Разборка сабвуфера. Ремонт сабвуфера домашнего кинотеатра своими руками: пошаговая инструкция

Как самостоятельно разобрать и отремонтировать сабвуфер домашнего кинотеатра. Какие инструменты потребуются для ремонта. На что обратить внимание при диагностике неисправностей. Как правильно собрать сабвуфер после ремонта.

Основные причины поломок сабвуферов домашних кинотеатров

Сабвуферы домашних кинотеатров часто выходят из строя по следующим причинам:

• Механические повреждения динамика или корпуса
• Перегорание звуковой катушки из-за перегрузки
• Выход из строя усилителя мощности
• Неисправности в блоке питания
• Отклеивание подвеса динамика
• Повреждение проводов и контактов

Перед началом ремонта важно точно определить причину неисправности, проведя тщательную диагностику всех узлов сабвуфера.

Необходимые инструменты и материалы для ремонта

Для самостоятельного ремонта сабвуфера домашнего кинотеатра потребуются:

• Отвертки разных размеров
• Паяльник и припой
• Мультиметр
• Клей для динамиков
• Изоляционная лента
• Растворитель для очистки деталей
• Термопаста
• Запасные электронные компоненты

Наличие качественных инструментов и материалов значительно облегчит процесс ремонта и повысит его эффективность.

Пошаговая инструкция по разборке сабвуфера

Разборку сабвуфера домашнего кинотеатра следует выполнять в следующем порядке:

1. Отключить сабвуфер от электросети и аудиосистемы
2. Снять защитную решетку с динамика
3. Открутить винты крепления динамика к корпусу
4. Аккуратно извлечь динамик, отсоединив провода
5. Открутить винты на задней панели корпуса
6. Снять заднюю панель для доступа к электронике
7. При необходимости отсоединить платы усилителя и блока питания

Соблюдение правильной последовательности разборки позволит избежать повреждения хрупких деталей сабвуфера.

Диагностика неисправностей сабвуфера

После разборки сабвуфера необходимо провести тщательную диагностику всех его компонентов:

• Осмотреть динамик на наличие видимых повреждений
• Проверить целостность звуковой катушки мультиметром
• Протестировать работу усилителя мощности
• Измерить выходные напряжения блока питания
• Проверить все провода и разъемы на обрывы
• Осмотреть печатные платы на наличие вздувшихся конденсаторов

Только после точного определения неисправности можно приступать к ремонту конкретного узла сабвуфера.

Ремонт усилителя мощности сабвуфера

При выходе из строя усилителя мощности необходимо выполнить следующие действия:

1. Визуально осмотреть плату усилителя на наличие повреждений
2. Проверить все электролитические конденсаторы
3. Протестировать выходные транзисторы мультиметром
4. При необходимости заменить неисправные компоненты
5. Очистить плату от пыли и загрязнений
6. Заменить термопасту на радиаторах

Тщательная диагностика и замена вышедших из строя элементов позволит восстановить работоспособность усилителя мощности.

Замена поврежденного динамика сабвуфера

При механическом повреждении или перегорании катушки динамика его необходимо заменить:

1. Подобрать аналогичный по параметрам динамик
2. Аккуратно отсоединить провода от старого динамика
3. Удалить остатки клея с корпуса сабвуфера
4. Установить новый динамик на место
5. Подключить провода, соблюдая полярность
6. Закрепить динамик винтами

Правильный подбор и установка нового динамика позволит восстановить качественное звучание сабвуфера.

Проверка и ремонт блока питания

При неисправностях в блоке питания сабвуфера следует:

• Проверить входные предохранители
• Измерить выходные напряжения
• Осмотреть электролитические конденсаторы
• Протестировать диодный мост
• При необходимости заменить неисправные компоненты
• Проверить качество пайки всех соединений

Своевременный ремонт блока питания предотвратит выход из строя других узлов сабвуфера.

Сборка и тестирование отремонтированного сабвуфера

После завершения ремонта необходимо аккуратно собрать сабвуфер в обратном порядке:

1. Установить платы усилителя и блока питания
2. Подключить все провода и разъемы
3. Закрепить заднюю панель корпуса
4. Установить динамик и подключить его
5. Закрепить защитную решетку

Затем следует провести тщательное тестирование работы сабвуфера на разных уровнях громкости, чтобы убедиться в качестве выполненного ремонта.

Как разобрать сабвуфер от домашнего кинотеатра

“Как разобрать сабвуфер от домашнего кинотеатра?” – нередко этим вопросом задаются обладатели системы домашнего кинотеатра, где данный элемент акустической системы дает сбой и , как следствие, некачественный звук. Но стоит ли сразу вызывать мастера или попробовать заняться ремонтом самостоятельно? Ниже вы найдете все ответы на свои вопросы.

КАК РАЗОБРАТЬ САБВУФЕР ОТ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА СВОИМИ РУКАМИ

Домашний кинотеатр – это замечательная система, которая позволяет смотреть шедевры кинематографа с качественным объемным звуковым сопровождением. По этой причине одним из самых главных элементов “кинотеатра” – это акустический комплекс, состоящий из динамиков. Немаловажную роль в формировании глубокого звука играет и сабвуфер. Но именно неисправность в этой звуковой колонке может испортить все впечатление от просмотра кино. В таком случае необходим ремонт сабвуфера. Безусловно, можно вызвать и дать работу мастеру по установке домашних кинотеатров “под ключ”, а можно решить проблему самостоятельно.

Чаще всего причиной возникновения неисправности сабвуфера является весьма бытовые ситуации:

• В результате падения или рывка динамика нарушается целостность проводов и их контактов;

• Маленькие дети часто любят засовывать посторонние предметы (салфетки, мелкие игрушки, жевательную резинку) в акустическое отверстие сабвуфера.

Чтобы устранить называемые выше последствия, необходимо разобрать сабвуфер.

ПОРЯДОК РАЗБОРА САБВУФЕРА

Порядок действий, чтобы разобрать сабвуфер сводится к следующим манипуляциям:

1. Разборка корпуса;
2. Отсоединение динамика от корпуса.

На первый взгляд действия кажутся весьма простыми, но на самом деле имеют целый ряд особенностей:

• Практически всегда корпусы сабвуфера открываются туго. Одни производители (напр. BBK) прикручивают заднюю половину корпуса на 4-5 шурупа. Другие же изготовители помимо такого крепежа используют клей и крепление половинок корпуса “в пазы”. По этой причине при вскрытия сабвуфера необходимо держать под рукой небольшую крестовую и плоскую отвертку, а также нож. Плоская отвертка и лезвие ножа помогут подцепить и разъединить части корпуса, соскоблить клей, который их соединяет.

• Вскрыв корпус сабвуфера, не спешите на радостях делать резкие движения (дергать, тянуть), чтобы не повредить провода и их контакты в динамике. Аккуратно извлеките динамик и отделите его от частей корпуса. Нередко динамик прикреплен к оболочке при помощи клея (его снова придется соскоблить клеем) и, как в некоторых случаях, раскрутить небольшие шурупы. На сабвуферах фирмы Panasonic будет также иметься дополнительный отсек для проводов. Если вам нужно проверить провода, их целостность и качество соединений, то вскрывать данный отсек придется обязательно.

Обратите внимание, что если перед началом процесса разборки и на каждом ее этапе сфотографировать положение проводов, шурупов на сабвуфере, то обратный процесс – сборка – станет намного проще, а вы ничего не перепутаете при обратной установке.

В случае, когда задача разборки сабвуфера заключалась лишь в том, чтобы убрать из его внутренности посторонние предметы, достаточно лишь разобрать корпус и отсоединить динамик. Иногда можно обойтись даже и без разбора корпуса: достаточно будет провести спицей или карандашом с намотанным двухсторонним скотчем для того, чтобы подцепить мусор в акустическом отверстии. Ремонт проводов может потребовать от разбирающего больших навыков и сноровки, чтобы не повредить остальные элементы.

Если Вы не уверены в своих силах и боитесь повредить оборудование, то вызывайте специалиста. Мастер по ремонту домашних кинотеатров приведет сабвуфер в исходное заводское состояние быстро и профессионально

Запись опубликована 07.04.2021

Сабвуфер Land rover на авторазборке

Сабвуфер Land rover на авторазборке Выберите модификацию:

Помочь найти

Производитель: Land rover

Состояние: Б\У

Объем двигателя: 2. 2D

Тип двигателя: Дизельный

Адрес: г. Москва, м. Рязанский проспект, Сормовский проезд 5 стр.3

Телефон: +7(495)532-27-77

Производитель: Land rover

Состояние: Б\У

Объем двигателя: 2.2D

Тип двигателя: Дизельный

Адрес: г. Москва, м. Рязанский проспект, Сормовский проезд 5 стр.3

Телефон: +7(495)532-27-77

Производитель: Land rover

Состояние: Б\У

Объем двигателя: 3.

0D

Тип двигателя: Diezel

Адрес: г. Москва, м. Рязанский проспект, Сормовский проезд 5 стр.3

Телефон: +7(495)532-27-77

348186283478937634803420

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения администрации сайта или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения администрации сайта. При использовании любых материалов ссылка на сайт обязательна.

Разборка ноутбука Acer Aspire 5739G

В сервисном центре FoxKom побывал ноутбук Acer Aspire 5739G на профилактической чистке. О разборке этого ноутбука и поведает эта статья.

Как и обычно, разборка ноутбука начинается с изъятия АКБ.

Переворачиваем ноутбук пузом к верху и откручиваем все винтики указанные на рисунке (зеленым цветом помечены винты, удерживающие крышку; синим — скрепляющие корпус)

Сняв крышку мы получаем доступ к винчестеру, оперативной памяти, видеокарте и адаптеру Wi-Fi. А также, на этой стадии вынимаем оптический привод (DVD-ROM). Выкручиваем винты, помеченные красными кружками. Вынимаем винчестер , отсоединяем антенны Wi-Fi (отмечено красным прямоугольником). Для того, чтоб снять видеокарту необходимо ее приподнять, а далее, примерно под уголом 45 градусов потянуть по направлению, указанному стрелкой. Кому лень, может снять видеокарту в самую последнюю очередь, когда надо будет снимать всю систему охлаждения.

Под винчестером находится последний винт, который необходимо выкрутить. (Извините за косяк, фотографию не сделал, ну и соответственно не выложил)

Так выглядит видеокарта, изъятая из ноутбука.

Снимаем боковые пробки возле матрицы (показаны на следующей картинке) и переворачиваем ноутбук обратно на ноги.

Теперь можно снять панель с кнопкой включения ноутбука. Однако снимать ее необходимо очень аккуратно, так как от нее идут два шлейфа на материнскую плату. Их очень легко можно повредить, как и разъемы их соединения.

После того, как панель отцеплена ее необходимо перевернуть и отсоединить шлейфы. Также сразу отсоединяем шлейф матрицы и сабвуфера. (указано прямоугольниками на следующей фотографии)

Далее, нужно отсоединить клавиатуру и второй шлейф удерживающий панель.

Далее отсоединяем шлейф тачпада. (справа прямоугольником дублировано показан шлейф соединения панели с материнской платой )

Далее снимаем матрицу, предварительно выкрутив по два винта с каждого края и вытащив антенну Wi-Fi наружу. (Смотрите следующие фотографии)

Далее, выкручиваем все винты указанные на следующей фотографии.

После этого верхняя часть корпуса легко снимается. Далее необходимо отсоединить шлейфы, снять модем (удерживается двумя винтами) и выкрутить последний винт, удерживающий материнскую плату в корпусе. Все показано на следующей фотографии.

После этого материнская плата легко вынимается из корпуса.

Чтобы снять систему охлаждения надо выкрутить винты, удерживающие ее. Они отмечены на следующей фотографии. Ну и не забудьте отсоединить питание вентилятора.

Чтобы снять радиатор с Северного Моста необходимо выкрутить два винта, которые указаны на следующей фотографии.

Чтобы снять вентилятор необходимо снять пленку с него. Под ней три винтика.

Вот так выглядит система охлаждения в разобранном состоянии.

Вот и все.

Ремонт активного сабвуфера своими руками

Подробно: ремонт активного сабвуфера своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Ремонт сабвуфера своими руками — одна из часто встречающихся поломок происходит в усилителе, который встроен в сабвуфер. Много неудобств приносят сетевые искажения в звуке, именно частота 50 Гц вносит больше всего низкочастотных помех в звуковой тракт. Поэтому чаще всего приходится бороться с этой частотой как с помехой.

Проникающие в акустическую цепь эти помехи создают в динамических излучателях нежелательный низкочастотный гул. Одним из эффективных вариантов снижения такого дефекта, это установка в цепи питающего напряжения конденсаторов большой емкости, для сглаживания выпрямленного напряжения. Как правило, в схемах, собранных на транзисторах или микросхемах, виновником оказывается пришедший в негодность электролитический конденсатор в цепи фильтра. Поэтому в динамиках появляются шумовые искажения.

Ремонт активного сабвуфера своими руками и в процессе поиска причины, демонтируем теплоотвод и перед нами предстает такая картина: один из конденсаторов стал «беременным» (его видно на снимке). Помимо этого, была еще на текстолитовой печатной плате вырвана контактная площадка.

Для качественного ремонта усилителя, необходимо поменять сразу обе емкости. Так как второй кондер, тоже мог потерять часть своей емкости, а эта пара должна быть идентичной. Поэтому и меняем сразу пару, так будет надежнее и дольше прослужат. К тому же, как выяснилось, наружная оболочка конденсатора лопнула от внутреннего давления, а электролит вытек наружу и запачкал плату.

Выпаиваем проблемные емкости, а вместо них устанавливаем новые конденсаторы, желательно от известных фирм.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Далее необходимо очистить спиртом печатную плату от попавшего на нее электролита, поставить емкости на место, не забывая соблюдать полярность и запаять.

В моем случае пришлось немного отформатировать выводы новых конденсаторов, так как отверстия в плате были несколько шире по центрам. После формовки они прекрасно установились на свои места. Но все-таки для большей надежности, основание емкостей лучше обработать термо клеем или эпоксидным клеем, чтобы противостоять вибрации внутри сабвуфера.

Что нужно предпринять, когда светодиоды для визуального контроля за работой устройства показывают, что все нормально, но один канал все-таки не работает. Такая проблема может свидетельствовать также о неисправности в усилителе. Тем не менее, вначале следует проверить визуально и путем прозвона сигнальный тракт идущий от источника звука к сабвуферу.

Кроме выше описанного ремонта печатной платы по замене вздутых конденсаторов, нужно проверить выходные транзисторы либо интегральные микросхемы. Также велика вероятность, что неисправность находится в блоке питания, который не обеспечивает схему нужным напряжением питания. Вообще-то, любую радиоаппаратуру начинать ремонтировать нужно всегда с проверки именно блока питания, то-есть с замера всех исходящих напряжений.

На данном видео ремонта сабвуфера своими руками четко видно как можно произвести эту процедуру в кустарных условиях, при этом, не потратив много времени и денег.

Ремонт динамика автомобильного сабвуфера достаточно трудоемкий процесс, но не очень сложный. Просмотр видео, поможет быстро разобраться с данным вопросом.

Для опыта был использован старый сабвуфер Mystery. После того, как произошла поломка, а точнее преднамеренное сжигание динамика при помощи усиленного искаженного сигнала, была произведена его разборка с извлечением диффузора.

1. Для этого понадобилось размягчить клей, который является связующей основой большинства частей динамика. Размягчение клея происходит под воздействием растворителя, который наносится с помощью шприца с иглой.

2. После того, как растворитель подействовал, все детали, в частности пылевой колпачок, аккуратно были отделены друг от друга.

3. Далее от корзины динамика, был отсоединен верхний подвес диффузора и центрирующая шайба нижнего подвеса (опять же при помощи пропитки клеевого шва растворителем).

4. Затем, катушка наматывается на болванку в два слоя тонкой проволокой. Каркасом катушки послужила пустая алюминиевая банка цилиндрической формы.

Сгоревшая катушка динамика была намотана проводом другого сечения, но близким по параметрам. Родное сечение проволоки было 0.45 мм, а использовалась с сечением 0.40 мм.

После того, как сабвуфер был собран, его работа восстановилась.

На видео рассмотрен не сложный случай, с такой работой сможет справиться практически любой самоделкин.

Многие автомобилисты хотят сэкономить на мелочах, поэтому стремятся узнать о том, как произвести ремонт сабвуфера своими руками. При этом, имея небольшие профессиональные знания в данной области, вполне возможно произвести домашний ремонт сабвуфера своими руками.

Однако некоторые действия по ремонту агрегата автомобильный сабвуфер Sven стоит производить исключительно в условиях автомобильного центра. Кстати, не придется нести сабвуфер в том случае, если в нем вышел из строя усилитель, подвес или же один из динамиков.

Вопрос того, как отремонтировать сабвуфер, часто возникает у владельцев не только автомобильной, но и остальной аудио аппаратуры, поскольку отказываться от отменной акустики не хочет никто.

Осуществлять качественный ремонт автомобильных сабвуферов можно, пообщавшись с профессионалами или же просмотрев соответствующее видео на интернет-ресурсах. При этом ремонт сабвуфера доступен каждому, кто имеет немного свободного времени, усидчивости, а также, владеет паяльником или же тестером.

Стоит отметить, что ремонтировать сабвуфер можно только разобравшись в его устройстве и определив проблему.

Автомобильный сабвуфер

К примеру, в обычном домашнем или же автомобильном сабвуфере может выйти из строя:

К причинам того, что из строя выходят усилитель или динамики, а также, другие его части относятся:

• нарушение теплового обмена;
• накопление пыли или грязи;
• отсутствие напряжения на выходе из силового блока;
• вздутость конденсаторов;
• отсутствие тока на питающем элементе блока;
• перегоревшая катушка трансформатора.

Динамик автомобильного сабвуфера

При этом все эти проблемы решаются просто и легко, поскольку:

• катушка подлежит перемотке;
• пыль и грязь реально вычистить;
• замене подлежат вздутые конденсаторы, которые следует отпаять и заменить приобретенными в магазине;
• диффузор легко заклеить при помощи скотча, предварительно промазав его клеем на основе резины.

Если человек не имеет малейшего опыта в данном ремонте или не умеет обращаться с паяльником, то он просто обязан обратиться к профессионалам, и уж точно, нельзя заниматься перемоткой катушки трансформатора, поскольку можно загубить ее безвозвратно.

Дело в том, что ремонт усилителя сабвуфера несложен, но не получится разобраться с ним, не вникая в основные особенности.

Усилитель сабвуфера

Начиная производить ремонт автомобильного сабвуфера, следует:

• снять усилитель с автотранспортного средства;
• открутить пластины из металла;
• рассмотреть их попристальнее, поскольку проблема может быть в обгоревших или расплавленные пластинках усилителя.

Как же ремонтировать сабвуфер Sven, если из строя вышли пластинки усилителя? Стоит отправиться на автомобильный рынок и приобрести так аналогичные или более мощные пластинки и тюбик термальной пасты.

Ремонт усилителя сабвуфера

После этого производятся такие действия:

• протереть все детали усилителя сабвуфера при помощи спирта;
• припаять к нужному месту пластинки;
• промазать все термальной пастой;
• собрать всю конструкцию обратно;
• установить на автомобиль и проверить через время.

Для того, чтобы произвести качественный ремонт динамика сабвуфера, следует определиться, что именно в нем выйти из строя. Чтобы потренироваться производить ремонт динамика, следует взять старые колонки, вышедшие из строя, например, BW PV1, Sven, Infinity.

Ремонт динамика сабвуфера

Потом следует разобрать динамик и проделать несколько последовательных шагов, в том числе:

• размягчить клей, который связывает практически все части динамиков;
• сделать это возможно при помощи шприца с иголкой и качественного растворителя;
• отделить все детали друг от друга, не забыв про колпачок пылевого типа;
• отсоединить от корзинки верхнего динамика диффузорный подвес;
• отделить центрирующую шайбу подвеса нижнего, пропитав ее растворителем;
• катушку намотать на болванку, причем двухслойно, используя тонкую проволоку.

Динамик сабвуфера

Кстати, каркасом для катушки может послужить банка-цилиндр из алюминия. При этом можно перемотать данную катушку проводами увеличенного сечения, однако, параметры ее должны быть приближенными к предыдущей. То есть, если у сгоревшей катушки была применена проволока, сечение которой составило 0.45 миллиметров, то можно с успехом применять аналог на 0.40 миллиметров.

Качественный ремонт сабвуфера Sven производится только после ознакомления с его техническими параметрами, которые заявлены в инструкции, чтобы определиться с возможностью переключения фазы, весом, диаметром, выходной мощностью, напряжением, частотным диапазоном.

Сабвуфер Sven

При этом до того, как ремонтировать домашний или же автомобильный сабвуфер Sven своими руками, стоит понять, что сделать это будет намного сложнее, чем устранить поломку в BW PV1 или же Infinity.

К примеру, чтобы ремонтировать усилитель автомобильного сабвуфера, придется открутить не менее, чем десяток саморезов, чтобы подобраться к электронике и достать цельный блок.

Сабвуфер SVEN Электронный блок

Чаще всего на данной модели из строя выходят микросхемы и транзисторы, в том числе, усилитель мощности типа TDA2030, поскольку она не переносит короткие замыкания, повышенную нагрузку, перегрев или налипание грязи.

Как отремонтировать сабвуфер автомобильный, да и вообще сабвуфер, один из часто возникающих вопросов, из-за повсеместного их применения в аудио аппаратуре.
Варианта три, купить новый, отвезти в сервис на ремонт, либо ремонтировать самому. Чтобы самому делать ремонт сабвуферов, надо хотябы немного понимать в электронике, а так же уметь пользоваться паяльником и тестером.

Сабвуфер 5, 1 состоит из колонки, динамика, и усилителя, а так же блока питания:

• Акустическая колонка как правило выходит из строя только от механических повреждений
• Выход из строя динамической головки обусловлен попаданием на ее катушку звуковой частоты с мощностью, на которую головка не рассчитана, либо постоянного напряжения, что вызывает перегорание катушки
• При прослушивании динамика с усилением на максимальной мощности вы столкнетесь с проблемой износа (разрыва) диффузора динамической головки
• При поломке динамика, он подлежит замене, так как перемотка катушки или ремонт диффузора сабвуфера — это тонкая кропотливая работа и выполнить её качественно, чтобы не испортилось звучание очень трудно

Сначала надо выяснить, какой из элементов сабвуфера дал сбой:

Если вы твердо решили, что перемотка динамика сабвуфера для вас не проблема, тогда, подготовьте следующие материалы и инструменты:

• Шеллак (либо эпоксидку) для промазывания обмотки сабвуфера
• Растворитель
• Клей резиновый
• Отвертку
• Паяльник
• Микрометр
• Шуруповерт

Не все так просто, как кажется, самостоятельный ремонт авто сабвуфера, работа кропотливая:

• Сначала нам необходимо аккуратно разобрать и снять головку сабвуфера, действовать следует не спеша, резкие движения руками недопустимы, иначе можете повредить гильзу катушки
• Кроме того, нужно соблюдать чистоту в процессе работы, чтобы не попала пыль в магнитную систему, и уж тем более стружка металлическая
• Иначе, потратив много сил и времени, вместо работающего сабвуфера мы получим груду звенящего хлама
• Когда добрались до самой гильзы, следует аккуратно размотать старый провод, при этом подсчитать количество витков и в слое и общее количество в катушке
• Тут чем точнее посчитаете, тем качественнее в итоге получается качество ремонта
• Затем нужно обязательно измерить диаметр провода
• Микрометр и нужен для этой цели
• Можно, разумеется, замерить штангенциркулем, но точность измерения ниже, если подобных инструментов нет, можете схитрить
• На отвертку либо гвоздь наматываете проволочку, очень плотно, чтобы виток к витку, и так 10 – 30витков, замеряете длину намотки при помощи линейки
• Затем надо разделить эту длину на количество намотанных витков, и вы получите примерный диаметр нужного провода (погрешность линейки большая)

Теперь необходимо подготовить диффузор сабвуфера к перемотке:

• При помощи оправки, подходящей по диаметру, закрепляете его гильзу в шуруповерте
• Нужно очень точно подогнать оправку и гильзу, чтоб не деформировать в процессе её перемотки
• Намазываем эпоксидкой либо лаком поверхность гильзы
• Затем нужно будет очистить проволоку нужного нам диаметра
• Проволочку пропускаем через тряпочку, пропитанную растворителем
• После этого смазываем эпоксидкой, либо шеллаком
• Разумеется, после этого, инструкция предписывает, что покрытие должно просохнуть

Проволока и гильза у нас готовы, переходим к перемотке:

• Сразу припаиваем начало новой обмотки ко второму, если идти по ходу намотки проволоки, выводу (таким образом исключаем лишнее пересечение проводов, это положительно сказывается на сроке службы отремонтированного динамика) и начинаем наматывать, фото ниже
• Важно при этом фиксировать натяг и считать витки не забывать, ведь чем точнее мы намотаем, тем будут ближе к заводским характеристики динамика
• После каждого слоя лучше проходить обмотку лаком, после укладки обмотки, припаиваете второй контакт, отрезаете проволоку
• Промазываете всю катушку ещё раз лаком

Первый слой нашей обмотки, надетой на шуруповерт

• После завершения намотки катушки, нужно будет оставить её на сутки для полной просушки
• А если вы использовали шеллак, тогда катушку необходимо нагреть до 80-120 градусов (например в духовке)
• Шеллак в ином случае не застынет
• Вот главное неудобство при применения шеллака
• Зато когда он высыхает, остается некоторая доля эластичности, что полностью исключает повреждение обмотки от усыхания пропитки либо при её термическом расширении
• После просушки остается присоединить диффузор к динамику, и
• ремонт автомобильных сабвуферов считать выполненным успешно, если все работает

Чтобы катушка не терлась об магнитную систему, нам необходимо выставить равномерный круговой зазор:

• Для этой цели подойдет бумага, нарезанная полосками
• Вставляем ее по кругу (где это возможно) между корпусом и катушкой, тем самым получаем равномерный зазор
• Проверяем на отсутствие заеданий и зацеплений, перемещая рукой диффузор аккуратно вниз и вверх

Вставляем бумажки между катушкой и корпусом

• Затем проклеиваем подвеску нашего динамика и аккуратненько вставляем на место
• Даем деталям время подсохнуть
• Потом можно вытаскивать центровочные бумажки
• Еще раз нужно проверить на заедание
• Когда все в полном порядке, кладем слой клея
• Высушим и ставим готовый сабвуфер в машину, на проверку
• Не забываем при этом снизить громкость вполовину
• Перемотка катушки сабвуфера завершена

Устройство практически одинаковое, разве что размеры побольше, микросхемы, либо конденсаторы могут стоять в другом порядке:

• Рассмотрим подробнее преобразователь напряжения, блока питания и усилитель
• Усилитель сабвуфера ceratec как правило стоит двухканальный, но два канала подключаются к одной единственной динамической головке
• При этом каждый канал в усилителе усиливает разную звуковую частоту, низкая и средняя, как правило
• Кроме того современные усилители, почти все, работают на одной микросхеме из серии TDA
• Чтобы получить большую мощность на выходе усилителя, двенадцати вольт от бортовой сети машины не хватает, для мощных микросхем питающее напряжение от 40вольт
• Поэтому в схеме сабвуфера b w стоит встроеный высокочастотный преобразователь, который преобразует напряжение 12 вольт в необходимое для нормальной работы усилителя

• На рисунке всю схему мы разбили на три главных блока. А1 – управление эквалайзером, он выходит из строя крайне редко, сломать его нужно постараться, уделять ему время не станем, меняется целиком
• А2 – это преобразователь напряжения, а А3 – получается усилитель мощности Подробнее остановимся на А2 и А3

Немного увеличенная схема

• Напряжение, через фильтр, приходит к конденсатору С1, оттуда подается к транзисторным ключам VT1 и VT2
• Транзисторными ключами управляет сигнал высокой частоты, вырабатываемый микросхемой DD1
• Усиленный сигнал с транзисторов VT1-VT2 приходит на трансформатор Т1, там напряжение превращается с 12Вольт в 40 Вольт
• Причем вторичная обмотка трансформатора состоит из двух обмоток, для выпрямления применяется выпрямитель, состоящий из двух диодов
• Чтобы разгрузить эти диоды параллельно им установлено еще два диода
• Каждая из микросхем DD2 и DD3 питается только от своих диодов
• Чтобы сгладить высокочастотные импульсы установлены конденсаторы, отмечены С2 и С3
• Преобразователь А2 на этом заканчивается, далее идет усилитель мощности А3
• Современные усилители состоят из единственной микросхемы
• На входе её, для получения нормальных выходных параметров, должен присутствовать сигнал определенной величины
• Конструкторы этого сабвуфера решили, что не каждой автомагнитоле хватит мощности, а точнее силы выходного сигнала с первичного усилителя, чтобы получить номинальные выходные параметры
• Поэтому добавили транзистор, чтобы усилить сигнал перед входом микросхемы, на схеме DD2 и DD3
• Вот список основных радиодеталей, которые выходят из строя чаще всего
• Бывает, что за замену одного конденсатора цена в мастерской будет немалая, а работа то копеечная
• Поэтому, лучше проверить всю схему самостоятельно, прежде чем платить не глядя

Дополнительно рекомендую изучить видео по ремонту.

Доброго времени суток, дорогие пикабушники! В данном посту будет рассказано, как починить сабвуфер если он, ни с того ни с сего, начал гудеть.

Обратился ко мне наш дорогой пикабушник с просьбой “Буфик загудел, сможешь починить?”

Одной из главных проблем, в во всех усилителях, является борьба с помехами. Чаще всего борются с помехой из сети 220 Вольт. В сети 50 Гц, вот с эти как раз 50 Гц и являются сетевой низкочастотной помехой. С ней в основном и борются как с помехой, она то и гудит в в динамиках. Одним из способов как “побороть” (существенно снизить), это поставить в цепи питания “большие” сглаживающие ёмкости. Чаще всего, в транзисторных/на интегральных микросхемах, в случае возникновения подобного шума, является вышедшая из строя сглаживающая ёмкость по питанию.

Снимаем радиатор и видим, что одна из ёмкостей не только вспучилась (на фотке справа), но и оторвала контактную площадку.

Заменять ёмкости лучше парой, чтоб из-за изменившейся со временем ёмкости конденсаторов, не ловить помехи по питанию.

Оказалась, что конденсатор еще и разгерметизировался, и электролит загадил плату.

Вместо используемых конденсаторов торговой марки “SamXon”, решено поставить конденсаторы, которые еще не подводили меня “ECAP”.

Смываем окислы спиртом и запаиваем.

Так как у “новых” конденсаторов, выводные контакты немного уже, они не плотно встали на плату, ничего страшного. Выводы были загнуты и конденсаторы плотно сидят на своих местах. Сабвуфер находится дома и никакие сильные вибрационные воздействия на конденсаторы не будут воздействовать, их можно оставить и так, не подклеивая эпоксидкой. Собираем, проверяем, все работает без шума.

Для начала следует разобраться, чем отличаются между собой активный и пассивный сабвуфер. Вообще сабвуфер представляет собой устройство в виде коробки из МДФ с врезанным динамиком, предназначенное для воспроизведения звука в диапазоне низких частот. Основное отличие в 2 разновидностях устройств заключается в наличие у активного сабвуфера низкочастотного усилителя и кроссовера, функция которого предназначена для обеспечения согласования акустики с колонкой и приспособление звучания под специфику помещения. Именно активная колонка имеет полный акустический эффект с полноценной динамичностью звучания без дополнительных приспособлений вне зависимости от размещения устройства.

В связи с различным технологическим и конструктивным исполнением колонок подразумевается и разный ремонт. Если нет времени разбираться в неисправностях устройства, рекомендуется произвести ремонт в специализированном центре. Однако самостоятельно осуществитьремонт активного сабвуфера вполне под силу каждому, потребуется только некоторое оборудование, терпение и немного времени.

Приступать к диагностике и последующему ремонту следует осторожно, чтобы не усугубить ситуацию. Причины поломки могут быть разнообразные, от замены деталей до тщательной чистки от мусора. Итак, наиболее распространенной проблемой выхода из строя являются высокие скачки напряжения в электросети, перегревание и неправильная эксплуатация. Вследствие чего возникают дефекты электронных элементов, электрических схем и непосредственно блока питания. Если возникла ситуация. Когда сабвуфер не включается, то с большой долей вероятности можно диагностировать поломку блока питания. После проверки всех соединений, сетевого шнура, проводов, разъемов и напряжения в сети, устройство остается в не рабочем состоянии, то следует разобрать сабвуфер для дальнейшего внешнего осмотра. Если визуально заметны почернения деталей, значит, происходит чрезмерный перегрев в этой области, необходимо заменить сгоревшие предохранители, а также имеющиеся вздутые конденсаторы поменять на новые. В том случае, если проделанные действия не привели к успешному результату, следует произвести тщательную диагностику всех деталей с помощью специального устройства – мультиметра.

Полученные данные с прибора необходимо сравнить с соответствующими сведениями в специализированной документации. Различия фактических и номинальных сведений более 5% свидетельствует о замене элементов на новые детали. Воспрепятствовать проникновению пыли и мелкого мусора внутрь устройства практически невозможно, поэтому достаточно часто именно это становится проблемой выхода из строя. Для устранения этой неисправности следует разобрать колонку и тщательно очистить от различного вида загрязнений, а при необходимости смазать соединительные узлы. О неисправности устройства свидетельствует загорание индикатора красного цвета, который предупреждает о включении защитного механизма. Также можно подключить только усилитель и при наличии сияния красного индикатора, причину поломки нужно искать внутри сабвуфера. Зеленый цвет индикатора означает подключение устройства к сети и о поступлении питания. Однако при этом колонка может не подавать никаких признаков жизни. Следует исключить возможность установленного «ночного режима» и отметки регулятора на минимальном уровне звука.

Если после всех проделанных манипуляций колонка не заработала в штатном режиме, тогда остается единственный выход – произвести диагностику и ремонт активного сабвуфера у специалиста.

Сабвуфер SVEN HA680W поступил в ремонт с описанием: «очень низкая громкость, треск». По факту, описание совпадало с реальным положением вещей – очень слабый, искаженный звук даже при максимальном положении регулятора громкости. Вскрываем аппарат, определяем и устраняем неисправности. Статью посветим краткому обзору конструкции, подробно остановимся на ремонте усилителя мощности сабвуфера.

Сабвуфер имеет следующие, заявленные производителем , технические характеристики:

• Выходная мощность (RMS): 150 Вт.
• Диаметр динамика: 250 мм.
• Частотный диапазон: 35-150 Гц.
• Материал корпуса: MDF.
• Напряжение питания: 220 В, 50 Гц.
• Переключение фазы: есть.
• Внешние размеры: 405х385х385.
• Масса: 19,8 кг.

Корпус выполнен из МДФ, покрыт снаружи декоративной пленкой. Передняя стенка (куда врезана динамическая головка) выполнена из МДФ толщиной 25 мм, остальные стенки – 18 мм. Внешние углы корпуса не закруглены (за исключением передней панели). Внутри корпуса имеется звукопоглощающий материал – синтетическая вата. Сзади сабвуфер имеет выход пластиковой фазоинверторнай трубы, внутренним диаметром около 165 мм. Видимо, изначально труба была приклеена недостаточно хорошо, так как ее можно с небольшим усилием извлечь руками. Так же сзади можно увидеть панель управления, на которой присутствуют: линейный вход (стерео, 2 канала), регулятор громкости, регулятор частоты среза (50-150 Гц), переключатель вращения фазы (0/180°), тип включения сабвуфера (по наличию входного сигнала или включен всегда), предохранитель питания, тумблер включения питания и разъем для подсоединения шнура питания. Так же на панели управления присутствуют группы винтовых разъемов для подключения сабвуфера непосредственно в разрыв цепи «усилитель-колонка», это полезно в тех случаях, когда нет возможности подвести к сабвуферу линейный сигнал. Снизу сабвуфер SVEN HA680W имеет простые пластиковые ножки высотой около 1 см.

Вид внутри корпуса через отверстие для динамика.

Чтобы добраться до электронной начинки, необходимо открутить 10 саморезов, крепящие панель управления и просто достать цельный электронный блок. Блок содержит: трансформатор питания (с разъемом питания, держателем плавкого предохранителя и небольшую схему фильтра питания), массивный радиатор (на котором расположена плата усилителя мощности), плата предварительного усилителя. По периметру металлической пластины, на которой и смонтировано всё вышеперечисленное, приклеен уплотнитель, необходимый для «герметизации» внутреннего объема сабвуфера. Слово «герметизации» взято в кавычки, так как на самом деле, корпус сабвуфера герметичным (в строгом понимании этого слова) не является. Сердечник трансформатора питания выполнен из классических Ш-образных пластин, пластины сжаты хорошо, гудения трансформатора не слышно. На трансформаторе указана его модель: «E10096-145 (SW3090-230)». По паспорту, трансформатор имеет одну вторичную обмотку на напряжение 64 В с выводом из середины, заявлена сила тока – 3,5 А.

Модули электронного блока смонтированы на одной металлической пластине.

Трансформатор питания. Видна вторичная обмотка (фото слева).
Шильдик на трансформаторе питания EI0096-145(SW3090-230) (фото справа).

Беглый осмотр сразу выявил пару подгорелых резисторов по 22 Ома (R316, R315 по схеме) в цепи эмиттеров предвыходных транзисторов V302 (D669) и V303 (B649). Резисторы были заменены на новые таким же сопротивлением, но с большей рассеиваемой мощностью.

Плата усилителя мощности. Видны подгоревшие резисторы.

При съеме транзисторов с радиатора, обнаружился дефект корпуса транзистора V303 (скол угла корпуса), однако, проверка показала, что транзистор «жив». Предвыходные транзисторы имеют изолированный корпус, но, почему-то, были смонтированы с применением слюдяной прокладки (прокладки были удалены). После этого, были проверены все остальные транзисторы, дефектных выявлено не было. В радиаторе предусмотрено глухое отверстие для транзистора V301. Транзистор очень свободно вставляется в это отверстие (с обильным количеством теплопроводной пасты), никакого механического прижима корпуса транзистора (по сути, датчика температуры, служащий для поддержания правильного режима работы усилителя при изменении температуры радиатора) нет, что нельзя считать удачным конструкторским решением.

Плата усилителя мощности со стороны крепления радиатора.
Видны потемнения печатной платы вследствие чрезмерного нагрева радиоэлементов.

Резисторы в цепи стабилизатора питания испытывают сильный нагрев.
Видны потемнения текстолита.

Транзистор V303. Сколот угол (возможно, из-за перегрева).

Плата предусилителя ремонта не требовала.

Далее, плата усилителя имела пару вздувшихся электролитических конденсаторов 10000,0×50, что выполняют функцию сглаживания импульсов питания. Конденсаторы фирмы «Paisan», с верхней температурной границей 85 °C . После отпаивания конденсатора от платы, выяснилось, что при легком потряхивании, внутри конденсатора что-то болталось. Было принято решение вскрыть конденсатор и посмотреть на «погремушку». После легкого съема внешней пластиковой оболочки, слегка подцепляем пассатижами край алюминиевого корпуса и наблюдаем выход наружу электролита с характерным едким запахом. Понятно, конденсатор – «не жилец». А гремела внутри начинка (обмотка), она имеет намного меньший диаметр, чем корпус (видно на фото). В итоге, каждый низкокачественный электролит был заменен на два (параллельно включенных) «Jamicon» 6800,0×50. Также был обнаружен еще один вздувшийся конденсатор малой емкости (см. фото), заменен на новый.

Конденсаторы питания 10000uFx50v «Paisan» на плате (фото слева).
Конденсатор питания выпаян (фото справа).

Разрезание внешней пластиковой оболочки (фото слева).
Снятие внешней пластиковой оболочки (фото справа).

Вздувшийся электролитический конденсатор 100uFx35v.

Усилитель был восстановлен, но после сборки сабвуфер не заработал. Проблема оказалась еще и в динамике, который (имея нормальное сопротивление) издавал лишь очень тихие щелчки. Процесс восстановления динамика описан в отдельной статье. Схему сабвуфера SVEN HA675W можно скачать ниже по ссылкам, она почти полностью повторяет схему сабвуфера SVEN HA680W (обозначения радиоэлементов совпадают).

Достался мне динамик Kics бесплатно, но проблема заключалась в том, что катушка была подпалена, хоть он и играл. Не долго думая, решил, что нужно сделать и установить себе. Первым делом расклеил динамик ради интереса. Вскрытие происходило с помощью ацетона и ножа.

Пропитывал диффузор и шайбу, затем потихоньку отклеивал. Катушка была вся черная и очень неприятно пахла.

После вскрытия

Думал что сам перемотаю, но стало лень. Нашли «мастера» который мне его перемотал, но не долго я радовался. Через 3 дня слетела катушка.

Причина-так называемый «мастер» не дал нормально подсохнуть клею, и не прогрел катушку (после пропитки клеем БФ-2 необходимо прогреть катушку 2-3 часа при температуре 120-140 градусов). Было обидно, ведь провода проложил, усилитель купил, а толку нет.

Второй раз не решился ему нести, ибо знакомому он перематывал 3 раза и все время слетала катушка.

Работа мастера
В итоге понял, что нужно мотать самому. Толщина стандартного провода 0.40, я нашел только 0.35, от какого-то трансформатора. Мотал полностью в ручную, пропитывал эпоксидным клеем ЭДП (знаю, что не совсем правильное решение, но БФ-2 не нашел у нас в городе).

Получилось уложить 4 слоя не слишком ровных, сопротивление вместо 4 Ом стало 5.6 Ом. Центровал динамик в следующей последовательности: приклеил диффузор, затем подключил усилитель, и через программу воспроизводил частоты от 10 Гц до 40 Гц пока приклеивал центрирующую шайбу.

Добился того, чтоб ничего нигде не терло, и оставил сохнуть на сутки.

Катушка, намотанная вручную
Конечно, если влить в него большую мощность, то развалиться опять, поэтому гейн на усилителе выставил 50%. По ощущениям играет так же, как и играл. Усилитель GZ 2х канальный (мостом максимальная мощность 600 ватт в 4 ома). Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Провода обжаты в наконечники, так же дополнительно кинул провод от генератора, чтоб просадки были поменьше.

Подключили в авто
Силовые провода

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.5 проголосовавших: 21

Как правильно разобрать и перемотать динамик. Ремонт сабвуфера в домашних условиях

Ремонт НЧ динамика своими руками

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму.
Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет большое желание и упорство, нежели покупать новый нч динамик.

Имеется в наличие — чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222).

Орган явно нуждался в операции — при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок). Было принято решение трепанировать данный орган.

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок).

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру).

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузоро-держателя (опять же по периметру).

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.

Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные «усики».

И отпаиваем подводящий проводок.
Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома.

И облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;),

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже.

Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

После проделанной операции, у динамика словно открылось второе дыхание, и он продолжил дальше стоять и играть в сабвуфере.

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.

Имеется в наличие — чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания — издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган — НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции — при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру). ..

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные «усики»…

И отпаиваем подводящий проводок.

Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома…

И облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)…

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.

З ахрипели динамики? Не спешите их выбрасывать, избавиться от хрипа динамиков можно и не так уж сложно. Хрип динамиков, довольно распространенное явление, чаще всего встречается в широкополосной акустике, по вине пыли и всевозможного мусора, попавшего между сердечником и катушкой, что при передвижении диффузора динамика, вызывает неприятный звук в виде хрипа динамика. Ремонт динамиков, заключается в разборе динамика и удаления источника вызывающего неприятный звук.

Ремонту подвергся, захрипевший, четырех полосный коаксиальный динамик фирмы Pioneer. Основной инструмент для разборки динамика, обычная, плоская отвертка и паяльник.

Первым делом, снял модуль пищалок. В данной модели, модуль пищалок крепился длинным болтом, который скрывался под наклейкой магнита. На других моделях, пищалки могут быть просто приклеены, в таком случае, их нужно сорвать, но перед этим, по возможности отпаять провода, идущие к пищалкам.

На нижнем фото, если внимательно присмотреться, видно мусор, между металлическим сердечником и звуковой обмоткой.

После того как модуль пищалок был откручен и отпаяны от него провода, вооружившись отверткой, поддел пластмассовую накладку, которая прижимает резиновый подвес диффузора и аккуратно, не спеша была отклеена.

Тем же самым инструментом, отклеил подвес диффузора. Отверткой, достаточно немного поддеть, затем можно отклеивать руками.

Отпаял проводки, чтобы приступить к отклеиванию центрирующей шайбы.

Отклеивание центрирующей шайбы, немного сложнее, отклеенных ранее частей, здесь нельзя торопиться, легко повредить шайбу.

Ну вот, динамик разобран.

Внутри динамика, было достаточно много мусора, не удивительно, что он постоянно хрипел.

На звуковой катушке динамика, видны царапины, доказывающие присутствие посторонних предметов, повреждена изоляция обмотки. Защитный слой обмотки, желательно восстановить, для этого можно вскрыть лаком или эпоксидной смолой поверх царапин, не большим слоем.

Чистим, моем, пылесосим все части динамика.

Ну а теперь самое сложное, с чем предстояло столкнуться при ремонте динамиков, это удаление металлических частиц, примагниченных к сердечнику. Справиться пылесосу с ними не под силу. На помощь пришел скотч, с помощью вот таких вот не хитрых действий, было удалено все, что было лишнее в динамике.

Затем нужно было приклеить все на свои места. Склеивал динамик, обычным, универсальным клеем Момент.

Старые следы клея, я не удалял, так как по ним, легко ориентироваться при склеивании динамика, что позволяет правильно и без перекосов склеить его. Но вcе равно, нужно проверить, не цепляет ли обмотка сердечник, при движении диффузора.

Если все прошло удачно, при движении диффузора нет постороннего шума, доклеиваем, припаиваем, собираем динамик.

Отремонтированный динамик, на фото справа. Ремонт динамика прошел успешно, все работает и не хрипит.

В разборке динамика, абсолютно нет, не чего сложного, все это просто и легко, главное не спешить. На ремонт одного динамика у меня ушло около часа.

Подробное описание диагностики и ремонта динамиков средней и большой мощности. Статья написана для желающих отремонтировать динамики, обладающих навыками намотки и пайки.
Я занимался ремонтом динамиков 15 лет и хочу передать полученные навыки и приёмы работы датагорцам.
Извините за отсутствие подробных фотографий процесса, всё оборудование и работа сейчас остались в прошлом. Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала — диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем — очень поможет.

Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.

Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения — динамик придётся разбирать.

Если скрежета нет , а обмотка в обрыве — нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки. Они сделаны из ниток, переплетённых с медными жилками, которые со временем ломаются. Их можно заменить без разборки динамика проводом М.Г. Т.Ф. подходящего сечения или лентой-оплёткой для снимания лишнего припоя.
Припаиваем провода так, чтобы они не натягивались при движении диффузора и не задевали его. Место пайки проклеиваем клеем «Момент».

Если динамик нужно разбирать , отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.

Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.

Для перемотки нужно собрать простое приспособление , устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.

Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.
На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.

Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.

Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.

На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.

Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.

Наносим слой клея «Момент» на наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы и опускаем диффузор вертикально вниз без перекоса и без радиального смещения, прижимаем. Можно перевернуть динамик на ровный стол, и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам.

После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!

Спасибо за внимание!

Как намотать катушку динамика?

Намотка катушек динамиков производится виток к витку до получения заданной длины катушки. Количество витков при этом, как правило, не считают.

1. Катушка.
2. Гильза.
3. Прокладка.
4. Шаблон.

При намотке следует поддерживать постоянное натяжение провода и тщательно укладывать витки. Особенно тщательно укладываются витки второго слоя, когда каждый виток должен быть строго уложен между витками первого слоя.

Чтобы было удобно осуществлять такую точную работу, позаботьтесь об упоре для руки.

Катушку с обмоточным проводом можно закрепить любым удобным для Вас способом и установить на полу.

Подробнее о самом простом станке для намотки динамиков можно прочесть .

Другой полезный инструмент, который понадобится для намотки катушек, это вот такая прищепка с грузиком.

Необходимую вязкость клея можно обеспечить добавлением небольшого количества спирта с тщательным перемешиванием.

Разверните плеер на весь экран, чтобы увидеть видео в полном разрешении.

Перед основной намоткой, на гильзу наматывается несколько лишних витков, для того, чтобы надёжно закрепить провод и гильзу на поверхности шаблона. Затем во время очередного лишнего витка на гильзу кисточкой наносится равномерный слой клея.

После этого, быстро мотается первый слой катушки. Затем к проводу цепляется грузик, который позволяет сохранить необходимое натяжение провода и освободить до этого занятую руку. Затем, первый слой катушки покрывается клеем.

Не пытайтесь на этом этапе крепить конец провода, намоткой на какой-нибудь предмет!

Любой лишний перегиб провода может увеличить габариты катушки, уменьшив тем самым внешний воздушный зазор.

Если всё-таки не удалось избежать перегибов провода, то несколько раз протяните проблемное место через ноготь большого пальца.

Через пятнадцать-двадцать минут, когда клей подсохнет, можно приступать к намотке второго слоя.

Сначала мотается один два витка второго слоя, а затем первый слой катушки покрывается клеем. Это делается для того, чтобы свежий клей не растворил клей, нанесённый ранее, и первый виток второго слоя не провалился в образовавшуюся щель между крайними витками первого слоя.

После намотки второго слоя провода, катушка подсушивается в течение 10-15 минут, а затем снова покрывается клеем.

Когда клей хорошо подсохнет, можно, либо снять с оправки катушку вместе с гильзой, если она уже вклеена в диффузор, либо вклеить её в диффузор прямо на шаблоне.

Однако в некоторых случаях гильзу вклеивают в диффузор уже во время сборки динамика.

Чтобы снять гильзу с шаблона, то место прокладки, где была нанесена фиксирующая капля клея, отрезается, и гильза снимается с оправки вместе с катушкой и прокладкой.

Если прокладка не скользит по оправке, значит, натяжение провода при намотке было слишком велико. Нужно отметить, что чрезмерное натяжение провода может уменьшить зазор между гильзой и керном и сделать сборку динамика невозможной. Это обусловлено тем, что медный провод может растягиваться и сжиматься, как и любой другой металл.

Так как в гильзе имеется щель, то во время намотки катушки в неё проникает клей и гильза приклеивается к прокладке.

Для того чтобы отделить прокладку от гильзы достаточно при помощи кисточки слегка смочить ацетоном или спиртом место, где прокладка склеилась с гильзой.

Вот наша катушка и готова. Теперь её следует досушить до конца.

Для окончательного отверждения клея, на катушку подаётся электрический ток. Силу тока подбирают для достижения оптимального режима отверждения.

Температуру в процессе сушки можно измерить электронным термометром.

Если нет подходящего блока питания, то катушку можно подключить к УНЧ и подать на его вход сигнал от Генератора Низкой Частоты (ГНЧ). Ссылка на программный ГНЧ есть в «Дополнительных материалах».

Режим отверждения клеев «БФ-2», «БФ-4».

Выдержать 60 мин. при комнатной температуре.

Затем 15 мин. при 55… 60ºС.

Затем 60 мин. при 85… 90ºС.

Гудит сабвуфер. Ремонт компьютерной акустики SVEN SPS-820.

Ремонт компьютерной акустики SVEN SPS-820

Однажды попала мне в ремонт компьютерная акустика SVEN SPS-820. При её включении кнопкой «Power» встроенный низкочастотный динамик издавал громкий низкочастотный гул.

Если с вашей системой также происходит что-то неладное, то этот маленький рассказ будет вам полезен.

Чтобы разобраться, в чём дело, отключаем акустику от электросети и откручиваем 10 шурупов по периметру задней стенки.

Устройство данной акустики довольно примитивное. Основная часть электронной начинки смонтирована на печатной плате, где установлены три одноканальных микросхемы-усилителя TDA2030A, причём на правый и левый канал смонтированы аналоги этой микросхемы – UTC2030A, а на сабвуфер установлена TDA2030A производства ST Microelectronics. Не знаю, в чём причина, но, возможно, TDA2030A от брендового производителя лучше работает на басах.

В качестве охлаждающего радиатора выступает задняя стенка из алюминия.

Восьмиконтактным разъёмом к главной печатной плате (SPS-820D-1-2.1V) подключаются переменные резисторы (регулятор громкости, тембра и уровня низких частот), а также светодиодный индикатор включения питания.

К разъёму +SW/-SW подсоединяется низкочастотный динамик, который встроен в корпус.

К трёхконтактному разъёму подключаются две вторичных обмотки от силового трансформатора, так как питание усилителей TDA2030A двухполярное.

Судя по надписям на стягивающей скобе трансформатора, его выходное напряжение составляет ±13V при токе 1,2А.

На обратной стороне печатной платы чуть больше половины всей площади занимают SMD-элементы, смонтированные по технологии SMT-монтажа. Можно заметить, что пару элементов на плате криво запаяны. Небольшой дефект производства.

Среди россыпи SMD-резисторов и керамических конденсаторов ютится операционный усилитель JRC4558 (NJM4558) в корпусе SO-8. Это микросхема выполняет роль предусилителя.

При внешнем осмотре выяснилось, что один из двух электролитических конденсаторов, которые установлены после выпрямительного моста, вздутый. Его корпус имел разрыв защитного клапана.

После его проверки универсальным тестером оказалось, что он неисправен. Вместо положенной ёмкости в 3300 мкФ конденсатор имел ёмкость всего лишь 8,7 мкФ (8711 nF = 8,711 μF), а ESR составлял аж 17 Ом (Ω)!

Стало ясно, почему сразу при включении акустики сабвуфер громко гудит. Дело в том, что электролитические конденсаторы после выпрямительного моста служат для сглаживания пульсаций.

Как известно, частота пульсаций после двухполупериодного выпрямителя, которым и является диодный мост, равна удвоенной частоте питающей сети. В нашем случае частота электросети 220V равна 50-ти герцам. Так как электролитический конденсатор потерял ёмкость, то фильтровать пульсации стало некому. В результате пульсации с частотой 100 Гц по цепям питания «прошли» в усилительный тракт.

Причиной выхода из строя конденсатора мог стать либо кратковременный скачок напряжения в электросети 220V, что привело к завышению напряжения на выходе силового трансформатора, а, следовательно, и на конденсаторах фильтра, либо низкое качество самого конденсатора.

Дальше дело оставалось за малым – заменить неисправный электролитический конденсатор. И, хотя второй конденсатор оказался исправным, я решил заменить и его.

В качестве замены подойдут любые электролитические конденсаторы. Никаких «особенных» конденсаторов здесь не нужно, вроде LOW ESR или для работы в импульсных цепях с высоким током пульсаций.

В наличии были лишь конденсаторы Jamicon серии TK (с расширенным температурным диапазоном) ёмкостью 2200 мкФ (35V).

Если есть возможность, то конденсаторы лучше взять с запасом по рабочему напряжению. Например, на 35V вместо родных на 25V. На 63V уже явный перебор, да и по габаритам они могут быть велики. У меня в наличии были конденсаторы на 35V ёмкостью 2200 мкФ, что маловато.

Чтобы добрать ёмкость до нужных 3300 мкФ пришлось соединить параллельно по два конденсатора ёмкостью 2200 мкФ (35V) и 1000 мкФ (25V).

Так как с верхней стороны платы места под ещё один конденсатор не хватало, то разместил их с нижней стороны. О том, как правильно соединять конденсаторы и рассчитывать их общую ёмкость, я уже рассказывал здесь.

При запаивании электролитических конденсаторов не забываем учитывать полярность их подключения!

Отверстие на печатной плате, куда нужно запаять минусовой вывод электролитического конденсатора обычно заштриховывается или заливается сплошным цветом. Взгляните на фото, и вам всё станет ясно.

Если всё запаяли правильно, то подключаем разъёмы и включаем компьютерную акустику. При первом включении лучше быть подальше от печатной платы. Если допустили ошибку в полярности подключения конденсаторов, то они могут «хлопнуть». О том, что это опасно, я уже рассказывал на странице про свойства электролитических конденсаторов.

Далее можно замерить напряжение на конденсаторах фильтра, которые меняли.

На них я намерил 17,8V. Если вас удивляет то, что трансформатор выдаёт 13V, а на конденсаторах фильтра у нас почти 18V, то вспомните, что оно должно быть больше в 1,41 раза (минус падение напряжения на диодах моста). Об этом я подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC преобразователя.

В моём случае, после замены конденсаторов компьютерная акустика стала работать исправно. 100 герцовый гул пропал. Но, в начале ремонта я ещё проверил целостность микросхем усилителей TDA2030A (UTC2030A). Открутил прижимную планку и просто осмотрел их.

Обычно, если микросхемы выходят из строя по причине завышенного питания, то на их корпусе легко обнаружить трещины и сколы, а вокруг видны следы копоти.

На фото показана микросхема TDA2030A с треснувшим корпусом от аналогичной компьютерной акустики SVEN SPS-820, но с другой версией печатной платы (SPS-800H A1-1).

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Разборка и небольшой ремонт сабвуфера SoundPro Sub-1200 DC

В данной статье приведены фотографии сабвуфера SoundPro Sub-1200 DC. Его внутренняя начинка. Разборка делалась чтобы устранить низкочастотный гул, который появился вследствие эксплуатации. Проблемы которые присутствовали с момента покупки: низкочастотный гул если воткнуть вилку 220v в розетку в определённом положении. Также было слышно очень небольшое гудение сабвуфера при работе. В конечном итоге сабвуфер загудел при любых конфигурациях после около 5 лет эксплуатации, произошло это примерно после того как я стал выключать его из розетки, т.е. до этого он всё время был воткнут в сеть и отключался вручную тумблером, который полностью не обесточивал схему.

Задача — заменить все конденсаторы, найти возможные косяки при сборке.

Откручиваем несколько болтов с шестигранной насадкой на отвёртку.

Далее, аккуратно придерживаем заднюю панель и открываем сабвуфер. Не стоит сильно тянуть на себя, т.к. провод, идущий от громкоговорителя идёт почти внатяг и задевая компоненты на плате просто их погнёт. На фото видно 3 предохранителя на проводах, и 2 предварительным усилителем и НЧ.

Плата предварительного усилителя.
Плата усилителя НЧ.
Провод, идущий от громкоговорителя погнул сборку сопротивлений.
Плата усилителя НЧ, без провода громкоговорителя.
Конденсаторы платы усилителя НЧ сабвуфера.
Ещё один вид платы усилителя НЧ сабвуфера.
Купленные конденсаторы оказались почти все не на 50v, а на 63 поэтому размеры конечно стали не те, особенно это сказалось на больших конденсаторах. 2 самых больших встали без проблем, закрепил их вместо клея момент на термоклей, а вот те что поменьше пришлось колхозить. Они не вставали уже на свои посадочные места, подогнул ножки конденсаторов, под них залил термоклея. Между собой конденсаторы тоже залил термоклеем, чтобы исключить возможность вибраций. Потом снизу всё пропаял. Кабель для динамической головки нарастил многожильным медным проводом с сечением 1.5, еле влез в отверстия на плате 🙂 Соединения все пропаял, заизолировал и укрепил термоусадками. Все провода скрепил стяжками. Выгнул провода по ровным направлениям, чтобы высоковольтные не касались сигнальных, благо места в «коробке» сабвуфера много для этого выделено. После этого всё собрал. Сфотографировать забыл, поэтому фото нету к сожалению, может быть в дальнейшем добавлю. После проверки выяснено, что дефекта который был при покупке больше нет, т.е. теперь если крутить вилку в розетке 220v никакого гудения не появляется как раньше. Самое главное что он теперь вообще не гудит, совершенно тихо, только очень тихое гудение при полной громкости, которое слышно если ухо подставить к динамику. Считаю этот результат очень хорошим, проделанной работой доволен.

ЦЕНТР РЕМОНТА ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: BOSE 3-2-1 — 3-2-1GS — 3-2-1GSX Series II — Басовый модуль (сабвуфер) Процедура разборки — Стандартная процедура разборки спутникового массива — Процедура разборки спутникового массива Gemstone

РАЗБОРКА НИЗКОГО МОДУЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

1. Снятие задней панели
1.1 Положите басовый модуль набок. Использование головки Филлипса отверткой открутите четыре винта, которыми задний корпус крепится к басу модульный шкаф.
1,2 Частично снимите задний кожух с басового модуля.
1,3 Отсоедините кабель первичной обмотки трансформатора от J5 на плате ввода / вывода. расположен на задней стороне корпуса.
1,4 Отсоедините два ленточных кабеля на J6 и J7, идущие от плата ввода / вывода на основную плату. Снимите задний кожух с баса. модульный шкаф.
2. Снятие основной платы
2.1 Выполните процедуру 1.
2.2 Отсоедините жгут низкочастотного динамика от основной платы на J350.Эта упряжь вставляется в разъем через отверстия в нижней части основной платы.
2,3 С помощью крестообразной отвертки удалите четыре винта, закрепите кронштейн радиатора на радиаторе. Снимите кронштейн радиатора. 2,4 Осторожно снимите основную плату с радиатора. Отключите Вторичный жгут силового трансформатора от главной платы на J5. Поверните основной Отнесите печатную плату от корпуса до тех пор, пока она не окажется под углом примерно 90 градусов от радиатора. В в этот момент вы сможете поднять печатную плату и освободить ее от крепления на задней панели корпуса. кронштейны.
3. Снятие силового трансформатора
3.1 Выполните процедуру 2, чтобы снять плату усилителя / DSP.
3,2 С помощью паяльника нагрейте головку одного из винтов. которые крепят трансформатор к корпусу басового модуля. Приложите тепло примерно 20 секунд. Сразу после снятия тепла с головки винта используйте отверткой с крестообразным шлицем, чтобы вывернуть винт. Повторите это для остальных трех винты.
Нагревание головки винта высвобождает клей для фиксации резьбы, который используется на этих винтах. в производстве.
3,3 Выньте силовой трансформатор из шкафа.
4. Снятие платы ввода / вывода
4.1 Выполните процедуру 1, чтобы снять задний корпус.
4,2 С помощью отвертки с крестообразным шлицем отверните два винта, фиксирующие кронштейн платы ввода / вывода к заднему корпусу. Снимите кронштейн. Выдвиньте плату ввода / вывода из заднего корпуса.

РАЗБОРКА СТАНДАРТНОЙ СПУТНИКОВОЙ МАССЫ ПРОЦЕДУРЫ

Примечания:
# Стандартные спутниковые массивы не подлежат ремонту.Это массивы, которые имеют тканевые решетки и физически больше массива GemstoneTM.
# Единственные детали, которые могут быть заменены на стандартных массивах, — это решетка и паспортную табличку. Обратитесь к фотографиям справа, чтобы узнать о следующих процедурах.
1. Снятие решетки
1,1 Оберните малярной лентой стержень отвертки с плоским наконечником. примерно на 1/2 дюйма от конца. Это необходимо для защиты пластиковый корпус массива.
1.2 Положите спутниковую матрицу на спинку скамейки. Используйте большой палец, чтобы нажмите на решетку массива в центре изгиба рядом с боковой стороной. На В то же время используйте отвертку, чтобы поддеть конец решетки из массива корпус. Повторите это на другом конце решетки.
R e-Assembly Примечание: Выровняйте решетку так, чтобы логотип Bose был обращен к в том же направлении, что и стрелки на передней панели корпуса массива. нажмите решетка на месте. Он должен защелкнуться на корпусе с каждого конца.

ПРОЦЕДУРЫ РАЗБОРКИ СПУТНИКОВОГО МОДУЛЯ GEMSTONE
1. Снятие решетки
1.1 С помощью палочки или маленькой отвертки с плоским наконечником возьмитесь за край решетка. Осторожно снимите решетку с корпуса.
2. Снятие отвертки
2,1 Выполните процедуру 1.
2,2 С помощью отвертки с крестообразным шлицем отверните четыре винта, закрепите драйвер на корпусе. Выньте драйвер из корпуса и обрезать провода как можно ближе к драйверу.

Как отремонтировать перегоревший сабвуфер, как эксперт? (Май 2021 г.)

Ой! Динамики могут взорваться по разным причинам (ограничение усилителя, слишком большая громкость, слишком много времени при высокой интенсивности). Как это ни досадно, некачественные колонки или ряд факторов может привести к взорванию колонок? Потратив столько времени на поиск и установку динамика, вы можете почувствовать себя обманутым из-за его короткого срока службы.

Чтобы починить перегоревший сабвуфер, вам нужно вынуть его из машины, починить или заменить поврежденные детали и склеить / соединить их вместе.Этот процесс может варьироваться от простого до очень сложного, в зависимости от проблемы.

Прежде чем принимать решение о ремонте перегоревшего сабвуфера, выясните, насколько поврежден ваш динамик, сколько времени потребуется на ремонт, а также, проще или разумнее приобрести новый. Давайте узнаем, есть ли для вас смысл попытаться починить перегоревший сабвуфер. Следующая информация может помочь вам принять решение.

Как отремонтировать перегоревший сабвуфер, как эксперт?

Основные сведения о сабвуфере

Сабвуфер может быть разного диаметра и глубины.Сабвуфер предназначен для создания более качественных басов за счет воспроизведения низкочастотного звука вашей музыки; Короче говоря, это элемент, который добавляет музыке БУМ и помогает ее прочувствовать.

Для меломанов сабвуферы помогают ощутить музыку и создают совершенно другую атмосферу во время ее воспроизведения. Обычно сабвуферы могут быть одного из двух типов: активные или пассивные.

• Активные сабвуферы работают от автомобильного ресивера. Стереоресивер может нормально питать некоторые сабвуферы, обеспечивая хорошее качество звука.
• Пассивные сабвуферы получают питание от внешнего усилителя. Этим сабвуферам необходим внешний усилитель для воспроизведения звука, который должен быть слышен.

Когда сабвуфер потребляет питание, он может быть поврежден, если он на меньше или больше . Каждый сабвуфер может обрабатывать определенное количество мощности, но если мощность на превышает его допустимую нагрузку конуса, он может разорвать конус , — материал подвески (резина / пена) и — крестовину .

Почему у меня взорвался сабвуфер

Тот факт, что сабвуфер поврежден, означает, что мощность слишком велика, или слишком мала. Обычно сабвуфер выдерживает то, на что рассчитан, но лучшая конструкция допускает больше ошибок, а это означает, что динамик может прослужить дольше.

Избыточное питание динамика может повредить звуковую катушку, заставить ее двигаться слишком далеко и врезаться в пластину или хомут динамика. Звуковая катушка имеет тенденцию отделяться от паука , конуса и может повредить саму катушку .Он больше не может издавать звуки, если его разорвать. Вы можете услышать жужжащий звук при воспроизведении музыки. Это одно из свидетельств того, что сабвуфер взорван.

При включении динамик может повредить динамик, перегревая его, оторвав его от нерегулярных сигналов, и заклинив звуковую катушку, так что она застрянет. Убедитесь, что ваш усилитель имеет достаточно мощности для передачи низкочастотного динамика, чтобы сигналы были четкими. Если вы слышите искаженный сигнал / звук , не включайте его .

Лучше всего подходит усилитель , рассчитанный на среднеквадратичное значение ваших динамиков. Слишком низкая или слишком большая мощность может привести к повреждению.

Шаги по проверке выдувного сабвуфера

Во-первых, необходимо выполнить несколько проверок, чтобы диагностировать реальную проблему , почему не работает динамик . Однажды у меня перестал работать динамик. Звуковая катушка была проткнута. В итоге я вернул звуковую катушку на место, и она снова заработала. Это было быстрое исправление.

В сдутых сабвуферах могут возникать разрывы или проблемы со звуковой катушкой.Это более сложные задачи по двум причинам:

Фото: https://innovatecar.com/tips-fix-blown-subwoofer/

1. Выдувная катушка:

Звуковая катушка — это компонент, через который проходит ток, который помогает ему тянуть и прижимать магнит динамика. Он перемещает диффузор динамика вверх и вниз для воспроизведения звука.

Если вы не уверены, что катушка повреждена, подключите клеммы катушки к мультиметру , и если сопротивление не обнаружено, это может быть связано с повреждением катушки.

2. Поврежденный конус динамика:

Если с катушкой нет проблем, следующей вероятностью может быть поврежденный конус динамика , который обычно легко обнаружить. Поскольку сабвуфер построен на подвесной системе, диффузор иногда легко сдвинуть и порвать. Если диффузор вашего динамика поврежден, обратите внимание на следующие признаки:

• Осторожно снимите крышку сабвуфера и проверьте движение диффузора, осторожно потянув его по бокам.
• Если диффузор жесткий и не двигается, это может означать, что звуковая катушка заклинивает или сломана.Внимательно проверьте, нет ли мелких трещин или дырок. Возможно, вам понадобится освещение, но со временем вы заметите разрыв конуса или поролоновую подвеску.

Если это разрыв в конусе сабвуфера или поролоне, следующим шагом будет решение, исправить ли это.

Замена пены должна занять около 30 минут, и деталь будет легко доступна.

Комплект для замены диффузора займет больше времени и будет стоить, иногда столько же, сколько и динамик. Конус, паук и звуковая катушка необходимо будет заменить, если какой-либо из них сломается.Если следовать четким инструкциям, это может занять около 2–3 часов.

Другой дешевый вариант — использовать материалы, найденные дома. В некоторых ситуациях это может сработать, если вы не возражаете против некоторых недостатков.

Следующие шаги помогут вам устранить различные проблемы с вашим динамиком. Выполните следующие действия для ремонта динамика своими руками.

Действия, которые необходимо выполнить

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=zQ7v9waJmT8

1. Отсоединение динамиков:

С помощью отвертки извлеките динамики с того места, где они установлены, и снимите прикрепленные провода.После этого найдите чистое место для работы, в котором достаточно освещения .

Ваша задача на этом этапе — проверить динамик и выяснить, в чем проблема. Повреждена ли пенная подвеска, диффузор или звуковая катушка?

Вам необходимо заказать детали . Для пены и клея попробуйте Amazon.com. Для конуса динамика и катушки попробуйте просто динамики.

2. Узнайте, как починить динамик:

Как заменить поролоновую окантовку .

Как с заменить все : пену, конус, паук и катушку.

Как отремонтировать трещину или маленькое отверстие , используя простую процедуру.

Инструменты и детали, которые могут вам понадобиться: Не забудьте также отвертку. Если вы покупаете комплект, некоторые предметы могут быть включены.

3. Простые исправления: заедание катушки и ремонт разрывов своими руками

Застрявшая катушка

Осторожно нажмите на конус динамика и посмотрите, как он движется.Если нет, возьмите фонарик и посмотрите, что звуковая катушка неуместна. Если звуковая катушка сдвинута вверх, но провода все еще в порядке, вы можете осторожно переместить ее в положение .

Попробуйте надавить на динамик вверх с обеих сторон, но не слишком высоко, позволяя катушке отрегулировать себя. Если вы можете сделать это, ничего не повредив, проверьте динамик перед повторной установкой. Он может работать нормально или может быть какое-то невидимое повреждение, которое мешает работе динамика.

РЕМОНТ РАЗРЫВА

Один из способов исправить разрыв — это использовать клей и бумажное полотенце. Не идеальное решение, но простое. Возьмите бумажное полотенце и, если оно двухслойное, удалите один слой. Разорвите бумажное полотенце по размеру слезы. Бумажное полотенце должно быть достаточно широким, чтобы закрыть разрыв, но не слишком широким.

Возьмите клей Элмера и нанесите его на заплатку бумажного полотенца, чтобы закрыть разрыв. Клей должен пропитать бумажное полотенце, но не быть жидким.Наклейте наклеенную бумажную салфетку на динамик , аккуратно надавив на и пригладив ее к динамику с помощью такого инструмента, как нож для масла без зазубрин. Повторите этот процесс для задней части динамика.

Подождите, пока он высохнет, а затем нанесите черную матовую краску из спрея, если хотите. Эта процедура может помочь волокну разорванного динамика снова соединиться вместе с помощью клея и бумажного полотенца.

(Источник: эти шаги взяты из этого видео)

4. Замените поролоновую окантовку:

При необходимости отрежьте поролон и с помощью ножа снимите прокладку . Поместите нож между рамкой динамика и прокладкой и сдвиньте его так, чтобы отделил прокладку от рамки. Сделайте все возможное, чтобы его можно было снять целиком и использовать снова. Очистите место приклеивания на прокладке, соскоблив с универсальным ножом.

Осторожным ножом срежьте пенопласт с динамика.Используйте нож , очистите раму динамика, износите пену, чтобы больше не осталось частиц. Смочите бумажное полотенце медицинским спиртом и нанесите его на место, где пена прикрепляется к динамику.

Подождите минуту и ​​ потрите пену бумажным полотенцем, чтобы удалить часть пены. Затем осторожно с помощью ножа соскребите с оставшуюся пену.

Затем вы можете использовать клей и новую поролоновую окантовку и нанести клей на внутреннюю кромку поролона.После нанесения пальцем нанесите клей на губу, переверните пену и нанесите ее на динамик.

Для этого нужно, чтобы осторожно проталкивал пену пальцем вокруг конуса до тех пор, пока пена не сядет на конус. Клей будет готов через минуту. Подождите 1 час, чтобы клей высох.

Затем, нанесите клей на область, где прокладка была установлена ​​на раме, чтобы вы могли прижать к ней внешний край поролона и подготовить его для нанесения на раму. Вдавите пену в клей до упора и подождите минуту.

Затем начните с нанесите пену на раму и в то же время проверьте, находится ли конус по центру , осторожно надавив на противоположные стороны и почувствовав, нет ли трения звуковой катушки. При необходимости отцентрируйте и продолжайте толкать пену вниз, пока она не сядет прочно на раму. Подождите 1 час, чтобы клей высох.

Теперь вы готовы установить прокладку. Проверьте, где находятся отверстия в раме динамика, и совместите прокладку с этими отверстиями. Нанесите клей на верхний край пенопласта, а затем поместите прокладку поверх клея. Нажмите на прокладку на минуту, переверните динамик и дайте ему высохнуть в течение часа.

Заменить динамик в машине. (На каждом этапе после приклеивания вы можете дважды проверить, чтобы убедиться, что все правильно приклеено и было правильно отцентрировано, прежде чем переходить к следующему этапу.)

(Кредит: Эти шаги взяты из этого видео)

5. Замените динамик Конус и катушка:

Дополнительные инструменты, которые могут понадобиться для выполнения работы.Если вы покупаете комплект, некоторые предметы могут быть включены.

Вам нужно будет выполнить те же процедуры, чтобы заменить конус или катушку, потому что конус приклеен к катушке и крестовине. При замене диффузора динамика и катушки обратитесь к шагу 4 и выполните все применимые процедуры.

Убедитесь, что вы заказываете правильные детали. Этот процесс состоит из множества этапов. Пожалуйста, обратитесь к видео на шаге 2 для получения дополнительной информации.

Очистка

• Вырежьте конус динамика, разрезав поролоновую окантовку и надрезав ее прямо над пылезащитной крышкой рядом с клеммными проводами.Нож Hobby / X-acto пригодится при стрижке и чистке.
• Снимите конус и обрежьте крестовину по внешнему краю и подводящим проводам. Обратите внимание на высоту расположения звуковых катушек.
• Удалите звуковую катушку и любой мусор (используйте пылесос, если мусор попал в щель, или визитную карточку с лентой, липкой стороной наружу) и заклейте малярной лентой место, где раньше располагалась катушка. Это гарантирует, что никакой мусор не попадет в область, где звуковая катушка должна двигаться вверх и вниз.
• Очистите раму от остатков паука с помощью ножа и снимите прокладку, как на шаге 4, чтобы можно было использовать ее снова.Удалите с рамы любые остатки материала.
• Используйте солдатский утюг, чтобы удалить провода и припой с клемм корзины динамика.
• Снимите малярную ленту и осмотрите область зазора катушки с помощью фонарика. При необходимости очистите.

• Поместите прокладку в зазор катушки и расположите новую звуковую катушку снаружи прокладки так, чтобы она совпала с выводами корзины. Если ширина катушки новой катушки больше, поместите катушку немного выше, чем она была раньше.Сложите провода катушки над прокладкой, чтобы зафиксировать их на месте.
• Поместите два отверстия для штифтов в конус, где будет проходить провод. Посмотрите на предыдущий конус для справки.
• Нанесите полоску клея для динамика на раму динамика, там, где раньше располагалась внешняя часть паука. Установите паук на место вокруг катушки и убедитесь, что клей впитался во внешний обод паука, и используйте плоский тупой инструмент, чтобы надавить на склеенный участок. Подождите час.
• Поместите полоску эпоксидной смолы вдоль внутреннего края паука, где встречаются паук и формирователь звуковой катушки (первый — это то, на что наматывается звуковая катушка).Равномерно нанесите эпоксидную смолу кончиком эпоксидной смолы или тупым инструментом.
• Нанесите клей для динамика на внутренний край рамы, где находилась прокладка.
• Установите конус на место, совместив предварительно сделанные отверстия с выводами звуковой катушки. Надавите на конус, аккуратно разводя пальцами по поверхности для равномерного давления, и слегка переместите конус вперед и назад, чтобы он вошел в клей и эпоксидную смолу.
• Поместите полоску эпоксидной смолы в том месте, где встречаются диффузор динамика и формирователь катушки.Надавите тупым инструментом или пальцем на место, где пена встречается с клеем, пока она не сядет хорошо.
• Поместите выводные провода звуковой катушки ровно напротив конуса, идущего к проделанным вами отверстиям для штифтов. Обрежьте выводные провода так, чтобы их было видно примерно на 1/4 дюйма.
• Удалите прокладку. Залудите выводные провода, припаяйте два выводных провода и проденьте провода через отверстия. Вытяните провода так, чтобы они прилегали к поверхности. динамик без провисания
• При необходимости нанесите поливиниловую пленку на тканевую окантовку.Нанесите бусинку по всему периметру и используйте кисть меньшего размера, чтобы разгладить его по всей поверхности периметра.
• Используйте черный клей и нанесите его на провода катушки.
• Затем наденьте пылезащитный колпачок с конусом и удерживайте его на достаточно большом предмете, чтобы приложить устойчивый вес к пылезащитному колпачку. Нанесите полоску черного клея по краю пылезащитного колпачка, где он встречается с конусом. В завершение нанесите клей на провода. Дайте высохнуть в течение часа. Затем снимите вес.
• Поместите провода в клеммы корзины, чтобы динамик мог без проблем перемещаться вверх и вниз. Затем впаяйте провода в клеммы. Отрежьте лишнюю проволоку.
• Используйте клей для динамиков и нанесите полоску клея вокруг того места, где вы будете размещать прокладку. Приложите прокладку к клею, плотно прижав ее, чтобы она хорошо прилегала к раме. Переверните динамик и дайте ему высохнуть в течение часа. Законченный!

Последним шагом будет проверка динамиков после того, как они высохнут (24 часа), прежде чем вы поместите их обратно в машину.Вы можете использовать генератор сигналов или подключить его к автомобильной стереосистеме. Если все в порядке, то вы готовы к установке в машине.

(Фото: эти шаги взяты из этого видео)

6. Переустановите динамик:

Подключите провода обратно к динамику. Используйте винты, которые вы извлекли из динамика при его снятии, и установите динамик в корпус. Установите крышку динамика.

Заключение

Хотя установка конуса динамика и звуковой катушки требует выполнения множества действий, вы можете сделать это, проявив немного терпения.Иногда исправить это может быть довольно просто, поэтому решите, хотите ли вы тратить время на ремонт динамика или попросите кого-нибудь сделать это.

Убедитесь, что оно того стоит с учетом тех денег, которые вы платите, и времени, которое вы вкладываете. Если нет, то проще всего будет приобрести новый динамик. Надеюсь, вы найдете для себя хороший вариант, и если вы хотите узнать больше об обзорах выступающих, попробуйте эти другие статьи.

Часто задаваемые вопросы о процессе ремонта

Процедура ремонта сабвуфера, акустика означает техническое восстановление динамика до состояния (в механике), которое есть у клиентов вначале после покупки

В перечень процедур входит установка нового диффузора и объемного звучания, паука с окруженными проводами, звуковой катушки, пылезащитного колпачка (опция)

В процессе ремонта мы используем только оригинальные клеи (склеивающие материалы), которые также использовались при первом производстве продукта.Все детали или детали, которые были сломаны или нуждались в замене, будут отправлены на утилизацию после ремонта.

Ответственность за доставку товара к месту ремонта, которое находится в Казани, несет конечный продавец, и отгрузка будет произведена после полного согласования с конечным покупателем. Обязательное правило — оплата доставки «от двери до двери». Не опасаясь фаворита, хотим отметить, что ООО «Деловые линии», пожалуй, самая надежная компания, которая поддерживает высокое качество обслуживания, своевременно доставляя посылки.Диагностика изделия включает его частичную или полную разборку с целью поиска детали, являющейся причиной неправильного функционирования. В некоторых случаях, например, при диагностике сабвуфера, при второй установке демонтаж подвижной части будет невозможен.

Клей и смолы не могут изменить свое состояние от твердого до жидкого внутри блоков колонок, во время которого их будет легче демонтировать, не повредив при этом самые важные детали. С другой стороны, без процедуры демонтажа мы не сможем найти некоторые конкретные детали проблемы, которые могут иметь значение при составлении окончательного отчета о поломке.Подводя итог, вы должны оценить свои шансы на комплексную диагностику и заранее знать об открытии продукта, который вы покупаете

.

Порядок ремонта усилителя — это поиск неисправности и решение этой проблемы.

Характер поломки определяет время ремонта и иногда может потребоваться запрос на ремонт деталей, которых нет на складе, но которые необходимы для восстановления изделия. Причину поломки можно выяснить только при визуальном осмотре и диагностике, которую проведут наши профессионалы

.

Мы хотели бы обратить особое внимание на то, что, если продукт будет иметь какие-либо признаки бокового проникновения в усилительное устройство или другие части — МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙНЫХ УСЛУГ в этом случае

Этот продукт считается продуктом повышенной сложности, и мы настоятельно рекомендуем в случае возникновения проблем отправить продукт в наш ремонтный отдел для диагностики.

Все операции по поиску неисправностей и их решению на базе нашего ремонтного отдела помогут Вам избежать их в будущем.Из-за непрофессионального ремонта и т. Д. Вы можете иметь дело с платными услугами негарантийного ремонта и переустановкой дорогостоящих деталей, которые раньше хорошо работали для усилителя

.

Ответственность за доставку товара к месту ремонта, которое находится в Казани, несет конечный продавец, и отгрузка будет произведена после полного согласования с конечным покупателем. Обязательное правило — оплата доставки «от двери до двери». Не опасаясь фаворитов, хотим отметить, что ООО «Деловые линии», пожалуй, самая надежная компания, которая поддерживает высокое качество обслуживания, доставляя посылки в срок

Если у вас есть другие вопросы, отправьте сообщение с вашим вопросом на нашу электронную почту.Наши контактные данные вы можете найти в разделе «Контакты»

Разборка и демонтаж Logitech Z506

Вернувшись в университет, у меня был комплект 2.1-канальных динамиков Logitech. Они были великолепны, просты и давали хороший звук. Увы, однажды они перестали работать, так и не выяснив почему, даже после того, как разобрали его (нужно было распилить деревянный ящик) и попросили нескольких друзей и членов семьи проанализировать его. В любом случае, я купил комплект Logitech Z506 5.1ch, чтобы заменить их.

И они меня хорошо сделали. До не давнего времени. У меня они были около 3-х лет; Я ожидал бы более долгой жизни, но боюсь, что недавняя волна сброса нагрузки (и связанная с этим нестабильность сети) могла нанести им удар (как ни странно, я думаю, что то же самое произошло и с моим последним набором).

Как бы то ни было, они неожиданно перестали работать, поэтому логично я их разобрал. Вы можете увидеть процесс ниже. Он довольно хорошо собран, но также не для того, чтобы потом снова разбирать его на части.

В любом случае я немного огляделся и увидел, что то, что я до сих пор считаю предохранителем, не пропускает ток (с пометкой T3.15A250V). Так что, не имея запасного предохранителя, я закоротил предохранитель и подумал, что решил проблему, но, увы, боюсь, что была еще одна причина, по которой предохранитель вышел из строя, когда я снова включил питание.

Слышится громкий хлопок, мой свет погас, и пламя достаточно, чтобы напугать меня. В 10 часов вечера я подошел к своему трипборду и снова включил вилки, но, к сожалению, мне также удалось сработать выключателем в доме моего арендодателя.К счастью, они еще не спали и не задавали слишком много вопросов, поскольку я спросил, могу ли я быстро проверить их трипборд.

Итак, я снова нахожусь на рынке новых динамиков (отредактировал, удалось их оживить, см. Ниже), но для тех, кому может повезти больше, чем мне, вот инструкции по разборке.

Открутите 10 винтов на задней панели. Откручиваем 4 винта крепления динамика к дну коробки. Вытащите динамик. Вы заметите изогнутые проволочные зажимы, прикрепленные к корпусу, удерживающие кабели на месте, при необходимости ослабьте их.

Открутите винты на задней и нижней части динамика

Если у вас маленькие руки, вы можете отключить динамик, но в противном случае положите его сверху. Задняя панель выдвигается, но сзади под панелью есть немного двустороннего скотча. Вы можете освободить это, потянув PC-Board от стороны коробки. Затем вы можете вытащить заднюю панель и печатную плату. Это позволит вам отключить две вилки от источника питания.

Заглушки для отвинчивания и крепления

Вынув основную плату, вы можете ослабить два винта, удерживающих блок питания на месте, и выдвинуть его.

Все просто, выше вы можете увидеть, где был предохранитель, который я закоротил, а также немного трансформатора, который, как мне кажется, я сгорел. Ой 🙁

Обновление:
Немного поисков заставило меня поверить, что я могу установить запасной блок питания, и все будет хорошо. У меня был запасной блок питания для ноутбука (90 Вт, 19 В), и я подключил его. Пока так работает уже несколько месяцев.

Также можно купить платы прямой замены, например, здесь.

открытый субмарина Sonos | Сообщество Sonos

мои собаки загнали мышь в мою подлодку. У кого-нибудь есть видео, которое мы знаем, как снять обложку, чтобы я мог его снять. это вонючий

мои собаки загнали мышь в мою подлодку.У кого-нибудь есть видео, которое мы знаем, как снять обложку, чтобы я мог его снять. вонючий

Я бы лично обратился в службу поддержки Sonos. Извините за такой грубый ответ, но это самый безопасный способ.

sonos.com/support

Sonos на латыни означает звук. Я был потрясен, когда узнал об этом.

---

Я начал так, как сказал техник, чтобы проверить сообщество.Я не нашел на нем трубки.

Я начал так, как сказал техник, чтобы проверить сообщество. Я не нашел на нем трубки.

Они сказали что ?? Почему у сообщества есть ответ на удаление грызунов из замкнутого пространства, в котором гарантия будет аннулирована, если вам предложат открыть устройство? Я попробую еще раз и посмотрю, есть ли у вас еще кто-нибудь.

Sonos на латыни означает звук. Я был потрясен, когда узнал об этом.

---

парень был бесполезен, даже не предлагал дать мне возможность отправить его обратно. только сказал мне, что это аннулирует гарантию. не тот ответ, который вы наверняка ожидаете от продукта за 700 долларов

+26 Сожалею, что слышал о неприятностях, Данризо.Я проверил ваш кейс и попросил его просмотреть, так что вскоре вы получите электронное письмо от команды.

Это вряд ли поможет в вашем случае, так как странное лего застряло в вспомогательном порте, его немного наклонить и встряхнуть, как правило, достаточно, чтобы вытащить оскорбительную деталь. Этот «вонючий» комментарий заставляет меня думать, что он также будет «липким».

Удачи! И постарайтесь не злиться на бедных щенков, они защищали свой дом 🙂

Отметьте хорошие сообщения, нажав кнопку «Нравится», и выберите лучший ответ на заданные вами вопросы, чтобы помочь другим найти решения.

---

парень был бесполезен, даже не предлагал дать мне возможность отправить его обратно. только сказал мне, что это аннулирует гарантию. точно не ответ, который вы ожидаете от продукта за 700,00 долларов Я на 100% согласен … 😕 Обычно, желаю удачи. Больше ничего не могу сказать.

Sonos на латыни означает звук. Я был потрясен, когда узнал об этом.

---

+21 Если у вас есть вакуум с всасывающим шлангом, вы можете попробовать найти кусок трубки, который войдет в зазор в переводнике, и прикрепить его изолентой к концу вакуумного шланга и осторожно прощупать его внутри, пока вы его перемещаете.Если повезет, вы поймаете человечка и сможете вытащить его.

Изначально я пропустил покупку сабвуфера из-за разрыва и проблем с попаданием вещей внутрь, потому что два маленьких внука находились здесь несколько часов в день. Это никогда не было вариантом.

Даже сейчас, когда дети не ходят в школу, я бы серьезно подумал о какой-нибудь форме защиты для этого пробела, прежде чем добавить его сюда.

Будьте очень осторожны при использовании пылесоса около динамиков.Было бы очень легко оказать слишком большое давление на водителя и в конечном итоге что-то порвать.

Локальная музыкальная библиотека с тщательно составленными плейлистами — без перетасовки !, интеграция с Homeseer Automation, без устройств с сенсорным экраном, без потоковых сервисов, никогда не было продуктов Apple

---

Master Electronics Repair!: PHILIPS ACTIVE SUBWOOFER SW8000S — КАК РАЗБИРАТЬ

Richtige Fernseher haben Röhren!

Вкратце: на этом сайте вы найдете изображения и техническую информацию о режимах обслуживания, схемах, процедуре обновления прошивки, процедуре разборки, кодах настройки универсального пульта дистанционного управления, устранении неисправностей и многом другом….

Если вы выберете профессию, вы получите или будете иметь доступ к различным базам данных технических советов ЗДЕСЬ ЭТО Мастер по ремонту электроники!.

Это отличное вложение, в котором правит пословица: «Время — деньги». Однако, чтобы научиться чему-то, вам необходимо разработать общий подход к устранению неполадок — логический, методический метод сужения проблемы. База данных технических советов может предложить: «Заменить C536» при определенном симптоме. Это хороший совет для конкретной проблемы на одной модели.Однако вы действительно хотите понять, почему C536 был причиной и как определить виновника в целом, даже если у вас нет руководства по обслуживанию или схемы, а в вашей базе данных технических советов нет записи для вашего больного телевизора или Видеомагнитофон.

Хотя схемы хороши, вы не всегда будете их иметь или сможете оправдать покупку для разового ремонта. Поэтому во многих случаях потребуется обратный инжиниринг. Время будет потрачено не зря, поскольку даже если вы не увидите другого экземпляра той же модели за всю свою жизнь, в процессе вы узнаете кое-что, что можно применить к другим проблемам с оборудованием.
Как всегда, если вы застряли, просмотр базы данных технических советов может быстро определить вашу проблему и решение. В этом случае вы можете значительно упростить поиск и устранение неисправностей или, по крайней мере, подтвердить диагноз перед заказом деталей.

Удачного ремонта!

Сегодня Запад движется в пропасть. Ведь окончательная судьба нашего одноразового общества — избавиться от самого общества. И произойдет это скорее раньше, чем позже.

Как использовать сайт:

— Если вы попали сюда через любую поисковую систему, вы получите то, что искали, и вы можете искать больше, используя функцию поиска в этом блоге, предоставляемую Google.Вы можете просмотреть больше сообщений, прокрутив левый архив блога всех сообщений за месяц / год,
, или вы можете щелкнуть главную страницу с фотографиями, чтобы начать с главной страницы. При этом он начинается с самого последнего сообщения к более старому, просто нажимая кнопку «Старое сообщение» в нижней части каждой страницы после прочтения, публикация за публикацией.

Вы даже можете время от времени посещать все сообщения, достигнув нижней части каждой страницы и щелкнув кнопку «Старые сообщения».

— Если вы попали сюда на главную страницу с помощью закладки, вы можете посетить весь сайт, прокручивая левый архив блога всех сообщений за месяц / год, указывая, что вы хотите, или более просто. на более старые, нажимая в конце каждой нижней страницы на кнопку «Старые сообщения».
Таким образом, вы можете видеть весь контент блога / сайта, просматривая все его страницы.

— Функция поиска в этом блоге, предоставляемая Google, представляет собой настоящую поисковую систему. Если вы указываете конкретные вещи, он будет искать ИТ для вас; или вы можете указать название бренда в поисковом запросе по вашему выбору и просмотреть все результаты постранично. Это полезно, так как содержание сайта очень велико.

Обратите внимание: если вы не нашли то, что искали, попробуйте через некоторое время; сайт — это нескончаемая работа!

………….. горечь низкого качества вспоминается надолго после того, как сладость сегодняшних забавных гаджетов низкой цены стерлась из памяти ……… . . . . …..
Не забывайте, что прошли мимо , конец света близок! Очень скоро все обратится в пыль!

© 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Фрэнк Шарп — У вас нет разрешения на копирование фотографий и слов из этого блога, и любой контент не может быть использован для аукционов или в коммерческих целях, однако не стесняйтесь публиковать все, что вы см. здесь с любезной обратной ссылкой, кстати, ссылка на исходный пост здесь обязательна.
Все сообщения представлены здесь в информационных, исторических и образовательных целях в соответствии с принципами добросовестного использования. НИЧЕГО НЕ ПРОДАЕТСЯ!

Как разобрать Bose Companion 3 |

Автор: Том Беккер

Написано: 14 июля 2020 г.

NA / PhotoObjects.net / Getty Images

Bose предлагает широкий спектр решений для домашнего аудио, включая комплектные динамики и сабвуферы. Эти системы, такие как Companion 3, например, идеально подходят для использования в небольших помещениях, таких как компьютерные рабочие станции.Но что делать, если они неисправны?

Bose рекомендует доставить неисправные элементы в авторизованные ремонтные центры, но профессиональный ремонт может стать дорогостоящим. Многие неисправности небольших динамиков и сабвуфера можно устранить дома, но только если вы знаете, как правильно разобрать систему. Используя правильные инструменты и технику, вы можете разобрать Bose Companion 3.

• Bose предлагает широкий спектр решений для домашнего аудио, включая комплектные динамики и сабвуферы.
  
• Многие неисправности небольших динамиков и сабвуфера можно устранить дома, но только если вы знаете, как правильно разобрать систему.

Отключите Bose Companion 3 от розетки и отсоедините все кабели, соединяющие динамики вместе.

Отвинтите и снимите четыре винта, соединяющих динамик с его стойкой, с помощью отвертки Phillips. Снимите основание и отложите в сторону.

Подденьте пластиковую крышку с задней стороны колонки динамика вручную и отложите ее в сторону.

Открутите винт, крепящий колонку динамика к динамику, с помощью отвертки Phillips. Снимите колонку динамика и отложите ее в сторону.

Вставьте стандартную отвертку в зазор между крышкой динамика и корпусом динамика и поверните ее на 90 градусов, чтобы ослабить и поддеть. Повторите этот процесс со всеми четырьмя сторонами, чтобы снять крышку динамика.

• Отвинтите и снимите четыре винта, соединяющих динамик с его стойкой, с помощью отвертки Phillips.
  
• Вставьте стандартную отвертку в зазор между крышкой динамика и корпусом динамика и поверните ее на 90 градусов, чтобы ослабить и поддеть.

Отвинтите четыре винта Torx, удерживающих диффузор динамика на месте, с помощью отвертки Torx и снимите их, чтобы получить доступ к диффузору динамика и внутренней части динамика.

Отвинтите пять винтов Torx на задней панели сабвуфера с помощью отвертки TORX.