Самодельные колонки для компьютера: как сделать акустику своими руками

Как собрать качественные колонки для компьютера самостоятельно. Какие компоненты выбрать для самодельной акустики. На что обратить внимание при сборке колонок своими руками. Какие инструменты понадобятся для изготовления акустических систем.

Содержание

Преимущества самодельных колонок для компьютера

Изготовление акустических систем своими руками имеет ряд преимуществ по сравнению с покупкой готовых колонок:

Экономия средств — самодельные колонки обойдутся значительно дешевле брендовых аналогов
Возможность подобрать оптимальные компоненты под свои задачи
Уникальный дизайн корпуса, соответствующий вашим предпочтениям
Получение опыта и знаний в области акустики
Чувство гордости за созданный своими руками качественный продукт

При правильном подходе самодельные колонки не будут уступать по качеству звучания многим готовым моделям. Главное — ответственно подойти к выбору комплектующих и сборке.

Выбор динамиков для самодельных колонок

Динамики — это сердце акустической системы. От их характеристик во многом зависит итоговое качество звучания. При выборе динамиков для компьютерных колонок следует обратить внимание на следующие параметры:

Мощность — для ПК достаточно 20-50 Вт номинальной мощности
Частотный диапазон — желательно 40-20000 Гц
Чувствительность — не менее 85 дБ
Импеданс — стандартный 4 или 8 Ом
Размер — 3-5 дюймов для СЧ/НЧ, 1 дюйм для ВЧ

Хорошим выбором будут динамики известных производителей — Vifa, Scan-Speak, SEAS, Morel, Peerless. Из бюджетных вариантов можно рассмотреть Dayton Audio и Parts Express.

Конструкция корпуса самодельных колонок

Корпус играет важную роль в формировании звучания акустической системы. Наиболее распространенные варианты оформления:

Закрытый ящик — самый простой вариант, обеспечивает точное звучание
Фазоинвертор — усиливает бас, но может вносить искажения

Акустический лабиринт — позволяет получить глубокий бас в компактном корпусе

Для компьютерных колонок оптимальным будет закрытый корпус объемом 3-5 литров. Материал — МДФ толщиной 16-19 мм. Внутренние стенки желательно демпфировать синтепоном.

Особенности сборки самодельных колонок

При самостоятельной сборке акустических систем важно учитывать следующие моменты:

Тщательно герметизировать все соединения корпуса
Обеспечить надежное крепление динамиков без зазоров
Использовать качественный акустический провод для подключения
Правильно рассчитать и собрать кроссовер (для двухполосных систем)
Демпфировать корпус изнутри для устранения резонансов

Соблюдение этих правил позволит получить максимальное качество звучания от выбранных компонентов. Не стоит экономить на мелочах — они могут существенно повлиять на конечный результат.

Необходимые инструменты для изготовления колонок

Для самостоятельной сборки акустических систем понадобятся следующие инструменты:

Электролобзик или циркулярная пила для раскроя МДФ
Шуруповерт для сборки корпуса
Фрезер для выборки посадочных мест под динамики
Наждачная бумага разной зернистости
Клеевой пистолет для герметизации
Паяльник для монтажа кроссовера
Мультиметр для проверки схемы

При отсутствии некоторых инструментов можно обратиться в специализированные мастерские для выполнения отдельных операций, например, фрезеровки.

Расчет и изготовление кроссовера

Кроссовер необходим в двухполосных акустических системах для разделения частот между низкочастотным и высокочастотным динамиками. Основные этапы создания кроссовера:

Определение частоты раздела (обычно 2-3 кГц)
Расчет номиналов компонентов по формулам или в специальных программах

Подбор качественных конденсаторов и катушек
Монтаж элементов на печатной плате или «в воздухе»
Проверка работоспособности схемы

Правильно рассчитанный и собранный кроссовер обеспечит слаженную работу динамиков и чистое звучание во всем частотном диапазоне.

Финишная отделка корпуса колонок

Завершающий этап изготовления акустических систем — внешняя отделка корпуса. Популярные варианты:

Покраска автомобильной эмалью
Оклейка виниловой пленкой
Облицовка шпоном ценных пород дерева
Нанесение текстурного покрытия

Выбор отделки зависит от ваших предпочтений и интерьера помещения. Главное — обеспечить надежную защиту МДФ от влаги. Также важно аккуратно обработать отверстия под динамики.

Настройка и проверка самодельных колонок

После завершения сборки необходимо провести настройку и тестирование акустических систем:

Проверить правильность подключения динамиков
Убедиться в отсутствии посторонних призвуков при работе
Настроить баланс низких и высоких частот
Проверить стереопанораму
Прослушать различные музыкальные жанры

При необходимости можно провести измерения АЧХ с помощью специального оборудования и внести корректировки. Правильно собранные и настроенные самодельные колонки способны обеспечить высокое качество звучания.

Самодельные Hi-End напольники / Хабр

Ещё в студенческие годы родилась мысль сделать клон английских колонок Proac response 2.5. Они уже давно сняты с производства, но в своё время стоили около $4500 за пару. Пожалуй, современным аналогом этих колонок можно назвать модель того же производителя Response D30S. Беглый поиск показывает цену на них в районе £5500 в самой Англии, и $7800 за пределами — в общем, цены примерно такие.

Хорошая новость в том, что динамики для этих колонок производит датская компания ScanSpeak, и их можно купить отдельно, так же как и компоненты для фильтров. В итоге, клон можно собрать примерно за 10-15% от цены оригинальных колонок, в зависимости от отделки.

Помню, что в студенческие годы комплект динамиков стоил около 15.000р, и они свободно продавались в России. Но даже таких денег у меня не нашлось, поэтому проект застрял лет на 12. И вот недавно я зашёл на сайт производителя, и обнаружил, что высокочастотник собираются снять с производства. Решил — если не соберу колонки сейчас, то уже никогда не соберу.

Больше всего времени уходит на сборку и отделку корпуса. Рассматривал разные материалы.

Примеряю, можно ли из готовых панелей собрать корпус нужного мне объема

В итоге, решил остановиться на классическом корпусе из ДВП толщиной 18мм

Напилил ДВП в магазине

Как оказалось, я немного ошибся с размером боковых плит. Пришлось потом замазывать щель шпаклёвкой.

Собрал корпус первой колонки на саморезах

У оригинальных колонок порт фазоинвертора направлен назад. В маленьких комнатах это может быть неудобно, т.к. в этом случае нельзя поставить колонки прямо к стене. Читал, что в случае с этими колонками, рекомендуется расстояние чуть ли не в 1м до стены. Поэтому в моём случае я решил вывести порт фазоинвертора вперёд. Преимущества:

Можно поставить колонки прямо к стене.
На мой взгляд, передняя панель оригинальных Proac выглядит немного пустой. Высокая узкая колонка, на которой всего два динамика на самом верху. Поэтому труба фазоинвертора хотя бы как-то заполняет нижнюю часть лицевой панели.

Я заморочился и сделал шаблон передней панели из картона с динамиками и фазоинвертором, чтобы выбрать наиболее красивое расположение:

В итоге остановился на последнем варианте. Мне также нравился вариант с фазоинвертором сразу под басовым динамиком, но из-за довольно большого диаметра трубы через фазоинвертор видно все внутренности колонки, когда сидишь на низком стуле или лежишь на кровати. Поэтому решил, что лучше опустить его пониже.

Примеряем шаблон на настоящий корпус:

Сразу скажу, что форма корпуса оригинального ProAc мне не очень нравится. Он очень узкий и вытянутый. Мне больше нравится форма корпуса немного вытянутая в глубину и не такая высокая. Я взял за основу размеры корпуса других самодельных колонок Amiga MT Tower Speaker. Но внутренний объём корпуса и размер фазоинвертора я оставил такими же, как в оригинальном ProAc, т.к. это влияет на бас. Не уверен, влияет ли как-то на бас форма корпуса — это довольно холиварный топик, как и вообще весь звук 🙂

Вот схема оригинального корпуса, взята отсюда:

Я более-менее сохранил тот же внутренний объём, но взял другие внешние измерения: 203mm x 330mm x 860mm.

После первоначальной сборки на шурупы, промазал все швы клеем:

Переднюю панель пока оставил просто на шурупах — она будет сниматься несколько раз. Разметил карандашом очертания динамиков и фазоинвертора:

К слову, о самих динамиках. Вот высокочастотники Scan-Speak D2010/8513

Вот басовик Scan-Speak 18W/8535-01. В оригинале используется предыдущая модель этого динамика, которую сняли с производства. У неё индекс Scan-Speak 18W/8535-00 — отличается последняя цифра. Хотел найти предыдущую модель басовых динамиков где-нибудь на ebay, но не смог, в итоге, купил новую модель. Я сравнил даташиты динамиков и решил, что разницы практически нет, так что можно рискнуть…

Несмотря на относительно скромные размеры, динамик может выдавать довольно глубокий бас. Производитель ProAc заявляет нижнюю частоту в 20Гц. Не каждый сабвуфер так может.

Дальше начал вырезать отверстия под динамики. В начале я хотел найти местного столяра, которы бы вырезал отверстия фрезером. Но все местные мастера либо отказывались, либо ломили такую цену, что дешевле купить фрезер. Пришлось покупать фрезер, что оказалось хорошей инвестицией — он мне потом здорово помог при обрезке шпона.

У фрезера оказалась небольшая проблема — он приспособлен делать круглые отверстия, но не может делать отверстия маленького радиуса. Пришлось делать самодельное приспособление:

В заготовке сверлится отверстие, в него вставляется этот болт, что на картинке. В итоге, можно вырезать окружности очень маленького радиуса.

Пробный вырез:

Вот так выглядят колонки после вырезания отверстий фрезером

Изначально длина фрезы была достаточной, чтобы прорезать 18мм ДВП насквозь, но из-за моего самодельного приспособления фреза оказалась немного коротка. Поэтому сразу насквозь прорезать не получилось, пришлось допиливать руками. Была идея немного вытащить фрезу из цангового патрона, чтобы она могла пропилить ДВП насквозь, но решил, что лучше не рисковать

Сверлим дрелью по кругуИ пилим.

Затем немного ровняем край напильником или ножом

Как только все отверстия пропилены, настала пора примерки динамиков и фазоинвертора:

Дальше размечаем отверстия под болты для крепления динамиков и сверлим:

Снимаем переднюю панель и промазываем стыки герметиком:

Наклеиваем демпфирующий слой:

Я использовал холлофайбер, что было ошибкой. Лучше было наклеить поролон, но я не нашёл его в местном строительном магазине.

Оказалось довольно трудно найти подходящие болты или шурупы для крепления динамиков. Я хотел, чтобы шляпки были небольшими и аккуратными, и подходили по цвету к динамикам, сильно не выделялись. В итоге купил комплект болтов разного диаметра и длины, и уже на месте подбирал.

Пришлось устанавливать гайки на обратную сторону передней панели:

Здесь передняя панель близко подходит к краю колонки, и гайка получается перекрыта торцом боковой панели, поэтому пришлось углубить гайку

Собираем фильтры

Существует много разных модификаций фильтров для ProAc. Подробнее можно почитать тут: http://www.oocities.org/diyproac25/

Я решил остановиться вот на таком:

Optional резистор не ставил.

Нельзя не упомянуть сайт Troels Gravesen. Он детально исследовал данную акустику, применял различные фильтры, пропитку для высокочастотника и даже установил другой высокочастотник. Вот тут можно ознакомиться с исследованиями.

Я решил использовать классический высокочастотник, как в оригинальной модели.

Вот так выглядят собранные фильтры:

И обратная сторона:

Схема несложная, поэтому решил просто соединить выводы элементов, не заморачиваться с печатной платой.

Устанавливаем фильтры в корпус:

Закрепляем провода, чтобы они не болтались внутри во время отделки корпуса:

Наклеиваем переднюю панель:

Отверстия для басовых динамиков и фазоинвертора я заклеил скотчем, чтобы внутрь не попадала пыль во время отделки.

Заднее отверстие под клеммы тоже закрываем изолентой:

Шпаклюем отверстия от шурупов:

Далее нужно зашлифовать шпаклёвку и убрать неровности на стыках ДВП. Пришлось купить шлифовальную машинку, т.к. на стыках пришлось снимать довольно много материала:

Вот так выглядит колонка после шлифовки:

Добавлю, что перед финишной отделкой я сначала полностью собрал колонки из ДВП и послушал несколько дней. Был риск, что изменение формы корпуса и перенос трубы фазоинвертора на переднюю часть сильно испортит звук. План был такой: если звук не понравится, то всё, что я теряю, это только один лист ДВП. Мне его даже распилили бесплатно. В таком случае я просто снова еду в магазин, и прошу напилить листы по размерам точно, как в оригинальном ProAc. Все остальные компоненты, включая динамики, фазоинвертор и фильтры, такие же, как в оригинале, я бы просто вставил их в новый корпус. Но звук понравился 🙂 Поэтому решил оставить корпус как есть.

Шлифовка получилась достаточно ровной, поэтому дальше я задался вопросом, какую финишную отделку выбрать. При ровной шлифовке самый простой вариант это покрасить колонку. Это дешёвый и быстрый вариант. К тому же, у меня оставалась краска после ремонта. Но я решил покрыть колонки натуральным ореховым шпоном.

Купил рулон шпона размером примерно 1.2х2.4м. Это шпон на бумажной основе, с ним гораздо легче работать, чем с полностью натуральным. Слышал, что бывает даже самоклеящийся. Для новичков вроде меня это настоящая находка, я никогда не смог бы покрыть большие колонки обычным шпоном.

Нарезаем шпон:

Вот такая выкройка получилась:

Это выкройка на одну колонку. Основная задумка в том, чтобы узор на дереве продолжался с боковых панелей на верхнюю.

Наклеиваем шпон

Начал клеить шпон с нижней стороны. В случае косяков, их не так видно внизу. Использовал клей, похожий на клей-момент, но в большой банке. В итоге ушло почти 2 литра клея на обе колонки…

Намазываем клей и даём подсохнуть около 20 минут:

Точно так же мажем клеем и сам шпон. Когда клей подсох, начинаем выравнивать шпон относительно колонки:

Нужна аккуратность, если поверхности, намазанные клеем, соприкасаются, их потом трудно оторвать. Поэтому сначала выравниваем шпон, а затем аккуратно начинаем приклеивать от центра к краям.

После выравнивания и наклеивания шпона, его нужно сильно придавить. Я использовал специальный инструмент для прокатывания:

В идеале, вместо скалки лучше использовать узкий ролик, чтобы было сильное давление на узкий участок. Но в моём случае я просто давил сильнее на один конец скалки и так постепенно разглаживал всю поверхность.

После приклеивания шпона я обычно оставлял поверхность на ночь, и на следующий день обрезал края фрезером и ножом для бумаги, а затем выравнивал шкуркой с зерном 120.

Вот так выглядит нижняя сторона после обрезки краёв:

Далее покрываем шпоном все остальные стороны.

С передней стороной надо быть особенно аккуратным, чтобы клей не затёк в отверстия динамиков:

Далее вырезаем отверстие под фазоинвертор:

Но вырезать отверстия под динамики намного сложнее из-за фаски. Пришлось покупать специальную фрезу, которая идёт по краю ДСП, как по направляющей:

Край динамиков очень бросается в глаза, поэтому я старался сделать его как можно ровнее. Если вырезать криво, это может испортить всё впечатление от отделки.

После вырезания отверстий в шпоне проверяем, входят ли динамики:

Далее обрабатываем поверхность наждачкой. У меня нашлась с зерном 240:

Я решил покрыть колонки маслом. Преимущества масла:

Довольно трудно накосячить. Просто мажешь масло тряпочкой, а потом убираешь излишки.
Даёт матовую поверхность. Я не хотел делать глянцевую, потому что шпон лёг не очень ровно, сквозь него немного ощущаются бугорки клея. На глянцевой поверхности это было бы сильнее заметно.

Мажу маслом нижнюю сторону:

Сразу после нанесения масло выглядит светлым, но через несколько минут поверхность темнеет.

Полностью покрытые колонки:

Когда масло подсохло, можно припаять динамики обратно.

Сначала наклеиваем уплотнитель на обратную сторону динамиков:

Я подбирал толщину уплотнителя и глубину фасок под динамики таким образом, чтобы с помощью болтов можно было выровнять переднюю поверхность динамика с поверхностью колонки.

Вроде бы, получилось достаточно ровно.

Ну и вот так это выглядит после сборки:

Фото сделано несколько дней назад, но масло постепенно меняет цвет, так что не знаю, какой будет финальный результат.

Конечно же, статья про акустику не может обойтись без демо-видео, записанного на телефон:

Заранее прощу прощения за качество съёмки. К тому же, по-моему, в начале и в конце видео я случайно закрыл микрофон пальцем.

Качество звука

Я просто скажу, что это лучшая акустика, которая у меня была.

Бас действительно есть, и он не бубнящий, а чёткий. Что важно для меня, бас сохраняется на малой громкости. Уже известная мне музыка открывается по-новому.

Высокие частоты детальные, я не ожидал такой детализации от динамиков с шёлковым куполом.

Слышал из отзывов, что для динамиков ScanSpeak нужно около 100 часов прослушивания, чтобы динамики «прогрелись».

Если кто из читателей собирал подобный клон, мне было бы интересно, используете ли колонки до сих пор, или поменяли? Заметна ли разница после прогрева? (Upd: здесь имею ввиду именно изменения свойств подвеса и диафрагмы басового динамика, а не мистический прогрев проводов и конденсаторов 🙂

До этого у меня были колонки Wharfedale DENTON 80, поэтому могу сравнивать только с ними. Но сравнение не совсем честное — если сравнить цену Denton 80 и цену оригинальных ProAC, то разница почти в 10 раз. Одни динамики стоят столько же, сколько Denton 80 новые в сборе.

Графики JBL Speakershop

Upd: добавлю немного графиков:

Легенда:

Белая линия, которая ближе к правому краю, это расчёт на оригинальном динамике 18W/8535-00. На данный момент, он уже снят с производства
Вторая белая линия, это 18W/8535-01. Он имеет резонансную частоту немного ниже, 25Гц против 26Гц у предыдущей модели
Красная линия, это рекомендуемый в даташите второй модели объём в 67 литров, расчитал для интереса. По -3dB получается около 25Гц
Жёлтая линия, это вторая модель динамика в стандартном объёме корпуса, но при нажатой галочке с картинкой автомобиля. Я догадываюсь, что это эмуляция маленького закрытого пространства? Пишите, если кто знает, что там за алгоритм используется. В этом случае получается достичь заявленную ProAc нижнюю частоту в 20Гц

Параметры вбивал в программу руками, допускаю, что где-то сделал очепятку.

На просторах Интернета нашёл измерения АЧХ оригинального ProAc. Выдержка со страницы по ссылке:

The anechoic –6dB point, referred to the level at 1kHz, is an excellent 30Hz, with a sharp, 24dB/octave rollout below that frequency. In-room, boundary effects will give some boost

Видимо, «anechoic» означает специальную комнату без эха, то есть в обычной маленькой среднестатической комнате график будет другой.

ProAc response 2.5 АЧХ

Как видно из графика, у ProAc response 2.5 довольно большой горб на басах и на высоких частотах, за что его и любят и ругают. У любителей ровной АЧХ может случиться шок.

Ради интереса поискал график АЧХ современной модели Proac response D30, он выглядит уже несколько ровнее:

Если дойдут руки, попробую измерить АЧХ колонок именно у себя в комнате, в разных точках. Но пока что из оборудования у меня только встроенный микрофон на ноутбуке и телефон 🙂

Ссылки

http://www. oocities.org/diyproac25/ в основном, ориентировался на этот сайт. Здесь собран «многовековой» опыт энтузиастов по клонированию ProAc. Я ориентировался на их рекомендации
https://www.oocities.org/diyproac25/faq.htm тут внизу нашёл фразу:
Front port design
Several people have reported building these speakers with a front mounted port for reasons such as limited rear room space to control excess bass, while retaining much of the sound quality.
Поэтому решил тоже рискнуть и сделать фазоинвертор спереди
https://www.oocities.org/diyproac25/crossover.htm тут можно почитать про варианты кроссовера. Я выбрал тот, что рекомендуется на сайте, внизу страницы
https://www.oocities.org/diyproac25/dimensions.htm схема оригинального корпуса
https://www.oocities.org/diyproac25/partslist.htm список компонентов, которые нужно купить, включая компоненты рекомендованного фильтра

Колонки 2.1 с изобарическим сабвуфером для пк своими руками – Sam-Sdelay.

RU – Сделай сам!

Автор: Школа творчества “Сундучок”

В посте поделюсь своим опытом в постройке акустики для компьютера с претензией на качество при небольшом размере.

У меня уже были самодельные трёхполосные стерео колонки (про них есть пост: https://pikabu.ru/story/delaem_samodelnuyu_hifi_akustiku_sde…), всё в них отлично, но уж очень они большие, да и качество звука излишне высокое. Воспроизводят они не только музыку, но ещё озвучивают игры и фильмы, а там я не так вслушиваюсь.

Решено их переделать в нечто компактное, такое что можно поставить на стол и не занимающее много места (по уму колонки должны быть большим, но у меня слишком маленькая квартира). Динами имеющиеся на руках это SEAS низкочастотный CA22RNX, среднечастотный MCA12RC и высокочастотный 27TFFC.

СЧ динамик диаметром 9см имеет резонансную частоту Fs 68 Гц, эквивалентный объём Vas 5 литров значит соберу очень компактные полочники. Низкочастотные динамики диаметром 18 см Fs 29 Гц, Vas 97 литров. Можно собрать сабвуфер, как раз имеется усилитель hypex DS 1.2.

Теперь немного отвлекусь и упомяну отличную книгу Гапоненко С.В. “Акустические системы своими руками”. Написана простым языком, не скучно с пояснениями и примерами, в ней описываются все нюансы самодельного расчёта и изготовления колонок. С чем то в ней можно не согласиться (например с использованием шипов), но в целом отличная книга. (До этого читал С.Бать “Любительские громкоговорители”, скука смертная.) Найти книгу можно со 100% скидкой в pdf формате.

Цвет колонок будет чёрный матовый (не хотелось мучится со шпоном, а плёнка не нравится), формы простые прямоугольные. Полочные решил сделать в оформлении фазоинвертор. Размеры получаются очень скромные ширина 14см, высота 27см, глубина 27см. Труб фазоинверторов будет две (считается так же как одна, только необходимую площадь отверстия надо делить на количество труб), так как одна нормального диаметра не помещается на переднюю панель, сзади ставить её нельзя, так как стоять колонки будут вплотную к стене. Разделительные фильтры сделаны их тех что стояли в трёхполосном варианте без НЧ части. На выходе должно выйти что то близкое к этому:

Сабвуфер тоже изначально хотелось сделать в закрытом корпусе, но тогда для воспроизведения очень низких частот (кино я очень люблю посмотреть), размер выходил большим. Акустический лабиринт даже в коротком варианте получается тоже не маленький. Фазоинвертор хоть и выходит в корпусе объёмом 35 литров, но всё равно хотелось сделать ещё меньше, да и второй динамик остаётся валяться без дела. Покопавшись в том как делают разные производители наткнулся на изобарическую схему. Коротко смысл в том, что динамики стоят друг за другом и между ними небольшой объём воздуха. Поскольку динамики одинаковые и двигаются синхронно, упругость их подвеса можно просто сложить, а значит эквивалентный объём уменьшится вдвое. Значит для моих динамиков Vas с 97 литров снизится до 48,5. То что надо! (подробнее почитать можно на википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/Isobaric_loudspeaker)

Динамики я буду размещать в варианте магнит к диффузору (просто так более красиво внешне, хоть и отнимает немного объёма).

Акустическое оформление будет фазоинвертор, что бы уж до самых низов могло воспроизводить (лучше было бы сделать закрытый корпус, но чёт вот захотелось). Корпус саба получается очень компактный ширина 25,2 см высота и глубина примерно по 37см (точно не помню). Внутри этого объёма три секции: камера между динамиками, отдельный объём для усилителя (его панель не герметична) и основной объём 22 литра. Трубы фазоинвертора хотелось сделать две, что бы всё было в едином стиле, но потом остановился на одной увеличенного диаметра. Вот кстати удобный онлайн калькулятор http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html. По центру для трубы постоянного сечения, справа для переменного.

Перед изготовлением обязательно всё начертить и несколько раз перепроверить что бы не всплыл никакой сюрприз (на фото первый вариант чертежей, потом всё немного изменилось):

Старые колонки разобраны на запчасти, параметры динамиков перепроверены:

Все детали можно заказать на мебельной фабрике или вырезать самому. Я вырезал всё сам с помощью лобзика с небольшим запасом, потом точно подрезал ручным фрезером. Для него лучше делать некое подобие стола и насадку-девайс для вырезания круглых отверстий:

Корпуса собраны на ПВА и саморезы, усилены тонким бруском, в целом ничего сложного:

Что бы вырезать ровные отверстия я использовал самодельную подошву на фрезер. Работает она как циркуль. Пользоваться ей просто: диаметр отверстия которое надо вырезать делим пополам и это расстояние отмеряем от края фрезы до точки в которой нужно просверлить дырку (примерно 2мм). Такую же дырку надо просверлить на заготовке по центру будущего круглого отверстия. Дальше в дырку вставляется гвоздик. Выходит вот так:

Вообще такой девайс можно купить, но я не знаю как его найти (буду рад если кто поможет).

Далее собирал корпуса для точной подгонки длины трубы. Сделана она из картонного тубуса от плаката-растяжки. Длина получилась чуть более 40 см, из-за этого сделать её пришлось гнутой.

Для настройки я отрезал несколько колечек разной длины, закрепляя их малярной лентой можно немного изменять длину трубы:

После того как всё настроено, корпуса зашпатлёваны и покрыты грунтовкой:

После чего покрашены обычной аэрозольной матовой чёрной краской из баллончика.

Теперь все детали можно закрепить. Панель усилителя стоит под углом 90 градусов, так как в таком положении отсек для него получатся меньшего объёма:

А вот и результаты работы моими культяпками:

Кошке как обычно пофиг.

Самый главный косяк оказался чисто внешним. Маленькие трубы для полочников я заказ с али, ехали они очень долго, забрать удалось уже когда корпуса были зашпатлёваны. Изначально они задумывались вровень с панелью как на первой картинке в посте. Может потом переделаю.

По поводу звука меня всё устроило, в каких то местах, я получилось даже лучше чем предполагал. Этот комплект звучит хуже чем изначальный трёхполосный вариант, но я пошёл на это ухудшение осознанно, разница в итоге не настолько велика, как освободившееся в комнате место.

На этом всё, если у вас есть вопросы с удовольствием отвечу в комментариях.

Смотрите также:

«Высокопроизводительные колонки для ПК и настольные колонки своими руками!»

Лучший путь к компьютерной системе домашнего кинотеатра:

Ищете лучшие варианты с компьютерными динамиками?

Крупный розничный покупатель часто упускает из виду эти идеи.

Но я не думаю, что вы мейнстрим… или обычный…

Приобретите динамик, который отличается от обычного… Высококачественные полностью готовые динамики объемного звучания… Уже в продаже!

Создайте свои собственные динамики:

1. Вы можете купить базовый набор небольших компьютерных мониторов в крупном магазине. Это самый дорогой и предлагает самые низкие звуковые характеристики.

2. Вы можете купить комплект динамиков и соединить детали, что очень просто. (см. рисунок справа) Вам понадобится всего несколько основных инструментов, чтобы выполнить работу, и это займет всего пару часов. Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке: Изготовление динамиков. Соберите свой идеальный динамик с нашими деталями и расходными материалами, от компонентов кроссовера до полных комплектов.

Это менее дорогой и более производительный вариант, чем первый. Перейдите на страницу «Дешевая система домашнего кинотеатра», чтобы получить помощь по этим…

3. Или вы знали, что вы можете легко сделать компьютерные колонки своими руками с нуля? Это на самом деле довольно просто. Получите более производительные колонки для ПК и одновременно потратьте меньше на эти колонки со скидкой.

Весь процесс можно легко завершить в субботу днем. Наши планы колонок покажут вам, как их построить. Ниже приведен список запчастей. Вы даже можете составить свой собственный план, если хотите.

Будут ли в вашем будущем компьютерные динамики, сделанные своими руками? Научитесь собирать потрясающие динамики

Собрать отличный набор динамиков своими руками очень просто

Чтобы собрать отличный набор динамиков для компьютера своими руками, все, что вам нужно, это правильная помощь и информация…

Типичные компьютерные колонки, продаваемые в розницу

Обычно, когда вы покупаете комплект компьютерных колонок, вы покупаете набор дешевых драйверов динамиков и собранных вместе деталей.

Формованные пластмассовые корпуса входят в стандартную комплектацию большинства компьютерных динамиков на рынке… не очень хорошо.

Я не думаю, что большинство потребителей, если бы им представилась возможность, предпочли бы использовать стереодинамики с такими низкими характеристиками.

Поэтому, когда вы, наконец, решите перейти на хорошие компьютерные колонки, сделанные своими руками, вы можете быть удивлены тем, как мало деталей вам понадобится для их изготовления и насколько простым и недорогим на самом деле является этот проект.

Компьютерные колонки обычно располагаются прямо перед вами, поэтому они должны быть…

• Приятно смотреть

• Звук точен и музыкален

С ними вам придется жить.

Они также могут быть высокопроизводительными и хорошо выглядеть при этом.

В этом случае; как они в конечном итоге выглядят, зависит только от вас.

Какие компьютерные колонки своими руками вам нужны?

Вы предпочитаете красивую текстуру дерева или простые черные корпуса динамиков? Создавайте их так, как вам нравится… даже используйте их для динамиков ноутбука. Вам решать, как создать лучшие компьютерные колонки, и вы можете это сделать.

Используйте хороший медиаплеер, такой как J.River Media Player

Вы можете легко исправить реакцию водителя, используя эквалайзер в большинстве программ воспроизведения, таких как I-tunes или Foobar.

Конечно, это может быть не самый научный подход, и если вам нужно самое высокое разрешение; есть лучшие программы для использования, например, компонент свертки внутри Foobar.

Но в большинстве случаев; если вы используете хорошие драйверы динамиков, вы можете заставить эквалайзер в I-Tunes работать очень хорошо. Хорошие драйверы динамиков просто не нуждаются в большом количестве эквалайзера.

Сделайте свой собственный сабвуфер и используйте простой ресивер для питания всей системы

Вместо крошечного усилителя, который поставляется с большинством динамиков для ПК, вы можете использовать дешевый ресивер для домашнего кинотеатра для питания ваших новых компьютерных динамиков, сделанных своими руками. .

Это даст вам лучшее качество звука и большой запас для отличной динамики при прослушивании музыки, играх или просмотре фильмов с вашего ПК.

Если вы создаете собственный сабвуфер для подключения к динамикам ПК, вы можете использовать различные розничные усилители для питания сабвуфера. Как правило, они довольно экономичны, и их будет более чем достаточно для питания этой милой маленькой системы.

Вы также можете просто включить динамики на полную мощность.

Высокий уровень громкости на расстоянии 3 футов может не требовать сабвуфера для начала (зависит от ваших вкусов).

Планы вашей коробки для динамиков должны быть четко определены до того, как вы начнете свой проект коробки для динамиков. Вот несколько идей, с которых можно начать.

Готов? Давайте приступим к сборке динамиков…

Научитесь собирать мини-динамики Cube для вашего компьютера, компьютерные динамики своими руками.

Не заинтересованы в создании динамиков? Узнайте больше о наших мини-колонках-кубах.