Распиновка дмрв газель: как проверить датчик, распиновка ДМРВ Cименс

Содержание

как проверить датчик, распиновка ДМРВ Cименс

Для эффективного бизнес использования автомобилей Газель, все системы двигателя должны работать исправно. Одним из ключевых элементов, обеспечивающих экономичность и максимальную отдачу двигателя, является датчик массового расхода воздуха. Это устройство известно автомобилистам под аббревиатурой ДМРВ, или в английском варианте MAF. Неисправность или некорректная работа этого датчика в любом случае приведет к дополнительным затратам: повышение расхода топлива или покупка нового ДМРВ для вашего автомобиля Газель. Поэтому водитель должен обеспечить условия, при которых расходомер прослужит максимально долго.

Принцип работы датчика расхода воздуха

Прибор устанавливается между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Он определяет количество воздуха, проходящего во впускной коллектор двигателя.

Существует два конструктивных решения:

  • Механический (флюгерного типа) работает с помощью пластины определенного размера, соединенной с переменным резистором. Под напором воздуха пластина отклоняется, меняется сопротивление, в электронный блок управления двигателем поступает информация для правильного формирования топливной смеси.
  • Электронный датчик может быть проволочным (используется платина) или пленочным. Именно такие варианты в зависимости от экологического класса автомобилей, применяются на Газель Бизнес. Остановимся подробнее на схеме его работы.

Прибор представляет собой воздуховод, диаметр которого соответствует воздушной магистрали системы впуска автомобиля. Внутри располагается ряд электронных компонентов.

Принцип действия «термо-анемометрический». Что это означает на практике?

Основной элемент ДМРВ – элемент, сопротивление которого зависит от температуры. Его значение постоянно (в реальном времени) сравнивается с эталонным постоянным резистором, который работает в таких же условиях (расположен в непосредственной близости). Через термочувствительный элемент проходит воздух, в зависимости от интенсивности потока происходит охлаждение. Сопротивление меняется, элемент приходится нагревать электрическим током для соответствия эталонному резистору. То есть, мы получаем линейную зависимость тока и напряжения от объема проходящего через ДМРВ воздуха. Именно это значение анализируется модулем управления датчика. Информация передается в ЭБУ, в результате чего электронный мозг двигателя подбирает оптимальный состав топливно-воздушной смеси.

Алгоритм работы на первый взгляд кажется сложным, на самом деле это самая надежная и недорогая реализация датчика расхода воздуха. Основной термочувствительный элемент может быть проволочным (платиноиридиевый сплав) или пленочным. Второй вариант более точен, и применяется на автомобилях Газель с более высоким экологическим классом Евро 3. Например, ДМРВ Сименс (на иллюстрации).

Информация: при эксплуатации более простых (нитевых) датчиков-расходомеров, возможна ручная регулировка уровня CO в отработанных газах. Более современные (пленочные) ДМРВ такой регулировки не требуют, токсичность выхлопа поддерживается на безопасном уровне автоматически.

Где купить аксессуары для автомобиля

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Что может сломаться в датчике расхода воздуха

  1. Банальное засорение расходомера. При жесткой эксплуатации в городском режиме или на пыльных проселочных дорогах, воздушный фильтр может не справляться и пропускать мельчайшие частицы в канал. Датчики можно прочистить сжатым воздухом или специальным аэрозольным средством, если проблема не сильно запущена.
  2. Попадание обратных газов из впускного коллектора (некорректная работа ЕГР) на чувствительные элементы. Проблема характерна для автомобилей с высоким экологическим классом Евро.
  3. Физическое повреждение термочувствительного элемента. Он может разрушиться от естественного износа или попадания посторонних предметов (включая масло или влагу). Сам элемент ремонту не подлежит (по крайней мере, трудозатраты выше реальной стоимости нового ДРМВ). Поэтому разумнее будет просто заменить весь расходомер.
  4. Механическое повреждение корпуса измерительного канала (вмятины, трещины). Пластик можно восстановить, если при этом не нарушена внутренняя геометрия. Похожая «неисправность» — корпус неплотно прилегает к фланцу воздуховода или корпусу дроссельной заслонки.
  5. Разрушение контактной группы (разъема) или окисление контактов. Датчик расхода воздуха установлен в месте, подверженном негативным воздействиям внешней среды (влажность, перепады температур и пр.) Поломку контактов можно определить визуально, или прозвонить с помощью тестера. Если сломана контактная группа на разъеме жгута проводов – ее можно заменить. Контакты в корпусе ДМРВ восстановить сложнее. Окисление устраняется банальной зачисткой с помощью жесткой щетки. Затем необходимо нанести специальную смазку для контактов.
  6. Обрыв питающего или сигнального провода. Даже абсолютно исправный ДМРВ не будет работать при отсутствии контакта или поврежденном кабеле. Неисправность легко устраняется с помощью паяльника.

Совет: не соединяйте оборванные провода скруткой. В условиях подкапотного пространства такой сросток прослужит недолго.

Распиновка и подключение ДМРВ Газель

Чтобы узнать, где отсутствует контакт, или произвести замеры питающего и сигнального напряжения, необходима схема. Рассмотрим вариант для пленочного датчика массового расхода воздуха фирмы Сименс.

Небольшое отступления от темы

На иллюстрации видно, насколько плотно интегрирован ДМРВ в систему управления электронного блока двигателя. Малейший сбой в обмене данными мгновенно приведет к нарушению формирования топливно-воздушной смеси. Как результат – потеря мощности и увеличение расхода топлива.

Важно знать: поломка или даже полное удаление ДМРВ из системы ЭБУ не приведет к остановке автомобиля. Однако продолжительная работа без датчика пагубно влияет на ресурс двигателя, не говоря о текущих финансовых потерях.

Как проверить исправность ДМРВ

Прежде всего, надо регулярно проводить компьютерную диагностику автомобиля, даже в гаражных условиях с помощью элементарных автомобильных сканеров. Любая версия автомобиля Газель оснащена портом OBD-II, с помощью которого можно получить детальную информацию о работе электронных систем двигателя.

Исходные параметры датчика расхода воздуха (предварительно выбираем модель и тип двигателя на вашем авто) зашиты в программу диагностики. Так что отклонение от нормы будет зафиксировано, а продвинутые программы еще и подскажут вероятную причину поломки.

Однако есть и более примитивный способ, которым можно воспользоваться, если под рукой не оказалось диагностического сканера. В гараже любого автолюбителя найдется цифровой мультиметр. Главное, чтобы его погрешность была невысокой: показатели напряжения на информационном контакте ДМРВ варьируются в пределах сотых долей вольта, именно на такой минимальный разброс величин рассчитан ЭБУ.

На иллюстрации показана распиновка датчика от фирмы Сименс, или его российских аналогов «Автэл» и «Элкар».

  • В первую очередь проверяем целостность жгута проводов и контактной группы кабеля. Для этого (предварительно скинув минусовую клемму АКБ) отсоединяем разъем и подключаем аккумулятор обратно. Включаем зажигание без поворота стартера. На контакте №2 должно быть 12 вольт. Не 13,5, как на АКБ, а именно 12, после регулятора напряжения. На контакте № 4 питание датчика 5 вольт.
  • Затем подключаем разъем обратно (не забывая временно отключить «массу» аккумуляторной батареи). Проверяем самый важный сигнал датчика: напряжение компенсации терморезистора. При включенном зажигании эта величина должна быть в диапазоне 0,99 – 1,02 вольта. Допускается 1,03 – 1,05 вольта, но такой ДМРВ прослужит недолго. Любое иное значение, даже с допуском 0,01 вольта от номинала, свидетельствует о поломке.

Признаки неисправности ДМРВ, видимые без измерительных приборов

Система контроля ошибок OBD-II на автомобиле Газель моментально определяет сбой в работе расходомера, и высвечивает на приборной доске сигнал «Check Engine». Однако опытный «газелист» по ощущениям может определить, что с ДМРВ не все в порядке.

  • неожиданно пропадает тяга под нагрузкой;
  • снижается динамика;
  • плавают холостые обороты;
  • вырос расход топлива.

При этих симптомах можно начинать углубленную проверку датчика.

Видео по теме

распиновка Микас 7.1

Микас 7.1/ 7.2 Микас 7.6
1 Катушки зажигания 1, 4 Катушка зажигания «А»
2 Заземление блока управления не используется
3 Реле бензонасоса. Реле бензонасоса
4 Регулятор дополнительного воздуха, цепь 1 Регулятор дополнительного воздуха (РДВ), цепь А
5 Клапан продувки адсорбера. не используется
6 Входной сигнал с датчика массового расхода воздуха «-« Реле вентилятора радиатора
7 Входной сигнал с датчика массового расхода воздуха «+» Датчик Абсолютного Давления (ДАДТ) (+)
8 Вход. Датчик фазы «+» не используется
9 Датчик скорости «+» Датчик скорости
10 Датчик кислорода 1 «-« Масса датчика кислорода
11 Входной сигнал с датчика детонации «+» Датчик детонации (ДД)
12 Питание датчика положения дроссельной заслонки Датчик Абсолютного Давления (ДАДТ) (-)
13 L — линия диагностики L — линия диагностики (L-Line)
14 Заземление блока управления Общий силовой
15 Формирователь ФВН1 Нагреватель Датчика Кислорода
16 Форсунка 2 Форсунка 2
17 Форсунка 1 не используется
18 Клемма 30 аккумулятора + 12 В Клемма 30 аккумулятора + 12 В
19 Общий силовой Общий силовой
20 Катушки зажигания 2, 3 Катушка зажигания «В»
21 Формирователь ФВН3 Регулятор дополнительного воздуха (РДВ), цепь С
22 Лампа диагностики Лампа диагностики
23 Клапан рециркуляции Форсунка 1
24 Общий провод зажигания Общий провод зажигания
25 Реле кондиционера не используется
26 Регулятор дополнительного воздуха, цепь 2 Регулятор дополнительного воздуха, цепь В
27 Замок зажигания, клемма 15 Замок зажигания, клемма 15
28 Датчик кислорода 1 «+» Вход Датчик Кислорода
29 Формирователь ФВН2 Регулятор дополнительного воздуха (РДВ), цепь D
30 Общий датчиков Общий провод датчиков
31 Канал управления прожигом датчика массового расхода воздуха не используется
32 Датчик расхода топлива не используется
33 Реле вторичного воздуха Нагреватель Датчика Кислорода
34 Форсунка 4 Форсунка 4
35 Форсунка 3 Форсунка 3
36 Вход. Потенциометр регулировки СО не используется
37 Вход+12В после главного реле +12В после главного реле
38 Сигнал ПБС не используется
39 Датчик кислорода 2 «-« не используется
40 Запрос кондиционера не используется
41 Датчик детонации 2 «+» не используется
42 Разрешение программирования блока не используется
43 Выход, логический. Сигнал на тахометр не используется
44 Вход. Датчик температуры воздуха на впуске «+» Датчик Температуры Воздуха на впуске (ДАДТ)
45 Вход. Датчик температуры охлаждающей жидкости «+» Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
46 Главное реле Главное реле
47 Питание датчика давления Разрешение программирования блока
48 Датчик частоты «-« Датчик частоты (ДПКВ) «-«
49 Датчик частоты «+» Датчик частоты (ДПКВ) «+»
50 Датчик давления «+» не используется
51 Диагностика ФВН не используется
52 Формирователь ФВН4 Потенциометр регулировки СО (RCO)
53 Датчик положения дроссельной заслонки. Вход «+» Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ)
54 Датчик положения клапана рециркуляции не используется
55 К — линия диагностики К — линия диагностики (K-Line)

▷Датчик расхода воздуха: устройство, принцип работы, проверка

Для оптимальной работы инжекторного двигателя внутреннего сгорания (далее ДВС) следует учитывать, сколько воздушной смеси поступает в камеры сгорания цилиндров. На основании этих данных электронным блоком управления (далее ЭБУ) определяет условия подачи топлива. Помимо информации с датчика массового расхода воздуха, учитывается его давление и температура. Поскольку ДМРВ являются наиболее значимыми, рассмотрим их виды, конструктивные особенности, возможности диагностики и замены.

Назначение и расшифровка аббревиатуры

Расходомеры, они же волюметры или ДМРВ (не путать с ДМРТ и ДВРМ), расшифровываются как датчики массового расхода воздуха, устанавливаются в автомобилях на дизеле или бензиновых ДВС. Место расположения данного датчика найти несложно, поскольку он контролирует подачу воздуха, то и искать его следует в соответствующей системе, а именно, после воздушного фильтра, на пути к дроссельной заслонке (ДЗ).

Место установки ДМРВ на Газель 405

Подключение устройства осуществляется к блоку управления ДВС. В тех случаях, когда ДМРВ находится в неисправном состоянии или отсутствует, грубый расчет может быть произведен исходя из положения ДЗ. Но при таком способе измерения нельзя обеспечить высокую точность, что незамедлительно приведет к перерасходу топлива. Это еще раз указывает на ключевую роль расходометра при расчете подаваемой через форсунки топливной массы.

Помимо информации с ДМРВ, блок управления также обрабатывает данные, поступающие со следующих устройств: ДРВ (датчик распределительного вала), ДД (измеритель детонации), ДЗ, датчик температуры системы охлаждения, измеритель кислотности (лямбда зонд) и т.д.

Виды ДМРВ их конструктивные особенности и принцип работы

Наибольшее распространение получили три вида волюметров:

  • Проволочные или нитевые.
  • Пленочные.
  • Объемные.

В первых двух принцип работы построен на получении сведений о массе воздушного потока путем измерения его температуры. В последних может быть задействовано два варианта учета:

  1. Путем изменения положения ползунка, приводимого в действие специальной лопастью, на которую воздействует воздушный поток, проходящий через прибор. Учитывая наличие трущихся механизмов, уровень надежности таких конструкций довольно низкий. Это стало основной причиной для отказа производителей авто от датчиков данного типа. Для ознакомления приведем упрощенный пример конструкции объемного расходомера. Устройство ДМРВ объемного типа
  2. Подсчетом вихрей Кармана. Они образуются в том случае, если ламинарный воздушный поток будет омывать препятствие, кромки которого достаточно острые. Частота срывающихся с них вихрей напрямую связана со скоростью потока воздуха, проходящего через устройство.
Конструкция вихревого датчика (широко используется производителем Mitsubishi Motors)

Обозначения:

  • А – датчик измерения давления, для фиксации прохождения вихря. То есть, частота давления и образования вихрей буде одна и та же, что дает возможность измерить расход воздушной смеси. На выходе при помощи АЦП аналоговый сигнал преобразовывается в цифровой, и передается в ЭБУ.
  • В – специальные трубки, формирующие воздушный поток, близкий по свойствам к ламинарному.
  • С – обводные воздуховоды.
  • D – колона с острыми кромками, на которых формируются вихри Кармана.
  • Е – отверстия, служащее для замера давления.
  • F – направление воздушного потока.

Проволочные датчики

Нитевой ДМРВ до недавнего времени был наиболее распространенным типом датчика, устанавливаемый на отечественных автомобилях модельного ряда ГАЗ и ВАЗ. Пример конструкции проволочного расходомера показан ниже.

Конструкция волюметра ИВКШ 407282.000

Обозначения:

  • А – Электронная плата.
  • В – Разъем для подключения ДМРВ к ЭБУ.
  • С – Регулировка CO.
  • D – Кожух расходомера.
  • Е – Кольцо.
  • F – Проволока из платины.
  • G – Резистор для термокомпенсации.
  • Н – Держатель для кольца.
  • I – Кожух электронной платы.

Принцип работы и пример функциональной схемы нитевого волюметра.

Разобравшись с конструкцией устройства, перейдем к принципу его работы, она основана на термоанемометрическом методе, при котором терморезистор (RT), нагреваемый проходящим через него током, помещают в воздушный поток. Под его воздействием изменяется теплоотдача, а соответственно, и сопротивление RT, что позволяет вычислить объемный расход воздушной смеси? используя уравнение Кинга:

I2*R=(K1+K2*Q)*(T1-T2) ,

где I – ток, проходящий через RT и нагревающий его до температуры Т1. При этом Т2 — температура окружающей среды, а К1 и К2 – неизменные коэффициенты.

Исходя из приведенной выше формулы, можно вывести величину объемного расхода воздушного потока:

Q = (1/К2)*(I2*RT/(T— T2) — K1)

Пример функциональной схемы с мостовым включением термоэлементов приведен ниже.

Типовая функциональная схема проволочного ДМРВ

Обозначения:

  • Q- измеряемый воздушный поток.
  • У – усилитель сигнала.
  • RT – проволочное термосопротивление, как правило изготавливается из платиновой или вольфрамовой нити, толщина которой находится в пределах 5,0-20,0 мкм.
  • RR – термокомпенсатор.
  • R1-R3 – обычные сопротивления.

Когда скорость потока близка к нулю, RT нагревается до определенной температуры проходящим через него током, что позволяет мосту удерживаться в равновесии. Как только поток воздушной смеси усиливается, терморезистор начинает охлаждаться, что приводит к изменению его внутреннего сопротивления, и, как следствие, нарушению равновесия в мостовой схеме. В результате этого процесса на выходе усилительного блока образуется ток, который частично проходит через термокомпенсатор, что приводит к выделению тепла и позволяет компенсировать его потерю от потока воздушной смеси и восстанавливает равновесие моста.

Описанный процесс позволяет рассчитать расход воздушной смеси, оперируя величиной тока, проходящего через мост. Чтобы сигнал воспринимался ЭБУ, он преобразовывается в цифровой или аналоговый формат. Первый позволяет определить расход по частоте выходного напряжения, второй – по его уровню.

У данной реализации есть существенный недостаток – высокая температурная погрешность, поэтому многие производители добавляют в конструкцию терморезистор аналогичный основному, но не подвергают его воздействую воздушного потока.

В процессе работы на проволочном терморезисторе могут накапливаться пылевые или грязевые наслоения, чтобы не допустить этого, данный элемент подвергается краткосрочному высокотемпературному нагреву. Он производится после отключения ДВС.

Пленочные воздухомеры

Пленочный ДМРВ работает по тому же принципу, что и нитевой. Основные отличия заключаются в конструктивном исполнении. В частности, вместо проволочного сопротивления из платиновой нити используется кремневый кристалл. Он покрыт несколькими слоями платинового напыления, каждый из которых играет определенную функциональную роль, а именно:

  • Температурного датчика.
  • Термосопротивления (как правило, их два).
  • Нагревательного (компенсационного) резистора.

Данный кристалл устанавливается в защитный кожух и помещается в специальный канал, через который проходит воздушная смесь. Геометрия канала выполнена таким образом, чтобы температурные измерения снимались не только с входного потока, а и отраженного. Благодаря созданным условиям достигается высокая скорость движения воздушной смеси, что не способствует отложению пыли или грязи на защитном корпусе кристалла.

Конструктивные особенности пленочного ДМРВ

Обозначения:

  • А – Корпус расходомера, в который вставляется измерительное приспособление (Е).
  • В – Контакты разъема, который подключается к ЭБУ.
  • С – Чувствительный элемент (кремневый кристалл с несколькими слоями напыления, помещенный в защитный кожух).
  • D – Электронный контролер, при помощи которого производится предварительная обработка сигналов.
  • Е – Корпус измерительного приспособления.
  • F – Канал, сконфигурированный таким образом, чтобы снимать тепловые показатели с отраженного и входного потока.
  • G – Измеряемый поток воздушной смеси.

Как уже упоминалось выше, принцип работы нитевых и пленочных датчиков аналогичны. То есть, первоначально производится нагрев чувствительного элемента до температуры. Поток воздушной смеси охлаждает термоэлемент, что делает возможным произвести расчет массы воздушной смеси, проходящей через датчик.

Как и в нитевых устройствах, исходящий сигнал может быть аналоговым или преобразовываться при помощи АЦП в цифровой формат.

Следует заметить, что погрешность нитевых волюметров порядка 1%, у пленочных аналогов данный параметр около 4%. Тем не менее, большинство производителей перешли на пленочные датчики. Это объясняется как более низкой стоимостью последних, так и расширенным функционалом ЭБУ, обрабатывающих информацию с данных устройств. Эти факторы отодвинули на второй план точность приборов и их быстродействие.

Следует отметить, что благодаря развитию технологии изготовления флэш-микроконтроллеров, а также внедрению новых решений удалось существенно понизить погрешность увеличить быстродействие пленочных конструкций.

Взаимозаменяемость

Данный вопрос довольно актуален, особенно принимая во внимание стоимость оригинальных изделий импортного автопрома. Но здесь не все так просто, приведем пример. В первых серийных моделях горьковского автозавода на инжекторные волги устанавливался ДМРВ БОШ (Bosh). Несколько позже импортные датчики и контролеры заменили отечественные изделия.

А –импортный нитевой ДМРВ производства Bosh (pbt-gf30) и его отечественные аналоги В — АОКБ «Импульс» и С – АПЗ

Конструктивно эти изделия практически не отличались за исключением нескольких конструктивных особенностей, а именно:

  • Диаметр провода, используемого в проволочном терморезисторе. У бошевских изделий Ø 0,07 мм, а у отечественной продукции – Ø0,10 мм.
  • Способ крепления провода, он отличается типом сварки. У импортных датчиков это контактная сварка, у отечественных изделий – лазерная.
  • Форма нитевого терморезистора. У Bosh он имеет П-образную геометрию, АПЗ выпускает приборы с V-образной нитью, изделия АОКБ «Импульс» отличаются квадратной формой подвески нити.

Все приведенные в качестве примера датчики были взаимозаменяемые, пока Горьковский автозавод не перешел на пленочные аналоги. Причины перехода были описаны выше.

Пленочный ДМРВ Сименс (Simens) для ГАЗ 31105

Приводить отечественный аналог изображенному на рисунке датчику не имеет смысла, поскольку внешне он практически не отличается.

Следует отметить, что при переходе с нитевых приборов на пленочные, скорее всего, потребуется менять всю систему, а именно: сам датчик, соединительный провод от него к ЭБУ, и, собственно сам контролер. В некоторых случаях контроль может быть адаптирован (перепрошит) под работу с другим датчиком. Такая проблема связана с тем, что большинство нитевых расходомеров посылают аналоговые сигналы, а пленочные – цифровые.

Следует отметить, что на первые серийные автомобили ВАЗ с инжекторным двигателем устанавливался нитевой ДМРВ (производства GM) с цифровым выходом, в качестве примера можно привести модели 2107, 2109, 2110 и т.д. Сейчас в них устанавливается ДМРВ БОШ 0 280 218 004.

Для подбора аналогов можно воспользоваться информацией с официальных источников, или тематических форумов. Для примера ниже представлена таблица взаимозаменяемости ДМРВ для автомобилей ВАЗ.

Таблица совместимости ДМРВ для модельного ряда ВАЗ

Представленная таблица наглядно показывает, что, например, датчик ДМРВ 0-280-218-116 совместим с двигателями ВАЗ 21124 и 21214, но не подходит к 2114, 2112 (в том числе и на 16 клапанов). Соответственно можно найти информацию и по другим моделям ВАЗ (например, Лада Гранта, Калина, Приора, 21099, 2115, Нива Шевроле и т.д.).

Как правило, не возникнет проблем и с другими марками авто отечественного или совместного производства (УАЗ Патриот ЗМЗ 409, ДЭУ Ланос или Нексия), подобрать замену ДМРВ для них не составит проблемы, это же касается и изделий китайского автопрома (КIA Ceed, Спектра, Спортейдж и т.д.). Но в этом случае велика вероятность, что распиновка ДМРВ может не совпадать, исправить ситуацию поможет паяльник.

Значительно сложнее обстоит дело с европейскими, американскими и японскими авто. Поэтому, если у вас Тойота, Фольксваген Пассат, Субару, Мерседес, Форд Фокус, Нисан Премьера Р12, Рено Меган или другое европейское, американское или японское авто, прежде, чем производить замену ДМРВ, необходимо тщательно взвесить все варианты решения.

Если интересно, можете поискать в сети эпопею с попыткой замены на Ниссане Альмера Н16 «родного» воздухомера аналогом. Одна из попыток привела к чрезмерному расходу топлива даже на холостом ходу.

В некоторых случаях поиск аналого будет оправданным, особенно, если принять во внимание стоимость «родного» волюметра (в качестве примера можно привести БМВ Е160 или Ниссан Х-Трейл Т30).

Проверка работоспособности

Прежде, чем проводить диагностику ДМРВ, необходимо знать симптомы, позволяющие определить степень работоспособности МАФ (аббревиатура с английского названия прибора) сенсора в автомобиле. Перечислим основные признаки неисправности:

  • Существенно увеличился расход топливной смеси, одновременно с этим замедлился разгон.
  • ДВС на холостом ходу работает с рывками. При этом может наблюдаться в холостом режиме снижение или увеличение оборотов.
  • Двигатель не стартует. Собственно, данная причина сама по себе не говорит о том, что расходомер в автомобиле неисправен, могут быть и другие причины.
  • Выводится сообщение о проблеме с двигателем (Cheeck Engine)
Пример высветившегося сообщения «Cheeck Engine» (отмечено зеленым)

Эти признаки указывают на возможную неисправность ДМРВ, чтобы точно установить причину поломки необходимо выполнить диагностику. Это несложно сделать своими руками. Значительно упростить задачу поможет подключение к ЭБУ диагностического адаптера (если данная опция возможна), после чего по коду ошибки определить исправность или неисправность сенсора. Например, ошибка p0100 указывает на неисправность цепи расходомера.

Поиск ошибки с помощью диагностического адаптера

Но если предстоит провести диагностику на отечественных авто, выпушенных 10 лет назад или более, то проверка ДМРВ может быть осуществлена одним из следующих способов:

  1. Тестирование в процессе движения.
  2. Диагностика с применением мультиметра или тестера.
  3. Внешний осмотр сенсора.
  4. Установка однотипного, заведомо исправного устройства.

Рассмотрим каждый из перечисленных способов.

Тестирование в процессе движения

Проще всего произвести проверку, анализируя поведение ДВС при отключенном сенсоре МАФ. Алгоритм действий следующий:

  • Необходимо открыть капот, отключить расходомер, закрыть капот.
  • Заводим машину, при этом ДВС переходит в аварийный режим работы. Соответственно, на приборной доске высветится сообщение о проблеме с двигателем (см. рис. 10). Количество подаваемой топливной смеси будет зависеть от положения ДЗ.
  • Проверьте динамику авто и сравните ее с той, что была до отключения сенсора. Если автомобиль стал более динамичен, а также выросла мощность, то это с большой долей вероятности указывает на то, что датчик массового расхода воздуха неисправен.

Заметим, что можно ездить и дальше при отключенном устройстве, но делать это крайне не рекомендуется. Во-первых, увеличивается расход топливной смеси, во-вторых отсутствие контроля над регулятором кислорода приводит привод к повышению загрязнений.

Диагностика с применением мультиметра или тестера

Признаки неисправности ДМРВ можно установить, подключив черный щуп к заземлению, а красный на вход сигнала сенсора (распиновку можно посмотреть в паспорте к устройству, там же указаны и основные параметры).

Пример измерения мультиметром напряжения на ДМРВ в автомобиле ВАЗ 2114

Далее устанавливаем границы измерения в пределе 2,0 В включаем зажигание и производим измерения. Если прибор ничего не отображает, необходимо проверить правильность подключения щупов к массе и сигналу расходомера. По показаниям прибора можно судить об общем состоянии устройства:

  • Напряжение 0,99-1,01 В говорит о том, что сенсор новый и работает исправно.
  • 1,01-1,02 В — прибор БУ, но состояние его хорошее.
  • 1,02-1,03 В – указывает, что устройство все еще работоспособное.
  • 1,03 -1,04 состояние приближается к критическому, то есть в ближайшее время необходима замена ДМРВ на новый сенсор.
  • 1,04-1,05 – ресурсы прибора практически исчерпались.
  • Свыше 1,05 – однозначно нужен новый ДМРВ.

То есть, правильно судить о состоянии сенсора можно по напряжению, низкий уровень сигнала свидетельствует о работоспособном состоянии.

Внешний осмотр сенсора

Данный способ диагностики является не менее действенным, чем предыдущие. Все, что необходимо, — снять сенсор и оценить его состояние.

Осмотр датчика на предмет повреждений и наличия жидкости

Характерные признаки неисправности – механические повреждения и жидкость в приборе. Последнее свидетельствует о том, что не отрегулирована система подачи масла в двигатель. Если сенсор сильно загрязнен, то следует произвести замену или очистку воздушного фильтра.

Установка однотипного, заведомо исправного устройства

Данный способ дает практически всегда ясный ответ на вопрос работоспособности сенсора. На данный способ на практике довольно сложно реализовать, не приобретая новый прибор.

Кратко о ремонте

Как правило, пришедшие в негодность сенсоры МАФ не подлежат ремонту, за исключением тех случаев, когда требует их промывка и чистка.

В некоторых случаях можно произвести ремонт платы объемного ДМРВ, но этот процесс ненадолго продлит жизнь прибору. Что касается плат в пленочных сенсорах, то без специального оборудования (например, программатора для микроконтроллера), а также навыков и опыта, пытаться их восстановить бессмысленно.

Датчики массового расхода воздуха ИВКШ 407282 и Bosch HLM2-4.7

В датчиках массового расхода воздуха используется термоанемометрический метод измерения расхода, который основан на сносе тепла движущимся потоком воздуха. При помещении в движущуюся воздушную среду нагреваемого током терморезистора, преобразователя термоанемометра, снос тепла потоком воздуха является основным фактором, влияющим на теплоотдачу терморезистора. 

Сопротивление терморезистора изменяется в следствии охлаждения потоком, в результате чего резистор действует как датчик расхода. Ток нагревает резистор до температуры выше температуры окружающей среды. При этом теплоотвод осуществляется различными путями, в том числе путем вынужденной конвекции, потоком воздуха.

Общее устройство и принцип действия датчиков массового расхода воздуха (ДМРВ).

В качестве преобразователей термоанемометров используются проволочные терморезисторы из платины и вольфрама с диаметром проволоки 5-20 мкм, фибропленочные терморезисторы из кварцевой нити, покрытой слоем никеля, и пленочные из никеля.

Преобразователи термоанемометров (терморезисторы) обычно включаются в мостовую измерительную цепь и работают в режиме заданной температуры. При нулевой скорости потока воздуха через терморезистор проходит некоторый начальный ток, который нагревает его до номинальной температуры, при которой мост находится в равновесии.

При движении потока воздуха происходит охлаждение терморезистора, сопротивление его изменяется, равновесие моста нарушается и на выходе усилителя появляется дополнительный ток, часть которого проходит через терморезистор. Выделяемое тепло компенсирует потери тепла, уносимого движущимся потоком воздуха. При этом температура и сопротивление терморезистора восстанавливаются до их номинальных значений.

Функциональная схема датчика массового расхода воздуха.

Расход воздуха определяется по значению тока, питающего мост. Для получения необходимого вида выходного сигнала в датчиках устанавливается электронный преобразователь. Электронные преобразователи, устанавливаемые в реальных датчиках, преобразуют изменения тока питания моста, пропорциональные расходу воздуха, либо в изменения частоты выходного напряжения датчика — частотный выходной сигнал, либо в изменения величины выходного напряжения датчика — аналоговый выходной сигнал.

Для уменьшения температурной погрешности в датчике вблизи основного термопреобразователя обычно размещают аналогичный по чувствительности терморезистор, не омываемый потоком воздуха.

Датчики массового расхода воздуха ИВКШ 407282.000 и Bosch HLM2-4.7 0 280 212 014, устройство и принцип действия.

ДМРВ ИВКШ 407282.000 и Bosch HLM2-4.7 0 280 212 014 служат для определения количества воздуха, идущего на заполнение цилиндров при работе двигателя. Датчик установлен во впускном тракте после воздушного фильтра и подсоединяется к электрическому жгуту системы управления шестиконтактной колодкой проводов. Датчик содержит чувствительный элемент и термокомпенсационный резистор, включенные в мостовую схему электронного модуля.

Устройство датчика массового расхода воздуха ИВКШ 407282.000.

Чувствительный элемент датчиков представляет собой платиновую нить диаметром 0,07-0,1 мм, размещенную внутри кольца, которое в свою очередь установлено в корпусе. Электронная схема модуля поддерживает температуру платиновой нити около 150 градусов. При работе двигателя воздух, поступающий в цилиндры двигателя, проходит через кольцо, охлаждая платиновую нить. Электронный модуль восстанавливает температуру нити до прежнего уровня.

Чем больше воздуха проходит через датчик, тем больше охлаждается нить и тем больше мощности затрачивает электронный модуль на восстановление температуры нити. Выходной сигнал датчика пропорционален затраченной электронным модулем мощности, а значит, и количеству проходящего через датчик воздуха. Сигналы датчика поступают в блок управления, обрабатываются и используются для определения оптимальной в данных условиях длительности электрических импульсов для открытия топливных форсунок, то есть определяется необходимое количество топлива для данного количества воздуха.

Для исключения загрязнения платиновой нити в электронном модуле предусмотрена кратковременная подача на нее повышенного напряжения для разогрева ее до 1000 градусов. При такой температуре нити все загрязнения, отложившиеся на ней, сгорают. Датчик имеет винт, с помощью которого регулируется содержание СО и СН в отработанных газах.

Основные характеристики датчиков массового расхода воздуха ИВКШ 407282.000 и Bosch HLM2-4.7 0 280 212 014.

— Напряжение питания : 8-16 Вольт для HLM2-4.7 и 6-18 Вольт для 407282.000
— Ток потребления : не более 1,0 Ампер для HLM2-4.7 и не более 1,5 Ампер для 407282.000
— Диапазон измеряемого расхода воздуха : 0-500 кГ/ч для HLM2-4.7 и 5-500 кГ/ч для 407282.000
— Сопротивление между выводами 3-2 (выход) : 2,9-3,5 Ом
— Сопротивление между выводами 4-1 (прожиг) : 20-25 кОм
— Сопротивление между выводами 6-1 (регулятор CO) : 0-1,0 кОм
— Напряжение при включенном зажигании на выходе датчика 3-2 : 1,4+-0,04 Вольт.

Сопротивление потенциометра регулировки CO обычно устанавливается в среднее положение 0,45-0,55 кОм, один полный оборот винта примерно равен 0,035 кОм, увеличение сопротивления достигается путем вращения винта по часовой стpелке, уменьшение — против часовой. Датчик имеет нелинейную зависимость выходного напряжения от массового расхода воздуха :

— 15 кГ/ч : 2,1791-2,2055 Вольт
— 30 кГ/ч : 2,4504-2,4844 Вольт
— 60 кГ/ч : 2,7783-2,8219 Вольт
— 120 кГ/ч : 3,1944-3,2498 Вольт
— 280 кГ/ч : 3,9200-3,9968 Вольт
— 480 кГ/ч : 4,3986-4,4892 Вольт

Чувствительность датчика меняется от 30 мВ/(кГ/ч) в начале характеристики до 3 мВ/(кГ/ч) в конце характеристики.

Схема подключения и распиновка разъемов датчиков массового расхода воздуха ИВКШ 407282.000 и Bosch HLM2-4.7 0 280 212 014.

Признаки неисправности и проверка датчиков массового расхода воздуха ИВКШ 407282.000 и Bosch HLM2-4.7 0 280 212 014.

При неисправности ДМРВ или его цепей затруднен пуск двигателя, снижается его мощность, увеличивается расход топлива, возрастает концентрация СО в отработавших газах. В этом случае блок управления переходит на резервный режим работы, сдвигая угол опережения зажигания на 10-12 градусов в сторону запаздывания.

Датчики ИВКШ 407282.000 и Bosch HLM2-4.7 0 280 212 014 не ремонтопригодны и в случае выхода из строя подлежат замене. Более подробно, внешние проявления неисправности датчика массового расхода воздуха и возможные способы их устранения, а также возможные причины неисправности, рассмотрены в отдельном материале.

Похожие статьи:

  • Причины неполного заряда, недозаряд автомобильного аккумулятора, их устранение, измерение величины тока утечки аккумулятора при неработающем двигателе.
  • Характеристики разряда автомобильных аккумуляторных батарей в различных режимах, методика определения стартерных характеристик по МЭК, IEC, DIN, ГОСТ, SAE, EN, испытание током холодной прокрутки.
  • Приведение сухозаряженных батарей в рабочее состояние, приготовление и заливка электролита, срочный ввод в эксплуатацию сухозаряженных батарей.
  • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
  • Как проверить состояние термоклапана ЗМЗ-40911, проверка исправности термосилового датчика, размеры сопрягаемых деталей термоклапана.
  • Проверка свечей зажигания, регулировка зазоров между электродами, восстановление работоспособности свечей, извлечение обломавшейся свечи, восстановление резьбы.

как проверить мультиметром и ремонт своими руками

Основные признаки неисправности ДМРВ — потеря мощности двигателя, затрудненный пуск, «плавающие» обороты мотора. Чтобы узнать точную причину поломки расходомера, надо визуально осмотреть устройство и потом протестировать его сканером (через Опендиаг), вольтметром или мотортестером.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

  • на панели приборов появляется надпись Check Engine;
  • высвечивается ошибка, сообщающая о низком уровне сигнала ДМРВ;
  • двигатель плохо заводится «на холодную», очень медленно разгоняется, глохнет, падает его мощность;
  • высокий уровень расхода топлива;
  • мотор нестабильно работает на холостом ходу;
  • двигатель глохнет при переключении скоростей;
  • обороты либо повышенные, либо пониженные.

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

  1. Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
  2. Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
  3. Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

Осмотр гофры воздуховода

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Схема работы ДМРВ

Распиновка датчика:

  1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
  2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
  3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
  4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

  • при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
  • при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
  • ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
  • о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
  • если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.
Показания АЦП расходомера

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

На них нужно распылить чистящее средство и промыть. Затем дать высохнуть жидкости. Если грязь осталась, то процедуру следует повторить. Этим же средством нужно почистить патрубок. Он должен быть очищен от грязи и масляных пятен. Заменив воздушный фильтр, все детали нужно вернуть на место. После процедуры чистки в 80% можно восстановить работоспособность прибора, исчезает ошибка о пониженном уровне сигнала датчика (автор видео — «24 часа»).

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Методика проверки:

  1. Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
  2. Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
  3. Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
  4. Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
  5. Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

  • K-Line 409/1;
  • Сканматик;
  • ELM (ЕЛМ) 327;
  • OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

  1. Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
  2. Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
  3. Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
  4. Зайти в «Настраиваемые группы».
  5. Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
  6. Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

  • время переходного процесса при включенном зажигании;
  • показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
  • напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

  1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
  2. Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
  3. На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
  4. Далее снимаем гофру с патрубка.
  5. Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

    Отсоединение разъема датчика

  6. Затем, воспользовавшись ключом на «10», нужно отвернуть крепежные болты датчика к корпусу воздухофильтра.
  7. Теперь можно снять ДМРВ.
  8. Установка датчика своими руками осуществляется в обратной последовательности.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

 Загрузка ...

Распиновка датчика массового расхода воздуха

На чтение 27 мин. Просмотров 145

Назначение и расшифровка аббревиатуры

Расходомеры, они же волюметры или ДМРВ (не путать с ДМРТ и ДВРМ), расшифровываются как датчики массового расхода воздуха, устанавливаются в автомобилях на дизеле или бензиновых ДВС. Место расположения данного датчика найти несложно, поскольку он контролирует подачу воздуха, то и искать его следует в соответствующей системе, а именно, после воздушного фильтра, на пути к дроссельной заслонке (ДЗ).


Место установки ДМРВ на Газель 405

Подключение устройства осуществляется к блоку управления ДВС. В тех случаях, когда ДМРВ находится в неисправном состоянии или отсутствует, грубый расчет может быть произведен исходя из положения ДЗ. Но при таком способе измерения нельзя обеспечить высокую точность, что незамедлительно приведет к перерасходу топлива. Это еще раз указывает на ключевую роль расходометра при расчете подаваемой через форсунки топливной массы.

Помимо информации с ДМРВ, блок управления также обрабатывает данные, поступающие со следующих устройств: ДРВ (датчик распределительного вала), ДД (измеритель детонации), ДЗ, датчик температуры системы охлаждения, измеритель кислотности (лямбда зонд) и т.д.

Характеристика и особенности ДМРВ на ВАЗ двенадцатой модели

ДМРВ или датчик массового расхода воздуха представляет собой устройство, предназначение которого заключается в оценке объема воздушного потока, поступающего в мотор машины. Этот контроллер является одним из основных устройств электронной системы управления силовым агрегатом. Выход из строя ДМРВ приведет к нестабильной работе двигателя.

Что касается места расположения, то данное устройство находится за корпусом воздушного фильтрующего элемента. Чтобы найти девайс, откройте капот автомобиля и найдите корпус воздушного фильтра, прямо за ним находится и ДМРВ. Эксплуатация авто с неисправным контроллером может быть затруднена или невозможна (автор видео — Сергей Марунченко).

Справка о работе и устройстве датчика массового расхода воздуха

Опять же, не будем рассматривать исторически устаревшие механические варианты с флюгером и частотный расходомер General Motors, который использовался в комплекте с ЭБУ «Январь» 4-й серии. Современные расходомеры для 10 серии ВАЗ работают по принципу термоанемометра.

В основе лежит свойства некоторых металлов существенно менять сопротивление в зависимости от нагрева (в датчике ДМРВ используется сплав иридия с платиной, что обуславливает высокую стоимость прибора). В потоке воздуха расположены два резистора: один прецизионный, второй может менять сопротивление с помощью нагрева. На него подается напряжение, нить нагревается до момента совпадения с эталоном. В зависимости от силы воздушного потока, нить охлаждается, сопротивление меняется. За счет увеличения напряжения на резисторе, температура и соответственно сопротивление восстанавливается. Это происходит в реальном времени, то есть контроль за воздушной массой постоянный. На выходе датчик массового расхода воздуха показывает сигнальное напряжение с точностью сотых долей вольта. Полученная информация обрабатывается ЭБУ для точного дозирования бензина в топливно-воздушную смесь.

Что произойдет при поломке расходомера? Двигатель продолжит работу, но в аварийном режиме. На холостых оборотах без нагрузки установится 1500 оборотов, потеряется мощность, возрастет расход топлива. В некоторых режимах мотор может заглохнуть.

Все элементы скомпонованы в единый электронный модель, который размещается в измерительном канале (воздуховоде).

Виды ДМРВ их конструктивные особенности и принцип работы

Наибольшее распространение получили три вида волюметров:

  • Проволочные или нитевые.
  • Пленочные.
  • Объемные.

В первых двух принцип работы построен на получении сведений о массе воздушного потока путем измерения его температуры. В последних может быть задействовано два варианта учета:

  1. Путем изменения положения ползунка, приводимого в действие специальной лопастью, на которую воздействует воздушный поток, проходящий через прибор. Учитывая наличие трущихся механизмов, уровень надежности таких конструкций довольно низкий. Это стало основной причиной для отказа производителей авто от датчиков данного типа. Для ознакомления приведем упрощенный пример конструкции объемного расходомера.

    Устройство ДМРВ объемного типа
  2. Подсчетом вихрей Кармана. Они образуются в том случае, если ламинарный воздушный поток будет омывать препятствие, кромки которого достаточно острые. Частота срывающихся с них вихрей напрямую связана со скоростью потока воздуха, проходящего через устройство.


Конструкция вихревого датчика (широко используется производителем Mitsubishi Motors)

Обозначения:

  • А – датчик измерения давления, для фиксации прохождения вихря. То есть, частота давления и образования вихрей буде одна и та же, что дает возможность измерить расход воздушной смеси. На выходе при помощи АЦП аналоговый сигнал преобразовывается в цифровой, и передается в ЭБУ.
  • В – специальные трубки, формирующие воздушный поток, близкий по свойствам к ламинарному.
  • С – обводные воздуховоды.
  • D – колона с острыми кромками, на которых формируются вихри Кармана.
  • Е – отверстия, служащее для замера давления.
  • F – направление воздушного потока.

Проволочные датчики

Нитевой ДМРВ до недавнего времени был наиболее распространенным типом датчика, устанавливаемый на отечественных автомобилях модельного ряда ГАЗ и ВАЗ. Пример конструкции проволочного расходомера показан ниже.


Конструкция волюметра ИВКШ 407282.000

Обозначения:

  • А – Электронная плата.
  • В – Разъем для подключения ДМРВ к ЭБУ.
  • С – Регулировка CO.
  • D – Кожух расходомера.
  • Е – Кольцо.
  • F – Проволока из платины.
  • G – Резистор для термокомпенсации.
  • Н – Держатель для кольца.
  • I – Кожух электронной платы.

Принцип работы и пример функциональной схемы нитевого волюметра.

Разобравшись с конструкцией устройства, перейдем к принципу его работы, она основана на термоанемометрическом методе, при котором терморезистор (RT), нагреваемый проходящим через него током, помещают в воздушный поток. Под его воздействием изменяется теплоотдача, а соответственно, и сопротивление RT, что позволяет вычислить объемный расход воздушной смеси? используя уравнение Кинга:

I2*R=(K1+K2*⎷Q)*(T1-T2) ,

где I – ток, проходящий через RT и нагревающий его до температуры Т1. При этом Т2 — температура окружающей среды, а К1 и К2 – неизменные коэффициенты.

Исходя из приведенной выше формулы, можно вывести величину объемного расхода воздушного потока:

Q = (1/К2)*(I2*RT/(T1 — T2) — K1)

Пример функциональной схемы с мостовым включением термоэлементов приведен ниже.


Типовая функциональная схема проволочного ДМРВ

Обозначения:

  • Q- измеряемый воздушный поток.
  • У – усилитель сигнала.
  • RT – проволочное термосопротивление, как правило изготавливается из платиновой или вольфрамовой нити, толщина которой находится в пределах 5,0-20,0 мкм.
  • RR – термокомпенсатор.
  • R1-R3 – обычные сопротивления.

Когда скорость потока близка к нулю, RT нагревается до определенной температуры проходящим через него током, что позволяет мосту удерживаться в равновесии. Как только поток воздушной смеси усиливается, терморезистор начинает охлаждаться, что приводит к изменению его внутреннего сопротивления, и, как следствие, нарушению равновесия в мостовой схеме. В результате этого процесса на выходе усилительного блока образуется ток, который частично проходит через термокомпенсатор, что приводит к выделению тепла и позволяет компенсировать его потерю от потока воздушной смеси и восстанавливает равновесие моста.

Описанный процесс позволяет рассчитать расход воздушной смеси, оперируя величиной тока, проходящего через мост. Чтобы сигнал воспринимался ЭБУ, он преобразовывается в цифровой или аналоговый формат. Первый позволяет определить расход по частоте выходного напряжения, второй – по его уровню.

У данной реализации есть существенный недостаток – высокая температурная погрешность, поэтому многие производители добавляют в конструкцию терморезистор аналогичный основному, но не подвергают его воздействую воздушного потока.

В процессе работы на проволочном терморезисторе могут накапливаться пылевые или грязевые наслоения, чтобы не допустить этого, данный элемент подвергается краткосрочному высокотемпературному нагреву. Он производится после отключения ДВС.

Пленочные воздухомеры

Пленочный ДМРВ работает по тому же принципу, что и нитевой. Основные отличия заключаются в конструктивном исполнении. В частности, вместо проволочного сопротивления из платиновой нити используется кремневый кристалл. Он покрыт несколькими слоями платинового напыления, каждый из которых играет определенную функциональную роль, а именно:

  • Температурного датчика.
  • Термосопротивления (как правило, их два).
  • Нагревательного (компенсационного) резистора.

Данный кристалл устанавливается в защитный кожух и помещается в специальный канал, через который проходит воздушная смесь. Геометрия канала выполнена таким образом, чтобы температурные измерения снимались не только с входного потока, а и отраженного. Благодаря созданным условиям достигается высокая скорость движения воздушной смеси, что не способствует отложению пыли или грязи на защитном корпусе кристалла.


Конструктивные особенности пленочного ДМРВ

Обозначения:

  • А – Корпус расходомера, в который вставляется измерительное приспособление (Е).
  • В – Контакты разъема, который подключается к ЭБУ.
  • С – Чувствительный элемент (кремневый кристалл с несколькими слоями напыления, помещенный в защитный кожух).
  • D – Электронный контролер, при помощи которого производится предварительная обработка сигналов.
  • Е – Корпус измерительного приспособления.
  • F – Канал, сконфигурированный таким образом, чтобы снимать тепловые показатели с отраженного и входного потока.
  • G – Измеряемый поток воздушной смеси.

Как уже упоминалось выше, принцип работы нитевых и пленочных датчиков аналогичны. То есть, первоначально производится нагрев чувствительного элемента до температуры. Поток воздушной смеси охлаждает термоэлемент, что делает возможным произвести расчет массы воздушной смеси, проходящей через датчик.

Как и в нитевых устройствах, исходящий сигнал может быть аналоговым или преобразовываться при помощи АЦП в цифровой формат.

Следует заметить, что погрешность нитевых волюметров порядка 1%, у пленочных аналогов данный параметр около 4%. Тем не менее, большинство производителей перешли на пленочные датчики. Это объясняется как более низкой стоимостью последних, так и расширенным функционалом ЭБУ, обрабатывающих информацию с данных устройств. Эти факторы отодвинули на второй план точность приборов и их быстродействие.

Следует отметить, что благодаря развитию технологии изготовления флэш-микроконтроллеров, а также внедрению новых решений удалось существенно понизить погрешность увеличить быстродействие пленочных конструкций.

Чем отличаются датчики 037 и 116?

Чем могут отличаться между собой регуляторы этих моделей и можно ли вместо 037 установить 116? Различия между этими контроллерами есть, и дело заключается не в распиновке ДМРВ. Ведь если бы эти модели были одинаковыми, какой смысл был бы давать им разные названия?

Итак, чем отличаются между собой контроллеры и можно ли вместо 037 установить модель 116:

  1. Первое отличие, о котором можно догадаться исходя из технических характеристик — это то, что модель 037 при работе может выдавать данные с погрешностью. Разумеется, погрешность в 2.5% не критическая, но она имеет место.
  2. Устройство 037 предназначено для установки в автомобили ВАЗ 2111, 2112, 2123, 21214, которые оборудованы контроллерами М 1.5.4, Январь 5.1-5.1.3 и т.д.
  3. Что касается модели 116, то ее использование актуально на Ладах 21114, 21124, 21214. Установка этого устройства допускается на Калины и Приоры. Монтаж девайса допускается на авто, обустроены контроллерами М 7.9.7 и Январь 7.2.

Если столкнулись с проблемой неработоспособности устройства, то при замене нужно ставить такую модель, которая уже была установлена. Но стоит учитывать, что 037 — это не распространенный вариант, как 116, так что найти его сложнее. Последний, в свою очередь, является более распространенным, да и стоимость его ниже.

Замена допускается, но специалисты не рекомендуют этого делать. Все потому, что между собой эти устройства различаются по своей тарировке, поэтому в случае замены придется изменять параметры блока управления. А лезть в «мозги» автомобиля можно только, если понимаете, что нужно сделать, и есть минимальный опыт.

ДМРВ 20.3855 проверка и распиновка

Схема принципиальная подключения датчика расхода воздуха Siemens 20.3855-10 (HFM62C/19) для проверки:

Основные симптомы

Итак. Если у вас проблемы с ДМРВ, признаки неисправности могут быть самыми разными. Среди них можно выделить провалы на разгоне, отсутствие тяги, снижение мощности. Появляется стойкое ощущение, что машина просто «не едет». Если при нажатии на газ отсутствует должная реакция, тогда это один из признаков.

Если у вас возникают трудности с запуском холодного двигателя, если работа мотора нестабильна, если обороты самопроизвольно растут или, наоборот, уменьшаются, если возникают детонации при нагрузках – это все является сигналами для проверки и диагностики датчика.

Признаки неисправности ДМВР

Устройство датчика массового расхода воздуха

Признаки неисправности датчика массового расхода воздуха могут быть прямые или косвенные. Рассмотрим, все возможные варианты:

  1. Загорание на приборной панели Check Engine. В большинстве случаев, индикатор ЧЕК загорается по причине выхода из строя одного из датчиков, поэтому необходимо подключиться к ЭБУ, чтобы точно определить неисправность.
  2. Падение мощности является только косвенным признаком, поскольку этой неисправности может быть и другая причина.
  3. Увеличенный расход топлива. Конечно, все можно списать на бензонасос, но ДМВР необходимо также проверить. О нормативных показателях расхода топлива здесь.
  4. Снижение динамики разгона. Неверное количество воздушной смеси, которое попадает в камеры сгорания, дает плохую зажигательную смесь, что в свою очередь, не дает автомобилю нормально разгоняться и приводит к рывкам при резком нажатии на педаль газа.
  5. Плохой пуск или его невозможность. Богатая или бедная топливная смесь не может нормально детонировать, что повлечет за собой именно такие проблемы. А также возможно не прогорание топлива и хлопки в глушителе.
  6. Плавающие обороты на холостом ходу. Разное количество попадающего воздуха в топливную смесь даст эффект, когда обороты будут, то понижаться, то повышаться.

Для точного определения неисправности датчика ДМВР необходимо провести ему диагностику.

Как проверить состояние ДМРВ в ВАЗ-2110

Чтобы проверка ДМРВ в ВАЗ-2110 показала правильный результат, специалисты рекомендуют воспользоваться одним из нижеперечисленных способов:

  1. Сначала следует отсоединить разъем устройства и завести двигатель ВАЗ-2110. После отключения датчика контроллер начинает работать в аварийном формате и, ориентируясь на положение дроссельной заслонки, подготавливает топливную массу. Что касается оборотов двигателя во время проверки состояния ДМРВ в ВАЗ-2110, их число не должно превышать установленные 1500 оборотов за минуту. Теперь сядьте за руль автомобиля и попробуйте поехать. Если кажется, что машина стала ездить резвее, значит, ваши предположения подтвердились – ДМРВ действительно неисправный.
  2. Если штатную прошивку ранее заменили на какую-то другую, понять, что в ней находится во время аварийного характера работы, крайне сложно. В этом случае продвиньте под упор заслонки пластину, толщина которой близится к 1 мм. Обороты сразу поднимутся. Теперь достаньте фишку с датчика. Если двигатель продолжает работать, все дело в прошивке датчика, если быть еще точнее, то в шагах РХХ при аварийном варианте без ДМРВ.
  3. Внешний осмотр включает откручивание хомута гофра воздухозаборника на выходе механизма. Стащите ее и осмотрите внутреннюю конструкцию датчика и гофра. В идеале они должны быть сухими и чистыми, наличие конденсата и масляного раствора – недопустимые признаки.

При отсутствии регулярной замены воздушного фильтра чувствительный компонент датчика часто выходит из строя, поэтому следите за своевременной установкой детали. Что касается масла, возможно, его слишком много в картере двигателя или забит маслоотбойник, встроенный в вентиляцию.

Первый способ – отключение датчика

Этот способ проверки самый простой. Его сможет сделать каждый владелец автомобиля. Первым делом нужно отключить датчик. Чтобы это сделать, нужно просто отсоединить разъем. Затем следует завести мотор. В результате контроллер ЭБУ перейдет в аварийный режим. А подача топливной смеси будет регулироваться лишь при помощи дроссельной заслонки. Холостой ход будет в районе 1500 оборотов. После этого требуется сделать заезд на машине. Если автомобиль прибавил в динамических характеристиках разгона, тогда есть смысл искать признаки неисправности ДМРВ.

Очистка датчика

Если вы наблюдаете признаки неисправности ДМРВ, тогда можно попробовать очистить прибор.

К слову, это самый дорогой датчик из всех в линейке переднеприводных автомобилей ВАЗ. Но если у вас он вышел из строя, не спешите его менять. Есть небольшой шанс на восстановления его «здоровья». Для процесса очистки понадобится специальная жидкость, которая применяется для чистки карбюратора. Также пригодятся ключи типа «звездочка».

Пока прибор высыхает, снимите дроссельный узел. Вы увидите налет внутри дроссельного узла. Его нужно убрать с помощью жидкости. Эта грязь является причиной неполадок всей системы. Из-за нее и появляются проблемы с ДМРВ, признаки неисправности ВАЗ 2115, которые беспокоят начинающих на автомобильных форумах.

Тросик газа не снимайте. Положите узел на тряпочку и обработайте особенно грязные участки жидкостью. Не забудьте промыть регулятор холостого хода и пространство под ним.

После этого скорее всего все признаки проблем с ДМРВ уйдут, конечно, при условии, что датчик не имеет механических повреждений. Поэтому не ждите, пока у вас появятся первые признаки таких проблем, а сделайте такую профилактику на ближайших выходных. Это не займет у вас много времени, а ваш автомобиль будет дышать по-настоящему. Вы не узнаете свой двигатель. Он будет гораздо лучше заводиться, улучшится его тяга, вы заметете повышение мощности вашего двигателя.

Проводите такие профилактики регулярно, и ваш автомобиль скажет вам спасибо.

Профилактика и проверка ДМРВ на ВАЗ 2110

В качестве профилактики можно порекомендовать своевременную замену воздушного фильтра. Использование спортивных «нулевок» сокращают жизнь расходомеру. В любом случае, не помешает регулярная чистка ДМРВ.

  1. Отсоединяем разъем датчика, предварительно скинув массу с аккумулятора.
  2. Аккуратно откручиваем корпус расходомера от фланца впускного коллектора.
  3. При обнаружении пылевых отложений продуваем полости сжатым воздухом.
  4. Разумеется, попутно надо прочистить воздуховод и короб воздушного фильтра.

Совет: данную операцию рекомендуется повторять всякий раз при замене воздушного фильтра.

Если загрязнения сильные (с попаданием масла и влаги), можно воспользоваться специальным очистителем для расходомеров или карбюраторов, производитель не имеет значения. Для этого необходимо направлять струю не только на видимые датчики, но и в скрытые полости, где расположен платиновый резистор (нить).

После этого расходомер устанавливается на штатное место и проверяется работоспособность электронной части.

Профилактика поломок и чистка ДМРВ ВАЗ 2114

Датчик расходомера располагается в уязвимом месте: воздействие перепадов температур, влаги, пыли.

Точная электроника, расположенная в измерительном канале, выходит из строя при попадании посторонних предметов.

Причины:

  • несвоевременная замена воздушного фильтра;
  • использование так называемых «нулевых» фильтров;
  • неплотное соединение ДМРВ с фланцами воздуховода;
  • попадание влаги в воздухозаборник;
  • мусор, оставленный в воздуховоде или корпусе фильтра после ремонта и обслуживания.

Как проверить ДМРВ на ВАЗ 2110 мультиметром

Важно! Все отключения и подключения разъемов производятся при отключенном аккумуляторе.

A. Проверка жгута проводов и контактов. На этом этапе тестируется взаимодействие ЭБУ и ДМРВ. Производится при снятом разъеме и положении ключа зажигания «ON». Необходимо знать распиновку коннектора датчика со стороны ЭБУ:

  • Контакт № 1 не участвует в проверке.
  • Контакт № 2 — питание 12 вольт. Отклонение даже на 0,5 вольта не допустимо.
  • Контакт № 3 — «земля», масса.
  • Контакт № 4 — питание датчика 5 вольт. Аналогично: отклонения не допустимы.

Б. Убедившись в целостности кабельного жгута и работоспособности ЭБУ, проверяем сигнальное напряжение на подключенном расходомере. Поворачиваем ключ зажигания в положение «ON», двигатель не заводим! Подключаем цифровой мультиметр к массе и контакту № 5 датчика расхода воздуха.

Мультиметр устанавливается в режим измерений 2 вольта с погрешностью 1/100 вольта. Данные показания точно свидетельствуют о состоянии расходомера, поэтому класс точности тестера должен быть высоким.

Если прибор показывает напряжение в пределах 0,99-1,02 В — ваш расходомер новый или в отличном состоянии.

Показания от 1,03 до 1,05 вольта допустимы, но ДМРВ скоро выйдет из строя. На таком датчике еще можно ездить, но качество топливно-воздушной смеси будет далеко от идеала.

Если напряжение отсутствует, или его уровень выше 1,05 В — расходомер неисправен, требуется замена.

Совет: не следует экономить на замене ДМРВ. Перерасход топлива и повышенный износ мотора покроют всю мнимую выгоду.

Подключение воздушного датчика ДМРВ ВАЗ 2112

Если датчик массового расхода воздуха является работоспособным, то при работе мотора на 900 об/мин объем используемого воздуха составит не менее 10 кг в час. При повышении оборотов до 2 тысяч, этот показатель увеличится примерно до 20 кг. Если объем воздуха на таких оборотах будет падать, то снизится и динамика транспортного средства, соответственно, это приведет и к понижению расхода бензина.

Если же данные показатели увеличатся, то это будет способствовать и увеличению объема топлива. Отклонения параметра на 2-3 кг допускать не стоит, поскольку в данном случае работа силового агрегата может быть некорректной.

Способы устранения поломок

Вариантов решения проблемы у вас не так много — вы можете либо попытаться прочистить датчик, либо заменить его на новый. Процедура очистки и замены описана ниже:

  1. Сначала необходимо демонтировать ДМРВ. Для этого ослабьте болтик, при помощи которого фиксируется гофрированный шланг к корпусу устройства, затем отсоедините его.
  2. Далее, необходимо открутить еще два винта, при помощи которых ДМРВ фиксируется на корпусе воздушного фильтра. Сделав это, вы можете произвести демонтаж контроллера. Если вы решили его поменять, то вам необходимо будет просто установить новый ДМРВ, а сборку произвести в обратной последовательности. Но если вы хотите попытаться восстановить его работоспособность, то можно прочистить устройство.
  3. После демонтажа регулятора его надо разобрать. На устройстве имеются спирали, поэтому при демонтаже регулятора будет осторожны, чтобы не повредить их. Как показывает практика, эти спирали очень чувствительны, известны даже случаи, когда автовладельцы, просто протерев ДМРВ ветошью, выводили его из строя.
  4. Теперь вам понадобится специальное средство для очистки карбюраторов, можно приобрести в любом магазине. Перед очисткой убедитесь в том, что напор из баллона не сильный, поскольку чрезмерное давление также может вывести из строя девайс. Сам корпус устройства сильно обрабатывать не стоит, поскольку больше всего загрязняются пластины и спирали, поэтому данные компоненты нужно максимально обработать. Следует отметить, что этот процесс должен осуществляться в несколько этапов. Суть заключается в том, чтобы после обработки дать устройству немного обсохнуть — это позволит грязи максимально откиснуть. Процедуру нужно повторить несколько раз с небольшим интервалом, в конечном итоге ДМРВ необходимо будет промыть. Сам процесс очистки повторяется до того момента, как с датчика не начнут стекать прозрачные чистые капли очистителя. Затем можно произвести монтаж устройства на место, собрав все компоненты в обратной последовательности.

Диагностика

Для проверки ДМРВ использует несколько способов в гаражных условиях. Они под силу любому автолюбителю, не требуют особых навыков и знаний.

Инструкция по замене и установке своими руками

Как произвести замену регулятора в гаражных условиях:

  1. Для начала следует отключить двигатель и зажигание.
  2. Далее, откройте капот и найдите место установки ДМРВ. От регулятора нужно отсоединить штекер с проводкой.
  3. После этого выкрутите болты, которые фиксируют хомуты, и затем отсоедините патрубок впускной магистрали. Эта магистраль подсоединена к корпусу воздушного фильтра.
  4. Выполнив эти действия, необходимо демонтировать расходомер из места установки. Прежде чем произвести монтаж нового ДМРВ, необходимо очистить или промыть место установки. Дальнейшая установка и сборка осуществляется в обратном порядке.

Фотогалерея «Меняем расходомер»


Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Отключение расходомера воздуха

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.


Осмотр гофры воздуховода

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Проверка с помощью сканера

Методика проверки:

  • Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
  • Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
  • Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
  • Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
  • Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

  • Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
  • Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
  • Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
  • Зайти в «Настраиваемые группы».
  • Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
  • Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

С помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

  • время переходного процесса при включенном зажигании;
  • показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
  • напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Восстанавливаем датчик расхода воздуха


За датчик массового расхода воздуха просят немалую цену, и по законам рынка это должно иметь под собой основания. Все просто, однако! В значительной мере это плата за нашу неосведомленность – мы не представляем себе, как ДМРВ работает… и отчего перестает работать. А также – за навязанное нам рыночными дельцами мнение: захандрил ДМРВ – покупай новый!

Роль ДМРВ трудно переоценить. Чтобы контроллер безошибочно дирижировал работой форсунок и зажигания, он должен, насколько это возможно, точно знать фактический расход воздуха двигателем. Если ДМРВ начинает врать, мотор теряет в мощности, растут расход топлива и токсичность выхлопа, ухудшается динамика разгона.

Одна из распространенных причин нарушения работы ДМРВ на «десятках» кроется в особенностях системы вентиляции картера двигателя. В ней два контура – большой, работающий при открытом дросселе, и малый – для режима холостого хода, когда дроссель закрыт. В последнем случае картерные газы отсасываются в задроссельное пространство по каналу с диаметром отверстия 1,5 мм. Часть их проходит по магистрали холостого хода, через его регулятор, заодно соприкасаясь и с нежным пленочным резистором ДМРВ. К тому же последний расположен в зоне действия обратных колебаний газов во впускном тракте. Отложения смол меняют характеристики резистора – и датчик фальшивит. К этому времени и регулятор холостого хода начинает капризничать на свой манер – заедает, подклинивает, особенно при пуске двигателя.

Обычно ДМРВ проверяют диагностическим прибором (например, ДСТ-6), мы же обойдемся цифровым мультиметром со шкалой до 2 В. Введем булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом до упора в контакт (фото 1). Теперь включим зажигание и измерим напряжение на этом контакте. В идеале должно получиться 0,99 В. С учетом погрешностей замера – не больше 1,03 В. Если оно выше, кое-кто датчик тут же заменяет новым. Мы же не станем торопиться. Отвернув пассатижами хитрые саморезы крепления измерительного элемента датчика, взамен подберем простые (4,9 х 20) для крестообразной отвертки. В будущем это облегчит обслуживание машины. А со снятым элементом поработаем. Приготовим моечное приспособление – аэрозольный очиститель карбюратора, трубочку которого, нагрев в пламени спички, согнем под углом 90°. Затем отрежем так, чтобы струя выбивалась в сторону, а сама трубочка осталась прямой (фото 2). Введя ее на глубину 10 мм в верхний канал измерительного элемента ДМРВ, промоем резистор. Через несколько секунд – еще раз. Как правило, больше и не требуется. Учтите, что никакого силового воздействия резистор не допускает – о ватных тампонах, кисточках, сжатом воздухе забудьте.

Дав высохнуть следам очистителя, вставляем датчик в корпус и повторим измерения напряжения. Не изменилось? Видимо, ресурс ДМРВ и вправду исчерпан. Обычно «десятке» нужно для этого пройти тысяч 80–90, а то и больше. Если же напряжение снизилось до нормы – будем ездить. Конечно, после такой промывки датчика некоторые характеристики двигателя могут измениться. Потребуется заново проверить токсичность выхлопа, в некоторых случаях (если система позволяет) отрегулировать ее – и так далее. Ну а можно ли облегчить условия работы ДМРВ и продлить срок его службы? Об этом поговорим в другой раз.

Измерение напряжения в датчике

Осуществляя ремонт ДМРВ в ВАЗ 2110 своими руками, необходимо проверить прибор с помощью специального диагностического устройства. Если это сделать невозможно, воспользуйтесь обычным вольтметром. Шкала должна позволять измерять напряжение с точностью до 0,01 вольта. Измерения проводятся между входом в датчик и массой. Вход обозначается желтым цветом провода, а масса, как правило, зеленым проводом.
Оптимальным значением является напряжение в диапазоне от 0.99 до 1,01 В. В случае, если отметка показывает значение выше — пришло время сделать ремонт ДМРВ. Для чистки датчика предварительно нужно снять крепление блока. Заводские крепления выглядят довольно-таки мудрено, есть смысл заменить их на стандартные и под обычную отвертку.

Растворителем послужит очиститель карбюратора. Это удобно еще и тем, что трубочка аэрозольного баллончика отлично подходит каналу резистора. Чистим резистор в несколько заходов.
Важно: запрещается пользоваться спичками, зубочистками, острыми палочками, элегантными валиками. Даже струей сжатого воздуха можно нанести вред. После сборки еще раз проверяем напряжение. Если оно находится в нужном диапазоне, значит, ремонт прошел успешно.

Особенности чистки регулятора

Как почистить регулятор путем промывки? В некоторых случаях очистка действительно помогает продлить срок службы расходомера, этот процесс можно назвать составляющей ремонта. Для очистки можно использовать специализированные средства, предназначенные для конкретно этой цели. Также можно применять и жидкость WD-40 либо средство для очистки карбюратора.

Как промыть расходомер своими руками:

  1. Для начала необходимо демонтировать ДМРВ, подробнее об этом мы рассказали выше.
  2. Когда устройство будет у вас в руках, при помощи очищающего средства нужно будет произвести промывку всех чувствительных компонентов регулятора. В частности, речь идет о проволочной сетке, термосенсоре, а также контактах. При очистке будете максимально внимательны и регулярно следите за уровнем давления струи из баллона. Учтите, что сама струя не должна быть слишком сильной, лучше всего держать баллон на расстоянии примерно 5-10 см от устройства.
  3. Подождите несколько минут, после чего нанесите очистительное средство еще раз, опять немного подождите. Процедура очистки должна осуществляться несколько раз, но как показывает практика, обычно трех раз вполне достаточно для того, чтобы получить необходимый результат.
  4.  Затем, в медицинский шприц необходимо залить дистиллят со спиртом (найти можно в любой аптеке). При помощи шприца обработайте все чувствительные компоненты устройства, а также контакты, это позволит их тщательно очистить.

Подведем итоги

Как видно, ДМРВ ВАЗ 2110  представляет собой достаточно важный компонент автомобиля в устройстве ЭСУД. Указанный датчик тесно взаимодействует с ЭБУ, определяет степень обогащения топливной смеси воздухом.

Вполне очевидно, что любые неполадки в работе датчика резко снизят эффективность  работы двигателя. При этом подобрать и заменить датчик не сложно. Главное, правильно подобрать устройство и следовать приведенным выше инструкциям.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить фильтр салона на Лада Гранта. Из этой статьи вы узнаете, когда менять салонный фильтр на Гранте, а также как поменять фильтр салона Гранта своими руками.

Напоследок отметим, что в случае загрязнения датчика,  не обязательно сразу прибегать к замене. На начальном этапе проводят его чистку, а также обработку патрубков от скопившегося мусора, пыли и грязи, параллельно выполняют ревизию всех  компонентов датчика.  Однако если нет положительного результата, необходимо приобрести и заменить устройство.

«Крути мотор» посвящен одному из величайших благ цивилизации — поршневому двигателю внутреннего сгорания. Все про эксплуатацию, сервисное и профилактическое обслуживание бензиновых и дизельных ДВС. Полезная информация по ремонту двигателя и навесного оборудования, методы и способы проведения диагностических процедур. Тюнинг, настройка мотора и грамотный подбор технических жидкостей.

Датчик дмрв (массового расхода воздуха): признаки неисправности

Главным звеном в подготовке топливной смеси двигателя, работающего по системе MAF (от англ.Mass Air Flow расшифровывается, какМасса Воздушного Потока) является датчик (sensor) массового расхода воздуха или сокращенно ДМРВ. Определение количества воздуха, поступающего в цилиндры двигателя входит в его основные функциональные обязанности. Датчик ДМРВ в современных инжекторных автомобилях применяется конструктивно совместно с датчиком температуры воздуха и атмосферного давления, указывающих блоку управления, в какой климатической среде эксплуатируется в данный момент двигатель. Сделан в виде пластмассовой трубы диаметром 70 мм, в которую монтируется измерительный элемент. Некоторые датчики непосредственно крепятся к корпусу воздушного фильтра, для чего в нем предусмотрен фланец для крепления на двух болтах.

Что это такое датчик MAF?

MAF-sensor или ДМРВ предназначены для определения количества массового расхода воздуха, поступающего во впускной коллектор двигателя и на основе этой информации блок управления двигателем поддерживает стехеометрический состав смеси. Датчик массового расхода воздуха устанавливается на входе воздушного тракта возле воздушного фильтра на бензиновых двигателях.

На дизельном двигателе маф сенсор начал устанавливаться в связи с внедрением сложной системы управления. На дизеле с установленным EGR блок управления используя информацию с ДМРВ производит расчет количества воздуха на впуске и определяет количество отработавших газов, попадающих в впускную систему в зависимости от степени открытия клапана EGR. Таким образом, по данным датчика происходит управление системой EGR, ограничивая вредные выбросы в атмосферу и уменьшая расход топлива.

Турбированный дизель, оснащенный с ДМРВ ограничен в дымлении. Благодаря его показаниям регулируется цикловое наполнение цилиндров и предотвращается переобогащение смеси. Устройства оценки расхода воздуха (расходомеры) на разных моделях автомобилей могут различаться по конструкции и способу измерения.

Виды дмрв

ДМРВ лопаточного типа

Конструкция уже давно устаревшего датчика построена на основе трубки Пито. В основе датчика предусмотрена мягко закрепленная пластинка, которая деформируется под напором воздуха. Пластина напоминает лопатку и поэтому тип этих расходомеров стали называть лопаточными. Лопатка жестко связана с потенциометром (резистором) и любая деформация изменяет сопротивление резистора, примерно так же работает дроссельная заслонка. В программе блока управления заложена тарировочная таблица зависимости сопротивления от силы воздушного потока и на этой основе рассчитывается количество проходящего воздуха.

Датчик лопаточного типа применялся на моновпрыске и особенностью его была возможность вылечить и восстановить резистивный слой потенциометра. С развитием и усовершенствованием автомобиля и его систем управления ужесточились требования более точного определения массового расхода воздуха. В результате разработаны датчики с термоанемометрическими измерителями.

Нитяной ДМРВ

Принцип действия таких расходомеров базируется на встроенном в корпус теплообменника, изготовленного из тонкой платиновой нити. Воздух попадает на теплообменник и чем больше воздуха проходит через устройство, тем больше энергии затрачивается на поддержание баланса температур. В связи с применением очень тонкой нити, на ней в процессе работы двигателя оседает большое количество отложений, влияющие на качество и точность измерения. 

Для решения этого вопроса была разработана автоматическая система мгновенного разогрева нити до 900-1000 градусов после выключения двигателя, что позволило производить само очистку пластины от накопленного шлама. Если датчик вышел из строя в связи с перегоранием нити, то его следует заменить на новый. Датчики с нитяным ДМРВ применялись на автомобилях Газель и Волга.

Частотный ДМРВ (GM)

Одновременно, с началом выпуска первых моделей ВАЗ — 2109 применили частотный ДМРВ системы управления GM (General Motors) и также блоком управления отечественного производства Январь — 4. Частотный датчик уверенно и долго работал на автомобилях этой серии. Необходимо отметить также выносливость и редкие случаи его замены на новый.

Выходным сигналом частотного датчика производства GM является переменное напряжение с изменяющейся частотой. При большом массовом расходе воздуха датчик генерирует выходной сигнал высокой частоты, при малом расходе воздуха – сигнал низкой частоты.

ДМРВ пленочного типа с аналоговым сигналом

На современных автомобилях зарекомендовали себя с лучшей стороны разработанные устройства с пленочными измерителями. Модернизация системы управления двигателей ВАЗ привела к замене частотного датчика к модели, работающего в аналоговом режиме. Фирмой Bosch был реализован проект датчика HFM-5 пленочного типа (0280218004). В работе специалисты различают усовершенствованные поэтапно аналоговые ДМРВ по последним трем цифрам, а именно 004, 037 и 116.

ДМРВ 004-ый практически одинаковые с 037-ым и единственное различие состоит в наличии дополнительной прорези в корпусе измерительного элемента, обеспечивающего потоку воздуха без завихрений проникать в канал чувствительного элемента. Датчики 037-ой и 116-ый имеют одинаковую конструкцию и АЦП их имеет одинаковое значение, величина которого составляет 0,996 Вольт. Подуставший датчик при измерении АЦП может показывать значения от 1,004 до 1,006 Вольт. Реанимировать такой датчик не имеет смысла, так как оживить его чувствительный элемент не представляется возможным.  

Можно ли использовать 037-ой ДМРВ вместо 116-го? Тарировочные данные датчиков различны и в случае необходимости установить ДМРВ с отклонением от инструкции, то это можно сделать временно или произвести тарировку в калибровочных данных прошивки. Узнать какой датчик принадлежит 037-му или 116-му можно по расшифровке, указанной на датчике.

На датчиках пленочного типа применены кремниевые измерительно-нагревающиеся элементы с платиновым напылением. Измерительный элемент ДМРВ помещен в корпус в виде трубы внутренним диаметром 60 мм и состоит из электронного блока, обрабатывающего сигнал с чувствительного элемента. К измерительному элементу подключается разъем от жгута блока управления.

Падение напряжения на прецизионном резисторе, включенном в смежное с нагреваемой нитью плечо измерительного моста, является выходным сигналом расходомера. Сигнал, поступивший в блок управления, преобразовывается в часовой расход воздуха (кг/час). Масса воздуха рассчитывается с учетом обратного потока воздуха в каналах чувствительного элемента. Алгоритм расчета массового расхода воздуха через двигатель определяется блоком управления, при этом учитываются обороты, за которые отвечает датчик положения коленчатого вала.

В соответствии с заданными оборотами рассчитывается цикловое наполнение топливной смеси и цикловая подача топлива форсункой. Параметр циклового наполнения играет большую и важную роль в работе двигателя как на холостом ходу, так и в движении. В течении работы двигателя блок управления по показаниям ДМРВ и в зависимости от величин датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика детонации, лямбда-зонда и дроссельной заслонки корректирует коэффициентами подачу топливной смеси и распределения ее по фазам впрыска.

Изменение характеристик датчика массового расхода воздуха, неучтенные подсосы воздуха существенно оказывают влияние на работу двигателя, при этом машина вяло разгоняется и возможны выстрелы в глушитель. Попадание масла или воды на чувствительный элемент датчика приводит к нарушению его показаний. Масло может попадать через систему рециркуляции картерных газов, если уровень масла в двигателе превышает допустимую норму. В этом случае промывка чувствительного элемента спиртом поможет восстановить работоспособность датчика. Восстановление ДМРВ методом распыления агрессивных жидкостей может нарушить воздушные каналы, где находится чувствительный элемент или закрыть его слоем растворенной пластмассы.

Вода может проникнуть через отверстие забора воздуха в корпусе воздушного фильтра. Для защиты попадания воды при всасывании воздуха производитель предусмотрел гофрированный патрубок, встроенный в корпус и направленный вверх.

ДМРВ пленочного типа с цифровым сигналом

На автомобилях ВАЗ Евро-4 применяются ДМРВ с частотной характеристикой цифрового выходного сигнала (при увеличении расхода воздуха увеличивается частота выходного сигнала).

Признаки неисправности

Не своевременный уход за датчиком массового расхода воздуха ведет к выходу его из строя. ДМРВ требует поступления в его воздушный тракт чистого воздуха, поэтому нельзя забывать о регулярной замене воздушного фильтра. Особенно часто фильтр нужно менять, если автомобиль эксплуатируется на грунтовых пыльных дорогах. Контролировать необходимо и попадание масла через сапун, а это означает важность проведения профилактических работ системы вентиляции картерных газов. Не допускать наличия воды в воздушном тракте. Во время мойки двигателя закрывать тракт датчика пленкой или снимать его с двигателя, открутив необходимые болты и хомуты. Таким образом, выполняя меры по предотвращению выхода из строя ДМРВ можно продлить его жизнеспособность на большой пробег автомобиля.

Выделим основной ряд признаков неисправности ДМРВ:

Повышенный расход топлива

Расход топлива рекомендуется определять не по бортовому (маршрутному) компьютеру, а проводить измерение по убыванию топлива в баке. С этой целью производится заправка полного бака и после 100 км пробега доливают топливо на первоначальный уровень. Количество долитого топлива будет реальным показателем расхода на 100 км пробега.  

Трудный запуск двигателя

Запуск двигателя осуществляется продолжительной прокруткой стартером или глохнет.

Падение динамической характеристики

Автомобиль вяло разгоняется, на подъемах теряет скорость, требуя перехода на низшие передачи и из глушителя выбрасывается черный дым.

Двигатель глохнет при остановке автомобиля

Ездить с такой неисправностью проблематично, особенно на загруженных автомагистралях. В таком случае, можно выключить разъем с ДМРВ, переводя систему управления в аварийный режим. Обороты двигателя повысятся до 1500 (так как ДПДЗ функционально компенсирует отсутствие ДМРВ). Езда с отсутствующим ДМРВ становится не комфортной, но глохнуть автомобиль на каждом перекрестке уже не будет.

Вышеперечисленные признаки являются косвенными и не могут утверждать неисправность датчика. Окончательный вывод о состоянии ДМРВ можно сделать после его проверки.

Как проверить

Неполадки в цепи датчика или полный его отказ определяются системой самодиагностики, и соответствующий код неисправности заносится в память. Это самая простая неисправность, и она может быть легко исправлена. Другое дело, когда нет неисправностей в памяти блока управления, а двигатель после запуска глохнет. Снимите разъем с датчика массового расхода, если двигатель после запуска работает на повышенных оборотах (резервный режим работы), замените датчик. При отключении датчика на панели приборов загорится сигнальная лампа аварийной работы. Отключить ее будет возможно после устранения неисправности путем сброса на сканере.

Еще хуже, когда автомобиль имеет большой расход топлива, а все проверки ничего не дают. Попробуйте поменять датчик, это помогает, только следите, что бы датчик имел тип, соответствующий вашей системе управления.

Мультиметром

Наиболее простой способ проверки исправности ДМРВ является использование мультиметра. Полной гарантии в определении дефектного датчика способ не дает, но позволяет оценить исправность проводов и обрывов в датчике, а также измерить напряжение на сигнальном проводе, поступающем на логический элемент блока управления.

В первую очередь необходимо прозвонить целостность проводов по схеме. В случае обнаружения обрывов, отремонтировать проводку и затем приступить к анализу измеренных напряжений. Правильно проведенный анализ полученных результатов предотвращает замену вполне исправного ДМРВ.

Приведем пример измерения сигнального напряжения на пленочном ДМРВ, устанавливаемого на автомобили ВАЗ. На мультиметре устанавливаем режим измерения постоянного напряжения с пределом шкалы до 20 Вольт. Включаем зажигание и щупами мультиметра проверяем напряжение на пятой (сигнальный — желтый провод) и третьей (масса – зеленый провод) точке разъема. Если мультиметр показывает 1,000 Вольт, то ДМРВ по данному напряжению считается исправным. Превышение напряжения на 0,06 Вольт является пороговым для систем, работающих на блоках Январь —  7.2 и Bosch M 7.9.7. На блоках Январь 5.1.х и Bosch M1.5.4.  пороговым величиной является напряжение 1,035 Вольт. 

Сканером

При проверке ДМРВ сканером необходимо подключить его к колодке диагностике и установить связь с блоком управления. В параметрах, при включенном зажигании, АЦП датчика массового расхода воздуха должен показывать 0,996 Вольт (пределы величин АЦП ДМРВ аналогичные, как при измерении мультиметром). Сканером также оценивается количество воздуха на холостом ходу и в режиме 3000 оборотов. Согласно типовым параметрам автомобиля ВАЗ в режиме холостого хода через ДМРВ протекает 9-10 кг/час воздуха, а в режиме 3000 оборотов – 52 кг/час.    

Мотортестером

Мотортестр применяется в автомобильной диагностике в качестве осциллографа. Исследуемые сигналы датчиков отображаются на экране компьютера в виде осциллограмм, при этом величины сигналов определяются в любой точке полученного графика.

Оценить качественную работу ДМРВ мотортестером можно применив методику записи выходного сигнала переходного процесса в момент включения зажигания. На осциллограмме исправного датчика время переходного процесса очень короткое и всплеск напряжения достигает 3,11 Вольт.

На второй осциллограмме всплеск напряжения достигает всего лишь до 2,8 Вольт, а переходный процесс растянут на несколько десятков миллисекунд.  

Замена датчика

Для замены датчика массового расхода воздуха на автомобилях ВАЗ (Приоре, Калине и т.д.) необходимо подготовить инструмент – отвертку и рожковый ключ на 10.

Порядок замены следующий:

  1. Снять минусовую клемму с АКБ
  2. Отключить разъем с ДМРВ
  3. Ослабить хомут на гофре воздушного фильтра
  4. Открутить два болта, крепящих фланец датчика к корпусу воздушного фильтра
  5. Снять ДМРВ и в обратном порядке установить новый.

После замены ДМРВ необходимо подключить сканирующее устройство к колодке диагностики и произвести инициализацию блока управления и проверить показания АЦП датчика. В случае отсутствия сканера, проверку АЦП можно осуществить тестером, а сброс блока произвести выключением АКБ на 15-20 минут.

Как почистить датчик массового расхода воздуха

Чувствительный элемент датчика может со временем покрываться неорганическими микрочастицами, пленкой, образующейся от масляного угара, что ухудшает корректные показания воздуха. Программа блока управления до определенного момента корректирует поступающие с искажениями сигналы датчика, но на критической границе допустимого диапазона включает аварийную лампочку, сообщая об ошибке в топливной системе. Кроме этого, появляются симптомы неисправности ДМРВ в виде провалов, обрастания электродов свечей сажей.

Завод не рекомендует чистить ДМРВ разного рода жидкостями, особенно растворителями и очистителями карбюраторов. Почистить датчик можно распыляя на измерительный элемент спирт. Чистка датчика спиртом не нанесет вред. Прежде чем поворачивать ключ зажигания убедиться в чистоте воздушного тракта датчика и, если присутствуют инородные предметы удалить их пинцетом или любым, подходящим для этой цели инструментом.

Ремонт датчика расхода воздуха своими руками

При неисправности ДМРВ (любого типа) его следует заменить новым. Ремонту ДМРВ не подлежит из-за сложной его структуры, выполненной на микроскопической основе. Своими руками починить ДМРВ или почистить его агрессивными жидкостями производитель не рекомендует. Разобрать датчик также невозможно, так как он не разборный.

Как проверить ДМРВ частотного типа

Датчик с частотной характеристикой расположен после воздушного фильтра. ДМРВ с частотной характеристикой цифрового выходного сигнала косвенно проверить возможно сканером. При включенном зажигании параметр частоты должен быть в пределах 915-925 мГц и на холостом ходу частота изменится до 315-330 мГц. При иных показаниях частоты утверждать о неисправности ДМРВ нельзя и в этом случае эффективнее произвести подмену заведомо исправным датчиком. Понять причины неисправности ДМРВ при соблюдении профилактических мер достаточно сложно, но если неисправность появилась, то устранить ее можно подменным устройством. 

Коды неисправностей

Наиболее частые коды неисправностей, связанные с работой ДМРВ указаны в следующем списке:

p0100 — Неисправность цепи датчика массового или объемного расхода воздуха

p0102 – Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика массового или объемного расхода воздуха

p0103 — Высокий уровень сигнала на входе цепи датчика массового или объемного расхода воздуха

Схема расположения предохранителей на газель.

В один прекрасный день электропроводка наконец-то зажила своей жизнью. Причиной тому послужили блоки предохранителей ПР121. Блоки этого типа имеют массу недостатков, в частности, они постоянно ослабляют контакт цепи с предохранителем (что приводит к подгоранию самого корпуса блока и основной проводки) и неудобно заменять перегоревшую предохранитель с новым и т. д.

Раньше уже заменяли верхний блок предохранителей в связи с постоянным горением.

На этот раз отказал нижний блок. На фото ниже: просевшие и почти выпадающие предохранители (особенно второй зеленый), сгоревшие контакты.

Уже надоело шило менять на мыло. время от времени верхний блок уже начал утилизировать. Здесь было решено заменить все это безобразие на блоки предохранителей нового образца 41.3722 от ГАЗ-3110.


Различия между старыми и новыми типами блоков. Количество предохранителей в старом блоке 10 штук, в новом 14.В новом блоке нет внутренних перемычек (см. Схему ниже). Расстояние между отверстиями, предназначенными для установки в новый тип блока, меньше на 4 мм.

Подготовка к работе.

На приведенной ниже схеме перемычки, отсутствующие в новых блоках, выделены красным.

Эти перемычки можно заменить на внешние, сделанные из отрезка провода и автомобильных клемм типа МАМА. Количество и конфигурация перемычек на фото ниже.


Также необходимо сделать металлическую планку для установки новых блоков предохранителей.


Теперь о тонкостях самой процедуры замены. Начать нужно с нижнего блока предохранителей, но открутить нужно сразу оба. ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДИТЬ С ОТСОЕДИНЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ !!! Перестановка проводов выполняется по следующей схеме: отсоединить ОДИН провод от старого блока - установить в новый блок (предварительно изолировав, см. Ниже).


Изолируйте клеммы термотрубкой; Не рекомендую использовать изоленту.


А вот что должно получиться:


Теперь нужно решить вопрос с разным расстоянием между монтажными отверстиями. С одной стороны сделайте надрез как на фото ниже и прикрутите нетронутую сторону блоков на их штатное место.


Затем через ранее изготовленную пластину вкрутите вторую сторону коробки предохранителей.


Завершающей работой должны быть: подбор предохранителей необходимого (или хотя бы приблизительного) номинала в соответствии с инструкцией по эксплуатации и полная проверка исправности электропроводки.

›Блок предохранителей

7.4. Большинство электрических цепей представляют собой защищенные предохранители, расположенные в двух блоках на приборной панели. На корпусах блоков нанесены номера предохранителей. Номера предохранителей, устройства защищаемых ими цепей, а также сила тока приведены в таблице. 7.1.

Таблица 7.1.

Цепи с предохранителями

7,5. Для доступа к предохранителям сдвиньте вправо декоративную планку с надписью: «Волга», расположенную на крышке ящиков предохранителей.Вставьте палец в отверстие и потяните крышку блока предохранителей на себя, чтобы снять ее. Если крышка снимается с трудом, можно поднять ее отверткой. Для извлечения предохранителей из устройства рекомендуется использовать пинцет, входящий в комплект запасных предохранителей. Коробки предохранителей окрашены в соответствии с силой тока (см. Таблицу 7.2).

Таблица 7.2.

Цвет корпуса предохранителя

7.6. Чтобы снять блоки предохранителей, выверните два винта, которыми крепятся оба блока предохранителей.Вытяните коробки предохранителей на себя из панели, чтобы разъемы блока вышли из панели.

Отметьте блоки разъемов, отсоедините и вставьте их обратно в отверстие в приборной панели.

7.7. На левом брызговике под капотом установлен дополнительный блок из двух предохранителей: предохранитель на 30 А защищает контур вентилятора охлаждения двигателя; плавкий предохранитель на 60 А защищает все цепи, кроме цепи стартера. Для замены предохранителей снимите крышку блока и, открутив два винта крепления предохранителя, замените его.

Бортовая цепь автомобиля (кроме цепи стартера) питается от двух предохранителей.

Цепь освещения защищена предохранителем на 40 А, остальные цепи - на 60 А. Оба предохранителя установлены в блоке, прикрепленном к перегородке в моторном отсеке.

Кроме того, каждая цепь всех потребителей электроэнергии дополнительно защищена предохранителями с меньшим током отключения.

Находятся в двух блоках под приборной панелью со стороны водителя.Номинальный ток предохранителей и цепей, которые они защищают, указаны в таблице.

Нумерация предохранителей слева направо, 8 А - черный; 16 А - зеленый.

Цепь стартера рассчитана на кратковременный большой ток и не имеет предохранителя.

Отсоедините аккумулятор при ремонте электрической системы. Не используйте предохранители с повышенным «номиналом» или самодельные - это может привести к выходу из строя потребителя электроэнергии, а возможно и к возгоранию.

Замена центральных предохранителей бортовой сети автомобиля

Пальцами, сжимая защелки с двух сторон, снимаем крышку блока.

Ключом на «10» откручиваем две гайки и, сняв провода со штырей, заменяем неисправный предохранитель на аналогичный (на 40 А или 60 А)

Запасные предохранители хранятся под крышкой

Крышка удерживается двумя защелками

Замена предохранителей в электрических цепях

Снимите крышку блока.

Предохранители устанавливаются между пружинными клеммами.

Предохранители

на 8 А имеют черный изолятор, предохранители на 16 А имеют зеленый цвет.

Они расположены в порядке номеров слева направо.

Для автомобилей с 2003 г. Нажать на фиксатор крышки

Снимите крышку для доступа к предохранителям

Отжав нижнюю или верхнюю клемму, снимите неисправный предохранитель и установите новый.

Автомобильные цепи, выпущенные до 2003 г., защищенные плавкими предохранителями

Электрические цепи, защищенные предохранителями

Блок предохранителей верхний

Номер предохранителя

(номинальный ток)

Электродвигатель отопителя, электронасос отопителя *

Электродвигатель дополнительного отопителя *

Указатели поворота

Комбинация приборов, сигнальное реле стояночного тормоза, системы EPHH,

Таймер управления нагревателем-нагревателем **,

реле стеклоочистителя,

блеск реверс,

Индикатор неисправности микропроцессорной системы зажигания (ЗМЗ-4061, - 4063)

Сигнальные лампы аварийной сигнализации

Индикатор торможения,

лампы освещения правого ряда сидений салона * зуммера и подсветки платформы **

Батарея дистанционного переключателя, радиоаппаратура

Звуковой сигнал, прикуриватель, патрон переносной лампы

Запасной

Нижний блок предохранителей

Номер предохранителя

(номинальный ток)

Наименование оборудования защищаемых электрических цепей

Запасной

Светильник (лампы **) для освещения кабины,

грузовой отсек светлый (ГАЗ-2705, -27057)

Освещение приборов, обогреватель - обогреватель

Задний противотуманный фонарь

Габаритный фонарь (правый передний, левый задний фонарь),

габаритный фонарь сигнальный, освещение номерного знака

Габаритный фонарь (правый передний, левый задний фонарь)

Ближний свет (левая фара), корректор фар

Ближний свет (правая фара), контрольная лампа дальнего света

Дальний свет (левая фара)

Дальний свет (правая фара)

* Для автобусов и транспортных средств с двумя рядами сидений.** Устанавливается на запчасти автомобилей.

Автомобильные цепи с предохранителями с 2003 года

предохранитель

Текущая сила,

Защищено

цепи

Предохранители верхнего блока

Система управления двигателем

Тревога

Радиоаппаратура,

выключатель питания (автомобили ГАЗ-3221 и модификации)

Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя

Реле ближнего света фар,

антиблокировочная тормозная система (ABS)

Стоп-сигналы

Прикуриватель, рожки

Реле звукового сигнала, комбинация приборов, часы

Электродвигатель дополнительного отопителя,

электронасосная система отопления

(вагоны с двумя рядами сидений)

Комбинация приборов,

лампы заднего хода,

датчик скорости, реле стеклоочистителя

Датчик концентрации кислорода

(двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

Система управления двигателем

(двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

Указатели поворота

Предохранители нижнего блока

Дальний свет правой фары, контрольная лампа дальнего света фары

Дальний свет левой фары

Ближний свет, правая фара

Левая фара ближнего света

Фары противотуманные задние,

Контрольная лампа включения противотуманных фар

Плафон кабины,

потолок грузового отсека,

плафон освещения подножия автобуса,

фонарь подкапотного пространства, плафоны для освещения салона автобусов

Лампы подсветки комбинации приборов, выключателей, прикуривателя

Лампы правого габаритного света, регулятор угла наклона фар,

Плафон освещения перчаточного ящика

Лампочка габаритная левая, включение сигнальной лампы

Основное функциональное назначение блока предохранителей Газель, как и в других автомобилях, - защита от короткого замыкания или повышения напряжения в бортовой сети... Его задача - своевременно размыкать цепь при перегрузках, и тем самым избежать выхода из строя защищаемого ею электрического устройства.

По виду блок предохранителей газель

Предохранители от электрооборудования Газель

  1. Первый уровень безопасности обеспечивают силовые предохранители, расположенные в отдельном монтажном блоке под капотом автомобиля. Их работа рассчитана на значительное изменение тока в цепи, а основное назначение - защита от короткого замыкания.
    В данном случае два основных контура разделяются электрической цепью, в том числе:
    ,
      ,
    • , основная положительная цепь, без осветительных приборов, и;
    • положительная цепь генератора и световая цепь.

    В версиях, оснащенных антиблокировочной тормозной системой, установлены два дополнительных электрических предохранителя, которые непосредственно отвечают за эту функцию.

    Электрические предохранители в сети


    В этом модуле используются предохранители с номинальным рабочим током 40, 60 и 90 А, при этом, в зависимости от модели Газели, разные цепи защищены предохранителем собственного номинального тока.Для этого используются, как правило, электрические предохранители на 25А.
  2. Главные предохранители и реле в большинстве версий разделены на два монтажных блока, которые расположены в моторном отсеке ... При этом:

Обозначения реле Блок монтажный Газели


Следует отметить, что в автомобилях, выпущенных после 2003 года, используются монтажные модули нового типа, с более современной конструкцией предохранителей, у которых плавкая резьба запаяна в пластиковый корпус. При этом принципиальная электрическая схема блоков старой и новой модели различается, поэтому замена на современный модуль возможна только с дополнительной доработкой.

Так выглядит старый блок предохранителей на Газели


Распределение электрических предохранителей разного назначения и разных рабочих токов в отдельных модулях обеспечивает не только максимальную защиту электрооборудования, но и удобную эксплуатацию автомобиля в целом.

Принципиальные отличия в устройстве блока предохранителей в зависимости от модели Газель

Так выглядит новый блок предохранителей

Конструктивные отличия модификации класса Газель, основанной на разных системах защиты электрооборудования, можно разделить на следующие основные группы и выделите их особенности.Посмотрите видео, как установить новый блок предохранителей.

Автомобили с бензиновым двигателем карбюраторного типа


Автомобили с бензиновым инжекторным двигателем


Автомобили с дизельным двигателем

  1. Устанавливается основной модуль безопасности аналогично с дополнительными электрическими предохранителями 5А для системы управления двигателем .
  2. Модифицированный моторный отсек, включая защищенные цепи:

Разнообразие как в предустановленном двигателе, так и в дополнительном оборудовании, множественность их сочетаний приводит, в свою очередь, к различиям в системе электрозащиты и устройстве монтажного блока.

Таким образом, блок предохранителей «Газель» является обязательным элементом защитного механизма электрооборудования автомобиля и реализован с учетом конструктивных особенностей конкретной модификации автомобиля.


Двухуровневая конструкция цепи безопасности обеспечивает надежную защиту бортовых приборов как от короткого замыкания машинной сети, так и от скачков напряжения, тем самым обеспечивая их безаварийную работу.

Под капотом, на левом брызговике, возле аккумуляторной батареи установлен предохранитель 20А , защищающий муфту компрессора кондиционера и блок вентилятора кондиционера.


автомобиль
салон : предстайлинг ( рулевая колонка ГАЗ-3110 ).
управление отопителем : ГАЗ-3110
двигатель : ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-4062.10
экологическая группа : 0 евро.
4 тип (2007) (ссылка):
легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025.
салон : рестайлинг.
двигатель : ЗМЗ-40621.10, Крайслер
экологическая группа : Евро 2.
Тип 2 (2003-2006) (ссылка):
легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025.
салон : предстайлинг ( рулевая колонка ГАЗ-31105 ).
управление отопителем : ГАЗ-3110
двигатель : ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-40621.10
экологическая группа : евро 0 (ранний евро 2).
5 тип (2008 г.) (ссылка):
вагон
салон : предстайлинг.
отопитель : Автоблок + Microtech
двигатель : ЗМЗ-40525.10, Chrysler
экологическая группа : 3 евро.
Тип 3 (2006-2007) (ссылка):
легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025, ГАЗ-310221, ГАЗ-310231.
салон : предстайлинг.
управление отопителем : автоматический агрегат + двигатель Microtech
: ЗМЗ-40621.10, экологическая группа Chrysler
: 2 евро.
6 тип (2008 г.) (ссылка):
легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025.
салон : рестайлинг.
двигатель : ЗМЗ-40525.10, Chrysler
экологическая группа : Euro 3.

1 тип .

легковой : ГАЗ-31025, ГАЗ-310221, ГАЗ-310231.
салон : предстайлинг ( рулевая колонка ГАЗ-3110 ).
управление отопителем : ГАЗ-3110
двигатель : ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-4062.10
экологическая группа : 0 евро.

Левый блок. Правый блок.
1
(3-я скорость).
1 ... Противотуманные фары.
2 ... Дальний свет, правая фара 2
1-я и 2-я скорость)
Реле обогрева заднего стекла
Обогрев заднего стекла (1 режим)
Дополнительный обогреватель
3 ... Дальний свет левой фары
3 ... Фара заднего хода
Приборы
Датчик скорости
4 ... Ближний свет, правая фара 4 ... Тормозные сигналы
5 ... Фара ближнего света левая 5 ... Тревога
6 ... Реле электровентилятора
Обогрев зеркал
6 ... Левый стояночный свет
Реле противотуманных фар
Индикатор габаритных огней
Выключатель освещения салона
Подсветка задней двери (универсал)
7 ... Резерв 7
Spotlight Finder
Дополнительные плафоны салона
8 ... Прикуриватель
Реле звукового сигнала
Звуковые сигналы
8 ... Электростеклоподъемники
9 9 ... Электрический топливный насос
10 ... Радиоаппаратура 10 ... Блок управления КМСУД
11 ... Наружные зеркала заднего вида 11 ... Указатели поворота
12 ... Подсветка моторного отсека
Подсветка перчаточного ящика
Внутренний плафон
12 ... Замки запорные
13 ... Стеклоочиститель
Омыватель ветрового стекла
13 ... Правый габаритный свет
Реле омывателя фар
Освещение багажника
Освещение номерного знака
Освещение приборной панели
Освещение прикуривателя
Выключатели освещения
Фонари медицинского знака
Фонари для такси
Корректор фар

Тип 2 .

легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025.
салон : предстайлинг ( рулевая колонка ГАЗ-31105 ).
управление отопителем : ГАЗ-3110
двигатель : ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-40621.10
экологическая группа : евро 0 (ранний евро 2).

Левый блок. Правый блок.
1 ... Вентилятор кондиционера
(3-я скорость).
1 ... Противотуманные огни.
2 ... Дальний свет, правая фара 2 ... Электрический тепловентилятор (кондиционер
1-я и 2-я скорость)
Реле обогрева заднего стекла
3 ... Дальний свет левой фары
Контрольная лампа дальнего света
3 ... Фонарь заднего хода
Приборы
Датчик скорости
4 ... Ближний свет, правая фара 4 ... Тормозные сигналы
5 ... Фара ближнего света левая 5 ... Тревога
6 ... Задний противотуманный фонарь 6 ... Левый габаритный свет
Реле противотуманных фар
7 ... Устройства системы впрыска:
Цепь питания ЭБУ
Цепь питания форсунок
питание IAC
Питание DPRV
Блок питания dMRV
Питание клапана продувки адсорбера
(ЗМЗ-40621, для ранних автомобилей Euro 2)
7
8 ... Прикуриватель
Реле звукового сигнала
Звуковые сигналы
8 ... Электростеклоподъемники
9 ... Обогрев зеркал
Катушка реле вентилятора
9 ... Катушки зажигания
10 ... Радиоаппаратура 10
11 ... Наружные зеркала заднего вида
Блок ЭПХХ (ЗМЗ-402)
Датчик кислорода (ЗМЗ-40621, для ранних автомобилей Евро 2)
11 ... Указатели поворота
Реле указателей поворота и сигнальные устройства
12 ... Подсветка моторного отсека
Подсветка перчаточного ящика
Внутренний плафон
12 ... Замки запорные
13 ... Стеклоочиститель
Омыватель ветрового стекла
13 ... Правый габаритный свет
Реле омывателя фар
Освещение багажника
Освещение номерного знака
Освещение приборов
Освещение прикуривателя
Выключатели освещения
Фонари такси
Корректор фар

Тип 3 .

легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025, ГАЗ-310221, ГАЗ-310231.
салон : предстайлинг.
управление отопителем : автоматический агрегат + двигатель Microtech
: ЗМЗ-40621.10, экологическая группа Chrysler
: 2 евро.

Левый блок. Правый блок.
1 ... Вентилятор отопителя
(кондиционер).
1 ... Противотуманные фары.
2 ... Дальний свет, правая фара 2 ... Панель управления обогревателем
(кондиционер)
Реле обогрева заднего стекла
Обогрев заднего стекла (1 режим)
3 ... Дальний свет левой фары
Контрольная лампа дальнего света
3 ... Фонарь заднего хода
Приборы
Датчик скорости
4 ... Ближний свет, правая фара 4 ... Тормозные сигналы
5 ... Левая фара ближнего света 5 ... Тревога
6 ... Задний противотуманный фонарь 6 ... Левые габаритные огни
Реле противотуманных фар
Указатель габаритных огней
7 ... Радиоаппаратура 7 ... Обогрев заднего стекла (режим 2)
8 ... Прикуриватель
Реле звукового сигнала
Звуковые сигналы
8 ... Электростеклоподъемники
9 ... Топливный электронасос
Датчик кислорода
9 ... Катушки зажигания
10 10 . Антиблокировочная тормозная система тормозов
11 ... Указатели поворота
Реле указателей поворота и сигнальные устройства
11 ... Указатели поворота
Реле указателей поворота и сигнальные устройства
12 ... Подсветка моторного отсека
Подсветка перчаточного ящика
Внутренний плафон
12 ... Замки запорные
13 ... КМСУД блок
Катушки зажигания
13 ... Правый габаритный свет
Реле омывателя фар
Освещение багажника
Освещение номерного знака
Освещение приборов
Освещение прикуривателя
Выключатели освещения
Фонари такси
Корректор фар

4 тип .

легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025.
салон : рестайлинг.
двигатель : ЗМЗ-40621.10, Chrysler
экологическая группа : 2 евро.

Блок верхний. Нижний блок.
1 ... Электродвигатель отопителя 1 ... Противотуманные фары.
2 ... Дальний свет, правая фара 2 ... Панель управления отопителем
Отвод отопителя
Выключатель света
Переднее освещение салона
Датчик температуры салона
Катушка реле противотуманных фар
3 ... Дальний свет левой фары
Контрольная лампа дальнего света
3 ... Фонарь заднего хода
Приборы
Датчик скорости
4 ... Ближний свет, правая фара 4 ... Тормозные сигналы
5 ... Фара ближнего света левая,
5 ... Тревога
6 ... Задний противотуманный фонарь 6 ... Левый габаритный свет
Габаритный указатель габаритного огня
7 ... Радиоаппаратура 7 ... Обогрев заднего стекла
Обогрев зеркал
8 ... Прикуриватель
Реле звукового сигнала
Звуковые сигналы
Комбинация приборов
Часы
8 ... Электростеклоподъемники
9 ... Топливный электронасос
Датчик кислорода
9 ... Стеклоочиститель
Омыватель ветрового стекла
10
Колодка диагностическая
10 ... Антиблокировочная тормозная система
11 ... Указатели поворота
Реле указателей поворота и сигнальные устройства
11 ... Привод зеркала заднего вида
12 ... Подсветка моторного отсека
Подсветка перчаточного ящика
Внутренний плафон
12 ... Замки запорные
13 ... Блок КМСУД
Катушки зажигания (ЗМЗ-40621)
13 ... Правые габаритные огни
Реле омывателя фар
Освещение багажника
Освещение номерного знака
Освещение приборов
Освещение прикуривателя
Выключатели освещения
Корректор фар

5 тип .

легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025, ГАЗ-310221, ГАЗ-310231.
салон : предстайлинг.
обогреватель : Автоблок + двигатель Microtech
: ЗМЗ-40525.10, Экологическая группа Chrysler
: Евро 3.

Левый блок. Правый блок.
1 ... Электродвигатель отопителя
(кондиционер)
1 ... Противотуманные фары.
2 ... Дальний свет, правая фара 2 ... Панель управления обогревателем
(кондиционер)
Реле обогрева заднего стекла
Обогрев заднего стекла (1 режим)
3 ... Дальний свет левой фары
Контрольная лампа дальнего света
3 ... Фара заднего хода
Приборы
Датчик скорости
Сигнализаторы
Реле электровентилятора
4 ... Ближний свет, правая фара 4 ... Тормозные сигналы
5 ... Фара ближнего света левая 5 ... Тревога
6 ... Задний противотуманный фонарь 6 ... Левые габаритные огни
Реле противотуманных фар
Указатель габаритных огней
7 ... Радиоаппаратура 7 ... Обогрев заднего стекла (режим 2)
Плафоны салона
Фонари задних дверей
Искатель прожекторов
8 ... Прикуриватель
Реле звукового сигнала
Звуковые сигналы
8 ... Электростеклоподъемники
9 ... Система управления двигателем 9 ... Стеклоочиститель
10 10 ... Антиблокировочная тормозная система
11 ... Блок КМСУД 11 ... Привод и зеркала заднего вида с подогревом
12 ... Подсветка моторного отсека
Подсветка перчаточного ящика
Внутренний плафон
12 ... Замки запорные
13 ... Указатели поворота
Реле указателей поворота и сигнальные устройства
13 ... Правые габаритные огни
Освещение багажника
Освещение номерного знака
Освещение приборов
Освещение прикуривателя
Выключатели освещения
Медицинские фонари
Корректор фар

6 тип .

легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025.
салон : рестайлинг.
двигатель : ЗМЗ-40525.10, Chrysler
экологическая группа : Euro 3.

Блок верхний. Нижний блок.
1 ... Электродвигатель отопителя 1 ... Противотуманные фары.
2 ... Дальний свет, правая фара 2 ... Панель управления отопителем
Кран отопителя
Выключатель света
Передний свет в салоне
Датчик температуры в салоне
Катушка реле противотуманных фар
Датчик скорости
Фонарь заднего хода
Комбинация приборов
3 ... Дальний свет левой фары
Контрольная лампа дальнего света
3 ... Тревога
4 ... Ближний свет, правая фара 4 ... Тормозные сигналы
5 ... Левая фара ближнего света,
Контрольная лампа ближнего света
5 ... Указатели поворота
Реле указателей поворота и сигнальные устройства
6 ... Задний противотуманный фонарь 6 ... Левый габаритный свет
Габаритный указатель габаритного огня
7 ... Радиоаппаратура 7 ... Обогрев заднего стекла
Обогрев зеркал
8 ... Прикуриватель
Реле звукового сигнала
Звуковые сигналы
Комбинация приборов
Часы
8 ... Электростеклоподъемники
9 ... Система управления двигателем
Диагностическая панель
9 ... Стеклоочиститель
Омыватель ветрового стекла
10 ... Топливный электрический бензонасос 10 ... Антиблокировочная тормозная система
11 ... Блок КМСУД 11 ... Привод зеркала заднего вида
12 ... Подсветка моторного отсека
Подсветка перчаточного ящика
Внутренний плафон
12 ... Замки запорные
13 ... Блок КМСУД 13 ... Правый габаритный свет
Реле омывателя фар
Освещение багажника
Освещение номерного знака
Освещение приборов
Освещение прикуривателя
Выключатели освещения
Корректор фар
Примечание 1: возможно наличие ранних ГАЗ-31105 2004 г.в. для Типа 1 с РК ГАЗ-3110.
Примечание 2: для автомобилей Типа 2 указаны ГАЗ-311052 и ГАЗ-311053, которых в природе не было.Поэтому специальное оборудование для них было исключено из списка.
Примечание 3: предохранитель 13 левого блока автомобилей Типа 1 и 2 ошибочно обозначен как «реле омывателя фар», фактически омыватель. Исправленный.
Примечание 4: ГАЗ-310221 и ГАЗ-310231 добавлены в список автомобилей Типа 3, так как они были произведены в 2007 году (то есть были «Евро-2»).
Примечание 5: предохранители 11 и 13 верхнего блока в Типе 6 указаны для «Блок KMSUD». По электросхемам - только 13-й.

Как почистить карбюратор? Пошаговый процесс

Карбюратор является основным компонентом всех автомобилей, оснащенных карбюраторными двигателями. Эта запчасть играет решающую роль в системе подачи топлива. От ее хорошего состояния будет зависеть, заводится машина или нет. Когда эта часть забивается, в камеру сгорания может попасть чрезмерно «богатая» или «бедная» смесь. Ни одна из жидкостей не подходит идеально для двигателя. Поэтому во избежание подобных неприятностей нужно внимательно следить и устранять грязь с этой детали.Но как очистить карбюратор? Этим вопросом займемся сегодня.


Можно ли провести этот процесс самостоятельно?

Конечно. Вся работа не имеет сложных или сложных этапов, поэтому с уборкой справится даже новичок. Причем по времени этот процесс не настолько трудоемок, что быстрее будет все сделать самому, чем загнать машину в автосервис.

Инструменты

Перед тем, как чистить карбюратор (ВАЗ 2109 или ГАЗ 24 - неважно, не меняет сути дела), следует подготовить все необходимые инструменты.Для работы нам понадобится пустой бак на 1-2 литра, отвертка, минимальный набор гаечных и торцовых ключей, а также специальный растворитель.


С чего начать?

Перед тем, как чистить карбюратор ВАЗ, Тойота или БМВ (шаги не меняются от марки автомобиля), необходимо сначала его снять. Вот чем мы сейчас займемся. Итак, первое, что мы находим - это запчасть. На всех машинах он находится под капотом возле воздушного фильтра. На нем вы увидите крышку, удерживающую карбюратор в системе.Сначала откручиваем 4 болта и отсоединяем от детали газовый кабель и топливные шланги.


После того, как эта запчасть снята с автомобиля, ее следует разобрать. Для этого снимаем электромагнитный клапан, сопло и ось поплавков. Сняв крышку, вы увидите резиновую прокладку. Но перед тем, как чистить карбюратор, внимательно проверьте состояние сальника. Если она повреждена, замените прокладку на новую.

Далее откручиваем топливный клапан и болты (на всех машинах их четыре), которыми крепится пусковое устройство, а затем и его крышка.Откручиваем пробку и на этом этапе снимаем фильтр.

Так как вы можете почистить карбюратор самостоятельно, мы не несем эту деталь на СТО. После демонтажа берем специальную жидкость для чистки карбюраторов и наливаем в небольшую кастрюлю. Затем опускаем туда засорившийся элемент и выставляем емкость на сутки для очистки. Прокипятить пр



и ничего этого не надо. Температура фильтра и раствора должна быть комнатной. На следующий день снимаем этот элемент с бака и бензином протираем темный налет, образовавшийся там за 24 часа.Дожидаемся, пока все высохнет, и приступаем к сборке. Установка этой детали производится в таком же порядке. И еще один важный совет: не забывайте о пломбе. Если он треснул, немедленно замените его новым.

Итак, мы разобрались, как почистить карбюратор автомобиля самостоятельно.

Все о ремонте Honda fit. Тюнинг Honda Fit

Улучшение Honda Fit не требует дорогих аксессуаров и специальных знаний по настройке. Как показывает практика, для увеличения мощности и улучшения управляемости вполне достаточно замены некоторых деталей подвески и мотора.Давайте рассмотрим принципы доработки Honda на примере модели 2002 года.

1

Среди опытных японских специалистов по тюнингу автомобилей существуют некоторые разногласия по поводу необходимости замены дроссельной заслонки на Fit. Некоторые говорят, что такая операция не приносит значительных результатов. Другие твердо уверены, что замена амортизатора добавит мощности трансмиссии и снизит ускорение Honda. Основная причина этого противоречия заключается в том, что увеличенный демпфер практически не влияет на автомобили, выпущенные до 2002 года.Больше поможет такой машине регулярная промывка дроссельной заслонки качественным очистителем.

Однако новые автомобили Honda оснащены безнаддувными двигателями с непосредственным впрыском, которые после увеличения дроссельной заслонки создают более насыщенную воздухом топливную смесь. Отсюда увеличение мощности двигателя примерно на 15% и увеличение динамики на 10%. В конечном итоге автомобиль ускоряется быстрее, причем ускорение становится более стабильным на протяжении всего времени, пока Fit не будет достигнута максимальная скорость.

Первое, что нужно сделать при настройке - это выбрать нужную деталь. На рынке представлены различные демпферы диаметром от 52 до 56 мм. Как показывает практика, наибольшим спросом пользуются детали с большим диаметром. Но, как известно, диаметр воздухозаборника штатного ресивера Honda составляет 53 мм. Поэтому ему достаточно демпфера диаметром 52 мм. Воздух, проходящий через такую ​​деталь, будет полностью попадать в ресивер, а затем в мотор Fit. Что касается производителя, то этот фактор принципиального значения не имеет.Главное, не брать дроссель без маркировки, так как никакого результата это не принесет.

Доработка корпуса дроссельной заслонки Honda Fit

Определившись с частью, можно приступать к подготовке инструментов. Для тюнинга автомобиля 2002 года выпуска. нам потребуются:

  • отвертки Phillips и плоские;
  • набор ключей;
  • новые болты крепления;
  • плоскогубцы;
  • очиститель типа Wynn's или другого производителя.

Для начала нужно отсоединить гофру воздуховода и отсоединить проводку от регулятора холостого хода и.Последний нужно будет снять и очистить от моторного масла, которое забивает его при работающем двигателе Honda. Далее отсоединяем шланги, которые подключены к заслонке. Снимите трос механического привода и открутите фиксаторы, удерживающие заслонку Fit.

Следующим шагом будет. Для этого новую деталь необходимо обработать очистителем, после чего протереть ее поверхность чистой тканью. Далее устанавливаем готовый демпфер в штатное место возле двигателя Хонда и собираем все снятые детали в обратном порядке.

2

Опытные мастера советуют дополнить замену дроссельной заслонки установкой нулевого фильтра. Таким образом, в двигатель попадет еще больше воздуха, что сделает его более мощным и динамичным. Подобная настройка не требует большого опыта, но при выборе запасной части следует быть очень осторожным. Как показывает практика, в случае с моделью Fit оптимальным вариантом будет покупка нуля. Spectre HPR 0351 , стоимостью около 2 тысяч рублей.Этот фильтр имеет лопасти оптимального размера, что полностью удаляет пыль из воздуха.

Еще одна хорошая модель для Хонды 2002 года - это фильтры фирмы 76 мм. K&N ... Покупая продукцию этой компании, стоит обращать внимание на цену. Если она выше 2,5 тысяч рублей, то это оригинальная запчасть. Если стоимость меньше, то, скорее всего, это подделка.

Honda Fit с нулевым фильтром

После покупки товара можно переходить к тюнингу автомобиля.Из инструментов нам понадобится плоская и крестовая отвертка, набор гаечных ключей и плоскогубцы. Сначала отключаем проводку от штатного DFID Fit. Используя плоскую отвертку, снимите резиновую заглушку с трубки датчика. Откручиваем крепления DFID, удерживающие последний над штатным фильтром Honda. Осторожно снимите воздушный фильтр и с помощью плоскогубцев вытащите резиновые заглушки из корпуса детали.

Далее нужно открутить винты крепления провода массы от штатной ГБЦ Хонды.Собираем кронштейн для нового фильтра и вкручиваем в него 2 болта из крепления датчика расхода топлива. Устанавливаем под ДМРВ нулевой фильтр и немного затягиваем хомут. Соединяем оба элемента оставшимися застежками и продолжаем использовать Фит. После тюнинга автомобиля в 2002 году он станет намного маневреннее. Кроме того, двигатель Fit не сильно нагревается. К тому же машина начнет расходовать немного меньше топлива.

3

После доработки силового агрегата Fit пришло время улучшить подвеску автомобиля.В качестве апгрейда этой части Хонды профессионалы советуют обратить внимание на покупку и установку поперечных рычагов. Последние представляют собой неразъемный жесткий узел, не поддающийся деформации. Такие конструкции устанавливаются вместо штатных рычагов подвески и растяжек. Что делают поперечные рычаги и почему стоит рассмотреть этот вариант настройки Fit?

В первую очередь рычаги передней подвески нужны для улучшения управляемости Хонды. Они значительно уменьшают колебания углов ходовой части машины при ее работе. Это делается по очень простому принципу: механизм изменяет направление нагрузок на переднюю панель Fit с продольного на поперечное. Благодаря повышенной жесткости между передней балкой и местом крепления лонжерона к кузову поперечные рычаги значительно повышают стабильность геометрии шасси Honda.

Honda Fit с улучшенной подвеской

Кто угодно может установить детали на Fit. Для тюнинга понадобится домкрат, отвертка и съемный ключ.Сначала поднимите переднюю часть Honda на домкрате. Откручиваем шаровые опоры, снимаем штатные сабли и "крабы" подвески автомобиля. В рычажном механизме колесико можно регулировать с помощью муфт. Поэтому в процессе установки нужно следить за тем, чтобы каждый из рычагов стоял между «крабом» и корпусом. В этом случае не должно возникать напряжения элементов тела Fit. Имеющиеся шайбы необходимо уложить между рычагом и сайлентблоком. В результате последний должен упираться в дальнюю стенку тела.После настройки нужно будет сделать регулировку углов установки колес.

Результат проделанной работы вас практически сразу удивит. Вы заметите, насколько лучше стало управлять вашим Fit. Автомобиль 2002 года теперь будет быстрее реагировать на команды рулевого колеса и станет более устойчивым как на поворотах, так и на прямой трассе.

Оказалось, что диск не соответствует предъявляемым к нему требованиям по толщине, величине биения или параллельности кромок, а это означает, что диск не может нормально выполнять свои функции и требует замены.Как происходит замена заднего тормозного диска на автомобилях Honda Fit и Honda Jazz, читатели журнала «F / J» уже могли узнать, прочитав статью об этих автомобилях. Прочитав эту статью, автомобилисты теперь смогут узнать, как на производится замена передних тормозных дисков Honda Fit и Honda Jazz 1-го и 2-го поколения.

Как и замена переднего бампера, замена фары очень часто требуется при лобовом столкновении автомобиля. И, как и бампер, чаще всего автомобилистам приходится менять фары за свой счет.Как производится замена фары , сделав которую своими руками, вы легко сэкономите значительную сумму денег, описано и показано в этой статье.

Может потребоваться снятие центральной консоли и ее последующая установка, если возникнет необходимость в проведении ремонтных или регулировочных работ с приводом стояночного тормоза, механизмом переключения передач, блоком SRS и другими системами автомобиля. В конце концов, сумеет разобрать центральную консоль , и тогда ее потребуется собрать, если автолюбитель захочет преобразить интерьер своей машины с помощью нестандартной консоли или настроить ее своими руками.Во всех этих случаях приведенные ниже инструкции помогут упростить задачу.

Процедура прокачки тормозной системы проводится для удаления воздуха из ее контура. Такое удаление необходимо в связи с тем, что воздух намного легче сжимается по объему, чем тормозная жидкость. В результате при большом количестве воздуха в тормозной системе сила, которая должна поступать на тормозные колодки через тормозную жидкость, теряется при сжатии воздуха.

Воздух попадает в тормозную систему вместе с тормозной жидкостью во время заправки или когда в тормозной системе отсутствует давление.В связи с этим, прокачка тормозной системы должна производиться после замены тормозной жидкости, а также после выполнения ремонта компонентов тормозной системы, связанного с ее разгерметизацией. Признаками наличия воздуха в системе являются большой ход педали и ее «мягкость» при однократном нажатии, а также сужение хода и увеличение «жесткости» при повторных нажатиях на педаль.

Как прокачать тормозную систему автомобилей Honda Fit и Honda Jazz рассказано в этой статье.

Чаще всего повреждением автомобиля в ДТП, произошедшем по вине водителя автомобиля, является повреждение переднего бампера. Такая статистика очень просто объясняется тем, что для столкновения с чем-то нужно двигаться, а мы движемся в подавляющем большинстве случаев вперед.

Как известно, юридически признанный виновник ДТП сам несет бремя ремонта своего автомобиля. В связи с этим возникает закономерный вопрос, как снизить стоимость ремонта? В случае замены переднего бампера автомобилей Хонда Фит и Хонда Джаз это сделать совсем не сложно.Значительная часть стоимости ремонта обычно оплачивается непосредственно за работу автомастерских, но заменить передний бампер своими руками очень просто, даже не обладая специальными знаниями и опытом. Причем для этого требуется только помощь напарника, две пары защитных перчаток и две отвертки среднего размера, плоская и крестовая.

Этой статьей «Ф / Ж» продолжает серию публикаций, посвященных ремонту подвески автомобилей Хонда Фит (Honda Fit) и Хонда Джаз (Хонда Джаз).На этот раз сайт знакомит читателей со схемой поворотного кулака этих автомобилей, статья предшествует следующей, содержащей методику замены поворотного кулака.
С общей компоновкой элементов передней подвески автомобилей Honda Fit и Honda Jazz можно ознакомиться на ранее опубликованном сайте.

Тюнинг Honda Fit не требует дорогих аксессуаров и специальных знаний в области тюнинга. Как показывает практика, для увеличения мощности и улучшения управляемости вполне достаточно замены некоторых деталей подвески и мотора.Давайте рассмотрим принципы доработки Honda на примере модели 2002 года.

1 Дроссельная заслонка большого диаметра - способ увеличения мощности автомобиля

Среди опытных японских специалистов по тюнингу автомобилей существуют разногласия по поводу необходимости замены дроссельной заслонки на Fit. Некоторые говорят, что такая операция не приносит значительных результатов. Другие твердо уверены, что замена амортизатора добавит мощности трансмиссии и снизит ускорение Honda. Основная причина этого противоречия заключается в том, что увеличенный демпфер практически не влияет на автомобили, выпущенные до 2002 года.Больше поможет такой машине регулярная промывка дроссельной заслонки качественным очистителем.

Однако новые автомобили Honda оснащены безнаддувными двигателями с непосредственным впрыском, которые после увеличения дроссельной заслонки создают более насыщенную воздухом топливную смесь. Отсюда увеличение мощности двигателя примерно на 15% и увеличение динамики на 10%. В конечном итоге автомобиль ускоряется быстрее, причем ускорение становится более стабильным на протяжении всего времени, пока Fit не будет достигнута максимальная скорость.

Первое, что нужно сделать для тюнинга - это выбрать нужную деталь. На рынке представлены различные демпферы диаметром от 52 до 56 мм. Как показывает практика, наибольшим спросом пользуются детали с большим диаметром. Но, как известно, диаметр воздухозаборника штатного ресивера Honda составляет 53 мм. Поэтому ему достаточно демпфера диаметром 52 мм. Воздух, проходящий через такую ​​деталь, будет полностью попадать в ресивер, а затем в мотор Fit. Что касается производителя, то этот фактор принципиального значения не имеет.Главное, не брать дроссель без маркировки, так как никакого результата это не принесет.

Honda Fit доработка корпуса дроссельной заслонки

  • - как улучшить динамику при экономии топлива
  • - простые и эффективные модификации для японских седанов и хэтчбеков
  • - ТОП лучших методов модернизации кроссовера
  • - как старшее поколение помогает младшему
  • - простые улучшения при скромных вложениях

Определившись с частью, можно приступать к подготовке инструментов.Для тюнинга автомобиля 2002 года выпуска. нам понадобится:

  • отвертки Phillips и плоские;
  • набор ключей;
  • новых болтов крепления;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • очиститель типа Wynn's или другого производителя.

Для начала нужно отсоединить гофру воздуховода и отсоединить проводку от регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки. Последний нужно будет снять и очистить от моторного масла, которое забивает его при работающем двигателе Honda.Далее отсоединяем шланги, которые подключены к заслонке. Снимите трос механического привода и открутите фиксаторы, удерживающие заслонку Fit.

Следующим шагом является очистка дроссельной заслонки. Для этого новую деталь необходимо обработать очистителем, после чего протереть ее поверхность чистой тканью. Далее устанавливаем готовый демпфер в штатное место возле двигателя Хонда и собираем все снятые детали в обратном порядке.

Очередной внешний вид эпатажной городской машины в новой «шубе» произвел фурор.Ведь модель создана в новом фирменном стиле Honda, который буквально призван «шокировать и удивлять». Новый дизайн от японской корпорации основан на трех фундаментальных принципах:

Исключительно высокие технологии, соответствующие духу Honda;
накал страстей, подчеркивающий красоту линий тела;
Чувства превыше всего, так как они отражены в каждой детали интерьера автомобиля.

Планируется, что в будущем подобные черты внешнего вида распространятся на всю линейку автомобилей Honda, а пока остается только мысленно примерить их на знакомые модели.Ведь к российским покупателям Honda FIT приедет не скоро. Его продажи в Японии стартовали только в конце 2013 года, а в 2014 году продажи начались в США. Будущее модели на других рынках туманно, ведь раньше эта модификация была идентична Honda Jazz для нашего региона. Однако уже сейчас обновленную версию можно приобрести у «серых дилеров». Конечно, вопрос о целесообразности такой покупки остается открытым, но что нельзя делать ради чего-то нового и красивого?

Выразительные черты

Автомобиль сохранил тот же монолитный кузов, что и предшественник B-класса.Воздушный верх прочно опирается на массивные базовые контуры и маленькие колеса. Тело рассечено оптикой типа «крылья чайки», что создает агрессивный и в то же время симпатичный вид. Внутри находится столь же футуристический передний тачпад с навигатором и автоматическим кондиционером. При этом его интерфейс не обременен обилием элементов управления и кнопок - все сделано не сложнее мобильного телефона. Комфортный интерьер сохранил свой характер и планировку, но улучшилось качество отделки.Его простые и четкие линии понравятся даже водителям, которые проводят время за рулем автомобиля более высокого класса. Благодаря новой системе трансформации сидений укладка теперь занимает меньше времени, а сиденье водителя имеет больше регулировок.

Оборудование

На местном рынке продается машина с двумя бензиновыми двигателями:

100-сильный агрегат объемом 1,3 л; Мотор
объемом 1,5 литра 130 лошадиных сил.

Эти новые атмосферные двигатели с водяным охлаждением оснащены пятиступенчатой ​​механической коробкой передач или вариатором.Для 970 кг Honda Fit такой удельной тяги более чем достаточно. Распределительный вал силовой установки приводится в движение цепью ГРМ, а не ремнем.

Габариты автомобиля не претерпели существенных изменений и теперь составляют 3955 × 1695 × 1550 мм при дорожном просвете 13,5 см. Для России такого клиренса, конечно, мало, но, скорее всего, будет. поменяли с началом официальных продаж. Отметим основные достоинства этой малолитражки:

Прекрасно зарекомендовал себя проверенный вариатор на 5 передач, переключения у него плавные и своевременные.При оснащении автомобиля подрулевыми переключателями комфорт при переключении передач в ручном режиме увеличивается на порядок.
Отзывчивое управление при скромных размерах - огромный плюс.
Достойная динамика разгона - при нажатии на педаль акселератора до первой сотни уйдет не больше 10 секунд.
Практичный салон-трансформер.

Защита от неопытного водителя очень уместна в Honda FIT:

Переключение передачи перед началом движения возможно только при нажатой педали тормоза.
Этот автомобиль подойдет для регулярного использования в поездках на работу и с работы, даже в мегаполисе. Конечно, в нем нельзя рассчитывать на уважение на наших дорогах, но новая Honda Fit не останется без внимания окружающих.

В настоящее время все еще существует мнение об определенной ненадежности и высокой подверженности неисправностям вариатора. Но своевременная и правильная замена Honda Fit полностью развеивает этот миф. Периодичность замены масла для каждой модели указана в прилагаемой к автомобилю инструкции, но мы советуем вам немного сократить этот срок в связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобиля в наших условиях.

Некоторые предпочитают проводить эту процедуру на СТО, но она настолько проста, что прочитав эту статью и посмотрев видео, вы справитесь с ней самостоятельно буквально за полчаса.

[Скрыть]

Инструкция по замене

Внимание! Во время всех работ по замене масла будьте осторожны, чтобы случайно не попасть песчинки и грязь на щуп и внутрь коробки. Иначе, попав в систему, они начнут действовать как наждак, и могут вывести ее из строя.

Какое масло заливать?


Ни в коем случае и ни в коем случае нельзя заливать масло в классические АКПП, так как оно имеет другие характеристики, и в течение нескольких недель вариатор Honda Fiat будет выведен из строя.

Для замены смазки Honda Fit 1-го поколения потребуется примерно 3,2 литра жидкости, а для 2-го - 3,0 литра.

Инструменты

Поскольку процедура замены проста, вам понадобится минимум инструментов, которые наверняка есть в гараже у каждого автомобилиста:

  • воронка;
  • шланг;
  • шайба уплотнительная новая;
  • новая смазка для вариатора Honda Fit;
  • ключей;
  • ветоши;
  • перчатки.

Этапы

  1. Для выполнения работ по замене масла в коробке передач Honda Fit автомобиль необходимо поднять на подъемнике, поставить на эстакаду или смотровую яму.
  2. Запустите двигатель автомобиля и дождитесь включения вентилятора.
  3. Заглушаем двигатель.
  4. Ставим машину на эстакаду, яму или подъемник, если такой возможности нет, то поднимаем переднюю часть машины.
  5. Для удобства работы необходимо демонтировать щиток, защищающий от грязи.
  6. Выкрутите пробку слива жидкости сцепления.
  7. Смажьте и установите уплотнительную шайбу.
  8. Закрутите сливную пробку на сливном отверстии.
  9. Вытащите масляный щуп (просто найдите его за желтую ручку).
  10. С помощью воронки залейте трансмиссионное масло вариатора в коробку через направляющую трубку.
  11. Вставьте щуп на место.
  12. Проверить уровень, в случае нехватки долить.
  13. Заменить брызговик.

Как видите, процедура замены несложная и под силу начинающему автовладельцу.Этот вид бокса на сегодняшний день является одним из самых удобных в использовании, и если вы все сделаете правильно, то получите массу приятных ощущений от вождения.

Выбор турбокомпрессора для УАЗ Патриот. Выбор турбокомпрессора для УАЗ Патриот Установка турбины ЗМЗ

Отечественный двигатель «ЗМЗ-406 турбо» - ресивер классического аналога известного под индексом 402. Новый двигатель чем-то напоминает шведский «Saab», узел агрегата выполнен из чугуна, валы распределительных устройств имеют верхнее расположение.Силовая установка включает 16 клапанов, гидрокомпенсаторы. Такая конструкция позволяет избавить хозяина от частых регулировок клапана. Привод GDM комплектуется цепью, номинальный ресурс которой составляет не менее 100 тысяч километров. Несмотря на простоту конструкции, рассматриваемая установка намного «продвинута», чем ее предшественница. Изучаем особенности светильника и отзывы пользователей о нем.

«ЗМЗ-406 турбо»: характеристики

Ниже приведены параметры рассматриваемого мотора:

  • Годы выпуска - 1997-2008 гг.
  • Силовая часть - инжектор / карбюратор.
  • Расположение цилиндров - рядное.
  • Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
  • Поршневой ход - 86 мм.
  • Компрессия - 9.3.
  • Объем «паровоза» - 2286 куб. см.
  • Индекс мощности - 145 лошадиных сил при 5200 оборотах в минуту.
  • Экологический стандарт - Евро-3.
  • Масса - 187 кг.
  • Расход топлива в смешанном режиме - 13.5 литров на 100 км.
  • Номинальный рабочий ресурс агрегата - 150 тыс. Км.
  • Установка
  • - Волга 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

Модификации

Сделано несколько моделей двигателя «ЗМЗ-406 турбо», двигатель:

  1. Карбюраторная модификация 406. 1. 10. Используется на «Газелях», потребляет бензин АИ-76.
  2. Версия 406. 2. 10. Топливный двигатель устанавливается на «Газели» и «Волга».
  3. Модель 406. 3. 10. Используется на «Газелях» (АИ-92).

Основные неисправности

Двигатель «ЗМЗ-406 турбо» чаще всего подвержен следующим неисправностям:

  • Заклинивание гидронатяжных устройств. В связи с этим возникает посторонний шум, отсутствие колебаний, дальнейшая деформация обуви, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимуществом рассматриваемого двигателя является то, что клапан не загибается.
  • Перегрев силовой установки. Эта проблема тоже не редкость.Как правило, такая поломка происходит из-за порезанного радиатора или выхода из строя термостата. Изначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие в системе пробок.
  • Повышенный расход масла. Чаще всего данную проблему испытывает Мотор «ЗМЗ-406 турбокит» из-за износа сальников и маслосистем на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между пластиной и крышкой клапанов образуется щель, через которую происходит утечка масла.Для устранения проблемы достаточно снять крышку и обработать поверхность герметиком.

Прочие неисправности

Среди других часто встречающихся неисправностей объекта «ЗМЗ-406 Турбо» можно отметить следующие:

  • Часто возникают сбои тяги из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов КПД мотора восстанавливается мгновенно.
  • Стук в блоке питания. Эта проблема возникает из-за износа гидрокомпенсаторов.Как заявляет производитель, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров.
  • Износ поршневых пальцев, поршней и что тоже приводит к посторонним звукам в моторе.
  • Блок питания Троит. В этом случае проверьте свечи, катушки и компрессию.
  • Происходит замирание блока питания. Чаще всего глохнет «ЗМЗ-406 турбо» в связи с нарушением проводов, датчика коленвала или RXX.

Кроме того, неоднократно наблюдались отказы в сцеплении «ЗМЗ-406 турбо» и топливных насосах.В целом причины проблем характерны для всех отечественных моторов, в том числе некачественной сборки. Причем модель 406 намного производительнее и практичнее предшественницы под номером 402. Справочно: на базе 406-го ЗМЗ разработаны моторы 405-й и 409-й серий, объемом 2,7 л.

Форсировка

Вариант исполнения установки - атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На воздухозаборнике смонтирован забор холодного воздуха, ресивер увеличенного диаметра.Затем обрезается ГБЦ, дорабатываются отсеки сгорания, доводится размер каналов. На следующем этапе усовершенствования турбодвигателя УМЗ-406 необходимо установить облегченные Т-образные клапаны, пружины серии 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

Использовать штатную тракторную поршневую группу не имеет смысла. Приобретаю новые виды, облегченный коленвал. Балансировка узла. Прямоточный выхлоп на трубу диаметром 63 мм.В результате мощность получится порядка 200 лошадиных сил, а по характеристикам силовая установка приобретет ярко выраженную спортивную конфигурацию.

ЗМЗ-406 турбо: тюнинг

Второй путь улучшения рассматриваемого двигателя заключается в установке улучшенного. Чтобы устройство нормально переносило высокое давление, следует установить усиленный поршневой агрегат. В остальном конструкция идентична преобразованиям, проведенным при атмосферной модернизации.

На турбину Garrett 28 смонтированы соответствующий коллектор, трубопроводы, интеркулер, форсунки 630 сс, выхлопная система на 76 мм, DD + DTV. Выходная мощность составит не менее 300 «лошадей». При желании можно поменять форсунки на комплектацию 800 сс, что даже увеличит мощность двигателя, но такая система приведет к быстрому износу агрегата. Потребуется установка нового компрессора, такого как Eaton M90. Затем нужно аккуратно настроить. Как показывает практика, этот апгрейд позволяет получить мотор без сбоев, которые уже ощущаются снизу.

Конфигурация системы впуска

Данная операция с использованием нового комплекта ТСР «ЗМЗ-406 Евро-2 турбо» является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки. В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, которые настраиваются на определенный диапазон оборотов. В нормальном исполнении узел имеет неоднозначные характеристики.

К плюсам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокие обороты. С другой стороны, входные отверстия на фильтре имеют довольно маленькое поперечное сечение.Сам фильтрующий элемент отличается высокой производительностью и не требует замены до нуля, что складывается из технического обслуживания и не отличается высокой эффективностью.

Для повышения производительности и наполнения цилиндров на высокой скорости специалисты рекомендуют снимать стандартный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного впуска». В месте установки воздухоочистительного элемента оборудуется замкнутый объем, чтобы воздушный поток попадал исключительно наружу.В этом поможет дополнительный раздел.

Как вариант, можно не врезать под капот, а снять воздухозаборник под бампером. Однако в этом случае есть опасность получить при этом небольшое снижение мощности мотора.

Уточнение GBC.

Эта операция сводится к шлифованию каналов, сглаживанию всех острых остатков в камере сгорания и на нижней части поршня. Для рассматриваемых моторов установка прокладки GBC от агрегата 405.22 (Евро-3) рекомендуется. Он сделан из прочного металла, более надежен и тонок. В результате это позволяет повысить компрессию и КПД двигателя.

На следующем этапе выполняется установка распределительных валов с увеличенным ходом клапана. Для штатной работы электростанции в условиях города специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

Другие способы модернизации

Усовершенствовать мотор также можно установкой комплекта ГРМ «ЗМЗ-406 Евро2 турбо».Кроме того, он построен с коленчатым валом с большим ходом кривошипного узла. Это даст возможность увеличить рабочий объем до 2,5 литров. Кроме того, в новом коленчатом валу используются поршни с пальцем, смещенным на 4 миллиметра. Он не должен выходить из плоскости блока и попадать в GBC.

Хорошим вариантом для силовых агрегатов рассматриваемой модели считается использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно актуально для двигателей зацепления.Как вариант, можно упростить поршневую и шатунную группу, но это не окажет особого влияния на моторы с числом оборотов до 7 тысяч оборотов в минуту. Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и такой же интенсивной разрядке. Это не очень удобно, особенно при переезде по городу.


От Волга
Производство ЗМЗ
Марка двигателя ЗМЗ-406
Годы выпуска 1997-2008 гг.
Материал блока цилиндров чугун
Система подачи инжектор / карбюратор
Тип в строке
Количество цилиндров 4
Клапаны цилиндра 4
Ход поршня, мм 86
Диаметр цилиндра, мм 92
Степень сжатия 9.3
8 *
Объем двигателя, куб. Мм 2286
Мощность двигателя, л.с. / Об. Мин. 100/4500 *
110/4500 **
145/5200
Крутящий момент, Нм / об. Мин 177/3500 *
186/3500 **
201/4000
Топливо 92
76 *
Экологические нормы Евро 3.
Масса двигателя, кг 185 *
185 **
187
Расход топлива, л / 100 км
- город
- Русс
- смешанный.
13,5
-
-
Расход масла, гр. / 1000 км до 100.
Моторное масло 5W-30
5W-40
10W-30.
10W-40
15W-40.
20W-40.
Сколько моторного масла 6
При замене залить, л 5,4
Замена масла проведена, км 7000
Температура эксплуатации двигателя, град. ~ 90
Ресурс двигателя, тыс. Км
- По данным завода
- по практике
150
200+
Тюнинг
- Потенциал
- без потери ресурса
600+
до 200.
Двигатель был установлен 3102. Волга
31029. Волга
3110. Волга
31105.
Газель
ГАЗ Соболь

* - для двигателя ЗМЗ 4061.10 ** - для двигателя ЗМЗ 4063.10

Неисправности и ремонт двигателя Волга / Газель ЗМЗ-406

Двигатель ЗМЗ-406 - наследник классического ЗМЗ-402, совершенно новый мотор (правда, с буханкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним расположением распредвалов, последний сейчас стоит два мотора и соответственно 16 клапанный. На 406-м появились гидрокоматеры и постоянной регулировкой клапанов это не грозит. В приводе ГДМ используется цепь, требующая замены 100000 км, по факту ходит более 200 тысяч., А иногда и не доходит до 100, поэтому необходимо контролировать состояние цепи, штифта и гидросистемы, натяжители, как правило, очень низкого качества. Несмотря на то, что мотор простой, без изменения фаз газораспределения и других современных технологий, для газа это большой прогресс по отношению к 402-му двигателю. Модификации двигателя ЗМЗ 406: 1. ЗМЗ 4061.10 - Двигатель карбюраторный, SJ 8 под 76-й бензин. Используется на газелях. 2. ЗМЗ 4062.10 - Инжекторный мотор.Основная модификация используется на Волгах и Газелях. 3.


Z 4063.10 - Карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92 бензин. Используется на газелях. Неисправности двигателя ЗМЗ 406: 1. Гидравлические цепи цепи привода ГРМ. Имеет тюремное свойство, из-за отсутствия колебаний возникает шум цепи, за которым следует разрушение обуви, скачок цепи, возможно даже ее разрушение. В этом случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не давит на клапан. 2. Перегрев ЗМЗ-406. В проблеме неотделения обычно виноват термостат и порезанный радиатор, проверяйте количество охлаждающей жидкости, все ли в порядке, потом ищите воздушные пробки в системе охлаждения.3. Большой расход масла. Обычно это происходит с кольцами циркуляции масла и сальниками клапанов. Вторая причина - это лабиринтный масляный отражатель с резиновыми трубками для масла, если между крышкой и лабиринтной пластиной есть щель, то масло идет. Крышка снята, герметика нет и проблем нет. 4. Неисправности грузовика, неровный ХХ, все это умирают катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это несложно, поменять и моторчик полетит. 5. Стадия в двигателе. Обычно в 406-м гидрокомпенсаторы стучат и на замену просят, едут, примерно 50 000 км.Если это не так, то вскрытие покажет варианты массы, от поршневых пальцев до поршней, вкладышей шатунов и т. Д. 6. Троит двигатель. См. Свечи, Катушки, Измерение компрессии. 7. Залежи ЗМЗ 406. Дело, чаще всего, в проводе, датчике коленвала или RXX, проверяйте. К тому же постоянно глючат датчики, некачественная электроника, проблемы с бензонасосом и в целом характерная для российских моторов некачественная сборка не обошла стороной 406 двигатель.
Глядя на это, ЗМЗ 406 - это гигантский шаг вперед, по сравнению с ЗМЗ-402, конструкция середины 50-х, двигатель стал более современным, ресурс никуда не денется и все же при адекватном обслуживании своевременной замене масла и спокойной манеры езды, может превысить 300 тыс. км. В 2000 году на базе ЗМЗ-406 и 2 разработан двигатель ЗМЗ-405.Позже появился 7-литровый ЗМЗ-409.

Тюнинг Двигатель Волга / Газель ЗМЗ-406 (Повышение мощности)

Форсунка ЗМЗ 406. Первый вариант увеличения мощности двигателя, по традиции атмосферный, в связи с чем будем ставить валы. Начнем с забора, ставим ограждение холодного воздуха, ресивер большего объема, головку блока цилиндров видели, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, ставим соответствующие облегченные Т-образные , клапаны, пружины 21083 (для злых вариантов от BMW), валы (например ОКБ двигателя 38/38).Крутить штатный, тракторный поршень нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансировку. Вытяжка на трубе 63 мм, прямая и все настраивается онлайн. Мощность составит примерно 200 л.с., а моторный характер получит ярко выраженный спортивный оттенок. ЗМЗ-406 турбо. Компрессор Если 200 л.с. Для вас, детского веселья и хочется настоящего огня, то платите этот путь. Чтобы мотор нормально выдерживал высокое давление, на низкий SJ ~ 8 ставим усиленную клеящуюся поршневую группу, в остальном комплектация аналогична атмосферному варианту.

Лента
Garrett 28, коллектор под нее, обвязки, интеркулер, форсунки 630с, выхлоп 76мм, папа + ДТВ, тюнинг январь. На выходе у нас примерно 300-350 л.с. Можно форсунки поменять на более производительные (с 800сс), поставить Гаррет 35 и дуть до тех пор, пока мотор не развалится, так 400 и более л.с. можно задуть. Что касается компрессора, то все аналогично турбине, но вместо турбины, коллекторов, пайпов, интеркулера ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваем и едем.Мощность компрессорных опций ниже, но мотор пузырится и тянет снизу.

Повышение мощности ЗМЗ 406

Очень многих волнует тема о том, что можно сделать с мотором ЗМЗ 406, чтобы машина ехала как надо. Вот уже несколько лет я изучал возможности и варианты улучшения этих моторов, плюсы и минусы различных решений. Наконец собрался и решил описать свой опыт в этой статье. Предлагаю тему доработки мотора пуска с самого начала, т.е.е. От впускной системы. Впуск Конфигурация впускной системы - один из важных моментов, влияющих на характеристики DVS. Как и при градуировке, во впускной системе происходят волновые процессы. Система впуска атмосферного ДВС ЗМЗ 406 резонансная и настроена на определенный диапазон оборотов. В заводском исполнении система имеет противоречивые характеристики.


С одной стороны у нас довольно короткий впускной тракт, что свидетельствует о настройке на высокую скорость, с другой - небольшое сечение чернильных отверстий на корпусе фильтра.Отмечу, что сам фильтрующий элемент установлен очень производительно и замена его на фильтр «нулевого сопротивления» - не лучшая идея, потому что такой фильтр требует регулярного ухода (пропитки) и по умолчанию фильтрует хуже. Чтобы улучшить наполнение цилиндров на высоких оборотах, я бы рекомендовал избавиться от корпуса воздушного фильтра (поддонов). Но тогда мы получим еще один не очень хороший эффект - воздушный фильтр будет забирать уже в основном из-под капота, где намного жарче, чем на улице.Повышение температуры воздуха на входе снижает наполнение, т.е. мощность и момент. Для решения этой проблемы предлагается установить систему «холодного всасывания». Идея эта не революционная, и она хорошо известна. Под капотом, где расположен воздушный фильтр, организован замкнутый объем, воздух в который попадает только наружу. Делается это путем установки перегородки. Этот вариант улучшения системы впуска очень популярен на американских автомобилях. Под капотом, конечно, можно вырезать что угодно, а просто снять воздухозаборник с фильтром под бампером, но при форсировании лужи есть опасность получить гидравлическую погоню.А также изменится резонансная характеристика на входе. Испытания показали, что резонансная частота смещается вниз за счет оборота при удлинении впускного тракта.
Покрышка будет чуть лучше на низах ехать, но в итоге количество лошадей уменьшится, т.к. мощность = момент * об. Выпуск Наиболее оптимальным по цене вариантом является установка системы «холодного впуска» совместно с системой двигателей EURO2 / 3. Тем, кто хочет получить еще большую мощность, рекомендуется установка прямоточной системы выпуска, она более эффективна по мощности, но, увы, довольно шумная.Если вопрос не в цене, можно выбрать компромиссную версию от известных мировых производителей. Далее по ступенькам улучшений (ну и конечно затрат) идет доработка GBC. Доработка любого GBC сводится к шлифовке каналов, сглаживанию всех острых кромок в камере сгорания (и на дне поршня). Для моторов ЗМЗ 406 также рекомендуется установка прокладки ГБЦ от мотора 405.22 Евро3. Он цельнометаллический (более надежный) и более тонкий, что со временем повысит степень сжатия до 10.Как известно, увеличение степени сжатия - один из основных способов повышения эффективности ДВС (повышение экономичности, мощности - кому больше нравится). Распредвалы Следующим этапом будет установка распредвалов с большим подъемом клапана. Если мотор планируется эксплуатировать в городе каждый день, то рекомендую остановить свой выбор на паре валов 30/34 от двигателя. Технические параметры валов 30/30 Максимальный «нижний» вариант - обеспечивает наибольшее увеличение крутящего момента на малых и средних оборотах. 30/34 Универсальный вариант - равномерно увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне.
4/38 Вариант «Лошадь» - увеличивает крутящий момент на средних и высоких оборотах. 38/42 Обеспечивают наибольший прирост крутящего момента на высоких оборотах. Другие варианты Также возможна установка коленвала с большим ходом кривошипа (от ЗМЗ 409 ход 94мм вместо 86мм), что даст прирост рабочего объема до 2,5л, а что есть известный момент прямо пропорционален помету. Но кроме коленвала придется заказывать и другие поршни со смещением на палец 4мм, чтобы поршень не выходил из плоскости блока и не бился о GBC.Хорошим вариантом для атмосферного двигателя является использование поршней с тонкими кольцами, тонкие кольца снижают динамические потери на трение и повышают общий КПД двигателя, особенно это актуально для включенного. Еще можно говорить о разгрузке поршней, шатунов, коленвала, маховика ... Но лично мое мнение таково, что для мотора, работающего в диапазоне до 7000, разгрузка не актуальна. Неплохие улучшители и балансировщики движущихся частей. Уменьшение массы маховика, что многим нравится, придает нервную окраску работе мотора.Крутится быстро, но и быстрее набирает обороты, что иногда не удобно, особенно в городе. Система управления двигателем Естественно, после любых доработок двигатель необходимо перенастроить. С этим отлично справляется M7Sport, который изначально создавался для управления доработанными моторами ЗМЗ. Основная особенность этой программы - работа по датчику абсолютного давления вместо ДМРВ.
Также возможность автоматической калибровки всех необходимых настроек для конкретного двигателя с помощью программы MOLT, что позволяет добиться максимальной отдачи от каждого конкретного двигателя.Поперечный разрез двигателя ЗМЗ 406 на автомобиле Волга ГАЗ 31105: 1 - Картер поддон; 2 - отражение масла; 3 - масляный насос; 4 - ролик привода масляного насоса; 5 - коленчатый вал; 6 - штанга; 7, 9 - ведомая и ведущая шестерни привода масляного насоса; 8 - крышка привода масляного насоса; 10 - поршневой палец; 11 - поршень; 12 - прокладка головки блока цилиндров; 13 - впускной клапан; 14 - впускной трубопровод с ресивером; 15 - головной блок цилиндров; 16 - распредвал впускных клапанов; 17 - гидротерапевтический аппарат; 18 - распределительный вал выпускных клапанов; 19 - Крышка ГБЦ; 20 - указатель уровня масла; 21 - выпускной коллектор; 22 - выпускной клапан; 23 - блок цилиндров; 24 - пробка

«ЗМЗ-406 турбо»: характеристики

Ниже приведены параметры рассматриваемого двигателя:

  • Годы выпуска - 1997-2008 гг.
  • Силовая часть - инжектор / карбюратор.
  • Расположение цилиндров - рядное.
  • Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
  • Ход поршня - 86 мм.
  • Компрессия - 9.3.
  • Объем «паровоза» - 2286 куб. см.
  • Индекс мощности - 145 лошадиных сил при 5200 оборотах в минуту.
  • Экологический стандарт - Евро-3.
  • Масса - 187 кг.
  • Расход топлива в смешанном режиме - 13.5 литров на 100 км.
  • Номинальный рабочий ресурс агрегата - 150 тысяч километров.
  • Установка
  • - Волга 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

Модификации

Выполнено несколько моделей двигателя "ЗМЗ-406 турбо" Двигатель:

  1. Карбюратор модификация 406. 1. 10. Используется на «Газелях», расходует бензин АИ-76.
  2. Версия 406. 2. 10. Топливный двигатель устанавливается на «Газели» и «Волга».
  3. Модель 406. 3. 10.Используется на «Газелях» (АИ-92).

Основные неисправности

Двигатель «ЗМЗ-406 турбо» чаще всего имеет следующие неисправности:

  • Гидравлическое натяжение механизмов цепи ГРМ может поощряться. В связи с этим возникает посторонний шум, отсутствие колебаний, дальнейшая деформация обуви, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимуществом рассматриваемого двигателя является то, что клапан не загибается.
  • Перегрев силовой установки.Эта проблема тоже не редкость. Как правило, такая поломка происходит из-за порезанного радиатора или выхода из строя термостата. Изначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие в системе пробок.
  • Повышенный расход масла. Чаще всего данную проблему испытывает Мотор «ЗМЗ-406 турбокит» из-за износа сальников и маслосистем на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между пластиной и крышкой клапанов образуется щель, через которую происходит утечка масла.Для устранения проблемы достаточно снять крышку и обработать поверхность герметиком.

Прочие неисправности

Среди других часто встречающихся неисправностей объекта «ЗМЗ-406 Турбо» можно отметить следующие:

  • Часто возникают сбои тяги из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов КПД мотора восстанавливается мгновенно.
  • Стук в блоке питания. Эта проблема возникает из-за износа гидрокомпенсаторов.Как заявляет производитель, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров.
  • Износ поршневых пальцев, поршней и вкладышей шатунов, что также приводит к появлению посторонних звуков в двигателе.
  • Силовой агрегат Троит. В этом случае проверьте свечи, катушки и компрессию.
  • Происходит замирание блока питания. Чаще всего глохнет «ЗМЗ-406 турбо» в связи с нарушением проводов, датчика коленвала или RXX.

Кроме того, неоднократно наблюдались отказы в сцеплении «ЗМЗ-406 турбо» и топливных насосах.В целом причины проблем характерны для всех отечественных моторов, в том числе некачественной сборки. Причем модель 406 намного производительнее и практичнее предшественницы под номером 402. Справочно: на базе 406-го ЗМЗ разработаны моторы 405-й и 409-й серий, объемом 2,7 л.

Принуждение

Один из вариантов увеличения мощности агрегата - атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На воздухозаборнике смонтирован забор холодного воздуха, ресивер увеличенного диаметра.Затем обрезается ГБЦ, дорабатываются отсеки сгорания, доводится размер каналов. На следующем этапе усовершенствования турбодвигателя УМЗ-406 необходимо установить облегченные Т-образные клапаны, пружины серии 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

Использовать штатную тракторную поршневую группу не имеет смысла. Приобретены новые кованые поршни, облегченный коленвал. Балансировка узла. Прямоточный выхлоп на трубу диаметром 63 мм.В результате мощность получится порядка 200 лошадиных сил, а по характеристикам силовая установка приобретет ярко выраженную спортивную конфигурацию.

ЗМЗ-406 турбина: тюнинг

Второй путь улучшения рассматриваемого двигателя заключается в установке улучшенного. Чтобы устройство нормально переносило высокое давление, следует установить усиленный поршневой агрегат. В остальном конструкция идентична преобразованиям, проведенным при атмосферной модернизации.

На турбину Garrett 28 смонтированы соответствующий коллектор, трубопроводы, интеркулер, форсунки 630 сс, выхлопная система на 76 мм, DD + DTV. Выходная мощность составит не менее 300 «лошадей». При желании можно поменять форсунки на комплектацию 800 сс, что даже увеличит мощность двигателя, но такая система приведет к быстрому износу агрегата. Потребуется установка нового компрессора, такого как Eaton M90. Затем нужно аккуратно настроить. Как показывает практика, этот апгрейд позволяет получить мотор без сбоев, которые уже ощущаются снизу.

Конфигурация системы впуска

Данная операция с использованием нового комплекта ТСР «ЗМЗ-406 Евро-2 турбо» является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки. В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, которые настраиваются на определенный диапазон оборотов. В нормальном исполнении узел имеет неоднозначные характеристики.

К плюсам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокие обороты. С другой стороны, входные отверстия на фильтре имеют довольно маленькое поперечное сечение.Сам фильтрующий элемент отличается высокой производительностью и не требует замены до нуля, что складывается из технического обслуживания и не отличается высокой эффективностью.

Для повышения производительности и наполнения цилиндров на высокой скорости специалисты рекомендуют снимать стандартный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного впуска». В месте установки воздухоочистительного элемента оборудуется замкнутый объем, чтобы воздушный поток попадал исключительно наружу.В этом поможет дополнительный раздел.

Как вариант, можно не врезать под капот, а снять воздухозаборник под бампером. Однако в этом случае возникает опасность получения гидравлического удара, при этом происходит небольшое снижение мощности мотора.

Уточнение GBC.

Эта операция сводится к шлифованию каналов, сглаживанию всех острых остатков в камере сгорания и на нижней части поршня. Для рассматриваемых моторов установка прокладки GBC от агрегата 405.22 (Евро-3) рекомендуется. Он сделан из прочного металла, более надежен и тонок. В результате это позволяет повысить компрессию и КПД двигателя.

На следующем этапе выполняется установка распределительных валов с увеличенным ходом клапана. Для штатной работы электростанции в условиях города специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

Другие пути модернизации

Усовершенствовать мотор

также можно, установив ГРМ комплект «ЗМЗ-406 Евро2 турбо».Кроме того, он построен с коленчатым валом с большим ходом кривошипного узла. Это даст возможность увеличить рабочий объем до 2,5 литров. Кроме того, в новом коленчатом валу используются поршни с пальцем, смещенным на 4 миллиметра. Он не должен выходить из плоскости блока и попадать в GBC.

Хорошим вариантом для силовых агрегатов рассматриваемой модели считается использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно актуально для двигателей зацепления.Как вариант, можно упростить поршневую и шатунную группу, но это не окажет особого влияния на моторы с числом оборотов до 7 тысяч оборотов в минуту. Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и такой же интенсивной разрядке. Это не очень удобно, особенно при переезде по городу.

Начало пути. ЗМЗ турбо 230 л.с.

Часть 1.

Обучение.
20 декабря 2006 г. положил начало Великому Турбо-проекту. В этот день был приобретен турбокомпрессор CT15 (Toyota, двигатель 1JZ-GTE 2.5L) в количестве 2шт. И концепция, как настроить этот турбокомпрессор на 16 клапанный двигатель ЗМЗ 40620Ф объемом 2,3л а / м ГАЗ 3110 «Волга». В общем нужно было решить 2 основные проблемы (и было непонятно, что сложнее):
1) Подгонять сам турбокомпрессор к двигателю, решая задачи по креплению, смазке, охлаждению, прокладке впускной и выхлопные трубопроводы.
2) Выбор и настройка системы управления двигателем, которая могла бы правильно им управлять.

По расчетам, при давлении около 0,9 - 1 бар с такой турбиной от 2,5-литрового двигателя Toyota Mark2 мощность 2,3-литрового ЗМЗ 406 на 6200-6500 должна была быть около 300 л.с. и максимальный крутящий момент на средних оборотах не более 350-360 нм. Двигатель 2.5L 1JZ-GTE VVTI при давлении давления 0,65-0,69 бар имеет мощность 280л.с. на 6200 руб / мин и 370 нм на средних оборотах /

Часть 2.

Часть 2. Железо Вопросы ... и ответы. Как ранее говорилось, нужно было закрепить турбокомпрессор на двигателе и решить вопросы смазки и охлаждения. Однако к тому же было решено подготовить и сам мотор более тщательно. На тот момент движок пролетел около 75000 км и в целом он нуждался в ремонте ... Любил масло жрать засоряет, около 1 л на 300-350 км (в зависимости от стиля езды на машине). Масса мотора была примерно 200 кг. В сборе, а тельфера в гараже не было, пришлось разбирать двигатель по частям, чтобы облегчить процесс разборки.№
1) В первую очередь был раздроблен блок цилиндров до 1-го ремонтного размера 92,5 мм, и изготовлены на заказ кованые поршни на фирме AMS (Зеленоград) с пониженной степенью 8,0 (стандартные рассчитаны по 9,3). На первый взгляд поршни понравились не очень, масса поршней немного превышала массу литой - заводской, но толщина днища поршня была почти в 2 раза больше! Да и все размеры были в допусках. По массе отличался на 4 грамма.
Блок был тщательно изучен на месте расположения нефтяных и водяных каналов с целью определения оптимального выбора флюидов.Масло для смазки турбокомпрессора было решено брать из свечи второго цилиндра (судя по картинкам, на заводских турбодвигателях ЗМЗ 4064/4054 как раз оттуда масло и берет). Вместо заглушки ввинчивали штуцер под трубку 8мм с ограничением сечения 3,5мм (рабочее давление двигателя в двигателе от 3,5 до 6 бар). Слив масла из турбокомпрессора осуществляется шлангом диаметром 22 мм в поддоне, на который прикручен соответствующий штуцер.
Там на втором цилиндре (на счастье) тоже оказалась пробка водной магистрали, которую благополучно вывернули (а может и не безопасно, или она, маслами, вынуждена полдня в попытках покрутить) и ее место занял 10мм отбор по подбору охлаждающей жидкости для нагнетателя. Слив охладителя осуществляется пересечением тройника в линии возврата (блок цилиндров - печка - турбина - насос).

2) Были доработаны и шатуны, что закуплены библики для опрыскивания днищ с масляными поршнями в целях охлаждения.В верхнем шатуне сделана борозда для маслозаборника за бортом коленчатого вала.

3) Не было внимания на маховик, который весил около 14кг и стал весить 9,5кг. Облегчить можно было намного сильнее, но смысла в этом не видел.
4) Следующим этапом была балансировка коленвала вместе с маховиком и корзиной сцепления и начало сборки «Низа». Тяги качения и поршни были выбраны таким образом, чтобы обеспечить наименьшую разницу в весе.Таким образом, суммарная разница между двумя противоположными парами шток-поршень (1-4 2-3 цилиндра) по результатам 10 замеров составила 0,48 гр. На его место установили блок, картер сцепления, коробку передач и карданный вал соединили всей цепью с задним мостом.

5) Нашел свое место и интеркулер от Toyota Caldina, который разместили спереди, почти под радиатором для охлаждения воздуха через центральный воздухозаборник переднего бампера.

6) пришло время самое главное - а именно установка самого турбокомпрессора. Было много разных предложений, как лучше провести, на какой коллектор ставить, так как турбокомпрессор Ст15 достаточно большой и уместить его на месте штатного выпускного коллектора, не обрастая Блонегером или Вакуумником, было украшением.
Однако выход был найден довольно быстро. Это коллектор от дизеля ЗМЗ 514.3, который как родной встал на место штатного 406-го коллектора до GBC.Однако он создал большую проблему своими компактными размерами (диаметр выходного отверстия у него всего 38 мм). Сделаны переходные фланцы для крепления турбокомпрессора к коллектору и выпускному отверстию.

7) Джи-би-си в данном случае особо не дорабатывалась (к сожалению). То есть был взят доработанный GBC от атмосферного мотора, где шлифованы все каналы и отполированы все косяки, камеры сгорания доведены до одного объема, пружины клапанов установлены посильнее, тарелки клапанов дюралюмовые.Спортивные клапаны решили заменить на стандартные SM, которые заметно толще.

8) Так как было совершенно неизвестно, какой будет в дальнейшем двигатель по характеристике, было решено собирать бревна на штатные распредвалы 252г. 9,0 мм и выставил все в заводские метки. Чтобы потом делать выводы, есть где дальше крутить и вилять.
9) Изначально планировалось подуть в двигатель 1 бар избыточного давления, поэтому степень сжатия снизили с 9.3 на 8,3 и остается 95м бензин. После замера всех необходимых объемов для расчета геометрической степени сжатия выяснилось, что для достижения необходимой степени сжатия требуется прокладка GBC толщиной около 1,6 мм. Сложно сказать из-за чего вышел такой косяк, скорее всего AMS сделала небольшой выступ в поршнях и завысила степень сжатия. Однако выход нашелся - изготовили на заказ стальную прокладку GBC толщиной ~ 1,65 мм.Теперь можно было приступить к окончательной сборке двигателя.
10) На последнем этапе сборки требовалось подключить смазку и охлаждение шлангами и трубками к соответствующей арматуре, что было сделано без проблем. Однако сложностей представляла сборка производства и впуска, чего у автора не было в сварочном аппарате. Пришлось сделать схемы забора и часть выпускных дорожек из пластиковых (канализационных) труб, а потом уже были сделаны соответствующие детали из нержавейки, ребята из Passik помогают.Таким образом, было сделано следующее: патрубок от воздушного фильтра к турбонагнетателю выполнен из резинового шланга диаметром 70мм (ЗИЛ 130), патрубок от холодной части улитки до интеркулера - из нержавеющей стали диаметром 50мм, и от интеркулера до дроссельной заслонки диаметром 63мм, а также из нержавейки. Заточка труб проводилась по резиновым трубам (армированным) от автомобилей КАМАЗ и ЗИЛ 130 (точно не помню, у кого они были).

11) Впускной ресивер Passik заменен на стандартный алюминиевый ресивер ЗМЗ 409, так как стандартная стенка ресивера имеет толщину около 5 мм и множество технологических участков, где можно прикрутить дополнительные штуцеры.Соответственно было добавлено 2 дополнительных штуцера. Первый - выбрать управляющее давление / нагнетание на клапане Blow Off и через тройник на приборе в салоне - Metrika Boost. Вторая примерка - для DDA.

Вроде все собрано, первый запуск. Двигатель завелся на пол-оборота, но при этом издал неприятный стук. Впоследствии выяснилось, что распредвалы и гидрокомпенсаторы сильно изношены. После их замены убрали все посторонние шумы и запустили двигатель, настроили систему управления.


Часть 3. Система управления двигателем.

Вопрос о системе управления турбокомпрессором стоит давно, со времен слушателей о самой турбине. Всем посоветовали перейти на систему управления 5.1-41 января с прошивкой J5LS, разработка MAXI (RPD), которая могла адекватно управлять 4-х цилиндровым турбокомпрессором, имела функцию защиты двигателя при нештатных ситуациях, функцию контроллера BOOST (в зависимости от по переводу!) И много других моментов, которые отсутствуют в другом софте.Однако тогда было несколько моментов, которые заставили отказаться от этой затеи.
Во-первых, комплекс Molt, который может настраивать блок управления Mikas 7.1 в реальном времени и по многим параметрам, не хуже, чем пакетная матрица от MAXI (RPD) для ECU 5.1-41 января, и был уверенностью, что проблем не возникнет. сроки установки.
Во-вторых, появляется реальный шанс доработать комплекс MOLT при настройке турбокомпрессорного двигателя в тех условиях, которые не могут возникнуть на атмосферном двигателе.
В-третьих, переход на Январь 5.1 с J5LS (на момент написания статьи V46) был невозможен по той причине, что этот софт не продавался автором.
Однако время уже было поджато, и было решено остаться на системе управления Mikas 7.1 со стандартным WNZDA442 в надежде, что грамотно перестроенная она сможет управлять таким двигателем без риска его выхода из строя.
LM-1KIT от Innovate Motorsports был приобретен для контроля и настройки подачи топлива и постоянно остается в автомобиле для контроля состава смеси.К первому выезду из машины был добавлен первый вариант регулирования PDC в Molt, чтобы сразу начать ставить запасы топлива и не допустить, чтобы никакая незаинтересованная смесь. Естественно, что регулировка SDK криво работала (пока что первая версия), но с его задачей было неплохо. На момент написания статьи прошло почти пол года со дня первого вылета и первой версии поддержки SDK в Molt, сейчас модуль доведен до относительного совершенства (нет предела улучшениям ) и работает исправно - за подачу топлива можно не бояться - состав смеси в цилиндрах будет соответствовать указанному в Прошивке в конце настройки, а если вдруг точка режима окажется в при значительном обеднении или обогащении в процессе настройки, то немедленная плавность, пропорциональная регулятору, отображает модульную точку из этого состояния.

Система управления наконец-то получила правильный DELPHI Delphi, чтобы ограничить WMN в зависимости от температуры воздушного двигателя, поступающего в цилиндр.
На момент написания статьи по основному датчику - счетчику воздуха в системе был ДМРВ. На мой взгляд, по правильности расчета расхода воздуха MAF занимает первое место. Модели расчета циклового наполнения по DDA (MAP) имеют разного рода неточности, очень многое не учитываются и не совсем стабильны в определенных режимах... В общем, потому что изобретать тогда было нечего, ДМРВ использовал обычный Сименс с Волги (правда физический предел показаний у него оказался всего ~ 600 кг / час).
Поскольку, в комплектации, в конфигурации присутствовал клапан сброса избыточного давления в атмосферу, а не перепускной клапан (точнее в него переделали Blow-OFF и BYPASS - автор всегда мечтал о звуковой характеристике турбокомпрессорного двигателя) использование ДМРВ в такой системе вызвало кучу проблем на серийном ПО WNZDA442.Изначально ДМРВ устанавливали как считается до турбонагнетателя, но попытки учесть поправку на нагнетаемый воздух ничего хорошего не дали. Самая сильная нестабильность показаний датчика (как следствие нестабильного выброса воздуха из системы) при работе двигателя на приеме в ресивер (от -0,4 до 0 бар), когда воздух постоянно лупит из клапана в поле зрения из особенностей этого удара - BYPASS'A. Переделывать впуск на циркуляцию выброшенного воздуха не хотелось - не хотелось прощаться с прекрасным звуком желания.Пришлось искать выход.
И выход был найден. Образец ДМРВ перемещался в сопло от интеркула к дросселю, а главное после клапана сброса давления в атмосферу. Поэтому теоретический ДМРВ уже видел только тот воздух, который напрямую поступает в двигатель. Самое интересное, что несмотря на заверения многих авторитетных личностей о невозможности использования расходомера в данном варианте, ДМРВ должным образом учитывает и температуру, и избыточное давление для него.Так что суть работы ДМРВ в условиях повышенной температуры и давления остается неизвестным сроком службы.

Для правильной работы на двигателе с турбонаддувом была переделана система вентиляции картерных газов. Отсос газа от крышки клапана теперь подключен к патрубку к турбине, где не может быть постоянного. Кроме того, маслоотделитель (сепаратор) от газового двигателя 560 Steyr встроен для сбора нефтепродуктов, а шланг сепаратора к соплу перед турбиной имеет уменьшенное сечение для ограничения поступления газов на впуск при высоких температурах на впуске.Хотя, если масло регулируется турбиной во впускное отверстие через подшипники, то от этого пострадает ДМРВ, и этого нельзя избежать без изменения координат.

Однако проблема все равно остается - расход воздуха превышает максимально допустимый для ДМРВ. То есть уже при 4500 об / мин при давлении 0,65 ДМРВ бар отображает постоянное напряжение 4,98В. Решение проблемы было найдено - это степень контроля системы в зоне максимального расхода воздуха.Теоретически в руте не прав, но на практике работает нормально. Суть в том, что наведение ДМРВ заменили на заведомо неверное в зоне высокого напряжения, то есть 4,98Б соответствует не 595 кг / час, а 789 кг / час. Это приводит к тому, что при больших расходах воздуха всегда будет повторное заграждение топлива, а не вычеркивание! Реализация устраняется изменением времени впрыска, полученным посредством регулирования подачи топлива PHK. Конечно, единственный минус всего этого состоит в том, что система контроля в этой зоне фактически ведется по столу.Но как показала практика, при заданном составе смеси 11,5: 1 в прошивке в зоне максимального заполнения реальный состав может варьироваться от 11 до 12 в зависимости от атмосферных условий. Таким образом, проблема была решена, хотя это и не правильно, но для мотора в этом случае никакой опасности в штатном режиме нет. После настройки двигателя при давлении 0,65-0,69 бар реальный максимальный массовый расход составил 690 кг / ч (с учетом поправки на PCC), а предельное циклическое наполнение - 1210 мг / c.Для осуществления впрыска топлива были выбраны форсунки 360сс / мин Bosch 0280150431 (Saab 2.3 Turbo), которые при такой конфигурации двигателя имеют реальную нагрузку ~ 95% (при составе смеси в цилиндрах 11,5: 1) - то есть уже на пределе.


Часть 4. Заключение.

Итак, в принципе работа завершена - машина на ходу и едет. Но если прочитать заголовок статьи и сравнить с желаемым, становится понятно, что 300 л.с. Здесь и не пахнет.
Во-первых, давление повышается до минимально возможного в этой конфигурации 0,65–0,69 бар (привод подключается непосредственно от холодной части турбокомпрессора) при открытии дроссельной заслонки на 100% от 3500 до 6500 оборотов.
Во-вторых, определенно мощность пропорциональна изменению массового расхода воздуха, который, в свою очередь, зависит от нагрузки форсунки (процентное соотношение форсунки). То есть эти форсунки дают возможность снимать до 72 * 4 = 288 л.с., а это на составе смеси около 13.3-13,5: 1, то есть при 11,5 они смогут обеспечить 11,5 / 13,5 * 288 = 245 л. А не 300 л.с.
В-третьих, переделывать систему надо, как есть - уже на пределе (хотя работает нормально)
В-четвертых, основная причина того, что мощность оказалась намного меньше, это компактный выпускной коллектор от Дизельный двигатель ЗМЗ 514.3 с выходным диаметром всего 38мм !!! На турбину диаметр входа в горячую часть 50-51мм! Коллектор просто глушит мотор, отсюда после 4500 тяга заметно падает, а пик массового расхода составляет всего 5000 об / мин, вместо запланированных 6600 и выше.
Я не подошел к стенду для измерения мощности и момента, потому что даже желания не было, но приблизительно оценить это довольно не сложно:
1) по методу Andy Frost'а мощность составляет примерно треть массы расход воздуха (получен опытным путем, сильно зависит от механических потерь в двигателе), поэтому 690/3 = 230 л.с.
2) Второй способ основан на дежурных форсунках. Так как максимальная мощность на данных форсунках может составлять примерно 245л.с. В составе смеси 11.5: 1, а реальный процент их использования составляет примерно 95%, то 245 * 0,95 = 232 л.с.
Так что обоим методам было дано почти одинаковое значение, можно предположить, что мощность допустима в пределах 230л.с.
Еще раз хочу подчеркнуть, что это приблизительные значения, точные значения можно получить только замером на стенде.

Следующим этапом является устранение всех плохих моментов, описанных выше, а именно:
1) Изготовление и установка нормального выпускного коллектора
2) Замена распредвалов на 270гр.10,6мм
3) перевод системы управления для DDA (как уже было сказано, система управления работает на DMRV, но в системе нет DDA для сбора информации о текущем давлении и разработки новой модели расчета цикла в Показания DDD)
4) На основании пункта 3 разработка и создание нового программного обеспечения для управления спортивными и турбокомпрессорными двигателями на базе Микас 7.
5) Продолжение следует ....

Часть 5. Выражаем благодарность:
Roma (Romagtr4WD) - за идею турбины и собственно турбокомпрессора
Александр (Contros) - за создание нашего комплекса MOLT и помощь в настройке
Артем Олег (McAutoTuner) - за советы по вопросам железа и стальной прокладки GBC
Сергея, Сергея (Passik) - за помощь в изготовлении забора и выпуска
Андрея (Andy Frost) - за консультации по методам настройки и алгоритмов
Андрею (MRAK), Сергею (GRACH) - за многочисленные командировки в автозапчасти
EMMIBOX / MAXI (RPD) - за описания некоторых алгоритмов и методов настройки в описаниях на своем сайте и в описаниях... 😉
И мой любимый котенок за поддержку 🙂 Jetsamnaz, 2008

Сколько бы ни было лошадей под капотом, их всегда не хватало. Хотя мощность инжекторного мотора ЗМЗ 406 по техпаспорту составляет 145 л. с., этого бывает достаточно далеко не у всех автовладельцев.

Про увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором мы мне сегодня расскажем.

Машины, на которых установлен двигатель 406, обычно отличаются большой массой, поэтому для обеспечения хорошей динамики им необходим подходящий силовой агрегат.

Какие есть способы увеличения мощности инжектора ЗМЗ-406?

Максимально растачивая цилиндры, можно только навредить силовому агрегату и снизить его ресурс.

В целом полная переборка двигателя и установка поршней с меньшим весом и облегченным коленчатым валом стоит дорого. Конечно, самый оптимальный вариант - установка на турбинный двигатель.

По сравнению с другими средствами увеличения мощности турбина причиняет меньший вред силовому агрегату.

При использовании на ЗМЗ-406 можно будет увеличить мощность двигателя до 200 л.с. Кроме того, на сегодняшний день существуют разные типы турбокомпрессоров, которые отличаются простотой установки и не требуют особого внимания со стороны автовладельцев.

Механический редуктор ЗМЗ-406

Повышение мощности двигателя ЗМЗ 406 с механическим контролем.

Все разновидности компрессоров условно можно разделить на 2 большие группы: с механическим надзором и турбонаддувом.У обоих этих типов есть свои достоинства и недостатки, также у них есть свои поклонники и противники.

Какой компрессор лучше всего использовать для двигателя ЗМЗ-406? И вообще, что такое механический надзор?

Принцип механического наблюдения довольно прост. Его конструкция напоминает масляный насос. Он состоит из двух осей, на которых расположены шестерни с зубьями в зацеплении.

По аналогии с масляным насосом ЗМЗ-406, создающим давление в системе смазки, давление воздуха создается компрессором.В движение компрессор приводится коленчатым валом мотора.

Механический надзор имеет ряд недостатков. Самое главное - значительно снизить КПД за счет использования коленчатого вала для привода компрессора, что приводит к увеличению нагрузки двигателя.

Из-за высокого давления после компрессора увеличивается вероятность утечки воздуха. Чтобы этого не произошло, используется многоступенчатая подача воздуха с помощью нескольких насосов, установленных один за другим. Однако это приводит к усложнению и удорожанию конструкции.

Turbochargedv ЗМЗ-406

Увеличенная мощность двигателя ЗМЗ 406 Tupourdow. Лучшие показатели для инжектора ЗМЗ-406 показывает турбонаддув.

У него нет ременной передачи от коленчатого вала, а его конструкция намного надежнее, дешевле и неприхотливее.

Принцип работы турбины из дерева предельно прост: внутри выпускного коллектора находится крыльчатка, приводимая в движение выхлопными газами, а количество оборотов турбины может превышать 200 тысяч.

Турбина и воздуходувка расположены на одной оси с рабочим колесом внутри выпускного коллектора.

То есть инжекторному двигателю не нужно тратить силы на раскрутку компрессора, за счет чего его КПД не снижается, а, наоборот, растет.

Впрочем, турбокомпрессоры тоже имеют ряд недостатков, хотя они не столь существенны.

  • Первое - это низкий КПД на низких оборотах. Это можно объяснить тем, что при малых оборотах выхлопных газов меньше.Компрессор начинает работать на полную мощность, при высоких оборотах силового агрегата.
  • Второй минус, который нужно отметить, - это так называемый эффект «турбоямы». Между нажатием на газ и запуском компрессора проходит определенный промежуток времени, но конструкторы постоянно стремятся его уменьшить, за счет уменьшения веса узлов турбины.

Про увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором мы рассказали, удачи на дорогах!

С 2006 года по настоящее время компания JC Technology построила не сотню ходовых турбомашин на базе ЗМЗ 406-405-409 и их модификаций, накопила колоссальный опыт и оптимальные технические решения, которые мы можем Вам предложить:

Комплексный номер 1.

Установка турбонаддува на штатный мотор (при его исправном техническом состоянии и отсутствии необходимости в ремонте двигателя). При этом остаются штатные поршни, степень сжатия снижается до 8,0: 1 за счет установки алюминиевой проставки под GBC. В зависимости от объема двигателя применяются проставки разной толщины. Рекомендуемый к использованию бензин - Аи95.

- версия универсальная, турбокомпрессор выходящий на рабочее давление в районе 2500 об / мин, обеспечивающий ровную тягу к отсечке.При спокойной манере езды - расход топлива не увеличивается, ресурс ДВС практически не снижается.

Выходные характеристики двигателя - мощность 240 - 260 л.с., крутящий момент 320-350 Н * М (в зависимости от типа двигателя и типа турбонагнетателя).

- установка турбонагнетателя на чугунный коллектор с переходником турбины

- установка и подключение радиатора охлаждения масла

- установка алюминиевой проставки под ГБЦ

- изготовление выхлопной системы D = 63мм нержавеющая сталь
- Установка форсунок повышенной производительности

- и др.

Комплексное число 2.

Комплекс значительного увеличения мощности двигателя с учетом индивидуальных пожеланий клиента по выходным характеристикам.

Двигатель полностью перебран, при сборке использованы кованые поршни, САУ тщательно разобраны.

Для моторов серии ЗМЗ 406 (2,3л) и ЗМЗ 405 (2,5л) коленвал при сборке коленвал 94мм для увеличения размера ОБС до 2.5л и 2,7л соответственно.

Выходные характеристики ДВС - мощность от 250 до 500+ ЛС, крутящий момент от 320 до 650+ Н * М (в зависимости от конфигурации двигателя, типа турбонагнетателя и давления наддува).

Следует обратить внимание на то, что в случае увеличения мощности ДВС до 400+ ЛП на все узлы трансмиссии будет возложена значительная нагрузка, что приведет к ускоренному отказ.Стоит подумать о мойке импортных КПП.
Рекомендуется доработать тормозную систему (установка Вут + ГТц, установка передних суппортов и тормозных дисков большего диаметра, установка задних дисковых тормозов)


Основные модификации:

- Снятие / установка

- Разборка / сборка

- Применение кованые поршни

- Перила Шпг

- установка армированного комплекта бруса

- Установка коленвала (при необходимости - стального) 94мм (для ДВС ЗМЗ 406 и 405)

- Производство выпускного коллектора

- Установка турбонагнетателя
- Установка переднего алюминиевого интеркулера
- Изготовление и установка впускной обшивки
- Использование прочных силиконовых трубок
- Установка и подключение радиатора охлаждения масла

- доработка GBC
- антидетонационная обработка камеры сгорания и днища поршня

- Установка стальной прокладки GBC

- изготовление выхлопной системы D = 63 - нержавейка 85 мм (в зависимости от мощности двигателя)
- установка форсунок повышенной производительности

- Установка АЗС повышенной производительности
- Доработка проводки ЭБУ, настройки датчиков и калибровки системы управления M7Sport

- и др.

Показатели выпуска (

Полностью подготовленный ЗМЗ 409 2,7л (комплекс №2), турбина Garrett GT3071 на давление 1 бар.

Мощность на колесах 360 локальных сетей (264 кВт) при 5800 об / мин / мощность двигателя 414 л.с. при 6150 об / мин.

Момент на колесах 518 Н * м при 4120 об / мин / крутящий момент двигателя 564 Н * М при 4200 об / мин

Показатели выходной мощности (измерения на динамоментрическом стенде Dynocom а / м Волга ГАЗ 3110 (задний привод))

Полностью подготовленный ЗМЗ 409 2.7л (комплекс №2), турбина Garrett GT3576 на давление 1,1 бар.

Мощность на колесах 394 LAN (264 кВт) при 5700 об / мин / мощность двигателя 453 л.с. при 6200 об / мин.

Момент на колесах 585 Н * м при 4450 об / мин / крутящий момент двигателя 640 Н * м при 4500 об / мин

причин и диагностики. Неисправности системы питания, розжига и нарушенное смесеобразование

Многим хоть раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда мотор, который до этого отлично работал, «сдувает», машина как бы срастает якорь сзади.Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различны, но распознать признаки большинства несложно без навыков автомобильного диагноста или автосервиса.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, предоставляются при определенных условиях. Это нормальное заполнение цилиндров воздухом, который является рабочим телом в двигателе внутреннего сгорания. Это способность вовремя нагреть его до желаемой температуры - подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя поджечь (пик давления для максимальной эффективности должен происходить в момент пересечения поршнем верхней мертвой точки. ).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя, независимо от его конструкции, является результатом ряда распространенных причин ... Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, а двигатель настроен на определенную оценка. То есть смесь, прописанная в картах впрыска, или смесь, указанная настройками карбюратора, может пойти не идеальной, и скорость горения смеси изменится. Итак, если проблемы возникли сразу после заправки, вы и сами знаете, в какую сторону искать.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазой газораспределения. Достаточно оставить следы, как штанги, работа ДВС сместится: уже разница в 1 зуб может существенно снизить мощность мотора. Причем ремню или цепям не обязательно прыгать - все больше моторов получают шкивы без ключа, которые при установке требуют жесткой фиксации валов специальными приспособлениями. Если вы не дотянетесь до шкива, и однажды он сдвинется с заданного положения.И хорошо, если двигатель просто теряет тягу, и не ударяет поршнем по не закрывшимся вовремя клапанам, загоняя их в ГБЦ.

В двигателях с регулируемыми фазами газораспределения распределительные валы (по крайней мере, один) имеют возможность смещения таким образом, чтобы при достаточном отклике дроссельной заслонки внизу (малое перекрытие фаз) они не теряли вверху (распредвалы смещены " навстречу друг другу », увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым автомобиль не набирает скорость, - это выход из строя регулирующего клапана VVTi или проблемы с муфтами фазовращателя.Мы уже обсуждали этот вопрос, говоря о.

Кроме того, наполнение цилиндра зависит от сопротивления впуску и выпуску. Забейте воздушный фильтр настолько, что он потеряет свою пропускную способность - это должно быть надумано, но выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно если поршень уже изношен, а маслоуловитель примитивен, не редкость. На ВАЗ-2106 не сложно заставить двигатель «потягивать масло» через вентиляцию картера, а на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны.Резко возрастает сопротивление масляного воздушного фильтра, отсюда и потеря тяги двигателя.

Выпуск на карбюраторные автомобили и старые дизельные двигатели прост, и достаточно существенно уменьшить поперечное сечение, чтобы двигатель начал «задыхаться» выхлопными газами, возможно, при мощном ударе (при движении по неровностям, например ) или каноническая картошка - но это хоть сразу заметно.

Если двигатель с электронным впрыском не тянет, то в этом случае под подозрение попадает катализатор.Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей в системе питания может вызвать спекание ее сот. Для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами сажа становится главным врагом: автоматическое сжигание фильтра на ходу малоэффективно, и необходимо проводить как минимум принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдаются сами за себя: заглушенный двигатель при следующей попытке запуска выбрасывает дым в воздухозаборник, звук двигателя меняется, течи сразу «вылезают наружу» (выхлоп начинает «хлестать» в сторону поврежденный участок).

Двигатель должен не только получать необходимое количество воздуха и топлива - он должен вовремя зажигаться. На бензиновом двигателе необходима соответствующая установка угла опережения зажигания, на дизельном двигателе - установка угла опережения впрыска. Поскольку на современных инжекторных двигателях нет отдельной системы зажигания, проблемы с опережением зажигания характерны в первую очередь для карбюраторных машин и старых систем впрыска с трамблером (японцы использовали такие системы вплоть до начала 2000-х). Проверить регулируемый распределителем основной угол опережения и работу в нем опережающих автоматов (при неисправностях угол нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при разгоне).

Отдельный случай - моторы, у которых распределитель приводится в движение отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые Audi и Volkswagens). Здесь при замене ремня шкив распределителя выставляют «как надо» (на этом шкиве нет отметок!), Забывая, что при замене ремня распределитель нужно ориентировать кулачком по риску на картере под Это. После такой замены машина перестает ехать, так как меняются углы зажигания. Для дизелей с механическим ТНВД задается начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения - они проверяются по данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

По бензиновым двигателям Еще к подозреваемым добавляем свечи зажигания: даже если двигатель нормально работает на холостом ходу, не факт, что свечи зажигания будут хорошо работать под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце сжатия инсульт увеличивается, а условия искрообразования ухудшаются. Стоит приложить для теста еще один комплект: без осциллографа, позволяющего снимать кривые напряжения с исправной системы зажигания, сложно определить, как на самом деле ведет себя вилка под нагрузкой.На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрения: зазор в третьем цилиндре чрезмерно увеличен, искра зажигается при слишком высоком напряжении, и ее продолжительность уменьшается (мощность, накопленная в катушке зажигания, не достаточно для нормального горения искры).

Если говорить о компрессии, то в нормальных условиях она уменьшается с износом настолько медленно, что снижение мощности происходит незаметно для водителя. Исключение составляют быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами,).Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность на холостом ходу, окончательную диагностику однозначно поставит компрессор.

Что касается двигателей с турбонаддувом, то состояние турбокомпрессора хорошо отражается на их динамике. Идеальный центробежный насос (рабочее колесо турбонагнетателя) имеет квадратичную зависимость производительности от числа оборотов: как только число оборотов падает вдвое, давление наддува падает в четыре раза. Заклинивание ротора из-за разрушения или закоксовывания подшипников, прогорания «горячего» рабочего колеса - вероятная причина того, что турбированная машина не тянет.Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности в карбюраторном двигателе

Тут стоит сразу проверить уровень топлива и работу ТНВД: «недолив» топливо сразу выдаёт себя под нагрузкой с потерей динамики, выстрелы в карбюратор. Переполнение из-за неисправной стопорной иглы карбюратора также приведет к потере мощности двигателем, здесь черный дым и стрельба из глушителя уже станут характерной чертой.

Динамика автомобиля лучше воспринимается при разгоне, так что возможной причиной неисправности ускорительного насоса также может стать «тупость» машины. Дело в том, что все карбюраторные системы рассчитаны на работу в статических режимах, при этом смесь переобеднена при разгоне. Для борьбы с этим перенаселенностью используется ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в форсунки, которые входят в диффузоры.При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении форсунок ускорение машины сразу ухудшится настолько, что это сложно не заметить. Проверить ускорительный насос несложно - после снятия воздушного фильтра или «черепахи» с карбюратора нужно резко нажать на приводной дроссель: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), и потечет бензина должно попасть во впускное отверстие из форсунок.

В рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически комплектом топливных и воздушных жиклеров. Стоит их продуть, а в случае заметных отложений промыть очистителем: даже если это не проблема, не лишним будет поддержать исправность основной системы дозирования.

Не тянет двигатель впрыска

Почему автомобиль не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут саморегулироваться в «замкнутом контуре»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска - недостаточное давление топлива. При минимальном расходе топлива запас коррекции достаточен для холостого хода. Но как только двигатель будет загружен, поправка перескочит до максимального порога, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе регулируется тремя узлами: самим топливным насосом, регулятором давления и комплектом фильтров (грубой и тонкой). Производительность исправного топливного насоса в несколько раз превышает потребности двигателя при максимальном расходе - это сделано для того, чтобы износ насоса как можно меньше влиял на работу двигателя.Поэтому используется регулятор давления топлива, который сбрасывает «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо из топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессточной (16-клапанные двигатели ВАЗ, современные иномарки), во втором - сливной. Разница между этими системами заключается в расположении регулятора и в его работе. На сливных пандусах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в пандусе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных 3 барах для ВАЗа на холостом ходу оно равно 2.3-2,4 бар, учтите это при диагностике!). Давление поддерживается постоянным по отношению к атмосфере на недренажных трубах и составляет, в зависимости от модели автомобиля, 3,5–4 бара. Исключение - системы прямого впрыска, где рабочее давление составляет от 20 до 70 бар.

Еще что вам пригодится:

На сопротивление топливных фильтров не влияет при замере давления топлива «в пробке» (на заглушенном двигателе принудительно включается насос при отсутствии потока топлива в рейка) и минимальна на холостом ходу.Но с другой стороны, под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтра снижает подачу топлива в рейку, что приведет к потере скорости. Поэтому измеряйте давление на холостом ходу и под нагрузкой (например, подвешивая ведущий мост и притормаживая колеса на включенной передаче). В случаях, когда холостой ход в норме, а проблемы возникают на ходу, бессмысленно измерять давление только на холостом ходу (ХХ).

Проверка ступеней исключения:

  1. Снимите фильтр грубой очистки («Сетка» на входе).Это известная проблема в ряде автомобилей - например, на «Фокусах» второго поколения.
  2. Заменить фильтр тонкой очистки.
  3. Измерьте давление под нагрузкой.
  4. На двигателях со сливной рампой зажмите или иным образом заглушите обратную линию, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с дренажной аппарелью РДТ устанавливается в модуле топливного насоса, здесь проще временно установить пробку-шайбу из полиэтилена или другого материала, не разрушаемого бензином под ней.
  5. Измерьте давление еще раз: если оно увеличилось, необходимо заменить RTD, в противном случае необходимо заменить насос.

Вторая причина - «недолив» -. Даже при нормальной работе фильтров со временем неизбежно образование отложений на форсунках. Только форму распылительной горелки можно оценить в домашних условиях, сняв аппарель и проворачивая мотор стартером (Внимание! Данная процедура пожароопасна!). Чистая насадка должна равномерно «пылиться», а не разбрызгиваться или выливаться в сторону.Оценить работу форсунок и сравнить с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики - следствие чрезмерного обогащения смеси. Здесь нельзя винить регулятор давления топлива (производительность насоса даже при работе без RTD не настолько высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрывал обогащение). Гораздо вероятнее, что подтекают форсунки (опять же проверяется на стенде) или выход из строя датчиков, на которых завязан расчет времени впрыска.

Здесь безусловный лидер - датчик массового расхода воздуха - точный, но чувствительный прибор. По мере загрязнения и старения датчика массового расхода воздуха показания завышаются, автомобиль начинает потреблять значительно больше топлива. В результате переобогащение смеси больше не может быть исправлено с помощью. Но такая неисправность видна сразу: машина начнет дымить, свечи зарастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления чаще выходит из строя датчик температуры воздуха (здесь он отдельный блок, а в датчик массового расхода воздуха он встроен).

На автомобилях с электронной дроссельной заслонкой стоит проверить работу сервопривода, сняв сопло с дроссельной заслонки и дав ему подать газ. Дроссельная заслонка должна открываться равномерно, без пауз и заклинивания, что свидетельствует о проблемах с приводом или редуктором (ось, заросшая нагаром, клинья в корпусе).

Видео: пропало питание. Потеря мощности

Уплотнение

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем.Один из них - снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина этого явления, какие меры предпринять, стоит ли ехать на СТО. Поговорим об основных причинах, по которым двигатель не тянет и как можно исправить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно подает команду управления на подачу топливовоздушной смеси.В результате мощность силового агрегата падает на глазах. Основная причина выхода из строя - смещение зубчатой ​​звезды по отношению к шкиву и отслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.

2. Увеличить (уменьшить) зазор между электродами свечей

В процессе эксплуатации из-за мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может уменьшаться или увеличиваться.Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, нужно проверить размер зазоров круглым щупом. Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно отрегулировать, отогнув сторону электрода или заменив свечу зажигания. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи зажигания) - 0,7-1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах - еще один явный признак проблемы.

Если двигатель плохо тянет, необходимо по очереди открутить все свечи зажигания и осмотреть их.Если на электродах появился явный нагар, устройство необходимо очистить щеткой с металлической щетиной. В этом случае важно не только очистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.

4. Отказ свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано неисправностью изделия. В этом случае необходимо проверить работоспособность свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердятся, то единственный выход - заменить комплект или одну свечу.

5. Нет бензина в баке

Вы можете диагностировать проблему по указателю уровня топлива. Если он неисправен или есть подозрение на его «неполноценность», то наличие топлива можно определить, сняв топливный насос.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, защемление топливопровода, выход из строя топливного насоса

Все эти неисправности смело можно отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки - стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет.Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, он не заправлен топливом. В случае форсунки наличие топлива в рейке легче проверить, нажав на специальную катушку (устанавливается в конце рейки).

Для устранения проблемы нужно хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняют все патрубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком низкое давление

Эту проблему можно определить исключительно специальными замерами (производятся непосредственно на выходе из топливного насоса).После этого проверяется качество фильтра бензонасоса.

Решение - очистить фильтр топливного насоса, заменить его (если ремонт невозможен) или установить новый топливный насос.

8. Плохое качество контакта в цепи

Некачественный контакт в цепи питания топливного насоса или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это убедиться в качестве «массы» на автомобиле и измерить сопротивление мультиметром. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход - очистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое вышло из строя).

9. Поломка форсунок или неисправность в системе подачи

При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо проверить сопротивление обмоток мультиметром на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если причина проблемы - неисправность компьютера, то такую ​​проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) - установить новый ЭБУ, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и т. Д. .

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ - датчика положения коленвала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Проверьте двигатель». Первым делом необходимо проверить целостность самого ДКПВ, чтобы убедиться, что зазор между зубчатым венцом и датчиком в норме (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика порядка 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. ДТОЖ вышел из строя

Вышел из строя

ДТОЖ - датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие - загорается лампа неисправности двигателя. Если происходит обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если по этой причине упала мощность двигателя, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.

12. Неудачный TPS

Неисправен ДПДЗ - датчик, контролирующий правильное положение дроссельной заслонки (или ее цепи). Как и в предыдущих случаях, здесь горит лампа «Проверьте двигатель». Если в цепи ДПДЗ есть обрыв, то обороты двигателя обычно не опускаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы - очистить дроссельный узел и восстановить качество контактного соединения во всей электрической цепи.Если датчик неисправен и не подлежит ремонту, его необходимо заменить.

13. ДМРВ вышла из строя

Неисправен ДМРВ - датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие - проверить целостность датчика массового расхода воздуха или заменить его исправным устройством. Если подтверждается выход из строя датчика массового расхода воздуха, то необходимо предпринять попытку его очистки, а при невозможности ремонта просто заменить.

14. Обрыв датчика детонации

Повреждение датчика детонации. В случае такой неисправности на панели приборов должна загореться лампа неисправности двигателя. Кроме того, при выходе из строя ДД детонации детонация отсутствует ни в одном из режимов работы силового агрегата и мощность двигателя также снижается. При такой проблеме лучший вариант - восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Обрыв датчика кислорода

Поломка кислородного датчика или нарушение его цепи.Для такой неисправности характерно загорание лампы «Проверьте двигатель». В этом случае первым делом необходимо проверить нагревательную спираль на целостность. Сначала измеряется сопротивление, а во-вторых, уровень напряжения на выходе. Измерение можно проводить даже без разрыва цепи - достаточно проткнуть изоляцию иглами.

Для устранения неисправности стоит отремонтировать кислородный датчик, восстановив качество проводки и прочистив все отверстия, через которые засасывается воздух.В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.

16. Сброс давления в выхлопной системе

Диагностировать такую ​​проблему несложно - достаточно осмотреть основные элементы при работе двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку выпускного коллектора и растянуть все сальники.

17. Отказ ЭБУ

Отказ электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, ЭБУ тоже может выйти из строя (иногда его программное обеспечение просто теряется).Чтобы убедиться, что он исправен (выход из строя ЭБУ), необходимо проверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр около 12 Вольт) или заменить его на заведомо исправный блок. Если блок управления неисправен, возможно, его необходимо заменить. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазора в приводе клапана

Соответствие параметров можно проверить только с помощью специальных щупов.Если зазоры не правильные (написано в руководстве), то необходимо произвести регулировку.

19. Деформация или поломка пружин клапана

В этом случае придется снять головку блока цилиндров и измерить длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. Если были обнаружены сломанные или деформированные пружины, то их нужно заменить.

20. Изношены кулачки распредвалов

Здесь будет достаточно визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены.распредвал при необходимости.

21. Нарушение фаз газораспределения

В таких случаях необходимо проверить совпадение меток на распредвале и коленвале. Если есть «неуравновешенность», то достаточно установить правильное положение по специальным отметкам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. Причины включают вероятное повреждение клапана или износ, поломку или заедание поршневых колец.Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые замеры. Если подозрение подтвердилось, то необходимо отремонтировать силовой агрегат - поменять кольца, поршни или отремонтировать цилиндры.

Вывод

Вышесказанное - лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть столь необходимую тягу вашему «железному коню».

/4
Худшее Лучшее

Хозяин автомобиля субъективно воспринимает эту неисправность, отмечая, что машина стала «ленивой», что двигатель «не тянет».«Но как точнее определить истинное состояние двигателя по параметрам мощности? Для этого существуют вполне конкретные оценки. Максимальная скорость, развиваемая автомобилем, и время, за которое он проехал 1 км пути при трогании с места с переключением передач. при интенсивном разгоне.Испытания для определения этих параметров автомобиля проводятся на горизонтальном прямолинейном участке дороги с ровным и твердым покрытием в сухую погоду при отсутствии ветра. Участок дороги должен быть достаточной длины, при этом должна быть обеспечена полная безопасность движения (отсутствие встречного транспорта, пешеходов и т. д.). Все измерения производятся при движении в двух противоположных направлениях с закрытыми дверными стеклами и вентиляционным люком в передней части кузова. ходовой части транспортного средства (схождение и развал передних колес, давление в шинах, регулировка тормозных механизмов) и проверьте путь свободного качения (выбег) транспортного средства от постоянной скорости 50 км / ч до полной остановки. Для этого разгоните автомобиль на прямой передаче до 50 км / ч и двигайтесь с этой скоростью до заданного ориентира на дороге, например, индикатора километра: при проезде ориентира необходимо быстро выключить сцепление и сразу же двигаться. рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Этот тест проводится при движении в двух противоположных направлениях, и берется среднее значение, которое должно быть не менее 420 м. Часто в процессе доведения автомобиля до нормы биения он становится «резвым», так как причиной его плохих динамических качеств был не двигатель, а неправильно настроенный схождение или «тугие» тормоза. .

Итак, что и где проверить, нет ли реакции дроссельной заслонки двигателя (двигатель не тянет).

1. Проверьте все датчики.

1.1. ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. При неисправности смесь может быть слишком богатой (съест много бензина) или бедной - будет вяло разгоняться. Как попробовать проверить датчик самостоятельно: Если разгон вялый, отсоединить разъем датчика, запустить. Обороты холостого хода сразу станут высокими, загорится лампа «проверьте двигатель / проверьте двигатель». Попробуй прокатиться в таком режиме. Если ускорение станет намного лучше (разницу вы почувствуете сразу), значит датчик явно неисправен.Можно попробовать аккуратно смыть керазином, но это ненадолго.

Поскольку датчик дорогой, заменяйте воздушный фильтр каждые 5000 км, чтобы продлить срок его службы. больше всего они не любят падающий на них песок или пыль.

1.2. ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала. Проблемы с ним возникают редко, иногда достаточно очистить поверхность между шестерней и датчиком от грязи.

1.3. Р.Х.Х. - регулятор холостого хода. Представляет собой шаговый двигатель ... Иногда он заклинивает и является причиной того, что двигатель не запускается в холодную погоду.В случае неисправности обороты холостого хода могут «зависнуть», сильно плавать или двигатель заглохнет после отпускания дроссельной заслонки. Явным признаком неработающего датчика может быть работающий двигатель, но только при нажатой педали акселератора. После выпуска глохнет.

1,4 ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на оси дроссельной заслонки. При выходе из строя педаль газа начинает работать нелинейно, обороты скачут, «замирают». Рекомендую установить датчик приближения (чуть дороже) и надолго забыть о его замене.

1,5 DC - датчик кислорода. Следит за составом смеси. Он стоит перед катализаторами (в новых машинах их два - еще один после катализатора). Неисправный датчик также является причиной «тупого» разгона. Саму исправность определить сложно. Обычно контроллер прошивается, чтобы исключить этот датчик из работы.

2. Проверить топливный насос.

Работу бензонасоса обычно оценивают по давлению в рампе форсунок.Нормальным считается давление чуть больше 3 атмосфер. Лучше зайти и попробовать диагностику. Работа с бензином на горячем двигателе по-прежнему наиболее опасна. Стоит проверить сетку бензонасоса. Часто он забивается и сразу падает давление в рейке, что может существенно сказаться на разгоне.

Плохие свечи - частые возгорания. Это заметно по тому, как плавают обороты на x.x. Рекомендую поставить проверенные (берите в престижных магазинах, чтобы не нарваться на подделку) - NGK и Brisk.По опыту эксплуатации - надежные лидеры в тестах «За рулем».

4. Низкая компрессия в цилиндрах.

Может из-за перегоревшего клапана (или сразу нескольких). Резко падает мощность двигателя и заметно увеличивается расход бензина. На 8-клапанных моторах клапаны необходимо периодически регулировать. Если этого не делать долгое время, то это может вызвать низкую компрессию и ее разброс по цилиндрам.

Часто новички и не только водители интересуются, почему машина не разгоняется и не тянет.Обычно эта проблема связана с двигателем. При первых признаках неисправности желательно провести детальную диагностику двигателя. Это избавит вас от долгих поисков поломки. Почти все может вызвать недостаток тяги в двигателе.

Владельцы новых автомобилей часто сталкиваются с этим. Если диагностика не поможет выявить проблему, то придется немного помучиться. Это подключено и перейдет на пробег в 5000 км. Чаще всего это встречается в моделях комплектующих, собираемых в Китае.

Износ деталей

Почему машина не разгоняется и не тянет? В некоторых случаях это может быть связано с высоким уровнем износа двигателя. Обычно встречается на довольно старых машинах. Чаще всего страдают кольца, в связи с этим падает компрессия. Поэтому первое, что нужно сделать при снижении мощности - это. Если даже в одном цилиндре показатель меньше 11, то двигатель придется ремонтировать.

Иногда снижение мощности двигателя свидетельствует о наличии нагара на клапанах; это можно проверить только сняв головку блока цилиндров.Косвенные признаки:
  • Изменение соотношения газов в выхлопе;
  • Горение на панели "чек".
Для его устранения придется очистить клапан. После этой работы все должно нормализоваться.

Фильтры

Часто машина дергает из-за нехватки топлива ... У каждой машины есть топливные фильтры ... Их обычно два. Фильтр грубой очистки находится либо в топливном насосе, либо встроен в шланг. Перед форсункой установлен фильтр тонкой доочистки.Если какой-либо из этих очистителей засорен, топливо не может поступать в форсунку в достаточной степени. Это, в свою очередь, резко снижает эффективность транспортного средства.


Летом часто забивается воздушный фильтр ... При этом смесь плохо обогащается кислородом, и топливо сгорает не полностью. В результате снова происходит потеря мощности. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо своевременно заменять фильтрующие элементы.

Зажигание

Современный двигатель довольно чувствителен к работе зажигания.Неправильный зазор между электродами свечи зажигания может вызвать отказ двигателя. И соответственно к снижению мощности двигателя. Поэтому всегда. Также нужно проверить их работоспособность на специальном стенде. Это также можно сделать простым, но надежным способом.

Для этого откручивается свеча. На него надевается высоковольтный провод, после чего двигатель заводится стартером. Качество искры определяется визуально. Он должен быть бело-голубым. Если искра красного или желтого цвета, это считается плохим качеством.Вам следует поискать проблему в системе зажигания. Скорее всего, это будет причиной потери мощности.

Диагностика

Для более точного определения проблемы желательно. Эта процедура поможет выявить проблемы с датчиком и питанием. Для этого вам понадобится ноутбук со специальной программой. Расшифровав показания, нужно приступить к поиску неисправности. Чаще всего причины могут быть следующие:

  • Неисправность датчика положения коленвала.При этой неисправности обычно горит «Проверьте двигатель». Снижение мощности происходит из-за несовпадения импульса, подаваемого на блок управления двигателем, и реального положения коленчатого вала. В результате происходит неполное сгорание топлива, и КПД мотора снижается;
  • ... Эта проблема также может повлиять на мощность двигателя;
  • Причина может быть в. В этом случае чек не загорится. Поэтому в любом случае проводить диагностику необходимо.

Заключение ... Как видите, причин проблемы достаточно и все они достаточно разные. Навскидку сказать, почему машина не разгоняется и тянет, не сможет ни один авторемонтник. В любом случае придется провести тщательную и кропотливую работу по диагностике и поиску причин неисправности.

В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускорения замечается, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень "вялая", машина нехотя набирает скорость, и кажется, что что-то ее держит.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем - отечественной или иномаркой, бензиновым и дизельным, с системой питания карбюратора и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами - при работающем двигателе слышны посторонние звуки, двигатель может заглохнуть в одном из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала нестабильны и « плавать".

Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя отлично по всем параметрам, но не развивает мощность.

Основные причины

Причин данного явления множество, и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них тривиальны и очень просты в ремонте, другие требуют довольно серьезного ремонта.

Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с поиском неисправности, а с ее поиском.

В некоторых случаях очень сложно определить причину уменьшения тягового усилия и приходится разбирать практически весь двигатель.

Поэтому постараемся выделить основные причины, по которым машина очень «вяло» разгоняется.

Так как двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, то мы рассмотрим это на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ремнем ГРМ - ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

То же установлено на этих автомобилях. power point, следовательно, причины идентичны.

Пройдемся по составным частям темы, из-за неисправности которых может произойти падение динамики.

В целом основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания - несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, процесса сгорания, наполнения цилиндров и отвода выхлопных газов не происходит. как и ожидалось.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не составляет особого труда.

Падение мощности может происходить из-за:


Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности также происходит из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

Система зажигания

Эта система также принимает участие в горении смеси, а это значит, что сбой в ее работе может повлиять на мощность.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. Снижение тяги может происходить из-за:

  • Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
  • Чрезмерный износ контактов и центрального электрода распределителя;
  • Обрыв напряжения в высоковольтных проводах;
  • Нарушения угла опережения зажигания.

Нарушения в системе питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.

Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других компонентов двигателя.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги также может произойти из-за выхлопной системы, хотя на карбюраторных двигателях проблемы с ней возникают редко.

Основная причина этого - снижение производительности из-за больших отложений нагара в глушителе.Из-за этого выхлопные газы, не успевая выйти из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндро-поршневая группа.

Здесь снижение мощности связано с:

  • нарушениями теплового зазора клапанов;
  • Сильный нагар на дисках клапанов, седлах или их прожог;
  • Возникновение колец;
  • Предельный износ ЦПГ;
  • Пробой прокладки ГБЦ.

В целом проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности у любых двигателей - карбюраторных, инжекторных, дизельных. Поэтому мы не будем упоминать эти механизмы в будущем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как с 8-ми, так и с 16-ти клапанными фазами газораспределения, выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции двигателя. основные системы.

Система питания

Любая форсунка состоит из механического привода и электронного блока управления, и оба они могут вызвать проблемы, которые приведут к падению мощности.

Рассмотрим первую механическую часть ... Здесь на тягу могут влиять:

  • Сильное засорение сетчатого фильтра бензонасоса;
  • Падение производительности топливного насоса из-за износа;
  • Загрязненный фильтр тонкой очистки;
  • Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
  • Забиты форсунки;
  • Загрязненный топливный фильтр;
  • Утечка воздуха в коллекторе.

В целом практически каждый элемент исполнительной части форсунки может быть виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация и с электронной составляющей.

Работа двигателя с форсункой контролируется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных в различных системах.

Количество этих следящих элементов велико и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

В двигателях с впрыском система отвода выхлопных газов чаще создает эту проблему, чем на карбюраторных автомобилях, и все из-за использования.

Ячейки элемента имеют небольшое поперечное сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «давят» двигатель.

Основные причины с двигателями других автомобилей

Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы данной машины при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

Но в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми оснащаются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности часто связано с:

  • неисправностями катушек зажигания;
  • Потери в высоковольтных проводах;
  • Разбитые свечи;
  • Поломка датчиков (в первую очередь - ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ, упомянутых выше.

Для автомобилей Ford Focus в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания - особенно топливного модуля, который включает в себя и топливный насос, и фильтр, объединенные в единый состав.

Примерно то же самое можно сказать и о таком автомобиле, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

  • Износ крышки распределителя;
  • Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • Слабая проходимость выхлопной системы;
  • Изношенный топливный насос и грязные фильтрующие элементы;
  • Повреждены датчики форсунок.

А вообще в первую очередь следует поискать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если дизель не тянет

Снижение тяги может возникнуть в дизельных двигателях ... Если рассматривать старые автомобили, у которых системы питания полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

Автомобильный портал

Автомобильный портал

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *