Реставрация ламповых радиоприемников – Реставрация ламповых радиоприемников — Мир ретро радио

Реставрация ламповых радиоприемников — Мир ретро радио

                                                                                                 Особенности восстановления ламповых радиол и радиомагнитол конца 60-х начала 70-х годов 20 века.

   За последнее время возрос спрос на восстановление этих аппаратов. Бум виниловых грампластинок и запись на магнитофонную ленту (в 60-х годах) не соперничали между собой, а развивались параллельно. Поэтому и возникла необходимость в аппаратах, соединявших в себе и проигрыватель, и катушечный магнитофон, и радиоприемник. Такие радиолы и магниторадиолы, как Харьков-63 (1963 г.в.), Романтика (1966 г.в.), Романтика-М (1967 г.в.), Романтика-103 (1969 г.в.), и Романтика-105 (1972 г.в.) выпускались Харьковским радиозаводом им.Т.Г.Шевченко и были мечтой советского потребителя.

   До наших дней сохранилось немало экземпляров (в основном нерабочих). В, целом, проблемы их схожи- изношенная механическая часть катушечных магнитофонов, что очень сильно затрудняет его восстановление, в связи с отсутствием новых запасных частей! Разбитые и разболтанные части можно лишь смазать и подтянуть, но не заменить. Это дает возможность не полноценного, а демонстрационного прослушивания магнитофонных катушек.

    Электропроигрывающие устройства радиол 50-60-х годов имеют простую кинематику и, как првило, практически полностью восстанавливаются, но пригодны лишь для прослушивания пластинок своего времени.  ЭПУ могли максимально воспроизвести частоты до 10 000 ГЦ.  Нельзя их сравнивать по качеству звучания с более поздними ЭПУ, и, особенно, с современными аппаратами, способными воспроизводить частоты свыше 20 000 ГЦ. 

   Ламповый радиоприемник  имеет весь спектр диапазонов: ДВ, СВ, КВ1, КВ2 и УКВ. и хорошо восстанавливается. В нем предусмотрена возможность принимать на внутреннюю магнитную антену радиоволны СВ и ДВ без подключения к наружней антене.

Начало 1970-х годов — это закат эры ламповых радиоприемников, наверное поэтому сейчас вызывают такой интерес последние модели того времени

mirrradio.com

БЛОГ о компьютере: Реставрация старого радио

А, вот, нашел тут некий «ФАК» по деревянным приемникам. Я
уже и не помню точно, когда эта история началась. История интереса ко
всевозможным радиоэлектронным «игрушкам». Но, со временем: продолжаю в том же
духе. Отыскиваю форумы, очерки и всевозможные «ПОСТЫ».

Реставрация старого
радио

Меня часто просят описать процесс реставрации ламповых радиоприемников. Начну с
оглавления :
1. разборка
2. удаление пыли, грязи.
3. Проклейка корпуса по швам. Подклейка молдингов.
4. Кварцовка и сушка корпуса изнутри
5. полировка корпуса войлоком. Подпитка старого покрытия маслами.
Сушка и полировка.
5. Чистка ткани или её замена.
6. отмывка шкалы, ручек, клавиш.
7. Проверка центровки и состояния динамика. Удаление пыли с диффузора.
8. Чистка блока настройки сжатым воздухом.
9. Чистка контактов переключателей и
ламповых панелей.
10. Смазка механики переключателей и устройства настройки.
11. проверка блока питания и замена неисправных конденсаторов.
12. Проверка усилителя НЧ. Замена разделительных конденсаторов.
13. проверка приемной части. Замена неисправных деталей. Настройка
контуров.
14.Сборка и проверка всех режимов.
15. Прогон трехдневный.
16. Диагностика радиоламп и замена осветительных ламп.

Все эти работы я делаю в теплое время года, в саду. Неспеша и в хорошем
настроение. Это важно.

Очень часто бытует мнение, что винтаж трогать не следует. Даже не открывать. Я
тоже так думал. До определенного момента. Теперь я знаю, что как бы хорошо не
сохранился и функционировал скажем, радиоприемник, пыли внутри
предостаточно.
Пыль лежит на диффузоре динамика и постоянно вытряхивается вместе с басами в
Ваше жилое помещение. 


Пыль на центрирующей шайбе диффузора мешает ее работе. Пыль на лампах горит и
воняет. Пыль на регулировочных конденсаторах обеспечивает его микропробои.
Сгоревшая пыль часто начинает проводить ток, меняя режимы работы электронных
устройств.
Да и просто неприятно вносить чужую, неизвестного иностранного происхождения
пыль в свой дом. 


Удалить пыль можно только полностью разобрав радиоприемник и сняв динамики.
Далее кисточкой и сжатым воздухом….

Способ восстановления заводского лакового покрытия корпусов
винтажных радиоприемников:
надо хорошенько отмыть старое покрытие. Я использую губку и пену фейри, которую
тут же удаляю бумажными полотенцами. После просушки полирую старое покрытие
войлоком и наношу кисточкой тончайший слой итальянского реставрационного масла
borma или как худший вариант масла из икеи для уличной мебели. Дав маслу
впитаться ( но не более 30 минут) при температуре 15-25 град и не на солнце!!!
, удаляю остатки и располировываю чистой тканью. Через сутки новый слой и снова
полировка. И еще через сутки третий слой. Через год можно освежить.

При этом способе сохраняются все трещинки старого лакового покрытия, что очень
нравится многим владельцам.

Мода на старое радио в современных квартирах принимает
массовый характер.
И цена за приемник в 2000 евро уже не кажется слишком высокой. Другое дело, что
хотят идеально сохранившиеся и идеально работающие радиоприемники.


И здесь возникает противоречие: оригинальность электрических деталей — это
конечно огромный плюс, но надо понимать, что их надежность все же
непредсказуема. Особенно это касается бумагомаслянных и электролитических
конденсаторов.


Поддерживать оригинальность довольно дорогое удовольствие и это надо понимать
каждому, кто желает слушать у себя дома старое радио.


Еще один нюанс деревянных корпусов, которые казалось бы уже навсегда
стабилизировались за 50- 80 лет. Ан нет!!! Пересушенность воздуха в современном
бетонном жилье приводит к их короблению , которое довольно часто влияет даже на
работу клавишей переключения.

РЕСТАВРАЦИЯ «ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ»

К написанию данного
обзора автора подвигли многочисленные обращения
начинающих любителей радиостарины. Без сомнения, существует множество книг как
по ремонту ламповой техники, так и по отделочным работам по дереву, которые
могут быть с успехом использованы при восстановлении схемы и внешнего вида
радиоприемника. Однако по прошествии времени эти книги все более становятся
редкостью, и не всегда оказываются под рукой. В данном обзоре мы попытаемся
дать первоначальные и не претендующие на полноту рекомендации по восстановлению
и реставрации ламповых радиоаппаратов, базирующиеся на личном опыте автора.

О КОНЦЕПЦИЯХ РЕСТАВРАЦИИ

Способ и процедура
восстановления радиоприемника будут зависеть от дальнейших целей его
использования. Если Вы расчитываете впоследствии активно эксплуатировать
восстановленный аппарат, то обновлять его начинку придется в большей степени
для обеспечения надлежащего уровня надежности. При этом, как правило, не удается
в должной мере сохранить историческую достоверность конструкции. Если же Вы —
коллекционер, озабоченный аутентичностью, то следствием максимального
сохранения в схеме исходных материалов и комплектующих будет возможность
отказов при постоянной эксплуатации. И таковые могут быть весьма серьезны —
замыкания трансформаторов и дросселей, пробой конденсаторов и т.п.

Если Вы являетесь
счастливым обладателем по-настоящему раритетного аппарата 1920- 30-х годов,
выполненного на лампах “дооктальной” эры, возможно, наилучшим решением было
бы оставить в приемнике все как есть (особенно, если Вы не считаете себя
достаточно квалифицированным). Ибо даже если повезет найти соответствующие
радиолампы, приведение такого приемника в рабочее состояние останется
проблематичным по причине старения резисторов, конденсаторов и вообще
диэлектрических материалов в составе приемника. Если заглянуть внутрь такого
аппарата, вряд ли у Вас поднимется рука заменить компоненты и провода на новые.
И Вы будете правы – послушать радиопередачу всегда можно на любом другом
приемнике, оставив раритет в неприкосновенности и исторической цельности.


Исключение, на
взгляд автора, составляют случаи, когда аппарат подвергался ремонту или
модернизации с нарушением оригинальности его конструкции. Тогда искушенный в
радиотехнике владелец может попытаться аккуратно привести аппарат к исходному
виду. Но это требует не только технической базы, но и изрядного объема
исторической информации.

Есть категория
любителей старины, придерживающаяся мнения, что каждый экспонат их коллекции во
что бы то ни стало должен находиться в рабочем состоянии. Они любят иногда
слушать “голос” своих приемников. Автор не чужд и такого подхода, особенно,
если речь идет об аппаратах, выпущенных после 1937 года на октальных,
и тем более, на пальчиковых радиолампах. Эти приемники в большинстве своем
(если не испытали сильных “потрясений”) вполне могут быть приведены в рабочее
состояние после небольшого ремонта. Дело в том, что октальные и пальчиковые
радиолампы до сих пор относительно доступны. Большинство из них можно найти в
каталогах соответствующих торговых фирм. Пассивные же компоненты
предвоенных и более поздних аппаратов гораздо более совершенны и надежны, чем
более ранние, и многие из них (при некоторых оговорках) остаются
работоспособными по сей день. Наконец, аппараты и компоненты 50- 60-х годов еще более
распространены, что позволяет при определенном радении иметь под рукой детали
для восстановления оригинальной конструкции приемников.

Подобно техническому
восстановлению, к обновлению внешнего вида аппаратов также может быть несколько
подходов. Автору знакомо разочарование после полной перекраски корпуса
приемника и обновления внешних деталей современными красками “под металл” –
ощущение полной потери приемником “аромата
времени” и превращения его в красивую, но современную игрушку. Не исключая,
что для кого-то полное обновление внешнего покрытия корпуса будет приемлемым,
мы и здесь придерживаемся принципа “минимального вмешательства”. Только в
случае глубокого и обширного нарушения покрытия мы допускаем его полное
обновление. Всем ясно, что для этого нужны специальные навыки и опыт, без
которых конечный результат не принесет удовлетворения.


Итак, какие цели
будут преследоваться при восстановлении и реставрации радиоприемника, зависит в
конечном счете от намерений владельца. И соответственно — настолько глубоким и
трудоемким будет процесс реставрации.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

Предполагая, что
приступающий к реставрации озабочен не только достижением работоспособности
приемника, но и по возможности, сохранением его исторического облика, приступим
к обсуждению методов восстановления электрической части радиоаппарата. (Если же
нужен “звук из ящика” любым путем, проще всего будет вставить внутрь корпуса
современный транзисторный приемник и вывести под старинную ручку выключатель
питания).

В том случае, если
отреставрированный приемник будет впоследствии долго и активно
эксплуатироваться, есть смысл подумать о “революционной” реставрации,
практикуемой некоторыми западными любителями. Она заключается в замене на новые
всех пассивных элементов и соединительных проводов, а иногда — и перемотке
трансформаторов. 

Достоинство этого метода в том, что Вы получаете в результате
действительно надежно работающий аппарат. И не нужно беспокоиться о всякого
рода электрических пробоях, весьма вероятных в приемнике, которому несколько
десятков лет. Недостаток — безвозвратная потеря исторической аутентичности. При
этом аппарат полностью разбирают, предварительно тщательно зарисовав монтажную
схему. Лампы проверяют и отбраковывают. Затем заготавливают современные
резисторы и конденсаторы согласно схеме. Делать это желательно в расчете на
повышенную надежность — резисторы брать в два раза большей мощности,
конденсаторы — с 50-процентным запасом по рабочему напряжению. Нарезаются
провода соответствующего сечения, подбирается сетевой кабель. Шасси, полностью
освобожденное от монтажа, иногда повторно анодируют или даже никелируют для
придания нарядного внешнего вида. Монтаж выполняется согласно монтажной схеме.
Затем производится полная настройка радиоприемника. Это — достаточно сложная
процедура, требующая наличия измерительных приборов и некоторых навыков. Ее
описание выходит за рамки данного обзора. Если настройку по каким-либо причинам
не делают, полезно перед разборкой приемника записать (или измерить) номиналы
всех пассивных радиоэлементов и новые подбирать с допуском не более 5%. Дело в
том, что заводы-изготовители постоянно проводили модификацию схем приемников,
часто не отражая изменений номиналов деталей на принципиальной схеме. Точный
подбор деталей позволит надеяться, что обновленный приемник заработает
удовлетворительно сразу, без всякой настройки. (Если, конечно, при сборке не
были допущены ошибки).

Если полная
переделка приемника по каким-либо причинам нежелательна, восстановление будет
состоять в выявлении и замене негодных компонентов и, возможно, в настройке
схемы.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

И вот — Вы,
счастливый владелец только что полученного приемника, торопитесь включить его
и, возможно, сразу насладиться его работой. Но имейте терпение, ибо проблемы,
возникшие при первом включении приемника, могут надолго отодвинуть вожделенный
момент, когда из его старомодного корпуса донесутся через время звуки
радиопередачи. Помните, что это самое время в сочетании с сыростью, пылью,
нагревом и другими неблагоприятными факторами привели к потере диэлектриками
своих свойств. Утечки или замыкания могут при включении привести к мгновенному
повреждению схемы, устранить которое будет затем весьма сложно. В общем — если
не хотите дыма, взрывов и ударов током, отнеситесь к первому включению
приемника внимательно и неторопливо.

Если Вы только что получили
приемник, и есть подозрения, что он хранился в сырости, просушите его в
отапливаемом помещении в течение суток. (Бывает, что этим и ограничивается
процесс восстановления. Автору известен случай, когда пролежавшее две зимы на
открытом воздухе шасси приемника «Рекорд-53»
после просушки оказалось работоспособным. Корпус же приемника после такого
хранения представлял из себя труху и гнилые щепки. Если серьезно, такие случаи
— конечно, исключение.

Прежде всего —
осмотрите сетевой провод приемника. Если есть хотя бы небольшие следы
растрескивания изоляции — обязательно замените его. Если не хотите менять шнур
на современный — поищите в доме, наверняка найдется что-то похожее на прежний (от
старой настольной лампы и т.п.). Но так как приемник, возможно, лет десять
пролежал у прежних хозяев на чердаке или в сарае, Ваш провод может оказаться
гораздо сохраннее. Но все же и его тщательно осмотрите.


Следующий шаг —
сетевой предохранитель. Почти у всех приемников, попадавших к автору из рук
“первичных хозяев”, вместо оного был установлен “жучок” совершенно неприличной
толщины. Плавкий предохранитель, деталь копеечная, способен защитить Вас и
приемник от больших проблем. Установите его сразу, причем на указанный в схеме
или на задней стенке аппарата ток в соответствии с сетевым напряжением.

Теперь тщательно
очистите и осмотрите весь монтаж приемника. В некоторых моделях для этого не
обязательно извлекать из корпуса шасси, так как для этого имеется люк в его
нижней части. Однако рекомендуется все же извлечь шасси, чтобы осмотреть его со
всех сторон. Очень может быть, что именно на этой стадии Вы обнаружите
отсутствие половины деталей, вырванных из приемника любопытными детьми прежнего
хозяина. В этом случае путь дальнейшего восстановления очевиден — если,
конечно, Вы располагаете соответствующими возможностями. Так или иначе, при
осмотре обратите внимание на все нарушения и осыпания изоляции на проводах, бумажных
конденсаторах и трансформаторах. Часто вы увидите там и следы мышиных
зубов. Неглубокие нарушения заизолируйте сразу — впоследствии, при желании
вернувшись к ним, Вы сможете применить и более аутентичные материалы (парафин,
пропарафиненную бумагу, хлопчатобумажные нитки и пр.

После осмотра и
устранения внешних нарушений монтажа можно подавать на приемник сетевое
напряжение. Но это лучше всего делать с осторожностью — особенно для схем с
универсальным питанием (для сетей постоянного и переменного тока — приемники «АРЗ»,
«Москвич»,
«Рекорд» первого выпуска). Эти схемы не имеют силового
трансформатора, и один из проводов сети при этом подключен непосредственно к
шасси. К таким приемникам нельзя подключать заземление, и шасси у них
обязательно изолируется от органов управления. Надо ли говорить, насколько
опасен ремонт таких приемников, если не принять специальных мер безопасности.
Разумно в процессе ремонта использовать разделительный трансформатор, через
который схема включается в сеть. Для трансформаторных схем достаточно
использовать регулируемый автотрансформатор любой модели. Прежде всего,
убедитесь, что переключатель сетевого напряжения в приемнике установлен на 220
В. Выньте из панели лампу-кенотрон (если таковая имеется в схеме) и постепенно
повышайте питающее напряжение. При его значении 170-180 В вы заметите накал
стеклянных радиоламп. Если все идет нормально (нет запаха горелой изоляции, не
перегорает предохранитель) — установите номинальное сетевое напряжение и
прогрейте лампы 5-10 минут. Теперь можно определить исправность накала у
металлических ламп по тепловыделению, коснувшись рукой баллона. Если какая-либо
из ламп не нагревается — аккуратно покачайте ее в панели, взявшись за цоколь.
(Вообще, при наличии цоколя, никогда не берите лампу за стеклянный баллон — он
легко отклеивается от цоколя, а его приклейка проблематична.) Еще лучше —
извлечь заранее все лампы и почистить их штырьки спиртом, а при необходимости —
каким-либо легким абразивом. Иногда не обойтись без подгибания контактов в
ламповой панели иглой в сторону центра отверстия. Если это не поможет, и накала
лампы по-прежнему нет — замените ее на заведомо годную.


Аккуратно коснитесь
рукой электролитических конденсаторов фильтра (помните, что иногда их корпуса
находятся под напряжением относительно шасси). Если рука ощущает даже слабый
нагрев — немедленно выключите приемник. Нагрев конденсатора оначает, что он
имеет сильную утечку тока и даже может взорваться. Он подлежит безусловной
замене.

Есть и еще одна
причина разогрева конденсаторов. После 1955 года для выпрямления анодного
напряжения стали широко применяться селеновые выпрямители плоской конструкции
(АВС-80-260, АВС-120-270), в техническом просторечии тех лет именовавшиеся
«шоколадками». Вентильные элементы такого блока собраны по мостовой
схеме. Пробой одного или нескольких элементов выпрямителя (ситуация нередкая)
приводит к разогреву конденсаторов фильтра из-за попадания на них переменной
составляющей напряжения. При этом в громкоговорителе слышен сильный фон
переменного тока. Как было уже сказано, приемник в этом случае следует
немедленно выключить из-за угрозы пробоя конденсаторов, иногда
сопровождающегося их разрывом. Селеновый мостик проверяется омметром на предмет
идентичности прямых и обратных сопротивлений всех четырех его плеч.

Не забудьте
потрогать и сердечник силового трансформатора. Если через несколько минут
работы он станет горячим на ощупь — он имеет межвитковые замыкания в одной из
обмоток и нуждается в перемотке или замене.

Теперь выведите на
ноль сетевое напряжение и вставьте кенотрон, не забывая позаботиться о контакте
в его панели. Установите напряжение питания 170 В и подождите 2-3 минуты, пока
не появится накал кенотрона. Понемногу повышайте сетевое напряжение. При
появлении дыма, запаха гари, треска, искрения, свечения внутри ламповых
баллонов немедленно выключите питающее напряжение и, по-возможности, устраните причину
— замените неисправную деталь, изолируйте место замыкания. Лампы, имеющие
искрение или сильное фиолетовое или синее свечение внутри баллона, подлежат
замене. Исключение составляют лишь выходные лампы услилителя
звуковой частоты, которые могут иметь небольшое синеватое свечение внутри
баллона, и светящиеся розово-фиолетовым светом вакуумные стабилизаторы
напряжения, которые в бытовых приемниках не встречаются. 


Cплошь и рядом
бывает так, что накала ламп не видно, и лампочки подсветки шкалы не светятся
(кстати, убедитесь в их наличии и исправности). Проверьте прежде всего —
поступает ли на схему сетевое напряжение. «Прозвоните» омметром
сетевой шнур, выключатель питания и предохранитель. Излишне напоминать что это
нужно проделывать при выключенной из сети вилке питания.

Перегоревший
предохранитель замените новым, расчитанным на ток, указанный в паспорте или на
задней стенке приемника. Если предохранитель при включении снова перегорает — это
свидетельство замыкания в схеме. Измерьте омметром сопротивление на сетевой
вилке приемника при включенном выключателе притания. Если оно составляет 10-20
ом — это свидетельство исправности первичной силовой цепи, и замыкание следует
искать, скорее всего, в цепях накала. Наихудший вариант — замыкание в силовом
трансформаторе — диагностируется при отключенных вторичных цепях. Если после
отпайки от схемы анодной и накальной обмоток предохранитель по- прежнему
перегорает — силовой трансформатор необходимо заменить или перемотать. Причиной
(хотя и достаточно редкой) постоянного перегорания предохранителя является
также сильная утечка в первом конденсаторе фильтра анодного питания.
Решив возникшие
проблемы и установив номинальное сетевое напряжение, выждите 5-7 минут, следя
за возможным появлением вышеупомянутых признаков аварии. 

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Итак, состояние
схемы под номинальным сетевым напряжением стабильно. Теперь можно спокойно
заняться диагностикой, ремонтом и настройкой приемника. Уделив должное внимание
технике безопасности, мы выполнили первое правило ремонта радиоприемника:
ВСЕГДА НАЧИНАТЬ С ПРОВЕРКИ ИСПРАВНОСТИ БЛОКА ПИТАНИЯ. Если блок питания и
выходные аудиоцепи (трансформатор и динамик) исправны, приемник издает легкий
шум и гул. Так как практически все аппараты, которые могут оказаться в
распоряжении любителя в пригодном для ремонта виде, построены по типовой
супергетеродинной схеме, можно наметить общую методику отыскания неисправностей
независимо от конкретной модели. Первое, что стоит проделать – это диагностика
радиоламп, установленных в приемнике.

ДИАГНОСТИКА РАДИОЛАМП

Конечно, в свое
время существовали специальные приборы для их проверки (Л3-3
и другие), и если есть возможность ими воспользоваться, не стоит этим
пренебрегать. Чаще всего приходится обходиться без приборов, но существует и
более простой способ диагностики. Правда, он требует наличия в распоряжении
заведомо годных радиоламп соответствующих типов. Если приемник изначально
работает, хотя бы и неудовлетворительно, запитайте его пониженным напряжением
(180-190 В). Подождите полного прогрева ламп и, настроившись на местную станцию
в ДВ или СВ диапазоне, заметьте громкость ее звучания. Затем замените
испытуемую лампу на заведомо годную и снова заметьте громкость. Если она сильно
возросла — это свидетельствует об изрядной потере эмиссии испытуемой лампы. Для
ускорения прогрева можно временно подавать на схему номинальное сетевое
напряжение. Этот тест достаточно строгий — убедиться в этом можно, запитав
“тихую” лампу номинальным напряжением. Чаще всего она не проявит в той же
степени снижения громкости приема. (Если прием при номинальном сетевом
напряжении покажется удовлетворительным, можно лампу и не заменять, но иметь
при этом в виду, что срок службы ее подошел к концу). Этот метод проверки на
практике применим ко всем лампам приемника — как к звуковым, так и к
радиочастотным. Если Ваш приемник вообще не подает пока признаков жизни, лампы
придется проверять на другом (или других) приемниках, имеющих сходный набор
радиоламп. 

ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ ЛАМП

Итак, лампы в приемнике
работоспособны. Приступаем к проверке напряжений питания и режима ламп по
постоянному току. Хорошо, если в Вашем распоряжении имеется так называемая
карта сопротивлений приемника. Она содержит значения омичских сопротивлений в
различных точках схемы относительно шасси. Карта сопротивлений обычно
содержится в паспорте
приемника. В случае отсутствия паспорта ее можно поискать в литературе. Замеры
по карте сопротивлений позволяют выявить неисправные резисторы и различные
замыкания и обрывы, что в дальнейшем сильно упрощает ремонт. Если карты нет –
произведите измерение всех резисторов в приемнике. Если значение сопротивления
отличается более, чем на 20%, резистор нужно заменить.

Теперь включаем
приемник и проверяем значения постоянных напряжений по схеме. Карту напряжений
можно найти там же, где и карту сопротивлений. Начинаем с напряжения накала и
анодного источника. При измерениях в схеме под напряжением привыкайте работать
ОДНОЙ РУКОЙ. Разряд конденсаторов фильтра напряжением 300-400 Вольт через обе
руки — штука очень неприятная, а порой — и опасная. И, конечно, все перепайки в схеме выполняйте только
при выключенном питании.


Если анодное
напряжение с выпрямителя не поступает – это следствие неисправности последнего
или обрыва повышающей обмотки силового трансформатора. Фильтр анодного
напряжения обычно двухзвенный (реже – трехзвенный). В качестве индуктивности
фильтра в конструкциях до 1955 года часто использовалась обмотка
подмагничивания громкоговорителя. Позже, когда получили распространение
громкоговорители с постоянным магнитом, для фильтрации стали применять
дроссели, а еще позднее – RC-фильтры. Проверяем анодное напряжение на всех
звеньях фильтра и убеждаемся в исправности индуктивностей и резисторов. Их
перегрев или перегорание – свидетельство пробоя конденсаторов фильтра или
замыканий в схеме.

Замыкания порой
случаются в самых неожиданных и скрытых местах, и тогда поведение схемы может
казаться загадочным. Так, один из экземпляров приемника “Беларусь-59”,
прошедший через руки автора, имел замыкание напряжения анодного питания с цепью
накала ВНУТРИ карболитовой панели для пальчиковой лампы. Разборка панели
показала, что одно из штампованных гнезд имело вырост, который и стал причиной
замыкания. Аппарат имел явные следы безуспешных попыток ремонта. Остается
только пожалеть прежних хозяев приемника!


Обычно, если при
включении старинного приемника анодное напряжение поступает, в громкоговорителе
слышен сильный фон переменного тока. Виной тому – высохшие и потерявшие емкость
оксидные конденсаторы фильтра анодного питания. Замените их новыми, не превышая
более, чем на 50 % указанную на схеме емкость и следя за запасом по рабочему
напряжению. Правда, после такой замены шасси аппарата теряет “исторический”
вид. О том, как его сохранить, мы поговорим ниже.

В
конструкциях
1930 -40 годов с подачей
фиксированного смещения на лампы причиной фона может быть неисправность бумажных конденсаторов
в цепях фильтров напряжения смещения. И, конечно, следует обратить внимание, не
нарушено ли соединение с шасси экранов проводов сеточных цепей первого каскада
усилителя звуковой частоты.

Здесь будет нелишним
напомнить, что почти все ламповые приемники (кроме оборудованных так называемой
«магнитной антенной» — «Фестиваль»,
«Турист»,
радиола «Латвия»
и некоторые другие) требуют подключения наружной антенны.
На этапе диагностики и отладки схемы особенно важно использовать более или
менее качественную антенну — хотя бы комнатную длиной не менее 3-4 метров.
Включите ее в соответствующее гнездо и, настроив приемник, Вы, возможно (вот
проверка Вашего везения!), услышите громкую и чистую радиопередачу.
Если же нет — засучим рукава и вспомним второе правило ремонта радиоприемника:
СХЕМА ПРОВЕРЯЕТСЯ ПОКАСКАДНО ОТ ВЫХОДА КО ВХОДУ. Настроившись на методичный и
кропотливый процесс поиска неисправности, воодушевимся мыслью, что только на
практике ремонта можно приобрести необходимые навыки и квалификацию.

Старые приемники собраны с использованием столярного
клея.т.е. также чувствиетльны к влажности,как и музыкальные инструменты.И
сухость воздуха и повышенная влажность убивают корпус.

pc-parc.blogspot.com

Ремонт ламповых радиоприемников


Работа и ремонт ламповых радиоприёмников имеет свои особенности и связаны они исключительно с принципом работы радиоламп. Некоторые ценители данной техники считают, что звук, получаемый в устройствах, работающих на радиолампах более живой, чистый и насыщенный, в отличие от радиотехники и усилителей, собранных на полупроводниковых элементах. Перед тем как перейти непосредственно к устранению неисправностей ламповых радиоприёмников, возникших в процессе эксплуатации, необходимо разобраться в том как он работает и из чего состоит.

Из чего состоит ламповый радиоприёмник


Все основные модули в конструкции таких радиоприемников включают в себя лампу как основной элемент. Большая их часть состоит из:

  • входного каскада, выполненного в виде резонансного контура в состав, которого входит антенна;
  • усилителя высокой частоты, установленного на входе устройства. Служит для увеличения амплитуды пойманного антенной сигнала.
  • гетеродина и усилителя промежуточной частоты. Для разных волн характерна определённая модуляция, например, для FM — частотная, а для ДВ, СВ — амплитудная;
  • усилитель низкой частоты или же его ещё называют усилителем мощности. Основная функция его это создание громкого и чёткого звукового сигнала, а также передача его на встроенные динамики или же колонки. Он может быть стерео или моно, в зависимости от модели радиоприёмника.
  • блока питания. Для системы снабжения каждого блока питанием применяется трансформаторные устройства, понижающие стандартное сетевое напряжение. Одним из важных для работы радиоламп напряжением является питание накала, которое в зависимости от модели может отличаться, но в основном это 6-6,5 Вольта.

Поиск неисправностей ламповых радиоприёмников



После того как устройство лампового радиоприёмника мысленно разбито на каскады, то можно перейти и к поиску возникшей неисправности.






Очередность поиска неисправности

Действия и правила проверки узлов

1.

Ремонт ламповых радиоприёмников стоит начать с проверки системы питания и визуального осмотра всего устройства. Первым делом обращается внимание и проверяется есть ли напряжение накала и нет ли обрыва нити накала в самих лампах. Каждая из них должна светиться, а если она закрыта металлическим колпачком, то излучать тепло. Просто стоит дотронуться до неё рукой и ощутить тепло.

2.

После чего, в зависимости от проблемы которая возникла, на управляющую сетку лампы аккуратно дотронуться отвёрткой, при этом в динамике должен появиться характерный шум или потрескивание. Поиск, таким образом, лучше всего начать с оконечного каскада усилителя низкой частоты (мощности).


Возможен выход из строя самого динамика, поэтому следует проверить и его на работоспособность.

Самые частые поломки и их ремонт


Ламповые радиоприёмники — это особый вид аппаратуры поэтому и неисправности у них особенные, связанные с работой радиоламп.

  1. Выход из строя или повреждение герметичности колбы радиолампы. Устраняется путём замены её на соответствующую нужной маркировки и типа который указан на ней. Проверку исправности лампы стоит начать с прозвонки её нити накала на целостность она измеряется омметром и величина сопротивления её равна 1–3 Ома. Разные лампы имеют выводы на разные ножки радиолампы. Для пальчиковых ламп со семью штырьками 3 и 4 это нить накала, у девяти штырьковых 5 и 4-я ножка, а у октальных (с ключом для разъёма) — 2и 7-я ножка. Если одна из ламп не греется нет необходимости сразу же её выкидывать, а стоит проверить приходит ли питание накала и надёжный ли контакт в её разъеме, так как радиолампы установлены в гнёздах, из которых их можно извлечь для замены;
  2. Потеря контакта в ламповом гнезде. Так как радиолампы довольно ощутимо греются, то львиная доля неисправностей возникает в гнезде куда она вставляется. Со временем ухудшается контакт в этом разъёмном элементе, а так как лампы содержат множество ножек, то и вероятность потери электрического контакта в одной из них, тоже увеличивается;
  3. При включении приёмника не светиться ни одна лампа. Стоит проверить переключатели питания и устройства защиты от превышения тока в системе питания. Для этого чаще всего применяется обычный предохранитель, плавкая вставка которого видна на глаз через стеклянную колбочку. Если она выполнена из керамики то необходимо воспользоваться омметром входящим в состав любого мультиметра. Нужно помнить, что предохранитель не перегорает без причины и перед установкой нового обязательно нужно выяснить причины повышения тока в цепи сетевого трансформатора.
  4. Ремонт ламповых радиоприёмников выпущенных в прошлом веке рекомендуется начать с осмотра и замены электролитических конденсаторов, так как они имеют свойство пересыхать и при этом терять ёмкость, главную величину для этого элемента.



Нужна консультация специалиста?

Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 48 часов!

Имя
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.

dinamikservis.ru

Ремонт лампового радиоприемника | RadioNic.ru

john 19 июля, 2013 — 10:21

Б. Пабст

  • Предварительная проверка
  • Проверка ламп
  • Проверка потребляемой приемником мощности
  • Проверка напряжений
  • Ошибки при измерениях
  • Проверка приемника на прохождение сигнала
  • Проверка приемника от выхода ко входу
  • Проверка приемника от входа к выходу
  • Отыскание неисправностей в каскадах приемника
  • Выпрямитель
  • Усилитель низкой частоты
  • Детектор
  • Каскад усиления промежуточной частоты
  • Преобразователь частоты
  • Каскад усиления высокой частоты
  • Антенная цепь
  • Индикатор настройки
  • Распространенные неисправности
    • Отсутствие приема
    • Тихий или плохой прием
    • Прием временно прекращается
    • Искаженный прием
    • Свист
    • Boй
    • Гудение (фон)
    • Трески
    • Дребезжание
    • Повторяющиеся щелчки
    • Глухие звуки, напоминающие работу мотора
  • Настройка приемника
    • Настройка контуров усилителя промежуточной частоты
    • Настройка контуров гетеродина
    • Настройка контуров преселектора
  • Вспомогательные приборы
    • Апериодический усилитель
    • Щуп к апериодическому усилителю
    • Мультивибратор
  • Практические советы
    • Неисправность громкоговорителя
    • Искажения из-за плохой изоляции переходного конденсатора
    • Пайка литцендрата
    • Закрепление цоколя лампы

Предварительная проверка

Всякий приемник, попавший в ремонт, должен пройти предварительную проверку, чтобы выяснить качество ламп, находящихся в приемнике, и их соответствие комплекту данного приемника, а также установить, в каком состоянии находится приемник и не было ли в нем переделок. Кроме того, необходимо выявить, не была ли сделана неправильная замена ламп, и если это имело место, то проверить, не сказалась ли эта замена на работе приемника. Дополнительно можно проверить мощность, потребляемую приемником от электрической сети, и напряжения на электродах ламп.

Проверка ламп

На испытательном приборе не всегда можно получить исчерпывающие данные о состоянии ламп. Проверка может установить обрыв нити накала, внутренние замыкания между электродами и наличие тока эмиссии, но совсем не покажет искажений, тресков и склонности к возникновению свистов из-за отсутствия или повреждения экранировки.

Многие лампы (например, гептоды) можно надежно проверить только в нормальных эксплуатационных условиях. Поэтому для проверки таких ламп лучше использовать исправный приемник, в комплект которого входит данная лампа. Если этого сделать нельзя, то надо иметь для проверки контрольную лампу данного типа, исправность которой не вызывает сомнений. Если же нет ни той, ни другой возможности, то дальнейшая проверка приемника остается под вопросом.

Все это относится главным образом к комбинированным преобразовательным лампам и высокочастотным пентодам. Проверка выпрямительных и выходных ламп с помощью испытателя дает большей частью исчерпывающую оценку их состояния. Для проверки ламп нужно иметь справочник по лампам и таблицу их взаимозаменяемости.

Проверка потребляемой приемником мощности

Если проверка ламп не выявила неисправности, то приемник подключают к электросети с необходимым напряжением и родом тока. Между розеткой электросети и приемником включают ваттметр или амперметр с вольтметром (рис.1). Когда напряжение электросети известно и изменяется только в небольших пределах (±5% номинального), можно пользоваться одним амперметром.

Рис.1. Схема включения приборов при проверке мощности, потребляемой приемником от электросети.

По мощности, указанной в инструкции к приемнику и разделенной на напряжение электросети, можно ориентировочно определить потребляемый ток и немедленно обнаружить перегрузку силового трансформатора. В зависимости от напряжения и мощности, потребляемой приемником, ток может быть в пределах 0,1-1 А. Например, при мощности 60 Вт и напряжении 220 В потребляемый ток I = 60/220 = 0,27 А.

Если приемник потребляет нормальную мощность (нормальный ток), то можно приступить к дальнейшей его проверке. Если же мощность (или ток) слишком велики, то приемник необходимо немедленно выключить и выяснить причину этого.

При большом потребляемом токе надо вынуть кенотрон или отпаять вывод от селенового столбика. Если после этого ток останется большим, то надо попробовать отпаять конденсаторы, блокирующие повышающую или сетевую обмотку силового трансформатора, а затем отсоединить от трансформатора провод (или провода) цепи накала ламп и лампочек освещения шкалы. Если же и это не помогает, то остается предположить, что силовой трансформатор имеет короткозамкнутые витки. Чтобы убедиться в этом, от трансформатора отпаивают все провода, присоединенные к его вторичным обмоткам, и измеряют ток, который при исправном трансформаторе должен быть порядка 20 — 100 мА. В случае короткого замыкания между витками какой-либо обмотки трансформатор быстро нагревается.

Проверка напряжений

Величины важнейших напряжений должны быть измерены, даже если найдена и устранена неисправность в выпрямителе приемника,. Это совершенно необходимо и тогда, когда при исправной силовой части приемник все же работает неудовлетворительно. В основу проверки должна быть положена заводская инструкция к приемнику, в которой приводится диаграмма напряжений.

Прежде всего нужно проверить напряжения на нагрузочных и делительных сопротивлениях в цепях анодов я экранирующих сеток ламп, начиная с предварительного каскада усиления низкой частоты и кончая каскадом усиления высокой частоты. Неплохо проверить токи в цепи анода и экранирующей сетки выходной лампы.

Для измерения напряжений необходим прибор с внутренним сопротивлением, указанным в инструкции. В случае использования прибора с другим внутренним сопротивлением нужно учитывать, что показания его могут несколько отличаться от приведенных в диаграмме.

Последовательность проверки напряжений показана на примере схемы (рис. 2). Между точками 1, 2, 3 и 4 измеряют напряжение переменного тока, подключая оба щупа прибора к точкам, указанным стрелками и относящимся к одной цифре. Так же измеряют напряжение постоянного тока в точке 5. Все остальные измерения напряжений постоянного тока производят относительно шасси, т. е. когда отрицательный щуп прибора присоединяется к шасси, а положительный — к тем точкам схемы, куда указывают стрелки от соответствующих цифр измерения. Для измерения в точках 8, 10 и 11 надо «заземлить» положительный щуп прибора.

 

Рис.2 Расположение точек подключения приборов при проверке режимов работы приемника

Напряжения, измеренные в точках 1-8, редко отличаются от указанных на схеме. Что же касается измерений в точках 9-13, то они могут несколько отличаться, в особенности если измерительный прибор имеет другое внутреннее сопротивление. Кроме измерения напряжений, важно также измерить анодный ток выходной лампы. Это можно сделать, не разрывая анодной цепи, подключив миллиамперметр параллельно первичной обмотке выходного трансформатора. Сопротивление этой обмотки обычно бывает значительно больше внутреннего сопротивления миллиамперметра, и поэтому измеренный таким способом ток можно считать соответствующим анодному току лампы.

Чтобы быстрее определить состояние приемника, рекомендуется сначала проверить потребление тока от электросети, а затем измерить напряжение на выходе фильтра выпрямителя и анодный ток выходной лампы. Если эти измерения не выявят причины неисправности приемника, то следует проверить напряжения на электродах его ламп.

Ошибки при измерениях

При измерении напряжений на высокоомных сопротивлениях и в цепях с малым током возможны ошибки, зависящие от величины внутреннего сопротивления прибора. Ошибки будут тем меньше, чем больше внутреннее сопротивление. Используя для примера схему на рис. 2, покажем, где могут появиться ошибки при измерениях.

От величины внутреннего сопротивления прибора сильно зависит правильность измерения напряжений на аноде и экранирующей сетке лампы Л1, а также на экранирующей сетке лампы Л2 (точки измерений 9, 12 и 13). Проверка напряжений в остальных точках схемы почти не зависит от внутреннего сопротивления прибора.

При измерениях прибором с меньшим внутренним сопротивлением, чем это оговорено в инструкции, величины напряжений, которые покажет вольтметр, всегда будут меньше приведенных на схеме. Чтобы не сделать ошибки и не счесть, что напряжение занижено, покажем, как определить величину напряжения, которую должен в этом случае показать вольтметр.

Пример.

Напряжения на схеме на рис. 2 измерены вольтметром с внутренним сопротивлением 10000 Ом/В. Какое напряжение на экранирующей сетке лампы Л2 покажет вольтметр с внутренним сопротивлением 1000 Ом/В (предел измерений 100 В)?

Полное сопротивление прибора

Rпр = 1000×100 = 100000 Ом = 0,1 MОм.

Сопротивление участка экранирующая сетка-катод лампы Л2 равно

Rэ.к = Uэ/Iэ = 50000 Ом = 0,05 MОм.

При подключении к выводу экранирующей сетки вольтметра оба эти сопротивления оказываются включенными параллельно, а их результирующее сопротивление будет равно

Rпар = (0,1×0,05)/(0,1+0,05) = 0,033 МОм = 33 кОм:

Тогда общее сопротивление этого участка цепи станет

Rобщ = Rпар + Rпр = 33 + 100 = 133 кОм;

ток в этой цепи возрастет до

Iобщ =Uобщ/Rобщ = 225/133 = 1,7 мА

и вольтметр покажет напряжение

Uэ = IобщRпар = 1,7 x 33 = 56 В.

Таким образом, подключение прибора с меньшим внутренним сопротивлением к выводу от экранирующей сетки лампы Л2 вызовет снижение напряжения на этом электроде на 19 В. Так же будут занижены показания вольтметра и при измерении напряжений на выводах от электродов лампы Л1.

Чтобы ошибки при измерениях были наименьшими, всегда нужно либо применять высокоомный вольтметр (с внутренним сопротивлением не ниже 5000 ом/В), либо производить измерение на наиболее высоком диапазоне прибора, который еще позволяет производить отсчет.

Проверка приемника на прохождение сигнала

Убедившись в исправности ламп и правильности режима их работы, можно приступить к проверке приемника на прохождение сигнала.

Применяются два способа такой проверки: 1) последовательная проверка приемника от его выхода ко входу и 2) такая же проверка, но от входа приемника к его выходу. Оба эти способа пригодны только тогда, когда приемник как-то работает (пусть даже с искажениями или недостаточно громко).

Первый способ заключается в подаче сигнала сначала на громкоговоритель, затем на выходной трансформатор, на управляющую сетку оконечной лампы, на сетку лампы предварительного каскада низкой частоты и т. д. до антенны, пока не обнаружится, в каком каскаде прекратилось прохождение сигнала.

При втором способе высокочастотный модулированный сигнал подают на вход приемника и проверяют с помощью специального индикатора прохождение сигнала сначала на выходе каскада усиления высокой частоты. Затем индикатор подключают на вход преобразовательного каскада, на вход усилителя промежуточной частоты и т. д. до усилителя низкой частоты. При этом устанавливают, до какого каскада (считая от антенны) приемник пропускает сигнал и находят неисправный каскад.

Проверка приемника от выхода ко входу

Исправность низкочастотной части приемника наиболее просто можно проверить, прикоснувшись отверткой к управляющей сетке лампы усилителя низкой частоты или, что более удобно, к гнезду для звукоснимателя. Если при этом в громкоговорителе будет слышен фон переменного тока, то можно считать, что усилитель работоспособен. Такой способ проверки позволяет ориентировочно судить об исправности усилителя низкой частоты. Высокочастотные каскады проверить этим способом можно лишь на прохождение сигнала с антенного гнезда.

При проверке приемников с универсальным питанием нужно соблюдать осторожность, так как их шасси находится под напряжением относительно земли. Проверку лучше производить с помощью разделительного трансформатора, включаемого между приемником и розеткой электросети.

Точно определить неисправный каскад в приемнике можно путем подачи низкочастотного или модулированного высокочастотного напряжения в определенные точки схемы (рис. 3). Начиная от выхода приемника, т. е. от громкоговорителя, и до детектора к точкам схемы подводят напряжение низкой частоты, а после детектора — модулированное напряжение высокой частоты. Индикатором в этом случае служит громкоговоритель приемника. Рекомендуется параллельно громкоговорителю подключить вольтметр переменного тока и по отклонению его стрелки судить об усилении отдельных каскадов.

 

Рис. 3. Расположение контрольных точек, в которые подается напряжение при проверке приемника обычным способом.

В качестве источника напряжения может служить генератор высокой частоты, имеющий внутреннюю модуляцию. Для испытания каскадов низкой частоты можно использовать напряжение модуляции этого генератора или воспользоваться проигрывателем с пластинками. Более удобен мультивибратор, который дает без всяких переключений все частоты, необходимые для проверки приемника, начиная со звуковых и кончая высокими.

Для предохранения от возможного во время проверки короткого замыкания провод, несущий низкую частоту, подключают к соответствующим точкам схемы через разделительный конденсатор порядка 0,05 мкФ с рабочим напряжением не меньше 400 В. Когда проверяются высокочастотные каскады, емкость разделительного конденсатора должна быть порядка 5-20 пФ.

Если частота, необходимая для проверки каскада усилителя низкой частоты, известна (например, частота модуляции генератора 400 или 1 000 Гц) и не является критичной, то частоты для проверки каскадов усилителей промежуточной и высокой частот весьма критичны и требуют точной установки. При проверке супергетеродинного приемника нужно прежде всего знать его промежуточную частоту и стараться установить ее на генераторе возможно точнее. Для проверки преобразовательного каскада и каскадов усилителя высокой частоты частота генератора должна соответствовать средней частоте проверяемого диапазона.

Проверка приемника от входа к выходу

При этом способе сигнал модулированного напряжения высокой частоты подается на входные зажимы приемника и с помощью апериодического усилителя, подключаемого к определенным точкам схемы, выясняют, до какого каскада слышен этот сигнал. Последовательность подключения усилителя показана на рис. 4 стрелками. Там же указана и та частота, которая должна быть слышана в этих точках.

 

Рис. 4. Расположение контрольных точек, с которых снимается напряжение при проверке приемника методом прохождения сигнала.

Следует отметить, что при этом способе проверки совершенно безразлично, какой источник модулированного напряжения подключен ко входу приемника. Для простоты можно использовать местную радиостанцию, подключив к приемнику антенну и установив соответствующий диапазон. Еще лучше использовать мультивибратор или высокочастотный модулированный генератор.

Как и в предыдущем случае, перед испытанием приемника на прохождение сигнала необходимо проверить исправность ламп и их режим, а также генерирует ли гетеродин.

 

www.radionic.ru

Реставрация ретро приемников

Ламповый радиоприемник – вещь редкая и коллекционная. Высокая стоимость и непривычная для 21 века громоздкость, характерная для старого радио, на удивление не отпугивает, а, наоборот, привлекает покупателей к данному виду техники.Что же делает антикварный аппарат таким популярным? Качественные материалы, классическое исполнение, «дух» эпохи… И ещё одна важная деталь —  рабочее состояние.

Несмотря на то, что ламповые радиоприемники часто используются в качестве предметов интерьера, требования, предъявляемые к ним при покупке, достаточно строги: идеальное состояние  и работоспособность.  К сожалению, работоспособность аппарата при покупке где-то на стороне или на известных интернет-аукционах не всегда можно гарантировать, потому что  старое радио, как любое живое существо, так же живет, болеет и стареет. Именно поэтому, приобретя антикварный аппарат, даже если он отлично выглядит внешне, будьте готовы к необходимости восстанавливать работоспособность Вашего приемника.

Способ и процедура реставрации аппарата во многом зависит от дальнейших целей его использования. Для обеспечения достаточного уровня надежности и качества работы, начинка аппарата и деревянный корпус может потребовать серьезного вмешательства  специалиста. Кроме того объем работы определяется целями реставрации, это может быть музейная реставрация, может быть адаптация приемника к современным требованиям, может быть проведен даже моддинг. Можно сделать приемник значительно лучше как по работе электроники, так и по внешнему виду с применение современных технологий и материалов и при этом он останется оригинальным и аутентичным.

Если же Ваш аппарат поистине является антикварным и был собран в 1920-30-х годах, то рисковать с ремонтом «внутренностей» не стоит, особенно если Вы не относите себя к числу достаточно квалифицированных мастеров. Помимо трудоёмкости ремонта возникает проблема подбора запчастей, так как найти аналог лампам “дооктальной” эры вряд ли представится возможным. Даже при простом хранении приемника в общем-то идеальных, комнатных условиях  происходит старение и уход  важных параметров очень многих радиоэлементов, резисторов, конденсаторов, сердечников катушек, диэлектрических материалов, лампы теряют вакуум,  поэтому найти как правило комплексную причину неработоспособности, скорее всего, будет  проблематично. Поэтому наш совет счастливым обладателям старинных аппаратов – доверить ремонт или реставрацию специалистам. Кроме того  может потребоваться восстановление деревянного корпуса или как говорили раньше «футляра» радиоприемника.

Итак, цель, поставленная перед началом восстановления приемника, впоследствии определит сам процесс реставрации. Если Вы чувствуете, что не справитесь с «оживлением» своего аппарата самостоятельно, мы рекомендуем не рисковать, а поручить ремонт квалифицированному специалисту.

Мы готовы предложить свою помощь. Наши специалисты имеют опыт реконструкции и реставрации ретро приемников и осуществят для вас ремонт любого уровня сложности.

retro-priemnik.ru

Ремонт старых советских радиоприёмников в Москве

«АС-РЕМОНТ» предлагает ремонт старых ламповых радиоприёмников, как советских, так и импортных. Качество ремонта, срочность исполнения и низкие цены гарантированы. Запчасти всегда в наличии. Гарантия на выполненные работы и установленные запчасти сроком 2 месяца.

+7 (903) 144-79-40

 


Бесплатная
диагностика

Гарантия
качества

Наличие
запчастей

Скидочные
карты

Винтажные радиоприемники, которые вроде бы давно отслужили свой век, по тем или иным причинам могут быть интересны и дороги их обладателям. Это могут быть коллекционеры старины, любители дизайна в старом стиле, просто ценители винтажных изделий. И, конечно, такой радиоприёмник может храниться как память о своих отцах и дедах.

Ремонт винтажных радиоприемников, несмотря на кажущуюся простоту, существенно осложняется тем обстоятельством, что ценность этого приёмника определяется наличием полностью оригинальных запчастей. Найти же такие запчасти бывает непросто. Для качественного же ремонта и настройки менять приходится иногда немало отслуживших свой срок запчастей и комплектующих. Второй момент — это знания старых схем супергетеродинного принципа усиления сигнала, который широко использовался в прошлом. Ещё более старые приёмники и вовсе собраны на лампах. Такие лампы, конечно же, уже не выпускаются.

 

 

Вторая проблема, с которой иногда сталкиваются ремонтники, это восстановление оригинального внешнего вида. Здесь уже требуются навыки и знания не электронных составляющих, а реставрационных умений. Зато после проведения полного комплекса восстановительных работ, винтажный приёмник станет не только украшением и памятью, но сможет порадовать и приёмом любимой радиопередачи. И, конечно же, в коллекционном смысле такой ремонт значительно увеличит коллекционную ценность винтажного радиоприёмника.

Наша мастерская имеет опыт осуществления ремонтов подобного типа и всегда готова прийти на помощь.

 

РЕМОНТ ВИНТАЖНЫХ РАДИОПРИЁМНИКОВ В МОСКВЕ

Если Вам нужен ремонт винтажного радиоприёмника в Москве, мастера «АС-РЕМОНТ» будут рады Вам помочь. Доставьте Ваш советский или импортный радиоприёмник к нам в мастерскую или вызовите мастера на дом. Стоимость вызова мастера оговаривается индивидуально. Возможна доставка техники после ремонта по нужному адресу.

ac-remont.ru

Ремонт старых ламповых приемников, замена и тест радиоламп, полезные советы

   Если ламповый радиоприемник не работает по причине вышедших из строя ламп, которые вы не можете найти, то некоторые типы ламп можно заменить другими типами. В любых ламповых приемниках без всякого ухудшения их работы можно некоторые лампы одного типа заменять лампами другого:

   6Ф6 = 6Ф6С

   6Г7С = 6Г7

   6К7 = 6К7С = 6К9М

   6SA7 = 6А10

   6С5 = 6J5 = 6Ж5

   6ПЗ = 6Л6 = 6L6 = 6Л6С

   30П1М = 25П1С = 25L6G

   СО-242 = СБ-242

   5Ц4 = 5Ц4С = 5Z4 = 5V4G

   ВО-116 = ВО-118

   ВО-125 = ВО-202

   30Ц6С = 25Z6G = 30Ц1М.

   Практически допустима взаимозаменяемость таких ламп:

   6Л6 = 6V6 = 6Ф6

   6К7 = 6Ж7

   6Г7 = 6Р7

   6SK7 = 6SL7

   6SQ7 = = 6SR7

   6А8=6К8

   2Ж2М = 2К2М

   1А1П = 1А2П

   1К1П = 1К2П

   1Б1П = 1Б2П

   2П1П = 2П2П.

   Для ответа на вопрос о работоспособности радиолампы, следует собрать простой тестер по схеме, представленной на рис. 24.14. Тестер помогает быстро определить эмиссию катода, замыкание между электродами и обрыв выводов от электродов ламп и экрана. Об эмиссионной способности катода лампы судят по показаниям микроамперметра РА1, который включен между катодом и первой сеткой. Микроамперметр работает как милливольтметр и измеряет величину потенциала первой сетки. Величина потенциала колеблется в широких пределах от 10 до 500 мВ и зависит от типа ламп, а также качества их катодов. Показания прибора РА1 сранивают с эмиссией заведомо хороших, то есть калибровочных ламп. Для калибровки тестера необходимо использовать возможно большее количество ламп и полученные данные следует занести в таблицу.

   При проверке диодов и кенотронов микроамперметр РА1 включают тумблером SA7 между катодом и анодом. Все остальные электроды лампы подключаются тумблерами SA3…SA8.

   

   Рис. 24.14. Принципиальная схема тестера для проверки работоспособности радиоламп

   При этом показания прибора РАІ должны возрастать, что свидетельствует об отсутствии меж-дуэлектродных замыканий и обрыва выводов. Тестирование взятых из работающей радиоаппаратуры ламп 6П6С и 5Ц4С дало следующие результаты. Например, при проверке лампы 6П6С прибор АВО-5М (пределы 60 и 300 мкА) показывал ток в цепи первой сетки 50 мкА, при подключении второй сетки — 70 мкА, а при подключении анода -г-90 мкА. При тестировании кенотрона 5Ц4С, прибор «Школьный АВО-63» в цепи первого анода показывал ток 4,9 мА, а при подключении второго анода — 10 мА. Тестером можно проверить также эмиссию кинескопов и осциллографических трубок.

   Для изготовления устройства для проверки ламп необходим понижающий трансформатор мощностью 10…20 Вт, микроамперметр на 50…300 мкА и 8 тумблеров. Трансформатор Т1 может быть самодельным с такими параметрами. Обмотки наматываются на сердечник из пластин ШЛ16 толщиной набора 25 мм. Первичная обмотка I содержит 1100 витков провода ПЭЛ 0,35 плюс 800 витков ПЭЛ 0,27, а вторичная обмотка II — соответственно 48 + 12 + 18 + 78 + 84 + 120 витков ПЭЛ 0,12.

   Все детали тестера монтируются на металлическом шасси. Для проверки радиоламп с разными цоколями можно к основной панельке, например с 10 гнездами, сделать переходные цоколи, в которые вставлять лампы с иным типом цоколя. А можно сделать иначе, прямо на шасси установить 12 типов ламповых панелек, которые соединены между собой параллельно.

   Настройка собранного тестера заключается в подборе резисторов R1 и R2 при регулировке его по показателям наилучших ламп.

   Во многих старых приемниках прием должен вестись на наружную антенну. Установить наружную антенну, особенно в городских условиях, по разным причинам бывает затруднительно. Выйти из этого положения можно, если использовать имеющуюся телевизионную антенну типа волновой канал. В этом случае, от одной антенны будут работать телевизор и радиоприемник. Так как телевизионные и радиовещательные диапазоны значительно отличаются по частоте, можно установить простой разделительный фильтр, состоящий из катушки индуктивности и конденсатора (рис. 24.15). Реактивное сопротивление XL катушки индуктивности в таком фильтре для устранения короткого замыкания должно быть высоким в телевизионном диапазоне и небольшим на длинноволновом и средневолновом диапазонах. Если, к примеру, использовать катушку с индуктивностью 5,5 мкГн, то XL на частоте 1 МГц можно вычислить по известной формуле

   

   

   Рис. 24.15. Принципиальная схема подключения лампового радиоприемника к телеантенне для приема средних и длинных волн

   В этом случае, реактивное сопротивление составит 34 Ом, в то время как на частоте 50 МГц — 1,7 кОм.

   Реактивное сопротивление XL конденсатора фильтра С1 должно быть малым в теледиапазоне в сравнении с входным сопротивлением телевизора и большим на длинноволновом и средневолновом диапазонах для устранения короткого замыкания на входе приемника. В этом случае подойдет конденсатор С1 с емкостью 200 пФ, его реактивное сопротивление Хс на частоте 50 МГц равно 16 Ом, а на частоте 1 МГц— 800 Ом, исходя из известной формулы

   

   Обычно телевизоры имеют разделительный конденсатор в цепи антенны примерно такой же емкости, поэтому в этом случае дополнительный конденсатор в фильтре можно не устанавливать.

   Соединительный кабель, идущий от фильтра к антенному гнезду приемника, должен быть как можно короче, чтобы его емкость не влияла на настройку приемника. Влияние дополнительной входной емкости зависит от типа связи входной цепи приемника с антенной. Катушка индуктивности антенного фильтра может быть самодельной или промышленного изготовления, например, дроссель типа ДМ-0,1 с соответствующей индуктивностью.

Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.

nauchebe.net

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о