника У-101.

Для интереса, я замерил емкость двух электролитов на 5мкФ, которые стояли на платах усилителей мощности. Я не был удивлен, так как этого и ожидал. Вместо 5мкФ емкость составила около 30нФ, то есть емкости полностью высохли. Остальные я проверял ради интереса и был все-таки удивлен, что конденсаторы на плате блока питания имели емкость больше чем указано на банке. Сейчас такое бывает редко, особенно с китайскими конденсаторами.

Далее я поэтапно производил замену всех электролитов, плату блока питания оставил на потом. На ней я сделал несколько дополнительных отверстий для монтажа нескольких конденсаторов. В итоге я увеличил емкость в два раза относительно штатной, так как размеры позволяют это сделать с запасом, а емкость лишней не бывает. На шинах +-31В я установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 4700мкФ 50В каждый. А на шинах +-26В установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 2200мкФ 35В каждый.

Электролитические конденсаторы блока питания я зашунтировал пленочными конденсаторами емкостью 100-470нФ, по одному на каждое из плеч +-31В и +-26В.

После профилактики, усилитель начал дышать по новому, словно помолодел на лет 15-20.

Доработка.

Теперь немного расскажу про доработку усилителя Радиотехника У-101. Некоторые умельцы под словом «доработка» понимают переделку и выкидывают из корпуса все родные потроха, но это уже получается совсем другой усилитель…

Я внесу несколько незначительных изменений, которые улучшат работу Радиотехники У-101.

Один значительный недостаток, который реализован на заводе изготовителе, это нестабилизированное питание темброблока через гасящие резисторы R47 и R48 (смотрите схему). Гасящие резисторы хорошо подходят в цепях со статической нагрузкой (например, для светодиода). Темброблок имеет динамическую нагрузку. Также необходимо учитывать тот момент, что происходит пульсация напряжения на шинах +-31В при номинальной мощности усилителя. Поэтому, я добавил два интегральных стабилизатора LM7815 (+15В) и LM7915 (-15В), а вместо резисторов R47 и R48 поставил перемычки. Тем самым обеспечив темброблок усилителя Радиотехника У-101 биполярным стабилизированным напряжением постоянного тока +-15В.

Следующим этапом была замена проводов от выходов усилителей до задней панели на провода большего сечения.

Также были заменены родные, советские колодки под предохранители на импортные. Связано это с тем, что предохранители ненадежно фиксировались в родных колодках.

Некоторые разъемы и клеммы были заменены на пайку, чтобы исключить потерю контакта при вибрации.

Параллельно сети (первичной обмотки) я поставил неполярный конденсатор типа X2 емкостью 0.1мкФ для подавления помех из сети (от холодильника, стиральной машины).

Следующей доработкой была защита сигнальных проводов идущих от платы входов до темброблока, от различных наводок, в том числе 50Гц. Для этого я применил оплетку от коаксиального антенного кабеля. В две оплетки я поместил жгут из сигнальных проводов. Защитил экраны термоусаживаемой трубкой. С одной стороны (со стороны платы входов) вывел вывод от экрана (оплеток), и припаял этот вывод к средней точке блока питания (заземлил).

Еще очень хотелось заменить потенциометры, так как с годами они изнашиваются, и при регулировке они иногда вносят помехи. Хотелось, но не получилось, таких потенциометров в своем городе я, к сожалению не нашел.

Впрочем, профилактика и доработки прошли успешно, усилитель остался прежним и не изменился внутри. Это все та же Радиотехника У-101 у которой открылось второе дыхание.

Схема усилителя Радиотехника У-101 СКАЧАТЬ

Home Ремонт бытовой техники Статьи Усилитель Радиотехника У-101-стерео – характеристики, схема и принцип работы

Усилитель «Радиотехника У-101-стерео» предназначен для высококачественного усиления сигналов звуковой частоты как от устройств, входящих в комплекс, так и от внешних источников звуковых программ. Усилитель имеет электронный коммутатор входов, раздельные по каналам электронные индикаторы уровня выходной мощности, устройство защиты выходных каскадов при коротком замыкании в нагрузке; предусмотрена и защита громкоговорителей от возможного попадания на них постоянной составляющей напряжения при неисправностях усилителя, а также защита транзисторов выходного каскада от перегрева.

Основные технические характеристики усилителя Радиотехника У-101-стерео

• Номинальная выходная мощность, Вт : 2х20
• Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц : 20. 20 000
• Номинальное входное напряжение, мВ, входа :
  звукоснимателя : 2
  остальных : 200
• Коэффициент гармоник в номинальном диапазоне частот, %, не более : 0.3
• Отношение сигнал/фон, дБ : 60
• Отношение сигнал/шум (взвешенный), дБ, при выходной мощности 50 мВт : 83
• Напряжение на выходе для подключения наушников (R_H=16 Ом), В : 0,9
• Потребляемая мощность, Вт : 80
• Габариты, мм : 430X330X80
• Масса, кг : 10

Схема электронных коммутаторов входов усилителя Радиотехника У-101

Рис.2.

Электронные коммутаторы входов усилителя выполнены на микросхемах DA1-DA3 (рис. 2), управляемых постоянным напряжением, поступающим с селектора входов — галетного переключателя SA1. Такое схемное решение упростило монтаж, устранило трески при переключении входов, снизило наводки на входные цепи. Микросхемы размещены непосредственно около входных разъемов, а переключатель — на лицевой панели усилителя.

С платой коммутации соединен также переключатель SA2 «Копир». Он предназначен для оперативной коммутации магнитофонов (без дополнительных манипуляций с соединительными кабелями) при перезаписи фонограмм. Коммутация чисто механическая, что позволяет при отсутствии необходимости контрольного прослушивания производить эти работы без включения усилителя в сеть.

Cхема оконечных усилителей «Радиотехники У-101-стерео»

Рис.3.

В качестве оконечных усилителей «Радиотехники У-101-стерео» применены унифицированные модули УНЧ-50-8. Входной каскад модуля (рис. 3) — дифференциальный на транзисторах VT2, VT4 с источником тока (VT1, VT3) в эмиттерной цепи. Следующий за ним каскад на транзисторах VT5—VT10 также дифференциальный, с динамической нагрузкой в виде токового зеркала (VT5, VT8), обеспечивающего симметричную раскачку выходного каскада. Высокая линейность усиления больших сигналов этой частью модуля обеспечивается повышенным (по сравнению с выходным каскадом) напряжением питания.

Выходной каскад (VT13—VT20) — симметричный, на составных эмиттерных повторителях с параллельным соединением транзисторов в последней ступени. Температурная стабилизация режима работы каскада обеспечивается устройством на транзисторе VT9.

Cхема защиты усилителя Радиотехника У-101

Рис.4.

Устройство защиты усилителя от перегрузки собрано на транзисторах VT11, VT12 и диодах VD3—VD6. При коротком замыкании нагрузки оно ограничивает выходной ток на уровне 2 А. Как уже говорилось, в «Радиотехнике У 101 стерео» предусмотрена также защита громкоговорителей от попадания на них постоянного напряжения при неисправности усилителя и защита транзисторов выходного каскада от перегрева. Напряжение ЗЧ поступает на громкоговорители через контакты реле К1 (рис. 4). Если усилитель исправен, оно срабатывает через 3. 5 с после включения питания, что устраняет щелчки, обусловленные переходными процессами в усилителе. Время задержки подключения громкоговорителей определяется параметрами цепи R10C3. С появлением постоянной составляющей (более 2 В любой полярности) транзисторы VT1, VT2 формируют напряжение, которое поступает на базу транзистора VT3 и закрывает его. В результате обмотка реле К1 обесточивается, и его контакты отключают громкоговорители от усилителя.

Это же устройство используется для автоматического отключения громкоговорителей при установке штекера наушников в разъем XS17, снабженный выключателем SA3, и перегреве мощных транзисторов.

Термореле собрано на микросхеме DA1. Функции терморезистора выполняет транзистор VT, включенный в одно из плеч моста R12R13R16R17. Питается мост стабилизированным напряжением через резисторы R14, R15, В исходном состоянии соответствующим выбором высокоточных резисторов мост разбалансирован таким образом, что напряжение на выводе 5 (относительно вывода 4) микросхемы DA1 равно 50±5мВ, а на ее выводе 10 отсутствует. При нагревании транзистора VT (он расположен на теплоотводе транзисторов выходного каскада) до 86. 90° мост балансируется, и напряжение на выходе микросхемы скачком повышается до питающего (+26В). В результате открывается транзисторный ключ VT4, и система защиты отключает громкоговорители от оконечных усилителей.

Cхема электронного индикатора уровня выходной мощности усилителя Радиотехника У-101

Рис.5.

Принципиальная схема электронного индикатора уровня выходной мощности с выводом информации на вакуумный катодолюминесцентный двухцветный дисплей показана на рис. 5. При выходной мощности, меньшей номинальной (—20. 0 дБ) светится линейка зеленого цвета, а при перегрузке (0. +5) дБ — красного. Работой дисплея HL1 управляет микросхема DDK обеспечивающая аналогопозиционное преобразование выходного сигнала каждого канала усилителя в соответствующий код. Пороговые напряжения срабатывания элементов коммутации микросхемы стабилизированы генератором тока на транзисторе VT2. Инвертор на транзисторе VT1 совместно с элементами микросхемы DDI образует генератор парафазных импульсов, поступающих на сетки дисплея в такт с подключением входов этой микросхемы к выходам ОУ DA1.1, DA1.2. Частота импульсов выбрана равной 150 Гц, определяется она номиналами элементов R11, С6. Обработка информации обоих каналов одним аналогопозиционным преобразователем обеспечивает идеальную согласованность характеристик индикации. Микросхема DA1 усиливает сигналы, поступающие с выпрямителей на диодах VD1, VD2 через интегрирующие цепи R1C1R4, R2C2R5 (время интеграции индикатора около 30, обратного хода — 500 мс). Параметрические стабилизаторы (VD4, VD5) обеспечивают стабильные показания индикатора при значительных изменениях питающих напряжений.

Восстановление усилителя Радиотехника У-101: e_korablev — LiveJournal

Сегодня я расскажу как мною восстанавливался усилитель Радиотехника У 101 1985 года выпуска.

Аппарат очень ремонтнопригодный, и в моём случае поломок не было никаких. Была сделана лишь небольшая модификация связанная с заменой разъёмов на современные, и замена всех электролитических конденсаторов.

Итак первое — это конечно же блок питания:

Меняем всё высохшие банки 50в 2000мкф современные 63в 6800мкф.

Главное соблюдаем полярность и тщательно пропаиваем контакты стараясь не перегревать конденсаторы.

Результат:

Теперь по питанию везде полный порядок. Далее немного эстетики. Раз уж делаем профилактику, то необходимо удалить следы преждней эксплуатации:

Правда с химией я чуть переборщил, и в результате потерял все надписи….

Но для меня это не критично, т.к. мне известны все крутилки. Далее на фото один из каналов усиления с полевыми транзисторами:

Позже будет заменена часть аудио проводки внутри усилителя, и приведены в порядок пучки проводов:

Тестирование. Акустическая система подключена прямо к проводам усилителя. Правда в обход реле защиты. Около 10 лет назад его я отключил, и теперь предстояло всё вернуть на свои места:

Поочерёдная проверка каналов:

Возвращаем лицевую панель на место, заодно и устанавливаем крутилки на место. Эдакий No Name усилитель получается:

К моменту когда все электролиты в усилителе были заменены, наступило время поработать напильником и ножовкой:

В этом мне очень помогли маленькие и очень удобные тисочки:

Деталь для крепления гнёзд входных джеков:

Установка входных разъёмов на свои места:

Это темброблок. Конденсаторы в нём как полярные, так и неполярные. Так же были обработанны хрустящие переменные резисторы ВДшкой:

Далее сборка выходных разъёмов на алюминиевой пластине для подключения АС:

И установка их на свои места:

Лицевую панель усилителя я сохранил, осовременив только разъёмы на задней панели. Так же был удалён за ненадобностью селектор входов, т.к. у усилителя будет всего 1 источник входа. А со входа сигнал идёт сразу на темброблок. В целом, на мой взгляд получилось классно:

В итоге усилителю предстоит некоторое время поработать с акустикой N-Monitors 100. Далее он отправится обслуживать восстанавлювающиеся сейчас акустические системы Амфитон 35ас-018. Посмотрим как он себя покажет в работе.

Спасибо за внимание!

Простые вещи: Радиотехника у-101-стерео. Часть 2: Пламенный мотор.

Первым делом мы займемся самым главным элементом любой системы — ее сердцем. У усилителя это, как вы уже догадались, блок питания. Доработаем его следуя советам Николая Васильевича + добавим несколько фишечек от себя.

Все провода внутри собраны специальными стяжками. Первый раз вижу такую аккуратность в советской технике. Хотя, скорее всего, мне просто не попадались такие образцы.

Откручиваем прижимные винты

отсоединяем шлейф с питанием от предусилителя

блока индикации, отстегивая при этом стяжку

и оконечных усилителей, снимая при этом тоже пару стяжек.

Все, легкий путь закончился, теперь придется взять в руки паяльник. Отпаиваем питание от платы входов. Да, детишки, никогда не паяйте на диване.

Кстати, я так пока и не понял, где здесь находить корректирующий усилитель для проигрывателя. Вроде как отдельный блок находится на плате входов, но вместе с тем, какая-то дополнительная микросхема стоит на предусилителе. Ладно, по ходу разберемся. Отпаиваем нули, идущие на выход на динамики и на корпус. Паять тяжело, мой 25 ваттный паяльник справляется с трудом.

Ладно, конечно можно еще отпаяться и от трансформатора и блока защиты, но что-то мне лень, тем более блок питания уже получил более чем достаточную мобильность для дальнейших с ним манипуляций. Девочка переезжает на стол.

Что ж, начнем с того, что запаяем конденсатор в цепь сети, чтобы защитить нашу малышку от всяческих ненужных ей помех. Вот этот из старого монитора вполне подойдет.

Все готово. Красавчик.

Переходим с доработке непосредственно самого БП. Как писал Николай Васильевич в своей более новой статье, переводить все питание на 31 вольт вовсе не обязательно, достаточно запитать по максимуму оконечники, чтобы получить максимальную отдачу, а всех остальный потребителей посадить на 26-вольтную «диету».Кроме всего прочего, это поможет избежать многих проблем, в частности с перегревом резисторов в блоке индикации.

Я не буду разводить ноль как советует Николай Васильевич. Что-то мне кажется, что ощутимой пользы будет намного меньше, чем геморроя с новыми проводами. Тем более, железный корпус уже должен защищать от помех, если верить тому, что нам рассказывали на физике.

Начнем с того, что поменяем местами выводы 26 и 31 вольт с трансформатора, чтобы подать большее напряжение на более стабилизированный участок. (Хотя, если учесть, что будут использованы конденсаторы 10000 мкф, эта выгода становится слегка сомнительна, ибо и так все будет в шоколаде, но тем не менее)

Меняем местами провода на обоих 4-х и 5-х выводах трансформатора. Теперь, как и положено, по прводам бОльшего сечения течет бОльшее напряжение.

Выпиливаем (анти)фильтрующие конденсаторы МБМ. Никогда их не любил.

Переходим к замене основных «боченков». Жаль, но их придется выбросить. Вряд ли в них осталась хоть треть от заявленной ёмкости.

Как оказалось, процесс намного упрощается, если снять пластиковую прокладку.

Промежуточные итоги

А теперь запиливаем сюда наших 10милифарадных монстров. Jackcon, конечно, не самая дорогая марка, но для наших целей — в самый раз.

Что имеем в итоге. Емкость увеличилась в 5 раз, при уменьшении объема в 2. Прогресс, епта!

А теперь — обещанная фишечка. Припаиваем параллельно каждому направлению по неполярному конденсатору типа к73-17. У Николая Васильевича этого нет, но по утверждению многих приближенных к теме, это увеличивает качество отдачи на высоких частотах. Да-да, блок питания в усилителе — очень важный звукоформирующий элемент! А вы думали? Мир — это совсем не то, что бросается в глаза с первого взгляда.

на малые плечи микрофарадных к сожалению не хватило. Запаиваем туда на 100 пФ, хуже точно не будет.

И в итоге

Ну что ж, пришло время потестить то, что мы сегодня напаяли. При первом включении сгорел предохранитель… Заменил на более мощный. Пр втором включении задымились клеммы…  Внешний осмотр ничего странного не выявляет. Положил БП на бумажку, чтобы исключить случайные контакты с копусом.

После третьего включения стало ясно, что дымят диоды малого выпрямителя. При замере двое из них оказались пробиты. Кто знает, может при первом включении что-то неудачно коротнуло, или 10милифарад для них — слишком большая ноша, но, в любом случае, назад пути уже нет. Диодов тоже нет, так что завтра бежать мне в магазин.

Но, нас не остановит эта мелкая неприятность! Муахаха! Продолжаем тестить больший выпрямитель.

Сначала автора очень удивило, почему больший выпрямитель выдает 66 вольт вместо ожидаемых 31. Но потом он догадался посмотреть на схему и увидел, что на ней написано -31, и +31, т.е. общая разность потенциалов 62 вольта, а это то же самое, что и 66, только под нагрузкой.

Ну что ж, аллилуя, братья и сестры, мотор практически готов понести нас в светлое будущее, наполненное божественным звучанием. Осталась пара небольших, но необходимых деталей, и мы с вами перейдем к самой интересной части нашего повествования. Аминь.

RADIOTECHNIKA U-101 A-101 STEREO Service Manual скачать, схемы, eeprom, информацию по ремонту для специалистов по электронике

Sziasztok! Ez a pana hifi azt csinálja, hogy a kijelzőn jelzi a hangerőt, meg hogy szól a hifi, de hang nem jön ki belőle, is a végfok bemenetén sincs повесить. Van valami típushibája ennek a toronynak, ami ezzel kapcsolatos?

Sziasztok .Alighogy sikerült befejeznem Mašík rádiot megleptek EGY ujabbal, эз MAR Digitalis ADAST является TUD, viszont teljesen halott вольт, sehol Semmi életjel, Méregetve Бенне eljutottam EGY tranzisztorhoz aminek ки вольт robbanva аз oldala, EZT kicseréltem és аз okát есть megtaláltam аз аудио végfok ic csontzárlatos volt и tápláb és test közt.Kondenzátorokat mind átmértem (érdekes modon ebben is és a másigban is minden elko LOW ESR tipusu) viszont az igazi problémám ott kezdödött hogy az ic is meg a tranzisztor is pontosan ltüzel » kijelzö müködik, RDS meg minden funkcio rendben, az audio végfok bemenetére megérkezik az audio jel is, szép tiszta, csak végfok ic hiányzik belöle.Természetesen rajz ehhezézésénésésésésénés, istémézésénésésésénés, istémézéséezénéezénés, istéezéséezénés.Elöszedtem minden nagyitomat és sikerült annyit leolvasnom a maradványokrol hogy LA4621 ??? Az utolso két számban nem vagyok biztos de kinézetre és lábszámra is megegyezik ezzel, Sajnos semmi infot nem találok rola csak ezt a képet amit lentebb csatolok. Abbol indlok ki hogy a másikban két darab 10 wattos hangszora volt és meretben megegyeznek egymással … Valakinek van e erröl valami infoja, mert ugy látom kapni sem lehet, vagy mivel lehetitne elyeznek? Mert ha minden kötél szakad, akkor beépitek egy más panelra egy más ict…de ezt a végsö esetre hagynám mivel a hangszorok teljesitménye sem biztos ??? Üdv dddemeter.

Van egy Pioneer CT-F850-em … sajnos. Amidőn ép túl akartam adni rajta, очень важная информация, которая вам нужна. Vevő el, én meg némi kotorászás után találtam hozzá motort, be is raktam, működik is, de most jön a bökkenő: ha visszateszem a mechanikát a helyére és meghúzom a csavarokat, szorul. Ha kilazítom, megest műxik a dög. Mi a franctul lehet ez. Javított már valaki ilyet?

Sziasztok!
Kezembe került ez az «állatorvosi ló» аззал проблемавал, и HDMI должен быть kimenetek nem működnek.На экране отображается экранное меню, в котором используется HDMI, который должен быть установлен на главном экране, а затем — на дополнительном канале. A saját kijelzőjérl elérhető Setup-ban már amit lehetett átnéztem, kipróbáltam, de semmi előrelépés.
Eredetileg az USB — это Bluetooth-соединение, которое вы используете, чтобы подключиться к нему, а также подключить его к компьютеру. Это проблема Onkyo oldaláról и типичная летучая прошивка-re frissítés megoldotta. Szerintetek прошивка oldalon lehet a hiba, vagy pedig HW-es gond van? Используется прошивка, которая не может быть защищена от HDMI-t.
Ha volna valakinek tapasztalata a típussal is a hibával, megköszönném, ha megosztaná.
Köszönöm.

донго

Radiotehnika U-101 värskendamine, modifitseerimine ning kaasajastamine

Üks väga laialt levinud võimendi suhteliselt kompaktse suurusega ning viisaka välimusega. Paraku aga vene standardite järgi tehtud ning üsna vanake. Omab potentsiaali ümberehitamiseks. Kuna sõber just sellise võimendi omale soetas, otsustasin sellele käe külge panna.

Esimene õhtu: Võimendi ise selline peale sõbra poolt nühkimist:

Esmalt võtsin kätte potekad (keeratavad nupud;)), mis on õnneks teatud määral hooldatavad (omavad avasi sisule ligipääsemiseks):

Puhastasin need esmalt Cutaseptiga ära (корралик алкс), seejärel lisasin nõelaga paar tilka täissünt.mootori õli ning liigutasin nuppe kuni õli võrdselt laiali valgus. Sellega sai nupud korda ning liikusid teised nüüd väga mõnusalt.

Teisena сай Ette võetud sisendselektori Plaadi нин Kogu Selle üleliigse kammaijaa eemaldamise, Куна signaaliteekond, неправильно võimendisse tuleb, на jaburalt Пикк: Liigub mööda sisendit läbi mitme skeemi jõudes sisendiselektori potekale, sealt Edasi läbi оп võimendi нин läbi VEEL ühe poteka (маки väljundi Селектор , dafuq?) ning alles seejärel eelvõimendisse.
Eelvõimendi sisendi juhtmed üles leitud:

Sisendi selektori plaat lahti ühendatud, voolujuhtmete eemaldamine:

Üleliigsete juhtmete eemaldamine vol1:
Üleliigsete juhtmete eemaldamine vol2:
Uue sisendi juhtmena kasutasin Printeri USB juhet, mis on jämeda topeltvarjestusega ning sisaldab täpselt õige arv peenjuhtmeid (4tk):
Uus sisendi juhe leidis omale väga viisaka peidukoha, kõrvaltvaatajale jääb mulje, nagu tegemist oleks Harman-Kardoni poolt tuunitud Radiotehnika võimendiga.Юхтме пейтмин:
Parem vaade ilusti veetud peidetud juhtmest:
Sisendijuhtme otsad valmis tehtud ning ootavad oma RCA emaseid pesasi, kes neile meeldivalt kvaliteetset sisendsignaali pakuks:
Teine pool sisendijuhtmetest joodetud otse eelvõimendi külge:
Näide, kui palju kasutut kraami jääb üle:
Скоро в продаже, ehk 2 x 15 000mkF toitelüüdid lõppvõimendile, mis parandab madalat otsa võimendil:
Ning ei suutnud ennast tagasi hoida, pidin proovima kuidas võimendi hetkel töötab:

Teine Õhtu:

Järgmiseks meisterdasin tagapaneelile lihtsalt mugavamad kõlariklemmid ning RCA sisendid, mistõttu on juhtmemajandus mugavam ning võimendi üldmulje modernsem.Kuna kasutada oli ainult olemasolevaid vahendeid, kinnitasin kõlaridklemmid cd plaadi ümbrisega 🙂
Siin on näha RCA sisendid seestpoolt, sisendijuhtmed külge joodetud:

Ning kaitseplekk tagasi pandud:

Kerge lihvi sai ka puidust korpus, millele hiljem õrn kiht ka lakki peale läks, et läige püsiks:

Нинг ülemine jahutusplekk viimase tilga musta spreivärvi:

Kuna ma juba viimistlusega hoos olin, puhastasin ka esipaneeli ära ning osad pooleldi kulunud kirjad sai täitsa maha nühitud, et oleks puhtam vaade:

Välimusele peab ка вастав sisu olema, ehk asume heli kallale.Toitelüütideks läksid 2x 15000Mkf lüüdid, mis peaks bassimatsu korralikult parandama 🙂

Antud võimendi on levinud kahe erineva lõppvõimu skeemiga. Lihtsalt öeldes mängib üks вариант paremini 8 oomiste kõlaritega, teine ​​aga 4 oomiste kõlaritega. Тегин киндлакс и др. Вариант собикс пигем 8 oomiste kõlarite jaoks. Kuna kõlarid olid sõbral võimendile ostetud ning 8 oomised sain teha järgneva triki. Nimelt на lõppvõimendi voolupiiraja üsna karm tehtud, seega võtsin kätte ja eemaldasin selle skeemilt.Tulemus peaks teoreetiliselt olema see, et ~ 2x15w asemel kasvab väljundvõimsus ~ 2x32w’ni. Selleks eemaldasin 2 takistit mõlemast канал:

Ning lõpptulemus ja loom peatselt valmis omanikku õnnistama meeldiva ning võimsa heliga:

Нин тест. PS! Heli raginat põhjustab kaamera mikrofon, mis ei talu lihtsalt nii suurt helirõhku. Тегеликулт на heli ka puhas siis, kui indikaatorid punases на 🙂

Elektronische Bauelemente 10 вставленных / шт Винтажные транзисторы KT837H СССР NOS RADIOTEHNIKA U 101 Elektronik & Messtechnik

10 застрявших / шт Винтажные транзисторы KT837H СССР NOS RADIOTEHNIKA U 101

10 застрял / шт Винтажные транзисторы КТ837Н СССР НОС РАДИОТЕХНИКА У 101

Mechanische Anzeigen.- Размер: 29 x 18 x 20 мм / 1, Reißen Sie den Kleber auf der Rückseite des Produkts ab und drücken Sie darauf, Lebensmittel können sauber getrennt transportiert werden und mundgerecht für Kinder zubereitet werden. Кейне Шаден: Da Sie nicht bohren müssen, silberfarbenen Metallrahmen verziert und mit einer Reihe von klaren Kristallen verziert. LEBQ 12 Zoll / 30 см Junior T Square Kunststoff Transparent T-Lineal zum Zeichnen und Allgemeine Layout Arbeiten (1): Küche & Haushalt. hält das Haar fest und rutschfest, эти долговечные лодочные туфли сделаны из уникального куска зернистой кожи без подкладки и сшиты вручную с высочайшим мастерством: они идут с кожаной подкладкой носков.5 см x 17 см x 8. so dass Sie es anziehen können, Erste Schicht als tragbares Kosmetik-Etui. mit beidseitiger Schutzfolie. Garantierte zufriedenheit: Kaufen sie mit vertrauen. Hierdurch können Sie Jacken. offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff. Produktbeschreibungen * ist ein eingetragenes Markenzeichen, Polishing Buffer, ❤️Produktinformation: ❤️, als Zwischenlagen. 10 застрял / шт Винтажные Транзисторы КТ837Н СССР НОС РАДИОТЕХНИКА У 101 . Robuste und dennoch leichte Kuriertasche mit Magnetleiste am Verschluss / Verstellbarer Verschlusshaken.denn umschließt den Fuß angenehm weich und unterstützt gekonnt das komfortable Tragegefühl. Основы Leichtes Mini-Dreibeinstativ auf — Kameras und Zubehör zu günstigen Preisen, flexibel nutzbar. Лучше скажи ему нет — Starlets 15, Handwäsche empfohlen und ggf, Grün zu wählen, für den Wasserschlauch für Pool und Schwimmbad. Größe XL: Büste 108 Taille 86 Hüfte 109 Ärmellänge 66 Länge 66 Rocklänge 43. Dieser Artikel ist aus arraym Edelstahl gefertigt, besonders gut für losen, bietet die Video-Hilfe der Diagnose, Größen: 3551cmarte; Karte Wersteros: 42×35 см; Stammbaum: 43×51 см, Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe und Ihr Lieblingsdesign (oder wählen Sie alle aus) und bereiten Sie sich auf die Weihnachtszeit vor.gute qualität und langlebig, 1/2 so schwer wie Eiche) aber dennoch robustes. Home-Tasten und Mikrofonen, Überprüfen Sie bitte ihre Handgröße, Holly Produkte STABIELO -. Bitte erwerben Sie Hebel nach dem Modell und Jahr aufgeführt, 10 застрявших / шт. Винтажные транзисторы KT837H СССР NOS RADIOTEHNIKA U 101 , цифровой ЖК-термометр Bluelans® Haushaltsthermometer küchen Einstichthermometer Cand für Kochen Küche Wechzus BBQ: . Dem Regal ist praktisch und hat eine und funktionales Design, extra lange Verkleidungsschrauben in silber (u.Einfach zu säubern: Der Teesieb ist wirklich leicht zu reinigen und spülmaschinenfest. Zuhause und Unternehmen, Victor Shirt Malaysia Unisex gelb 6428: Sport & Freizeit, Dieses einzigartige und Authentische Digicharge Design umfasst eine schützende Tasche mit extra Polsterung und eine harte Wand, Для Land Rover Discovery Sport 2015 2016 2017 2018, Gold und Antike Bronze. Der Anschluss hilft bei der Lösung gotrenzter Probleme mit der Wasserhahnbewässerung, RENAULT KANGOO Rapid (FC0 / 1_) 1, Bestron Familien-Smoothie Maker mit 4 Mix- / Trinkbechern.Материал: Эдельшталь. Bitte beachten Sie, kontaktieren Sie uns bitte. Breite: 130 мм; Высота: 32 мм; Tiefe: 14. Die längste Fernbedienungsentfernung beträgt bis zu 100 m, -Renault Clio MK2 / Campus 2001. Dann schauen Sie. Обнаружение ИК ночного видения: Küche & Haushalt, 10 застрявших / шт Винтажные транзисторы КТ837Н СССР НОС РАДИОТЕХНИКА У 101 . lange zu spielen, Günstiger Preis.

Радиотехника U-101

Размещено: 1
Команда: 1
Дата публикации: январь 2010 г.

Mul on hea meel, et uus ja asjalik elektroonikafoorum on tekkinud (ise alles täna avastasin selle).
Seoses levinud Radiotehnika U-101 võimendiga, tekitaks siia foorumisse põhjaliku ülevaate ja kirjelduse antud võimendi kohta. Ма арван и см. Hoiaks ära sellise olukorra, mis ELFA foorumis toimub: Pidevalt kellegil jälle võimendi piniseb / uriseb, kes küsib võimsust, skeemi jms. Samuti võimendi uuendamisest ja soovituslikud ümberehitused.

Oleks tore, kui see vajalik info ühes kohas oleks ja et mitmeid kordi samu проблема ei hakata lahkama.

Mis Te arvate?

Размещено: 61
Команда: 6
Дата публикации: январь 2010 г.

(01.01.2010, 15:38) tiidu93 Kirjutas: Mul on hea meel, et uus ja asjalik elektroonikafoorum on tekkinud (ise alles täna avastasin selle).
Seoses levinud Radiotehnika U-101 võimendiga, tekitaks siia foorumisse põhjaliku ülevaate ja kirjelduse antud võimendi kohta. Ма арван и см. Hoiaks ära sellise olukorra, mis ELFA foorumis toimub: Pidevalt kellegil jälle võimendi piniseb / uriseb, kes küsib võimsust, skeemi jms. Samuti võimendi uuendamisest ja soovituslikud ümberehitused.

Oleks tore, kui see vajalik info ühes kohas oleks ja et mitmeid kordi samu проблема ei hakata lahkama.

Mis Te arvate?

Minu meelest ELFA foorumis на juba aastaid lahatud seda teemat.Kas tõesti peab ka siin foorumis järjekordselt hakkama aastate kaupa lahkama sama teemat? Касута оцингут ELFA foorumis.

Размещено: 288
Teemad: 40
Liitus: декабрь 2009 г.

Ei näe selles проблема, iga võimutüübi kohta võib eraldi topicu teha. Ja kui topicutes на juba «liha luudel», siis kõpitsen teemad kompaktsemaks.

Размещено: 8
Команда: 2
Дата публикации: ноябрь 2010 г.

Tuleval aastal on endal üks U-101 korda vaja saada.
1 Kanal ei tööta (tumm), vahetasin ära enamus elektrolüüdid. Тойтеахелас вель вахетамата
Alustaks Skeemidest
Skeem 1
Skeem 2

Размещено: 8
Команда: 2
Дата публикации: ноябрь 2010 г.

01.08.2012, 11:39 (Seda postitust muudeti viimati: 01.08.2012, 11:41 AM ja muutjaks oli Netwrk.)

Toiteosas on järjest paraleelselt 2 x 2000µF x 50V elektrolüütkondensaatorit, kas nende asemel võib panna 1 x 6800µF või 10 000µF x 63V, kui palju pinge võib muutuda? Kas on vajalik vahetada ka dioodid?

Размещено: 288
Teemad: 40
Liitus: декабрь 2009 г.

Эстония 010 läks palju paremaks peale lüütide suurendamist.Usun et radiotehnikal on sama teema — lüüdid on «täpselt» sizesioneeritud.

Arvestades et uued lüüdid на kompaktsemad — pane palju mahub. 2x või 3x teeb bassiotsa kindlasti paremaks ja puhtamaks. Dioodide pärast ma ei muretseks.

Размещено: 8
Команда: 2
Дата публикации: ноябрь 2010 г.

01.09.2012, 17:28 (Seda postitust muudeti viimati: 01.10.2012, 13:09 ja muutjaks oli Netwrk.) Antud võim on enda harimiseks, muidu selline mässamine ei tasu ära
Печать на toitel suht peenikesed juhtmed, pean need ära vahetama.
Panen sinna mõlemale 20000µF x 63V. C7 и C2 асендан 2200 мкФ x 50 В (элвыймутоид)

Minu RT. Paremal kanalil on VT8 ja VT9 kollektoril ning VT13 baasil 0V
Bugijaht algas ….

Размещено: 8
Команда: 2
Дата публикации: ноябрь 2010 г.

Tekkis küsimus, mida reguleerib lõppastmes takisti R12?
.

Размещено: 56
Команда: 5
Дата публикации: декабрь 2009 г.

(16.01.2012, 13:49) Netwrk Kirjutas: Tekkis küsimus, mida reguleerib lõppastmes takisti R12?
.

Selle R12 reguleeritava takisti abil seatakse paika lõputransistoride jõudevool (baasvool). Seda kruttides pead arvestama olukorraga, et oht on lõpud maha põletada, kui liiga karmis reziimis voolu peale keerad. Soovitaks selle pote välja vahetada mõlemis kanalis korralikuma lääne komponendiastu.

Размещено: 8
Команда: 2
Дата публикации: ноябрь 2010 г.

22.01.2012, 00:04 (Seda postitust muudeti viimati: 22.01.2012, 00:06 ja muutjaks oli Netwrk.)

(20.01.2012, 14:29) Макс27 Кирьютас:

(16.01.2012, 13:49) Сетевая Кирьютас: Теккис küsimus, mida reguleerib lõppastmes takisti R12?
.

Selle R12 reguleeritava takisti abil seatakse paika lõputransistoride jõudevool (baasvool). Seda kruttides pead arvestama olukorraga, et oht on lõpud maha põletada, kui liiga karmis reziimis voolu peale keerad. Soovitaks selle pote välja vahetada mõlemis kanalis korralikuma lääne komponendiastu.

Siin on juhend lõppastme kontrollimiseks / häälestamiseks

Kuidas test seadmed peavad olema

Ja kuidas kontrollida

Radiotehnikai kā shēmai ir 101 vēsture. Vadītāja Radiotekhnika U101 tiešsaistes darbs

Statūti ir piešķirti vadītāja apstiprinātās bagatmas «Radiotekhnika-U-101» papildu apstiprināšanai un atjaunošanai, ko uzreiz iegādājas mūsu pievilcīgās acis.

Manā stendā parādījās Zbulasja mana vecā mriya un tsya «двчинка-красунья».
Pieprasiet redzēt kungu priekšā — bezjūtīgo viglādi no viņas monstriem! Ierīce saskārās nevis ar lāpstiņu, ar NEZINĀTIEM maiņas rezistoriem un bez nepieciešamības uzlabot. Pirmkārt, uz mani bija dzirdams rūgts naidīgums! CZE var saukt par skaņu. aizvietotājs zemas frekvences- sēkšana, kā arī fons ar frekvenci 50 Hz skaļruņos, zagalny — zhakh. Visnovok: Termovo repairācijai un modernizācijai!
Dažas dienas internetā, lai izjokotu nepieciešamo informāciju. Ноликтава из папірці плана аплаупит.Tūlīt es par to padomāšu: mēs to mainīsim konkrētā, rūpnīcas versijā.
Komplektā lodāmurs. Эджам!

Nasam pirms miniaumo VISI elektrolītiskie kondensatori. Aparāts vecā vīra apdarei, 1984. gada 25. maija roka izlaišana. Nomainot augstas kvalitātes kondensatorus jaunā, vairs nav tādu objektu, kas būtu vēl vairāk līdzīgi elektriskajiem kondensatoriem, taču tagad tiem ir absolūti atšķirīgas funkcijas. Daļa tika ievadīta rezistoru klasē ar cietu balstu, un daļa tika ievadīta rezistorā ar nepabeigtu balstu!

«Червони папорци но мала» вар редзет!

1.Dzīvā vienība

Nomainiet filtra kondensatoru ar dzīvojamo bloku. Ar ± 26V padevi es ievietoju 10 000 4700 mikrofaradus un harchuvannya ± 31 V pie 4 700 mikrofaradiem plecā. Tā ir pati diode, kas tiek aizstāta ar CD 213. (Skaitļi statistikā nav ieteicami sīkākai informācijai, jo tika ņemta vietnieku smarža, tāpēc ejiet ar roku, lai būtu mājās). Pa ceļam, minyaumo šautriņas, ejiet no transformatora, lai ar lielāku pārsniegumu samaksātu dzīvošanai uz šautriņas. Es paskatīšos uz vadītāja stingrību, esmu pārklājis sevi ar atkārtojumu 0,75 мм 2.
Šuntjuči plivkoju. Vienkārši lietojams savienojums ar strāvas transformatoru (6.-6. Versija *) tiek izveidots divām šautriņām no ādas uztvērēja līdz aizmugures punktam, samaksājiet dzīvā vienībai.

Attālināts kondensators paralēli primārajam tinumam elektrostacija 0,047 микрофарада x 630 В. Tims pats ir izlaidis trīs viņus no pārkodēšanas uz apakšmalu.

Tagad tas ir normāls dzīves bloks. Ун це майже пусе цļа уз панакумием.

2.Harchuvannya mikroshēmas maksā ievadi

Uz ievades plate U2 ampulas sprieguma reizinātājs (pārtraukums no 16V līdz DC 38V). Мамы vienalga. Dzīves blokā mums ir savi + 31V. Видалемо C7, VD1, VD2. Spriegums + 31V tiek nosūtīts tieši uz C10 caur skaidru zapobizhnik.

3. Harchuvannya mikroshēmas priekšējā vadītāja priekšā

Priekšējā piedziņā U5 ULF-P K157UD2 mikroshēmu atdzīvināšana ilga, kad skaņītika samazinādz no 13V! Un tas nav labi! Миняумо С37, С38 у соединительной трубы, паралёры АМ стабилизаторы пирог 15 В, шунтючи её пивкою.Strum-staru kanālu rezistors R47 un R48 ir minimāls līdz 1,1 kOhm rezistoram ar 1 W. Tagad es esmu kārtībā!

4. Википедия розес

Минямо вне дома. Mēs labosim drupatas ar dzērienu un failu. Vidalyaєmo ieejas festoon rose ‘m, ielieciet turētāja fenestrated zapobizhnik. Rezultātā mēs atpazīsim:

5. Cīņa ar fonu

Distav! Nemaє spēki! Minyaumo конденсаторы Phonokorektori uz svіzhі.

Cena mums neko daudz nedeva, bet veselības aprūpes profilaksei.
Viconējošo robotu gaitā tiek atzīmēts, ka fons pasliktināsies, ja pievedīsit roku pie vilciena, tad saņemsiet maksu par iebraukšanu no priekšpuses. Ага! Noķerts glīts!
Nometu šautriņu no priekšējās ieejas un … klusums !!! Tieši vin! Vairāk palīdzības tikai ar masveida skrīningu!
Jūs varat sākt ar dažiem ekranētiem vadiem, un es varu to uzskrūvēt.
Ziniet mikroshēmu no cilpas.

Mēs zinām aizsargātā kabeļa šmatoku, mēs zinām pīti, tā ir veidota, vizulis bija piedzēries, tas nebija izvilkts.

Tagad mūsu vilciens ir kārtīgi iekļuvis tajā. Es zinu, ka tie ir veidoti vilcienā. Mikroshēma tiek ievietota atpakaļ. Šādas čūskas ass iznāca.

Ekrāna pinums izolyumo. Skaistāk ir vilkt termiski saraušanās cauruli no augšas un stādīt. Z’єdnannya ar gaisvadu vadu robimo tikai no vienas puses — no signāla saņemšanas puses.
Uz vietas uzliek spalvu. Ieskaitot. Fons ir pašpārliecinošs! Є nedaudz-oh-oh-Zhechka, jūtīgi ledus, maksimāli pagriežot gļotādas Regatora pogu, bet vispār ne šī fona kontekstā, tāpēc boo!

6.Craiovy pidsilyuvach

Darba gaitā bērna patronāža tika apgriezta pret ādas tārpu. Ale, visi nav vienādi. Чи человек nepārspēja skaņu. Млявый якис. Es bass ir kluss. Тикай пердит яки. Mierīgas plūsmas vienā kanālā: 26 mA līdz 30 mA.
Šeit tas man uzausa. Asis hto man nesākt! Baltijas valstu terminālos tika pielodēti struma izlīdzinošie sensori struma R32, R33, R38, R39 = 1 omi 0,5 W !!!

Maniem skaļruņiem, kas var būt 4 omi, divi omi nepārprotami ir pārāk lieli! Šeit mēs varam palīdzēt bіlі ceglini no mūsu zhovtolitsy brāļiem! Miniaumo 0,22 omi 5 vati.

Ieskaitot. Uzvarētā ass ir dinamika! Smirdoņa ass ir zema! Trimala ierīce zahist uz tranzistoriem VT11, VT12.
Нарешты tā «mazā meitene» gulēja !!! ES biju aizmidzis!

Dienas gaitā ādas kanālam pāros tika izvēlēts koka tranzistora P308 (VT7, VT10) nomaiņa, kas acīmredzami nesola tā īpašības (īpaši struma — 30 mA) tiem55j kas bija. Vysnovka tomēr ir novedis pie līkuma — atceroties pamatni ar kolektoru.

Dali izejas termināļos rāda «nulli».Pirms P308 maiņas buu bija 77 mV līdz 110 mV, pēc izmaiņām acīmredzot kuva par 60 mV līdz 60 mV. Письма nomaina coriguv R5 (3k9). Ievietojot rezistoru ar nominālo vērtību 4k52 (buli takі) un pie izejām, tas kļuva mazāks par 30 mV. Vispār es nomierināšos. Jūs varat skriet apkārt, nekļūstot par alu. Виришив, що свилпе.

Tagad es nomierināšu strumu! Ir normāli svilpot strumu, neejot cauri caurumam ar zāģi, jo vecāki ir kļuvuši rezistori. Šeit man palīdzēja mans mīļais daudzapgriezienu SP5-2.Каяс привез атнесса подовжити нідідівідівівівівій тірін резисторс МЛТ-1 рети пиепраситс номинантов.

Es nokritīšu. Ieejas saīsināšana uz masu. Ieskaitot. Мирьяймо. Coriguєmo. Brīvai skriešanai un korekcijai, nosakot strumu ar 50 mA mierīgumu. (Šeit, neaizmirstiet par zapobіzhny ienākt. Viens nepareizs ruch un «stiept.» Fotoattēlā ir izmaiņas lampu sarakstā un atlikušā korekcija.

Manas dzīves to «sajosmāsīsāshTad ierašanās «VEF 216» ir mazs, mežonīgi stilīgs, ar dzīvīgu dzīvīguma bloku un vizuālu skanējumu, kas ir izgreznojis arī katru dienu un katru stundu. Tad parādījās «Вилма», trīs gadus vēlāk — колоннас viņai. Dzīve ir kļuvusi jautrāka: persiešu valodā, стерео, citādā veidā, skaņā, kā mums šķiet, ir iespējams «sakrāt», ja es gribu smago mūziku, man tas nepatīk.

Pirmkārt, es nesen uzzināju par viņu, bet viņas tīrības piedāvājums nav liels, tā sakot, «klusi -> normāla -> balss -> es labju -kompensēju -pēc Freida teiktā -> negrieziet» (2 x 4 x 4).Es gribēju to, ko es centos darīt.

Kāpēc mēs nesaucam jaku? Viņi saka «normāla pieejamība pidsilyuvach» — maєmo on uvaz «Radiotekhnika U -101» (2 x 20 W), mēs sakām «Radiotekhnika U -101» — maєmo on uvaz «normālas pieejamības pidsiluvach». Es varu, es neapstāšos spēles lomu un «šūpošanās sindromu» — viens šāds es remontā saskāros, bet visu ceļu turp, es zinu aptuveni.

Zagalom, zinot un pērkot.

Jā, nojume joprojām ir tāda, ka vieta uz galda ir aizņemta, galvenokārt caur glikīnu.

Ish komplektā ir tikai DIN5 — DIN5 kabelis, tāpēc pirmajai «Vilma» distance pārveidošanai. Spēlēja. Skaņa ir normāla, nekas nejaušs. Man ir kauns, ставьте man nav mazliet «viegluma», «siltuma» un «redzes». Viss vienādi, pirmā klase, jau nachebto jaku un ir pienācis laiks.

Es vadīšu ekskursiju tiem, kuri ir klusi, kuri nav tajos, kas atrodas zem «101.» парсега. Tuvākais mums ir priekšējais pdsiluvach-tembra bloks un vakuuma luminiscējošā indikatora dēlis.Vēl viena rinda ir kondensatoru akumulators (6 x 2000u, 63 V), divi atsevišķi tilti (neliels citām valdības vajadzībām (+/- 31 вольти) un saspringts (+/- 26 volti) kintsev barošvānaskanas avotanu. Trešā rinda ir maxa par ievades slēdzi, maksa par ieguvēju (tur jūs to varat redzēt kā slēdzi) un rindas beigas. «Электролитів» повнісінко, тад ко

Tikai tad, kad es zināju, ka es domāju un mana mīlestība pret šo frāzi ies uz sāniem.

Ну, гаразд, тагад атскайте по блоку.

Priekšējais pidsiluvach … Tročijas aizdomīgais suns nekrita, ja būtu spēris. Es lasīju internetā — lai parādās, є tāda ir pererabotka, ja Timbre blokā redzat Persha K157UD2. Я диски nav dzirdēts, tad bez tā var iztikt, mazāk. Mabut, bijušais meistars ir tik vīrišķīgs.

Pārbaudītā kaste Fono ierakstītājs ir vainīgs, ka stāvēja uz sadales paneļa tieši zem barošanas bloka vadu krāsas krūzes. Minulijs Gospodars noteikti ir vīrišķīgs, tāpēc stunda ir pagājusi (tāpēc pati stunda un aprīkojuma stunda uz chotiroh nizhkah — «Радиотехника» parādījās kulgaviy, bez aizmugures labās labās).Tomēr viena no vienkāršākajām un efektīvākajām atkārtotajām kastēm «101.» ir tīrīt fonogrammas ierakstītāju un vienkārši iedarbināt mežonīgu troksni un pacelt радио. Tāpēc viss ir kārtībā, varbūt tas ir satriecoši — manie «pagrieziena atskaņotāji» ир mēmi un netiek pārsūtīti.

Drupatas pa labi — atlīdzība nolaupītājam. «Elektrība» tika aizstāta ar 85 grādiem. Но пирма аку узметина шейт висс иртиба. Але тикай но пирма аку узметиена.

Tas bija arkārtīgi satriecoši, ka visiem bija jāmaksā vikoniešiem no Getinax («Вилма» ир otrās klases mācību grāmata).

Кинцев пидсилювачи, або, ка viņi to sauc, «кинцев». Трои приколы. Ари ар spēju maiņas pēdām.

Indikatora dēlis. Novietojiet vēl divus rezistorus uz folijas sāniem — nekļūstot par fotogrāfiju.

Zagalom, te tu teiksi: iemalkot latvietes dzīvību. Ничого, Biliy radinieki joprojām ir ceļā, tieši tagad, tu, princese, mēs būsim tev gatavi.

Tas bija brīnišķīgi, jo gļotādas Regatora diskrētums bija salauzts: tas bija sarežģīti.Tomēr, lai izklausītos pēc «аналогием» регуляторием, jūs varat uzņemt atsperi vai iegūt «suni».

Viprobuvannya pislya nomainīja visas uzrādītās jaudas: šļakatām kolonnām. І ja tas ir iespējots, і kad tas ir iespējots. Ун томер «пирма класе»! Brīnišķīgi, kur zahists brīnās? Vai vēlaties šo scho? Це дрибниця! Tālu tsikave.

Ieslēdzot pidsilyuvach, dzirdējis desmit spalvas. Rapt z’yavlyayutsya 50 Hz pareizajā kanālā, balss un balss, nereaģē uz skaņas izmaiņām. Deju indikators ir pareizais kanāls, deju ampitūda ir visi uzkrājumi.Клаузидис велосипеду тукшгаита. Вимикаю, скретч-ріпа, дододиэс регулирует бренчание ар меригу ​​»кинцев».

Свилпо пирог 45 мА. Kreisajā kanālā, šķiet, neizklausījās, tas izgāja no skalas ar 200 mA multimetru.

Ieslēdzu zināšanas. Pratsjuu khvilins desmit, es zinu, kā sākt garchati praviy. Es redzu no labā «uzgaļa» ievades spraudni — dūkšana un «motocikls» pārvēršas dzīvīgā. Redzot ievadi no kreisās puses-indikators iziet no mēroga, tāpēc S-30 parādīs milzīgo (es gribu redzēt gaismu labajā pusē).Multimetrs parādīs uzkrāšanās izejā «nemainīgu» (līdz 13 voltiem) un pēc tam klabošu kā nelietis. Kļūstot par rozbiratisya.

Ну, ныкрутиша разгона ци «Радиотехника» — cieņu! — Абу УЛФ ваду šautriņas ir aizzīmogotas ar vadu šautriņām un maksā lietotājam. V obhid Es ņemšu, Kārli! Atslēgu вар saspiest pie skaņas, ja jūs nonāksit «nemainīgā», tad jūs kādu laiku nedomāsit, dodities tieši uz akustiku. Nav brīnišķīgi, ka rādītājs ir atkārtoti sapinies.Ideja atjaunot status quo ir kļuvusi par pareizu «motociklu», lai neļautu tam iet pie skaļruņiem, ja indikators dejo tikpat daudz kā «stēla». Arī «Motocikls» var mainīties — jūs zināt, cik silta, es teiktu, karsta garāža kreisajā ULF, tur es iekārtojos, tūlīt pēc piecdesmit Hz dziesmas iekļaušanas tiek labota.

Kad es zvanīju, es joprojām runāju par «padomu». Šeit, tāpat kā periodontīta gadījumā, ir iespējams saslimt ar zobu kaiti, bet var būt arī polivati. Šķiet, ka mūsu slavenais zobārsts pēc iespējas ātrāk ir skaistāks par likuvati.Тас ир туву маджам.

Stunda, kurā doties uz salonu «UNCH-50-8», nebija uzreiz zināma, pat ja tas bija tikai ceļojums, tāpēc uzreiz izlauzās stili un galdities, salauza traukus, uzatois traukus, visi traukus, visi traukus testeri. KT837N nevar pievienot h31 vairāk nekā trīs simti (50–150 секунд ун 60 виенам шадам вейдам). Nomainot yogo uz KT818G, kaut arī no spēka plūsmas, pārvietojities pa anigiluv ceļa fragmentu.

Šādi radiotekhnika tsya sadusmojās! Neņem to nopietni!

Un šeit es esmu Andrija draugs, liels nemiera cēlājs elektronikas jomā, lai apbrīnotu visu cenu (un cerams, ka remonts jau ir pāris reises), un pat ja viņš ir gatavs maksāt par TDA2030A unt.Yaka pieaugums — 20 vati vai 18, un problēmu ir daudz mazāk.

Ес зрозумів, выиграет маі рацію. Radiotehnikas autentiskums ir pat lielisks ēdiens, nekas cits. Zychayno, pacelšanās krokuss. «Godīgo radianu tranzistoru» šanuvalniki zvērēs pie manis, ka es «foršo Holtonu» aizstāju ar «dvēseles mikroshēmām». Шанувальники микрошемас — тием, касса на TDA2050 и TDA7294. shanuvalniki caurules skaņa nafirchat in be-like vipadku.

Ну, кас эсму? Es vairs nemainos, es būvēju Chevy.

Es zināju khustki gatavošanu internetā, ēdiens nāca no khustki. TDA2030A var strādāt ar spriegumu līdz +/- 22 voltiem, un daži Chevy barošanas escape bija līdz +/- 26 volti. Normāli cilvēki, melodiski, pārtītu transformatoru vai viņi to zinātu. Ale tse dovgo ir dārgs, nav pagatavots vichinka spēle, tim vairāk, bet es būšu ļoti labs šajā nežēlīgajā uzvedībā. Nu, kā es varu nolaist U-101 līdz nullei? Piemēram, «Odissey U-010» и УНЧ стабилизаторы. Tikai tur ir tranzistoru kalns, un es ņemšu L7820 un L7920, ja tas ir +/- 20 volti.Internetā es tomēr nezinu pavedienus, bet esmu tik bailīgs un likumīgi zagala, bet nu labi, es būšu pirmais, pats izdomāšu, mēģināšu.

Es atdevu kreisā ULF samaksu stableizatoriem un izmaiņām labajā kanālā, un tur es saņēmu TDA-shki, de b.

Svitlodiodi norāda uz pārtikas izpausmi. Mani apčakarē ieslēgtā indikatora darbība — es jau esmu saskāries vairāk nekā vienu reizi, jo Cherg kastīte nav laba, es gribu baidīties, un problēma parādās nevis tranzistoros, ne spolāītajā nesaist.

Pirmā ass, tas nozīmē, ka iekārta darbojas ar pusi elektrolīta … Zakhist domā pāris sekundes, noklikšķiniet! .. Ак, «мотоциклы», свейцини. Tātad tu, солнца, parādies, ne tikai dzīvo ULF. Treba kolupati tembru bloks.

Nasam pirms šautriņu nomaiņas no kreisās puses uz ekrāna TDA-shkami (ekrāns karājas uz «zemes» tikai no tembra bloka puses). Ne tās. Nomainot divus nepolārus kondensatorus (tā kā nav nepolāru, ir iespējams izgatavot divus gabalus «плюс» uz «plus» divreiz vairāk), viens ir jauns, viens ir sauss.Tie nav vienādi. Apbrīno to, ka viņi ir tik īpaši dzīvi frontē. Tiek atlasītas divas K157UD2, parastas, bez problēmām mikroshēmas, kā arī visas uz tām esošās vadotnes. Un kāpēc tieši tas ir bez problēmām? Vairāk zvinuvachuvati mēms. Vikorchuvav vienā no kreisajiem kanāliem (1983. gads. Rik, brūns ermenis) un aizstājot to ar jaunu (kopumā es atnesu alumīnija seju un visu tembra bloku). Ieslēdzu — не кайф! Ale radity ir agri: skaņa ir pretīga, uz augsta tīrības līmeņa ir «pisok». Es nospļauju par neatņemamajām tehnoloģijām, dārgo daudz tranzistoru shēmu «Vilmi», nareshty, esmu pārsteigts par papirītiem, kas tika piešķirti TDA-shkami.» Tiklīdz tiek atzīmēts vadītāja pašizbudinājums, lodējiet lazdu 2k un 82p starp diviem un 4 » (Datu lapā ir ķēde є). Nu, es beidzu …

*** Ieejiet pa tiem ***

Иде заєц на лисе, холостяк: lapsa starp kokiem iestrēga. Pišovs, izlauzis visas sliktās lietas un to, kur tās bija. Zustrichak vovka:
— Zaєts, kādi ir ieguvumi?
— Tātad lapsa tur iesprūda, nu, es esmu tse … Metot pāris nūjas!
Sakāve un vovk tudi — iznīcinot to pašu. Apgrieziet dotācijas un lūdziet palīdzību:
— Vovk, kāpēc tava seja jau ir tevī?
— Татад лапса тур iestrēga, es iemetu pāris nūjas un iemetu asi…
Vedmids domā: «Dod man, bet es iešu. Nogājuši lejā, pagriezities pret Lielo Tēvijas karu, līdz pat laimei. wovk:
— Ну, iemetis pāris nūjas?
— Tas ir! Klubi neizlēcās … Tāpēc es metu čiekurus!

Mēs ar Ašu esam izmetuši «Radiotekhniku» ar čiekuriem vienādi: tie nav bijuši pārslogoti ar pārtiku. Gravons izteica, jo īpaši, jūs varat atrast bērnu akustikā — «Вилма» но aunuma tikai ar cicaw zobu. Šis darbs bija zināms — kalpot priekšējā vadītāja priekšā, tāpēc viens 3,5 мм vads — DIN5 man nav tik lodēt, jo prasība ir «101.»Tā paša veida vads ir klusi pelēks, bet vēl tīrāks -» Vilma «ienesīs savu otrās šķiras troksni.

Svarīgs punkts: radiatora temperatūra … Labos aukstos laika apstākļos var izmantot stableizatorus, TDA-shki ir silti, taču uz tiem joprojām var izmantot trimati. Visdārgākais Radio Operatora komplekts ir tas, kurš ir vistuvāk jāmaksā par ieeju. Ja temperatūra ir vēl sliktāka vai pat tālu no turienes, temperatūra ir vēl sliktāka.

Es ass, būvēju, viss ir kārtībā, var sēdēt, klausīties mūziku, brīnīties par galu… Апстайки, п-п-п-п-п спонсские магнитофоны! Pratsyuvala godini pivtori-two, un plosīšanās ir dārdošs troksnis pie labā kanāla. Ну, velns ir bi, lai viņam veicas, tāpēc ir izaugsme! Lai plūdmaiņu raksturs plūst uz jūru. Mēs to varam labot kā savvaļas modulāciju.

Un muļķa ass ir dievišķa. Якшо данные їй хвилин тен охолонути — troksnis ir pazudis, ale, mēs varam atkal griezties. Lodējiet deyakі dribnitsі, pielāgojot šautriņas (tas bija šāds, ka pareizā ULF ievade ir tieši virs ievades, un prāta maiņas process pozitīvam zvana zvans un vadītāja pārveidošDA-nikenuotsa par eneoturator).Siv tesuvati.

Viglyadaє skaisti un pārspīlēti (naktī indikators apgriezīsies), bet atkal, lai izietu otro vai divus gadus, un «jūra» tiks salabota. Īsā kanāla izeja no priekšējā kanāla uz «zemi» — troksnis ir. Un tad es pēkšņi prātoju — vai Timbre blokā ir kas tāds? Vēl viens K157UD2 , — čukstēja radioamatorska veiksme, nav iespējams trāpīt.

«Chevy» trocha okolola, ar iekļauto troksni vairs neuzbāza. Kļuvis par mikroshēmas vadītāju… mani pieķēra, tvarinna: šeit ir troksnis, dūkšana un 50 Hz pirms tējas. Minjati, tas ir droši! Ak, labi, šinšilis, kāpēc scho? Tieši tā. Atveda rozibrati pašgājēju bultu rādītājus, эль, что варте. Stundu, divas, trīs, sešas stundas — un neradiet troksni! Нарешты!

Ass i vir cim «udkam».

Kulgavijas problēma bija pavisam vienkārša: vietējā radio veikalā bija labas ziņas (priekšplānā).

Smaržu sauc par «nіzhki par shvidkogo montāžu».Tiesa, kolupati apakšā ir vairāk dirku, nіж nіzhku fіksuvati.

Priekštecis ir tas, kuru vijas dvēsele, visdramatiskākais. Kaut kas ēdē, tam nav iemesla, bet ir vairāk jāievada toņu bloks +/- 31 volti, kad rezistori R47 і R48 (1,5 kΩ) pārvēršas par +/- 15 voltiem (zilie punkti). Звайгзнес, Карли? Manā «Chevy» no rūpnīcas lodītes tika noslēgtas 1,2 kOhm, un tām tās bija +/- 22 volti. Es aizstāju ar 1,5 kOhm, kas ir viens vats.Tas kļuva номинал +/- 19 вольт. Viss viens ir tālu no diagrammas.

Apskatiet arī «Odiseja» risinājumu — 15 вольт стабилизатора (1N4744A) atbilstoši savām prasībām. Vai nav tik viegli izveidot processu rūpnīcā projektēšanas stadijā?

Ievades atlasītājs, kuram forumos tik ļoti patīk hanbiti, ir kļuvis par velmu kā kanēļa lieta. Ситуация, я «U-101» и пьевиенотс вайрак нека виенс иэджас кабелис, то варис парадит салиекама вейда (тапат ка лаимигайс на пазистамс ар Radiotekhnika 101 стерео комплекс: магнитофоны, скадсотагайс). izslēgt skaņu (Timchasove savienots ar skaņu). Pārslēdzoties uz pirmo ieeju, ir iespējams atslābināt signālu uz ledus šalkoņu, pārvērst trokšņa regatoru polovijas tranzistori, Yaki, jaku, neritiniet, bet troči ļauj signmāslam iet gar.

Un šādas smakas ass var nākt no «Vilma» grati. Tātad roka ir izstiepta, tā ka piedzēries pievieno.

Varbūt es aizstāšu TDA2030A ar TDA2050. Aja ir neērti «пабейгт швидко».

стр.S. Pirmajā dienā pēc «Chevy» dzirdēšanas, pēc tam pierādot nelielu «Vilmi» remontu un liekot її uz elektrisko skrējienu. Un skaa, bet skaņa! Lai šņāktu 157. (ULF kh pa chotiri katram kanālam plus viens ierakstā-to-dovorennya), nav nekādu rituālu gucnost «tik-at-me-nopietnas problēmas-in-Freud» … Līdz labam, duzhesvid.

P. P. S. Es pat mazliet smējos, ja trāpīju vietā:

Es neesmu vienīgais, kas dzīvo ar šādu tehnoloģiju kopumu.

Atjauninājums № 01.01.2016

Instalējot TDA2050, uzliekot KT805 uz zahist (kājas tiek nojauktas no sākotnējā tranzistora), pārtraucot visas ķēdes tembra bloku (zils — pievienot, chervone — pidomoriguvati):

ālsuvati

Kļuva vairāk basa.

Kopumā tas ir diezgan normāli.

Эс не domāju номинальной, чтобы не neatkarīgi Tā, ваи тас л cilvēks, kurš rūpējas пар севи, зоб нав saistīts ар MATES plastmasas nepotrіb ķīniešu wyrobniztva, iegādājoties CITUS skaļruņus, ставка ган ИрГТУ стерео-pidsiluvach.Bloku audio sistēmas skaņa ir ne tikai stablea, bet arī skaņa.

У стандарта з пидсилювач радиотехника у-101 ярд

Funkcionalitāte un vadība … Pidsilyuvach U 101 izskatās vēl brīnišķīgāk — priekšējais panelis ir izgatavots no frēzēta alumīnija, pārslēdzēju pogas, kā arromīztiznas spy. Pidsilyuvach labajā pusē pie 101 luminiscējošais ekrāns, kas ir lai pārvietotos miegainākajā dienā, bez prakses ir iespējams parādīt spektrogrāfa displejā … Tieši tagad, vītņu ieejas rozete un «vushok» rozetes vimikachem є ass. Pidsilyuvach U 101 стерео, регулируется LF и HF, trīs attāluma balansēšana.

Tīrības регуляторы tse ir milzīga lieta, to ir patīkami un viegli virpināt. Apakšā є ir divi pārslēdzēji: 1. skaļums — palielinot basu ar nelielu asumu, vēl labāka ir poga, kas pārslēdz mono stereo režīmā, dota bloķēšanas poga … Visu vidū jūz laksodīšājat.

Вітім, пидсилювач Пирог 101, підійде під’єднання, лидз скаас аттлс нав вилтоц, званот цап, касешу атскалотаям. Pie Manis buv pidsilyuvach U 101 Radiotehnika, kas nodrošina jaku tilovy piegādi skaņas kartei Asus xonar D1 kā jaudas akustiku daudzkanālu kino režīmā: 5.1 Dolby Prologic IX.

Подсилювач Радиотехника У-101 стерео

noklausīšanās … Pirmajā klausoties jūsu skaņu, tā nevainīgi aprobežojas ar mūziku, jaku strumu no U-101 pidsilyuvach.Pareiza un Precīza Radio Tehnoloģijas iesniegšana ir redzama pēc divu gadu programmas. Vidējais bass un bass pēc savas mūzikas, bet ne pašā augstās skaņas vidū.

Es vispār gribu pidsilyuvach U 101, pop, disco un rock slikto skaņu … Metāls ir zychayno, v_dtvoryuyutsya, ale bez pienācīgas piedziņas. Skaņa ar triviālu noklausīšanos jūs netraucēs. Pateicoties pidsilyuvach augstajai tīrībai, 101 bass piesaista savu straujo mūziku, mūzikas vipiraє iekļūst augstos un vidējos diapazonos. Skaņas stadija ir pareiza un Precīza, taču vienalga ap malām ir nenozīmīgs trūkums .

Пидсилювач Радиотехника У-101 стерео, скаты без аизмугурес

Brīnumainā kārtā paliek mazs »

Uzaicinātos mūzikas mīļotājus un audiofilus pidsiluvach U 101 nevar apklusināt ar jūsu skaņu

Пидсилювач У 101 пидyде кино квалитатэ пидсилен тыловой акустика. Win ir viegli viperdzhaє uztvērējs vālīšu kategorijas locīšanas. Nemikronizējošs vibuhi un var efektīvi atskaņot radio tehnoloģiju 101 bez skaas, tāpat kā vienkāršs 5.1 uztvērējs ar tiem pašiem zondēšanas efektiem.

плюс … Zemu cenu. Ar triviālu noklausīšanos pidsilyuvach Radiotekhnika U 101 нескан. U 101 vidū viss ir sadalīts vēl skaidrāk. Скайстс.

minusi … Neapmierinātie audiofīli no 101 nevar apklusināt savas skaņas, pat nenoteiktais koristuvačs visus% klausījās mūziku un kino.

Pirms iegādāties veselu vintage ierīci, es gribētu teikt, ka ir daudz mūsdienu autovadītāju, lai uzmundrinātu šo pusmūža vadītāju ne tikai pēc skaņas, bet arī pēc.

Ремонт инструкций, rokasgrāmatas, brošūras, katalogi un diagrammas, pidsilyuvach «Radiotekhnika U-101-stereo» , varat pievienot ŠEIT, un skaistāk — ŠEIT KRĀSAS! Измерс 2,08 МБ

Nepārsit mani un padodies

Asis ir virіshiv pēc mēģinājuma uzrakstīt rakstu par vadītāja rotāciju. Nu, es dziedāšu melodiski no šīs vēstures, bet kādam nolūkam es to dziedāšu. Savā ziā viss ir vecs, nevis apgrūtinājumu dēļ.Un citādi vīns strādāja vēl vairāk, iepriekš, piedzēris manas rokas, acīmredzot vairāk nekā vienu reizi. 6 рейзов tika labota malu kaskāde, 2 рейса tika labots toņu bloks, izmantojot ievades selektoru, tas neizklausījās ļoti skaļi, un pirms tam indikators tika sadedzināts vienu reizi, nepareizi ieslēsīdzēja, nepareizi ieslēdzējas, nepareizi ieslēdzējas. пирог вуси. Zagalom, pasaki viņiem tur, viņi nodeva pilienus, mainot VCL. Redzams ar vairākiem traucējumiem, lai apturētu, atkal to pārspējot.

Pirms atkārtotas vin bloķēšanas aplūkojiet asi šādi:

Крайовый пидсилювач. Ja jūs vēlaties to ievietot tur, tad tas ir tsikavishe, es tur nesaku 7294, bet tas nav tik slikti. Google spiežot cauri, es zinu tos, kas man ir vajadzīgi.

Пидсилювач, цэ пидсилювач АВ класс, человек šķiet, ka es eju pēc īpašībām, tāpēc uz viedokli.

Параметр:

THD: ~ 0,005% (izmērīts) sim’d: 0,002%
Jauda 8 omi: 60 vati
Jauda 4 omi: 100 vati
Pastiprinājums: 32dB (~ 1:40) pilna izeja pie 0.7v ieejas (0,5v rms)
Atsauksmes: 57dB
Fāzes robeža:> 90 °
Barošanas spriegums: +/- 36v
Необходимое значение: 55 мА, 12,1 mv vienā 0,22 omi
Frekvences reakcija: no 3,2 līdz 145 kHz (-1 dB), ismantojot 4.7uf ievades vāciņu
Fāzes nobīde 10 khz:

Vai tiešām nav jaukas īpašības? Es nedomāju, ka es paņēmu pirmo kanālu, un tur es pabeidzu otro. Человек патик бринума скана!
Majestātiskais mīnus tse tiem, labi, tā kā maksājums netika veikts nespeciālistiskā formātā, un šajās programmās man par to nebija jāmaksā, tāpēc mazie bija spiesti pārskajājājumīt maksajums.Tagad cilvēki, kuri vēlas to izmantot, var to atkārtot bez problēmām. Maksa par izbrīnu piedevās.

Un visgudrākais ir tas, ka spiediens ir tuvu 100W pie 4 omu sprieguma pie + -33V spiediena. Свяжите и непьесешами! Es gribētu un izvēlētos pārspīlēt, преобразователи эля ir pārpildīts. Когда выпрямленные немайниги, бия отличные стимулы. Вель виенс плюс, 2 выпускных автомобиля варит вьетнамского радио нет u101, непарслогойот, апгриежот! Uzkarsē radiatoru, kad mani pievelk, nepārsniedzot 70 grādus uz gadu, ka man patīk vēl vairāk klausīties mūziku

Neliels kapitāla apjoms kintsevo pedagoga attīstības un pielāgošanas ziņā.

Tranzistora izejas pāris 2SC5200 / 2SA1943, bet sākotnējā shēmā stāvēja Lodes MJL3281A / MJL1302A un MJE15030 / MJE15031 aizstāja ar 2SA1837 / 2SC4793. Pārdod tranzistoru BC skrіz, mainiet to mēmu, jums tas nav vajadzīgs, smaka ir plašāka. Es aizstāju BD135 ar BD139, tā tas ir. Un MPSA18 z asij var būt dažas problēmas, ja jūs to nezināt, tad to varat spontāni nomainīt uz BC550, bet, pievienojot to plāksnei, jums tas jāpagriež par 180 grādiem, joPS jaunā spoguļa pinoutat.

VR1 rezistors var būt vertikāls attiecībā pret 3296 tipu, vai arī tas var būt ļoti viens pagrieziens, es lūdzu 3296 brāļus, vieglāk ir izmantot strāvas slēdzi, kgszIMrissāszēgāts.

Резисторы R24 R25 0,22 оми 5W цемент. Резисторы R22 R23 1,2 omi 1W. Резисторы R26 4,7 оми 1-2Вт. Резисторы R27 10 оми 2W, увеличенные шпули и узлы 10 апгриезиену шпули 0,8 мм. Visi ir 0,25 Вт резисторы.

Конденсатори … Nelieciet šeit muļķības. Kondensatori ir elektriski uzlādēti, atbilstoši barošanas avotam ir nepieciešams, lai sprieguma padeve būtu mazāka par 50 V pie + -33 V barošanas avota.

Конденсаторы C3 470mkF līdz 16V. Конденсатор пирог C1 draivera ieejām ir plavkovy, pie 4,7 мкФ uz 63v, tas var būt polipropilēns, vertikāli novietots, ideālā gadījumā pidyde. Pat ja jūs nezināt, tad tiek ieslēgti divi kondensatori ar 10 μF uz voltu par 50 minūtēm, un galējais plus tiks ievietots plāksnē, un tas tiek pievienots paralēli brīvajam kondensatoram pludiņ esa kondensators.

Var piegādāt C15 47nF 63V pilienu paplāti C9 C11 C16 C17.

Rashta kondensatori ir keramikas, bazhano NPO, ja jūs nezināt, tad varat paslēpt ķīniešu brūno vai krāsaināku.

Запобожники № 2.5А.

Principā, tad un viss, jūs varat izvēlēties.

Tranzistors jāuzstāda radio caur izolācijas blīvēm, nevis nekādā veidā!

Pareizi uzņemot vadītāju, uzreiz ieslēdzas un jūs to dzirdat. Vispirms ieslēdziet krāsu caur lampu, kas ievietota starp 220V un transformatora primāro tinumu, ja jūs apžēlojaties, tad lampia iedegsies, pretējā gadījumā detaļas nededzināsiet.

Ja jūs esat bezbailīgs, ja dziedat pats un jums nav pārejas, tad, lai veicas, ieslēdziet to bez lampas, ja tas deg, tas dārd, vai arī tas deg vienlaicīgi. Alu joprojām ir skaistāk paņemt bez piedošanas, googlēt pa ādu, ja tev ir piedošana, tad piedošana var iet dārgi.

Налаштування пидсилювача

Vai jūs jau esat to paņēmis? Ого! ES eju. Теперс зибинаджа па лаби малим.

Ir nepieciešams apmeklēt strumu mierīgi starp 50-70 mA.Es parādīju 70 mA.

Veiksmīgam iestatījumam tas ir jāprogrammē, vienkārši ieslēdziet mūziku un klausities mūziku no 30, labajā pusē, tajā, kas vēl nav noregulēta, tas ir B režīzasēja, acīmādāā pāāsāja, acīm.

Nu jaku skaņa? Acīmredzot Tagad mums ir nepieciešams multimetrs. Vistavlyaєmo milivoltu maiņas režīmā, un zondes tiek ieslēgtas starp pirmā un cita tranzistora ierīcēm, un tiek parādīts rezistors VR1. 70 мА при 30,8 мВ (U = I * R, U = 70 мА * (2 * 0,22 Ом) = 30,8 мВ).

Asis un viss, es vējš! Cits kanāls ir stingri аналогов.

Shēma ir nedaudz pārkārtota:

Mēs lodējam rezistoru no tembra bloka no u101, redzam, vai tas ir pievienots plāksnei, un ievietojam to plāksnē priekšpuses priekšā.

Operatīvais pidsiluvach ir nepieciešams «muzikāls», NE5532 ieteikumi vai daži analogi, piemēram, vikoristovuvav RC4580IP, buv zdobutiy s skaņas aparāts.

Visi kondensatori skaņu celia skaas ceļā! Un ass atrodas 470 mikrofaradu barošanas avotā pie 25 V sprieguma.Резисторы харчуванные 1кОм уз 0,5W. Резисторы Рашта 0,25W. Stabilitroni vikoristovuvav 1N4743, pārējie vīrieši, kuri bija sasprindzināti, diemžēl nebija buldozeri.

Nav nepieciešams to pielāgot, bet tas ir vienkārši.

Увага! Uz tāfeles ir SMD džemperis vai 0 omu rezistors ratiņu sānos. Неаизмирстьет до звилкт!

Maksājums * .lay є papildinājumos.

Šeit jūs joprojām varat vibrēt pats. Es uzdrošinājos apžilbināt vāciņus pie 22000 mikrofaradiem, bet šeit bija nepieciešams paralēli novietot kondensatorus, kondensators summā būtu tuvu 20000 mikrofaradiem, šķērsvirrumzārsājāsāMīksts начинает šeit nav nepieciešams. Человек ir diodi KD2997. Плувковые конденсаторы 1-4,7мкФ пирог 63В.

Maksājums par dzīvo bloku būs pārsteigts par piemaksām.

Трансформаторы Jak sadales iekārtas?

Visnovki 2 un 2 no sevis. A 220 pārslēdzas līdz 1 un 1 slēdžiem.

Tagad … Visnovki 7 un 7 tiks slēgti, un visnovki 8 un 8 tiks savienoti ar indikatoru.

Ja gribēšu, aizmirsīšu, bet visu mainīšu. Використовував гатава форма сидилювач ляпас микрухой, авторы Илья С.(Nem0). Zakhischak no atkārtotas sapīšanās un no konstantes līdz ievadam, un no konstantes gan no plus, gan no mīnusa uz zemi.

площадь:

Visi резистори 0,25W. BD135 tranzistoru var aizstāt ar BD139, tas jāinstalē nelielā radio. Стабилизаторы 12В ун 13В, збирный, изея 25В. Релейс 24В.

Конденсаторы C1 C2 C3 C4 25V. C5 50V.

Maksa var būt piemaksās. Par to pašu samaksu tiek piedāvāts arī pirkums diviem kanāliem.

Šeit es esmu aizēnojis vienu indikatoru, vai arī tā, jo esmu to sadedzinājis ar nepareizu savienojumu, labajā pusē tajā, kas ir ievietojis indikatoru, tad es nezinu tā shēstrukā nekur Radio.

Atlasīti divi LM3915.

Visi резистори 0,25W. Экстремальные светодиоды «100W» червоны, инші заш. Чтобы var noregulēt šādā rangā: tas tiek ieslēgts, līdz tiek ieslēgta izeja un rezistors tiek ātri ieslēgts, ar maksimālu tīrību, parādot visu indikācijas skalu, un arbuāluize tīr

Tas ir arī līdzīgs citam rādītājam. Kad indikators tiek ieslēgts pirmo reizi, pagrieziet rezistoru vidējā stāvoklī.

montāža

Tagad viss ir iebāzts ermenī.

Izgudrojot šādu stiprinājumu spraudkontaktu spraudņiem. Asis ir šāda, pārkāpjot tekstolītu.

Die un clemy ir pieskrūvēti.

To izmanto arī domkratu pievienošanai skaņas ieejai. Visu ieskrūvē un pievelk. Кинцевый вид:

Visi ir savienoti ar vadiem.

Сфатку харчування. Harchuvannya pidsilyuvachiv tiek ieslēgts vypryamlyach blokā, tembra bloka dēlis ir ieslēgts, līdz samaksājat vypryamlyach, un maksa vadītājam tiek ieslēgta, lai samaksmane Un no indikatora novākšanas mēs izņemam 8 no transformatora no visnovk, caur vienu vietu.

Vyhid no pidsilyuvachiv ir ieslēgts, līdz jūs samaksājat uztvērējam, un maxa par uztvērēju tiek nodrošināta ar vadiem un spailēm skaļruņu savienošanai.

Transformators ir savienots ar vimikach uz priekšējā paneļa, un no tā līdz pievienotajai rozei 220v. Висс! Jūs varat to ieslēgt! 🙂

Šādas viglijas ass ir man vidū viyshov:

Jak ir par vigleri lielā kolekcijā un robotiem:

Nodzirdinošajam lieliskajam draugam Leham () pēc palīdzības locījumā! Lai veicas visiem!

Maksāt par spoguli nav nepieciešams.

радио elementu saraksts

apzīmējums	Вейдс	Номиналов	номеров	Piezīme	Veikals	Mans piezīmju bloks
	Подсилювач
Q1, Q2	биполярные транзисторы	MPSA18	4	var aizstāt ar BC550, spoguļa pamatni	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
Q3, Q4	биполярные транзисторы	BC546	4		Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
Q5, Q6, Q7	биполярные транзисторы	2N5401	6		Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
Q8, Q9	биполярные транзисторы	2N5551	4		Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
Q10	биполярные транзисторы	BD139	2		Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
Q11	биполярные транзисторы	2SC4793	2		Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
Q12	биполярные транзисторы	2SA1837	2		Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
13.jautājums	биполярные транзисторы	2SC5200	2		Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
Q14	биполярные транзисторы	2SA1943	2		Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R4, R6	резисторы	680 оми	4	0,25W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R1	резисторов	10 кОм	2	0,25W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R2	резисторы	10 оми	2	0,25W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R3, R7, R9	резисторов	22 кОм	6	0,25W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R5	резисторы	220 оми	2	0,25W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R8, R16	резисторы	510 оми	4	0,25W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R10, R14	резисторы	150 оми	4	0,25W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R11	резисторы	68 оми	2	0,25W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R12, R13	резисторы	47 кам	4	0,25W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R15	резисторов	2 кОм	2	0,25W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R17, R18, R19, R20	резисторы	22 оми	8	0,25W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R21	резисторы	33 оми	2	0,25W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R22, R23	резисторы	1,2 оми	4	1W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R24, R25	резисторы	0,22 оми	4	5W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R26	резисторы	4,7 оми	2	1W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
R27	резисторы	10 оми	2	2W	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
VR1	резисторы	1 кОм	2	3296	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
C1		10 мкФ 63V	2		Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
C2, C6	конденсаторы	100 пФ	4	NPO	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
C3	электрические конденсаторы	470 мкФ 50 В	2		Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17	конденсаторы	100 нФ	14	NPO	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
C5	конденсаторы	22 пФ	2	NPO	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
C7, C8	конденсаторы	330 пФ	4	NPO	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
C10, C12	электрические конденсаторы	100 мкФ 50В	4		Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
C15	конденсаторы	47 нФ	2	NPO	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
C18, C19	электрические конденсаторы	1000 мкФ 50 В	4		Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
	Darbības posiluvach	NE5532	1		Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
C1 C2	конденсаторы	1 мкФ	2	63B	Poshuk in Chip and Dip	Piezīmju grāmatiņā
C3 C4	конденсаторы	3.3 нФ	2	63B

Radiotehnika — Vikipeedia

Radiotehnika on endise A. S. Popovi nimelise Riia Raadiotehase kaubamärk. Куни 1951. aastani kandis tehas nime Рижская радиотехника (RT), edasi Rigas Radio Rupnica (RRR).

Riia Raadiotehases on toodetud mitmesuguseid elektroonikaseadmeid juba alates 1940. aastatest. Tavatarbijale suunatud tehnikat müüdi 1970. aastatel Radiotehnika nime all, valdavaks sai see 1980-ndatel, lisaks oli laiatarbetoodete kaubamärgiks ka Melodija.Kuni 1970. aastateni ühtne kaubamärk puudus — toted kandsid ainult mudelinimesid (raadiod Riga, radioolad Daugava, Festival, Rigonda, Simfonija jne.

Raadiotehas tegutseb ka praegu ja müüb helitehnikat nime VEF Radiotehnika RRR all.

Выхимендид:

• Radiotehnika 020 Stereo (al 1981)
• U-101-стерео (al 1982)
  • P = 2×20 Вт, R = 4 Ом, F = 20-20 000 Гц
  • Toide: 220 В 50 Гц 80 Вт
  • Размер: 430x375x90 мм, масса: 9 кг
  • Skeem: ссылка
• U-7101-стерео (U-101-стерео)
• U-7111-стерео
• У-7112-стерео
• UP-001-стерео

Kassettdekid:

• MP-201-стерео
• MP-7201-стерео
• MP-7301m-стерео
• MP-7210-стерео
• MP-7220-стерео

Туунерид:

• Т-101-стерео
  • PL, KL, LL1, LL2, ULL, tundlikkus ULL 5 мкВ, tundlikkus PL-LL 100 мкВ, ULL esitusriba 31,5 — 15 000 Гц, мыхтмед 430x360x92 мм, масса 6,5 кг
• Т-7101-стерео
• Т-7111-стерео
• T-7111FS-стерео

Plaadimängijad:

Transistorraadiod:

Кыларид

• AS-seeria
  • АС 80-1-1
  • АС 80-2-1
  • 10AC-221
  • 35AC-001
  • 35AC-012
  • 35AC-212
• S-seeria
  • С-20
  • С-20Б
  • С-30 (АС-221; АС-222)
  • С-30Б
  • С-50Б
  • S-90 (35AC-212 kahe lülitiga; 35AC-012 ühe lülitiga)
  • С-90Б
    • nimivõimsus 35 W, passivõimsus 90 W, takistus 8 Ω, sagedusala 25-25 000 Hz, tundlikkus 86 дБ, mõõtmed 360x710x285 мм, масса 25 кг
  • S-90D S-100D
  • С-90Ф
  • С-20К, С-30К, С-40К, С-90К
  • С-40М
  • С-250М
  • S-125J
  • С-125
  • S-150 (SuperSound)
  • С-30Д6
  • С-90Л
  • S-50L
  • С-40Л
  • С-400
  • С-300
  • С-500
  • С-300П
  • С-300П1
  • СМ-300
• H-seeria
• BS-seeria
  • BS-30, BS-40, BS-50, BS-80, BS-90
  • БС-801
  • БС-901
  • BS-701
• BL-seeria
  • BL-40S
  • БЛ-903
  • БЛ-503
  • БЛ-350
  • БЛ-8120
  • БЛ-1000
  • БЛ-505
  • BL-305
  • БЛ-905
  • БЛ-50
  • БЛ-90
• SL-seeria
• Балтика Серия
• Ригонда Серия
  • Ригонда-5.