Расчет нагрузки электропроводки: как правильно рассчитать и спроектировать проводку в доме

Как правильно рассчитать нагрузку на электропроводку в доме или квартире. Какие факторы нужно учитывать при расчете сечения проводов. Как выбрать оптимальное сечение кабеля для разных участков сети. На что обратить внимание при проектировании электропроводки.

Основные принципы расчета нагрузки электропроводки

Правильный расчет нагрузки электропроводки — важнейший этап при проектировании электрической сети дома или квартиры. От этого зависит безопасность и надежность всей системы электроснабжения. Рассмотрим основные принципы и факторы, которые необходимо учитывать при расчетах:

• Суммарная мощность всех электроприборов, которые планируется подключать
• Тип проводки — открытая или скрытая
• Материал проводников — медь или алюминий
• Способ прокладки кабелей
• Температура окружающей среды
• Требуемый запас мощности на будущее

Основная цель расчетов — определить оптимальное сечение проводов и кабелей, которое обеспечит безопасную и эффективную работу электросети при планируемых нагрузках.

Как рассчитать мощность потребителей электроэнергии

Первый шаг в расчете нагрузки — определение суммарной мощности всех электроприборов, которые будут подключены к сети. Для этого нужно:

1. Составить полный список бытовых приборов и техники
2. Узнать мощность каждого устройства из паспорта или маркировки
3. Суммировать мощности всех приборов
4. Добавить запас 20-30% на будущее расширение

При расчетах важно учитывать, что не все приборы работают одновременно. Поэтому вводится коэффициент одновременности, который обычно составляет 0.7-0.8.

Выбор сечения проводов по мощности

Зная суммарную мощность потребителей, можно рассчитать требуемое сечение проводов. Для этого используется формула:

S = P / (U * cosφ * γ)

Где:

• S — сечение провода, мм²
• P — мощность нагрузки, Вт
• U — напряжение сети, В
• cosφ — коэффициент мощности (0.8-0.95)
• γ — удельная проводимость материала (для меди 57, для алюминия 34)

Полученное значение округляется до ближайшего стандартного сечения кабеля. Важно выбирать сечение с запасом 15-20% для надежности.

Особенности расчета для разных участков сети

При проектировании электропроводки дома выделяют несколько основных участков, для которых расчет делается отдельно:

Вводной кабель

Рассчитывается на полную мощность всех потребителей с учетом коэффициента одновременности. Обычно выбирается сечение 10-16 мм².

Групповые линии освещения

Мощность освещения умножается на 1.1-1.2. Минимальное сечение — 1.5 мм².

Розеточные группы

Учитывается мощность бытовых приборов. Рекомендуемое сечение — 2.5-4 мм².

Линии питания мощных потребителей

Для электроплит, бойлеров, кондиционеров выбирается индивидуальное сечение по мощности прибора. Обычно 4-6 мм².

Факторы, влияющие на выбор сечения проводов

При расчете сечения кабелей важно учитывать следующие дополнительные факторы:

• Способ прокладки (открытый, в трубах, в стенах)
• Материал стен (кирпич, бетон, дерево)
• Количество кабелей в одном канале
• Температура окружающей среды
• Длина кабельных линий

Все эти параметры влияют на допустимый длительный ток и потери в проводах. При сложных условиях прокладки сечение увеличивают.

Расчет защитных устройств

Важный этап проектирования — выбор автоматических выключателей и УЗО для защиты проводки. Их номиналы должны соответствовать расчетным токам линий:

• Вводной автомат: 40-63 А
• Освещение: 10-16 А
• Розеточные группы: 16-25 А
• Мощные потребители: 25-40 А

УЗО выбирают с током утечки 30 мА для розеточных групп и 100-300 мА для вводного устройства.

Типичные ошибки при расчете электропроводки

При самостоятельном проектировании часто допускаются следующие ошибки:

• Занижение расчетной мощности потребителей
• Неправильный выбор коэффициентов
• Игнорирование условий прокладки кабелей
• Экономия на сечении проводов
• Отсутствие запаса на перспективу

Все это может привести к перегреву проводки, частым отключениям, пожароопасным ситуациям. Поэтому так важно делать расчеты с запасом и учетом всех факторов.

Программы для расчета электропроводки

Для упрощения расчетов можно использовать специальные программы и онлайн-калькуляторы:

• ElectriCS ELP
• Расчет электрических нагрузок
• Калькулятор электрика
• Онлайн расчет нагрузок

Они позволяют быстро рассчитать сечение проводов, выбрать автоматы защиты, составить однолинейные схемы. Но важно понимать принципы расчета, чтобы правильно интерпретировать результаты.

Заключение

Правильный расчет нагрузки электропроводки — залог надежной и безопасной работы электросети дома. Важно учитывать все факторы, делать расчеты с запасом, применять современные нормы и стандарты. При сложных проектах лучше обратиться к профессиональным электрикам. Грамотное проектирование позволит избежать проблем и обеспечит комфортную эксплуатацию электросистемы на долгие годы.

правила и особенности. Как сделать расчет электропроводки

Сделать систему электропроводки собственными силами будет непросто, если не знать, какие материалы для этого использовать и как посчитать их количество. При работе с электричеством следует быть предельно осторожным — всегда есть риск ошибиться, купить больше или меньше проводов и фурнитуры, чем нужно, выбрать провода с неподходящим сечением или не так их расположить. В этой статье мы расскажем, как сделать расчет электропроводки в квартире и в частном доме.

Содержание

• Что нужно знать для расчетов
  • Кабель или провод?
  • Количество проводов
  • Какие нужны провода?
  • Одна фаза или три?
• Делаем расчет

Что нужно знать для расчетов

Перед тем как начинать расчет длины электропроводки и бегать по дому с рулеткой, неплохо бы разобраться, какие провода можно прокладывать в жилом доме, какие из них подходят для открытой и закрытой проводки и смогут ли они вообще выдержать мощность всех электроприборов? Иными словами, прежде чем приступать к практике, надо изучить теорию.

Кабель или провод?

Большинство людей не видят отличий между кабелем и проводом и употребляют эти слова как синонимы. Да, эти изделия похожи, но предназначение, функции и технические характеристики у них совершенно разные.

Так, первое отличие становится заметно еще в магазине – провод стоит дешевле кабеля. Однако определяющий отличительный фактор – спецификация изделий. Проводом называют проводник электричества с очень тонкой изоляцией или вовсе без нее. Он может состоять из одной или нескольких жил.

Важный момент: Провода подходят только для монтажа скрытой электропроводки, а кабель можно прокладывать в открытую.

Кабель – это целая система проводников, каждый из которых имеет собственную изоляцию. Все эти жилы собраны воедино и окружены общей, более плотной изоляцией. Иными словами, кабель – это много изолированных проводов. Неудивительно, что его стоимость в разы выше.

Количество проводов

Определить необходимое количество проводов поможет схема электропроводки, но если дом строится «с нуля» и ничего подобного в нем нет, придется поработать рулеткой. При измерениях учитывайте все углы и ниши, а еще лучше – делайте разметку простым карандашом в местах будущей прокладки проводов и кабелей.

Еще один важный момент – учет всех электроприборов, которые будут использоваться в доме, плюс небольшой запас на случай, если вы захотите купить второй телевизор, компьютер, тостер или кофемашину. В итоге у вас получится некое число. Умножьте его на 15%, чтобы иметь стандартный запас материала «на всякий случай» или для последующего ремонта.

Если вы планируете сделать электропроводку в деревянном доме на 2-3 этажа, то ползать по нему с рулеткой будет очень утомительно. В случае с большими площадями можно пойти другим путем – умножьте общую площадь всех комнат, включая нежилые, на 2. Например, если площадь составляет 90 м², то для проводки понадобится 180 м проводов и запас в 27 м. Кажется, что это очень много, но это только кажется. Однако этот способ дает лишь приблизительную цифру, поэтому есть вероятность, что материала может не хватить.

Также имеется еще одна проблема – для прокладки электропроводки в частном доме может понадобиться не один вид провода. Как быть в этом случае? Можно рискнуть и разделить общее количество требуемого материала на 2 – часть пойдет на электроснабжение, часть – на освещение. Но не стоит забывать про электрические плиты, стиральные машины, климатическую технику – для таких приборов нужны трехжильные кабеля, что также надо учитывать.

Какие нужны провода?

Как только вы «нырнули» в расчет электропроводки с головой, становится понятно, что измерить длину стен и пойти купить какой-нибудь провод недостаточно. Оказывается, видов проводов и кабелей очень много, и надо бы уметь их различать и правильно подбирать. Итак, мы плавно подошли к теме о разновидностях электропроводящих изделий.

Как вы уже знаете, они могут включать как одну жилу, так две, три и больше. Жилы, в свою очередь, могут быть одно- и многопроволочными. Оболочка предназначена не только для изоляции – различная маркировка и цвета позволяют с легкостью различать модели.

Зачастую для бытовой электрической проводки используют кабель ВВГнг, но также для этой цели подойдет ПУНП или NYM. Последний лучше выбирать для безопасного подключения к щитку на площадке в многоквартирном доме. Он же подходит для организации отдельного соединения мощных приборов. Им можно вообще полностью сделать силовую разводку, но из-за высокой стоимости (дороже, чем перечисленные выше изделия) его используют в редких случаях.

Полезно знать: Если вы видите в маркировке буквы «нг», значит изоляция сделана из огнеупорного пластика, что в случае возгорания проводки позволяет локализовать очаг пожара.

Рассмотрим основные разновидности изделий, которые годятся для прокладки электропроводки в частном доме и квартире:

1. ВВГ – медножильный кабель с негорючей оболочкой, используемый для помещений с нормальной и повышенной влажностью. Недостаток кабеля в том, что он не обладает эластичностью.
   
2. ВВГнг – может иметь различные формы, самая распространенная – плоский кабель.
3. NYM – кабель, используемый для прокладки внутри и снаружи дома, но только на участках, закрытых от прямых солнечных лучей. Отличается низкой горючестью, при контакте с огнем выделяет мало дыма. Медные жилы в составе кабеля обернуты мелконаполненной резиной, внешняя оболочка выполнена из негорючего поливинилхлорида. Благодаря наличию внутренних оболочек кабель можно с легкостью разделывать во время прокладки.
   
4. ПУНП – самый недорогой плоский провод из всех видов проводников, используемых для бытовой электропроводки. Может быть двух- или трехжильным в поливинилхлоридной изоляции (жилы отличаются по цвету). Этот провод можно использовать для освещения и розеток. В первом случае следует выбирать двужильный вариант. Недостаток в том, что изоляция изделия очень быстро теряет свои защитные свойства при нагреве.
   
5. ПРТО, ПРН, ПРД, ПРВД – для бытовой проводки используются довольно редко и имеют резиновую изоляцию. ПРТО прокладывают в антипиренных трубах, провод ПРН используют для монтажа на улице, ПРД и ПРВД – для освещения в помещениях с низким уровнем влажности.
6. ППВ и ППП – провода для открытой электропроводки. Первый имеет разделительное основание и негорючую изоляцию, второй – полиэтиленовую оболочку.
7. ПВ – медножильный провод с негорючей разноцветной изоляцией из модифицированного пластика. В бытовой электропроводке используют зелено-желтый ПВ1. Модели с номерами 2,3 и 4 служат для прокладки внутри помещений в электрощитках. Последние два стоят дороже из-за эластичной оболочки.

Раньше везде укладывали алюминиевые провода с маркировкой АПВ, АПРТО и АППВ, но сейчас имеются более надежные, функциональные и безопасные изделия.

При расчете электропроводки в доме следует придерживаться требований ПУЭ по окрашиванию изоляции. Так, нулевой проводник всегда голубой, а защитный нулевой – зелено-желтый. Расцветка фазы всегда должна отличаться от расцветки нулевого проводника. Вариантов есть много – красный, бурый, белый, черный и т.д.

Одна фаза или три?

Владельцы многих частных домов советской постройки очень часто сталкиваются с такой проблемой – сеть не выдерживает напряжения. Включаешь электрический чайник, стиральную машинку и компьютер – вырубает свет. Дело в том, что раньше у людей не было такого количества бытовых электроприборов, да что там и говорить – телевизор был далеко не у всех! Потому и хватало однофазного вводного кабеля, что называется, «с головой». Сегодня же ситуация обстоит иначе, и только на кухне можно насчитать как минимум 5 приборов, без которых мы не представляем комфортной жизни.

Если вы думаете, что имея трехфазную сеть, вы сможете включать большее количество приборов, это правда, но с небольшой корректировкой. Однофазные сети также могут быть рассчитаны на 10 или даже 15 кВт, поэтому при расчете электропроводки по мощности выгоды вы можете и не получить. Чем трехфазные сети по-настоящему отличаются, так это вводным кабелем с небольшим сечением. Поскольку ток расходится по 3 фазам вместо одной, то провод испытывает меньшую нагрузку, поэтому и номинал выключателя ввода будет меньше. Вместе с тем распределительный щиток для трехфазной сети будет больших размеров, поскольку сам счетчик больше однофазного и для автоматического выключателя потребуется 3-4 модуля.

Плюсы трехфазного ввода:

1. Распределение нагрузки между фазами позволяет избежать эффекта «перекоса» фаз.
2. Малое сечение кабеля.
3. Возможность подключения приборов большой мощности.
4. Возможность увеличения максимальной дозволенной мощности электропотребления (если позволит энергосбытовая компания).

Из недостатков можно выделить тот факт, что для проведения трехфазного ввода или замены им однофазного придется добиваться разрешения от энергокомпании. Чаще всего даже при лояльном отношении с ее стороны модернизировать сеть нет возможности. Кроме того, высокое напряжение увеличивает риск поражения током, поэтому при монтаже проводки в частный дом, особенно если он деревянный, лучше сразу перед вводом поставить трехполюсный автомат и ограничители перенапряжения в щитке.

Если подытожить все вышеизложенные факты, становится понятно, что трехфазный ввод подходит для больших частных домов площадью от 100 м² и в тех случаях, если вы планируете подключать мощные электроприемники. Для небольшого дачного домика или квартиры вполне достаточно одной фазы.

Делаем расчет

Любая электропроводка бытового уровня в квартире или в частном доме берет начало с вводного кабеля, на который ложится вся нагрузка от приборов и освещения. Чтобы выбрать этот кабель, нужно рассчитать сечение в соответствии со всем оборудованием в доме, так что для начала придется составить их полный список. Сюда входят холодильники, телевизоры, компьютеры, микроволновки, настольные лампы, климатическая техника – в общем, все то, для чего требуется розетка.

У каждого бытового прибора есть своя мощность, и вам нужно узнать суммарное значение мощностей, после чего умножить это число на 0,75 (коэффициент). Мощность можно посмотреть на самом устройстве (обычно на дне или тыльной стороне корпуса есть наклейка с нужной технической информацией). Таблица ниже включает самые распространенные бытовые приборы и их потребляемую мощность:

Найдя нужное значение, подобрать сечение кабеля не составит труда. Для этого есть еще одна таблица, на которой указана зависимости сечения кабеля, мощности и напряжения. В ней отображены данные для меднопроводных кабелей, поскольку алюминиевые сегодня никто не использует.

К слову, почему отказались от применения алюминиевых кабелей и проводов для электропроводок, ведь работали же подобные системы раньше, и все было нормально? Если разобраться, то алюминий, как материал, отлично подходит для изготовления проводов – он легкий, отлично проводит ток, не подвержен коррозии, а при монтаже ЛЭП и вовсе незаменим. Однако есть одно большое «НО», которое поставило крест на применении алюминиевых проводов – высокое удельное электросопротивление (выше чем у меди в 2 раза). Говоря проще, для обеспечения одной и той же проводимости нужен алюминиевый проводник в разы мощнее, а значит и тяжелее, чем при работе с медью.

Еще один минус в том, что в результате окисления при контакте с воздухом на поверхности алюминиевого изделия образуется характерная пленка, которая ухудшает его качества как проводника. В точке электрического контакта с таким окислом может получиться повышенное переходное сопротивление, контакт нагреется и еще больше усилит электрическое сопротивление, и проводка в результате сгорит.

Но вернемся к расчету сечения электропроводки. Когда вы разобрались с вводным кабелем, можно переходить к расчету сечения кабелей и проводов для розеток и осветительных приборов. Исходя из данных в таблице, становится видно, что для освещения надо использовать провода 0,5 мм², а для розеток – 1,5 мм². Но зачастую устанавливают провода помощнее: для освещения не меньше 1,5 мм², а для розеток – от 2,5 мм², если, конечно, мощность приборов соответствует техническим характеристикам провода.

Например, как можно увидеть в таблице, если напряжение в сети составляет 220 В, то провод с сечением в 2,5 мм² выдержит напряжение до 27 А или 5,9 кВт. В такой ситуации, чтобы защитить потребители электричества и провода, рекомендуется установить специальный автомат с максимальным током срабатывания не больше 25 А.

Помимо расчета нагрузки электропроводки необходимо учесть и длину магистрали питания конечного потребителя. Опять же воспользуемся таблицей и определим сечение для других типов нагрузки. В процессе проектирования и монтажа проводки не забывайте о селективности автоматов.

Где бы вы ни делали расчет нагрузки электропроводки – в частном доме или квартире, помните, что подобная работа не терпит халатности, а ошибки могут обернуться большими неприятностями. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше доверить это профессиональным электрикам.

Расчёт электропроводки в квартире своими силами

Вступление

Если вы ремонтируете, меняете, делаете новую электропроводку в квартире, нельзя обойти этап расчёта электропроводки. Этот расчёт даст требуемое сечение кабеля проводки и прояснит варианты защиты проводки.

Что включает расчёт электропроводки в квартире?

Давайте определимся, что включает полный расчёт электропроводки квартиры.

• Во-первых, это расчёт сечения кабеля или кабелей необходимого для проводки.
• Во-вторых, это вычисление длины необходимых кабелей.
• В третьих, это подбор номиналов автоматов и устройств  защиты электропроводки.

Посмотрим подробно на каждый этап расчёта электропроводки подробно, но для начала выполним некоторые подготовительные работы.

Выбор типа проводки

На этом этапе вы должны определиться с типом электропроводки, а именно будет ли проводка скрытой или она будет открытой.

Скрытой электропроводкой считается проводка, монтируемая внутри строительных конструкций помещений. Иначе, скрытая проводка это проводка визуально не видимая глазу. При чём, невидимость распространяется не только на кабели, но и конструкции монтажа.

Например, кабель, уложенный в слой штукатурки в стене, считается скрытым, а кабель, уложенный в кабель канале плинтуса или кабель канале, относится к открытой проводке.

Открытой электропроводкой считается проводка визуально видимая глазу. При чём, кабель, уложенный в плинтусе, наличнике, видимом коробе, лотке, видимой трубе относится к открытой проводке.

Выбор типа проводки повлияет на расчёт сечения жил кабеля, о котором чуть ниже.

Расчёт сечения кабеля

Этот расчёт важнейший в общем расчёт электропроводки квартиры. От него будет зависеть безаварийная и стабильная работа электропроводки, а также её безопасность для окружающих.

Расчёт сечения кабеля проводится по мощности планируемых к подключению электроприборов и длине электрических линий. Второй расчёт называется расчётом потерь, и он не актуален для проводки квартиры.

Сечение кабеля рассчитываем по мощности на основе простых законов физики из курса средней школы и таблиц ПУЭ.

Напомню, ПУЭ это «Правила Устройства Электроустановок» — базовый нормативный закон электрика. Скачать его можно тут и тут.

Простейший расчёт по мощности проводим на основе закона Ома: Электрическая мощность сети прямо пропорциональна силу тока и напряжению в сети. Нам нужно рассчитать не мощность, а силу тока, поэтому нам актуальна такая версия закона: сила тока в электрической цепи прямо пропорциональная мощности, и обратно пропорциональна напряжению в цепи.

Математическая формула расчёта выглядит так:

P=U×I

Для этой формулы у нас точно известно напряжения в цепи (U). Бытовое напряжение в квартире равно 220-230 Вольт.

Мощность для формулы (P) нам нужно посчитать самостоятельно, сложив потребляемые мощности всех бытовых приборов, которые будут включены в эту электрическую цепь.

Взять мощность бытовых приборов можно из их паспорта, описании в магазине или запросив в Интернет поиск «мощности бытовых приборов». Вы легко найдете таблицу основных бытовых приборов используемых в квартире.

Имея суммарную мощность и напряжение цепи, мы легко посчитаем максимальную силу тока (I) этой цепи. Например, вы делаете новую розетку для электрической плиты. Пусть по паспорту её максимальная мощность будет 5100 Вт. Напряжение мы знаем оно 220 Вольт. Простым делением получаем, что максимальная сила тока этой цепи будет 23,18 А. Округляем в большую сторону, получаем, что сила тока этой цепи, с максимальной нагрузкой, будет 24 Ампера.

Имя это значения, мы легко рассчитаем сечение необходимого кабеля, воспользовавшись таблицам 3 из ПУЭ. Не буду приводить все таблицы ПУЭ, покажу сводный вариант расчёта:

Как видите по таблице, вы легко по силе тока определите сечение необходимого кабеля. Более того вы можете это сделать даже по расчётной мощности включаемый приборов.

Расчет автоматов и устройств защиты

Итак, мы рассчитали сечение необходимого кабеля, заодно рассчитав максимальную силу тока в цепи. По значению силы тока мы можем подобрать автомат защиты этой цепи.

Автомат защиты это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи за безопасно короткое время при возникновении аварийных ситуаций короткого замыкания и перегрузки.

При подборе номинала автомата защиты нам понадобится округлённое в большую сторону значение силы тока нашей цепи и знание шага номиналов имеющихся в продаже. В продаже вы найдете автоматы защиты с номиналов по току 6, 10, 16, 25, 32, 64 Ампера.

Чтобы выбрать устройство защиты, нужно вспомнить, что это такое.

Устройство защиты или УЗО, это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи при возникновении потенциальных угроз человеку быть пораженным электротоком.

Например, в ванной идет утечка тока от питающего кабеля на металлический корпус машины. Сила этого тока недостаточна, чтобы сработал автомат защиты. Вместе с тем во влажной среде этот ток может быть опасен для человека. УЗО определяет такие токи, которые называются дифференциальными, и отключает электропитание цепи.

При выборе УЗО нужно учесть, что:

• УЗО ставится в цепь со стороны подачи электропитания вместе с автоматом защиты.
• Устройство ставится в цепь после автомата защиты этой электрической группы.
• Номинал УЗО по току должен быть на шаг меньше номинала автомата защиты, установленного вместе с УЗО.

Данные правила относятся к УЗО отдельной группы, но не относятся к выбору УЗО используемого для защиты нескольких групп электропроводки.

Чтобы упростить задачу расчёта номиналов автоматов защиты квартирной электропроводки, есть рекомендуемый вариант, который сработает для любой средней квартиры.

В этой визуальной таблице вы видите, как нужно разбить электропроводку квартиры на группы и какой подобрать номинал автомата защиты для каждой группы.

Расчёт длины кабеля

Длину необходимых кабелей нужно промерить рулеткой от мест расстановки розеток и светильников квартиры до щита.

Если вы делаете проводку для отдельной электро точки это сделать несложно. Однако если вы делаете проводку для всей квартиры с несколькими группами вам нужно предварительно нарисовать схему электропроводки с обозначением на схеме групп проводки и трасса прокладки кабелей.

К полученной длине кабеля нужно прибавить 10%-15% для запаса. Для правильного выбора трассировки кабеля нужно помнить о правилах монтажа электропроводки.

Пример

Для примера проведём расчёт электропроводки в квартире для новой стиральной машины. Я выбрал для примера, стиральную машину Bosch WAN20060OE. Её максимальная потребляемая мощность 2300 Вт (по описанию).

Для стиральной машины нужно сделать отдельную группу со своим автоматом защиты и УЗО. Отдельная группа защиты означает, что розетка стиральной машины должна питаться электрическим кабелем, идущим от квартирного щита и защищаться отдельным автоматом защиты и желательно, отдельным УЗО.

Расчёт по току:

Делим 2300 Вт на 220 Вольт и получаем силу тока цепи равную 10,45 Ампер. Здесь округляем в меньшую сторону, так как напряжение может быть 220-230 В.

Получаем ток данной цепи 10 Ампер. По таблице смотрим сечение кабеля. Оно равно 2,5 мм², для меди. Алюминиевый кабель  в рассмотрение не берем.

Автомат защиты выбираем с запасом на 16 Ампер. УЗО выбираем на рабочий ток 10 или 16 Ампер. Ток срабатывания УЗО 30 мА.

Для улучшения эргономии щита, пару автомат защиты+УЗО лучше заменить на дифференциальный автомат защиты (дифавтомат). Он выполнит обе функции защиты. Номинал дифференциального автомата защиты 16 Ампер.

Длину необходимого кабеля промеряем рулеткой от места установки розетки до места установки автомата защиты. К этой длине прибавляем 10%.

Всё, расчет электропроводки в квартире для новой стиральной машины проведён.

Вывод

В этой статье я показал общий расчёт электропроводки в квартире своими силами. Конечно, расчёт всей электропроводки более сложен, но базироваться он будет именно на этих общих принципах.

©elektriksan.ru

Еще статьи

3 шага, чтобы сделать все правильно

Независимо от того, переезжаете ли вы в новый дом или планируете большой проект реконструкции, расчет электрической нагрузки, безусловно, является важным шагом. Это поможет вам понять электрическую мощность вашего дома, а также выбрать соответствующую электрическую услугу. Если вы живете в старом доме, скорее всего, ваша существующая служба действительно недостаточно велика, учитывая современные потребности семьи.

Чтобы понять, как рассчитать электрическую нагрузку, сначала нужно узнать, к чему она относится. Термин «мощность электрической нагрузки» определяется как общее количество энергии, которую ваш основной источник электроэнергии обеспечивает для вашего дома. Он используется всеми цепями вашего дома, а также всеми розетками, приборами или светильниками, подключенными к этим цепям.

Еще одна важная вещь – размер. Общая мощность электрической системы вашего дома измеряется в силе тока или амперах. В более новых, современных домах есть электричество на 200 ампер, а в элитных домах установлено электричество на 400 ампер. Чтобы определить, что вам нужно, необходимо учитывать несколько факторов, но вам также необходимо понимать некоторые основные принципы. Вам также нужно будет немного посчитать, чтобы сравнить общую емкость с нагрузкой, которая будет на нее возложена.

1. Понимание ватт, вольт и амперов

Как упоминалось выше, расчет электрической нагрузки означает суммирование силы тока всех ваших светильников и приборов. Из соображений безопасности всегда лучше предусмотреть запас прочности. Как правило, лучше всего, если нагрузка не превышает 80 % вашей электрической мощности. Однако для математических расчетов вам необходимо понимать, что такое ватты, вольты и амперы, а также взаимосвязь между ними:

• Ампер = ватт / вольт
• Вольт x ампер = ватт

Это две упрощенные формулы, которые помогут вам рассчитать мощность не только всей вашей электросети, но и отдельных цепей. Например, если у вас есть услуга на 100 ампер с цепью на 240 вольт, то ваша общая мощность составляет 24 000 ватт.

Поскольку рекомендуется не превышать 80 % от общей мощности, это дает вам 19 200 Вт. Это означает, что все ваши приборы, устройства, светильники и т. д. не должны превышать 19,200 Вт в любой момент времени во избежание перегрузки .

Все лампочки и электроприборы имеют номинальную мощность, поэтому рассчитать общую мощность не составит труда.

2. Произведите расчет

Как было сказано выше, как только вы узнаете мощность ваших отдельных цепей или всей сети вашего дома, вы можете приступить к ее измерению в зависимости от нагрузки. Сложите номинальные мощности всех приборов и приспособлений, которые будут одновременно потреблять энергию.

Вам не нужно добавлять все лампочки, все подключаемые устройства и все проводные устройства, потому что вы редко будете запускать все одновременно. Вы точно не будете включать кондиционер и печь одновременно. Точно так же вряд ли получится запустить пылесос и кухонную помощницу одновременно. Существуют альтернативные методы определения подходящего размера для вашей электросети. Вот один из них:

1. Начните с суммирования мощности всех ответвленных цепей освещения.
2. Добавьте номинальную мощность всех штепсельных розеток.
3. Добавьте мощность всех стационарных приборов, таких как стиральная машина/сушилка, электрическая плита или водонагреватели.
4. Вычтите 10 000 и умножьте это число на 0,40
5. Прибавьте 10 000.
6. Добавьте мощность вашего переменного тока или нагревательных приборов (печь + обогреватели), в зависимости от того, что больше — не добавляйте оба!
7. Разделите на 240.

Результатом будет рекомендуемая сила тока, необходимая для надлежащего питания вашего дома. Если этот тип расчета электрической нагрузки слишком сложен, у многих электриков есть простое практическое правило, в котором говорится, что 100-амперной сети обычно достаточно для небольшого дома или дома среднего размера со стандартными параллельными цепями и одной или двумя постоянными. электрические приборы, такие как водонагреватель или плита. Дом площадью менее 2500 квадратных футов подойдет, если отопление работает на газе.

Вам потребуется 200-амперная служба, если у вас электрическое отопление и охлаждение или если площадь вашего дома составляет менее 3000 квадратных футов. Для больших домов со всеми электроприборами и системами отопления/охлаждения рекомендуется использовать ток 300 или 400 ампер.

3. Думайте наперед

Хотя эти расчеты помогут вам получить представление о том, каким должен быть размер вашего электроснабжения, лучше всего, если вы берете цифры с долей скептицизма и всегда завышаете. Заранее подумайте о том, как ваша семья может расшириться, или о любом дополнении, которое вы, возможно, запланируете позже.

Вам также следует обдумать свои планы относительно гаража. Если вы планируете приобрести электромобиль или даже два, то это, безусловно, добавит нагрузки. Если у вас есть хобби, такое как работа по дереву или гончарное дело, это тоже может пригодиться. Инвестирование в негабаритный сервис позволит вам легко запустить вспомогательную панель в свой гараж для зарядного устройства для электромобиля или в мастерскую любого типа.

Простая модернизация электрооборудования может повысить качество вашей жизни

Правильная модернизация электрооборудования может значительно улучшить стоимость и внешний вид любого дома или предприятия. Вы будете поражены тем, насколько правильная модернизация электрооборудования может изменить ваш дом или бизнес. Убедитесь, что, когда вы выбираете электрическую компанию для модернизации вашего дома и решили довести свою модернизацию до уровня, когда вам требуется электрическая модернизация, что техник в компании имеет хорошие рабочие знания и опыт, чтобы правильно руководить вы в этой области.

Когда вы решите провести модернизацию, наши хорошо обученные и сертифицированные электрики обладают всем опытом и знаниями, необходимыми для выполнения вашего проекта по модернизации электрощита от начала до конца, с минимумом суеты и беспокойства. Пожалуйста, свяжитесь с нами сразу по адресу: 310-800-2401

Имя *

Фамилия *

Электронная почта *

Телефон *

Тип * Тип проекта *

Тип проекта * 0003

Адрес проекта *

Город *

StateStateCA

Почтовый индекс *

Сведения о проекте

Служба конфиденциальности и применение Политики конфиденциальности Google.

Эта контактная форма деактивирована, поскольку вы отказались принять службу Google reCaptcha, которая необходима для проверки любых сообщений, отправленных формой.

О нас

Если вы владелец дома или бизнеса в радиусе 20 миль от Редондо-Бич и ищете лучшего подрядчика по электроснабжению в Южном заливе, позвоните в Penna Electric.

Как с нами связаться

Чтобы составить предварительную смету для бесплатной оценки, выполненной настоящим квалифицированным электриком, позвоните нам.

(310) 800-2401

Почтовый адрес

4825 Rosecrans Ave
Хоторн, CA

Наши рабочее время

Mon-Fri: 8:00-5:00 вечера
SAT: закрыто
Sun: Закрыто: Закрыто: Закрыто: с 8:00 до 17:00
SAT: закрыто
Sun: Закрыт: Закрыт: Закрыто: с 8:00 до 5:00 вечера
.

Расчеты коммерческой электрической нагрузки | EC&M

Благодарим вас за посещение одной из наших самых популярных классических статей. Если вы хотите ознакомиться с обновленной информацией по этой теме, ознакомьтесь с недавно опубликованной статьей 9.0011 Расчет нагрузки — Часть 1 .

Примечание. Эта статья основана на NEC 2002 года.

Даже если вы работаете со штампованными чертежами, вам рано или поздно придется выполнять коммерческие расчеты нагрузки в полевых условиях или на экзамене на получение лицензии. Национальный электротехнический кодекс (NEC) охватывает коммерческие расчеты в ст. 220, но применяются и другие статьи. Например, вы должны знать определения в ст. 100, ознакомиться с тем, что ст. 210 говорится о длительных нагрузках, а понимают требования защиты от перегрузки по току, изложенные в ст. 240.

Два пункта, связанные с этим типом расчета, постоянно нуждаются в уточнении:

• Напряжение  — Напряжение, используемое для расчетов, зависит от расчетного напряжения системы. Таким образом, при расчете ответвленных, фидерных и сервисных нагрузок необходимо использовать номинальное напряжение системы 120 В, 120/240 В, 208 Y/120 В, 240 В, 347 В, 480 Y/277 В, 480 В, 600 Y/347 В или 600 В, если не указано иное. указано (220.2) ( Рис. 1 ниже).
• Округление  — См. 200.2(B), чтобы завершить загадку округления. Когда вычисление ампер превышает целое число на 0,5 или более, округляйте до следующего целого числа. Если экстра 0,49или меньше, округлить до следующего целого числа. Например, округлить 29,5А до 30А, а 29,45А округлить до 29А.

Специфические нагрузки

Статья 220 не распространяется на все специфические нагрузки. Например, вы найдете двигатели в ст. 430 и кондиционеры в ст. 440. Чтобы узнать, стоит ли искать в другой статье, используйте индекс NEC.

Статья 220 содержит специальные требования для большинства грузов, включая следующие:

Сушильные машины . Размер проводников ответвленной цепи и устройства защиты от перегрузки по току для промышленных сушилок должен соответствовать номиналу, указанному на паспортной табличке прибора. Рассчитайте требуемую нагрузку фидера для сушилок при 100% номинальной мощности устройства. Если осушители работают непрерывно, вы должны выбрать проводник и защитное устройство на 125% нагрузки [210.19(А), 215,3 и 230,42]. Таблица 220.18 Факторы спроса не применяются к коммерческим осушителям.

Давайте применим то, что мы только что узнали. Какой размер проводника ответвления и защита от перегрузки по току требуются NEC для сушилки мощностью 7 кВт с номинальным напряжением 240 В, когда сушилка находится в прачечной многоквартирного дома ( рис. 2 )?

I = P ÷ E = 7000 Вт ÷ 240 В = 29 А

Сила тока проводника и устройства максимального тока должна быть не менее 29 А (240,4). Согласно Таблице 310.16, проводник 10 AWG при 60°C рассчитан на 30 А. Следовательно, вы должны использовать выключатель на 30 А с проводником 10 AWG.

Электронагрев [424.3(B)]. Провода ответвления и устройства защиты от сверхтоков для электрообогрева должны быть рассчитаны не менее чем на 125 % от общей отопительной нагрузки, включая электродвигатели вентиляторов. Рассчитайте требуемую нагрузку фидера/обслуживания для электронагревательного оборудования при 100% общей тепловой нагрузки.

Кухонное оборудование . Размер проводников ответвления и защита от перегрузки по току для профессионального кухонного оборудования должен соответствовать номиналу, указанному на паспортной табличке прибора.

Чтобы определить нагрузку потребности в обслуживании коммерческого кухонного оборудования, которое имеет термостатическое управление или используется с перерывами, примените коэффициенты потребности из Таблицы 220.20 к общей нагрузке подключенного кухонного оборудования. Нагрузка фидера или потребности в обслуживании не может быть меньше суммы двух самых больших нагрузок устройств. Коэффициенты потребности в таблице 220.20 не применяются к оборудованию для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Оборудование для стирки . Размер этих цепей соответствует паспортной табличке прибора. Вы можете предположить, что контур прачечной не является непрерывной нагрузкой и что контуры коммерческих прачечных рассчитаны на 1500 ВА, если иное не указано в чертежах проекта или экзаменационном вопросе.

Освещение . NEC требует минимальной нагрузки на квадратный фут для общего освещения в зависимости от типа помещения [Таблица 220.3(A)]. Для номеров гостиниц, мотелей, больниц и складских помещений можно применить коэффициенты потребности в общем освещении из Таблицы 220.11 к общей нагрузке на освещение.

Предположим, что общая нагрузка освещения коммерческих помещений, кроме номеров мотелей, гостиниц, больниц и складских помещений, является непрерывной. Рассчитайте ее при 125 % общей осветительной нагрузки, указанной в таблице 220.3(А).

Розетки

Вы не выполняете все расчеты нагрузки на емкости одинаково. У NEC есть отдельные требования, в зависимости от приложения.

Розетка с несколькими розетками в сборе . Для расчетов обслуживания примите во внимание, что каждые 5 футов (или меньше) блока розеток с несколькими розетками составляют 180 ВА. Когда вы можете обоснованно ожидать, что узел розетки с несколькими розетками будет питать несколько приборов одновременно, при расчете обслуживания примите каждый фут (или меньше) за 180 ВА. Обычно узел розетки с несколькими розетками не является непрерывной нагрузкой [220.3(B)(8)].

Розетка, ВА, нагрузка . Минимальная нагрузка для каждой коммерческой или промышленной розетки общего назначения составляет 180 ВА на перемычку [220.3(B)(9)]. Обычно сосуды не являются непрерывными нагрузками.

Количество розеток, разрешенных в цепи . Максимальное количество розеток, разрешенное в коммерческой или промышленной цепи, зависит от мощности цепи. Чтобы вычислить это число, разделите номинальную мощность цепи в ВА на 180 ВА для каждой перемычки розетки.

Давайте решим пример задачи. Сколько розеток разрешено в цепи 15 А, 120 В ( рис. 3 )?

Суммарная нагрузка цепи ВА для цепи 15 А:
120 В × 15 А = 1800 ВА
Количество розеток на цепь:
1800 ВА ÷ 180 ВА = 10 розеток

Размер розетки . NEC разрешает использование цепей на 15 А в коммерческих и промышленных помещениях, но некоторые местные нормы требуют минимального номинала 20 А (310. 5).

Требуемая нагрузка обслуживания розетки . В единицах, отличных от жилых, вы можете добавить — к нагрузкам освещения — нагрузки на розетки, рассчитанные не более чем на 180 ВА на розетку в соответствии с 220.3(B)(9). Вы также можете добавить фиксированные сборки с несколькими выходами, рассчитанные согласно 220.3(B)(8). Оба они должны соответствовать факторам спроса, указанным в таблице 220.11 или в таблице 220.13.

Общее освещение и емкости для банков и офисов . Рассчитайте требуемую нагрузку на розетку при 180 ВА для каждой перемычки розетки [220.3(B)(9)], если известно количество сосудов, или 1 ВА на каждый квадратный фут, если количество сосудов неизвестно [Таблица 220.3(A), примечание b].

Знаки

NEC требует, чтобы каждое коммерческое помещение, доступное для пешеходов, имело как минимум одну ответвленную цепь на 20 А для знака [600.5(A)]. Нагрузка для необходимых наружных знаков или контурного освещения должна быть не менее 1200 ВА [220,3(B)(6)]. Знаковая розетка – это постоянная нагрузка. Вы должны определить нагрузку фидера на уровне 125 % от постоянной нагрузки [215.2(A)(1) и 230.42].

Следующий вопрос позволит вам попрактиковаться в том, что мы только что рассмотрели. Какова нагрузка спроса на один электрический знак?

1 200 ВА × 1,25 = 1 500 ВА

Расчеты нейтрали

Нагрузка нейтрали — это максимальная несбалансированная потребляемая нагрузка между заземленным (нейтральным) проводником и любым незаземленным (горячим) проводником — как определено расчетами в Ст. 220, часть B. Это означает, что при выборе размера заземленного (нейтрального) проводника вы не учитываете междуфазные нагрузки. Как насчет снижения нагрузки? Это зависит от определенных факторов, которые мы рассмотрим далее.

Снижение свыше 200А . Вы можете уменьшить расчетную нагрузку фидерной/обслуживающей сети для 3-проводных, однофазных или 4-проводных, 3-фазных систем, обеспечивающих линейные нагрузки для той части несбалансированной нагрузки, превышающей 200 А, на множитель 70 %.

Чтобы увидеть, как это будет работать в реальной установке, определите требуемую нагрузку нейтрали для сбалансированного 3-проводного фидера 400 А, 120/240 В.

Суммарная нагрузка нейтрали для режима 400 А:
Первые 200 А при 100 %: 200 А × 1,00 = 200 А
Остаток при 70 %: 200 А × 0,70 = 140 А
Суммарная потребляемая нагрузка: 200 А × 140 А = 340 А

Снижение не допускается . Вы не можете уменьшить требуемую нагрузку нейтрали для 3-проводных однофазных цепей 208Y/120В или 480Y/277В, которые состоят из двух линейных проводов и общего проводника (нейтрали) 4-проводной 3-фазной звезды система. Это связано с тем, что общий (нейтральный) проводник 3-проводной цепи, соединенный с 4-проводной 3-фазной системой «звезда», пропускает примерно такой же ток, что и фазные проводники [310.15(B)(4)(b)].

В качестве доказательства этой теории см. пример в рис. 4 .

Кроме того, вы не можете уменьшить требуемую нагрузку нейтрали для нелинейных нагрузок, питаемых от 3-фазной, 4-проводной системы, соединенной звездой, потому что они создают утроенные гармонические токи, которые добавляются к нейтральному проводнику.