Как улучшить звучание колонок Radiotehnika S-30B своими руками. Какие доработки можно сделать для повышения качества звука. На что обратить внимание при модернизации акустических систем советского производства.
Технические характеристики Radiotehnika S-30B
Акустические системы Radiotehnika S-30B были популярны в СССР в 80-е годы. Рассмотрим их основные технические параметры:
- Номинальная мощность: 30 Вт
- Сопротивление: 8 Ом
- Диапазон частот: 50-20000 Гц
- Чувствительность: 86 дБ
- Динамики: НЧ/СЧ 25ГДН-1-8, ВЧ 6ГДВ-1-16
- Габариты: 364x214x195 мм
- Вес: 6 кг
Несмотря на скромные характеристики, эти колонки до сих пор ценятся любителями ретро-аудио за довольно приятное и музыкальное звучание. Однако есть возможность улучшить их качество с помощью некоторых доработок.
С чего начать модернизацию Radiotehnika S-30B
Прежде чем приступать к доработкам, необходимо провести диагностику состояния акустических систем:
- Проверить целостность динамиков и подвесов
- Осмотреть корпус на наличие повреждений и расклеек
- Измерить параметры кроссовера
- Прослушать колонки и выявить недостатки звучания
Это позволит понять, какие элементы нуждаются в замене или доработке в первую очередь. Начинать модернизацию лучше с самых простых и эффективных мер.
Демпфирование корпуса
Одно из самых действенных улучшений — качественное демпфирование корпуса акустической системы. Для этого можно использовать:
- Синтепон или другой мягкий материал для заполнения свободного пространства
- Войлок или битумную мастику для проклейки стенок изнутри
- Резиновые прокладки под динамики
Это поможет уменьшить нежелательные резонансы корпуса и улучшить бас. Важно не перестараться с заполнением, чтобы не уменьшить внутренний объем.
Модернизация кроссовера
Штатный кроссовер Radiotehnika S-30B довольно прост. Его можно улучшить следующими способами:
- Замена конденсаторов на современные пленочные
- Установка качественных катушек индуктивности
- Корректировка частоты раздела и крутизны фильтров
- Добавление цепей компенсации импеданса
При модернизации кроссовера важно сохранить общий баланс звучания. Радикальные изменения схемы могут потребовать замены динамиков.
Замена акустических проводов
Штатная проводка внутри колонок часто выполнена тонким проводом. Ее замена на качественный акустический кабель сечением 1,5-2,5 мм2 позволит улучшить передачу сигнала от кроссовера к динамикам. Особенно это важно для НЧ-звена.
Доработка фазоинвертора
Фазоинвертор в S-30B имеет простую конструкцию. Его модернизация может включать:
- Расточку и полировку трубы
- Скругление краев для уменьшения турбулентности
- Изменение длины трубы для коррекции настройки
Правильная настройка фазоинвертора позволит улучшить отдачу в области нижних частот.
Модернизация ВЧ-излучателя
ВЧ-динамик 6ГДВ-1-16 имеет не лучшие характеристики. Его можно заменить на более современную модель, например:
- Fostex FT17H
- Vifa XT25TG30
- SB Acoustics SB26STCN
При замене ВЧ-излучателя потребуется скорректировать кроссовер. Это позволит существенно улучшить детальность и прозрачность высоких частот.
Стоит ли менять НЧ/СЧ динамик
Динамик 25ГДН-1-8 имеет неплохие характеристики для своего времени. Его замена целесообразна только при серьезном апгрейде всей системы. Возможные варианты:
- Seas CA18RNX
- Scanspeak 18W/8531G00
- Visaton W170S
При замене НЧ/СЧ-динамика придется полностью перепроектировать кроссовер и, возможно, изменить конструкцию корпуса. Это сложная и затратная процедура.
Финальные штрихи
После основных доработок можно выполнить косметические улучшения:
- Покраска или оклейка шпоном корпуса
- Замена клеммной колодки на качественные разъемы
- Установка шипов или демпфирующих ножек
- Изготовление новых грилей
Это позволит не только улучшить звучание, но и освежить внешний вид акустических систем.
Результаты модернизации
При грамотном подходе доработка Radiotehnika S-30B позволяет получить следующие улучшения:
- Расширение диапазона воспроизводимых частот
- Улучшение детальности и прозрачности звучания
- Более точный и собранный бас
- Снижение искажений на высокой громкости
- Расширение звуковой сцены
Конечно, не стоит ожидать, что доработанные S-30B будут звучать на уровне современных Hi-Fi колонок. Однако их звучание может стать заметно более приятным и музыкальным.
Стоит ли браться за доработку
Модернизация Radiotehnika S-30B имеет смысл в следующих случаях:
- Вы любите техническое творчество и хотите поэкспериментировать
- У вас есть сентиментальная привязанность к этим колонкам
- Вы хотите получить интересное звучание за небольшие деньги
Если же вам просто нужны качественные колонки, возможно проще будет купить современные акустические системы аналогичного класса. Они обеспечат хорошее звучание без лишних хлопот.
Заключение
Доработка Radiotehnika S-30B — увлекательный процесс, который позволяет значительно улучшить их звучание. Это отличный способ погрузиться в мир аудиотехники и получить уникальные акустические системы. Главное — подходить к модернизации обдуманно и не ждать чудес. Тогда результат наверняка вас порадует.
Да, в этой статье речь пойдёт именно об этой акустической системе советского производства. И не надо ухмыляться, что колонки сторонних буржуйских производителей будут играть лучше, чем советское г..но. Ничего подобного, я раньше сам так думал (когда у меня было акустика Microlab M-400II-2.1), а потом, когда из деревни у дядьки родного забрал лежавшие в гараже эти колонки, то думал: «А нафиг я ваще их привёз в город, если это советское г..но не сравниться с моими Микролабами?». Я понял после доработки, как я очень сильно ошибался. Надеюсь я и у вас отобью охоту покупать китайский ширпотрёб и докажу, что советская акустика ещё не отжила свой срок, а вполне может конкурировать(и не только конкурировать, а ещё и давать такую фору) с буржуйскими АС (далее акустическую систему будем называть коротко-АС), и это всё при том, что сейчас стоимость советских колонок не превышает 10-40$ в нормальном состоянии. Но как известно форматы музыки и сама музыка меняется, и требований к АС у пользователей и меломанов, соответственно, становится больше, да и со временем чисто физически АС теряет свои акустические способности: высыхают динамики, электролиты конденсаторов, расположенных внутри фильтра раздела частот у АС, изнашиваются соединительные и внутренние провода, а также высыпается столярный клей между стенками корпуса, что почти самое главное. Так вот речь пойдёт о физическом улучшении звука АС и подгонка её к «сегодняшним стандартам». У меня до сих пор стоят S-30B, 03.1988 года выпуска (на 9 месяцев старше меня самого), до модернизации они, конечно, не так играли, как сейчас, но после…намного лучше, чище и мощнее. Я дорабатывал их сам, а также пользуясь советами сторонних мастеров в этом деле, а теперь хочу поделиться этими секретами и с вами, уважаемые читатели. Итак, это касается тех, у кого есть такие же колонки (ну и тех, у кого S-30, S-30A, S-50B, S-90-немного не такая история, покруче). Также желательно иметь усилитель нормальный и хорошие уши для последующей проверки доделанной акустики. Технические характеристики Radiotehnika S-30B(15АС-109):
Ну, приступим. Для начала составлю список необходимых материалов и приборов для доработки и тестирования:
Да, список внушительный, но затраты не превысят и 10-15$, если учесть, что поролон, вата, магниты, пластилин есть дома, а также пункт №10 и 11 присутствуют. Так, поехали… Берём первую колонку и кладём лицевой стороной вверх. Затем фигурной отвёрткой отворачиваем восемь саморезов с пластмассовой панели. После снятия её мы видим микросхему прикрученную с внутренней стороны и провода, идущие от неё в корпус АС. Пометив лаком (желательно разных цветов), какой куда был присоединён, мы их отсоединяем и отодвигаем панель подальше, она нам не понадобиться, да и мешать только будет. Затем откручиваем саморезы с обоих динамиков, фазоинвертора (для тех, кто в танке – это пластмассовая труба, идущая внутрь АС, как в сабвуферах, и так называется по научному) и фильтра (он расположен вверху АС и прикручен тоже 4-мя саморезами (выглядит в виде простой с лицевой стороны пластины пластмассы чёрного цвета с идущими от него к плате индикации перегрузки проводами к пластмассовой панели). Затем осторожно вытаскиваем динамики и тоже отсоединяем их от проводов, предварительно пометив какой куда втыкать. Также надо вытащить и фильтр предварительно отсоединив все провода. Значит так, ставим паяльник разогреваться, а сами пока возьмёмся за доработку корпуса и НЧ/СЧ динамика. Сначала укрепим и задемпфируем (опять, для тех, кто в танке, это слово означает загерметизировать) корпус. Берём пластилин и аккуратненько промазываем им все стыки корпуса (и снаружи и внутри). Затем берём вату и равномерно разделяем её по размерам стенок корпуса толщиной в 1,5-2см. Потом намазываем хорошенько стенки корпуса потолочным клеем (для пущего удобства можно мазать пальцем) и приклеиваем вату (кладём очень ровно прямо на клей). Прижимая её ладонью при необходимости разровнять по стенке, чтобы не осталось голого места. И так со всеми стенками. Самое главное в этом деле не переборщить с толщиной и объёмом ваты, так как можно задушить объём корпуса, а он и так небольшой (всего-то 8-10 литров вроде), а это сильно скажется на глубине и мощности баса, которого и так не хватало в колонках такого вида. Когда с корпусом будет покончено, берём НЧ/СЧ динамик и аккуратно (повторяю аккуратно, в 1 слой равномерно без разводов) кисточкой мажем бумажный диффузор лаком с лицевой стороны и с обратной тоже. Резиновый подвес и рыжего цвета центрирующую тканевую шайбу (она находится с обратной стороны динамика) не надо мазать. Затем оставляем его сохнуть. Но перед этим для улучшения чувствительности динамика рекомендуется приклеить к нему дополнительный магнит точно также как и оригинальный приклеен, только ОТТАЛКИВАЮЩЕЙСЯ стороной и прямо на защитную железку оригинального магнита, и ни в коем случае не притягивающейся стороной, иначе при включении может сорвать звуковую катушку внутри динамика, и тогда его только в мусорку либо перематывать, но это долго и об этом я здесь рассказывать не буду. После приклеивания нужно будет закрепить динамик, чтобы дополнительный магнит не съехал в какую-нибудь сторону. Теперь берём в правую руку (кто правша ;-)) раскалившийся паяльник, а в левую руку фильтр и перепаиваем провода со стандартных на аудиопровода. Я паял по одному проводку, заменяя стандартные, по очереди, чтобы не запутаться. Советую и вам также делать, не ошибётесь. Итак, когда провода перепаяны, корпус проклеен и промазан, а динамик немного просох, то берём и откручиваем задние зажимы на колонке (они выполнены, как в современных колонках в виде защёлок). Затем мы их разбираем и подчищаем напильником их контакты (полностью пластинки). Потом режем из резины прокладку точно по размерам пластмассовой заглушки с зажимами. Кстати в других статьях рекомендуют отключать плату индикации перегрузки, так как проходящий через неё сигнал искажается и звук становится немного грязным, но я такого не заметил в своих колонках, так как при отключении и при включении звук оставался одинаково красивым даже на почти максимальной громкости, поэтому и вам не советую её снимать, кроме того если у вас усилитель мощный (да не важно), то я думаю, будет не лишним оставить индикатор включенным, всё-таки подстраховка будет. И в заключение, когда всё будет прикручено на свои места, то оставляем колонки просохнуть на день-два. Главное – терпение!!! Вы их ещё успеете послушать. Ну а когда эти день-два пройдут, то при прослушивании думаю вы почувствуете разницу в звучании переделанных от звучания некогда, как вы думали отстойных куской г..на. Пусть разница будет хоть и не большая, но зато вы поймёте толк в доработке АС советского производства и будете знать как это делается на будущее. Честно говоря, я когда делал эти манипуляции со своими АС, то я думал, что это всё брехня для того, чтобы разводить лохов, но как показала практика это не ложь и от услышанного нового звучания моих 30-ток я чуть не сел на пол от радости. После переделки звук кардинально изменился и стал кристально чистым и ровным без провалов, бубнения и захлёбывания на громкости выше средней. Им уже после доработки почти 1,5 года, а они до сих пор продолжают меня радовать и удивлять других. Так что вот такие дела, господа. Не верьте формуле «Больше платишь — круче звучит», по крайней мере я её уже победил собственными руками. |
Колонки Радиотехника Radiotehnika S30 характеристики
Развитие акустических систем не стоит на месте, но это не значит, что техника, произведенная в прошлом столетии, никуда не годится.
С одной стороны, есть ценители добротной аппаратуры, с другой – механика процесса воспроизведения звука не сильно-то и продвинулась за эти годы. Кроме того, повсеместная экономия на составляющих часто выражается в низком качестве конечных изделий.
Так, колонки Радиотехника S30, произведенные согласно ГОСТ 23262-76 (действующая редакция 88 года), на заводе РЭМЗ (Рижский электромех. завод) еще в 1983 году могут использоваться в быту и в настоящее время.
Что называется, «Сделано в СССР».
Рис. 1. Колонки Радиотехника S30
Характеристики
- Максимальная мощность по паспорту изделия – 30 Вт.
- Номинальная – около 10 Вт.
- Пиковая – до 300 Вт.
- Спектр воспроизводимых частот – от 50 Гц до 18 кГц.
- Рабочий – 50-16000 Гц.
- Масса одной колонки – 6 кг.
- Габариты (высота/ширина/глубина) — 364x214x195 мм.
- Номин. сопротивление – 4 Ом.
- Минимальный импеданс – 3,2 Ом
- Среднее звук. давление – 1,2 Па.
- Чувствительность – около 84 дБ.
- Динамик для низких и средних частот — 25 ГДН-1-4 (равнозначный 10 ГД-34).
- Динамик для высоких частот — 6 ГДВ-1-16 (равнозначный 3 ГД-2).
- Частота разделения фильтра (на два диапазона, 1 – НЧ+СЧ, 2 – ВЧ) – 5 ±0,5кГц.
- Гармонические искажения (суммарный коэффициент) – 1-2%.
- АЧХ выглядит следующим образом.
Рис. 2. АЧХ колонок
Описание
Аппаратура оснащалась фильтром первого порядка для высоких частот (основной динамик для низких и средних частот подключался без фильтра) с частотой среда – 5 кГц.
Конструктивно корпус представлял собой короб со стенками из ДСП, отделанного шпоном (предлагалась имитация нескольких вариантов дорогих пород древесины).
На лицевой панели располагаются оба динамика, фазоинвертор (в нижней части корпуса, диаметр 30 мм), индикатор перегруза и шильдик с АЧХ.
На задней панели расположены клеммы для подключения (винты) и крепежный элемент для монтажа на стену.
Завод выпускал несколько модификаций данных колонок:
Они незначительно отличались внешним видом и графиком АЧХ.
Схема фильтра ВЧ
Характеристики S30 оказались на столько хорошими, что колонки остаются востребованными у меломанов и по сей день.
На случай ремонта, вышедшего из строя блока фильтрации, прилагаем принципиальную схему.
Рис. 3. Принципиальная схема акустических систем S-30
Автор: RadioRadar
Доработка колонок Radiotehnika S-30b или бюджетный Hi-Fi за смешные деньги
Создано 08.06.2006 16:40. Обновлено 16.09.2020 12:30. Автор: Sergey Zhiltsoff.
В статье хочу рассказать, как просто и легко можно улучшить звучание русской акустической системы на примере доработки колонок Radiotechnikа S-30b для улучшения воспроизведения звука.
Технические характеристики Radiotehnika S-30b
Электрические и электроакустические характеристики акустических систем «S-30B» соответствуют требованиям технических условий 3.843.055ТУ и второй группе сложности по ГОСТ 23262-83.
Акустическая система предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры.
В акустической системе имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей, которая срабатывает при подаче на акустику сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность. Для работы акустической системы необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 20 до 50 Вт.
Если при работе акустики начинает светиться индикатор «Перегрузка», то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена акустическая система).
| Паспортная электрическая мощность, не менее | 30 Вт |
| Номинальная электрическая мощность, не менее | 10 Вт |
| Номинальное электрическое сопротивление | 8 Ом |
| Диапозон воизпроизводимых частот, не уже | 50–20 000 Гц |
| Характеристическая чувствительность в диапозоне 100 — 8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее | 85 Дб |
| Габаритные размеры, мм | 374х214х195 |
| Вес | 6 кг |
| Динамики | 6-ГДВ-1-16, 25ГДН1-80-8 |
Схема принципиальная Radiotechnikа S-30b
Доработка акустической системы
Характеристики, надо сказать не очень…
Или это мне с высоты S-90 так кажется? Тем более ещё помню, как принёс их (это вам не S-90, по колонке в руки и вперёд!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звук был что надо! Так что мысли, типа — русская акустическая система S-30 га..но отвергаться сразу! Не бывает плохих русских колонок, а бывают заевшиеся уши и кривые руки :).
Поэтому, всем владельцам S-30 посвящается. Если вам уже приелось их звучание, а финансы не располагают к покупке большего, читать ниже перечисленное:
Итак, в наличие S-30 2 штуки, паяльник, прямые руки (лучше золотые), подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются одножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно.
Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!…)
Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром. Приступаем к доработке:
Чистим корпус
Удаляем весь герметик, который наверное уже высох от времени. После этого корпуса в середине по швам проклеиваем силиконовым герметиком. На крайний случай можно использовать обычный канцелярский клей ПВА. Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.
Это самая долгая процедура, так как для высыхания одного шва требуется около суток. После того, как проклеим все швы внутри, корпуса снаружи тщательно зашкуриваем для дальнейшей шпаклевки.
2. Займёмся фильтром
Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт — иначе потом слушаем с осторожностью) —схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.
Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От бассовика (НЧ) «+» к №2 разъёма и «-» к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно «+» к №5 и «-» к №2 (так надо — она в противофазе).С фильтром закончено.
3. Собираем
Корпус. Демпфируем — обиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное — не задушить объём!
Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).
Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.
Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был — вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.
Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.
Снимаем защитные рещёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с басовика.
Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).
С доработкой колонки S-30B всё!
Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более «мягким» что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно — сами послушаете. Звук трудно описать словами :).
ВНИМАНИЕ!!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!
Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюнинг:
- Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку), а лучше акустические кабели типа Hi-Fi. Следим за соблюдением полярности!
- Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу). Если не жалко можно купить и настоящие акустические щипы.
- Дорабатываем усилитель или меняем на новый.
- Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.
- Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе акустической системы компьютера).
P.S. Как всегда не обойдётся без минусов. После вышеперечисленного явно придётся докупать ещё один HDD под музыку… Так как MP3 в 128 Kbps станет невозможно слушать — только 256-320 (но это уже совсем другая история…).
Источник: acustik-master.ucoz.ru
Читайте также
Колонки RADIOTEHNIKA S-30 от старых к новым / Хабр
Привет, меня зовут Артем Денисов. Я программист, увлекаюсь электроникой и всякими такими интересными штуками. Много лет читал хабрахабр, а теперь вот решил и сам статью написать.
Эта история началась в старом, темном и страшном подвале. В котором я обнаружил
древние советские колонки RADIOTEHNKIKA S-30. Которые мне достались от моего деда.
Выбрасывать их было жалко, поэтому я решил их восстановить. Сделать возможность прослушивания музыки с телефона и тд. тп. Кому интересно, добро пожаловать под кат.
ВНИМАНИЕ!!! Много фото и видео.
«Бурение земли в поисках нефти? Вы имеете в виду, что надо сверлить землю для того, чтобы найти нефть? Вы сошли с ума!» Ответ на проект Эдвина Дрейка, создателя современной нефтедобычи, 1859 г.
Многие скажут: «зачем этими глупостями заниматься? Можно просто купить новую колонку». Действительно, возможно такой вариант развития событий будет предпочтителен для большинства. Однако, если вы все же решитесь, пред Вами откроется удивительная возможность смастерить именно такую железяку, какую требует Ваша душа и сердце.
Итак, поехали.
1 — разборка
Из двух колонок рабочей оказалась только одна. И вот как она выглядела.
Вы не поверите. Конденсаторы на кроссовере (делитель частот) сохранили свою емкость. А ведь этим колонкам больше 30-ти лет. Честное слово! Я выпаивал и проверял.
2 — проектирование
Все разобрано. Динамики удалось успешно извлечь. Кроссовер, на удивление, оказался еще жив. Что же делать дальше?
Бенджамин Франклин говорил: «самые лучшие инвестиции — это инвестиции в знания». Поэтому необходимо было посетить библиотеку, да бы сделать парочку хороших инвестиций.
Оказывается, рассчитать акустическую систему верным образом, совсем не так-то просто. Поэтому решено было создавать новую, с минимальными отклонениями от старой.
И сохранить вариант конструкции акустической системы с фазоинвентором в виде трубы.
3 — запчасти
Необходимо встроить в колонку усилитель. Есть много разных плат и возможностей. Можно отдельно купить усилитель, блютуз модуль, блок питания и тд. тп. Однако, я решил воспользоваться готовым решением. Мой выбор пал на следующий усилитель.
Эта штуковина сразу решает много проблем. Она содержит блютуз модуль, поддерживает возможность прослушивания музыки с флешки, от телевизора. И имеет универсальный блок питания 110/220 вольт. И даже содержит, в комплекте, пульт дистационного управления.
А чтобы жизнь была веселой и радостной я еще заказал красивый ретро индикатор уровня звука.
И красную светящуюся кнопку питания.
Ну а пару деревяшек удалось недорого купить в местном магазине
4 — сборка
Я предполагаю, что вы уже утомились читать тексты и смотреть картинки. Поэтому предлагаю вам узреть видео о том, как проходил процесс изготовления колонки. Как говорится – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Если есть какие-либо вопросы, буду рад ответить.
Желаю Вам удачного дня, блестящих идей, и всегда только хорошей музыки!
art audio h 125 | Все о Windows 10
На чтение 3 мин. Просмотров 91 Опубликовано
Изготовитель: Латвия
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 25-20000 Гц
Чувствительность: 89 дБ
Номинальная мощность: 150 Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом
Габаритные размеры (ВхШхГ): 710x360x292 мм
Описание:
Акустические системы на экспорт. Схожи по характеристикам, применяем динамикам и фильтрам с 35 АС-012 «Radiotehnika S-90B» и Radiotehnika S-90F. Передняя панель утоплена вглубь относительно боковых, в эту часть устанавливается гриль. Выход фазоинвертора выведен на заднюю стенку, там же находится и клеммная колодка с разъемом подключения АС и регулировкой средних и высоких частот.
3 комментария:
ART Audio h250Не знаю с какого перепуга латыши дали этой акустике 150 Вт, если это S-90B в новом дизайне!
Очередь просмотра
Очередь
- Удалить все
- Отключить
YouTube Premium
Хотите сохраните это видео?
Пожаловаться на видео?
Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.
Понравилось?
Не понравилось?
разборка VEF RRR Radiotehnika Art Audio H-125, аналогичный спецификации RRR S-50B, также есть старший брат Radiotehnika H-150, аналогичный RRR S-90 3-полосная акустическая система. Радиотехника H-125 производства Латвии пр. Также производства Европы. Я покажу, как снять решетку динамика и Как разобрать и собрать этот динамик, чтобы увидеть качество сборки и какие детали используются для этого динамика. В этом вам может помочь ремонт радиотехники или строительный проект — VEF RRR h225. VEF Radiotehnika RRR была основана в 1927 году в Риге, Латвия, и основным видом деятельности было производство радио / аудио. Компания получила свое нынешнее название Radiotehnika RRR (Rīgas radiorūpnīca — Рижский радиозавод) в 1941 году, объединившись в две частные компании: акционерное общество «Foto-radio centrāle A. Leibovic», созданное 28 декабря 1927 года, и радиопродюсерская компания «A. Apsītis un F. Lukovskis », основанная в 1934 году. В Советском Союзе официально зарегистрирован Союз Советских Социалистических Республик (СССР).
Некоторые из колонок Радиотехники RRR: S30B, S-50B, S-90, S-90F, S90B, S-90D, Baltic 50, Giant FS-100, Gold FS-500.1, Rigonda S FS 5.3, SM-300, X- LINE FS 10.1, Rigonda S MM 1.3 или радиотехника S-400, Радиотехника H-125 и H-150.
Спецификация ВЭФ РРР Радиотехника Н-125:
— Частотная характеристика (не хуже): 40 Гц — 20 кГц
— Максимальная мощность обработки: 150 Вт
— Чувствительность (1 Вт при 1 м): 86 дБ
— Номинальное сопротивление: 8 Ом
— Внешние размеры: (В x Ш x Г): 580x314x256 мм
— Вес: 15 кг
[-] Hазвание видео RU: Советский HI-FI: Колонки Радиотехника H-125 или Акустика S-50b заглянуть внутрь — первый взгляд и Разобрал
радиотехника radiotehnika LATVIA цвет черный сетки есть Технические характеристики: Акустическая мощность не менее 125 Вт Номинальное электрическое сопротивление 8 Ома Диапазон воспроизводимых частот не уже 30-20000 Гц Габаритные размеры АС 580x314x256 мм Масса АС не более 13.6 кг РАБОТАЮТ ОТЛИЧНО! radiotechnika
Radiotehnika S-30A
Продам Акустическую систему: «Radiotehnika S-30A» (ИШЗ 843060ТУ, изд. 0022075 :03.88г.) Технические характеристики: 2-х полосная полочная: АС закрытого типа Диапазон частот: 80 – 18000 Гц Чувствительность: 84 дБ Сопротивление: 4 Ом Рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 35 Вт Номинальная мощность: 6 Вт Паспортная мощность: 30 Вт Используемые динамики: -НЧ/СЧ: 25 ГДН-1-4 (10 ГД-34) -ВЧ: 6 ГДВ-1-16 (3 ГД-2) Частота раздела фильтра: 5000 Гц Вес: 6 кг Размеры (ВхШхГ): 364х214х195 мм Описание: Корпус выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Лицевая панель отделана шпоном и закрыта пластмассовыми декоративными панелями черного цвета. На стыках стенок корпуса с внутренней его стороны установлены элементы, увеличивающие прочность и жесткость корпуса. Динамики расположены на лицевой панели симметрично относительно вертикальной оси симметрии АС. В нижней части лицевой панели крепится шильдик с изображением на нем кривой АЧХ. На задней стенке расположены клеммы подключения, а в верхней её части – скоба для крепления к стене. НЧ динамик подключен без фильтра, ВЧ – через фильтр первого порядка с частотой среза – 5000 Гц. основные характеристики тип Акустика HiFi Акустическая система 2.0 Мощность 30 Wт.
Основные характеристики
- Тип другое
- Акустическая система другое
- Материал МДФ
- Мощность 30 W
Art audio h 125
Изготовитель: Латвия
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 25-20000 Гц
Чувствительность: 89 дБ
Номинальная мощность: 150 Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом
Габаритные размеры (ВхШхГ): 710x360x292 мм
Описание:
Акустические системы на экспорт. Схожи по характеристикам, применяем динамикам и фильтрам с 35 АС-012 «Radiotehnika S-90B» и Radiotehnika S-90F. Передняя панель утоплена вглубь относительно боковых, в эту часть устанавливается гриль. Выход фазоинвертора выведен на заднюю стенку, там же находится и клеммная колодка с разъемом подключения АС и регулировкой средних и высоких частот.
3 комментария:
ART Audio h250Не знаю с какого перепуга латыши дали этой акустике 150 Вт, если это S-90B в новом дизайне!
Очередь просмотра
Очередь
- Удалить все
- Отключить
YouTube Premium
Хотите сохраните это видео?
Пожаловаться на видео?
Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.
Понравилось?
Не понравилось?
разборка VEF RRR Radiotehnika Art Audio H-125, аналогичный спецификации RRR S-50B, также есть старший брат Radiotehnika H-150, аналогичный RRR S-90 3-полосная акустическая система. Радиотехника H-125 производства Латвии пр. Также производства Европы. Я покажу, как снять решетку динамика и Как разобрать и собрать этот динамик, чтобы увидеть качество сборки и какие детали используются для этого динамика. В этом вам может помочь ремонт радиотехники или строительный проект – VEF RRR h225. VEF Radiotehnika RRR была основана в 1927 году в Риге, Латвия, и основным видом деятельности было производство радио / аудио. Компания получила свое нынешнее название Radiotehnika RRR (Rīgas radiorūpnīca – Рижский радиозавод) в 1941 году, объединившись в две частные компании: акционерное общество «Foto-radio centrāle A. Leibovic», созданное 28 декабря 1927 года, и радиопродюсерская компания «A. Apsītis un F. Lukovskis », основанная в 1934 году. В Советском Союзе официально зарегистрирован Союз Советских Социалистических Республик (СССР).
Некоторые из колонок Радиотехники RRR: S30B, S-50B, S-90, S-90F, S90B, S-90D, Baltic 50, Giant FS-100, Gold FS-500.1, Rigonda S FS 5.3, SM-300, X- LINE FS 10.1, Rigonda S MM 1.3 или радиотехника S-400, Радиотехника H-125 и H-150.
Спецификация ВЭФ РРР Радиотехника Н-125:
– Частотная характеристика (не хуже): 40 Гц – 20 кГц
– Максимальная мощность обработки: 150 Вт
– Чувствительность (1 Вт при 1 м): 86 дБ
– Номинальное сопротивление: 8 Ом
– Внешние размеры: (В x Ш x Г): 580x314x256 мм
– Вес: 15 кг
[-] Hазвание видео RU: Советский HI-FI: Колонки Радиотехника H-125 или Акустика S-50b заглянуть внутрь – первый взгляд и Разобрал
радиотехника radiotehnika LATVIA цвет черный сетки есть Технические характеристики: Акустическая мощность не менее 125 Вт Номинальное электрическое сопротивление 8 Ома Диапазон воспроизводимых частот не уже 30-20000 Гц Габаритные размеры АС 580x314x256 мм Масса АС не более 13.6 кг РАБОТАЮТ ОТЛИЧНО! radiotechnika
Абсолютная переделка Radiotehnika S30. Окончательная переработка Radiotehnika S30 Радиотехника с 30 как это работает
Электрические и электроакустические параметры акустических систем С-30Б соответствуют требованиям технических условий 3.843.055ТУ и второй группы сложности по ГОСТ 23262-83.
Акустическая система предназначена для качественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры.
Акустическая система имеет индикацию перегрузки головок громкоговорителей, которая срабатывает при подаче на акустику сигнала с уровнем, превышающим ее номинальную мощность.Для работы акустической системы необходимо подключить ее к усилителю, имеющему наивысшую (максимальную) мощность на выходе каждого канала в диапазоне от 20 до 50 Вт. Если индикатор OVERLOAD начинает светиться во время работы акустики, то уровень подаваемого на него входного сигнала должен быть уменьшен (с помощью регулятора громкости в усилителе, к которому подключена акустическая система).
Принципиальную схему можно скачать здесь: 92кБ.
Доработка акустической системы
Характеристики, надо сказать, не очень…
Или мне так кажется с высоты С-90? Тем более, что до сих пор помню, как я их принес (это вам не С-90, одна колонка в руки и вперед!) И обмахивал. Для моих тогдашних ушей звук был в самый раз! Так что мысли типа — С-30 га .. но сразу отбросили! Плохих динамиков нет, а вот уши застряли :).
Поэтому посвящается всем владельцам С-30. Если вы уже устали от их звука, а финансы не располагаете к покупке еще, читайте следующее:
Итак, в наличии С-30 2 штуки, паяльник, прямые руки (желательно золотые), подручный материал: вата, фетр (ватин, линолеум), провода медные (даже от проводки, рекомендуется одножильный, сечением 2.5 мм2), пластилин, резина, разводка динамика, свободное время и желание доработать безгранично. Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х, о ужас, их даже не на провода припаяли, а на разъемы! …)
Снимите заднюю крышку (шильдик) с фильтром. Приступим к ревизии:
- Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время паяльник нагревается.
- Позаботимся о фильтре: Выключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт — иначе слушаем осторожно) — по схеме отрезаем дорожку от входа (красный провод +) к ВД КА522Б (см. схему) и припаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.Отрезаем штекерный разъем XP и припаиваем провода, идущие к колонкам (старые выкидываем! Ставим на их место аудиопровода сечением не менее 2,5 мм2, в крайнем случае — медные провода от разводки) непосредственно к плате, на обратной стороне разъема. От бас-гитариста (LF) «+» к разъему №2 и «-» к №3. Squeaker (HF), соответственно, «+» к №5 и «-» к №2 (так должно быть — он в противофазе). Фильтр готов.
- Жилье. Смачиваем — застилаем ватином, фетром, старым одеялом, стеклопластиком, линолеумом на фетровой основе (из имеющегося материала выбираем звукопоглотитель по вкусу), желательно в несколько слоев и чередуя их.Это самое муторное из-за небольшого объема. Главное не душить громкость!
- Ставим на место заднюю крышку с фильтром (для пластилина / герметика).
- Скрепляем зуммер (предварительно припаянные (припаянные! Ни в коем случае на разъемы) провода к нему, соблюдая полярность и учитывая противофазу!) Через резиновую прокладку и заделываем пластилином.
- Сшиваем мешок для ваты (хотя можно и то, что было — вроде из синтетической сетки) Забиваем ватой (сколько было примерно 1/3 объема туловища, не забываем взбивать ) и разместите в верхней части, желательно к одной из стен для асимметрии.
- Припаиваем басовый динамик (опять же, полярность!) И вставляем в корпус через резиновую прокладку. Скрепляем саморезами (головки саморезов также продеваем через резиновые прокладки) и заклеиваем по периметру пластилином.
- Снимаем защитные решетки с передней панели с твитера и, при желании, с вуфера.
- Ставим лицевую панель на место (желательно под нее там, где необходимо подкладывать поролон, чтобы не резонировал).
С доработкой колонки все!
Теперь доделываем второй динамик и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Практически исчезнет характерный 30-й бубен внизу. Улучшить на порядок. Звук станет «мягче» что ли. Появится середина, и низкие частоты станут мягче. Давай — послушай сам. Звук сложно описать словами :).
ВНИМАНИЕ !!! При сборке необходимо обращать внимание на то, чтобы фазоинвертор ничем не прикрывался и имел прямой доступ к диффузору вуфера! Также особое внимание следует уделять соблюдению фазировки!
Если, несмотря на доработку, скоро захочется еще, то продолжаем тюнинг бюджета:
- К колонкам подкладываем медные провода (хотя бы такую же проводку), а лучше акустические HI-FI кабели.Соблюдайте полярность!
- Шлифуем шипы (о них скоро статья) и ставим на них столбики (для очень бюджетных модификаций просверливаем низ корпуса и надеваем на 3 болта М10, заостренные снизу). Если не возражаете, можете купить настоящий акустический пинцет.
- Доработка усилителя или замена на новый.
- Ставим нормальный межблочный кабель от аудиосистемы к усилителю.
- Давайте защитим звуковую карту (если динамики играют как часть акустической системы компьютера).
Radiotehnika S-20A (6АС-221)
3GD-2 новое обозначение 6GDV-1
ревизия 6АС-2
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Динамик имеет следующие технические характеристики :
Паспортная электрическая мощность, не менее 30 Вт
Номинальная электрическая мощность 10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот, не более 50-20000 Гц
Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100 -8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее 0.3 Па
Габаритные размеры динамика без упаковки 364 X 214X195 мм
Вес динамика без упаковки, не более 6 кг
Refinement Динамики S -30 A Radiotehnika
IN В данной статье речь пойдет о доработке закрытой модели S-30A от Radio Engineering , она, как и другие представители советской акустики, часто незаслуженно пылятся в углы и антресоли, в то время, когда из них можно собрать что-то звучащее и совсем не обязательно их выкидывать.В отличие от фазоинвертора S-30B S-30A проще, практически нет фильтра, а пластиковая конструкция очень прочная — в отличие от S-30B, то есть шанс получить убитый S-30A намного меньше, чем у убит С-30Б, а С-30А намного красивее.
R габариты: 364x214x195 … Честно говоря, по сравнению с самой современной мультимедийной активной акустикой просто здоровяки. А рядом нельзя поставить. Лицевая панель — пластиковая решетка СЧ-динамика выполнена за одно целое с лицевой панелью.У твитера нет решетки, что очень хорошо, но мембрана твитера практически не защищена и ее очень легко протолкнуть. Естественно, это губительно сказывается на звуке, чтобы мембрану расправить нужно поддеть иглой (варварство, конечно, но что делать?) 80-18000Hz … Примечательно то, что частотный диапазон срезан сверху. Паспортная электрическая мощность — 30Вт .
H у, перейдем к прослушиванию.После активных колонок эти коробки могут показаться просто студийными мониторами! Настоящих конкурентов за их цену в принципе просто не найти, а стоят все 8-15 $. , можно легко найти и дешевле. Итак по звуку — на фоне громкости все звучит просто отлично — чистый верх, хорошие средние частоты и твердый, но не очень глубокий бас … При увеличении мощности бас начинает «ломать» вокал и звук не очень хорошо, так что лучше эти колонки сильно не крутить.
Простая доработка
Самая простая настройка динамиков занимает около четырех часов и стоит 6-15 долларов. Для тех, кто имеет привычку не выбрасывать старые вещи, а запихивать их в туалеты и туалеты, это обойдется еще дешевле.
Корпус
В первую очередь следует довести до ума тело. Известно, что основная задача корпуса — гасить звуковые волны, исходящие от тыльной стороны динамика. При этом сам корпус вообще не должен издавать никаких звуков — будут звучать только динамики.Для этого ящик должен как можно меньше вибрировать, а звуковые волны, живущие внутри корпуса, не должны выходить из заточения. Грубо говоря, целью доработки корпуса будет улучшение его вибро- и звукоизоляции.
Вибрация от громкоговорителя передается на стены шкафа двумя способами. Либо непосредственно из диффузора динамика, установленного на передней стене, либо из задней части диффузора. Производители динамиков используют замазку или что-то подобное, чтобы заделать щели между держателем диффузора и передней стенкой корпуса.Но такая замазка малоэффективна для гашения колебаний.
Под динамик лучше всего подкладывать демпфирующие прокладки, которые могут быть из картона, пленки (хорошо подходит вспененный полиэтилен, который используется в качестве основы для ламината) или резины. Лучше всего приклеивать распорки не только на лицевую сторону передней стенки корпуса, но и на торец прорези, в которую устанавливается динамик. Самый простой и эффективный вариант — отрезать проставки от старого велосипеда или автомобильной камеры.Из тех же обрезков можно сделать шайбы для винтов, которыми громкоговоритель крепится к корпусу. Это уменьшит резонанс, передаваемый от диффузора к корпусу через головки винтов.
Однако не затягивайте винты слишком сильно — изгиб держателя диффузора может исказить движущуюся акустическую систему. Теперь посмотрим, как уменьшить влияние колебаний воздуха на стенки корпуса. Наиболее действенным средством является увеличение внутреннего объема тела — большую массу воздуха перемещать сложнее.Расчет и создание нового корпуса — задача, явно выходящая за рамки простой доработки. Поэтому для начала стоит ограничиться набивкой корпуса ватой.
Считается, что на литр объема кузова требуется 8-11 грамм, поэтому вату перед поездкой нужно тщательно и равномерно взбить. При правильном заполнении результатом будет уменьшение амплитуды воздушного резонанса примерно на 20 дБ, что эквивалентно увеличению объема ограждения на 10-15%.Если ваты будет больше, низкие частоты будут давиться, а средние резко выходить.
Вата используется двух видов — минеральная и обыкновенная (хлопковая). Минеральная вата лучше сохраняет форму, но имеет худшие демпфирующие свойства. Обычная вата лучше поглощает звуковые волны, но со временем слеживается, и в результате эффект переделки со временем тускнеет. Самое разумное решение — смешать оба вида ваты, чтобы компенсировать их недостатки. Обычную вату можно купить в аптеке, а минеральную — только с колонны, нигде в продаже не встречал.
Следующее, что нужно сделать, это увеличить жесткость корпуса, герметизировать его и покрыть изнутри каким-то виброизолирующим веществом. Для увеличения жесткости конструкции между стенами устанавливаются распорные рейки. Прокладки устанавливаются на твердый клей (например, эпоксидный) и / или саморезы. Наибольший эффект дает установка направляющих между передней и задней стенками корпуса, а также поперечных направляющих между боковыми стенками, где-то на уровне перешейков между динамиками.Не будут лишними распорки между верхней и нижней стенками корпуса колонны.
После всех манипуляций внутреннюю поверхность корпуса необходимо покрыть каким-нибудь подходящим веществом для герметизации и виброизоляции. Как вариант, нанесите битумную мастику в два слоя с добавлением каучука. Неплохие результаты дает покрытие поверхности в несколько слоев клеем «88» или «Момент», но такая ревизия дороже, требует больше времени, а вонь в квартире будет на порядок больше.
Для лучшей звукоизоляции корпус изнутри можно накрыть звукопоглощающим материалом, желательно войлоком или ватином, но при их отсутствии вполне подойдут синтепон и измельченный поролон. Не нужно стремиться к тому, чтобы покрытие получилось ровным — небольшие складки уменьшат количество стоячих волн. По своему опыту могу предложить следующее: ко второму слою мастики или «моменту» приклеивается фетр, а к фетру с помощью клея БФ волнообразно прикрепляется ватин или синтепон.Под складки ватина можно набить вату для лучшей звукоизоляции. На этом улучшение корпуса вполне может закончиться.
Провода и фильтры
Следующее, что нужно сделать, это перебрать провода и фильтр. Для начала достаточно будет заменить эти жуткие провода аудиокабелем из бескислородной меди и без разъемов — припаять провода к клеммам динамиков. Можно поставить электрический, из обычной меди, диаметром 2-4 мм, но гораздо предпочтительнее использовать аудиокабель.
Узел фильтра необходимо проверить, если ваши колонки были произведены в 80-90-е годы. Известны случаи, когда в фильтре не хватало деталей — это, видимо, рабочие сборочного цеха оставили себе на память. В любом случае вам следует найти схему ваших колонок и свериться с содержанием присланных вам копий. После этого остается только проверить все детали на работоспособность. Вот и все! Собираем корпус, заклеиваем лицевую панель снаружи шпатлевкой, пластилином или силиконом — кто в чем много.Последний штрих — отрегулировать соотношение MF-LF по вкусу, добавляя или удаляя вату.
Ставим колонки в боевые позиции, ставим любимую музыку и слушаем, гордимся собой за проделанную работу, чувствую явную разницу в сторону улучшения звука.
Тщательная доработка
Установленные при первой доработке распорные штанги значительно увеличивают жесткость конструкции корпуса. Но это не лучшее, что можно сделать для усиления поглощения вибрации.Оптимальный вариант — увеличить толщину стенок корпуса, в результате чего масса динамика увеличится, а устойчивость к вибрациям повысится. Как это сделать? Вы можете просто заменить панели кузова другими из более толстого материала. Или — прикрепите другие к стенам, поместив фетр или резину между внешним и внутренним коробками. Второй вариант предпочтительнее. Делая двойной корпус, неплохо было бы обратить внимание на пару нюансов.
Первый. При креплении внешней и внутренней стенок лучше следить за тем, чтобы шуруп непосредственно контактировал только с одной из них.Для этого отверстие с одной стороны нужно сделать больше диаметра винта, а под головку винта подложить шайбу и резиновые прокладки. Чтобы добиться еще большей вибро- и звукоизоляции, можно оклеить внешнюю часть корпуса ватином или фетром в несколько слоев.
Секунда. Желательно, чтобы отверстия для динамиков на лицевых панелях корпуса были разного размера.
Лучше, если отверстие на внутренней стенке будет шире. Если оба отверстия плотно прилегают к диффузору, его окна будут полностью или частично закрыты, что может отрезать динамик от объема шкафа.Это может привести к неисправности подвижной части динамика. И еще: если держатель диффузора не будет плотно прилегать к стенам, воздушная масса в образовавшемся туннеле будет резонировать, передавая колебания держателю диффузора головы и корпусу динамика.
Чтобы уменьшить резонансы, передаваемые от корпуса к полу или полке, часто стараются уменьшить площадь контакта и повысить устойчивость динамиков. Для этого колонны устанавливаются на шипы — металлические конусы, с углом заточки около 30 градусов.Шипы можно купить или, по возможности, сделать самому. В последнем случае не забудьте поджечь кончики шипов. В качестве шипов можно использовать строительный или малярный отвес, продаваемый в хозяйственных магазинах, по цене 0,6–1 $ за штуку. Шипы крепятся к корпусу винтами (через резиновые втулки) или эпоксидной смолой.
Теперь в динамиках остались только две части, до которых мы еще не добрались — динамики и фильтры. Их выполнение требует довольно много времени и сил.Если вы не уверены, что у вас хватит терпения выполнить задание, лучше не начинать.
Придумано много извращений на тему улучшения звука простой советской колонки — расскажу о самых эффективных из них. Вы можете увеличить чувствительность динамика, приклеив второй магнит к задней части магнитной системы динамика. Дополнительный магнит необходимо прикрепить так, чтобы магниты отталкивались при приближении. Починить можно той же эпоксидной смолой. В результате этой доработки меньше энергии от главного магнита будет рассеиваться и направляться в движущуюся акустическую систему.
В качестве дополнительного магнита лучше всего взять магнит от того же динамика (мертвые головы можно купить на радиорынках). Снимая сам магнит, не делайте резких ударов: если часть магнита отломилась, можете смело выбрасывать.
Специально для тех, кто планирует ставить колонки рядом с монитором. Чтобы уберечь последний от вредного магнитного излучения, достаточно положить на магнитную систему динамика металлическое стекло толщиной не менее 2-3 миллиметров. Сделать его можно своими руками, например, из металлической кружки или небольшой кастрюли.
Относительные размеры стекла следующие: дно должно плотно прилегать к магниту динамика, а между стенками и краями магнитной системы должен быть зазор. Во избежание лишних подтекстов образовавшуюся щель необходимо заполнить ватой, либо лоскутками ватина, либо фетра. Чтобы экранирование было качественным, стекло должно полностью закрывать магнитную систему.
Вибрации в воздухе внутри динамика влияют не только на его стены, но и на корпус динамика.В результате появляются резонансы элементов динамика, от которых тоже нужно как-то избавляться. Основной источник ненужных подтекстов — это края самих корпусов колонок и окна диффузоров. На эти места полезно надеть или наклеить резиновые накладки. Для амортизации полезно обклеить остальную часть тела ватином или фетром в один или два слоя.
Все следующие советы, начиная с этого, применимы только к средне- и низкочастотным драйверам.Во многих бытовых громкоговорителях коническая подвеска сделана из картона. Для улучшения демпфирующих свойств картонной подвески ее можно пропитать бензиновым раствором Guerlain (это строительная мастика, используемая для герметизации стыков плит). Насколько мне известно, найти его в продаже практически невозможно, и единственный способ получить его — обменять парлен у рабочих на стройке на эквивалентный объем спиртосодержащих веществ.
Guerlain разводят в бензине до состояния жидкой сметаны, после чего равномерно наносят в виде кольцевой полоски шириной 3-4 мм и толщиной 0.Толщиной 5-1 мм, на части верхнего гофрированного подвеса. В маломощных головках с гофрированным подвесом в виде тангенциальных полос половина, прилегающая к воротнику, покрывается мастикой. В результате подвеска лучше гасит продольные волны, в результате чего частотная характеристика диффузора становится более плавной.
Для тех, кто хочет получить более подробную информацию о продольных волнах, приведу цитату из статьи В. Шорова, опубликованной в журнале «Радио» в 1986 году.«На более низких частотах диффузор ведет себя как колеблющийся поршень. Частотная характеристика головки с оптимально спроектированным диффузором имеет плавную форму в этой области. На средних частотах скорость изменения фазы сигнала в звуковой катушке превышает скорость распространения механического возбуждения в материале диффузора, который уже нельзя рассматривать как колеблющийся поршень, так как не все его секции колеблются синхронно с сигналом, подаваемым на катушку.
Однако гашение колебаний в материале диффузора на этих частотах еще недостаточно велико и, достигнув держателя диффузора, они отражаются от него и распространяются в противоположном направлении. За счет взаимодействия прямых и отраженных колебаний на диффузоре образуются участки с интенсивным противофазным излучением — стоячие волны (такой режим возбуждения называется частичным). В результате на частотной характеристике головки появляются значительные неравномерности (пики и провалы), диапазон которых достигает десяти децибел в плохо спроектированном диффузоре.»
Есть еще один способ предотвратить появление продольных волн — покрыть диффузор запон-лаком или клеем БФ-6. Полученная пленка увеличивает жесткость конуса и излучение становится более равномерным. диффузор 2 раза, давая каждому слою просохнуть. С внешней стороны конус практически полностью пропитан, перед подвесом имеет смысл оставить полоску примерно 5 мм, чтобы клей или лак не растворяли приклейку диффузора и подвеска.Изнутри пропитывается только верх конуса на 3-4 см через окна держателя диффузора.
Колпачок теннисного мяча может быть изготовлен и приклеен для обеспечения максимальной отдачи средних и низких-средних частот. Хочу предупредить, что эта процедура выполняется на ваш страх и риск, так как звук получается «на любителя». Лучше сначала поэкспериментировать с запасным динамиком, если таковой имеется. Шапка должна быть твердой, гладкой и легкой.
Распилив его пополам по шву, нужно отрезать от края еще одну небольшую полоску, чтобы новый колпачок был немного больше старого, или такого же размера.Затем небольшим напильником нужно обрезать края половинок (чтобы, кладя на ровную поверхность, не было видно трещин). Поверхность шара прокрашиваем мягким карандашом, пока шляпка не станет свинцовой. Затем колпачок покрывается очень тонким слоем эпоксидной смолы. Излишки ЭДП можно аккуратно удалить ватным тампоном. Когда колпачок высохнет, его следует приклеить к диффузору.
Если вы вдруг решите поменять одну из колонок на другую модель, вам придется пересчитать фильтры.Их есть смысл проверить, даже если вы ничего не меняли, так как все серийные колонки укомплектованы одним и тем же штатным заводским фильтром, рассчитанным на паспортные характеристики головок. На практике реальные характеристики динамиков часто существенно отличаются от паспортных: как правило, различаются резонансная частота и импеданс — те параметры, которые необходимо учитывать при создании фильтра.
При выборе частотного разделения учитывайте следующее:
Для среднечастотных и высокочастотных динамиков частоту среза (внизу) следует выбирать в стороне от резонансной, чтобы сигнал в этой области был как можно слабее;
Имеет смысл выбрать наиболее ровные участки АЧХ динамиков, а горы и ущелья оставить позади частоты среза;
Слишком большой порядок фильтров может вызвать нелинейность фазовой характеристики и искажение сигнала;
При использовании фильтра первого, четвертого и пятого порядка динамики должны быть подключены по фазе; при использовании фильтра второго, третьего и шестого порядка динамики следует подключать в противофазе.
Для согласования динамики по чувствительности (чтобы один не кричал громче другого) используются аттенюаторы, чаще всего L-pad (G-аттенюатор). Это два резистора, один из которых включен последовательно, другой — параллельно. Поскольку невозможно увеличить чувствительность динамиков (магнит дает слишком малое усиление чувствительности), все динамики динамика выровнены по самому слабому звену, то есть по самому нечувствительному динамику. Аттенюатор включается в схему непосредственно перед громкоговорителем или перед схемой Зобеля, описанной ниже, если требуется.
Если резонансная частота динамика находится рядом с нижним порогом фильтра или в целом в рабочем диапазоне (это происходит с низкими частотами, иногда со средними динамиками), для компенсации последствий устанавливается схема Зобеля. . На резонансной частоте и в ее области изменяется импеданс динамика, и фильтр, настроенный на другой импеданс главного двигателя, начинает работать не так, как требуется. Включение схемы Зобеля необходимо производить непосредственно перед динамиком, в результате будет исправлен пик или провал АЧХ.
Для компенсации пиков АЧХ используются режекторы. Паз может компенсировать пик на заданной частоте в заданном диапазоне. В данной статье будет рассмотрен упрощенный вариант отражателя, более сложный вариант можно найти в книге Алдошиной и Войшвилло «Качественные акустические системы и радиаторы».
Корректор амплитуды, указанный на рисунке, должен быть включен только на входе переменного тока. Отражающие элементы можно рассчитать по приведенным формулам, где:
Rн — входное сопротивление переменного тока на частоте fо,
N — величина пиковой АЧХ,
Df — полоса частот регулируемого фильтра, установленная на уровень -3 дБ,
fo — резонансная частота режектора (совпадает с вершиной корректируемого пика АЧХ).
Думаю, на этом все и заканчивается. Вы можете найти более конкретную информацию о доработке собственных спикеров в Интернете. Также в сети можно получить данные о паспортных характеристиках разных динамиков и очень полезное программное обеспечение.
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum\u003d2&topic=1077
Предельная максимальная мощность шума (паспортная табличка) — это электрическая мощность, при которой динамик может работать в течение длительного времени без механических и термическое повреждение.
Проверяется при подаче на динамик шумового сигнала с особым спектральным распределением, указанным в ГОСТ 16122-87, в течение ста часов.
Номинальная мощность — это мощность, при которой динамики могут работать в течение длительного времени без перегрузки. Работа на этом уровне мощности — нормальная работа.
для этих динамиков оптимальным является усилитель номинальной мощностью 15-20 Вт при нагрузке равной сопротивлению динамика. Более мощные при работе на максимальной мощности эти динамики будут гореть.
теперь фильтр.
Доработал как свою, так и чужую S30 и разные их версии.
итак:
1. Выкидываем защиту к черту.
2. В стандартном фильтре при желании можно заменить катушку парой катушек Solen. но там двойная катушка, обе катушки намотаны на общем пластиковом каркасе, металлического сердечника нет и поэтому праздник никто не портит.
3. Резисторы можно заменить на импортные безиндуктивные, но не трогайте подстроечный резистор круглого провода: он мощный и импортного аналога в таком дизайне и свободной продаже я еще не встречал.
4. Емкости внутри К73-11 (МБГО я видел однажды. Если не дорабатывать, то есть МБГО, МБГЧ, КБГ-МН, снимая кожицу и заливку силиконовым герметиком, не забывая замерить пары ЖК с помощью метр, то импортные из списка проще покупать) Visaton, Solen, Mundorf MKT, MKP, Bennic MKT.
что я обычно делал с S30 и их клонами, чтобы получить от них максимальную отдачу?
1. Замазал внутренние трещины пластилином или герметиком, стараясь закруглить углы внутри.
2. В качестве звукопоглотителя использовала синтепон, войлок (старые валенки), ватные коврики в марле. Можно положить на ватные шарики, завернутые в марлю и равномерно приклеенные к стенкам термоклеем. Кстати, они дают очень интересный эффект. Я слушал. Отключение звука динамика — это плохо. Неопределенный тоже. Приглушение обычно убивает вокал и мидбасы.
3. Поставить нужные мне или владельцу колонки входные клеммы, обычно от чипа и дипа за 70 руб.
5. Продеваю колонки в тонкие кольца из пластилина: вспоминаем детство, скатываем шарик, а потом скатываем из него колбаску толщиной 2 мм, которую оборачиваем вокруг точки соприкосновения корпуса колонки с диффузором колонки держатели.Итак, они провели пломбирование.
6. Схему фильтра я обычно брал от 6AC-221, такая же схема применена в S20B: сигнал идет на НЧ драйвер без фильтра, а резистор 8 Ом и конденсатор 1 мкФ подключены в последовательно к плюсовой цепи динамика перейти к твитеру 6ГДВ1-16. Это дает фильтр первого порядка с частотой среза 5 кГц. Для сопротивления твитера, отличного от 16 Ом, вы можете пересчитать фильтр, точнее, рейтинги деталей с помощью простейшей программы WinISD, которую можно взять здесь: Можно использовать другие программы, которые я разместил здесь: (для просмотра ссылка, необходимая для входа)
Но следует учитывать, что с описанным выше фильтром первого порядка вершины часто становятся более детализированными, но иногда резкими, а максимальная шумовая мощность динамика упадет до 20 Вт .В противном случае сожгите зуммер. Если вы не хотите сжигать его и вам не нужны ужасно детализированные высокие частоты, то переделайте стандартный фильтр или рассчитайте фильтр второго порядка для частоты 5 кГц. Оптимальны твитеры с сопротивлением 16 или 25 Ом (6ГДВ-1-16 и 6ГДВ1-35 соответственно). Их нелегко сжечь из-за их сопротивления.
Из графиков АЧХ динамиков видно, что для 25GDN1-8 и 25GDN3-4 после 5 кГц начинается спад, а для 6GDV1 линейка начинается на 7 кГц со спадом после 18.
В итоге идеальная частота сопряжения этих головок должна быть 7 кГц, но тогда из-за 25GDN мы получим провал посередине и, как следствие, задушим вокал.
Но ведь мы же не хотим менять динамику?
Конечно, 3GD-32 (5GDV-1) играет мягко и можно поставить этот бумажный рог, увеличив отверстие в корпусе и пересчитав фильтр, но … АЧХ не такая плавная, как у 6GDV, но Вы можете сделать частоту сопряжения головок от 4,5 кГц.
Данные о динамиках взяты из книги «Бытовая электроакустическая техника: Справочник»
издательство КУБК-а, 1996, И.А. Алдошина, В. Бревдо, Г. Веселов и другие.
Инвертор Phazon.
В 10AC-222 (S30) фазоинверторный туннель выполнен из плотного поролона. Но со временем рассыпается.
На оправку подходящего диаметра из нескольких листов бумаги можно приклеить новую трубу с помощью клея ПВА или Момент.
Можно использовать эпоксидку и сушить заготовку на аккумуляторе или в электрической (НЕ ГАЗОВОЙ) духовке при температуре 50 градусов (выше не рекомендую).
Не пытайтесь воткнуть в микроволновку заглушку нового фазоинвертора!
Лично я не пробовал (жалко было микроволновку), но уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Вы можете сделать новую трубу из пластиковой трубы подходящего размера или купить готовую трубу с загнутыми концами и расширяющейся муфтой. Это конечно лучше.
для S20B, S30, S30B, 10AC-222, можно поэкспериментировать с частотой фазоинвертора.
для этого достаточно приклеить вторую трубку чуть меньшего диаметра, чем первая, и, вставив и вынув ее на определенную длину, добиться оптимального звучания басов как на слух, так и на инструментах.
И в той мере, что «ловите» эту частоту индивидуально для каждого динамика.
Можно сделать компрессионные динамики из фазоинвертированных динамиков, обклеив их толстой фанерой или ДСП, МДФ, и в итоге получится клон 6AC-221, ранний прототип S30 в корпусе с «закрытой коробкой». акустический дизайн.
Пострадает самый низкий бас (тут поможет сабвуфер, если приспичило трифоник), зато плотность и чистота мидбаса улучшится.
Но не ожидайте ничего ниже 80 Гц с нормальным приемлемым спадом на нижнем краю частотной характеристики 3 дБ.
Играть с басом можно, используя аналог PAS — панель акустического импеданса. Чтобы не огораживать огород, достаточно сделать «затычку» из поролона длиной 2-3 сантиметра и с внутренним диаметром трубы фазоинвертора, чтобы такая «затычка» достаточно прочно сидела в трубе, иначе динамик «выплюнет» его на большой мощности.
Отделка пленкой под черный ясень, решетки на передней панели, давно горели штатные динамики, теперь ждут своего часа новые 25ГД3-4 и планирую поставить NEO-T25 или клаксон 4GDV на клаксон вершина.
Исходя из звука, АЧХ, сопротивления и увеличения длительной мощности, хотелось бы поставить 10ГДВ.
С фазикой обязательно повозляюсь: в этих колонках он такой же, как и в S30B — L-образный туннель прямоугольного сечения. И я попробую PAS с ними.
Планируется заточка акустической системы на закупку.
Так что ждите к лету нового креатива на эту тему. С картинками и описаниями.
Сразу говорю, что измерить АЧХ нечем, в акустике я на любителя, поэтому тухлые помидоры готовим заранее.
Очень жду помидоров, как уже писали: они очень полезны для самообразования и профилактики.
, но не трогайте триммер для круглой проволоки: он мощный и импортного аналога в таком дизайне и свободной продаже я еще не видел.
Изменяет на 2 перманента.
Видел MBGO один раз. Если они, то есть МБГО, МБГЧ, КБГ-МН, не модифицируются путем снятия корки и заполнения силиконовым герметиком,
Необходимо не заливать герметиком, а кипятить в парафине.
1. Замазал внутренние трещины пластилином или герметиком
Эпоксидка будет дорого — использую ПВА. Дополнительно сделайте проставки.
В качестве звукопоглотителя использовал синтепон, войлок (старые валенки), ватные коврики в марле. Можно положить на ватные шарики, завернутые в марлю и равномерно приклеенные к стенам термоклеем. Кстати, они дают очень интересный эффект.
Приклейте фетр 2мм на стены клеем 88. Продается в магазинах поп-оборудования. Оставить вату на том же месте в количестве
.
4. Взял кабели сечением 2,5 кв. Мм (Luxmann, Nakamichi, Supra Ply 2.0, Tasker) и припаял кабель, тщательно его облучив, к клеммам и клеммам динамика.
Правильно. Лучше паять 4% серебром. Стоит недорого.
5. Поставил динамики через тонкие кольца из пластилина
Не. Вырежьте формы из резиновых листов толщиной 1 мм. Продано в
магазинах хозтоваров.
СЧ-сетки S90 успели!
http: // www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=5426
http://city.is74.ru/forum/showthread.php?t=146907&page\u003d42
-
S30, как и все 2-х диапазоны плееров использование LF gr-la как LF-MF, звучит «грязно». Замена LF или HF gr-ley другими (даже самого высокого качества) даст ОЧЕНЬ небольшой выигрыш в качестве (если такой термин вообще можно применить к 2-полосным системам).
Это происходит из-за «интермодуляционных» искажений, которые называются параметрическими искажениями.Эти искажения связаны не с полосой пропускания gr-l, а только с тем фактом, что gr-l излучает одновременно низкие и средние частоты. То есть диафрагма, движущаяся с большой амплитудой (на НЧ), одновременно излучает МП (или плюс ВЧ). Это так называемый «эффект Доплера» изменения частоты звука при движении источника звука. Эти искажения также «не улавливаются» фильтрами.
К сожалению, обычно «разработчики» об этом умалчивают. Думаю, это правда, что из-за общего низкого уровня производителей они сами об этом даже не знают, хотя в литературе все это подробно описано и даже параметры этих искажений оценены.Особенно ярко эти искажения проявляются при относительно большой мощности (т.е. с большой амплитудой колебаний диафрагмы головы), подводимой к голове.
Следовательно, все «улучшения» S30 носят паллиативный характер и не оказывают серьезного влияния на качество.
Возвращаясь, опять же, (см. Раздел «… S90» на Форуме) к Владимиру Иосифовичу Шорову (известному в недавнем прошлом сотруднику МЭИСа — он упокоится с миром, изобретатель, бесконечно влюбленный человек. с музыкальной акустикой), который является одним из первых, наряду с А.В. Римский-Корсаков, я правильно понял, что бороться с этими искажениями бессмысленно — нужно просто понизить их уровень, включив дополнительный среднечастотный динамик (как это просто !!!) или (sic !!!) используйте не среднечастотный динамик, а среднечастотный динамик.
Мне как-то достались советские колонки С-30. Состояние их было плачевное: не работали динамики (от старости были отрезаны провода). Позже сделал их, на время подцепив тоненькими проводами.
Они работали у меня 2-3 недели как часть дома. кино, и однажды я загорелся их переделывать («моддинг»).
Основные технические характеристики радиотехники С30:
Что нам понадобится: паяльник, прямые руки, канифоль, припой, клей, черные винты, провода, много свободного времени, автомобильная (велосипедная) камера, пластиковая труба, все.
Для начала полностью разбираем все:
Сначала поменял провода от фильтра к колонкам:
ДО (согласен, эти провода хуже):
После (звучит лучше с ними):
Провода проложены? Теперь нужно приклеить корпус динамика любым клеем, чтобы не было зазоров, я использовал «силикон».
Поставил камеру на вязкую массу (вырезал соответствующие размеры) и хорошо прижал (так камера «прилипает» к корпусу динамика)
Теперь настала очередь фильтров, поменял на них провода.
в разработке:
Несколько слов о фильтре:
Если хотим : выключить блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт — иначе слушаем осторожно) — по схеме обрезаем проследить от входа (красный провод +) к ВД КА522Б (см. схему) и припаять конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б…
Отсоединяем штекерный разъем и припаиваем провода идущие к колонкам, старые отбрасываем! Вставляем на их место аудиопровода сечением не менее 2,5 мм2, прямо к плате, на тыльной стороне разъема. От «+» низкочастотного динамика к разъему №2 и «-» к №3. «Squeaker» (HF) соответственно, «+» к №5 и «-» к №2 (вот как это должно быть — он в противофазе).
Вот схема фильтра.
Если отключить какие-то элементы (которые вам не нужны)
Можно аккуратно поэкспериментировать: приклеить антимагнетики необходимого размера к 10ГД34 и уменьшить коэффициент резистивного делителя на ВЧ подстроечным резистором, предварительно пометив подстроечным резистором начальное положение, чтобы можно было вернуться к исходное состояние фильтров.Все это повысит отклик на средне-высокие и общий динамический диапазон. Антимагнетики в одной паре приклеены немного по-другому — я подобрал, уравняв отдачу обоих динамиков на СЧ.
Доброго времени суток!
Речь пойдет о реконструкции или модернизации полочных акустических колонок Radiotehnika S30, о ремонте корпуса акустики и переделке акустических фильтров.
Я, наверное, пропущу половину мероприятий, потому что я не занимался корпусами громкоговорителей.Я вижу только результат:
Внутри подкрепление;
Корпус приклеен и запломбирован;
Убраны лишние «звенящие» детали;
Наружный ПВХ пластик сорван, фанерный корпус «состарен» и окрашен обычной краской.
Моя задача была для всего остального:
Подобрать парные колонки;
Измерьте все виды сопротивления;
Отрежьте грубую середину от 10ГД-34;
Выберите тип конденсаторов;
Работа с катушками;
Установите аттенюатор RF в три положения;
Чтобы измерить, что произошло.
Как бы все было сделано кроме замеров. Я подхожу к этому. И для того, чтобы это произошло, нам нужно решить еще пару серьезных проблем. Успели за два дня.
… Ну вот и замеры.
То, что там издеваются высокие, — это потому, что в этом железе виноват усилитель (а микрофон шумит …). То, что правда близко на графике: да. Так были изготовлены разделительные фильтры.Все правильно. Низшие классы не соответствовали. Нет места.
Ухо низших, конечно, теряется. Они меня немного беспокоят.
Таким образом, родилась новая идея прикрутить среднечастотный аттенюатор к динамику. Поднимать.
Модернизация S 30. Часть 2.
Доброго времени суток!
Тут наткнулся на один файл из I-net:
Смотрим низкочастотную цепочку — динамика.
Фильтр второго порядка, L1 = 0,77 мГн, C1 = 10 мкФ, R1 = 22 Ом.
R1 — сопротивление параллельной динамики.
Сделал фильтр первого порядка т.е. C1 отсутствует, L1 = 0,78мГс. R1 отсутствует. У нас разная динамика.
Я применил то, что было в S30, то есть 10GD-34 и 3GD2.
Смотрим цепочку ВЧ — динамика.
Параллельный динамик ВЧ импеданс R3 = 27 Ом. Я также добавил рядный динамик RF с сопротивлением R2 с переключателем на 2, 5 и 10 Ом.
Если присесть и немного порисовать, то затейливую заводскую схему кроссовера S30 можно нарисовать классически.
L1.1.1 и C2 — это «заглушка» полосового фильтра. Я этого не делал. Мой динамик сгорит быстрее. Вы можете рассчитать цепочку для себя в JBL SpeakerShop.
Цепи R1, R2, C1 — врать не буду. Не знаю точно. Похоже на входные согласующие схемы.
Дома я их не делал. Тем не менее, это необходимость в серийном производстве.Не мой случай.
Модернизация S 30. Часть 3.
Поговорим о замене динамика 10ГД-34. Что поделать … Колонки старые, резина сухая. Пора отдыхать. Но коробку жаль. Привычка — вторая натура.
Что сделал: Убрал «пищалку» потому что сделал для нее мегафон. Коробка полностью пуста. Достаточно хорошо вписывается в размер Alphard HWC4-8MA300 .
Его резонанс выше.Да нам плевать. Мы не ставим «заглушку». Динамик дешевый до невозможности широкополосный, очень резвый. Можно запихнуть в любой почтовый ящик и будет играть. В коробку запихиваем S30. Замеры T / S дали нам Vas = 9,8 литра. Все проходит. Отверстие вырезано. У динамика можно по-современному «пробить» края болгаркой. Мне жалко. Динамик установлен. Сзади отверстие прикрывают куском фанеры. Спереди (там, где был фазоинвертор) думаю поставить еще RT-25C.Или что-нибудь металлическое от Alphard. Новоиспеченная колонка с ВЧ рупором и НЧ кубом пошла на юстировку.
Вариант созданной 3-полосной колонки можно посмотреть в магазине. Пусконаладочные работы практически завершены. Результат выложу позже. Напомню, что усилитель басов все тот же: Item Tale 3 Ultra. Усилитель басовый «Медовый» (WHh) Я пошел в свое здание в аналоговой версии, хотя настоял на цифровой с дистанционным управлением.
Продолжение следует…
Количество хороших любителей звука, которые просто выбрасывают хрипящий динамик, не уменьшается! В этом случае стоимость аналога может составить ощутимую сумму. Думаю, что следующее поможет исправить динамик любому, у кого руки растут из нужного места;)
В наличии— чудо конструкторской мысли, некогда бывшая колонна С-30 (10АС-222), ныне выступающая в роли одного из автоподзаводов. Через неделю после мутации у пациента стали проявляться признаки болезни — он издавал посторонние звуки при отработке басовых партий, немного хрипел.Было решено провести вскрытие.
После вскрытия из организма пациента удален больной орган — НЧ-динамик 25ГДН-1-4, 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции — при легком нажатии на диффузор раздавался посторонний звук (очень похожий на тихий щелчок).
При звонке в различных тонах (генерируемых программой nchtoner) слышен отчетливо слышимый дребезжащий треск с большим ходом диффузора и с примененными сверхнизкими (5-15 Гц) частотами.Было решено провести трепанацию этого органа.
Сначала были заделаны гибкие провода отведений пациента (со стороны контактных площадок).
Затем растворителем (646 или любым другим, способным растворять клей, типа «Момент») с помощью шприца с иглой смочили наклейку пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру) …
Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (периметр) …
И место приклеивания самого диффузора к корзине держателя диффузора (опять же по периметру).
В этом состоянии динамик был оставлен на 15 минут с периодическим повторением предыдущих трех точек (по мере того, как растворитель впитался / испарился).
Внимание! При работе с растворителем необходимо соблюдать меры безопасности — избегать контакта с кожей (использовать резиновые перчатки!) И слизистыми оболочками! Не ешьте и не курите! Работайте в хорошо вентилируемом помещении!
При смачивании — используйте небольшое количество растворителя, избегая попадания его на место склейки змеевика и центрирующей шайбы!
В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут вышеуказанных операций острым предметом можно аккуратно приподнять пылезащитный колпачок и снять его.Колпачок должен либо очень легко сниматься, либо оказывать очень небольшое сопротивление. Если нужно приложить значительные усилия, повторите операции с смачиванием его краев растворителем и ожиданием!
После снятия колпачка осторожно слейте оставшийся растворитель из углубления рядом с оправкой катушки (перевернув пациента).
К этому времени центрирующая шайба успевает отклеиться. Осторожно, не прилагая никаких усилий, отделяем его от корзины держателя диффузора.при необходимости повторно смочить место приклеивания растворителем.
Намочите место приклеивания диффузора к держателю диффузора. Ждем … Снова мочим и снова ждем … Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он должен легко отсоединяться от держателя диффузора (вместе со змеевиком и центрирующей шайбой). Но иногда ему нужна небольшая помощь (главное аккуратность! Резиновую подвеску не повредить !!!)
Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.
Осматриваем больного в разобранном виде на предмет неисправности. Смотрим на катушку. Если на нем нет потертостей и незакрепленных поворотов, оставляем в покое. Отклеивая катушку, приклейте ее обратно тонким слоем клея БФ-2.
Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводов к диффузору. Так оно и есть — у пациента самая частая неисправность старых колонок с большим ходом диффузора.
Отводящий провод в месте крепления изношен / оборван.О каком контакте может идти речь, когда все висит на нити, пропущенной в центр проводки!
Плавно отогните медные «усики» …
И паяем выводные провода. Повторяем операцию для второй проводки (даже если он еще жив — болезнь предотвратить проще!)
Перерезаем питающую проводку в месте обрыва …
А получившиеся концы подаем (конечно — сначала канифолью).Здесь нужно быть осторожным! Используйте небольшое количество легкоплавкого припоя — припой впитывается в провод, как губка!
Аккуратно припаяйте проводку на место, согните медные «усики» и приклейте (Момент, BF-2) место, где проводка прилегает к диффузору. Помните — к креплению «усики» нельзя припаять провода! Иначе как через десять лет снова поменять проводку? 😉
Собираем динамик. Вставляем диффузор со всем «домочадцем» в держатель диффузора, ориентируя проводку по местам их крепления.Потом проверяем правильность полярности — при подключении к клеммам батарейки 1.5V AA, при подключении батареи «+» к динамику «+» — диффузор «выскочит» из корзины. Ставим диффузор так, чтобы его проводка «+» находилась на отметке «+» на корзине динамика.
Припаиваем подводящие провода к контактным площадкам. Обратите внимание, что длина проводов уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому припаиваем их не как на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, чтобы сохранить длину.
Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотопленки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между сердечником и катушкой. Главное правило — центровку ставить равномерно по периметру, чтобы зазор оставался одинаковым.
Размер (или толщина) центрирования должен быть таким, чтобы, когда диффузор слегка выступает наружу, он свободно опирался на него и не падал внутрь.
Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4 кусков пленки, размещенных попарно друг напротив друга.Длина пленки должна быть такой, чтобы она не мешала, если поставить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже.
Приклеиваем диффузор. Мы используем указание используемого клея (я рекомендую «Момент», основной критерий выбора, чтобы клей впоследствии можно было растворить растворителем).
Обычно я выпираю диффузор на 1-1,5 см вверх, чтобы центрирующая шайба не касалась корзины держателя диффузора, затем наношу кисточкой тонкий слой клея и корзину, жду и плотно прижимаю диффузор внутри дополнительно прижать пальцами шайбу к корзине по периметру… Потом приклеиваю диффузор (в убранном состоянии, без перекосов).
Оставляем динамик перевернутым на несколько часов под нагрузкой (поэтому наша фотопленка не должна выступать за плоскость диффузора!) …
Затем проверяем правильность сборки динамика. Вытаскиваем центровку и внимательно проверяем ход диффузора пальцами. Он должен ходить легко, не издавать обертонов (не должно быть соприкосновения катушки с сердечником!).Подключаем динамик к усилителю и отправляем на него низкочастотные тона малой громкости. Посторонние звуки должны отсутствовать.
В случае неправильной склейки (перекоса и т. Д.) Динамик необходимо приклеить (см. Выше) и собрать, соблюдая осторожность! При качественной сборке получаем 99% полностью исправной колонки.
Край пылезащитного колпачка обклеиваем клеем, ждем и аккуратно приклеиваем к диффузору. Тут нужна аккуратность и аккуратность — криво приклеенный колпачок на качество звука не влияет, но очень портит внешний вид динамика.
При приклеивании не давить на центр колпачка !!! От этого он может погнуться, и вам придется его отклеить, расправить, покрыть изнутри тонким слоем эпоксидной смолы для прочности и приклеить обратно.
Дожидаемся полного склейки всех деталей (примерно сутки) и ставим на место готовую колонку. Наслаждаемся звуком, который не хуже, чем у нового заводского аналога.
Вот и все, теперь вы видите, что починка динамика — простая задача.Главное — медлительность и аккуратность! Так за час можно потихоньку отремонтировать практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или зарубежного производства (для приклеивания импортных динамиков часто требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, осторожно — они ядовиты !!!) имеющий подобный дефект.
Да, после операции у бывшего пациента открылось второе дыхание, и веселые желтые подводные лодки продолжают свою тяжелую басовую работу:
Сергей Жильцов, 2003 г.
Восстановление колонок Радиотехника S30. Реставрация колонок Радиотехника S30 Размеры колонок s30
Эта небольшая переделка колонок посвящена легендарной советской колонке Radiotehnika S-30, которую я нашел в помойке. Что касаемо внешнего вида, то у него все было более-менее прилично. Но динамики … Звук шел только из одного динамика, и это был низкочастотный диапазон, поэтому работал только басовый динамик. Разобрав колонки, мой взор был далеко не самым печальным зрелищем — под воздействием солидного возраста этих колонок (а может их просто запихнули в помойку на «30 новогодних») и внутри у них оборвалась проводка, т.к. а так же подача тока почти ко всем динамикам.Корпуса были и остаются в хорошем состоянии, все остальное цело, даже НЧ динамики не хрипят и не трутся о сердцевину. Нда … Поистине неразрушимые динамики!
Данная доработка акустических систем призвана помочь радиолюбителям, только начинающим свои робкие шаги на таком непростом поприще, как колхоз (ревизия) старых советских колонок. Итак, начнем! Я не сделал с ними ничего радикального, потому что план был прост, как 2х2. Чем меньше вложений, тем лучше! В идеале вообще не тратить.И мне это почти удалось. Для этого мне понадобилось только самое необходимое, ну и то, что я случайно нашел (в гараже) по мере надобности … Использовал: паяльник, канифоль, припой, клей, черные саморезы ( Пришлось купить Плач), провода (рекомендую распотрошить какой-нибудь советский шнур питания), 2 дня или меньше / больше (индивидуально) свободного времени, велосипедную трубку, пластиковую трубу из магазина сантехники, черный маркер, много пива, но я лично использовал 2 бутылки русского коньяка для лучшей концентрации внимания и чтобы паяльник в руках держался уверенно…
Небольшое лирическое отступление. Я не очень понимаю людей, которые пытаются сделать Рязанский тюнинг заводским изделием, даже если ему 25 лет и даже больше: упорно заменяют колонки на импортные (иногда даже дорогие), заменяют емкости на современные, но на некоторые Разум китайцы (делают это исключительно на ваш извращенный слух и глаза, без измерительных приборов). В итоге мы получаем примерно такую картину — высокие частоты улучшаются, низкие — лучше (но не всегда), а все остальное, как правило, страдает (середина, сцена, общий звук становится несбалансированным. мягко говоря).Я думаю, что в таких колонках проводить тщательную настройку с заменой динамиков и фильтров на импорт — это верх кретинизма и бескорыстная вера в то, что вы еще один Александр Грэм Белл или Вернер фон Сименс и Никола Тесла в одном флаконе, но из Русский розлив. Какой смысл пихать дорогие колонки, по цене 2000-3000 р (например), только на 2 пары ВЧ, в корпуса колонок за 500 руб, или как в моем случае бесплатно? Не буду больше упоминать фильтры и вуферы.За эту сумму (подкинуть чуть до 4000р) без проблем покупаются хорошие импортные полки БУ, которые чаще всего играют лучше С-30 и без всяких переделок! Это моё субъективное ИМХО … КОНЕЦ.
РЕЗУЛЬТАТЫ: Цена на саморезы все черные = 30р! И МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО НЕ САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ САМОРЕЗЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ!
Звук? У каждого из нас свой индивидуальный и уникальный слух, поэтому звуки окружающего мира мы слышим по-разному …
Лично мое сугубо индивидуальное мнение — ТЕПЕРЬ ОНИ РАБОТАЮТ ПРОТИВ, ЧТО ПЕРВОНАЧАЛЬНО ЗВУК БЫЛ ТОЛЬКО ОТ 1 ДИНАМИКА! В целом по звуку мне больше нравятся S-30B, у них все же лучше с басом.Но в целом эти S-30 тоже звучат довольно сбалансированно. ВЧ неплохие (моя доработка колонок с шелковыми ВЧ), слышал, что они пластиковые, здесь середина и басы тоже присутствуют, но хотелось бы их побольше. В любом случае ничего не гудит и не бормочет — басы чистые, хотя и не глубокие. В общем, звучание колонок для советских колонок очень хорошее! Но будучи подключенными к одному усилителю — РАДИОТЕХНИКИ сильно сливаются во всем диапазоне частот с моим Wharfedale diamond 9.2, который я купил 6 лет назад за 4р с копейками … И еще хочу добавить, что если звук Wharfedale diamond 9.2 не привязан к колонкам, он идет отовсюду (из воздуха), в какую бы сторону вы ни повернули голову , то в Radio Engineering S 30 он явно привязан к динамикам. Но Warfs 9.2 — это вообще бюджетный класс для полочных колонок … Что будет, если S-30 соединить с более дорогими колонками? Вопрос риторический …
Фото всего процесса выкладываю ниже.
Двухполосные акустические системы закрытого типа соответствуют 3 кл. согласно ГОСТ 23262-78 (10АС-314 и 10АС-315 Cr3.843.047-82E), с появлением нового ГОСТ 23262-83 они уже относились к 2 гр. сложность (10АС-221 и 10АС-222) Акустические системы предназначены для качественного воспроизведения звука в составе бытовой электронной техники. В С-30 используются динамические головки прямого излучения 10ГД-34-80, 3ГД-2 и акустический фазоинвертор.Позже, AS Radiotehnika S-30B Cr3.Разработаны 843.055ТУ-86 и Радиотехника С-30А ИШ4.843.060ТУ-87 (завод ОГК). В них используются громкоговорители динамические 25ГДН-1-8-80 (25ГДН-1-4-80 в С-30А) и 6ГДВ-1-16 (динамики такие же, обозначение по ОСТ4.383.001-85).
Для работы AS необходимо подключить к усилителю, имеющему максимальную мощность 20 … 50 Вт на выходе каждого канала. Громкоговорители S-30 и S-30B имеют индикацию перегрузки головок громкоговорителей, которая срабатывает при подаче на них сигнала с уровнем, превышающим номинальную мощность громкоговорителя.Если индикатор OVERLOAD горит в течение длительного времени во время работы динамика, вам следует уменьшить уровень подаваемого на него сигнала.
Основные технические характеристики :
Номинальная электрическая мощность — 10 Вт.
Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт.
Номинальное электрическое сопротивление S-30 — 4 Ом, S-30A — 4 Ом, S-30B — 8 Ом.
Диапазон воспроизводимых частот не более 50 … 18000 Гц.
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне 100… 4000 Гц для S-30 составляет 1,2 Па.
Характеристическая чувствительность в диапазоне 100 … 8000 Гц при мощности 1 Вт, для S-30B не менее 84 дБ.
Габаритные размеры динамика: 364 — 214 — 195 мм, масса не более 6 кг.
Принципиальная электрическая схема акустических систем Radiotehnika S-30 (10АС-221 — 10АС — 222)
Каким-то образом попалась советская акустика S-30. Состояние их было плачевное: не работали динамики (от старости были отрезаны провода).Позже сделал их, на время подцепив тоненькими проводами.
Они работали у меня 2-3 недели как часть дома. кино, и однажды я загорелся их переделывать («моддинг»).
Основные технические характеристики радиотехники С30:
Что нам понадобится:
Паяльник, прямые руки, канифоль, припой, клей, черные винты, провода, много свободного времени, автомобильная (велосипедная) камера, пластиковая труба, все.
Для начала полностью разбираем все:
Сначала поменял провода от фильтра к колонкам:
ДО (согласен, эти провода хуже):
После (звучит лучше с ними):
Провода проложены? Теперь нужно приклеить корпус динамика любым клеем, чтобы не было зазоров, я использовал «силикон».
Поставил камеру на вязкую массу (вырезал соответствующие размеры) и хорошо прижал (так камера «прилипает» к корпусу динамика)
Теперь настала очередь фильтров, поменял на них провода.
Раньше:
в разработке:
Несколько слов о фильтре:
Если хотим : отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт — иначе слушаем осторожно) — по схеме отрезаем дорожку от входа (красный провод + ) к ВД КА522Б (см. схему) и припаять конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б…
Отсоединяем штекерный разъем и припаиваем провода идущие к колонкам, старые отбрасываем! Вставляем на их место аудиопровода сечением не менее 2,5 мм2, прямо к плате, на тыльной стороне разъема. От «+» низкочастотного динамика к разъему №2 и «-» к №3. «Squeaker» (ВЧ) соответственно, «+» к №5 и «-» к №2 (вот как это должно быть — он в противофазе).
Вот схема фильтра.
Если отключить какие-то элементы (которые вам не нужны)
Можно аккуратно поэкспериментировать: приклеить антимагнетики необходимого размера к 10ГД34 и уменьшить коэффициент резистивного делителя на ВЧ подстроечным резистором, предварительно пометив подстроечным резистором начальное положение, чтобы можно было вернуться к исходное состояние фильтров.Все это повысит отклик на среднечастотные частоты и общий динамический диапазон. Антимагнетики в одной паре приклеены немного по-другому — я подобрал, уравняв отдачу обоих динамиков на СЧ.
S-30 & S-20_reworkRadiotehnika S-20A (6АС-221)
3GD-2 новое обозначение 6GDV-1
ревизия 6АС-2
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Динамик имеет следующие технические характеристики :
Паспортная электрическая мощность, не менее 30 Вт
Номинальная электрическая мощность 10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот, не более 50-20000 Гц
Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100 -8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее 0.3 Па
Габаритные размеры динамика без упаковки 364 X 214X195 мм
Вес динамика без упаковки, не более 6 кг
Refinement Динамики S -30 A Radiotehnika
IN В данной статье речь пойдет о доработке закрытой модели S-30A от Radio Engineering , она, как и другие представители советской акустики, часто незаслуженно пылятся в углы и антресоли, в то время, когда из них можно собрать что-то звучащее и совсем не обязательно их выкидывать.В отличие от фазоинвертора S-30B S-30A проще, практически нет фильтра, а пластиковая конструкция очень прочная — в отличие от S-30B, то есть шанс получить убитый S-30A намного меньше, чем у S-30B. убит С-30Б, а С-30А намного красивее.
R Габариты: 364x214x195 … Честно говоря, по сравнению с самой современной мультимедийной активной акустикой просто здоровяки. А рядом нельзя поставить. Лицевая панель — пластиковая решетка СЧ-динамика выполнена за одно целое с лицевой панелью.У твитера нет решетки, что очень хорошо, но мембрана твитера практически не защищена и ее очень легко протолкнуть. Естественно, это губительно сказывается на звуке, чтобы мембрану расправить нужно поддеть иглой (варварство, конечно, но что делать?) 80-18000Hz … Примечательно то, что частотный диапазон срезан сверху. Паспортная электрическая мощность — 30Вт .
H у, перейдем к прослушиванию.После активных колонок эти коробки могут показаться просто студийными мониторами! Настоящих конкурентов за их цену в принципе просто не найти, а стоят все 8-15 $. , можно легко найти и дешевле. Итак по звуку — на фоне громкости все звучит просто отлично — чистый верх, хорошие средние частоты и твердый, но не очень глубокий бас … При увеличении мощности бас начинает «ломать» вокал и звук не очень хорошо, так что лучше эти динамики сильно не крутить.
Простая доработка
Самая простая настройка динамиков занимает около четырех часов и стоит 6-15 долларов. Для тех, кто имеет привычку не выбрасывать старые вещи, а запихивать их в туалеты и туалеты, это обойдется еще дешевле.
Корпус
В первую очередь следует довести до ума тело. Известно, что основная задача корпуса — гасить звуковые волны, исходящие от тыльной стороны динамика. При этом сам корпус вообще не должен издавать никаких звуков — будут звучать только динамики.Для этого ящик должен как можно меньше вибрировать, а звуковые волны, живущие внутри корпуса, не должны выходить из заточения. Грубо говоря, целью доработки корпуса будет улучшение его вибро- и звукоизоляции.
Вибрация от громкоговорителя передается на стены шкафа двумя способами. Либо непосредственно из диффузора динамика, установленного на передней стене, либо из задней части диффузора. Производители динамиков используют замазку или что-то подобное, чтобы заделать щели между держателем диффузора и передней стенкой корпуса.Но такая замазка малоэффективна для гашения колебаний.
Под динамик лучше всего подкладывать демпфирующие прокладки, которые могут быть из картона, пленки (хорошо подходит вспененный полиэтилен, который используется в качестве основы для ламината) или резины. Лучше всего приклеивать распорки не только к лицевой стороне передней стенки корпуса, но и к торцу прорези, в которую устанавливается динамик. Самый простой и эффективный вариант — отрезать проставки от старого велосипеда или автомобильной камеры.Из тех же обрезков можно сделать шайбы для винтов, которыми громкоговоритель крепится к корпусу. Это уменьшит резонанс, передаваемый от диффузора к корпусу через головки винтов.
Однако не затягивайте винты слишком сильно — кривизна держателя диффузора может исказить движущуюся акустическую систему. Теперь посмотрим, как уменьшить влияние колебаний воздуха на стенки корпуса. Наиболее действенным средством является увеличение внутреннего объема корпуса — большую массу воздуха привести в движение сложнее.Расчет и создание нового корпуса — задача, явно выходящая за рамки простой доработки. Поэтому для начала следует ограничиться набивкой тела ватой.
Считается, что на литр объема кузова требуется 8-11 грамм, поэтому вату перед поездкой нужно тщательно и равномерно взбить. При правильном заполнении в результате амплитуда воздушного резонанса уменьшается примерно на 20 дБ, что эквивалентно увеличению объема шкафа на 10-15%.Если ваты будет больше, низкие частоты будут давиться, а средние резко выходить.
Вата используется двух видов — минеральная и обыкновенная (хлопковая). Минеральная вата лучше сохраняет форму, но имеет худшие демпфирующие свойства. Обычная вата лучше поглощает звуковые волны, но со временем спекается, и в результате эффект доработки со временем тускнеет. Самое разумное решение — смешать оба вида ваты, чтобы компенсировать их недостатки. Обычную вату можно купить в аптеке, а минеральную — только с колонны, нигде в продаже не встречал.
Следующее, что нужно сделать, это увеличить жесткость корпуса, герметизировать его и покрыть изнутри каким-то виброизолирующим веществом. Для увеличения жесткости конструкции между стенами устанавливаются распорные рейки. Прокладки устанавливаются на твердый клей (например, эпоксидный) и / или саморезы. Наибольший эффект дает установка направляющих между передней и задней стенками корпуса, а также поперечных направляющих между боковыми стенками, где-то на уровне перешейков между динамиками.Не будут лишними распорки между верхней и нижней стенками корпуса колонны.
После всех манипуляций внутреннюю поверхность корпуса необходимо покрыть каким-нибудь подходящим веществом для герметизации и виброизоляции. Как вариант, нанесите битумную мастику в два слоя с добавлением каучука. Неплохие результаты дает покрытие поверхности в несколько слоев клеем «88» или «Момент», но такая ревизия дороже, требует больше времени, а вонь в квартире будет на порядок больше.
Для лучшей звукоизоляции корпус изнутри можно накрыть звукопоглощающим материалом, желательно войлоком или ватином, но при их отсутствии вполне подойдут синтепон и измельченный поролон. Не нужно стремиться к тому, чтобы покрытие получилось ровным — небольшие складки уменьшат количество стоячих волн. По своему опыту могу предложить следующее: ко второму слою мастики или «моменту» приклеивается фетр, а к фетру с помощью клея БФ волнообразно прикрепляется ватин или синтепон.Под складки ватина можно набить вату для лучшей звукоизоляции. На этом доработка корпуса вполне может быть завершена.
Провода и фильтры
Следующее, что нужно сделать, это перебрать провода и фильтр. Для начала достаточно будет заменить эти жуткие провода аудиокабелем из бескислородной меди и без разъемов — припаять провода к клеммам динамиков. Можно поставить электрический, из обычной меди, диаметром 2-4 мм, но гораздо предпочтительнее использовать аудиокабель.
Узел фильтра необходимо проверить, если ваши колонки были произведены в 80-90-е годы. Бывают случаи, когда в фильтре не хватало деталей — это, видимо, рабочие сборочного цеха сохранили себе на память. В любом случае вам следует найти схему ваших колонок и свериться с содержанием присланных вам копий. После этого остается только проверить все детали на работоспособность. Вот и все! Собираем корпус, заклеиваем лицевую панель снаружи шпатлевкой, пластилином или силиконом — кто в чем много.Последний штрих — отрегулировать соотношение MF-LF по вкусу, добавляя или удаляя вату.
Ставим колонки в боевые позиции, ставим любимую музыку и слушаем, гордимся собой за проделанную работу, чувствую явную разницу в сторону улучшения звука.
Тщательная доработка
Установленные при первой доработке распорные штанги значительно увеличивают жесткость конструкции корпуса. Но это не лучшее, что можно сделать для усиления поглощения вибрации.Оптимальный вариант — увеличить толщину стенок корпуса, в результате чего масса динамика увеличится, а устойчивость к вибрациям повысится. Как это сделать? Вы можете просто заменить панели кузова другими из более толстого материала. Или — прикрепите другие к стенам, поместив фетр или резину между внешним и внутренним коробками. Второй вариант предпочтительнее. Делая двойной корпус, неплохо было бы обратить внимание на пару нюансов.
Первый.При креплении внешней и внутренней стенок лучше следить за тем, чтобы шуруп непосредственно контактировал только с одной из них. Для этого с одной стороны нужно сделать отверстие больше диаметра винта, а под головку винта подложить шайбу и резиновые прокладки. Чтобы добиться еще большей вибро- и звукоизоляции, можно оклеить внешнюю часть корпуса ватином или фетром в несколько слоев.
Секунда. Желательно, чтобы отверстия для динамиков на лицевых панелях корпуса были разного размера.
Лучше, если отверстие на внутренней стенке будет шире. Если оба отверстия плотно прилегают к диффузору, его окна будут полностью или частично закрыты, что может отрезать динамик от объема шкафа. Это может привести к неисправности подвижной части динамика. И еще: если держатель диффузора не будет плотно прилегать к стенам, воздушная масса в образовавшемся туннеле будет резонировать, передавая колебания держателю диффузора головы и корпусу динамика.
Чтобы уменьшить резонансы, передаваемые от корпуса к полу или полке, часто прилагаются усилия, чтобы уменьшить площадь контакта и повысить устойчивость динамиков. Для этого колонны устанавливаются на шипы — металлические конусы, с углом заточки около 30 градусов. Шипы можно купить или, по возможности, сделать самому. В последнем случае необходимо не забыть поджечь кончики шипов. В качестве шипов можно использовать строительный или малярный отвес, продаваемый в хозяйственных магазинах, по 0 руб.6-1 шт. Шипы крепятся к корпусу винтами (через резиновые втулки) или эпоксидной смолой.
Теперь в динамиках остались только две части, до которых мы еще не добрались — динамики и фильтры. Их выполнение требует довольно много времени и сил. Если вы не уверены, что у вас хватит терпения выполнить задание, лучше не начинать.
Придумано много извращений на тему улучшения звука простой советской колонки — расскажу о самых эффективных из них.Вы можете увеличить чувствительность динамика, приклеив второй магнит к задней части магнитной системы динамика. Дополнительный магнит необходимо прикрепить так, чтобы магниты отталкивались при приближении. Починить можно той же эпоксидной смолой. В результате этой доработки меньше энергии от главного магнита будет рассеиваться и направляться в движущуюся акустическую систему.
В качестве дополнительного магнита лучше всего взять магнит от того же динамика (мертвые головы можно купить на радиорынках). Снимая сам магнит, не делайте резких ударов: если часть магнита отломилась, можете смело выбрасывать.
Специально для тех, кто планирует ставить колонки рядом с монитором. Чтобы уберечь последний от вредного магнитного излучения, достаточно положить на магнитную систему динамика металлическое стекло толщиной не менее 2-3 миллиметров. Сделать его можно своими руками, например, из металлической кружки или небольшой кастрюли.
Относительные размеры стекла следующие: дно должно плотно прилегать к магниту динамика, а между стенками и краями магнитной системы должен быть зазор.Во избежание лишних подтекстов образовавшуюся щель необходимо заполнить ватой, либо лоскутками ватина, либо фетра. Чтобы экранирование было качественным, стекло должно полностью закрывать магнитную систему.
Вибрации в воздухе внутри динамика влияют не только на его стены, но и на корпус динамика. В результате появляются резонансы элементов динамика, от которых тоже нужно как-то избавляться. Основной источник ненужных подтекстов — это края самих корпусов колонок и окна диффузоров.На эти места полезно надеть или наклеить резиновые накладки. Для амортизации полезно обклеить остальную часть тела ватином или фетром в один или два слоя.
Все следующие советы, начиная с этого, применимы только к средне- и низкочастотным драйверам. Во многих бытовых громкоговорителях коническая подвеска сделана из картона. Для улучшения демпфирующих свойств картонной подвески ее можно пропитать бензиновым раствором Guerlain (это строительная мастика, используемая для герметизации стыков плит).Насколько я знаю, найти его в продаже практически невозможно, и единственный способ получить его — обменять парлен у рабочих на стройке на эквивалентный объем спиртосодержащих веществ.
Guerlain разводят в бензине до состояния жидкой сметаны, после чего равномерно наносят в виде кольцевой полоски шириной 3-4 мм и толщиной 0,5-1 мм на часть верхней гофрированной суспензии. В маломощных головках с гофрированным подвесом в виде тангенциальных полос половина, прилегающая к воротнику, покрывается мастикой.В результате подвеска лучше гасит продольные волны, в результате чего частотная характеристика диффузора становится более плавной.
Для тех, кому нужна более подробная информация о продольных волнах, я цитирую статью В. Шорова, опубликованную в журнале «Радио» в 1986 году. «На более низких частотах диффузор ведет себя как колеблющийся поршень. Головка с оптимально спроектированным диффузором имеет в этой области плавную форму.На средних частотах скорость изменения фазы сигнала в звуковой катушке превышает скорость распространения механического возбуждения в материале диффузора.Последний уже нельзя рассматривать как колеблющийся. поршневой, поскольку не все его секции колеблются синхронно с сигналом, подаваемым на катушку.
Однако гашение колебаний в материале диффузора на этих частотах еще недостаточно велико и, достигнув держателя диффузора, они отражаются от него и распространяются в противоположном направлении. За счет взаимодействия прямых и отраженных колебаний на диффузоре образуются участки с интенсивным противофазным излучением — стоячие волны (такой режим возбуждения называется частичным).В результате на частотной характеристике головки появляются значительные неравномерности (пики и провалы), диапазон которых достигает десяти децибел в плохо спроектированном диффузоре. «
Есть еще один способ предотвратить появление продольных волн — покрыть диффузор запон-лаком или клеем БФ-6. Полученная пленка увеличивает жесткость конуса и излучение становится более равномерным. диффузор 2 раза, давая каждому слою просохнуть. С внешней стороны конус практически полностью пропитан, перед подвесом имеет смысл оставить полоску примерно 5 мм, чтобы клей или лак не растворяли приклейку диффузора и подвеска.Изнутри пропитывается только верх конуса на 3-4 см через окна держателя диффузора.
Кепку для теннисного мяча можно изготовить и приклеить, чтобы максимально использовать средне- и низко-среднечастотный диапазон динамика. Хочу предупредить, что эта процедура выполняется на ваш страх и риск, так как звук получается «на любителя». Лучше сначала поэкспериментировать с запасным динамиком, если таковой имеется. Шапка должна быть твердой, гладкой и легкой.
Распилив его пополам по шву, нужно отрезать от края еще одну небольшую полоску, чтобы новый колпачок был немного больше старого, или такого же размера.Затем небольшим напильником нужно обрезать края половинок (чтобы, кладя на ровную поверхность, не было видно трещин). Поверхность шара прокрашиваем мягким карандашом, пока шляпка не станет свинцовой. Затем колпачок покрывается очень тонким слоем эпоксидной смолы. Излишки ЭДП можно аккуратно удалить ватным тампоном. Когда колпачок высохнет, его следует приклеить к диффузору.
Если вы вдруг решите поменять одну из колонок на другую модель, вам придется пересчитать фильтры.Их есть смысл проверить, даже если вы ничего не меняли, так как все серийные колонки укомплектованы одним и тем же штатным заводским фильтром, рассчитанным на паспортные характеристики головок. На практике реальные характеристики динамиков часто существенно отличаются от паспортных: как правило, различаются резонансная частота и импеданс — те параметры, которые необходимо учитывать при создании фильтра.
При выборе частотного разделения учитывайте следующее:
Для среднечастотных и высокочастотных динамиков частоту среза (внизу) следует выбирать в стороне от резонансной, чтобы сигнал в этой области был как можно слабее;
Имеет смысл выбрать наиболее ровные участки АЧХ динамиков, а горы и ущелья оставить позади частоты среза;
Слишком большой порядок фильтров может вызвать нелинейность фазовой характеристики и искажение сигнала;
При использовании фильтра первого, четвертого и пятого порядка динамики должны быть подключены по фазе; при использовании фильтра второго, третьего и шестого порядка динамики необходимо подключать в противофазе.
Для согласования динамики по чувствительности (чтобы один не кричал громче другого) используются аттенюаторы, чаще всего L-pad (G-аттенюатор). Это два резистора, один из которых включен последовательно, другой — параллельно. Поскольку невозможно увеличить чувствительность динамиков (магнит дает слишком малое усиление чувствительности), все динамики динамика выровнены по самому слабому звену, то есть по самому нечувствительному динамику. Аттенюатор включается в схему непосредственно перед громкоговорителем или перед схемой Зобеля, описанной ниже, если требуется.
Если резонансная частота динамика близка к нижнему пределу среза фильтра или обычно находится в рабочем диапазоне (это происходит с низкочастотными, иногда со среднечастотными динамиками), устанавливается схема Зобеля для компенсации последствия. На резонансной частоте и в ее области изменяется импеданс динамика, и фильтр, настроенный на другой импеданс главного двигателя, начинает работать не так, как требуется. Включение схемы Зобеля необходимо производить непосредственно перед динамиком, в результате будет исправлен пик или провал АЧХ.
Для компенсации пиков частотной характеристики используются режекторы. Паз может компенсировать пик на заданной частоте в заданном диапазоне. В данной статье будет рассмотрен упрощенный вариант отражателя, более сложный вариант можно найти в книге Алдошиной и Войшвилло «Качественные акустические системы и радиаторы».
Корректор амплитуды, указанный на рисунке, должен быть включен только на входе переменного тока. Режекторные элементы можно рассчитать по приведенным формулам, где:
Rн — входное сопротивление переменного тока на частоте fо,
N — величина пиковой частотной характеристики,
Df — полоса частот регулируемого фильтра, установленная на — 3 дБ,
fo — резонансная частота режектора (совпадает с вершиной корректируемого пика частотной характеристики).
Думаю, на этом все и заканчивается. Вы можете найти более конкретную информацию о доработке собственных спикеров в Интернете. Также в сети можно получить данные о паспортных характеристиках разных динамиков и очень полезное программное обеспечение.
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=1077
Предельная максимальная мощность шума (паспортная табличка) — это электрическая мощность, при которой динамик может работать в течение длительного времени без механических и термическое повреждение.
Проверяется при подаче на динамик шумового сигнала с особым спектральным распределением, указанным в ГОСТ 16122-87, в течение ста часов.
Номинальная мощность — это мощность, при которой динамики могут работать в течение длительного времени без перегрузки. Работа на этом уровне мощности — нормальная работа.
для этих динамиков оптимальным является усилитель номинальной мощностью 15-20 Вт при нагрузке равной сопротивлению динамика. Более мощные при работе на максимальной мощности эти динамики будут гореть.
теперь фильтр.
Доработал как свою, так и чужую S30 и разные их версии.
так:
1.выкидываем защиту к черту.
2. В стандартном фильтре при желании можно заменить катушку парой катушек Solen. но там двойная катушка, обе катушки намотаны на общем пластиковом каркасе, металлического сердечника нет и поэтому праздник никто не портит.
3. Резисторы можно заменить на импортные безиндуктивные, но не трогайте подстроечный резистор круглого провода: он мощный и импортного аналога в таком исполнении и свободной продаже я еще не видел.
4. Контейнеры внутри — К73-11 (однажды видел МБГО.Если не дорабатывать их, т.е. МБГО, МБГЧ, КБГ-МН, снимая обшивку и заливку силиконовым герметиком, не забывая измерить пары ЖК измерителем, то проще купить импортные из списка) Visaton, Solen, Mundorf MKT, MKP, Bennic MKT.
Что я обычно делал с S30 и их клонами, чтобы получить от них максимальную отдачу?
1. Замазал внутренние трещины пластилином или герметиком, стараясь закруглить углы внутри.
2. В качестве звукопоглотителя использовала синтепон, войлок (старые валенки), ватные коврики в марле.Можно положить на ватные шарики, завернутые в марлю и равномерно приклеенные к стенкам термоклеем. Кстати, они дают очень интересный эффект. Я слушал. Отключение звука динамика — это плохо. Неопределенный тоже. Приглушение обычно убивает вокал и мидбасы.
3. Поставил те входные клеммы, которые понадобились мне или владельцу динамика, обычно путем вариации от микросхемы и дипа за 70 руб.
5. Продеваю колонки в тонкие кольца из пластилина: вспоминаем детство, скатываем шарик, а потом скатываем из него колбаску толщиной 2 мм, которую оборачиваем вокруг точки соприкосновения корпуса колонки с диффузором колонки держатели.Итак, они выполнили запечатывание.
6. Схему фильтра я обычно брал от 6AC-221, такая же схема применена в S20B: сигнал идет на НЧ драйвер без фильтра, а резистор 8 Ом и конденсатор 1 мкФ подключены в последовательно к плюсовой цепи динамика перейти к твитеру 6ГДВ1-16. Это дает фильтр первого порядка с частотой среза 5 кГц. Для сопротивления твитера, отличного от 16 Ом, вы можете пересчитать фильтр, точнее, рейтинги деталей с помощью простейшей программы WinISD, которую можно взять здесь: Можно использовать другие программы, которые я разместил здесь: (для просмотра ссылка, необходимая для входа)
Но следует учитывать, что с описанным выше фильтром первого порядка вершины часто становятся более детализированными, но иногда резкими, а максимальная шумовая мощность динамика упадет до 20 Вт .В противном случае сожгите зуммер. Если вы не хотите сжигать его и вам не нужны ужасно детализированные высокие частоты, то переделайте стандартный фильтр или рассчитайте фильтр второго порядка для 5 кГц. Оптимальны твитеры с сопротивлением 16 или 25 Ом (6ГДВ-1-16 и 6ГДВ1-35 соответственно). Их нелегко сжечь из-за их сопротивления.
Из графиков АЧХ динамиков видно, что для 25GDN1-8 и 25GDN3-4 после 5 кГц начинается спад, а для 6GDV1 линейка начинается на 7 кГц со спадом после 18.
В итоге идеальная частота сопряжения этих головок должна быть 7 кГц, но тогда из-за 25GDN мы получим провал посередине и, как следствие, задушим вокал.
Но ведь мы же не хотим менять динамику?
Конечно, 3GD-32 (5GDV-1) играет мягко и можно поставить этот бумажный рог, увеличив отверстие в корпусе и пересчитав фильтр, но … АЧХ не такая плавная, как у 6GDV, но Вы можете сделать частоту сопряжения головок от 4,5 кГц.
Данные о динамиках взяты из книги «Бытовая электроакустическая техника: Справочник»
издательство КУБК-а, 1996, И.А. Алдошина, В. Бревдо, Г. Веселов и другие.
Инвертор Phazon.
В 10AC-222 (S30) фазоинверторный туннель изготовлен из плотного поролона. Но со временем рассыпается.
На оправку подходящего диаметра из нескольких листов бумаги можно приклеить новую трубу с помощью клея ПВА или Момент.
Можно использовать эпоксидку и сушить заготовку на аккумуляторе или в электрической (НЕ ГАЗОВОЙ) духовке при температуре 50 градусов (выше не рекомендую).
Не пытайтесь засунуть в микроволновку заглушку нового фазоинвертора!
Лично я не пробовал (жалко было микроволновку), но уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Вы можете сделать новую трубу из пластиковой трубы подходящего размера или купить готовую трубу с закругленными концами и расширяющейся муфтой. Это конечно лучше.
для S20B, S30, S30B, 10AC-222, можно поэкспериментировать с частотой фазоинвертора.
для этого достаточно приклеить вторую трубу немного меньшего диаметра, чем первая, и, вставив и вынув ее на определенную длину, добиться оптимального звучания басов как на слух, так и на инструментах.
И в той мере, что «ловите» эту частоту индивидуально для каждого динамика.
Можно сделать компрессионные динамики из фазоинвертированных динамиков, обклеив их толстой фанерой или ДСП, МДФ, и в итоге получится клон 6AC-221, ранний прототип S30 в корпусе с «закрытой коробкой». акустический дизайн.
Пострадает самый низкий бас (тут поможет сабвуфер, если приспичило трифоник), зато плотность и чистота мидбаса улучшится.
Но не ожидайте ничего ниже 80 Гц с нормальным приемлемым спадом на нижнем краю частотной характеристики 3 дБ.
Играть с басом можно, используя аналог PAS — панель акустического импеданса. Чтобы не огораживать огород, достаточно сделать «затычку» из поролона длиной 2-3 сантиметра и с внутренним диаметром трубы фазоинвертора, чтобы такая «затычка» достаточно прочно сидела в трубе, иначе динамик «выплюнет» его на большой мощности.
Отделка пленкой под черный ясень, решетки на передней панели, родные динамики давно обгорели, теперь новые 25ГД3-4 ждут своего часа и планирую поставить NEO-T25 или клаксон 4GDV на вершине.
Исходя из звука, АЧХ, сопротивления и увеличения длительной мощности, хотелось бы поставить 10ГДВ.
С фазикой обязательно повозляюсь: в этих колонках он такой же, как и в S30B — L-образный туннель прямоугольного сечения. И я попробую PAS с ними.
Планируется заточка акустической системы на закупку.
Так что ждите к лету нового креатива на эту тему. С картинками и описаниями.
Сразу говорю, что измерить АЧХ нечем, в акустике я на любителя, поэтому тухлые помидоры готовим заранее.
Очень жду помидоров, как уже писали: они очень полезны для самообразования и профилактики.
, но не трогайте триммер для круглой проволоки: он мощный и импортного аналога в таком дизайне и свободной продаже я еще не видел.
Изменяет на 2 перманента.
Я однажды видел MBGO. Если они, то есть МБГО, МБГЧ, КБГ-МН, не модифицируются путем снятия корки и заполнения силиконовым герметиком,
Необходимо не заливать герметиком, а кипятить в парафине.
1. Замазал внутренние трещины пластилином или герметиком
Эпоксидка будет дорого — использую ПВА. Дополнительно сделайте проставки.
В качестве звукопоглотителя использовал синтепон, войлок (старые валенки), ватные коврики в марле. Можно положить на ватные шарики, завернутые в марлю и равномерно приклеенные к стенам термоклеем. Кстати, они дают очень интересный эффект.
Приклейте фетр 2мм на стены клеем 88. Продается в магазинах поп-оборудования. Оставить вату на том же месте в количестве
.
4. Взял кабели сечением 2,5 кв. Мм (Luxmann, Nakamichi, Supra Ply 2.0, Tasker) и припаял кабель, тщательно его облучив, к клеммам и клеммам динамика.
Правый. Лучше паять 4% серебром. Стоит недорого.
5. Поставил динамики через тонкие кольца из пластилина
Не. Вырежьте формы из резиновых листов толщиной 1 мм. Продано в
магазинах хозтоваров.
СЧ-сетки S90 успели!
http: // www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=5426
http://city.is74.ru/forum/showthread.php?t=146907&page=42
-
S30, как и все 2-диапазонные плееры использование LF gr-la как LF-MF, звучит «грязно». Замена LF или HF gr-ley другими (даже самого высокого качества) даст ОЧЕНЬ небольшой выигрыш в качестве (если такой термин вообще можно применить к 2-полосным системам).
Это происходит из-за «интермодуляционных» искажений, которые называются параметрическими искажениями. Эти искажения связаны не с полосой пропускания gr-l, а только с тем фактом, что gr-l излучает одновременно низкие и средние частоты.То есть диафрагма, движущаяся с большой амплитудой (на низкой частоте), одновременно излучает средний диапазон (или плюс высокую частоту). Это так называемый «эффект Доплера» изменения частоты звука при движении источника звука. Эти искажения также «не улавливаются» фильтрами.
К сожалению, обычно «разработчики» об этом умалчивают. Думаю, это правда, что из-за общего низкого уровня производителей они сами об этом даже не знают, хотя в литературе все это подробно описано и даже параметры этих искажений оценены.Эти искажения особенно выражены при относительно большой мощности (т. Е. При большой амплитуде колебаний диафрагмы головки), подаваемой на головку.
Следовательно, все «улучшения» S30 носят паллиативный характер и не оказывают серьезного влияния на качество.
Возвращаясь, опять же, (см. Раздел «… S90» на Форуме) к Владимиру Иосифовичу Шорову (известному в недавнем прошлом сотруднику МЭИСа — он упокоится с миром, изобретатель, бесконечно влюбленный человек. с музыкальной акустикой), который является одним из первых вместе с А.В. Римский-Корсаков, я правильно понял, что бороться с этими искажениями бессмысленно — нужно просто понизить их уровень, включив дополнительный среднечастотный динамик (как это просто !!!) или (sic !!!) используйте не среднечастотный динамик, а среднечастотный динамик.
Развитие акустических систем не стоит на месте, но это не значит, что технология, произведенная в прошлом веке, никуда не годится.
С одной стороны, есть ценители качественной аппаратуры, с другой — механика процесса воспроизведения звука за эти годы не сильно продвинулась.Кроме того, повсеместная экономия ингредиентов часто приводит к некачественной конечной продукции.
Итак, колонки Радиотехники С30, изготовленные по ГОСТ 23262-76 (действующая редакция 88), на заводе РЭМЗ (Рижский электромеханический завод) еще в 1983 году могут использоваться в быту и в настоящее время.
То, что называется «Сделано в СССР».
Рис. 1. Динамики Radio S30
Характеристики
- Максимальная мощность согласно паспорту изделия составляет 30 Вт.
- Номинал около 10 Вт.
- Пиковая — до 300 Вт.
- Диапазон воспроизводимых частот от 50 Гц до 18 кГц.
- Рабочий — 50-16000 Гц.
- Вес одной стойки 6 кг.
- Габариты (высота / ширина / глубина) — 364x214x195 мм.
- Номинал. сопротивление — 4 Ом.
- Минимальное сопротивление 3,2 Ом
- Средний звук. давление — 1,2 Па.
- Чувствительность порядка 84 дБ.
- Громкоговоритель на низкие и средние частоты — 25 ГДН-1-4 (эквивалент 10 ГД-34).
- Динамик для высоких частот — 6 ГДВ-1-16 (эквивалент 3 ГД-2).
- Частота кроссовера фильтра (на два диапазона, 1 — НЧ + СЧ, 2 — ВЧ) — 5 ± 0,5 кГц.
- Гармонические искажения (общий коэффициент) — 1-2%.
- Амплитудно-частотная характеристика следующая.
Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика динамиков
Описание
Аппаратура оснащена фильтром первого порядка для высоких частот (основной динамик для низких и средних частот подключался без фильтра) с частотой окружающей среды 5 кГц.
Конструктивно кузов представлял собой короб со стенками из ДСП, отделанными шпоном (предлагалась имитация нескольких вариантов дорогих пород дерева).
На передней панели расположены оба динамика, фазоинвертор (в нижней части корпуса, диаметр 30 мм), индикатор перегрузки и шильдик с АЧХ.
На задней панели находятся соединительные клеммы (винты) и крепежный элемент для настенного монтажа.
На заводе было выпущено несколько модификаций этих колонок:
Они немного отличались по внешнему виду и графику АЧХ.
Схема фильтра верхних частот
Характеристики S30 оказались настолько хорошими, что колонки по сей день остаются востребованными у меломанов.
При ремонте вышедшего из строя фильтрующего агрегата прилагаем принципиальную схему.
Рис. 3. Принципиальная схема акустической системы S-30
Дата публикации: 20.03.2018
Отзывы читателей
- Ринат / 15.05.2019 — 10:29
2 Master Sound: if без фазоинвертора — это вариант S30A.2 Seabreeze: ищите «фильтр для s30 fagear» — это обновленная плата по той же схеме, можно поставить современные более компактные компоненты (кроме катушки — лучше оригинальную). Но это вариант для самостоятельной пайки. - Руслан / 07.05.2019 — 12:58
Подскажите сколько можно купить? - Seabreeze / 14.04.2019 — 10:59
Что, компактнее на замену фильтру высоких частот, может кто порекомендует что-нибудь с Али Экспресс? - Мастер Звук / 10.04.2019 — 00:04
Купил такие колонки всего за 1350 руб. Звучит здорово. Они выглядят одинаково. Только нет фазоинверторов и сигнала перегрузки, а вместо платы фильтра — проводник и сопротивление. Несмотря на это, звук отличный. Причем усилитель мой собственный, Радиотехника У 101, но уже модернизированный. Все конденсаторы заменены на аналогичные импортные. заменены резисторы громкости, тона и баланса на новые и отключен стереоблок, который не распределяет сигнал по каналам, а смешивает их между собой.Я использую эти колонки в качестве студийных мониторов ближнего поля и отлично микширую саундтреки даже для известных российских поп-исполнителей. P.S. Что ж, если вы хотите УБИТЬ звук, то покупайте китайские пластиковые активные мониторы от YAMAHA или Sound King. Это убийство подтверждено на 200% 🙂
Восстановление колонок Радиотехника S30. Доработка (модернизация) акустической системы Радиотехника S30 Схема динамика s30
S-30 & S-20_reworkРадиотехника S-20A (6АС-221)
3GD-2 новое обозначение 6GDV-1
ревизия 6АС -2
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Динамик имеет следующие технические характеристики:
Паспортная электрическая мощность, не менее 30 Вт
Номинальная электрическая мощность 10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот , не более 50-20000 Гц
Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100-8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее 0.3 Па
Габаритные размеры динамика без упаковки 364 X 214X195 мм
Вес динамика без упаковки, не более 6 кг
Refinement Динамики S -30 A Radiotehnika
AT В данной статье речь пойдет о доработке закрытой модели S-30A от Radio Engineering , она, как и другие представители советской акустики, часто незаслуженно пылятся в углы и антресоли, в то время, когда из них можно собрать что-то звучащее и выкидывать их совсем не обязательно.В отличие от фазоинвертора S-30B S-30A проще, практически нет фильтра, а пластиковая конструкция очень прочная — в отличие от S-30B, то есть шанс получить убитый S-30A намного меньше, чем у убит С-30Б, а С-30А намного красивее.
R габариты: 364x214x195 … Честно говоря, по сравнению с самой современной мультимедийной активной акустикой просто здоровяки. А рядом нельзя поставить. Лицевая панель — пластиковая решетка СЧ-динамика выполнена за одно целое с лицевой панелью.У твитера нет решетки, что очень хорошо, но мембрана твитера практически не защищена и ее очень легко протолкнуть. Естественно, это губительно сказывается на звуке, чтобы мембрану расправить нужно поддеть иглой (варварство, конечно, но что делать?) 80-18000Hz … Обращает на себя внимание частота диапазон вырезан сверху. Паспортная электрическая мощность — 30Вт .
H у, перейдем к прослушиванию. После активных колонок эти коробки могут показаться просто студийными мониторами! Настоящих конкурентов за их цену в принципе просто не найти, а стоят все 8-15 $. , можно легко найти и дешевле.Итак по поводу звука — на фоне громкости все звучит просто отлично — чистый верх, хорошие средние частоты и твердый, но не очень глубокий бас … При увеличении мощности бас начинает «ломать» вокал и звук нет. очень хорошо, так что лучше эти колонки сильно не крутить.
Простая доработка
Самая простая настройка динамиков занимает около четырех часов и стоит 6-15 долларов. Для тех, кто имеет привычку не выбрасывать старые вещи, а запихивать их в туалеты и туалеты, это обойдется еще дешевле.
Корпус
В первую очередь следует довести до ума тело. Известно, что основная задача корпуса — гасить звуковые волны, исходящие от тыльной стороны динамика. При этом сам корпус вообще не должен издавать никаких звуков — будут звучать только динамики. Для этого ящик должен как можно меньше вибрировать, а звуковые волны, живущие внутри корпуса, не должны выходить из заточения. Грубо говоря, целью доработки корпуса будет улучшение его вибро- и звукоизоляции.
Вибрация от громкоговорителя передается на стены шкафа двумя способами. Либо непосредственно из диффузора фронтального динамика, либо из задней части диффузора. Производители динамиков используют замазку или что-то подобное, чтобы заделать щели между держателем диффузора и передней стенкой корпуса. Но такая замазка малоэффективна для гашения колебаний.
Под динамик лучше всего подкладывать демпфирующие прокладки, которые могут быть из картона, пленки (хорошо подходит вспененный полиэтилен, который используется в качестве основы для ламината) или резины.Лучше всего приклеивать распорки не только на лицевую сторону передней стенки корпуса, но и на торец прорези, в которую устанавливается динамик. Самый простой и эффективный вариант — отрезать проставки от старого велосипеда или автомобильной камеры. Из тех же обрезков можно сделать шайбы для винтов, которыми громкоговоритель крепится к корпусу. Это уменьшит резонанс, передаваемый от диффузора к корпусу через головки винтов.
Однако не затягивайте винты слишком сильно — кривизна диффузора может привести к искажению подвижной системы динамика.Теперь посмотрим, как уменьшить влияние колебаний воздуха на стенки корпуса. Самое эффективное средство — это увеличение внутреннего объема тела — большую массу воздуха привести в движение труднее. Расчет и создание нового корпуса — задача, явно выходящая за рамки простой доработки. Поэтому для начала стоит ограничиться набивкой корпуса ватой.
Считается, что на литр объема кузова требуется 8-11 грамм, поэтому вату перед поездкой нужно тщательно и равномерно взбить.При правильном заполнении в результате амплитуда воздушного резонанса уменьшается примерно на 20 дБ, что эквивалентно увеличению объема шкафа на 10-15%. Если хлопка будет больше, низкие частоты будут сдавлены, а средние резко вылезут.
Вата используется двух видов — минеральная и обыкновенная (хлопковая). Минеральная вата лучше сохраняет форму, но имеет худшие демпфирующие свойства. Обычная вата лучше поглощает звуковые волны, но со временем спекается, и в результате эффект доработки со временем тускнеет.Самое разумное решение — смешать оба вида ваты, чтобы компенсировать их недостатки. Обычную вату можно купить в аптеке, а минеральную — только с колонны, нигде в продаже не встречал.
Следующее, что нужно сделать, это увеличить жесткость корпуса, заклеить его и покрыть изнутри каким-то виброизолирующим веществом. Для увеличения жесткости конструкции между стенами устанавливаются распорные рейки. Прокладки крепятся на твердый клей (например, эпоксидный) и / или саморезы.Наибольший эффект дает установка направляющих между передней и задней стенками корпуса, а также поперечных направляющих между боковыми стенками, где-то на уровне перешейков между динамиками. Не будут лишними проставки между верхней и нижней стенками корпуса колонны.
После всех манипуляций внутреннюю поверхность корпуса необходимо покрыть каким-нибудь подходящим веществом для герметизации и виброизоляции. Как вариант, нанесите битумную мастику в два слоя с добавлением каучука.Неплохие результаты дает покрытие поверхности в несколько слоев клеем «88» или «Момент», но такая доработка дороже, требует больше времени, и вонь в квартире будет намного сильнее.
Для лучшей звукоизоляции корпус изнутри можно накрыть звукопоглощающим материалом, желательно войлоком или ватином, но при их отсутствии вполне подойдут синтепон и измельченный поролон. Не нужно стремиться к тому, чтобы покрытие получилось ровным — небольшие складки уменьшат количество стоячих волн.По своему опыту могу предложить следующее: ко второму слою мастики или «моменту» приклеивается фетр, а к фетру с помощью клея БФ волнообразно прикрепляется ватин или синтепон. Для лучшей звукоизоляции можно под складки ватина набить вату. На этом доработка корпуса вполне может быть завершена.
Провода и фильтры
Следующее, что нужно сделать, это перебрать провода и фильтр. Для начала достаточно будет заменить эти жуткие провода аудиокабелем из бескислородной меди и без разъемов — припаять провода к клеммам динамиков.Можно поставить электрический, из обычной меди диаметром 2-4 мм, но гораздо предпочтительнее использовать аудиокабель.
Узел фильтра необходимо проверить, если ваши колонки были произведены в 80-90-е годы. Бывают случаи, когда в фильтре не хватало деталей — это, видимо, рабочие сборочного цеха сохранили себе на память. В любом случае вам следует найти схему ваших колонок и свериться с содержанием присланных вам копий. После этого остается только проверить все детали на работоспособность.Вот и все! Собираем корпус, заклеиваем лицевую панель снаружи шпатлевкой, пластилином или силиконом — кто в чем много. Последний штрих — отрегулировать соотношение MF-LF по вкусу, добавляя или удаляя вату.
Ставим колонки в боевые позиции, ставим любимую музыку и слушая ее, гордимся собой за проделанную работу, чувствую явную разницу в сторону улучшения звука.
Тщательная доработка
Установленные при первой доработке распорные штанги значительно увеличивают жесткость конструкции корпуса.Но это не лучшее, что можно сделать для усиления поглощения вибрации. Оптимальный вариант — увеличить толщину стенок корпуса, в результате чего масса динамика увеличится, а устойчивость к вибрации повысится. Как это сделать? Вы можете просто заменить панели кузова другими из более толстого материала. Или — прикрепить другие к стенам, поместив фетр или резину между внешним и внутренним ящиками. Второй вариант предпочтительнее. Делая двойной корпус, неплохо было бы обратить внимание на пару нюансов.
Первый. При креплении внешней и внутренней стенок лучше следить за тем, чтобы шуруп непосредственно контактировал только с одной из них. Для этого отверстие с одной стороны нужно сделать больше диаметра винта, а под головку винта подложить шайбу и резиновые прокладки. Чтобы добиться еще большей вибро- и звукоизоляции, можно оклеить внешнюю часть корпуса ватином или фетром в несколько слоев.
Секунда. Желательно, чтобы отверстия для динамиков на лицевых панелях корпуса были разного размера.
Лучше, если отверстие на внутренней стенке будет шире. Если оба отверстия плотно прилегают к диффузору, его окна будут полностью или частично закрыты, что может отрезать динамик от объема шкафа. Это может привести к неисправности подвижной части динамика. И еще: если держатель диффузора не будет плотно прилегать к стенам, воздушная масса в образовавшемся туннеле будет резонировать, передавая колебания держателю диффузора головы и корпусу динамика.
Чтобы уменьшить резонансы, передаваемые от корпуса к полу или полке, часто стараются уменьшить площадь контакта и повысить устойчивость динамиков. Для этого колонны устанавливаются на шипы — металлические конусы, с углом заточки около 30 градусов. Шипы можно купить или, по возможности, сделать самому. В последнем случае необходимо не забыть поджечь кончики шипов. В качестве шипов можно использовать строительный или малярный отвес, продаваемый в хозяйственных магазинах, по 0 руб.6-1 шт. Шипы крепятся к корпусу винтами (через резиновые втулки) или эпоксидной смолой.
Теперь в динамиках остались только две части, до которых мы еще не добрались — динамики и фильтры. Их выполнение требует довольно много времени и сил. Если вы не уверены, что у вас хватит терпения выполнить задачу, лучше не начинать.
Придумано много извращений на тему улучшения звука простой советской колонки — расскажу о самых эффективных из них.Вы можете увеличить чувствительность динамика, приклеив второй магнит к задней части магнитной системы динамика. Дополнительный магнит необходимо прикрепить так, чтобы магниты отталкивались при приближении. Починить можно той же эпоксидной смолой. В результате этой доработки меньше энергии от главного магнита будет рассеиваться и направляться в движущуюся акустическую систему.
В качестве дополнительного магнита лучше всего взять магнит от того же динамика (мертвые головы можно купить на радиорынках). Снимая сам магнит, не делайте резких ударов: если часть магнита отломилась, можете смело выбрасывать.
Специально для тех, кто планирует ставить колонки рядом с монитором. Чтобы уберечь последний от вредного магнитного излучения, достаточно положить на магнитную систему динамика металлическое стекло толщиной не менее 2-3 миллиметров. Сделать его можно своими руками, например, из металлической кружки или небольшой кастрюли.
Относительные размеры стекла следующие: дно должно плотно прилегать к магниту динамика, а между стенками и краями магнитной системы должен быть зазор.Чтобы избежать лишних подтекстов, образовавшуюся щель необходимо заполнить ватой, либо лоскутками ватина, либо фетра. Чтобы экранирование было качественным, стекло должно полностью закрывать магнитную систему.
Вибрации воздуха внутри динамика влияют не только на его стены, но и на корпуса динамиков. В результате появляются резонансы элементов динамика, от которых тоже нужно как-то избавляться. Основной источник лишних подтекстов — это края самих корпусов колонок и окошки диффузоров.На эти места полезно надеть или наклеить резиновые накладки. Остальную часть корпуса для амортизации полезно оклеить ватином или фетром в один или два слоя.
Все следующие советы, начиная с этого, применимы только к средне- и низкочастотным драйверам. Многие бытовые динамики имеют конусную подвеску из картона. Для улучшения демпфирующих свойств картонной подвески ее можно пропитать бензиновым раствором Guerlain (это строительная мастика, используемая для герметизации стыков плит).Насколько мне известно, найти его в продаже практически невозможно, и единственный способ получить его — обменять парлен у рабочих на стройке на эквивалентный объем спиртосодержащих веществ.
Guerlain разводят в бензине до состояния жидкой сметаны, после чего равномерно наносят в виде кольцевой полоски шириной 3-4 мм и толщиной 0,5-1 мм на часть верхней гофрированной суспензии. В маломощных головках с гофрированным подвесом в виде тангенциальных полос половина, прилегающая к воротнику, покрывается мастикой.В результате подвеска лучше гасит продольные волны, в результате чего частотная характеристика диффузора становится более плавной.
Для тех, кому нужна более подробная информация о продольных волнах, я цитирую статью В. Шорова, опубликованную в журнале «Радио» в 1986 году. «На более низких частотах диффузор ведет себя как колеблющийся поршень. головка с оптимально спроектированным диффузором имеет плавную форму в этой области.На средних частотах скорость изменения фазы сигнала в звуковой катушке превышает скорость распространения механического возбуждения в материале диффузора.поршневой, поскольку не все его секции колеблются синхронно с сигналом, подаваемым на катушку.
Однако гашение колебаний в материале диффузора на этих частотах еще недостаточно велико и, достигнув держателя диффузора, они отражаются от него и распространяются в противоположном направлении. За счет взаимодействия прямых и отраженных колебаний на диффузоре образуются участки с интенсивным противофазным излучением — стоячие волны (такой режим возбуждения называется частичным).В результате на частотной характеристике головки появляются значительные неравномерности (пики и провалы), диапазон которых достигает десяти децибел в плохо спроектированном диффузоре. «
Есть еще один способ предотвратить появление продольных волн — покрыть диффузор запон-лаком или клеем БФ-6. Полученная пленка увеличивает жесткость конуса и излучение становится более равномерным. Диффузор следует пропитать 2 раза, давая каждому слою просохнуть. С внешней стороны конус практически полностью пропитан, перед суспензией имеет смысл оставить полоску примерно 5 мм, чтобы клей или лак не растворяли приклейку диффузора и приостановка.Изнутри пропитывается только верх конуса на 3-4 см через окна держателя диффузора.
Крышка теннисного мяча может быть изготовлена и приклеена для обеспечения максимальной отдачи средних и низких-средних частот. Хочу предупредить, что эта процедура выполняется на ваш страх и риск, так как звук получается «на любителя». Лучше сначала поэкспериментировать с запасным динамиком, если он есть. Шапка должна быть твердой, гладкой и легкой.
Распилив его пополам по шву, нужно отрезать от края еще одну небольшую полоску, чтобы новый колпачок был немного больше старого, или такого же размера.Затем небольшим напильником нужно обрезать края половинок (чтобы, кладя на ровную поверхность, не было видно трещин). Поверхность шара прокрашиваем мягким карандашом, пока шляпка не станет свинцовой. После этого колпачок покрывается очень тонким слоем эпоксидной смолы. Излишки ЭДП можно аккуратно удалить ватным тампоном. Когда колпачок высохнет, его следует приклеить к диффузору.
Если вы вдруг решите поменять одну из колонок на другую модель, вам придется пересчитать фильтры.Их есть смысл проверить, даже если вы ничего не меняли, так как все серийные колонки укомплектованы одним и тем же штатным заводским фильтром, рассчитанным на паспортные характеристики головок. На практике реальные характеристики динамиков часто существенно отличаются от паспортных: как правило, различаются резонансная частота и импеданс — те параметры, которые необходимо учитывать при создании фильтра.
При выборе частотного разделения имейте в виду следующее:
Для среднечастотных и высокочастотных динамиков частота среза (внизу) должна быть выбрана дальше от резонанса, чтобы сигнал в этой области был как можно слабее;
Имеет смысл выбирать самые ровные участки частотной характеристики динамиков, а горы и ущелья оставлять позади частоты среза;
Слишком большой порядок фильтров может вызвать нелинейность фазовой характеристики и искажение сигнала;
При использовании фильтра первого, четвертого и пятого порядков громкоговорители следует подключать синфазно; при использовании фильтра второго, третьего и шестого порядков динамики необходимо подключать в противофазе.
Чтобы согласовать громкоговорители по чувствительности (чтобы один не кричал громче другого), используются аттенюаторы, чаще всего L-pad (G-аттенюатор). Это два резистора, один из которых включен последовательно, другой — параллельно. Поскольку повысить чувствительность динамиков невозможно (магнит дает слишком малый выигрыш в чувствительности), все динамики динамика выровнены по самому слабому звену, то есть по самому нечувствительному динамику. Аттенюатор включается в схему непосредственно перед громкоговорителем или перед схемой Зобеля, описанной ниже, если требуется.
Если резонансная частота динамика близка к нижнему сечению фильтра или обычно находится в рабочем диапазоне (это происходит с низкочастотными, иногда со среднечастотными динамиками), устанавливается схема Зобеля для компенсации последствия. На резонансной частоте и в ее области изменяется импеданс динамика, и фильтр, настроенный на другой импеданс главного двигателя, начинает работать не так, как требуется. Включение схемы Зобеля необходимо производить непосредственно перед динамиком, в результате будет исправлен пик или провал АЧХ.
Для компенсации пиков частотной характеристики используются режекторы. Паз может компенсировать пик на заданной частоте в заданном диапазоне. В данной статье будет рассмотрен упрощенный вариант выемки, более сложный вариант можно найти в книге Алдошиной и Войшвилло «Качественные акустические системы и радиаторы».
Корректор амплитуды, указанный на рисунке, должен быть включен только на входе переменного тока. Вы можете рассчитать режекторные элементы по приведенным формулам, где:
Rн — входное сопротивление переменного тока на частоте fо,
N — величина пиковой АЧХ,
Df — полоса частот регулируемого фильтра, установленная на — 3 дБ,
fo — резонансная частота режектора (совпадает с вершиной корректируемого пика частотной характеристики).
Думаю, на этом все и заканчивается. Вы можете найти более конкретную информацию о доработке собственных спикеров в Интернете. Также в сети можно получить данные о паспортных характеристиках разных динамиков и очень полезное программное обеспечение.
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum\u003d2&topic=1077
Максимальная максимальная шумовая (паспортная) мощность — электрическая мощность, при которой динамик может работать длительное время без механических и тепловых повреждать.
Проверяется при подаче на динамик шумового сигнала с особым спектральным распределением, указанным в ГОСТ 16122-87, в течение ста часов.
Номинальная мощность — это мощность, при которой динамики могут работать в течение длительного времени без перегрузки. Работа на этом уровне мощности является нормальной работой.
для этих динамиков оптимальным является усилитель номинальной мощностью 15-20 Вт при нагрузке равной сопротивлению динамика. Более мощные при работе на максимальной мощности эти динамики будут гореть.
теперь фильтр.
Доработал как свою, так и чужую S30 и разные их версии.
так:
1.бросаем защиту к черту.
2. В стандартном фильтре можно заменить катушку парой катушек Solen, если хотите. но катушка там двойная, обе катушки намотаны на общем пластиковом каркасе, металлического сердечника нет и поэтому праздник никто не портит.
3. Резисторы можно заменить на импортные безиндуктивные, но не трогайте триммер круглого провода: он мощный и импортного аналога в таком дизайне и свободной продаже я еще не встречал.
4. Контейнеры внутри — К73-11 (однажды видел МБГО.Если не дорабатывать их, т.е. МБГО, МБГЧ, КБГ-МН, снимая обшивку и заливку силиконовым герметиком, не забывая замерять метром пары ЖК, то проще купить импортные из списка) Visaton, Solen, Mundorf MKT, MKP, Bennic MKT.
что я обычно делал с S30 и их клонами, чтобы получить от них максимальную отдачу?
1. Замазал внутренние трещины пластилином или герметиком, стараясь закруглить углы внутри.
2. В качестве звукопоглотителя использовала синтепон, войлок (старые валенки), ватные коврики в марле.Можно положить на ватные шарики, завернутые в марлю и равномерно приклеенные к стенкам термоклеем. Кстати, они дают очень интересный эффект. Я слушал. Отключение звука динамика — это плохо. Неопределенный тоже. Приглушение обычно убивает вокал и мидбасы.
3. Поставить нужные мне или владельцу колонки входные клеммы, обычно от чипа и дипа за 70 руб.
5. Продеваю колонки в тонкие кольца из пластилина: вспоминаем детство, скатываем шарик, а потом скатываем из него колбаску толщиной 2 мм, которую оборачиваем вокруг точки соприкосновения корпуса колонки с колонкой держатели диффузоров.Итак, они провели пломбирование.
6. Схему фильтра я обычно брал от 6AC-221, такая же схема применена в S20B: сигнал идет на НЧ драйвер без фильтра, а резистор 8 Ом и конденсатор 1 мкФ подключены последовательно к плюсовая цепь динамика идет на твитер 6ГДВ1-16. Это дает фильтр первого порядка с частотой среза 5 кГц. Для сопротивления твитера, отличного от 16 Ом, вы можете пересчитать фильтр, точнее, рейтинги деталей с помощью простейшей программы WinISD, которую можно взять здесь: Можно использовать другие программы, которые я разместил здесь: (для просмотра ссылка, необходимая для входа)
Но следует учитывать, что с описанным выше фильтром первого порядка вершины часто становятся более детализированными, но иногда резкими, а максимальная шумовая мощность динамика упадет до 20 Вт .В противном случае сожгите зуммер. Если вы не хотите сжигать его и вам не нужны ужасно детализированные высокие частоты, то переделайте стандартный фильтр или рассчитайте фильтр второго порядка для частоты 5 кГц. Оптимальны твитеры с сопротивлением 16 или 25 Ом (6ГДВ-1-16 и 6ГДВ1-35 соответственно). Их нелегко сжечь из-за их сопротивления.
Из графиков АЧХ динамиков видно, что для 25GDN1-8 и 25GDN3-4 после 5 кГц начинается спад, а для 6GDV1 линия начинается на 7 кГц со спадом после 18.
В итоге идеальная частота сопряжения этих головок должна быть 7 кГц, но тогда из-за 25GDN мы получим провал посередине и, как следствие, заглушим вокал.
Но ведь мы же не хотим менять динамику?
Конечно, 3GD-32 (5GDV-1) играет мягко и можно поставить этот бумажный рог, увеличив отверстие в корпусе и пересчитав фильтр, но … АЧХ не такая плавная, как у 6GDV, но Вы можете сделать частоту сопряжения головок от 4,5 кГц.
Данные о динамиках взяты из книги «Бытовая электроакустическая техника: Справочник»
издательство КУБК-а, 1996, И.А. Алдошина, В. Бревдо, Г. Веселов и другие.
Инвертор Phazon.
В 10AC-222 (S30) фазоинверторный туннель выполнен из плотного поролона. Но со временем рассыпается.
На оправку подходящего диаметра из нескольких листов бумаги можно приклеить новую трубу с помощью клея ПВА или Момент.
Можно использовать эпоксидку и сушить заготовку на аккумуляторе или в электрической (НЕ ГАЗОВОЙ) духовке при температуре 50 градусов (выше не рекомендую).
Не пытайтесь засунуть в микроволновку заглушку нового фазоинвертора!
Лично я не пробовал (жалко было микроволновку), но уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Вы можете сделать новую трубу из пластиковой трубы подходящего размера или купить готовую трубу с загнутыми концами и расширяющейся муфтой. Это конечно лучше.
для S20B, S30, S30B, 10AC-222, можно поэкспериментировать с частотой фазоинвертора.
для этого достаточно приклеить вторую трубу немного меньшего диаметра, чем первая, и, вставив и вынув ее на определенную длину, добиться оптимального звучания басов как на слух, так и с помощью инструментов.
И в той мере, что «ловите» эту частоту индивидуально для каждого динамика.
Можно сделать компрессионные динамики из фазоинвертированных динамиков, обклеив их толстой фанерой или ДСП, МДФ, и в итоге получится клон 6AC-221, ранний прототип S30 в корпусе с «закрытой коробкой». акустический дизайн.
Пострадает самый низкий бас (тут поможет саб, если трифоник приспичило), зато плотность и чистота мидбаса улучшится.
Но ниже 80 Гц с нормальным приемлемым спадом на нижнем краю АЧХ в 3 дБ ничего не ждите.
Играть с басом можно, используя аналог PAS — панель акустического импеданса. Чтобы не огораживать огород, достаточно сделать «затычку» из поролона длиной 2-3 сантиметра и с внутренним диаметром трубы фазоинвертора, чтобы такая «затычка» сидела в трубе достаточно прочно, иначе динамик «выплюнет» это на большой мощности.
Отделка фольгой черный ясень, решетки на передней панели, давно горели штатные динамики, теперь ждут своего часа новые 25ГД3-4 и я планирую поставить NEO-T25 или клаксон 4GDV сверху.
Исходя из звука, АЧХ, сопротивления и увеличения длительной мощности, хотелось бы поставить 10ГДВ.
С фазикой я обязательно повозжусь: в этих динамиках он такой же, как и в S30B — L-образный прямоугольный туннель. И я попробую PAS с ними.
Планируется заточка колонок на закупку.
Так что ждите к лету нового креатива на эту тему. С картинками и описаниями.
Сразу говорю, что измерить АЧХ нечем, в акустике я на любителя, поэтому тухлые помидоры готовим заранее.
Очень жду помидоров, согласно тому, что уже было написано: они очень полезны для самообразования и профилактики.
, но не трогайте триммер для круглой проволоки: он мощный и импортного аналога в таком дизайне и свободной продаже я еще не встречал.
Изменяет на 2 перманента.
Видел MBGO один раз. Если они, то есть МБГО, МБГЧ, КБГ-МН, не модифицируются путем снятия корки и заполнения силиконовым герметиком,
Необходимо не заливать герметиком, а кипятить в парафине.
1. Замазал внутренние трещины пластилином или герметиком
Эпоксидка будет дорого — использую ПВА. Дополнительно сделайте проставки.
В качестве звукопоглотителя использовал синтепон, войлок (старые валенки), ватные коврики в марле. Можно положить на ватные шарики, завернутые в марлю и равномерно приклеенные к стенкам термоклеем. Кстати, они дают очень интересный эффект.
Приклейте фетр 2мм на стены клеем 88. Продается в магазинах поп-оборудования. Оставить вату на том же месте в количестве
.
4. Взял кабели сечением 2,5 кв. Мм (Luxmann, Nakamichi, Supra Ply 2.0, Tasker) и припаял кабель, тщательно его облучив, к клеммам и клеммам динамика.
Правый. Лучше паять 4% серебром. Стоит недорого.
5. Продеваю динамики через тонкие кольца из пластилина
Нет. Вырезаем формы из резиновых листов толщиной 1мм. Продано в
магазинах хозтоваров.
СЧ-сетки S90 успели!
http: // www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=5426
http://city.is74.ru/forum/showthread.php?t=146907&page\u003d42
-
S30, как и все 2-х диапазоны плееров использование LF gr-la как LF-MF, звучит «грязно». Замена LF или HF gr-ley другими (даже самого высокого качества) даст ОЧЕНЬ небольшой выигрыш в качестве (если такой термин вообще можно применить к 2-полосным системам).
Это происходит из-за «интермодуляционных» искажений, которые называются параметрическими искажениями.Эти искажения связаны не с полосой пропускания gr-l, а только с тем фактом, что gr-l излучает одновременно низкие и средние частоты. То есть диафрагма, движущаяся с большой амплитудой (на НЧ), одновременно излучает МП (или плюс ВЧ). Это так называемый «эффект Доплера» изменения частоты звука при движении источника звука. Эти искажения также «не улавливаются» фильтрами.
К сожалению, обычно «разработчики» об этом умалчивают. Думаю, это правда, что из-за общего низкого уровня производителей они сами об этом даже не знают, хотя все это подробно расписано в литературе и даже параметры этих искажений оцениваются.Эти искажения особенно выражены при относительно большой мощности (т. Е. При большой амплитуде колебаний диафрагмы головки), подаваемой на головку.
Следовательно, все «улучшения» S30 носят паллиативный характер и не оказывают серьезного влияния на качество.
Возвращаясь, опять же, (см. Раздел «… S90» на Форуме) к Владимиру Иосифовичу Шорову (известному в недавнем прошлом сотруднику МЭИСа — он упокоится с миром, изобретатель, бесконечно влюбленный человек. с музыкальной акустикой), который один из первых вместе с А.В. Римский-Корсаков, я правильно понял, что бороться с этими искажениями бессмысленно — нужно просто понизить их уровень, включив дополнительный среднечастотный динамик (как это просто !!!) или (sic !!!) используйте не среднечастотный динамик, а среднечастотный динамик.
На наглядных примерах я покажу вам, как отремонтировать «старые и удаленные» колонки Radiotehnika S-30 с помощью небольшого автомобильного усилителя мощности Weconic EQB-105, который оснащен индикатором выходной мощности и 7-полосным графическим эквалайзером.Поделюсь интересными идеями по восстановлению динамических головок, принципиальной схемой УМЗЧ на HA13001 и полезной информацией по ремонту.
Примечание: если вас интересует только ремонт колонок S-30 — используйте навигацию по содержанию!
Вместо введения
Перебирая в шкафу старую / неработающую электронику, я наткнулся на небольшой, но уже неработающий автомобильный усилитель мощности Weconic EQB-105. До того, как я собрал свой самодельный УМЗЧ Феникс П-400, этот пацан потряс все мои колонки и порадовал довольно хорошим звуком.Позже этот усилитель сгорел, так как на него подавалось немного завышенное напряжение питания с раскачкой на полную мощность.
Были еще нерабочие колонки Radiotehnika S-30, подумал: «если бы их отремонтировали и совместили с усилителем, то мы бы получили отличную акустику для домашнего ТВ»!
Я не хотел покупать комплект акустики для ТВ за $ 150+, но тут мне представилась возможность собрать бюджетную аудиосистему Hi-FI, вложив немного своего времени и немало денег.
Итак, начну свой рассказ с усилителя …
Обзор усилителя мощностиWeconic EQB-105
Примерно так этот усилитель выглядел, хотя я попал в руки без боковых ушей, которые используются для крепления усилителя к внутреннему шасси автомобиля.
Рисунок: 1. Внешний вид усилителя мощности Weconic EQB-105 с 7-полосным эквалайзером.
Изготовителем усилителя является компания WECONIC Professional Carhifi, принадлежащая Inter-Union Techno GmbH, 76829 Ландау (межпрофессиональный.де). Она занималась производством различного автомобильного аудиооборудования: акустических систем (AC), усилителей мощности, эквалайзеров.
Бренд Weconic уже ушел в прошлое, оставив после себя множество различных аудиоустройств, одно из которых попало мне в руки.
Характеристики усилителя:
- 4 выхода для подключения акустических систем;
- 2 входа для сигнализации;
- Индикатор выходной мощности из 5 разноцветных светодиодов;
- Графический эквалайзер на 7 полос;
- Регулятор баланса между каждой парой динамиков;
- Электропитание — 12-14В.
Помню, как впервые увидел на усилителе надпись «100 Watt Live Sound» — очень захотелось подключить его к своим Amphitons 100AC-022, потом понял, что это значение завышено. Предполагалось, что усилитель выдает 4×25 Вт, но на самом деле можно получить около 17 Вт на канал при хорошей мощности.
Ремонт усилителя
Усилитель мощности выполнен по мостовой схеме на двух микросхемах HA13001. Предварительный усилитель собран на четырех ОУ, которые содержатся в одной микросхеме BA10324, фильтры эквалайзера собраны на 14 транзисторах, а индикатор выходной мощности — на микросхеме LB1403.
Полностью разобрав усилитель, я понял, что работы предстоит немного больше, чем ожидалось.
Рисунок: 2. Усилитель Weconic EQB-105 в разобранном виде, только электроника (картинка кликабельна).
Что делать:
- Заменить микросхему HA13001;
- Заменить перегоревшие лампы подсветки;
- Очистить все от мусора.
Хотя усилитель имел 4 выхода, на самом деле есть 2 канала усиления мощности, и распределение мощности между четырьмя каналами осуществляется с помощью двойного переменного керамического резистора.Ручка этого резистора совмещена с переключателем, позволяющим подключать источник сигнала через усилитель (нажат, усилитель включен), либо напрямую к динамику (отпущен).
Сгорела одна из микросхем HA13001 в усилителе. Как оказалось, это довольно редкая микросхема от Hitachi Semiconductor.
Рисунок: 3. Чип Hitachi HA13001 (Япония).
Поиски данной микросхемы в интернет-магазинах результатов не дали; поездка по радиоточкам на рынке также не увенчалась успехом.Один из старых радиолюбителей на базаре сказал мне, что микросхемы Hitachi ULF очень сложно подделать, поэтому их ценили.
В одном из местных магазинов электроники мне все же удалось найти две микросхемы HA13001, правда одна была со сломанной ногой — брал обе и со скидкой! Потом еще на AliExpress нашел чипы HA13001.
HA13001 Технические характеристики:
- Выходная мощность, стерео — 2 х 5,5 Вт;
- Выходная мощность, мост — 17.5 Вт;
- Напряжение питания, мин. — 8 В;
- Напряжение питания, тип. — 13,2 В;
- Напряжение питания, макс. — 18 В;
- Ток покоя — 80мА;
- Диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц;
- Максимальный выходной ток — 4,5А;
- Усиление — 50 дБ.
Рисунок: 4. Принципиальная схема двухканального мостового усилителя мощности на HA13001.
Замена микросхемы сразу дала результат — оба канала запели, но почему-то один из них играл на порядок тише.Я уже немного расстроился, но тут на помощь пришел мистер «случайность».
В мою комнату зашли гости с младенцем, которые сразу заинтересовались во что играет и даже засветив, отводя малышку от работающего усилителя, я слегка приподнял доску — оба канала играли ровно на секунду.
Похоже, где-то нет контакта: плохая пайка, порванный проводник, поврежденная деталь, трещина на плате? — необходимо было выяснить и устранить причину.
Пощупав все детали, дирижеры, никаких изменений в звуке не услышал.Включив настольную лампу и вооружившись увеличительным стеклом, я начал тщательный осмотр печатной платы, электронных компонентов на предмет видимых дефектов. Все детали целы, пропаяны только некоторые соединения, но место недостающего контакта найти не удалось.
Очень не хотелось, но все же пришлось распаивать плату с регуляторами и искать по ней причину. Печатные платы Getinax очень хрупкие — контакт слегка перегревается паяльником и любая дорожка легко может отвалиться.
Рисунок: 5. Распаянная плата эквалайзера с элементами управления (рисунок кликабельный).
Как и ожидалось, отвалилось несколько дорожек — не беда, потом заменим их термостойкими проводниками и все будет в порядке.
Спаял подозрительные разъемы на плате регулятора, а так как плата запломбирована и есть удобный доступ к компонентам, решил заодно заменить все лампочки подсветки панели управления.
Быстрое измерение тока, потребляемого одной лампочкой, показало мне значение 34 мА.А если горят все 4 лампочки — ток около 140мА в никуда, 12В * 0,14А = 1,68Вт!
Рисунок: 6. Измерение тока, потребляемого лампой накаливания для освещения панели.
Решил заменить лампы накаливания на синие светодиоды, что оказалось очень экономично. Я подключил один светодиод через переменный резистор на 10 кОм к источнику питания +12 В, вращая ручку резистора, добился достаточно яркого свечения с током всего 4 мА.Замерив сопротивление резистора в фиксированном состоянии, я получил значение 2,5 кОм.
Результат: 4х4мА = 16мА (против 140мА) + приятное синее свечение.))
Как выяснилось, просто так установить светодиоды нельзя — их диаметр 5мм против диаметра лампочек 3,5мм. Решение здесь простое — отрегулировать габариты корпуса каждого из светодиодов с помощью напильника (файла).
Рисунок: 7. Размер светодиодов с помощью алмазного напильника (кликабельно).
Светодиоды были припаяны к местам ламп накаливания, а к каждому светодиоду последовательно подключены демпфирующие резисторы 2,5 кОм путем поверхностного монтажа с обратной стороны платы, предварительно вырезав дорожки так, чтобы каждая пара светодиод + резистор был подключен параллельно.
Рисунок: 8. Паяные светодиоды с демпфирующими резисторами.
Рисунок: 9. Тест свечения светодиодов панели подсветки.
Яркость свечения отличная, дальше осталось припаять светодиод для подсветки зоны регулировки громкости.Разобравшись с подсветкой, возвращаемся к проблеме с перекосом громкости каналов.
Припаяв плату с регуляторами тембра к основной и подключив усилитель к питанию, я убедился, что проблема не исчезла, теперь никакая деформация платы и ее изгиб не сказались на работе усилителя в положительную сторону. .
Отпаял обратно плату передней панели, решил соединить обе платы гибкими проводниками и искать причину проблемы именно в этом виде.Это нужно было сделать сразу, но я надеялся, что проблема кроется в точках пайки обеих плат — как позже выяснилось — почти так, но не совсем.
Рисунок: 10. Временное соединение плат с помощью гибких проводов.
Немного поиграв с этими платками, вращая их, сдавливая и прощупывая детали, была найдена причина перекоса в звучании каналов. Он был спрятан в потрескавшейся дорожке рядом с прорезью для вставки части основной платы.
При визуальном осмотре заметить эту трещину не удалось — она скрыта тонким слоем канифоли. Я начал последовательно распаивать все проводники, соединяющие обе платы и анализировать. Отпаяв один из внешних проводников, заметил, что на работу усилителя это никак не повлияло — странно. Расчистив дорожку от мусора, к которой припаян этот проводник, сразу заметил неисправность — Ура!
Рисунок: 11. Причина перекоса звука каналов усилителя — трещина в дорожке (кликабельно).
Треснувшая дорожка почистила и припаяла. Для соединения контактов в местах отваливания дорожек я решил использовать термостойкий провод с фторопластовой изоляцией — МГТФ.
Рисунок: 12. Восстанавливаем дорожки, соединив контакты термостойким проводом МГТФ.
После восстановления дорожек и подключения плат осталось убрать весь мусор на переменных резисторах, очистить корпус и органы управления от пыли. Для этого я использовала смоченный в спирте кусок ваты, намотанный на очищенную спичку.
Рисунок: 13. Очистка корпуса и компонентов усилителя от пыли и мусора.
Рисунок: 14. Отремонтированный усилитель Weconic EQB-105.
Акустические колонки Radiotehnika S-30
С усилителем мощности разобрался, пришло время акустики Radio Engineering S-30. Колонки старые, но звучат очень хорошо, если все привести в порядок.
Технические характеристики S-30:
- Номинальная электрическая мощность — 10 Вт;
- Паспортная электрическая мощность — 30 Вт;
- Номинальное электрическое сопротивление — 4 Ом;
- Номинальное звуковое давление (в диапазоне частот 100 — 4000 Гц) — 1.2 Па;
- Диапазон воспроизводимых частот 50-18000 Гц;
- Размеры акустической системы — 364x214x195 мм;
- Масса динамика 6 кг.
Принципиальная схема радиотехнических динамиков S30 показана на рисунке ниже.
Рисунок: 15. Принципиальная схема акустической колонки Radiotehnika S-30.
Разбираем динамики, исследуем проблемные места
В одном из динамиков почти не играет низкочастотный (вуфер) динамик.Все в пыли, деформированы решетки НЧ-динамиков.
Рисунок: 16. Колонки Радиотехника С-30 (состояние до ремонта).
Также хорошо заметен дефект фазоинвертора динамиков — поролон превратился в деформированную и твердую массу, в одном из динамиков он полностью перекрыл отверстие фазоинвертора.
Снял крышку с первой колонки и измерил длину трубки фазоинвертора из старого поролона — 5 см.
Рисунок: 17. Первой колонкой С-30 со снятой крышкой измеряем длину трубы частично сохранившегося фазоинвертора.
Рисунок: 18. Вторая колонна С-30 со снятой крышкой, поролон превратился в твердую массу.
Вторая колонка еще более жуткая. Часть поролона превратилась в твердую массу, часть насыпалась как порошок, а другая часть превратилась в липкую массу, которую лучше не трогать пальцами.
Очистил оставшийся поролон отверткой и ножом. Я открутил винты от защитных решеток с вуферов, тем самым освободив их для последующего снятия.
Рисунок: 19. Снимите защитную сетку с низкочастотного динамика динамика Radiotehnika S-30.
Осторожно отверткой снял НЧ динамик, который был посажен на смесь, напоминающую пластилин. При отпаивании проводов от динамика очень важно помнить об их подключении: два проводника, подключенные к одной точке, идут к минусу динамика, один проводник — к плюсу.
Чтобы не запутаться в полярности подключения колонки после ремонта, проводник, идущий к колонке плюс, можно обмотать куском изоленты или пометить маркером. В любом случае вы можете обратиться к принципиальной схеме колонок.
Из колонны был снят мешок с хлопком, после чего была проведена прогулка на улицу, чтобы выдуть остатки порошкообразного поролона и другого мусора, скопившегося там за весь срок службы колонны.
Рисунок: 20. Извлечение сабвуфера из динамика S30 Radio.
Рисунок: 21. Динамики 10ГД-34-80 (4Ом) от динамиков Radiotehnika S-30.
Ремонт гибких жгутов, идущих к диффузорам динамиков
Освободив место на рабочем столе и отложив корпуса колонок, я приступил к ремонту колонок 10ГД-34-80. Очень частой причиной неработоспособности колонок в колонках советского производства является перелом гибких плетеных жгутов, идущих от клеммной колодки к диффузору, что приводит к потере контакта с катушкой магнитной системы.
Рисунок: 22. Причина неработоспособности динамика 10ГД-34-80 — отломанный от диффузора гибкий жгутик (картинка кликабельна).
Приступая к ремонту, помимо паяльника с тонким наконечником потребуются: кусачки, небольшая отвертка, пинцет и тонкий скальпель. Если скальпеля нет, то из пильного полотна по металлу можно сделать небольшой самодельный резак, повернув его на болгарке.
Рисунок 23.Необходимые инструменты для ремонта гибких жгутиков.
Нити, ведущие к диффузору, были изолированы от подушек динамиков, а также удалены резиновые изоляционные трубки — батист.
Рисунок: 24. Паяем жгутики из контактных столбиков в динамике 10ГД-34-80.
Рисунок: 25. Снимите конец контактного шнура с изолирующей трубкой.
Очень осторожно, не торопясь, разогнул в стороны две усики, которые прижимают жгут проводов к диффузору.Для этого можно использовать скальпель или небольшую отвертку с тонким наконечником.
Рисунок: 26. Разгибаем антенны, удерживающие электропроводящий жгутик на диффузоре динамика (кликабельно).
После этой процедуры очень важно не двигать жгутик и не тянуть за него, так как он уже не фиксируется и к нему припаивается проводник от катушки магнитной системы динамика.
Паяльником с тонким наконечником отделили жгутик от проводника катушки.Если паяльника с тонким наконечником нет в наличии, то вы можете сделать временное тонкое жало, намотав толстый (сечение 3-5 мм) медный проводник без эмали на толстое жало паяльника с последующей заточкой намотанного жала с помощью файл.
Рисунок: 27. Поврежденный гибкий провод вынимается из динамика, резьба остается, проволочная сетка разрывается.
Распаяв все четыре жгутика (на 2 динамика), я начал искать донора для новых жгутиков — гибких проводников, идущих к диффузору.
Отличным донором могут стать жилы кабеля, соединяющие трубки с базой — они скручены в спираль и очень гибкие, устойчивы к многократным перегибам. Найти такого гида не составит труда на базаре или у местных телефонных операторов.
Рисунок: 28. Кабель от телефонной трубки — донор для изготовления гибких жгутов.
Рисунок: 29. Структура гибкого телефонного кабеля (нажмите на картинку для увеличения).
Телефонный кабель состоит из трех жил, каждая из которых представляет собой провод с разноцветной изоляцией, которая, в свою очередь, состоит из шести жил, и каждая жила представляет собой электропроводящую фольгу, намотанную на волокнистую основу (нить).
Изоляция кабеля была осторожно обрезана до необходимой длины, все три проводника были удалены и снята изоляция. Длина донорских проводов, необходимых для ремонта двух динамиков, составляет примерно 35 см.
Рисунок: 30.Гибкие жилы сняты с кабеля от телефонной трубки.
Сначала я думал просто скрутить два или три набора проводов в один, но все же мне пришла в голову более разумная идея — сплести все три набора проводов в косичку!
Рисунок: 31. Заплетаем косичку из гибких телефонных проводов для ремонта колонок Radiotehnika S30 (кликните по картинке для увеличения).
Несколько минут волшебства, с помощью ловких пальцев, и косичка из трех наборов из шести проводников готова!
Рисунок 32.Готовый пигтейл из 18 гибких жил (3 комплекта по 6 штук).
Жгутик получился немного толще оригинального, к тому же намного более гибкий, чем предыдущий, будет отличной заменой!
Плетеная косичка была разделена на четыре ровные части по длине, каждая из которых имела приблизительную длину около 8 см (с запасом). Длина исходных жгутиков составляет примерно 6-7 см.
Рисунок: 33. Замеряем длину оригинальных жгутиков от НЧ динамика от динамика Radiotehnika S30.
Один конец отрезанной оплетки был хорошо залужен молочной кислотой, так что все 18 проводов были спаяны вместе.
Если молочная кислота отсутствует, подойдет канифоль, и в этом случае может потребоваться предварительная зачистка проводов перед лужением.
Рисунок: 34. Луженый конец косички (жгута) из гибких проводов от телефона.
Лишний кусок связки (не луженый, слева) откусил плоскогубцами и поместил между антеннами на диффузоре динамика.Для удобства установки динамик можно немного приподнять, подложив под него ненужную книгу или другой предмет высотой примерно 4-5 см.
Рисунок: 35. Гибкий жгутик прикреплен к диффузору с помощью металлических антенн (щелкните, чтобы увеличить).
После того, как усики были аккуратно сложены, динамик немного приподняли. Прислонившись к тыльной стороне крепления усиков небольшим кусочком твердого материала, он хорошо надавил на место крепления обвязки, чтобы надежно зафиксировать ее между антеннами.После этого луженый конец нити накаливания припаивали к выходу катушки магнитной системы динамика.
Место приклеивания можно немного заполнить канифолью или нанести небольшое количество клея, например марки «Глобус».
Второй конец жгута продевали через отверстие клеммной колодки, после чего подбирали его достаточную длину, а лишний конец откусывали кусачками.
Длина жгутика и его прикрепления должны быть такими, чтобы он свободно и без напряжения изгибался при движении диффузора в разных направлениях, но не касался самого диффузора.Выбирая длину жгута, можно немного сдвинуть диффузор в разные стороны и увидеть, что все в лучшем виде.
На оставшийся конец нити накаливания надевалась изолирующая трубка и припаивалась к блоку, предварительно проложив трубку в специальном вырезе корпуса динамика.
Рисунок: 36. Гибкий самодельный жгут припаян к диффузору и блоку динамика Radiotehnika S-30.
Одна из этих трубок при снятии буквально рассыпалась от старости, поэтому я заменил ее термоусадочной такой же длины, взяв намеренно чуть больший диаметр и нагретым паяльником натянул на жгут до нужного состояния.
Рисунок: 37. При ремонте динамика вместо поврежденной изоляционной трубки используем термоусадку.
Точки крепления антенн на противоположной стороне диффузора фиксировались плавким силиконом, также можно было использовать клей.
Рисунок: 38. Закрепите точки крепления держателей электропроводящего жгута.
Таким образом были заменены все гибкие жгуты в каждом из динамиков.
Сменные трубки для фазоинверторов
Вы можете выбрать различные материалы для замены поролоновых трубок фазоинвертора.Если вам нужен более жесткий бас, вы можете использовать трубы из ПВХ, а если бас должен быть мягким, используйте волокнистый материал.
Я использовал полоску искусственного синтетического волокна, которая оказалась достаточно плотной и из нее вполне можно свернуть трубу для фазоинвертора.
Рисунок: 39. Моток из искусственного синтетического волокна.
При разборке колонок замерили примерную длину трубки фазоинвертора — 5 см, поэтому полосу именно такой высоты вырезал.Длина полоски около 40см.
Рисунок: 40. Отрежьте полоску ткани для изготовления трубки фазоинвертора.
Затем эту полоску закручивали вокруг выступа фазоинвертора на крышке колонки так, чтобы получилась трубка. Места начала и конца полоски зафиксировали плавким силиконом.
Рисунок: 41. Намотываем синтетическую трубку фазоинвертора, концы планки фиксируем силиконом.
Чтобы передняя крышка плотно прилегала к деревянному корпусу динамика, в том месте, где было проделано отверстие для фазоинвертора, из этого же синтетического материала были вырезаны две круглые прокладки.По сути, у нас было два пончика, каждый с внешним диаметром 85 мм и внутренним отверстием 35 мм.
Рисунок: 42. Кольца для плотного прижатия трубки к корпусу колонки и крышке.
Кольцо в нескольких противоположных точках пропитывали плавким силиконом и склеивали, затем тем же силиконом приклеивали к заранее подготовленной трубке. Для надежности трубку дополнительно обмотали нейлоновой нитью.
Рисунок: 43. Готовая фазоинверторная лампа для колонок Radiotehnika S-30.
В результате были изготовлены две такие фазоинверторные лампы для колонок.
Исправление деформации защитных сеток
Защитные решетки обоих вуферов слегка помяты посередине. Совместить их пальцами настолько сложно — исправление прогиба в одном месте сетки приведет к деформации в другом.
Рисунок: 44. Деформированные сетки от вуферов Radiotehnika S-30.
В качестве основы для выравнивания можно использовать небольшой твердый шарообразный предмет или круглый выступ старого деревянного стула.
Я взял простую винную корку, поставил ее вертикально, положив на нее сетку и упираясь в нее ладонями, без проблем выровнял все деформированные места на сетках.
Рисунок: 45. Восстановленные сетки для вуферов Radiotehnika S-30.
Вставляем динамики обратно
Перед тем, как собрать динамики, опишу, что еще можно сделать при ремонте:
- отключить схему индикации перегрузки, если она не нужна;
- заменить все проводники в динамике на более толстые медные с поперечным сечением 1 мм и более;
- обклейте внутреннюю часть корпуса мягкой тканью.
Как по мне, проводники в моих экземплярах динамиков были достаточной толщины, схема индикации не мешает, да и наклеить корпус внутрь потребуется много дополнительного времени.
Перед установкой вуферов необходимо было удалить старый пластилин, который стал очень твердым и уже не подходит для плотного прилегания динамической головки. Я быстро и точно выполнил эту «лечебную процедуру» скальпелем.)
Рисунок 46.Удаляем старый непригодный пластилин с корпуса С-30.
В школьной помойке посчастливилось найти кусок пластилина, поэтому покупать не пришлось. Из него скручивали небольшие кусочки, которые лежали по периметру отверстия для НЧ-динамика и аккуратно равномерно растирали по пазу деревянного корпуса.
Рисунок: 47. Равномерно нанесите пластилин вдоль канавки рядом с круглым отверстием для динамика.
Рисунок: 48. Сайт спикера готов.
Все готово для установки вуферов. Включил паяльник, и пока он нагревается, решил провести косметическую чистку лицевых панелей динамиков.
Для чистки можно использовать ватный тампон, смоченный в спирте, или просто взять влажную антибактериальную ткань с нейтральным запахом. Заодно очистил решетки динамиков от пыли и грязи, а также резиновые подвески низкочастотных динамиков.
Рисунок: 49. Очистка передней панели динамиков Radiotehnika S-30.
Припаял и прикрутил низкочастотный динамик вместе с защитной сеткой, на выступ фазоинвертора надел трубку из синтетики.
Для установки светодиода производителем было предусмотрено все, чтобы его выводы прижимались поролоновой трубкой, в моем случае оказалось — клеить ничего не пришлось.
Рисунок: 50. Повторная установка светодиода для индикации перегрузки по переменному току.
Все готово, можно прикрутить крышки и попробовать звучание восстановленных колонок Radiotehnika S-30!
Рисунок 51.Колонки восстановлены, осталось прикрутить крышки.
Подключение колонок и усилителя мощности
Для питания усилителя мощности Weconic EQB-105 был обнаружен небольшой импульсный источник питания (БП) от периферийного устройства компьютера. На выходе БП выдает 12В при токе до 3А, чего вполне достаточно для питания этого усилителя и получения на выходе порядка 2х15Вт.
Для подключения БП к усилителю я нашел старый высокочастотный коаксиальный разъем, который использовался в старых компьютерных сетях Ethernet по коаксиальным кабелям.Я использовал то, что нашел.)
Рисунок: 52. Блок питания усилителя.
В разрыв плюсового проводника питания усилителя подключил обойму с предохранителем на 4А, пусть на всякий случай.)
Рисунок: 53. Разъем питания усилителя с предохранителем.
Со стороны разъема, идущего к усилителю думал поставить термоусадку, но подходящего диаметра в наличии не оказалось, поэтому просто заизолировал и натянул все нейлоновой нитью — получилось довольно аккуратно и надежно.
Рисунок: 54. Изолируем соединение проводов и разъема при помощи резьбы.
Так как усилитель имеет четыре независимых (не прижатых к земле) проводника для подачи сигнала на каждый из каналов, я решил сделать так: соединил по одному проводнику с каждого входа вместе и подключил к минусу питания.
В качестве сигнального кабеля я нашел кусок экранированного кабеля от какого-то устройства с USB-подключением, длиной около 1,5 м.Кабель содержит 4 жилы в плотном экране с обвязкой жил.
Я соединил две жилы кабеля вместе и соединил их экраном с массой (минусом) усилителя. Оставшиеся две свободные жилы в кабеле использовались в качестве сигнала для левого и правого каналов усиления.
Рисунок: 55. Подключение входов усилителя к сигнальному кабелю.
Из неработающих наушников удален Mini-Jack 3.5.Припаять его к сигнальному кабелю несложно; На общий провод, подключенный к экрану, накладывалась термоусадка. Разъем в месте соединения был плотно и плотно обмотан резьбой.
Рисунок: 56. Подключение мини-разъема 3.5.
Для подключения динамика к усилителю я использовал двухжильный аудиокабель. Концы кабеля, который будет идти к клеммам акустических систем, были очищены примерно на 15 мм и полностью залужены, а те концы, которые должны были подключаться к усилителю, были оставлены длиннее — около 40 мм и залужены только на концах, так что что провода не распутались.
Рисунок: 57. Подготовка проводников для подключения динамика к усилителю.
Результат проделанной работы можно увидеть и послушать в небольшом видеоролике, который представлен ниже:
Демо-песня: John Petrucci — Glasgow Kiss.
Заключение
Мне и моей семье очень понравился результат проделанной работы. Усилителя с колонками Radiotehnika S-30 хватит, чтобы посмотреть фильм / концерт с качественным и детализированным звуком, послушать музыку, развеселить ребенка мультом с различными звуковыми эффектами, поиграть в игрушки на ноутбуке или Raspberry Pi, подключенном к ТЕЛЕВИЗОР.В целом бюджетный Hi-Fi из хлама получился вполне удачным!
Доброго и чистого вам звука!
Однажды мне попалась советская акустика С-30. Состояние их было плачевное: не работали динамики (от старости были отрезаны провода). Позже сделал их, на время подцепив тоненькими проводами.
Они работали у меня 2-3 недели как часть дома. кино, и в один прекрасный день я загорелся их переделывать («моддинг»).
Основные технические характеристики С30 Радиотехника:
Что нам понадобится: паяльник, прямые руки, канифоль, припой, клей, черные винты, провода, много свободного времени, автомобильная (велосипедная) камера, пластиковая труба, все.
Сначала полностью разбираем все:
Сначала поменял провода от фильтра к колонкам:
ДО (согласен, эти провода хуже):
После (звучит лучше с ними):
Провода проложены? Теперь нужно приклеить корпус динамика любым клеем, чтобы не было зазоров, я использовал «силикон».
Поставил камеру на вязкую массу (вырезал соответствующие размеры) и хорошо прижал (так камера «прилипает» к корпусу динамика)
Теперь настала очередь фильтров, поменял на них провода.
в разработке:
Несколько слов о фильтре:
Если хотим : выключить блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт — иначе слушаем осторожно) — по схеме обрезаем проследить от входа (красный провод +) к ВД КА522Б (см. схему) и развести конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б …
Отсоединяем штекерный разъем и припаиваем провода идущие к колонкам, старые отбрасываем! Вставляем на их место аудиопровода сечением не менее 2-х.5 мм 2, прямо на плату, на задней стороне разъема. От низкочастотного динамика «+» к разъему №2 и «-» к №3. «Squeaker» (HF) соответственно, «+» к №5 и «-» к №2 (так и должно быть — оно находится в противофазе).
Вот схема фильтра.
Если отключить какие-то элементы (которые вам не нужны)
Можно аккуратно поэкспериментировать: приклеить антимагнетики нужного размера к 10ГД34 и уменьшить коэффициент резистивного делителя на ВЧ подстроечным резистором, предварительно пометив подстроечным резистором начальное положение, чтобы можно было вернуться к исходное состояние фильтров.Все это повысит отклик на средне-высокие частоты и общий динамический диапазон. Антимагнетики в одной паре приклеены немного по-разному — я подобрал, выравнивая отклик обоих динамиков на СЧ.
Итак, в наличии С-30 2 штуки, паяльник, прямые руки, подручный материал: вата, фетр (ватин, линолеум), провода медные (даже от проводки, рекомендуется многожильный, сечением 2,5 мм 2), пластилин, резина, разводка громкоговорителей, свободное время и желание доработать безгранично.
Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-е, о ужас, их даже не на провода припаяли, а на разъемы! …) Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром .
Приступим к доработке:
1) Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время паяльник нагревается.
2) Позаботимся о фильтре: Выключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт — иначе слушаем осторожно) — по схеме отрезаем дорожку со входа ( красный провод +) к ВД КА522Б (см. схему) и развести конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.
Отрезаем штекерный разъем ХР и припаиваем провода, идущие к колонкам (старые выкидываем! Ставим на их место аудиопровода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные провода от разводки ) прямо на плату, на задней стороне разъема. От низкочастотного динамика (вуфера) «+» к разъему №2 и «-» к разъему №3, соответственно, «+» к №5 и «-» к №2 (так должно быть — он находится в противофазе).
Фильтр готов.
3) Жилье.Смачиваем — застилаем ватином, фетром, старым одеялом, стеклопластиком, линолеумом на войлочной основе (из имеющегося материала выбираем звукопоглотитель по вкусу), желательно в несколько слоев и чередуя их. Это самое муторное из-за небольшого объема. Главное не душить громкость!
4) Ставим на место заднюю крышку с фильтром (для пластилина / герметика).
5) Скрепляем пищалку (предварительно припаянные (припаянные! Ни в коем случае на разъемы) провода к нему, соблюдая полярность и учитывая противофазность!) Через резиновую прокладку и заделываем пластилином.
6) Сшиваем мешок для ваты (хотя можно и то, что было — вроде из синтетической сетки) Забиваем ватой (сколько было примерно 1/3 объема корпуса, не забываем взбить) и разместить в верхней части, желательно к одной из стен для асимметрии.
7) Паяем бас-динамик (опять же соблюдаем полярность!) И вставляем в корпус через резиновую прокладку. Скрепляем саморезами (головки саморезов также продеваем через резиновые прокладки) и заклеиваем по периметру пластилином.
8) Снимите защитные решетки с передней панели с твитера и, при желании, с низкочастотного динамика.
9) Ставим на место переднюю панель (желательно под нее там, где необходимо подкладывать поролон, чтобы не резонировал).
С доработкой колонки все!
Теперь доделываем второй динамик и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Практически исчезнет характерное 30-е бульканье внизу.Улучшить на порядок. Звук станет «мягче» что ли. Появится середина, и низкие частоты станут мягче. Давай — послушай себя. Звук сложно описать словами :).
ВНИМАНИЕ !!! При сборке необходимо обращать внимание на то, чтобы фазоинвертор ничем не прикрывался и имел прямой доступ к диффузору вуфера! Также особое внимание следует уделять соблюдению фазировки!
Если, не смотря на доработку, скоро захочется еще, то продолжаем бюджетный тюнинг:
А) К динамикам подводим медные провода (хоть проводка такая же).Соблюдайте полярность!
Б) Шлифуем шипы (скоро о них статья будет) и ставим на них столбики (при очень бюджетной доработке просверливаем низ корпуса и надеваем на 3 болта М10, заостренные снизу)
В) Доработка усилителя (По изложенным здесь принципам)
Г) Ставим нормальный межблочный кабель от аудиосистемы к усилителю.
E) Экранирование звуковой карты (Если динамики играют как часть компьютерного динамика).
стр.S. Как всегда есть недостатки. После вышесказанного, очевидно, придется покупать другой HDD с музыкой … Так как MP3 на 128 Кбит / с слушать станет невозможно — только 256-320 (но это уже другая история …).
% PDF-1.2 % 1622 0 объект > эндобдж xref 1622 370 0000000016 00000 н. 0000007756 00000 н. 0000007906 00000 н. 0000014670 00000 п. 0000014900 00000 п. 0000014987 00000 п. 0000015138 00000 п. 0000015306 00000 п. 0000015374 00000 п. 0000015474 00000 п. 0000015629 00000 п. 0000015828 00000 п. 0000015895 00000 п. 0000016047 00000 п. 0000016216 00000 п. 0000016427 00000 н. 0000016494 00000 п. 0000016593 00000 п. 0000016782 00000 п. 0000016948 00000 н. 0000017015 00000 п. 0000017124 00000 п. 0000017268 00000 п. 0000017444 00000 п. 0000017511 00000 п. 0000017620 00000 н. 0000017731 00000 п. 0000017889 00000 н. 0000017958 00000 п. 0000018055 00000 п. 0000018166 00000 п. 0000018355 00000 п. 0000018422 00000 п. 0000018531 00000 п. 0000018655 00000 п. 0000018877 00000 п. 0000018944 00000 п. 0000019053 00000 п. 0000019181 00000 п. 0000019339 00000 п. 0000019450 00000 п. 0000019570 00000 п. 0000019639 00000 п. 0000019834 00000 п. 0000019896 00000 п. 0000020007 00000 п. 0000020116 00000 п. 0000020304 00000 п. 0000020370 00000 п. 0000020469 00000 п. 0000020599 00000 н. 0000020769 00000 п. 0000020835 00000 п. 0000020934 00000 п. 0000021038 00000 п. 0000021184 00000 п. 0000021244 00000 п. 0000021309 00000 п. 0000021445 00000 п. 0000021513 00000 п. 0000021624 00000 п. 0000021689 00000 п. 0000021809 00000 п. 0000021874 00000 п. 0000021939 00000 п. 0000022008 00000 п. 0000022166 00000 п. 0000022228 00000 п. 0000022417 00000 п. 0000022486 00000 п. 0000022681 00000 п. 0000022743 00000 п. 0000022911 00000 п. 0000022980 00000 п. 0000023147 00000 п. 0000023216 00000 н. 0000023397 00000 п. 0000023466 00000 п. 0000023652 00000 п. 0000023721 00000 п. 0000023875 00000 п. 0000023944 00000 п. 0000024095 00000 п. 0000024164 00000 п. 0000024328 00000 п. 0000024397 00000 п. 0000024558 00000 п. 0000024627 00000 н. 0000024777 00000 п. 0000024846 00000 п. 0000025068 00000 п. 0000025137 00000 п. 0000025372 00000 п. 0000025441 00000 п. 0000025734 00000 п. 0000025802 00000 п. 0000026015 00000 п. 0000026083 00000 п. 0000026308 00000 п. 0000026376 00000 п. 0000026553 00000 п. 0000026618 00000 п. 0000026683 00000 п. 0000026752 00000 п. 0000026821 00000 п. 0000026887 00000 п. 0000027025 00000 п. 0000027091 00000 п. 0000027217 00000 н. 0000027283 00000 п. 0000027410 00000 п. 0000027476 00000 п. 0000027607 00000 п. 0000027673 00000 п. 0000027800 00000 н. 0000027866 00000 н. 0000027990 00000 н. 0000028056 00000 п. 0000028187 00000 п. 0000028253 00000 п. 0000028389 00000 п. 0000028455 00000 п. 0000028586 00000 п. 0000028652 00000 п. 0000028786 00000 п. 0000028852 00000 п. 0000028993 00000 п. 0000029059 00000 н. 0000029199 00000 п. 0000029265 00000 п. 0000029394 00000 п. 0000029460 00000 п. 0000029590 00000 н. 0000029656 00000 п. 0000029783 00000 п. 0000029849 00000 н. 0000029989 00000 н. 0000030055 00000 п. 0000030191 00000 п. 0000030257 00000 п. 0000030395 00000 п. 0000030461 00000 п. 0000030594 00000 п. 0000030660 00000 п. 0000030790 00000 п. 0000030856 00000 п. 0000031008 00000 п. 0000031074 00000 п. 0000031204 00000 п. 0000031270 00000 п. 0000031403 00000 п. 0000031469 00000 п. 0000031588 00000 п. 0000031654 00000 п. 0000031795 00000 п. 0000031861 00000 п. 0000032002 00000 п. 0000032068 00000 п. 0000032214 00000 п. 0000032280 00000 п. 0000032414 00000 п. 0000032480 00000 п. 0000032610 00000 п. 0000032676 00000 п. 0000032796 00000 п. 0000032862 00000 п. 0000032979 00000 н. 0000033045 00000 п. 0000033167 00000 п. 0000033233 00000 п. 0000033372 00000 п. 0000033438 00000 п. 0000033559 00000 п. 0000033625 00000 п. 0000033760 00000 п. 0000033826 00000 п. 0000033961 00000 п. 0000034027 00000 н. 0000034093 00000 п. 0000034159 00000 п. 0000034343 00000 п. 0000034409 00000 п. 0000034597 00000 п. 0000034663 00000 п. 0000034843 00000 п. 0000034909 00000 п. 0000035089 00000 п. 0000035155 00000 п. 0000035355 00000 п. 0000035421 00000 п. 0000035630 00000 п. 0000035696 00000 п. 0000035904 00000 п. 0000035970 00000 п. 0000036168 00000 п. 0000036234 00000 п. 0000036428 00000 п. 0000036494 00000 п. 0000036658 00000 п. 0000036724 00000 н. 0000036790 00000 н. 0000036856 00000 п. 0000036922 00000 п. 0000036988 00000 п. 0000037113 00000 п. 0000037175 00000 п. 0000037286 00000 п. 0000037352 00000 п. 0000037495 00000 п. 0000037561 00000 п. 0000037681 00000 п. 0000037747 00000 п. 0000037876 00000 п. 0000037942 00000 п. 0000038061 00000 п. 0000038127 00000 п. 0000038279 00000 п. 0000038345 00000 п. 0000038471 00000 п. 0000038537 00000 п. 0000038654 00000 п. 0000038720 00000 п. 0000038864 00000 п. 0000038930 00000 н. 0000039067 00000 н. 0000039133 00000 п. 0000039283 00000 п. 0000039349 00000 п. 0000039490 00000 н. 0000039556 00000 п. 0000039674 00000 п. 0000039736 00000 п. 0000039863 00000 н. 0000039929 00000 н. 0000040058 00000 н. 0000040124 00000 п. 0000040232 00000 п. 0000040298 00000 п. 0000040433 00000 п. 0000040499 00000 п. 0000040645 00000 п. 0000040711 00000 п. 0000040852 00000 п. 0000040918 00000 п. 0000041067 00000 п. 0000041133 00000 п. 0000041279 00000 п. 0000041345 00000 п. 0000041491 00000 п. 0000041558 00000 п. 0000041707 00000 п. 0000041773 00000 п. 0000041937 00000 п. 0000042003 00000 п. 0000042164 00000 п. 0000042230 00000 п. 0000042371 00000 п. 0000042437 00000 п. 0000042566 00000 п. 0000042632 00000 п. 0000042750 00000 п. 0000042816 00000 п. 0000042952 00000 п. 0000043018 00000 п. 0000043145 00000 п. 0000043211 00000 п. 0000043358 00000 п. 0000043424 00000 п. 0000043558 00000 п. 0000043624 00000 п. 0000043762 00000 п. 0000043828 00000 п. 0000043961 00000 п. 0000044027 00000 п. 0000044161 00000 п. 0000044227 00000 п. 0000044358 00000 п. 0000044424 00000 п. 0000044553 00000 п. 0000044619 00000 п. 0000044752 00000 п. 0000044818 00000 п. 0000044884 00000 п. 0000044950 00000 п. 0000045068 00000 п. 0000045134 00000 п. 0000045251 00000 п. 0000045317 00000 п. 0000045437 00000 п. 0000045503 00000 п. 0000045634 00000 п. 0000045700 00000 п. 0000045822 00000 п. 0000045888 00000 п. 0000046009 00000 п. 0000046075 00000 п. 0000046195 00000 п. 0000046261 00000 п. 0000046381 00000 п. 0000046447 00000 н. 0000046564 00000 п. 0000046630 00000 п. 0000046752 00000 п. 0000046818 00000 п. 0000046884 00000 п. 0000046950 00000 п. 0000047116 00000 п. 0000047177 00000 п. 0000047243 00000 п. 0000047309 00000 п. 0000047495 00000 п. 0000047561 00000 п. 0000047627 00000 н. 0000047694 00000 п. 0000047844 00000 п. 0000047911 00000 п. 0000048078 00000 п. 0000048145 00000 п. 0000048310 00000 п. 0000048377 00000 п. 0000048547 00000 п. 0000048614 00000 н. 0000048749 00000 п. 0000048811 00000 н. 0000048958 00000 п. 0000049025 00000 н. 0000049199 00000 п. 0000049266 00000 п. 0000049407 00000 п. 0000049474 00000 п. 0000049626 00000 п. 0000049693 00000 п. 0000049835 00000 п. 0000049902 00000 н. 0000050053 00000 п. 0000050120 00000 п. 0000050284 00000 п. 0000050351 00000 п. 0000050418 00000 п. 0000050488 00000 п. 0000050654 00000 п. 0000050724 00000 п. 0000050901 00000 п. 0000050971 00000 п. 0000051133 00000 п. 0000051200 00000 п. 0000051267 00000 п. 0000051337 00000 п. 0000051472 00000 п. 0000051563 00000 п. 0000051653 00000 п. 0000051676 00000 п. 0000052364 00000 п. 0000052387 00000 п. 0000053002 00000 п. 0000053025 00000 п. 0000053613 00000 п. 0000053705 00000 п. 0000053728 00000 п. 0000054338 00000 п. 0000054361 00000 п. 0000054976 00000 п. 0000054999 00000 н. 0000055623 00000 п. 0000055646 00000 п. 0000056271 00000 п. 0000056294 00000 п. 0000056674 00000 п. 0000007972 00000 н. 0000014646 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 1623 0 объект > эндобдж 1624 0 объект > эндобдж 1990 0 объект > поток HTmPSW>! $ @ | Q {ՠ 6 JnH½Ebk ܄- \ vviYY ֏ eE0RPt = ;; 3Ǚ {9M.
% PDF-1.5 % 379 0 объектов> эндобдж xref 379 161 0000000016 00000 н. 0000004579 00000 п. 0000004713 00000 н. 0000003591 00000 н. 0000004855 00000 н. 0000005045 00000 н. 0000005175 00000 п. 0000005266 00000 н. 0000005331 00000 п. 0000008133 00000 п. 0000010406 00000 п. 0000010500 00000 п. 0000010589 00000 п. 0000010686 00000 п. 0000010776 00000 п. 0000013380 00000 п. 0000015606 00000 п. 0000017874 00000 п. 0000019566 00000 п. 0000021923 00000 п. 0000023328 00000 п. 0000023385 00000 п. 0000023492 00000 п. 0000023579 00000 п. 0000023709 00000 п. 0000023892 00000 п. 0000023988 00000 п. 0000024148 00000 п. 0000024342 00000 п. 0000024481 00000 п. 0000024623 00000 п. 0000024774 00000 п. 0000025006 00000 п. 0000025102 00000 п. 0000025210 00000 п. 0000025418 00000 п. 0000025514 00000 п. 0000025672 00000 п. 0000025846 00000 п. 0000025938 00000 п. 0000026108 00000 п. 0000026280 00000 п. 0000026397 00000 п. 0000026534 00000 п. 0000026685 00000 п. 0000026860 00000 п. 0000027022 00000 п. 0000027168 00000 н. 0000027300 00000 п. 0000027453 00000 п. 0000027562 00000 п. 0000027665 00000 н. 0000027821 00000 п. 0000027953 00000 п. 0000028099 00000 п. 0000028217 00000 п. 0000028350 00000 п. 0000028484 00000 п. 0000028578 00000 п. 0000028674 00000 п. 0000028774 00000 п. 0000028873 00000 п. 0000028983 00000 п. 0000029094 00000 н. 0000029246 00000 п. 0000029347 00000 п. 0000029484 00000 п. 0000029649 00000 н. 0000029759 00000 п. 0000029860 00000 п. 0000029981 00000 п. 0000030132 00000 п. 0000030247 00000 п. 0000030382 00000 п. 0000030532 00000 п. 0000030671 00000 п. 0000030792 00000 п. 0000030924 00000 п. 0000031047 00000 п. 0000031206 00000 п. 0000031314 00000 п. 0000031451 00000 п. 0000031545 00000 п. 0000031648 00000 н. 0000031756 00000 п. 0000031882 00000 п. 0000031985 00000 п. 0000032156 00000 п. 0000032270 00000 п. 0000032380 00000 п. 0000032501 00000 п. 0000032600 00000 п. 0000032734 00000 п. 0000032887 00000 п. 0000033035 00000 п. 0000033164 00000 п. 0000033291 00000 п. 0000033447 00000 п. 0000033604 00000 п. 0000033739 00000 п. 0000033865 00000 п. 0000033989 00000 п. 0000034091 00000 п. 0000034194 00000 п. 0000034331 00000 п. 0000034473 00000 п. 0000034592 00000 п. 0000034745 00000 п. 0000034895 00000 п. 0000035049 00000 п. 0000035172 00000 п. 0000035344 00000 п. 0000035511 00000 п. 0000035675 00000 п. 0000035783 00000 п. 0000035889 00000 п. 0000036012 00000 п. 0000036115 00000 п. 0000036241 00000 п. 0000036354 00000 п. 0000036477 00000 п. 0000036593 00000 п. 0000036732 00000 п. 0000036878 00000 п. 0000036968 00000 п. 0000037064 00000 п. 0000037215 00000 п. 0000037323 00000 п. 0000037418 00000 п. 0000037521 00000 п. 0000037638 00000 п. 0000037748 00000 п. 0000037862 00000 п. 0000037972 00000 п. 0000038106 00000 п. 0000038209 00000 п. 0000038312 00000 п. 0000038439 00000 п. 0000038549 00000 п. 0000038660 00000 п. 0000038801 00000 п. 0000038964 00000 п. 0000039075 00000 п. 0000039184 00000 п. 0000039309 00000 п. 0000039421 00000 п. 0000039540 00000 п. 0000039673 00000 п. 0000039763 00000 п. 0000039896 00000 н. 0000040070 00000 п. 0000040182 00000 п. 0000040291 00000 п. 0000040445 00000 п. 0000040557 00000 п. 0000040663 00000 п. 0000040795 00000 п.
