Радиотехника s30b характеристики – «Radiotehnika S-30B» | ldsound.ru

Доработка акустики Radiotehnika S-30B

Максим
Адрес Email - m345 (at) mail.kz
(замените (at) на @)

Да, в этой статье речь пойдёт именно об этой акустической системе советского производства. И не надо ухмыляться, что колонки сторонних буржуйских производителей будут играть лучше, чем советское г..но. Ничего подобного, я раньше сам так думал (когда у меня было акустика Microlab M-400II-2.1), а потом, когда из деревни у дядьки родного забрал лежавшие в гараже эти колонки, то думал: «А нафиг я ваще их привёз в город, если это советское г..но не сравниться с моими Микролабами?». Я понял после доработки, как я очень сильно ошибался. Надеюсь я и у вас отобью охоту покупать китайский ширпотрёб и докажу, что советская акустика ещё не отжила свой срок, а вполне может конкурировать(и не только конкурировать, а ещё и давать такую фору) с буржуйскими АС (далее акустическую систему будем называть коротко-АС), и это всё при том, что сейчас стоимость советских колонок не превышает 10-40$ в нормальном состоянии.

Но как известно форматы музыки и сама музыка меняется, и требований к АС у пользователей и меломанов, соответственно, становится больше, да и со временем чисто физически АС теряет свои акустические способности: высыхают динамики, электролиты конденсаторов, расположенных внутри фильтра раздела частот у АС, изнашиваются соединительные и внутренние провода, а также высыпается столярный клей между стенками корпуса, что почти самое главное. Так вот речь пойдёт о физическом улучшении звука АС и подгонка её к «сегодняшним стандартам». У меня до сих пор стоят S-30B, 03.1988 года выпуска (на 9 месяцев старше меня самого), до модернизации они, конечно, не так играли, как сейчас, но после…намного лучше, чище и мощнее. Я дорабатывал их сам, а также пользуясь советами сторонних мастеров в этом деле, а теперь хочу поделиться этими секретами и с вами, уважаемые читатели.

Итак, это касается тех, у кого есть такие же колонки (ну и тех, у кого S-30, S-30A, S-50B, S-90-немного не такая история, покруче). Также желательно иметь усилитель нормальный и хорошие уши для последующей проверки доделанной акустики.

Технические характеристики Radiotehnika S-30B(15АС-109):
  • Номинальное электрическое сопротивление – 8 Ом
  • Номинальная паспортная мощность – 30 Вт
  • Номинальная электрическая мощность – 15 Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот – 50-20000Гц
  • Соотношение сигнал/шум (чувствительность АС) – 86Дб
  • Тип акустического оформления - фазоинвертор
  • Плата индикации перегрузки – имеется
  • Тип корпуса – ДСП с фазоинвертором
  • Комплект динамиков АС:
  • НЧ/СЧ: 25ГДН-1-8-80-8Ом
  • ВЧ: 6ГДВ-1-16-16Ом

Ну, приступим. Для начала составлю список необходимых материалов и приборов для доработки и тестирования:

  1. Паяльник на 25Вт.
  2. Акустические провода, желательно из бескислородной меди (в силиконовой изоляции, мягкие такие и прозрачные) примерно 2-3 метра, а желательно 20 метров (метра 2-3 уйдёт на внутреннюю проводку, но вам же надо будет колонки подключать к усилителю). Да, кстати, провода желательно брать для НЧ/СЧ динамика - 4мм2 многожильный, а для ВЧ – 1-1,5мм2 одножильный, но можно и многожильный.    
  3. Вата обычная (если внутри колонок на заводе положили, то можно использовать её).
  4. Пластилин.
  5. Клей для потолочной плитки «Мастер» или «Quality» (они одинаковые по составу).
  6. Нитролак НЦ-218 (такой почти прозрачный в стеклянной бутылке).
  7. Кисточку №2 или №3 для акварельных красок.
  8. Поролон (полоски где-то толщиной 2см и длинной 20см и 10 см)
  9. Два одинаковых магнита, таких же как родные в НЧ/СЧ динамике (но не меньше).
  10. Прямые руки.
  11. Желание дорабатывать «до ночи».
  12. Напильник не большой.
  13. Баллончик с автомобильной краской чёрного цвета.
  14. Лист резины толщиной с велосипедную камеру.

Да, список внушительный, но затраты не превысят и 10-15$, если учесть, что поролон, вата, магниты, пластилин есть дома, а также пункт №10 и 11 присутствуют.  

Так, поехали…

Берём первую колонку и кладём лицевой стороной вверх. Затем фигурной отвёрткой отворачиваем восемь саморезов с пластмассовой панели. После снятия её мы видим микросхему прикрученную с внутренней стороны и провода, идущие от неё в корпус АС. Пометив лаком (желательно разных цветов), какой куда был присоединён, мы их отсоединяем и отодвигаем панель подальше, она нам не понадобиться, да и мешать только будет. Затем откручиваем саморезы с обоих динамиков, фазоинвертора (для тех, кто в танке – это пластмассовая труба, идущая внутрь АС, как в сабвуферах, и так называется по научному) и фильтра (он расположен вверху АС и прикручен тоже 4-мя саморезами (выглядит в виде простой с лицевой стороны пластины пластмассы чёрного цвета с идущими от него к плате индикации перегрузки проводами к пластмассовой панели). Затем осторожно вытаскиваем динамики и тоже отсоединяем их от проводов, предварительно пометив какой куда втыкать. Также надо вытащить и фильтр предварительно отсоединив все провода.

Значит так, ставим паяльник разогреваться, а сами пока возьмёмся за доработку корпуса и НЧ/СЧ динамика. Сначала укрепим и задемпфируем (опять, для тех, кто в танке, это слово означает загерметизировать) корпус. Берём пластилин и аккуратненько промазываем им все стыки корпуса (и снаружи и внутри). Затем берём вату и равномерно разделяем её по размерам стенок корпуса толщиной в 1,5-2см. Потом намазываем хорошенько стенки корпуса потолочным клеем (для пущего удобства можно мазать пальцем) и приклеиваем вату (кладём очень ровно прямо на клей). Прижимая её ладонью при необходимости разровнять по стенке, чтобы не осталось голого места. И так со всеми стенками. Самое главное в этом деле не переборщить с толщиной и объёмом ваты, так как можно задушить объём корпуса, а он и так небольшой (всего-то 8-10 литров вроде), а это сильно скажется на глубине и мощности баса, которого и так не хватало в колонках такого вида.  Когда с корпусом будет покончено, берём НЧ/СЧ динамик и аккуратно (повторяю аккуратно, в 1 слой равномерно без разводов) кисточкой мажем бумажный диффузор лаком с лицевой стороны и с обратной тоже. Резиновый подвес и рыжего цвета центрирующую тканевую шайбу (она находится с обратной стороны динамика) не надо мазать. Затем оставляем его сохнуть. Но перед этим для улучшения чувствительности динамика рекомендуется приклеить к нему дополнительный магнит точно также как и оригинальный приклеен, только ОТТАЛКИВАЮЩЕЙСЯ стороной и прямо на защитную железку оригинального магнита, и ни в коем случае не притягивающейся стороной, иначе при включении может сорвать звуковую катушку внутри динамика, и тогда его только в мусорку либо перематывать, но это долго и об этом я здесь рассказывать не буду. После приклеивания нужно будет закрепить динамик, чтобы дополнительный магнит не съехал в какую-нибудь сторону.

Теперь самое время нарезать провода. Главное, чтобы они были либо размером со старые, либо немного (на 3-5см) больше стандартных.   

Теперь берём в правую руку (кто правша ;-)) раскалившийся паяльник, а в левую руку фильтр и перепаиваем провода со стандартных на аудиопровода. Я паял по одному проводку, заменяя стандартные, по очереди, чтобы не запутаться. Советую и вам также делать, не ошибётесь.

Итак, когда провода перепаяны, корпус проклеен и промазан, а динамик немного просох, то берём и откручиваем задние зажимы на колонке (они выполнены, как в современных колонках в виде защёлок). Затем мы их разбираем и подчищаем напильником их контакты (полностью пластинки). Потом режем из резины прокладку точно по размерам пластмассовой заглушки с зажимами.

Теперь нужно в первую очередь припаять питающие провода от фильтра к зажимам колонки, а потом через вырезанную прокладку прикрутить заглушку на место. Также прокладки нужно вырезать и для обоих динамиков (для герметизации их в корпусе). Теперь припаиваем провода и к обоим динамикам и тоже через прокладку прикручиваем их. Если есть наклеенный поролон на фазоинверторе, как это было в моих колонках, то надо обязательно снять его, так как он только мешает попаданию воздуха в трубу. Фазоинвертор надо тоже через прокладку прикрутить к корпусу, и фильтр тоже.

Кстати в других статьях рекомендуют отключать плату индикации перегрузки, так как проходящий через неё сигнал искажается и звук становится немного грязным, но я такого не заметил в своих колонках, так как при отключении и при включении звук оставался одинаково красивым даже на почти максимальной громкости, поэтому и вам не советую её снимать, кроме того если у вас усилитель мощный (да не важно), то я думаю, будет не лишним оставить индикатор включенным, всё-таки подстраховка будет.

Теперь, когда всё подключено и прикручено, то стыки динамиков и корпуса надо тоже промазать потолочным клеем, так как он хорошо полимеризуется и становится эластичным, как «жидкая прокладка», кстати ещё лучше в качестве этого использовать силиконовый клей, он ещё эластичнее. Потом приклеить поролоновые брусочки на корпус как раз по обоим сторонам от пластмассовой панели. Дело в том, что при большой громкости не плотно прилегающая панель может резонировать с вибрациями корпуса, издавая при этом неприятные призвуки. Желающие могут также с помощью баллончика покрасить переднюю панель в чёрный цвет (лично так сделал я и мои колонки не узнать от крутых центровских колонок зарубежного производства) будет очень стильно. Всё вышеописанное проделать и со второй колонкой.

И в заключение, когда всё будет прикручено на свои места, то оставляем колонки просохнуть на день-два. Главное – терпение!!! Вы их ещё успеете послушать. Ну а когда эти день-два пройдут, то при прослушивании думаю вы почувствуете разницу в звучании переделанных от звучания некогда, как вы думали отстойных куской г..на. Пусть разница будет хоть и не большая, но зато вы поймёте толк в доработке АС советского производства и будете знать как это делается на будущее. Честно говоря, я когда делал эти манипуляции со своими АС, то я думал, что это всё брехня для того, чтобы разводить лохов, но как показала практика это не ложь и от услышанного нового звучания моих 30-ток я чуть не сел на пол от радости. После переделки звук кардинально изменился и стал кристально чистым и ровным без провалов, бубнения и захлёбывания на громкости выше средней. Им уже после доработки почти 1,5 года, а они до сих пор продолжают меня радовать и удивлять других.

Так что вот такие дела, господа. Не верьте формуле «Больше платишь - круче звучит», по крайней мере я её уже победил собственными руками.        

www.qrz.ru

Доработка колонок Radiotechnikа S-30b или бюджетный Hi-Fi за смешные деньги.

В статье хочу рассказать, как просто и легко можно улучшить звучание русской акустической системы на примере доработки колонок Radiotechnikа S-30b для улучшения воспроизведения звука.

Техническое описание

Электрические и электроакустические параметры акустических систем «S-30B» соответствуют требованиям технических условий 3.843.055ТУ и второй группе сложности по ГОСТ 23262-83.

Акустическая система предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры.

В акустической системе имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей, которая срабатывает при подаче на акустику сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность. Для работы акустической системы необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 20 до 50 Вт.

Если при работе акустики начинает светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена акустическая система).

Паспортная электрическая мощность, не менее 30 Вт
Номинальная электрическая мощность, не менее 10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
Диапозон воизпроизводимых частот, не уже 50–20 000 Гц
Характеристическая чувствительность в диапозоне 100 - 8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее 85 Дб
Габаритные размеры, мм 374х214х195
Вес 6 кг
Динамики 6-ГДВ-1-16, 25ГДН1-80-8

Схему принципиальную можно скачать здесь: 92kB.

Доработка акустической системы

Характеристики, надо сказать не очень…

Или это мне с высоты S-90 так кажется? Тем более ещё помню, как принёс их (это вам не S-90, по колонке в руки и вперёд!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звук был что надо! Так что мысли, типа — русская акустическая система S-30 га..но отвергаться сразу! Не бывает плохих русских колонок, а бывают заевшиеся уши и кривые руки :).

Поэтому, всем владельцам S-30 посвящается. Если вам уже приелось их звучание, а финансы не располагают к покупке большего, читать ниже перечисленное:

Итак, в наличие S-30 2 штуки, паяльник, прямые руки (лучше золотые), подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются одножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно.

Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!...)

Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром. Приступаем к доработке:

Чистим корпус

Удаляем весь герметик, который наверное уже высох от времени. После этого корпуса в середине по швам проклеиваем силиконовым герметиком. На крайний случай можно использовать обычный канцелярский клей ПВА. Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.

Это самая долгая процедура, так как для высыхания одного шва требуется около суток. После того, как проклеим все швы внутри, корпуса снаружи тщательно зашкуриваем для дальнейшей шпаклевки. 

2. Займёмся фильтром

Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт — иначе потом слушаем с осторожностью) —схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.

Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От бассовика (НЧ) «+» к №2 разъёма и «-» к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно «+» к №5 и «-» к №2 (так надо — она в противофазе).С фильтром закончено.

3. Собираем

Корпус. Демпфируем — обиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное — не задушить объём!

Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).

Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.

Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был — вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.

Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.

Снимаем защитные рещёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с басовика.

Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).

С доработкой колонки S-30B всё!

Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более «мягким» что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно — сами послушаете. Звук трудно описать словами :).

ВНИМАНИЕ!!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!

Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюнинг:

  1. Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку), а лучше акустические кабели типа Hi-Fi. Следим за соблюдением полярности!
  2. Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу). Если не жалко можно купить и настоящие акустические щипы.
  3. Дорабатываем усилитель или меняем на новый.
  4. Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.
  5. Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе акустической системы компьютера).

P.S. Как всегда не обойдётся без минусов. После вышеперечисленного явно придётся докупать ещё один HDD под музыку… Так как MP3 в 128 Kbps станет невозможно слушать — только 256-320 (но это уже совсем другая история…).

Источник: acustik-master.ucoz.ru

 

baseacoustica.ru

Колонки RADIOTEHNIKA S-30 от старых к новым / Habr

Привет, меня зовут Артем Денисов. Я программист, увлекаюсь электроникой и всякими такими интересными штуками. Много лет читал хабрахабр, а теперь вот решил и сам статью написать.

Эта история началась в старом, темном и страшном подвале. В котором я обнаружил
древние советские колонки RADIOTEHNKIKA S-30. Которые мне достались от моего деда.

Выбрасывать их было жалко, поэтому я решил их восстановить. Сделать возможность прослушивания музыки с телефона и тд. тп. Кому интересно, добро пожаловать под кат.

ВНИМАНИЕ!!! Много фото и видео.

«Бурение земли в поисках нефти? Вы имеете в виду, что надо сверлить землю для того, чтобы найти нефть? Вы сошли с ума!» Ответ на проект Эдвина Дрейка, создателя современной нефтедобычи, 1859 г.

Многие скажут: «зачем этими глупостями заниматься? Можно просто купить новую колонку». Действительно, возможно такой вариант развития событий будет предпочтителен для большинства. Однако, если вы все же решитесь, пред Вами откроется удивительная возможность смастерить именно такую железяку, какую требует Ваша душа и сердце.

Итак, поехали.

1 — разборка

Из двух колонок рабочей оказалась только одна. И вот как она выглядела.

Вы не поверите. Конденсаторы на кроссовере (делитель частот) сохранили свою емкость. А ведь этим колонкам больше 30-ти лет. Честное слово! Я выпаивал и проверял.

2 — проектирование

Все разобрано. Динамики удалось успешно извлечь. Кроссовер, на удивление, оказался еще жив. Что же делать дальше?

Бенджамин Франклин говорил: «самые лучшие инвестиции — это инвестиции в знания». Поэтому необходимо было посетить библиотеку, да бы сделать парочку хороших инвестиций.

Оказывается, рассчитать акустическую систему верным образом, совсем не так-то просто. Поэтому решено было создавать новую, с минимальными отклонениями от старой.

И сохранить вариант конструкции акустической системы с фазоинвентором в виде трубы.

3 — запчасти

Необходимо встроить в колонку усилитель. Есть много разных плат и возможностей. Можно отдельно купить усилитель, блютуз модуль, блок питания и тд. тп. Однако, я решил воспользоваться готовым решением. Мой выбор пал на следующий усилитель.

Эта штуковина сразу решает много проблем. Она содержит блютуз модуль, поддерживает возможность прослушивания музыки с флешки, от телевизора. И имеет универсальный блок питания 110/220 вольт. И даже содержит, в комплекте, пульт дистационного управления.

А чтобы жизнь была веселой и радостной я еще заказал красивый ретро индикатор уровня звука.

И красную светящуюся кнопку питания.

Ну а пару деревяшек удалось недорого купить в местном магазине

4 — сборка

Я предполагаю, что вы уже утомились читать тексты и смотреть картинки. Поэтому предлагаю вам узреть видео о том, как проходил процесс изготовления колонки. Как говорится – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.


Если есть какие-либо вопросы, буду рад ответить.

Желаю Вам удачного дня, блестящих идей, и всегда только хорошей музыки!

habr.com

Ремонт колонок Radiotehnika S-30 + Weconic EQB-105 (бюджетное Hi-Fi из хлама)

На наглядных примерах покажу как отремонтировать "старенькие да удаленькие" акустические колонки Radiotehnika S-30 с маленьким автомобильным усилителем мощности Weconic EQB-105, который оснащен индикатором выходной мощности и 7-ми полосным графическим эквалайзером. Поделюсь интересными идеями по восстановлению динамических головок, принципиальной схемой УМЗЧ на HA13001 и полезной информацией по ремонту.

Примечание: если вас интересует только ремонт колонок S-30 - используйте навигацию по содержанию!

Содержание:

Вместо вступления

Перебирая старую/нерабочую электронику у себя в кладовке, попался мне в руки маленький, но уже нерабочий автомобильный усилитель мощности Weconic EQB-105. Перед тем как я собрал свой самодельный УМЗЧ Phoenix P-400, этот малыш раскачивал все мои акустические системы и радовал достаточно неплохим звуком. Позже этот усилитель подгорел, поскольку на него было подано немного завышенное напряжение питания с раскачкой на всю мощность.

В наличии были еще нерабочие акустические колонки Radiotehnika S-30, я подумал: "если их отремонтировать и совместить вместе с усилителем, то получилась бы отличная акустика к домашнему телевизору"!

Покупать набор акустики к ТВ за 150$+ ну никак не хотелось, а здесь выпала возможность собрать бюджетную Hi-FI аудио-систему, вложив немножко своего времени и совсем немного денег.

Итак, начну свой рассказ с усилителя...

Обзор усилителя мощности Weconic EQB-105

Вот так примерно выглядел этот усилитель, правда он мне попался в руки без боковых ушей, которые используются для крепления усилителя к внутреннему шасси автомобиля.

Рис. 1. Внешний вид усилителя мощности Weconic EQB-105 с 7-ми полосным эквалайзером.

Производитель усилителя - "WECONIC Professional Carhifi", компания которая принадлежала "Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau" (inter-union.de). Занималась она изготовлением различной автомобильной аудио-техники: акустических систем (АС), усилителей мощности, эквалайзеров.

Марка Weconic уже ушла в прошлое, оставив после себя набор различных аудио-девайсов, один из которых попался в мои руки.

Характеристики усилителя:

  • 4 выхода для подключения акустических систем;
  • 2 входа для подачи сигнала;
  • Индикатор выходной мощности из разноцветных 5 светодиодов;
  • Графический эквалайзер на 7 полос;
  • Регулятор баланса между каждой из пар АС;
  • Питание - 12-14В.

Припоминаю как впервые увидел надпись на усилителе "100 Watt Live Sound" - прямо не терпелось его подключить к своим Амфитонам 100АС-022, потом я понял что это значение преувеличено. Полагалось что усилитель выдает 4х25Ватт, но в реальности можно получить примерно по 17Вт на канал при условии хорошего питания.

Ремонт усилителя

Усилитель мощности выполнен по мостовой схеме включения на двух микросхемах HA13001. Предусилитель собран на четырех ОУ, которые содержатся в одной микросхеме BA10324, фильтры эквалайзера собраны на 14-ти транзисторах, а индикатор выходной мощности - на микросхеме LB1403.

Полностью разобрав усилитель, я понял что работы предстоит немножко больше чем ожидалось.

Рис. 2. Усилитель Weconic EQB-105 в разобранном виде, только электроника (картинка кликабельна).

Что придется сделать:

  1. Заменить микросхему HA13001;
  2. Заменить перегоревшие лампочки подсветки;
  3. Почистить все от мусора.

Хотя в усилителе было 4 выхода, в реальности в нем 2 канала усиления мощности, а распределение мощности между четырьмя каналами выполняется при помощи сдвоенного переменного резистора из керамики. Ручка этого резистора совмещена с переключателем, который позволяет подключить источник сигнала через усилитель (нажата, усилитель включен), или же напрямую к АС (отжата).

В усилителе выгорела одна из микросхем HA13001. Как оказалось это достаточно редкая микросхема от фирмы Hitachi Semiconductor.

Рис. 3. Микросхема Hitachi HA13001 (Япония).

Поиски данной микросхемы в интернет магазинах не дали результата, поход по радио-точкам на рынке также не увенчался успехом. Один из радиолюбителей-старожилов на базаре сказал мне что микросхемы-УНЧ фирмы Hitachi было очень сложно подделать, поэтому они ценились.

В одном из местных магазинов электронных компонентов мне все же удалось найти две микросхемы HA13001, правда одна была с подломленной ножкой - забрал обе и со скидкой! Потом еще нашел микросхемы HA13001 на AliExpress.

Характеристики HA13001:

  • Выходная мощность, стерео - 2 х 5,5 Вт;
  • Выходная мощность, мост - 17,5 Вт;
  • Напряжение питания, мин. - 8 В;
  • Напряжение питания, тип. - 13,2 В;
  • Напряжение питания, макс. - 18 В;
  • Ток покоя - 80мА;
  • Диапазон воспроизводимых частот - 20-20000Гц;
  • Максимальный выходной ток - 4,5А;
  • Усиление - 50 дБ.

Рис. 4. Принципиальная схема двухканального и мостового усилителя мощности на HA13001.

Замена микросхемы сразу же дала свой результат - оба канала запели, но почему-то один из них играл на порядок тише. Я уже был немножко расстроился, но тут на помощь пришел господин "случай".

Ко мне в комнату зашли гости с малышом, которому сразу же стало интересно что это такое играет да еще и светится, забирая малыша от работающего усилителя я немного приподнял плату - оба канала на секунду заиграли ровно.

Видать где-то нет контакта: плохая пайка, оторванный проводник, поврежденная деталь, трещина на плате? - причину предстояло выяснить и устранить.

Прощупав все детали, проводники я не услышал никаких изменений в звучании. Включив настольную лампу и вооружившись лупой я начал тщательный осмотр печатной платы, электронных компонентов на наличие каких-либо видимых дефектов. Все детали целы, пропаял лишь некоторые соединения, а вот место пропадающего контакта так и не нашел.

Очень не хотелось, но все же пришлось отпаять плату с регуляторами и искать причину на ней. Гетинаксовые печатные платы очень нежные - немножко перегрел контакт паяльником и любая дорожка может запросто отвалиться.

Рис. 5. Отпаянная плата эквалайзера с регуляторами (рисунок кликабелен).

Как и предполагал, несколько дорожек все же отвалилось - не беда, потом их заменим термостойкими проводниками и все будет ОК.

Пропаял подозрительные соединения на плате регуляторов, и раз уж плата отпаяна и имеется удобный доступ к компонентам то решил заодно заменить все лампочки подсветки панели управления.

Быстрое измерение потребляемого одной лампочкой тока показало мне значение - 34мА. А если будут светиться все 4 лампочки - примерно 140мА тока в никуда, 12В*0,14А=1,68Вт!

Рис. 6. Измерение тока потребляемого лампой накаливания для подсветки панели.

Решил заменить лампочки накаливания на синие светодиоды, которые оказались очень экономичными. Я подключил один светодиод через переменный резистор на 10 кОм к источнику питания +12В, вращая ручку резистора добился достаточно яркого свечения при токе всего-то 4мА. Измерив сопротивление резистора в зафиксированном состоянии я получил значение - 2,5 кОм.

Результат: 4x4мА=16мА (против 140мА) + приятное синее свечение. ))

Как оказалось, просто так установить светодиоды не получится - их диаметр равен 5мм против диаметра лампочек 3.5мм. Выход здесь простой - подогнать размеры корпуса каждого из светодиодов при помощи надфиля (напильника).

Рис. 7. Подгонка размеров светодиодов при помощи алмазного надфиля (кликабельно).

Светодиоды впаял на места ламп накаливания, а гасящие резисторы по 2,5кОм подключил последовательно к каждому светодиоду навесным монтажом с обратной стороны платы, предварительно разрезав дорожки таким образом чтобы каждую пару светодиод+резистор подключить в параллель.

Рис. 8. Впаянные светодиоды с гасящими резисторами.

Рис. 9. Тест свечения светодиодов для панели подсветки.

Яркость свечения отличная, останется потом еще припаять светодиод для подсветки зоны управления громкостью. С подсветкой разобрались, возвращаемся к проблеме с перекосом в громкости каналов.

Припаяв плату с регуляторами тембра к основной и подключив усилитель к блоку питания я убедился что проблема не исчезла, теперь никакая деформация платы и ее изгибание не влияли на работу усилителя в позитивную сторону.

Отпаял плату лицевой панели обратно, решил соединить обе платы гибкими проводниками и потом в таком виде уже искать причину проблемы. Это нужно было сделать сразу, я же надеялся что проблема кроется в местах спаивания обеих плат - как оказалось потом - почти так, но не совсем.

Рис. 10. Временное соединение плат при помощи гибких проводников.

Немного поигравшись с этими платками, вращая их, сжимая и прощупывая детали, причина перекоса в звучании каналов была найдена. Скрывалась она в треснувшей дорожке возле отверстия-паза для вставки части основной платы.

Заметить эту трещину визуальным осмотром не удалось - она скрывалась под тонким слоем канифоли. Начал поочередно отпаивать все проводники, соединяющие обе платы и анализировать. Отпаяв один из крайних проводников я заметил что это никак не повлияло на работу усилителя - странно. Очистив от мусора дорожку, к которой припаян этот проводник, сразу же заметил дефект - УРА!

Рис. 11. Причина перекоса звучания каналов усилителя - трещина в дорожке (кликабельно).

Треснувшая дорожка была очищена и пропаяна. Для соединения контактов в местах где дорожки поотпадали, решил применить термостойкий провод с изоляцией из фторопласта - МГТФ.

Рис. 12. Восстанавливаем дорожки, соединяя контакты термостойким проводом МГТФ.

После восстановления дорожек и соединения плат, осталось убрать весь мусор на переменных резисторах, очистить корпус и элементы управления от пыли. Для этого применил кусочек ватки, намоченный в спирт и намотанный на очищенную спичку.

Рис. 13. Очистка корпуса и компонентов усилителя от пыли и мусора.

Рис. 14. Отремонтированный усилитель Weconic EQB-105.

Акустические колонки Radiotehnika S-30

С усилителем мощности разобрался, пришло время акустических систем Радиотехника S-30. Колонки старенькие, но звук у них очень хороший, если все привести в порядок.

Технические характеристики S-30:

  • Номинальная электрическая мощность - 10 Вт;
  • Паспортная электрическая мощность - 30 Вт;
  • Номинальное электрическое сопротивление - 4 Ома;
  • Номинальное звуковое давление (в диапазоне частот 100 - 4000 Гц) - 1.2 Па;
  • Диапазон воспроизводимых частот - 50-18000 Гц;
  • Размеры акустической системы - 364x214x195 мм;
  • Масса АС - 6 кГ.

Принципиальная схема колонок Радиотехника S30 приведена на рисунке ниже.

Рис. 15. Принципиальная схема акустических колонок Radiotehnika S-30.

Разбираем колонки, осматриваем проблемные места

В одной из колонок низкочастотный (НЧ) динамик уже почти не играет. Все в пыли, решетки НЧ-динамиков деформированы.

Рис. 16. Колонки Radiotehnika S-30 (состояние до ремонта).

Также явно заметен дефект в фазоинверторах колонок - поролон превратился в деформированную и твердую массу, в одной из колонок он вообще перекрыл отверстие фазоинвертора.

Снял крышку первой колонки и измерил длину трубки фазоинвертора из старого поролона - 5см.

Рис. 17. Первая колонка S-30 со снятой крышкой, мерим длину трубы частично сохранившегося фазоинвертора.

Рис. 18. Вторая колонка S-30 со снятой крышкой, поролон превратился в твердую массу.

Во второй колонки еще более жуткое зрелище. Часть поролона превратилась в твердую массу, часть - сыпется как порошок, а еще другая часть стала липкой массой, которою пальцами лучше не касаться.

Очистил остатки поролона при помощи отвертки и ножа. Открутил винты с защитных решеток с НЧ-динамиков, тем самым освободив их для последующего извлечения.

Рис. 19. Снимаем защитную сетку с НЧ-динамика колонки Radiotehnika S-30.

Аккуратно, при помощи отверточки, извлек НЧ-динамик, который был посажен на смесь напоминающую пластилин. Отпаивая проводники от динамика очень важно запомнить их подключение: два проводника соединенные в одну точку идут к минусу динамика, один проводник - к плюсу.

Чтобы не запутаться в полярности подключения динамика после ремонта, проводник идущий к плюсу динамика можно обмотать кусочком изоленты или же пометить его при помощи маркера. В любом случае можно обратиться к принципиальной схеме колонок.

Из колонки был извлечен мешочек с ватой, после этого последовала прогулка на улицу, чтобы выдуть из корпуса остатки порошкообразного поролона и другой мусор, который там накопился за все время жизни колонки.

Рис. 20. Извлечение низкочастотного динамика из колонки Радиотехника S30.

Рис. 21. Динамики 10ГД-34-80 (4Ом) от колонок Radiotehnika S-30.

Ремонт гибких жгутиков, идущих к диффузорам динамиков

Освободив место на рабочем столе и отложив корпуса колонок в сторону, взялся за ремонт динамиков 10ГД-34-80. Очень частая причина неработоспособности динамиков в колонках советского производства - перелом гибких плетенных жгутов, идущих от контактной колодки к диффузору, что приводит к пропаданию контакта с катушкой магнитной системы.

Рис. 22. Причина неработоспособности динамика 10ГД-34-80 - отломанный от диффузора гибкий жгутик (картинка кликабельна).

Приступая к ремонту, кроме паяльника с тонким жалом, понадобятся: кусачки, небольшая отвертка, пинцет и тонкий скальпель. Если нет скальпеля то можно изготовить небольшой самодельный резак из полотна для пилы по металлу, обточив его на точильном станке.

Рис. 23. Необходимые инструменты для ремонта гибких жгутиков.

Жгутики, идущие к диффузору, были отпаяны от контактных колодок динамика, также извлечены изоляционные трубочки из резины - кембрики.

Рис. 24. Отпаиваем жгутики от контактных колонок в динамике 10ГД-34-80.

Рис. 25. Извлекаем конец контактного жгутика с изоляционной трубочкой.

Очень аккуратно, не спеша, разогнул в стороны два усика, которые прижимают жгутик из проводников к диффузору. Для этого можно использовать скальпель или же маленькую отвертку с тонким жалом.

Рис. 26. Разгибаем усики, которые удерживают электропроводящий жгутик на диффузоре динамика (кликабельно).

После этой процедуры очень важно не шевелить жгутик и не дергать за него, поскольку он уже не закреплен и к нему припаян проводник от катушки магнитной системы динамика.

При помощи паяльника с тонким жалом жгутик был отпаян от проводника катушки. Если же паяльника с тонким жалом нет в наличии, то можно изготовить временное тонкое жало, намотав толстый (сечением 3-5мм), очищенный от  эмали медный проводник на толстое жало паяльника, с последующей заточкой намотанного жала при помощи напильника.

Рис. 27. Поврежденный гибкий проводник извлечен из динамика, нить осталась а сетка из проводов поломалась.

Отпаяв все четыре жгутика (для 2х динамиков) принялся искать донора для новых жгутиков - гибких проводников идущих к диффузору.

Отличным донором могут стать проводники из кабеля, которым соединяются телефонные трубки с базой - они скручены в спираль и являются очень гибкими, стойкими к многократным изгибам. Найти такой проводник не составит большого труда на базаре, или же зайдя в гости к местным телефонистам.

Рис. 28. Кабель от телефонной трубки - донор для изготовления гибких жгутиков.

ph0en1x.net

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о