Радиотехника s30b характеристики: «Radiotehnika S-30B» | ldsound.ru

Колонки Радиотехника Radiotehnika S30 характеристики

Развитие акустических систем не стоит на месте, но это не значит, что техника, произведенная в прошлом столетии, никуда не годится.

С одной стороны, есть ценители добротной аппаратуры, с другой – механика процесса воспроизведения звука не сильно-то и продвинулась за эти годы. Кроме того, повсеместная экономия на составляющих часто выражается в низком качестве конечных изделий.

Так, колонки Радиотехника S30, произведенные согласно ГОСТ 23262-76 (действующая редакция 88 года), на заводе РЭМЗ (Рижский электромех. завод) еще в 1983 году могут использоваться в быту и в настоящее время.

Что называется, "Сделано в СССР".

Рис. 1. Колонки Радиотехника S30

Характеристики

  • Максимальная мощность по паспорту изделия – 30 Вт.
  • Номинальная – около 10 Вт.
  • Пиковая – до 300 Вт.
  • Спектр воспроизводимых частот – от 50 Гц до 18 кГц.
  • Рабочий – 50-16000 Гц.
  • Масса одной колонки – 6 кг.
  • Габариты (высота/ширина/глубина) - 364x214x195 мм.
  • Номин. сопротивление – 4 Ом.
  • Минимальный импеданс – 3,2 Ом
  • Среднее звук. давление – 1,2 Па.
  • Чувствительность – около 84 дБ.
  • Динамик для низких и средних частот - 25 ГДН-1-4 (равнозначный 10 ГД-34).
  • Динамик для высоких частот - 6 ГДВ-1-16 (равнозначный 3 ГД-2).
  • Частота разделения фильтра (на два диапазона, 1 – НЧ+СЧ, 2 – ВЧ) – 5 ±0,5кГц.
  • Гармонические искажения (суммарный коэффициент) – 1-2%.
  • АЧХ выглядит следующим образом.

Рис. 2. АЧХ колонок

 

Описание

Аппаратура оснащалась фильтром первого порядка для высоких частот (основной динамик для низких и средних частот подключался без фильтра) с частотой среда – 5 кГц.

Конструктивно корпус представлял собой короб со стенками из ДСП, отделанного шпоном (предлагалась имитация нескольких вариантов дорогих пород древесины).

На лицевой панели располагаются оба динамика, фазоинвертор (в нижней части корпуса, диаметр 30 мм), индикатор перегруза и шильдик с АЧХ.

На задней панели расположены клеммы для подключения (винты) и крепежный элемент для монтажа на стену.

Завод выпускал несколько модификаций данных колонок:

Они незначительно отличались внешним видом и графиком АЧХ.

 

Схема фильтра ВЧ

Характеристики S30 оказались на столько хорошими, что колонки остаются востребованными у меломанов и по сей день.

На случай ремонта, вышедшего из строя блока фильтрации, прилагаем принципиальную схему.

Рис. 3. Принципиальная схема акустических систем S-30

 

Автор: RadioRadar

Доработка колонок Radiotechnikа S-30b или бюджетный Hi-Fi за смешные деньги.

Создано 08.06.2006 16:40. Обновлено 06.05.2020 22:09. Автор: Павел Сайк.

В статье хочу рассказать, как просто и легко можно улучшить звучание русской акустической системы на примере доработки колонок Radiotechnikа S-30b для улучшения воспроизведения звука.

Доработка колонок Radiotechnikа S-30b

Техническое описание

Электрические и электроакустические параметры акустических систем «S-30B» соответствуют требованиям технических условий 3.843.055ТУ и второй группе сложности по ГОСТ 23262-83.

Акустическая система предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры.

В акустической системе имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей, которая срабатывает при подаче на акустику сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность. Для работы акустической системы необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 20 до 50 Вт.

Если при работе акустики начинает светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена акустическая система).

Паспортная электрическая мощность, не менее 30 Вт
Номинальная электрическая мощность, не менее 10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
Диапозон воизпроизводимых частот, не уже 50–20 000 Гц
Характеристическая чувствительность в диапозоне 100 - 8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее 85 Дб
Габаритные размеры, мм 374х214х195
Вес 6 кг
Динамики 6-ГДВ-1-16, 25ГДН1-80-8

Схема принципиальная Radiotechnikа S-30b

Схема принципиальная Radiotechnikа S-30b

Доработка акустической системы

Характеристики, надо сказать не очень…

Или это мне с высоты S-90 так кажется? Тем более ещё помню, как принёс их (это вам не S-90, по колонке в руки и вперёд!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звук был что надо! Так что мысли, типа — русская акустическая система S-30 га..но отвергаться сразу! Не бывает плохих русских колонок, а бывают заевшиеся уши и кривые руки :).

Поэтому, всем владельцам S-30 посвящается. Если вам уже приелось их звучание, а финансы не располагают к покупке большего, читать ниже перечисленное:

Итак, в наличие S-30 2 штуки, паяльник, прямые руки (лучше золотые), подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются одножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно.

Доработка колонок Radiotechnikа S-30b

Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!...)

Доработка колонок Radiotechnikа S-30b

Доработка колонок Radiotechnikа S-30b

Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром. Приступаем к доработке:

Чистим корпус

Удаляем весь герметик, который наверное уже высох от времени. После этого корпуса в середине по швам проклеиваем силиконовым герметиком. На крайний случай можно использовать обычный канцелярский клей ПВА. Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.

Доработка колонок Radiotechnikа S-30b

Доработка колонок Radiotechnikа S-30b

Доработка колонок Radiotechnikа S-30b

Это самая долгая процедура, так как для высыхания одного шва требуется около суток. После того, как проклеим все швы внутри, корпуса снаружи тщательно зашкуриваем для дальнейшей шпаклевки.

2. Займёмся фильтром

Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт — иначе потом слушаем с осторожностью) —схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.

Доработка колонок Radiotechnikа S-30b

Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм

2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От бассовика (НЧ) «+» к №2 разъёма и «-» к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно «+» к №5 и «-» к №2 (так надо — она в противофазе).С фильтром закончено.

3. Собираем

Корпус. Демпфируем — обиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное — не задушить объём!

Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).

Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.

Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был — вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.

Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.

Снимаем защитные рещёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с басовика.

Доработка колонок Radiotechnikа S-30b

Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).

С доработкой колонки S-30B всё!

Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более «мягким» что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно — сами послушаете. Звук трудно описать словами :).

ВНИМАНИЕ!!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!

Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюнинг:

  1. Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку), а лучше акустические кабели типа Hi-Fi. Следим за соблюдением полярности!
  2. Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу). Если не жалко можно купить и настоящие акустические щипы.
  3. Дорабатываем усилитель или меняем на новый.
  4. Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.
  5. Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе акустической системы компьютера).

P.S. Как всегда не обойдётся без минусов. После вышеперечисленного явно придётся докупать ещё один HDD под музыку… Так как MP3 в 128 Kbps станет невозможно слушать — только 256-320 (но это уже совсем другая история…).

Источник: acustik-master.ucoz.ru

Читайте также

 

Доработка акустики Radiotehnika S-30B

Максим
Адрес Email - m345 (at) mail.kz
(замените (at) на @)

Да, в этой статье речь пойдёт именно об этой акустической системе советского производства. И не надо ухмыляться, что колонки сторонних буржуйских производителей будут играть лучше, чем советское г..но. Ничего подобного, я раньше сам так думал (когда у меня было акустика Microlab M-400II-2.1), а потом, когда из деревни у дядьки родного забрал лежавшие в гараже эти колонки, то думал: «А нафиг я ваще их привёз в город, если это советское г..но не сравниться с моими Микролабами?». Я понял после доработки, как я очень сильно ошибался. Надеюсь я и у вас отобью охоту покупать китайский ширпотрёб и докажу, что советская акустика ещё не отжила свой срок, а вполне может конкурировать(и не только конкурировать, а ещё и давать такую фору) с буржуйскими АС (далее акустическую систему будем называть коротко-АС), и это всё при том, что сейчас стоимость советских колонок не превышает 10-40$ в нормальном состоянии.

Но как известно форматы музыки и сама музыка меняется, и требований к АС у пользователей и меломанов, соответственно, становится больше, да и со временем чисто физически АС теряет свои акустические способности: высыхают динамики, электролиты конденсаторов, расположенных внутри фильтра раздела частот у АС, изнашиваются соединительные и внутренние провода, а также высыпается столярный клей между стенками корпуса, что почти самое главное. Так вот речь пойдёт о физическом улучшении звука АС и подгонка её к «сегодняшним стандартам». У меня до сих пор стоят S-30B, 03.1988 года выпуска (на 9 месяцев старше меня самого), до модернизации они, конечно, не так играли, как сейчас, но после…намного лучше, чище и мощнее. Я дорабатывал их сам, а также пользуясь советами сторонних мастеров в этом деле, а теперь хочу поделиться этими секретами и с вами, уважаемые читатели.

Итак, это касается тех, у кого есть такие же колонки (ну и тех, у кого S-30, S-30A, S-50B, S-90-немного не такая история, покруче). Также желательно иметь усилитель нормальный и хорошие уши для последующей проверки доделанной акустики.

Технические характеристики Radiotehnika S-30B(15АС-109):
  • Номинальное электрическое сопротивление – 8 Ом
  • Номинальная паспортная мощность – 30 Вт
  • Номинальная электрическая мощность – 15 Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот – 50-20000Гц
  • Соотношение сигнал/шум (чувствительность АС) – 86Дб
  • Тип акустического оформления - фазоинвертор
  • Плата индикации перегрузки – имеется
  • Тип корпуса – ДСП с фазоинвертором
  • Комплект динамиков АС:
  • НЧ/СЧ: 25ГДН-1-8-80-8Ом
  • ВЧ: 6ГДВ-1-16-16Ом

Ну, приступим. Для начала составлю список необходимых материалов и приборов для доработки и тестирования:

  1. Паяльник на 25Вт.
  2. Акустические провода, желательно из бескислородной меди (в силиконовой изоляции, мягкие такие и прозрачные) примерно 2-3 метра, а желательно 20 метров (метра 2-3 уйдёт на внутреннюю проводку, но вам же надо будет колонки подключать к усилителю). Да, кстати, провода желательно брать для НЧ/СЧ динамика - 4мм2 многожильный, а для ВЧ – 1-1,5мм2 одножильный, но можно и многожильный.    
  3. Вата обычная (если внутри колонок на заводе положили, то можно использовать её).
  4. Пластилин.
  5. Клей для потолочной плитки «Мастер» или «Quality» (они одинаковые по составу).
  6. Нитролак НЦ-218 (такой почти прозрачный в стеклянной бутылке).
  7. Кисточку №2 или №3 для акварельных красок.
  8. Поролон (полоски где-то толщиной 2см и длинной 20см и 10 см)
  9. Два одинаковых магнита, таких же как родные в НЧ/СЧ динамике (но не меньше).
  10. Прямые руки.
  11. Желание дорабатывать «до ночи».
  12. Напильник не большой.
  13. Баллончик с автомобильной краской чёрного цвета.
  14. Лист резины толщиной с велосипедную камеру.

Да, список внушительный, но затраты не превысят и 10-15$, если учесть, что поролон, вата, магниты, пластилин есть дома, а также пункт №10 и 11 присутствуют.  

Так, поехали…

Берём первую колонку и кладём лицевой стороной вверх. Затем фигурной отвёрткой отворачиваем восемь саморезов с пластмассовой панели. После снятия её мы видим микросхему прикрученную с внутренней стороны и провода, идущие от неё в корпус АС. Пометив лаком (желательно разных цветов), какой куда был присоединён, мы их отсоединяем и отодвигаем панель подальше, она нам не понадобиться, да и мешать только будет. Затем откручиваем саморезы с обоих динамиков, фазоинвертора (для тех, кто в танке – это пластмассовая труба, идущая внутрь АС, как в сабвуферах, и так называется по научному) и фильтра (он расположен вверху АС и прикручен тоже 4-мя саморезами (выглядит в виде простой с лицевой стороны пластины пластмассы чёрного цвета с идущими от него к плате индикации перегрузки проводами к пластмассовой панели). Затем осторожно вытаскиваем динамики и тоже отсоединяем их от проводов, предварительно пометив какой куда втыкать. Также надо вытащить и фильтр предварительно отсоединив все провода.

Значит так, ставим паяльник разогреваться, а сами пока возьмёмся за доработку корпуса и НЧ/СЧ динамика. Сначала укрепим и задемпфируем (опять, для тех, кто в танке, это слово означает загерметизировать) корпус. Берём пластилин и аккуратненько промазываем им все стыки корпуса (и снаружи и внутри). Затем берём вату и равномерно разделяем её по размерам стенок корпуса толщиной в 1,5-2см. Потом намазываем хорошенько стенки корпуса потолочным клеем (для пущего удобства можно мазать пальцем) и приклеиваем вату (кладём очень ровно прямо на клей). Прижимая её ладонью при необходимости разровнять по стенке, чтобы не осталось голого места. И так со всеми стенками. Самое главное в этом деле не переборщить с толщиной и объёмом ваты, так как можно задушить объём корпуса, а он и так небольшой (всего-то 8-10 литров вроде), а это сильно скажется на глубине и мощности баса, которого и так не хватало в колонках такого вида.  Когда с корпусом будет покончено, берём НЧ/СЧ динамик и аккуратно (повторяю аккуратно, в 1 слой равномерно без разводов) кисточкой мажем бумажный диффузор лаком с лицевой стороны и с обратной тоже. Резиновый подвес и рыжего цвета центрирующую тканевую шайбу (она находится с обратной стороны динамика) не надо мазать. Затем оставляем его сохнуть. Но перед этим для улучшения чувствительности динамика рекомендуется приклеить к нему дополнительный магнит точно также как и оригинальный приклеен, только ОТТАЛКИВАЮЩЕЙСЯ стороной и прямо на защитную железку оригинального магнита, и ни в коем случае не притягивающейся стороной, иначе при включении может сорвать звуковую катушку внутри динамика, и тогда его только в мусорку либо перематывать, но это долго и об этом я здесь рассказывать не буду. После приклеивания нужно будет закрепить динамик, чтобы дополнительный магнит не съехал в какую-нибудь сторону.
Теперь самое время нарезать провода. Главное, чтобы они были либо размером со старые, либо немного (на 3-5см) больше стандартных.   

Теперь берём в правую руку (кто правша ;-)) раскалившийся паяльник, а в левую руку фильтр и перепаиваем провода со стандартных на аудиопровода. Я паял по одному проводку, заменяя стандартные, по очереди, чтобы не запутаться. Советую и вам также делать, не ошибётесь.

Итак, когда провода перепаяны, корпус проклеен и промазан, а динамик немного просох, то берём и откручиваем задние зажимы на колонке (они выполнены, как в современных колонках в виде защёлок). Затем мы их разбираем и подчищаем напильником их контакты (полностью пластинки). Потом режем из резины прокладку точно по размерам пластмассовой заглушки с зажимами.
Теперь нужно в первую очередь припаять питающие провода от фильтра к зажимам колонки, а потом через вырезанную прокладку прикрутить заглушку на место. Также прокладки нужно вырезать и для обоих динамиков (для герметизации их в корпусе). Теперь припаиваем провода и к обоим динамикам и тоже через прокладку прикручиваем их. Если есть наклеенный поролон на фазоинверторе, как это было в моих колонках, то надо обязательно снять его, так как он только мешает попаданию воздуха в трубу. Фазоинвертор надо тоже через прокладку прикрутить к корпусу, и фильтр тоже.

Кстати в других статьях рекомендуют отключать плату индикации перегрузки, так как проходящий через неё сигнал искажается и звук становится немного грязным, но я такого не заметил в своих колонках, так как при отключении и при включении звук оставался одинаково красивым даже на почти максимальной громкости, поэтому и вам не советую её снимать, кроме того если у вас усилитель мощный (да не важно), то я думаю, будет не лишним оставить индикатор включенным, всё-таки подстраховка будет.
Теперь, когда всё подключено и прикручено, то стыки динамиков и корпуса надо тоже промазать потолочным клеем, так как он хорошо полимеризуется и становится эластичным, как «жидкая прокладка», кстати ещё лучше в качестве этого использовать силиконовый клей, он ещё эластичнее. Потом приклеить поролоновые брусочки на корпус как раз по обоим сторонам от пластмассовой панели. Дело в том, что при большой громкости не плотно прилегающая панель может резонировать с вибрациями корпуса, издавая при этом неприятные призвуки. Желающие могут также с помощью баллончика покрасить переднюю панель в чёрный цвет (лично так сделал я и мои колонки не узнать от крутых центровских колонок зарубежного производства) будет очень стильно. Всё вышеописанное проделать и со второй колонкой.

И в заключение, когда всё будет прикручено на свои места, то оставляем колонки просохнуть на день-два. Главное – терпение!!! Вы их ещё успеете послушать. Ну а когда эти день-два пройдут, то при прослушивании думаю вы почувствуете разницу в звучании переделанных от звучания некогда, как вы думали отстойных куской г..на. Пусть разница будет хоть и не большая, но зато вы поймёте толк в доработке АС советского производства и будете знать как это делается на будущее. Честно говоря, я когда делал эти манипуляции со своими АС, то я думал, что это всё брехня для того, чтобы разводить лохов, но как показала практика это не ложь и от услышанного нового звучания моих 30-ток я чуть не сел на пол от радости. После переделки звук кардинально изменился и стал кристально чистым и ровным без провалов, бубнения и захлёбывания на громкости выше средней. Им уже после доработки почти 1,5 года, а они до сих пор продолжают меня радовать и удивлять других.

Так что вот такие дела, господа. Не верьте формуле «Больше платишь - круче звучит», по крайней мере я её уже победил собственными руками.        

Колонки RADIOTEHNIKA S-30 от старых к новым / Хабр

Привет, меня зовут Артем Денисов. Я программист, увлекаюсь электроникой и всякими такими интересными штуками. Много лет читал хабрахабр, а теперь вот решил и сам статью написать.

Эта история началась в старом, темном и страшном подвале. В котором я обнаружил
древние советские колонки RADIOTEHNKIKA S-30. Которые мне достались от моего деда.

Выбрасывать их было жалко, поэтому я решил их восстановить. Сделать возможность прослушивания музыки с телефона и тд. тп. Кому интересно, добро пожаловать под кат.

ВНИМАНИЕ!!! Много фото и видео.

«Бурение земли в поисках нефти? Вы имеете в виду, что надо сверлить землю для того, чтобы найти нефть? Вы сошли с ума!» Ответ на проект Эдвина Дрейка, создателя современной нефтедобычи, 1859 г.

Многие скажут: «зачем этими глупостями заниматься? Можно просто купить новую колонку». Действительно, возможно такой вариант развития событий будет предпочтителен для большинства. Однако, если вы все же решитесь, пред Вами откроется удивительная возможность смастерить именно такую железяку, какую требует Ваша душа и сердце.

Итак, поехали.

1 — разборка

Из двух колонок рабочей оказалась только одна. И вот как она выглядела.

Вы не поверите. Конденсаторы на кроссовере (делитель частот) сохранили свою емкость. А ведь этим колонкам больше 30-ти лет. Честное слово! Я выпаивал и проверял.

2 — проектирование

Все разобрано. Динамики удалось успешно извлечь. Кроссовер, на удивление, оказался еще жив. Что же делать дальше?

Бенджамин Франклин говорил: «самые лучшие инвестиции — это инвестиции в знания». Поэтому необходимо было посетить библиотеку, да бы сделать парочку хороших инвестиций.

Оказывается, рассчитать акустическую систему верным образом, совсем не так-то просто. Поэтому решено было создавать новую, с минимальными отклонениями от старой.

И сохранить вариант конструкции акустической системы с фазоинвентором в виде трубы.

3 — запчасти

Необходимо встроить в колонку усилитель. Есть много разных плат и возможностей. Можно отдельно купить усилитель, блютуз модуль, блок питания и тд. тп. Однако, я решил воспользоваться готовым решением. Мой выбор пал на следующий усилитель.

Эта штуковина сразу решает много проблем. Она содержит блютуз модуль, поддерживает возможность прослушивания музыки с флешки, от телевизора. И имеет универсальный блок питания 110/220 вольт. И даже содержит, в комплекте, пульт дистационного управления.

А чтобы жизнь была веселой и радостной я еще заказал красивый ретро индикатор уровня звука.

И красную светящуюся кнопку питания.

Ну а пару деревяшек удалось недорого купить в местном магазине

4 — сборка

Я предполагаю, что вы уже утомились читать тексты и смотреть картинки. Поэтому предлагаю вам узреть видео о том, как проходил процесс изготовления колонки. Как говорится – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.


Если есть какие-либо вопросы, буду рад ответить.

Желаю Вам удачного дня, блестящих идей, и всегда только хорошей музыки!

Ремонт колонок Radiotehnika S-30 + Weconic EQB-105 (бюджетное Hi-Fi из хлама)

На наглядных примерах покажу как отремонтировать "старенькие да удаленькие" акустические колонки Radiotehnika S-30 с маленьким автомобильным усилителем мощности Weconic EQB-105, который оснащен индикатором выходной мощности и 7-ми полосным графическим эквалайзером. Поделюсь интересными идеями по восстановлению динамических головок, принципиальной схемой УМЗЧ на HA13001 и полезной информацией по ремонту.

Примечание: если вас интересует только ремонт колонок S-30 - используйте навигацию по содержанию!

Содержание:

Вместо вступления

Перебирая старую/нерабочую электронику у себя в кладовке, попался мне в руки маленький, но уже нерабочий автомобильный усилитель мощности Weconic EQB-105. Перед тем как я собрал свой самодельный УМЗЧ Phoenix P-400, этот малыш раскачивал все мои акустические системы и радовал достаточно неплохим звуком. Позже этот усилитель подгорел, поскольку на него было подано немного завышенное напряжение питания с раскачкой на всю мощность.

В наличии были еще нерабочие акустические колонки Radiotehnika S-30, я подумал: "если их отремонтировать и совместить вместе с усилителем, то получилась бы отличная акустика к домашнему телевизору"!

Покупать набор акустики к ТВ за 150$+ ну никак не хотелось, а здесь выпала возможность собрать бюджетную Hi-FI аудио-систему, вложив немножко своего времени и совсем немного денег.

Итак, начну свой рассказ с усилителя...

Обзор усилителя мощности Weconic EQB-105

Вот так примерно выглядел этот усилитель, правда он мне попался в руки без боковых ушей, которые используются для крепления усилителя к внутреннему шасси автомобиля.

Внешний вид усилителя мощности Weconic EQB-105 с 7-ми полосным эквалайзером

Рис. 1. Внешний вид усилителя мощности Weconic EQB-105 с 7-ми полосным эквалайзером.

Производитель усилителя - "WECONIC Professional Carhifi", компания которая принадлежала "Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau" (inter-union.de). Занималась она изготовлением различной автомобильной аудио-техники: акустических систем (АС), усилителей мощности, эквалайзеров.

Марка Weconic уже ушла в прошлое, оставив после себя набор различных аудио-девайсов, один из которых попался в мои руки.

Характеристики усилителя:

  • 4 выхода для подключения акустических систем;
  • 2 входа для подачи сигнала;
  • Индикатор выходной мощности из разноцветных 5 светодиодов;
  • Графический эквалайзер на 7 полос;
  • Регулятор баланса между каждой из пар АС;
  • Питание - 12-14В.

Припоминаю как впервые увидел надпись на усилителе "100 Watt Live Sound" - прямо не терпелось его подключить к своим Амфитонам 100АС-022, потом я понял что это значение преувеличено. Полагалось что усилитель выдает 4х25Ватт, но в реальности можно получить примерно по 17Вт на канал при условии хорошего питания.

Ремонт усилителя

Усилитель мощности выполнен по мостовой схеме включения на двух микросхемах HA13001. Предусилитель собран на четырех ОУ, которые содержатся в одной микросхеме BA10324, фильтры эквалайзера собраны на 14-ти транзисторах, а индикатор выходной мощности - на микросхеме LB1403.

Полностью разобрав усилитель, я понял что работы предстоит немножко больше чем ожидалось.

Усилитель Weconic EQB-105 в разобранном виде, только электроника

Рис. 2. Усилитель Weconic EQB-105 в разобранном виде, только электроника (картинка кликабельна).

Что придется сделать:

  1. Заменить микросхему HA13001;
  2. Заменить перегоревшие лампочки подсветки;
  3. Почистить все от мусора.

Хотя в усилителе было 4 выхода, в реальности в нем 2 канала усиления мощности, а распределение мощности между четырьмя каналами выполняется при помощи сдвоенного переменного резистора из керамики. Ручка этого резистора совмещена с переключателем, который позволяет подключить источник сигнала через усилитель (нажата, усилитель включен), или же напрямую к АС (отжата).

В усилителе выгорела одна из микросхем HA13001. Как оказалось это достаточно редкая микросхема от фирмы Hitachi Semiconductor.

Микросхема Hitachi HA13001 (Япония)

Рис. 3. Микросхема Hitachi HA13001 (Япония).

Поиски данной микросхемы в интернет магазинах не дали результата, поход по радио-точкам на рынке также не увенчался успехом. Один из радиолюбителей-старожилов на базаре сказал мне что микросхемы-УНЧ фирмы Hitachi было очень сложно подделать, поэтому они ценились.

В одном из местных магазинов электронных компонентов мне все же удалось найти две микросхемы HA13001, правда одна была с подломленной ножкой - забрал обе и со скидкой! Потом еще нашел микросхемы HA13001 на AliExpress.

Характеристики HA13001:

  • Выходная мощность, стерео - 2 х 5,5 Вт;
  • Выходная мощность, мост - 17,5 Вт;
  • Напряжение питания, мин. - 8 В;
  • Напряжение питания, тип. - 13,2 В;
  • Напряжение питания, макс. - 18 В;
  • Ток покоя - 80мА;
  • Диапазон воспроизводимых частот - 20-20000Гц;
  • Максимальный выходной ток - 4,5А;
  • Усиление - 50 дБ.

Принципиальная схема двухканального и мостового усилителя мощности на HA13001

Рис. 4. Принципиальная схема двухканального и мостового усилителя мощности на HA13001.

Замена микросхемы сразу же дала свой результат - оба канала запели, но почему-то один из них играл на порядок тише. Я уже был немножко расстроился, но тут на помощь пришел господин "случай".

Ко мне в комнату зашли гости с малышом, которому сразу же стало интересно что это такое играет да еще и светится, забирая малыша от работающего усилителя я немного приподнял плату - оба канала на секунду заиграли ровно.

Видать где-то нет контакта: плохая пайка, оторванный проводник, поврежденная деталь, трещина на плате? - причину предстояло выяснить и устранить.

Прощупав все детали, проводники я не услышал никаких изменений в звучании. Включив настольную лампу и вооружившись лупой я начал тщательный осмотр печатной платы, электронных компонентов на наличие каких-либо видимых дефектов. Все детали целы, пропаял лишь некоторые соединения, а вот место пропадающего контакта так и не нашел.

Очень не хотелось, но все же пришлось отпаять плату с регуляторами и искать причину на ней. Гетинаксовые печатные платы очень нежные - немножко перегрел контакт паяльником и любая дорожка может запросто отвалиться.

Отпаянная плата эквалайзера с регуляторами

Рис. 5. Отпаянная плата эквалайзера с регуляторами (рисунок кликабелен).

Как и предполагал, несколько дорожек все же отвалилось - не беда, потом их заменим термостойкими проводниками и все будет ОК.

Пропаял подозрительные соединения на плате регуляторов, и раз уж плата отпаяна и имеется удобный доступ к компонентам то решил заодно заменить все лампочки подсветки панели управления.

Быстрое измерение потребляемого одной лампочкой тока показало мне значение - 34мА. А если будут светиться все 4 лампочки - примерно 140мА тока в никуда, 12В*0,14А=1,68Вт!

Измерение тока потребляемого лампой накаливания для подсветки панели

Рис. 6. Измерение тока потребляемого лампой накаливания для подсветки панели.

Решил заменить лампочки накаливания на синие светодиоды, которые оказались очень экономичными. Я подключил один светодиод через переменный резистор на 10 кОм к источнику питания +12В, вращая ручку резистора добился достаточно яркого свечения при токе всего-то 4мА. Измерив сопротивление резистора в зафиксированном состоянии я получил значение - 2,5 кОм.

Результат: 4x4мА=16мА (против 140мА) + приятное синее свечение. ))

Как оказалось, просто так установить светодиоды не получится - их диаметр равен 5мм против диаметра лампочек 3.5мм. Выход здесь простой - подогнать размеры корпуса каждого из светодиодов при помощи надфиля (напильника).

Подгонка размеров светодиодов при помощи алмазного надфиля

Рис. 7. Подгонка размеров светодиодов при помощи алмазного надфиля (кликабельно).

Светодиоды впаял на места ламп накаливания, а гасящие резисторы по 2,5кОм подключил последовательно к каждому светодиоду навесным монтажом с обратной стороны платы, предварительно разрезав дорожки таким образом чтобы каждую пару светодиод+резистор подключить в параллель.

Впаянные светодиоды с гасящими резисторами

Рис. 8. Впаянные светодиоды с гасящими резисторами.

Тест свечения светодиодов для панели подсветки

Рис. 9. Тест свечения светодиодов для панели подсветки.

Яркость свечения отличная, останется потом еще припаять светодиод для подсветки зоны управления громкостью. С подсветкой разобрались, возвращаемся к проблеме с перекосом в громкости каналов.

Припаяв плату с регуляторами тембра к основной и подключив усилитель к блоку питания я убедился что проблема не исчезла, теперь никакая деформация платы и ее изгибание не влияли на работу усилителя в позитивную сторону.

Отпаял плату лицевой панели обратно, решил соединить обе платы гибкими проводниками и потом в таком виде уже искать причину проблемы. Это нужно было сделать сразу, я же надеялся что проблема кроется в местах спаивания обеих плат - как оказалось потом - почти так, но не совсем.

Временное соединение плат при помощи гибких проводников

Рис. 10. Временное соединение плат при помощи гибких проводников.

Немного поигравшись с этими платками, вращая их, сжимая и прощупывая детали, причина перекоса в звучании каналов была найдена. Скрывалась она в треснувшей дорожке возле отверстия-паза для вставки части основной платы.

Заметить эту трещину визуальным осмотром не удалось - она скрывалась под тонким слоем канифоли. Начал поочередно отпаивать все проводники, соединяющие обе платы и анализировать. Отпаяв один из крайних проводников я заметил что это никак не повлияло на работу усилителя - странно. Очистив от мусора дорожку, к которой припаян этот проводник, сразу же заметил дефект - УРА!

Причина перекоса звучания каналов усилителя - трещина в дорожке

Рис. 11. Причина перекоса звучания каналов усилителя - трещина в дорожке (кликабельно).

Треснувшая дорожка была очищена и пропаяна. Для соединения контактов в местах где дорожки поотпадали, решил применить термостойкий провод с изоляцией из фторопласта - МГТФ.

Восстанавливаем дорожки, соединяя контакты термостойким проводом МГТФ

Рис. 12. Восстанавливаем дорожки, соединяя контакты термостойким проводом МГТФ.

После восстановления дорожек и соединения плат, осталось убрать весь мусор на переменных резисторах, очистить корпус и элементы управления от пыли. Для этого применил кусочек ватки, намоченный в спирт и намотанный на очищенную спичку.

Очистка корпуса и компонентов усилителя от пыли и мусора

Рис. 13. Очистка корпуса и компонентов усилителя от пыли и мусора.

Отремонтированный усилитель Weconic EQB-105

Рис. 14. Отремонтированный усилитель Weconic EQB-105.

Акустические колонки Radiotehnika S-30

С усилителем мощности разобрался, пришло время акустических систем Радиотехника S-30. Колонки старенькие, но звук у них очень хороший, если все привести в порядок.

Технические характеристики S-30:

  • Номинальная электрическая мощность - 10 Вт;
  • Паспортная электрическая мощность - 30 Вт;
  • Номинальное электрическое сопротивление - 4 Ома;
  • Номинальное звуковое давление (в диапазоне частот 100 - 4000 Гц) - 1.2 Па;
  • Диапазон воспроизводимых частот - 50-18000 Гц;
  • Размеры акустической системы - 364x214x195 мм;
  • Масса АС - 6 кГ.

Принципиальная схема колонок Радиотехника S30 приведена на рисунке ниже.

Принципиальная схема акустических колонок Radiotehnika S-30

Рис. 15. Принципиальная схема акустических колонок Radiotehnika S-30.

Разбираем колонки, осматриваем проблемные места

В одной из колонок низкочастотный (НЧ) динамик уже почти не играет. Все в пыли, решетки НЧ-динамиков деформированы.

Колонки Radiotehnika S-30 до ремонта

Рис. 16. Колонки Radiotehnika S-30 (состояние до ремонта).

Также явно заметен дефект в фазоинверторах колонок - поролон превратился в деформированную и твердую массу, в одной из колонок он вообще перекрыл отверстие фазоинвертора.

Снял крышку первой колонки и измерил длину трубки фазоинвертора из старого поролона - 5см.

Первая колонка со снятой крышкой, мерим длину трубы фазоинвертора

Рис. 17. Первая колонка S-30 со снятой крышкой, мерим длину трубы частично сохранившегося фазоинвертора.

Вторая колонка S-30 со снятой крышкой, поролон превратился в твердую массу

Рис. 18. Вторая колонка S-30 со снятой крышкой, поролон превратился в твердую массу.

Во второй колонки еще более жуткое зрелище. Часть поролона превратилась в твердую массу, часть - сыпется как порошок, а еще другая часть стала липкой массой, которою пальцами лучше не касаться.

Очистил остатки поролона при помощи отвертки и ножа. Открутил винты с защитных решеток с НЧ-динамиков, тем самым освободив их для последующего извлечения.

Снимаем защитную сетку с НЧ-динамика колонки Radiotehnika S-30

Рис. 19. Снимаем защитную сетку с НЧ-динамика колонки Radiotehnika S-30.

Аккуратно, при помощи отверточки, извлек НЧ-динамик, который был посажен на смесь напоминающую пластилин. Отпаивая проводники от динамика очень важно запомнить их подключение: два проводника соединенные в одну точку идут к минусу динамика, один проводник - к плюсу.

Чт

Антенна для пассивного монитора - Инженерное радио

На месте моей прежней работы есть проблема с приемом AM. Здание наполнено старыми, электрически шумящими лампами дневного света, компьютерами, лампами парковки с ртутными лампами и любыми другими генераторами электрического шума под солнцем. Вторая проблема заключается в том, что одним из назначений монитора EAS для двух станций класса FM класса B является WABC в Нью-Йорке. В нормальных условиях WABC подает в зону точный сигнал. Слушать это не проблема у меня дома, в машине, а что нет.Тем не менее, в студии станции слышно, но ужасно шумно. Каждый раз, когда на одной из этих FM-станций проводился обязательный ежемесячный тест EAS, исходящий от WABC, он был полон статики и просто звучал плохо в эфире.

Государственные EAS люди были негибкими в отношении назначения мониторинга. «WABC - это станция PEP для Нью-Йорка. У вас должно быть много сигналов от WABC в вашем регионе », - сказали они.

Одно время в студии была активная рамочная антенна (LP-1A) от Belar, которая работала, но, казалось, также усиливала шум.Я решил, что лучшее, что нужно сделать, это пойти по-крупному и отказаться от предусилителя. Я сделал ромбовидную приемную петлю на два куска пиломатериала размером два на четыре на восемь футов. Я намотал четыре витка многожильного провода № 14 вокруг этой рамы и сделал 4: 1 симметрирующий магнит для подачи на несимметричный коаксиальный кабель RG-6 с сопротивлением 75 Ом.

Это излечило проблемы с шумом, и в течение восьми лет WABC звучал довольно хорошо на мониторе EAS.

Перемотка вперед около недели назад. Крыша в здании студии была переделана, и все антенны монитора пришлось убрать с крыши.Домашняя петля была не в хорошей форме. Ящик для балунов был полон воды, пиломатериал треснул и развалился, изоляция была повреждена под воздействием ультрафиолета и т. Д. Мой босс спросил: «Сколько нужно сделать новый?» Поэтому я сказал что-то вроде сорок долларов и пару часов. Затем он сказал: «Сделай так, чтобы нам больше не приходилось делать еще один».

Музыка для моих ушей. Я начал с проверки своих предположений. Я сделал модель и запустил NEC, чтобы увидеть, какие электрические характеристики для петли этого размера были на 770 кГц.Получилось лучше, чем я думал, сопротивление около 1 Ом и индуктивное сопротивление 282 Ом. Дурачиться еще немного показал, что индуктивность примерно 1,3 мкГн и емкость 720 пФ в сети L приведут это в линию для точки питания 50 Ом. Поскольку это только приемная антенна, это не главное соображение. Меня больше беспокоит снижение шума и поддержание как минимум двунаправленного качества рамочной антенны.

NEC 2 модель AM, приемная петля

Тогда я решил стать модным.Что делать, если емкость была подключена к концу контура, чтобы заземлить вместо точки питания. Это, по сути, должно сделать петлю направленной от неопределенной стороны. Движение точки подачи с помощью балуна 9: 1 также повысит индуктивность в точке подачи. Наконец, заземление всего этого с помощью отдельного заземляющего провода может также избавить от некоторого шума.

Окончательная конфигурация выглядит примерно так, по сути это вертикаль с вертикальной загрузкой:

Рамочная антенна с низким уровнем шума

Теперь, чтобы построить это.

Я снова почувствовал, что необходима непроводящая опора, поэтому я использовал пиломатериал два на четыре на восемь футов, но на этот раз я покрасил их масляной краской. Длина стороны составила 5,7 фута на сторону, или 23 фута на оборот, что в итоге составило 92 фута провода.

Я приобрел 100-футовую (фотоэлектрическую) проволоку (альфа-провод PV-1400), которая устойчива к ультрафиолетовому излучению, нагреву, влаге и рассчитана на 30 лет работы в открытых условиях.

Для балунной коробки я использовал металлическую наружную электрическую коробку с металлической крышкой.Я установил перемычку заземляющего провода между крышкой коробки и общим заземлением для обеспечения экранирования. Я использовал водонепроницаемую втулку для подачи антенных проводов и заземляющего провода в коробку. Я просверлил 3/8 отверстия для разъема шасси типа F. Все было немного дополнительно защищено от влаги с помощью силиконового герметика (RTV) для всех резьбовых соединений.

Распределители для проволочных обмоток устойчивы к УФ-излучению и 1-дюймовым ПВХ-кабелепроводом. Я просверлил четыре отверстия по три дюйма в каждом распределителе, чтобы пропустить петлевые провода.

Балун - это 7 витков тройника из медного провода 24 AWG на тороидальном сердечнике FT-43-102. Трифлер означает три провода , скрученных вместе перед намоткой тороидального сердечника.

Я использовал все винты из нержавеющей стали и крепеж.

Контур заканчивается керамическим конденсатором 500 пФ, 500 В на землю. Оказавшись на месте, я собираюсь поэкспериментировать с этим, выпрыгнув из схемы, чтобы увидеть, как это влияет на шум и уровень сигнала. Я также могу попробовать заменить его резистором 200 Ом или конденсатором 1000 пФ.

Сборка была довольно простой, хотя и трудоемкой. Мой четырехлетний сын помог мне покрасить дерево и протянуть провода через разбрасыватели.

Я спаял все соединения проводов с 5% -ным серебряным припоем.

Когда все это было собрано, я проверил его на своем приемнике Drake R8. Он работает так, как и ожидалось, с низким уровнем шума, в направлении от концевой проволочной петли. Похоже, что он не слишком узкий, так как станции на верхнем конце циферблата также были приняты с хорошим уровнем сигнала.

Дальше погрузили его на пикап, загнали и установили в здании студии. Я получил несколько забавных взглядов от моих попутчиков, но, опять же, я обычно делаю.

Для земли я купил восьмифутовый заземляющий стержень в медной обшивке и толкнул его в землю в углу здания. Эта область всегда влажная, так как это самая низкая область вокруг здания, и все желоба там стекают. Это не лучшая радиочастотная земля, но для этой антенны она должна работать нормально.Я использовал около 28 футов оставшегося многожильного провода № 12 от заземляющего стержня до распределительной коробки и подключил его к общей точке заземления внутри коробки.

Сама рама монтируется на стандартную настенную опору антенны. Зажимы из нержавеющей стали крепят деревянную раму к столбу.

После установки я использовал свой ресивер Kenwood R-2000, чтобы найти лучший монтажный азимут и заблокировал все. Я также поместил тороид на коаксиальный кабель RG-6, выходящий из стеллажа, чтобы не допустить попадания шумов от экрана в антенну.

AM получить петли из ПВХ проволочные проставки Деревянная рама AM приема петли AM приемный контур балун трансформатора

Настраиваемый конденсатор тоже находится там, за одним из проводов контура.

Рамочная антенна AM установлена ​​на крыше

Антенна установлена. Я попытался заменить конденсатор 500 пФ резистором 220. Сила сигнала несколько увеличилась, но шум увеличился больше, поэтому конденсатор является хорошим завершением для этой антенны.

С этой антенной сигнал от WABC хороший, чистый и хорошо звучит на FM-станции, когда передается ежемесячный тест EAS.

,
VOA Site B, Гринвилл, Северная Каролина - Инженерное радио

На прошлой неделе я взял короткий отпуск на побережье Северной Каролины. Это было расслабляюще и весело, чтобы быть уверенным. Я также знал и немного любопытно о коротковолновом участке Голоса Америки, на небольшом расстоянии в Гримсленде, Северная Каролина. Таким образом, я договорился посетить объект по пути домой. Главный инженер Macon Dail был достаточно любезен, чтобы провести экскурсию. Объект является чудом инженерной мысли. Масштаб и сложность огромны.Весь объект тщательно поддерживается. Многие из передатчиков и другого оборудования были модернизированы, чтобы сделать их более функциональными. Я пытался сделать значимые снимки, но во многих случаях они просто не к правосудию.

Передающее устройство Эдварда Р. Мэрроу, (VOA Greenville Site B) Гримсленд, Северная Каролина

Официально известная как Передающая станция Мурроу Эдварда Р Международного вещательного бюро, VOA Site B была построена в 1961 году. Шесть из восьми коротковолновых передатчиков являются оригинальными для строительства здания.Два других (BBC SK55 и AEG S4005) были добавлены в 1986 году. Все массивы дипольных шторок, ромбика, линия передачи и матрица переключения антенн также являются оригинальными. Несколько кратких статистических данных об этом сайте:

  • Площадь земельного участка составляет 2715 акров (1099 га).
  • Более двадцати шести миль (сорок два километра) от открытой линии электропередачи на 300 Ом, рассчитанной на 500 кВт.
  • Шестнадцать дипольных шторных решеток, среднее усиление антенны 17 дБи.
  • Двадцать ромбических антенн, усиление антенны 15 дБи.
  • Два из набора дипольных шторок могут поворачиваться по азимуту и ​​снимать угол.
  • Три Continental Electronics 420A 500 KW модулированные передатчики Doherty.
  • Три передатчика General Electric 4BT250A1 250 кВТ с высокочастотной модуляцией.
  • Один передатчик SK55C3 компании Brown Boveri Company (BBC) мощностью 500 кВт PSM.
  • Один передатчик AEG Telefunken S4005 500 KW PDM.
  • Матрица коммутации антенн подключает любой из восьми передатчиков к любой из тридцати шести антенн

В то время как мы были там, оба из новых передатчиков были в эфире, работая на 250 кВт.Передатчики GE используются по мере необходимости, а Континенталы используются редко из-за возраста, сложности в настройке, изменения частоты и общей неэффективности питания.

Персонал станции из-за необходимости изготовил несколько очень классных обновлений для передатчиков и оборудования. Первым из которых является сигнализатор тревоги, основанный на звуковой схеме Star Trek (Original Series). Раз или два я услышал, как сработала общая тревога на мостике, а затем раздался женский голос: «GB8, OFF AIR.”

Офис главного инженера. НКС-1701; ни кровавого А, ни кровавого Б, ни кровавого С, ни кровавого Д

Передатчики GE 250 кВт были модифицированы системой автоматической настройки с компьютерным управлением для изменения частоты. Матричный контроллер антенного переключателя был заменен системой на основе ПЛК. Поскольку передатчики очень стары, многие из специфических деталей передатчика должны быть обработаны или изготовлены на месте. Остальные части передатчика хранятся в большом помещении для хранения деталей, все из которых тщательно маркированы и отслеживаются.Полы вощеные и безупречные, на горизонтальных поверхностях нет пыли, мастерская чистая, инструменты убраны, трава и сорняки срезаны и т. Д. Все эти мелкие детали не остались незамеченными и свидетельствуют о большой гордости персонал в самом объекте.

Сердцем учреждения является диспетчерская, которая состоит из четырех рядов стоек с оборудованием и центрального рабочего положения, приподнятого над уровнем пола. Вокруг расположены восемь коротковолновых передатчиков в двух длинных галереях передатчиков.

VOA Site B диспетчерская

С этого момента оператор может просматривать все передатчики в двух галереях передатчиков.

Рабочее положение

Вокруг оператора управления размещена серия компьютерных мониторов, показывающих состояние различных функций станции.

Индикаторы модуляции и состояния передатчика Антенна Матрица состояния и контроля Управление и статус передатчика VOA (в центре) Аудио мониторинг роутера

Оборудование устанавливается в стойки оборудования по типу; одна стойка содержит генераторы частоты для каждого передатчика, следующая содержит усилители мощности первой ступени, следующая содержит аудиопроцессоры и мониторы модуляции и т. д.

Стойки оборудования и офис начальника смены Генераторы частоты передатчика Аудиопроцессоры, мониторы модуляции и патч-панели Резервное копирование аудио

Звук поступает из студии VOA в Вашингтоне через спутник. В качестве резервной копии используются ссылки Comrex Access, а Gentner EFT-1000 используются в качестве резервной копии резервной копии. До 1995 года использовалась микроволновая система с восемью прыжками, покрывающая расстояние в 300 миль (483 км).

Передатчик GE 4BT250A с установленной компьютерной системой настройки

Персонал станции создал управляемую компьютером систему настройки для передатчиков GE.Каждый передатчик может менять частоту несколько раз в день, при каждом изменении частоты все ступени передатчика должны быть перенастроены. Когда это делается вручную, это может занять несколько минут. Компьютерная система использует контрольные горшки и микроконтроллеры для установки элементов настройки на конкретные значения. При необходимости их можно подправить вручную. Изменение частоты обычно может быть сделано менее чем за одну минуту.

GE 4BT250A передатчик Ваш скромный автор и CE Macon Dail обсуждают систему автоматической настройки GE 4BT250A модификация с автонастройкой GE 4BT250A IPA настройка трубки и входа.

Вторая настройка входа IPA и PA работает одинаково. Медная гильза скользит вверх и вниз по катушке, чтобы изменить резонансную частоту. Труба с водяным охлаждением находится внутри бака сверху, анодом вниз. Эти разделы настройки - механический кошмар согласно Мэйкону. Одна из причин, почему VOA сайт A был закрыт, была из-за частых изменений частоты на этом сайте, вызывающих чрезмерный износ старых передатчиков GE. Этот конкретный передатчик ремонтировался; Персонал перестраивал обходной конденсатор в сборе

GE 4BT250A Трансформаторное хранилище

Трансформаторные преобразователи GE по-прежнему содержат печатные платы.Пластинчатые трансформаторы находятся сзади, в основном полюсные трансформаторы, по одному на каждую фазу. Первичные напряжения составляют 4180 вольт, вторичные выпрямленные напряжения - 12 кВ постоянного тока (питание пластины PA) и 15 кВ постоянного тока (питание пластины модулятора).

Прихожая и доступ для технического обслуживания к задней части передатчиков GE Передатчик AEG Telefunken S4005 мощностью 500 кВт в прямом эфире

В то время как мы были там, новые передатчики работали, передавая программы испанского языка на Кубу на 13 605 кГц и 11 930 кГц. В настоящее время сайт в Гринвилле транслирует в основном программы на испанском языке, а также некоторые программы на английском, французском и бамбара для Африки.

Факт, который не ускользает от внимания персонала.

Галерея передатчиков VOA, показывающая передатчики с GB8 по GB4 Continental Electronics 420A 500 KW Коротковолновый передатчик для управления и контроля

Три передатчика Continental 420A (GB-1, GB-2 и GB-3), по сути, представляют собой пару усилителей мощностью 250 кВт, вместе взятых. Поскольку это усилители мощности Doherty, изменения частоты очень трудно осуществить. Эти передатчики проводят большую часть своего времени в службе резервного копирования.

Электрическая распределительная панель

Здание антенной матрицы впечатляет. Маршрутизация восьми передатчиков мощностью 250 или 500 кВт на 36 различных антенн занимает немного времени. Механизация этой установки не значит подвиг. Снимки антенной матрицы, которые я сделал, не показывают размер и сложность системы.

Линия передачи между зданием передатчика и антенным матриксом

Для этого нам понадобится спутниковая фотография:

Здание матрицы антенны VOA Site B

По сути, здание передатчика находится в нижней левой части изображения.Линия электропередачи идет к зданию антенной матрицы (похоже на работу прямоугольного воздуховода), затем проходит до самого конца здания. Каждая линия передачи антенны входит в здание и проходит на другую сторону. Затем пневматические рычаги соединяют линию передатчика с антенной. Все это контролируется с помощью изготовленного на заказ ПЛК и контролируется оператором с главного рабочего стола.

Изготовленная на заказ антенно-матричная система управления 300 Ом открытые линии электропередачи 300 Ом открытые линии электропередачи

Некоторые из этих линий очень длинные, но имеют низкие потери из-за воздушного диэлектрика.Наиболее часто используемые антенны - это дипольные шторы.

Дипольные массивы штор

Они состоят из ряда широкополосных дипольных антенн, расположенных рядом друг с другом и расположенных по три или четыре в высоту. за этими антеннами находится отражающий экран. Есть два массива штор, которые можно поворачивать. Фазовое соотношение дипольных антенн друг к другу можно изменить, чтобы отрегулировать угол взлета и азимут, тем самым обеспечивая оптимальный охват целевой области.

Закрыть массив штор

На этом рисунке дипольные антенны расположены справа.Позади них отражающий экран, за ним - антенная система питания. Каждый антенный канал проходит через экран отражателя к центру дипольной антенны.

Каждый массив требует четырех башен для его поддержки.

Опорные решетки дипольных решеток Опорные решетки дипольных решеток Выносной антенный переключатель. Позволяет двум антеннам использовать одну линию передачи.

Все поле антенны можно увидеть с обзорной площадки в главном здании

Смотровая комната Входные ворота и поворотные шторы в фоновом режиме Занавески

Весь объект очень впечатляет.Правда в том, что я мог бы провести там еще несколько часов, но я знаю, что у людей есть работа, и я чувствовал, что занял достаточно времени. Мы часто забываем в этой стране, что не все в мире имеют доступ к Интернету. Коротковолновое вещание имеет большой охват и не подчиняется контролируемым правительством брандмауэрам или другим формам электронной цензуры. В настоящее время сайт в Гринвилле транслирует в основном программы на испанском языке и некоторые программы на английском для Африки.Есть много областей в мире, которые находятся в политической напряженности прямо сейчас, некоторые поразительно близко к дому. В последнее время в новостях были такие места, как Бразилия, Аргентина и Венесуэла. Я не вижу времени, когда эти радиовещательные службы с большим охватом не понадобятся. Стать желанным источником полезной информации для тех, кого это касается, хорошо для бренда США. Было бы хорошо потратить деньги, чтобы инвестировать в пару новых передатчиков Continental 419H (все еще производимых в США) с поддержкой DRM для этого объекта.Хотя старые блоки GE и Continental великолепны, может наступить время, когда они действительно необходимы, но недоступны из-за нехватки средств для ремонта.

Отдельное спасибо Macon Dail за его время, знания и терпение.

,

Panhard AMD 178B: обзор, характеристики, сравнение

Производство проверенной бронированной машины Panhard AMD 178, оснащенной новой башней FL 1, 47-мм пушкой SA 35 и коаксиальным пулеметом, было возобновлено после Второй мировой войны. Разработка новой башни была начата в 1940 году, но была остановлена, когда Франция потерпела поражение. Новый прототип получил обозначение Panhard AMD 178B. Выпущенные машины видели боевые действия в Индокитае, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

народ Франция Франция

ярус ярус VI

Тип Легкий танк Легкий танк

Стоимость кредиты 895000 Опыт 32030

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о