Щит электрический в деревянном доме: Как провести электрику в деревянный дом, как установить УЗО

Содержание

Как провести электрику в деревянный дом, как установить УЗО

часть 2

По просьбе наших посетителей, интересующихся не только процессом изготовления сруба, но и всеми дальнейшими работами по строительству своего дома, мы начинаем рассказ об особенностях организации электрики в загородном доме.

Сразу отмечу, что подключением дома к внешним сетям и внутренней электрической разводкой должны заниматься специалисты. Тем не менее, если у вас есть опыт работы с электрическими сетями, либо Вы просто хотите знать все тонкости электроснабжения загородных домов, то этот материал - для Вас.

Обычно коттеджи запитываются от одно- или трехфазных внешних сетей. Тут, как говорится, кому как повезло. Разумеется, трехфазные сети, как правило, обеспечивают возможность получения большей нагрузки.

Как правило, ввод в дом осуществляется через внешнюю стену от ближайшего столба. Расстояние не должно превышать 20 метров, иначе провода будут испытывать большие нагрузки (от ветра, налипшего снега и т. д.). Часто на входе в дом ставят автоматический выключатель (автомат) который можно отключить при возникновении чрезвычайной ситуации (пожара и т.д.). От этого автомата кабель уже идет к счетчику. И входной автомат и счетчик пломбируются контролирующими органами.

Приведем фото уже из далекого по отношению к моменту написания данной статьи 2013 года. К этому моменту строительство дома, включая работы по электрике полностью завершены. Вы не увидите на фото металлического ящика электрического щитка - он заменен на элегантный и компактный пластмассовый. Кстати сейчас бы автор и все наружные кабели (от стоба к дому и от дома к вагончику) проложил бы медными кабелями.

После счетчика вы можете развести внутренние сети уже по своему усмотрению.

Входной автомат имеет установленную ограничительную мощность (исходя из выделенных Вам электрических мощностей).

Самый тонкий вопрос - организация заземления и зануления. Мы все привыкли, что в розетках и вилках (однофазных сетей) у нас присутствуют 3 контакта: фаза, ноль и земля. Очень хорошо, если к Вашему дому приходят все эти три провода (при однофазном подключении), либо 5 проводов при трехфазном (3 провода 3 фаз, ноль и земля).

Сложнее, когда Вы имеете 2 провода при однофазном или 4 провода при трехфазном подключении (т.е. вместе с фазой(-ми) идет только нулевой провод).

По идее, Вы должны у себя на участке вырыть глубокую яму (до глубины постоянного залегания грунтовых вод) заложить туда что-то металлическое и массивное и соединить этот предмет с контактом заземления в ваших розетках. К сожалению это трудно реализуемо. И дело не только в неприятных земляных работах, дело в том, что это заземление должно обеспечивать очень малое сопротивление, а поливать каждый день из леечки Вашу зарытую бочку вам вряд ли понравится 🙂

К счастью решение вопроса существует, поскольку забота о хорошем заземлении ложится на обеспечивающие Вас электричеством органы. В этом случае, даже если к Вам приходит один провод зануления/заземления (т.н. называемый PEN, Вы можете выделить из него PE (т. е. заземление) и N (т.е. нейтраль или нулевой провод).

Конечно это будет несколько условно, но достаточно безопасно. А если Вы оборудуете Ваш щиток специальными приборами УЗО (устройство защитного отключения), то Вы можете считать себя в безопасности, но об этом чуть позже.

В интернете можно найти несколько десятков схем подключения домов, но мы приводим на наш взгляд три наиболее удачных варианта подключения к трехфазной сети (см. материал в конце страницы): два варианта для режима раздельного подвода PE и N, и один вариант объединенного подвода PEN. Это самый дешевый и поэтому самый распространенный вариант. Именно так подключался я сам. Отмечу, что порядок подключения к однофазной сети аналогичен.

Обратите внимание на эту последнюю схему (Вариант 3 - копия схемы приведена ниже) - на входе мы имеем провод (зеленую шину) PEN, далее она раздваивается. Часть уходит на шину заземления (остается зеленой), а вторая часть (ставшая голубой) минуя входной автомат (для автомата важны только фазы) уходит к счетчику и затем к УЗО. После выхода с УЗО мы получаем уже две совершенно разных шины. Если Вы случайно замкнете эти два провода (т.е. землю и новоиспеченный ноль) у Вас выключится УЗО, сигнализируя об утечке тока.

Теперь поговорим об УЗО. Устройства защитного отключения появились сравнительно недавно, поэтому об их предназначении у многих (даже у специалистов со стажем) бытует неверное представление. Основное заблуждение в том, что если УЗО рассчитано на 16 ампер, то при 17 амперах оно сработает. Как ни странно, но это не так. Внимание! Если у Вас не будет утечки тока, то УЗО НЕ СРАБОТАЕТ при превышении тока выше указанного для него! Т.е. оно не защитит Ваши сети от короткого замыкания.

Для защиты от короткого замыкания предназначены автоматические выключатели (в просторечии - автоматы). Так для чего нужны эти УЗО (кстати, недешевые игрушки). Так вот, они предназначены для защиты человека от утечек тока. Кто не помнит кусающуюся при прикосновении стиральную машину или холодильник. Вот это и есть утечка тока. И если автоматы срабатывают при достаточно существенных токах короткого замыкания, то для гибели/увечья человека достаточно гораздо меньших токов (см. график).

Схема От чего защищает УЗО?выражаем признательность www.domuzo.ru

Для полноценной защиты Ваших сетей нужно совместное применение УЗО и автоматов. Более того, УЗО бывают разные и отличаются силой тока срабатывания (10, 30, 100 и 300 мА). Общая рекомендация следующая. На входе коттеджа или квартиры должно стоять так называемое пожарное УЗО с током срабатывания 100 или 300 мА. Оно предназначено для отключения сети при возникновении пожара, что очень важно для наших деревянных домов. Ставить на входе УЗО с токами 30мА не рекомендуется - будут постоянные отключения.

Итак, через УЗО в 300 мА мы завязываем всю электрическую сеть в доме. А вот, через УЗО 30 мА или 10 мА мы подключаем тех потребителей, где возможны утечки. Прежде всего это помещения, связанные с водою (ванная, туалет, кухня, бойлерная, насосная станция и т. д.). Не помешает вывести на УЗО все розетки - хуже не будет. А вот освещение выводить на УЗО смысла нет, вероятность поражения током мала, наоборот, может получиться только хуже. Представьте, темным вечером у Вас срабатывает УЗО на кухне. Если при этом еще и погаснет свет, то это только усугубит ситуацию.

Обратите внимание на тот факт, что, в отличие от автоматов, на УЗО замыкаются и нулевые провода. Но самое главное - нулевые провода вышедшие из разных УЗО нельзя соединять вместе - сработают эти УЗО, сигнализируя об утечке.

Так как же работает наше УЗО. Очень просто. Оно представляет собою трансформатор тока: две обмотки, через одну протекает входящий в УЗО ток, а через вторую - ток, прошедший через нагрузку, т.е. выходящий. Если все нормально и утечки тока на сторону на нагрузке не было, то входящий и выходящий токи равны и УЗО работает в штатном режиме. Если же произошла утечка (например, нулевой кабель замкнут на корпус стиральной машины, а Вы к ней прикоснулись), то часть тока уйдет через Ваше тело и УЗО моментально сработает.

Но, достаточно теории, рассмотрим практику. На момент первоначальной редакцииэтой статьи (июль 2009г.) я подключил дом к внешней трехфазной сети, установил распределительный щиток, запитал от него временный вагончик, вывод к колодцу (для временного насоса) и единственную розетку в основном доме. Для организации дальнейшей разводки было необходимо установить окна и двери (на данный момент это уже практически сделано, см. статью), ошкурить и покрасить внутреннюю поверхность сруба дома.

На фото выше показана распределительный щит, установленный в доме. Подвод внешних сетей организован под землею, что, несомненно, удобнее и эстетичнее (на это нужно получить согласие собственника подстанции, в данном случае она была частной и особых препон владельцы подстанции не строили, а наоборот помогали советами). Подвод был осуществлен алюминиевым кабелем в дополнительной пластиковой гофре (левый кабель см. правое фото выше). Алюминий был использован для экономии и создания качественного контакта с проводами на столбах (там также использовался алюминий). Кстати на столбах для присоединения были использованы зажимы орехи, это гораздо надежнее обычной скрутки, особенно для алюминия.

Примечание из 2017г - сейчас я бы конечно и подводку от столба к дому выполнил бы медным проводом.

Также алюминиевым проводом была осуществлена разводка в вагончик (средний кабель). Вся остальная внутренняя и внешняя разводка выполнялась и будет выполняться медным кабелем NUM и опять в пластиковой гофре. Кабель NUM наиболее предпочтителен для организации внутренней (особенно скрытой) проводки, он имеет 3 уровня изоляции, один из которых обладает самозатухающим эффектом (при возникновении возгорания от короткого замыкания и пр.).

Кстати проводка в доме предполагается быть скрытой и будет выводиться из распредщитка в специально сделанный прямоугольный канал в стене сруба (см. левое верхнее фото)

На следующих фото показана внутренняя организация распределительного щита. В левой его части размещен электронный двухтарифный счетчик (внешняя сеть подключается напрямую к нему, без дополнительного автомата - это требования собственника электросетей) - более подробно это показано на правой нижней фотографии.

После счетчика три фазы поступают на спаренный автомат, размещенный над счетчиком, а далее - на пожарное УЗО (3 фазы, ток утечки 300 мА), также расположенное над счетчиком, правее автомата. Таким образом входная группа приборов сосредоточена в левой части металлического шкафа.

Внутрення разводка в щитке выполнена одножильным медным кабелем сечение 4 кв.мм. Поскольку он был только одного цвета - то янаматывал на него изоленту различных цветов. Желто-зеленая - земля, голубая - ноль, красная - входные фазы и т.д.

Вновь остановимся на организации заземления. На вход дома подается только 4 провода (3 фазы и так называемый PEN, т.е. объединенный ноль и земля). Кстати, владельцы подстанции очень тщательно следят за хорошей землей, тем более, что подстанция проходит частые освидетельствования и проверки. Ими найден очень разумный выход. Нулевой кабель с помощью металлического шеста вбит в русло ручья, протекающего неподалеку.

Еще раз обратим внимание на схему подключения Варианта 3 (см. ниже). Вошедший кабель заземления/зануления (PEN) выводится на нижнюю плашку (см. фото слева ниже). Эта плашка соединена с корпусом щитка, что обеспечит защиту от удара током при возникновении какой-нибудь утечки. Так вот, уже с этой плашки голубым кабелем отводится земля, становящаяся теперь нулем к пожарному УЗО. С выхода этого УЗО идет разводка фаз по потребителям.

Поскольку сейчас задействована только одна фаза, то на нее повешено 3 автомата (рис. ниже справа).

С левого автомата кабель уходит в вагончик, где организована внутренняя локальная сеть со своим щитком (фото ниже слева).

В данном щитке отдельно, только через автомат (левый из трех), запитано освещение вагончика. А два других автомата (предназначенные для розеток) запитаны через УЗО с током отсечки 30мА (см. самый левый блок с синим выключателем).

На этом оборудование электроснабжения пока завершено.

Обратим ваше внимание, что при проектировании начинки электрощитка, необходимо иметь в виду, что УЗО занимают 2 позиции по ширине на DIN-линейках (если УЗО 3-х фазное, то 4 позиции). Поэтому, если Вы планируете защитить с помощью УЗО несколько потребителей, то проверьте - хватит ли у Вас места в щитке для всех УЗО и автоматов.


Приложения. Схемы распределительных щитов в загородных домах

выражаем признательность www.domuzo.ru

Вариант 1. Схема группового распределительного щита коттеджа (PEи N раздельны)

В приведенной ниже схеме все группы защищены УЗО с чувствительностью не менее 30 мА.Электрооборудование санузлов, влажных помещений, где ток утечки наиболее опасен, защищается УЗО с отключающим дифференциальным током 10 мА для обеспечения полной безопасности.

  1. Пластиковый или металлический корпус щита
  2. Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
  3. Соединительный элемент зажимов РЕ проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
  4. Соединительный элемент фазных проводников групповых цепей
  5. Выключатель дифференциального тока
  6. Автоматические выключатели
  7. Линии групповых цепей
  8. Счетчик
выражаем признательность www. domuzo.ru

Вариант 2. Схема группового распределительного щита индивидуального здания (дома или дачи) - (PEи N раздельны)

В приведенной схеме все основные устройства выделены в отдельные группы.Предназначенные для защиты людей устройства дифференциальной защиты с чувствительностью 30 мА установлены на все основные группы потребителей, кроме освещения комнат, где маловероятен контакт человека с токоведущими частями, и климатизатора, который должен быть дополнительно заземлен.

  1. Пластиковый или металлический корпус щита.
  2. Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
  3. Соединительный элемент РЕ проводника, а также проводника уравнивания потенциалов.
  4. Соединительный элемент фазных проводников групповх сетей
  5. Выключатель дифференциального тока
  6. Автоматические выключатели
  7. Линии групповых цепей
  8. Дифференциальный автоматический выключатель
  9. Счетчик
выражаем признательность www. domuzo.ru

Вариант 3. Схема группового распределительного щита для индивидуального жилого дома (PEN: т.е. PEи N объединены) - взята за основу нашим клиентом

На вводе в коттедж устанавливается УЗО с дифференциальным током 300 мА (при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания вследствие большой протяженности электропроводки и высокого естественного фона утечки электрооборудования). Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей от перегрузки,короткого замыкания и токов утечки. Группа из УЗО и трех автоматических выключателей предназначена для защиты розеток. Трехфазный автоматический выключатель и УЗО защищают мощные потребители (например, электроплита). Последняя лини, состоящая из одного УЗО и двух автоматических выключателей предназначена для защиты цепей отдельно стоящего здания (например, подсобного помещения).

  1. Пластиковый корпус щита
  2. Соединительный элемент нулевых рабочих проводников
  3. Соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников, а так же проводника уравнивания потенциалов
  4. Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
  5. Автоматический выключатель дифференциального тока
  6. Выключатель дифференциального тока
  7. Автоматические выключатели
  8. Линии групповых цепей
  9. Счетчик

Перейти ко второй части статьи - практическому описанию монтажа электрики в доме.

Электрощит для деревянного дома

и воплощение

с 1998 года

Встроенный металлический электрический щит для деревянного дома в корпусе "ПЕНТА" для монтажа в сгораемом основании

Стоимость 14 100 р. 

Мин. глубина

перегородки 80 мм

Макс. толщина

отделки 30 мм

Фитинг с трубой и кабелем

Корпус щита "ПЕНТА"

Дополнительное место для прокладки кабеля

Внутристеновое пространство

Внутренняя

начинка

ABB UK600

60 модулей

Ниша для монтажа фитингов

3 особенности встроенного электрощита для деревянного дома  в корпусе "ПЕНТА":

1. Обладает локализационной способностью. Выдерживает температуру короткого замыкания - 1500 градусов. Стальной корпус - толщина 1 мм.

 

Короткое замыкание в щите – дом не загорелся.

2. Рассчитан на установку с металлической трубой диаметром 15-25 мм.

3. Целостность корпуса со стороны сгораемого основания. Нет технических просечек, отверстий — сохраняем локализационную способность.

Отверстия под кабель сверлим по месту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Установочный размер: 900 х 360 х 110 мм

2. Материал: сталь 1 мм

3. Комплектация: корпус "ПЕНТА", распределительный бокс ABB UK600

4. Количество модулей: 60

5. Cтепень защиты: IP30

Для монтажа фитингов с  трубой и разводки кабеля, в корпусе предусмотрены монтажные  ниши

Максимальная толщина декоративного покрытия - 30 мм

Корпус щита "ПЕНТА" устанавливается вровень

с декоративным покрытием 

Декоративная рамка щита закрывает монтажные щели 

Встроенный элетрощит для деревянного дома

От 1 штуки

Москва - самовывоз из офиса или

доставка курьерской службой

Регионы - отправка почтой России или

транспортной компанией

Электрощит для деревянного дома | встроенный электрощит для деревянного дома | электрощиты для установки в частном доме | электрощит скрытого монтажа в деревянном доме | установка электрощита в деревянном доме | металлический электрощит для деревянного дома

как выбрать и где установить?

Распределительный щиток, называемый также электрическим шкафом, представляет из себя коробку, внутри которой установлены счетчики электроэнергии и устройства защиты сети. Что следует знать при его установке?

На фото:

Существует ряд требований и рекомендаций, касающихся места установки электрического шкафа и его обустройства.

Автоматический выключатель может не справиться со своей задачей. Чаще всего это происходит тогда, когда сломавшийся электроприбор находится на большом расстоянии, порядка 100&nbspм, от устройства защиты сети. Либо, когда неисправно само УЗО. Изоляция проводов может вспыхнуть в любую секунду, потому вы не должны тратить драгоценное время на то, чтобы расчистить себе путь к распределительному щитку.

На фото: дом может сгореть, пока вы «разбираете» себе путь к щитку.

Где установить распределительный щиток?

  • Подальше от горючего. Разумеется, распределительный щиток запрещено устанавливать в пожароопасных помещениях (например, котельных) или в непосредственной близости от резервуаров с газом и прочими легковоспламеняющимися веществами. 
  • На «свежем» воздухе. Щиток должен располагаться в хорошо проветриваемом помещении. Естественная вентиляция предпочтительнее, чем принудительная (последняя в случае отключения электроэнергии в доме перестает функционировать).
  • На свету По возможности обеспечьте доступ естественного света в то место, где находится щиток. Чтобы мастер-электрик мог устранить неисправность внутри распределительного устройства, не прибегая к использованию автономных осветительных приборов.
  • В легком доступе! Не превращайте помещение щитовой в склад ненужных вещей — обеспечьте свободный доступ к щитку. Иначе вы попросту не сможете быстро обесточить сеть в доме при аварийной ситуации.

Количество распределительных щитков

В доме количество щитков зависит от его площади, а также от сложности разводки электропитания по зданию.

На даче — один. Для дачных домиков и небольших коттеджей площадью 150–200 кв. м; хватает одного электрического шкафа, установленного на вводе электроэнергии. Внутри ящика располагается счетчик, мощный вводный автомат, контролирующий всю цепь электроснабжения коттеджа, и несколько автоматических выключателей поменьше. Как правило, один из них контролирует розеточную сеть, еще один – сеть освещения, а остальные имеют узкую специализацию и защищают конкретные приборы: стиральную машину, электроплиту, электрическую каменку в сауне и т.д.

На фото:

Распределительный щиток&nbsp- это, на самом деле, собирательное название для группы устройств.

Здесь же размещается и группа устройств защитного отключения (УЗО): одно общее, работающее в паре с автоматом на вводе, и несколько дополнительных, применяемых для розеточной сети и цепей питания отдельных приборов. К слову, специалисты считают, что нет необходимости в защите сети освещения при помощи отдельного УЗО. Утечка тока на данном участке маловероятна, и поэтому для обеспечения его безопасности вполне достаточно одного устройства, смонтированного на вводе электроэнергии и контролирующего всю сеть в доме.

В доме — несколько. Для крупных коттеджей одного щитка на вводе будет мало. Из-за большой протяженности электропроводки автоматический выключатель на вводе электроэнергии в случае аварии может срабатывать со значительной задержкой либо не срабатывать вовсе.

На фото:

Распределительный щиток не обязательно устанавливать «в мрачном подземелье». Современные материалы позволяют вписать электрический шкаф даже в дизайн жилого помещения.

Применяется следующая схема: один общий распределительный щиток на вводе электроэнергии в дом плюс одно или несколько аналогичных устройств на каждом этаже.

Внутри первого электрического шкафа монтируются счетчик, вводный автомат и общее УЗО. В прочих распределительных щитках располагаются автоматические выключатели розеточной сети и сети освещения данного этажа, а также группа УЗО, контролирующих те же участки.

Такая схема позволяет уменьшить расстояние от защитных устройств до электроприборов, а кроме того, в случае возникновения неисправности обесточивается не весь дом, а только один этаж или даже конкретная комната. Также упрощается и поиск причины срабатывания устройства защиты.


В статье использованы изображения abb.com, eaton.com, schneider-electric.com


Электрика в деревянном доме. Часть 2//Как собрать электрический щит//Сборка щитка на 220В//Модули ABB | Gudmig//Свой дом

Всем привет! С вами Дмитрий, канал Gudmig//Свой дом. В предыдущей статье я рассказал о том как производил ввод электричества в дом, о том как протягивал кабель в ПНД трубе.

В этой части продолжаю рассказывать о устройстве электрики в своем доме.

Кабель в дом завели, следовательно настало время для сборки электрического щита.

В качестве схемы щитка взял на сайте Форумхаус готовый варинат, и переделал ее под свои потребности.

Все элементы щитка решил взять фирмы АВВ. Ввод и счетчик располагаются у меня в наружном щитке. А вот начиная с селективного УЗО на 40 А 100мА во внутреннем.

Далее идет разделение на три группы, каждая из которых имеет свое УЗО на 40А 30мА.

Но в данный момент у меня будет собрано только два контура. Третий контур пойдет на "мокрые" потребители (стиральная машина, розетки ванной комнаты) его планировал сделать дополнительно через свой ДИФ автомат, но пока еще думаю нужен он или нет.

Ну и далее от каждого УЗО сделал еще по три-четыре группы потребителей. Каждая через свой автомат. Розетки на 16А, свет на 10А.

Щит я взял на 24 модуля, так же фирмы АВВ, а именно MISTRAL41 W.

Ну и далее пробуем модули как то логически и правильно распределить в щите.

Автоматы и УЗО внутри щитка буду соединять с помощью медного одножильного провода на 4 кв.мм. Думаю на первое время мне этого хватит, хотя в будущем лучше заменить его на сечение побольше.

Чтобы не покупать отдельно клеммники под "0", решил клеммную коробку, которая идет в комплекте с щитом, разделить на три части.

Внутри защитного кожуха они ни куда не сдвинутся и все будет надежно.

Ну и далее производим соединение модулей согласно электрической схемы. УЗО решил расположить на верхней рейке, а автоматы на нижней.

Все основная часть собрана. Единственно в будущем, когда будет подключен второй этаж, то возможно заменю перемычки из проводов на специальные шины.

Пока разводка по дому у меня еще не сделана установил в щит простую розетку, подключив ее к первому автомату первого УЗО.

Так же рейка заземления пока будет пустая, т.к. на этот сезон будем жить без заземления. Его буду делать чуть позднее, оно будет организовано по системе ТТ.

Вот так вот щит выглядит на своем месте. Но про его подключение и установку расскажу в следующих статьях.

Как всегда более подробно можно посмотреть на видео.

Все остальные материалы по строительству дома своими руками можно почитать у меня на канале в Дзене, а видео посмотреть в Ютубе на канале Gudmig//Свой дом.

Всем удачи!!!

Как правильно смонтировать электропроводку в деревянном доме

Разработка проекта, монтаж и разводка электропроводки в деревянном доме, пуско-наладочные работы и сдача в эксплуатацию схемы электрической разводки имеют существенные отличия от аналогичных работ кирпичных, каменных или бетонных домах.

Монтаж проводки и автоматики с соблюдением норм

Правильная электропроводка в деревянном доме прежде всего требует соблюдения повышенных требований пожарной безопасности, поэтому соблюдение элементарных правил ПУЭ, СНиП и ГОСТ необходимо. Безопасная электропроводка в деревянном доме — это не только внутренние электрические работы, но и подключение дома к централизованной электрической сети с соблюдением нормативов техники электробезопасности.

Дерево - пожароопасный и легковоспламеняемый строительный материал, поэтому при пожаре огонь быстро распространяется по помещениям дома. Исходя из этого, монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками должен проводиться с соблюдением основных требований:

  1. Электрические провода и силовые кабели прокладываются с учётом минимальной возможности их перегрева и возгорания;
  2. Следующее требование - электропроводка в частном деревянном доме не должна способствовать распространению открытого огня на соседние предметы при пожаре;
  3. При разработке проекта схема разводки электропроводки в деревянном доме должна учитывать технико-эксплуатационные свойства электроматериалов, отталкиваться от расчётных значений пиковых нагрузок в электросхеме дома. Недопущение перегрева проводов и кабеля достигается использованием в схеме проводов с запасом по сечению в 20—30%;
  4. Метод укладки электропроводки и силовых кабелей — открытый, чтобы можно было не только визуально контролировать состояние проводов, но и беспрепятственно устранять дефекты в схеме;
  5. Изоляция — месторасположение узла ввода (электрощит) должно быть изолированно от сопряжения с деревянными конструкциями. Идеально если электрический щиток будет установлен в помещении с перегородкой из негорючих материалов.
  6. В качестве электрических проводников рекомендовано применять медный кабель с тремя моножилами и невозгораемой оболочкой-электроизоляцией. Проводить монтаж электропроводки в деревянном доме в полихлорвиниловой оболочке категорически запрещается ПТБ и ПУЭ;
  7. Монтаж средств автоматического предохранения и отключения электроприборов обязателен для каждой отдельной группы. Номинальные значения предельно допустимого тока автоматики определяется, исходя из расчётных электрических нагрузок на конкретном участке электросхемы.

Перед тем, как как сделать электропроводку в деревянном доме и проложить силовые электрические, вы должны иметь соответствующие допуски, квалификацию и разрешения. Без этих документов лучше пригласить аккредитованных специалистов, а не обустраивать электроснабжение деревянного дома собственными силами.

Нормативная документация по монтажу и эксплуатации электропроводки в деревянном доме

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) представляют собой сборник документации при разработке и проектировании проводки в жилых домах и нежилых объектах различного назначения.

Обобщённые нормативы и ПУЭ представляет следующая документация:

  1. ПУЭ, седьмое издание. Необходим для разработки проектов электрических сетей. Содержит перечень требований при выборе материалов для проводящих сетей, распределительного оборудования, устройств автоматической защиты, которые должна иметь схема электропроводки в деревянном доме, и требования к локальным осветительным сетям, приборам и оборудованию;
  2. Строительные нормы и правила СНиП 3. 05—06—85 включают в себя сборник требований по безопасному монтажу электропроводки в жилых домах первичного и вторичного рынков недвижимости, а также набор правил по обустройству электропроводки и подключения силовых кабелей в любых объектах, подлежащих электрификации;
  3. Строительные нормы и правила 31—02 включают в себя нормативные требования, согласно которым должна вводиться в эксплуатацию схема электропроводки в деревянном доме своими руками.

Как подготовить проект электропроводки

Подаётся заявка в региональное отделение ОАО «Региональные электрические сети», и после её утверждения вы получаете договор и ТУ по подключению к региональной электрической централизованной сети.

Последовательность разработки проекта электропроводки следующая:

  1. Суммарная мощность электросети рассчитывается, базируясь на данным по мощности бытового электрооборудования в доме плюс запас по мощности в 30%;
  2. Отталкиваясь от генплана дома, составляется схема электропроводки в деревянном доме своими руками с обозначением участка ввода силового кабеля, входного электрического щита, электрических проводов, точек электрораздачи, осветительных приборов, и т. д;
  3. Рассчитывается сечение электрических кабелей и проводов;
  4. Выбирается локация для размещения распредкоробок, электророзеток, выключателей и светильников;
  5. Перед тем, как как сделать разводку электропроводки в деревянном доме, следует рассчитать схему прокладки кабеля с указанием расстояний от всех основных поверхностей в доме.

Разрабатывая проект, как правильно сделать электропроводку в деревянном доме, необходимо отталкиваться от требований и нормативов ПУЭ, согласно которому проводку следует монтировать только вертикально или горизонтально, с углом поворота 90°.

Правильный монтаж электропроводки в деревянном частном доме проводится согласно следующим нормативам: электрические розетки, распредкоробки и выключатели монтируют в открытом доступе. Расположение выключателей согласно евростандартам - на уровне 800—1500 мм от поверхности пола, а электрические розетки следует устанавливать на высоте 250—800 мм от уровня пола в помещении.

Для одной комнаты разрешено устанавливать не более шести точек раздачи электричества. Точное число электророзеток определяется, исходя из площади электрифицируемого помещения, но их количество ограничивается требованием - не менее одной розетки на шесть квадратных метров. Электропроводка прокладывается на расстоянии ≥ 100 мм от проёмов, расстояние до металлических конструкций — не менее 150-300 мм в направлении, удобном для дальнейшей работы с проводами.

Материалы по теме

Электро щиты вводные в частный дом

Собираем электрощит для частного дома на 380 В 15 кВт

Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:

  • плоскогубцы;
  • плоская и фигурная отвёртки;
  • обжимные клещи;
  • монтажный нож с набором сменных лезвий.

Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).

Из каких элементов состоит электрический щит

Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.

Электрощит частного дома, перечень элементов:

  1. Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
  2. Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
  3. Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
  4. Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
  5. Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
  6. Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
  7. Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.

Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита

Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.

Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.

Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.

Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.

Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.

Последовательность правильного монтажа электрического щита

Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.

Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:

  1. Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется.
  2. После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя. Также следует обратить внимание на ток отсечки — чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель). Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока.
  3. Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением.
  4. На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно.
  5. На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.

После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.

Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.

Несколько полезных советов по сборке щита

При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.

Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.

Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.

Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.

Видео по теме

Сборка электрощита в частном доме своими руками

Вступление

Прежде всего, если вы приступаете к электромонтажным и любым работам с электричеством и электроустановочными изделиями, соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.

Об электрощите частного дома

Электрощит или иначе силовой щит это основа основ всего электрообеспечения частного дома. В электрощит подводится питающий кабель к дому, в щит сводятся все электрические цепи (группы) дома. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО) для защиты людей, и автоматические выключатели для защиты электропроводки групп освещения и групп розеток дома от перегрузки и короткого замыкания.

Кроме этого, в щите дома нужно предусмотреть установку автоматов защиты для силового оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.

Оборудование для щита дома, а также для всего дома, лучше покупать в магазинах с качественными поставщиками. Например, водонагреватели нас на сайте https://grostal.ru/vodonagrevateli/ Интернет-магазина радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.

Сборка электрощита в частном доме — общие понятия, которые нужно знать

Чтобы собрать щит своими руками придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.

В предыдущем параграфе, я сказал, что в щит подводится вводной кабель и в нем распределяется электроэнергия по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Ставятся они в выделенном помещении дома (щитовой), достаточно удобны, правда, громоздки.

Но не все, так радужно. Районные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, для подключения его к общей электросети требуют, и это по закону, разделять вводной щит и распределительный щит.

Вводной щит

Вводной щит или вводное устройство (ВУ) ставится на улице или столбе ВЛИ, от которой делается отвод к дому. В нем устанавливается счетчик учета, вводной автомат защиты, общее УЗО дома, грозозащитные разрядники и ограничители перенапряжений. Два последних устройства многие не ставят.

Вводное устройство (ВУ) должно закрываться, а для контроля, за счетчиком учета, в дверце должна быть предусмотрено окошко. Скажу больше. Многие делают ввод электропитания в дом следующим образом.

ВУ ставится на опоре ВЛИ. В ВУ не ставится счетчик учета. Счетчик учета выводится на стенку дома в отдельном боксе с окошком, со степенью защиты IP 55 под крышей или IP 65 на открытой стене. При таком монтаже, контролирующие организации энергосбыта могут прийти и, не мешая вам посмотреть показания счетчика учета.

Но все-таки, чаще делается так. На опоре ВЛИ, от которой делается отвод к дому, на высоте до двух метров, ставится металлический шкаф вводного устройства (ВУ) с полным набором оборудования и окошком для счетчика.

сборка электрощита в частном доме пример сборка электрощита в частном доме Схема

Распределительный щит (ЩР)

Распределительный щит (ЩР) или электрощит дома ставится в доме, желательно в отдельном помещении или закрывающемся закутке. В ЩР частного дома монтируются автоматы защиты и устройства защитного отключения. Для экономии места в щите и упрощении монтажа вместо тандема автомат + УЗО, ставятся дифференциальные автоматы (два в одном).

В зависимости от типа дома (кирпич или дерево) и месторасположения щита (подвал или этаж) выбирается металлический или пластиковый щит, встроенный щит или щит навесной.

Для деревянного дома больше уместен металлический навесной щит. Для каменного дома можно использовать навесной пластиковый бокс или металлический шкаф, а также можно установить щит встроенной установки.

Подготовка к сборке щита

Есть два варианта установки распределительного щита дома.

  1. Щит собирается отдельно по заранее сделанной схеме или однолинейной расчетной схеме готового проекта.
  2. Щит устанавливается на стену или в нишу в него заводятся провода групповых цепей. Монтаж и расключение кабелей электропитания групп, делается в уже установленном щите.

Оба способа имеют место быть.

Совет. Для частного дома, с постоянно пополняющимися электрическими группами, более уместен накладной распределительный щит, с запасными местами для монтажа дополнительных устройств защиты. Резервные группы никогда не помешают в частном доме.

Сборка и монтаж распределительного щита дома немыслимы без предварительных расчетов:

  • Общей нагрузки, рассчитываемую по мощности каждой группы;
  • Нагрузки на каждую группу, рассчитываемую по мощности каждого прибора дома;
  • Точного определения мест установки приборов требующих защиту УЗО (постирочная, ванная, баня, кухня, детская).
  • Для станков нужна установка магнитных пускателей, правда, их лучше вынести к самим станкам.

Что такое модуль в щите

Модуль в распределительном щите это место для установки одного однофазного автомата защиты. Каждый щит продается на определенное количество модулей. Перед покупкой щита вы должны точно знать, сколько и каких автоматов у вас будет стоять в щите. Перевести автоматы в модули, прибавить 6-9 модулей в запас и покупать соответствующий щит.

сборка электрощита в частном доме

Для перевода оборудования в модули воспользуйтесь этой подсказкой:

  • двухполюсной автомат это модуль,
  • УЗО однофазное три модуля,
  • УЗО трехфазное пять модулей,
  • трехфазный автомат три модуля,
  • трехфазный дифференциальный автомат шесть – восемь модулей.

Установка оборудования в щит

Оборудование щита ставится на специальные ДИН-рейки. Монтаж элементарен. Подробно в статье: Как установить автоматический выключатель.

Перед установкой, подпишите маркером, кокой группе принадлежит какое оборудование. Подписывайте и автомат и площадки под (над) модулями. Не забываем, на дверцу щита прикрепить, схему сборки щита.

Для соединения автоматов защиты со стороны питания, соединяются специальными гребенками. Они умешают количество проводов в щите и упрощают монтаж. Кстати, для расключения щита применяется одножильный медный провод ПВ3. В водном щите- сечением 6 или 10 мм 2 . В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимных наконечников. Без наконечников, контакт может со временем ухудшаться.

Вывод

Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не простая и ответственная. Но при последовательном подходе, тщательной подготовки и аккуратности выполнения работ позволят собрать и монтировать щит своими силами.

5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

    защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

    защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

    защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:

    каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
    проще установить проблемную зону при повреждениях
    отсутствуют нулевые шины
    у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
    легко распределять нагрузку по фазам
    большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:

    требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
    не наглядная группировка линий
    невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
    наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

    перекос напряжения
    нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля
    перегруженные автоматы и последствия этого

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:

    самый дешевый вариант
    щит малого размера (до 32 модулей)

Недостатки:

    практически отсутствует группировка линий
    отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
    присутствуют нулевые шины
    возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:

    возможность легко распределять нагрузку по фазам
    наглядная группировка линий
    удобное подключение питания и отходящих проводников
    отсутствие нулевых шинок
    габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
    относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

{SOURCE}

8 советов, как выбрать распределительный щит: виды электрических щитков

Содержание статьи

Чтобы гарантировать надежное и безопасное функционирование системы электроснабжения, в жилых домах и на предприятиях используют распределительные щиты, в которых находится защитное и распределительное оборудование. Такие приборы должны отвечать самым строгим требованиям к безопасности и отличаться высокой механической прочностью, поэтому покупать их лучше в проверенном месте. Специализированный интернет-магазин «Электрика Дешево» предлагает большой выбор качественных распределительных щитов от лучших производителей мира, которые вы можете приобрести по самым выгодным ценам. Ассортимент представлен здесь: https://elektrikadeshevo.ru/catalog/shchity-raspredelitelnye/. Наш материал поможет сориентироваться в большом разнообразии подобного оборудования и правильно выбрать распределительный щит.

№1. Зачем нужен распределительный щиток?

Электромонтажные работы в квартирах, офисах, гаражах и на производстве не обходятся без установки распределительного щита. Зачем он нужен, ведь ранее многие довольствовались одними только распределительными коробками? Все дело в удобстве и безопасности. Если использовать по-прежнему только распределительные коробки, то, например, при замене розетки придется обесточить всю квартиру, а при подключении некоторых мощных электроприборов придется оснащать их собственными защитными устройствами, а для них также необходимо место.

Установка распределительных щитов предотвращает риск сгорания электроприборов. Благодаря щиту электроэнергия распределяется равномерно по всем каналам, исключая избыточное поступление тока по одному из них. Особенно важно это устройство для крупных помещений, где возникают огромные нагрузки, да и для жилых домов распределительные щиты также необходимы, учитывая то, сколько сегодня электрических приборов люди используют в домашних условиях.

Распределительный щит срабатывает не только при возникновении излишнего напряжения, но и спасает человека от поражения током.

№2. Основные виды распределительных щитов

Распределительный щит может отвечать за безопасную подачу электричества в квартиру, на этаж или на большое здание. В зависимости от масштаба зоны обслуживания электрощитки делятся на такие виды:

  • главный распределительный щит (ГРЩ) находится во главе иерархии, устанавливается на трансформаторных подстанциях и на крупных производствах. Он, как правило, отличается внушительными размерами, отвечает за электроснабжение целого объекта, защищает от перегрузок в сети и коротких замыканий. ГРЩ, равномерно распределяющий электроэнергию по всем помещениям, может автоматически переключаться с основного ввода питания на резервный;
  • вводное распределительное устройство (ВРУ) устанавливают на входе силового кабеля в многоквартирные жилые дома, офисные центры, производственные помещения. ВРУ распределяет питающие линии для квартирных и этажных щитков, ведет учет потребленной электроэнергии, срабатывает в случае перегрузок и коротких замыканий;
  • аварийный ввод резерва (АВР) используется не везде и предназначен для переключения потребителей с основного источника электропитания на резервный в случае аварии. АВР необходим для больниц и прочих учреждений, где важна непрерывная подача электроэнергии. Иногда такие устройства используют в коттеджах;
  • щит этажный (ЩЭ) ставится, в основном, в жилых зданиях для распределения электропитания на 2-6 квартир. В таком щитке выделяется место для модульной автоматики и приборов учета электроэнергии. Может использоваться в административных зданиях;
  • щит квартирный (ЩК) располагается на вводе электрического кабеля в квартиру, устанавливается обычно в прихожей, тамбуре, реже – около входной двери. Квартирные щитки знакомы практически каждому, они используются для защиты от коротких замыканий и перегрузок, распределения групповых линий питания и учета электроэнергии. О выборе распределительных щитков данного типа и пойдет речь.

Среди других видов отметим щиты освещения (ЩО), которые необходимы для редких выключений и включений автоматики, такие устройства защищают от перегрузок, используются в общественных и торговых зданиях. Щит управления (ЩУ) также устанавливают в административных зданиях для управления вентилирующим, отопительным оборудованием и сигнализацией. Щит автоматики (ЩА) необходим для управления программными контроллерами систем вентиляции, отопления и т.д. Есть еще щиты бесперебойной подачи питания (ЩБП), которые устанавливают при подключении вычислительного и медицинского оборудования, требующего постоянной подачи электроэнергии и чувствительного к перепадам напряжения.

№3. Виды электрических щитков по способу установки

По способу установки распределительные щитки можно поделить на такие виды:

  • накладные, или наружные. Это самый распространенный вариант, прост в установке, но будет несколько выпирать вперед по отношению к стене, что необходимо учесть при выборе места. Такие щитки используют при организации проводки скрытого и наружного типа, они могут быть выполнены из металла или пластмассы. Электрики советуют в деревянных домах и банях ставить щитки именно накладного типа;
  • встраиваемый щиток выглядит более эстетично, устанавливается вровень со стеной, но работы по его монтажу выполняются сложнее. На лицевой панели обязательно имеет отбортовку, которая закрывает технологический стык. Специалисты рекомендуют выбирать подобный вариант в тех случаях, когда число отходящих линий значительно меньше числа модулей щитка. В противном случае кипу проводов будет весьма затруднительно провести сквозь боковые стенки;
  • напольные щитки отличаются настолько большими размерами, что на стену их повесить нельзя. В быту они не используются.

Для электрического щита важно выбрать правильное место, ведь на кону наша безопасность. К месту установки выдвигают такие требования:

  • достаточная удаленность от пожаро- и взрывоопасных веществ;
  • хорошая естественная вентиляция;
  • легкая доступность. Электрик в случае чего должен приложить минимум усилий, чтобы добраться к щитку;
  • желателен достаточный уровень естественной освещенности.

№4. Материал изготовления

Распределительный щит может быть выполнен из металла или пластика. Металлический щиток более устойчив к механическим повреждениям, отличается высокой долговечностью и надежностью, а вместе с тем и приличным весом. Внешний вид таких изделий не самый плохой, но все же не идеальный, поэтому металлические щитки больше подойдут для установки в гаражах и производственных помещениях.

Для квартиры лучше подобрать аккуратный пластиковый щиток. Это легкие и эстетичные устройства, а ответственные производители выпускают вполне прочные изделия, которые по уровню долговечности не уступают металлическим и не требуют обязательного заземления. Дешевые пластиковые щитки от малоизвестных китайских компаний имеют свойство со временем желтеть.

В продаже также встречаются щитки, выполненные из комбинации пластика и металла.

№5. Защита щитка от пыли и влаги

Степень влаго- и пылезащиты выбирается в зависимости от условий эксплуатации оборудования:

  • для установки в помещениях подойдут щитки с защитой по стандарту IP21, IP31 и IP32;
  • для установки на улице щиток должен иметь защиту не менее IP54, а также уплотненные двери и герметичные вводы для кабелей.

№6. Виды распределительных щитов по конструкции

По типу конструкции и назначению электрические щитки делятся на такие типы:

№7. Количество модулей в распределительном щитке

Принципиальное отличие всех щитков – количество модулей. Некоторые ошибочно считают, что их число должно быть кратным 12, но это не всегда так: используются щитки, рассчитанные на 16 и 18 модулей, есть даже компактные модели, в которых число модулей не превышает 10.

Чтобы определиться с тем, какое количество модулей необходимо в вашем случае, для начала лучше всего составить схему электропроводки с указанием всех точек потребления, сюда входят розетки, осветительные приборы, отдельно выделяют электроприборы, которые потребляют много энергии (кондиционер, стиральная машина, бойлер). Далее определяются группы. Для осветительной проводки используют автоматические выключатели на ток 10 А, для розеточной – 16 А. В качестве коммутационно-защитных устройств можно использовать не только автоматические выключатели, но и УЗО, или же заменить эти два устройства на дифференциальный автомат. Количество УЗО, автоматов и дифавтоматов необходимо знать для правильного выбора количество модулей. Также стоит учитывать наличие счетчика и его размеры.

Ширина одного модуля – 18 мм, она равняется ширине однополюсного выключателя. Для подключения двухполюсного автомата понадобиться 2 модуля, трехфазного автоматического выключателя – 3, однофазного УЗО – 3, трехфазного УЗО – 5, электросчетчика – от 6 до 8 в зависимости от его размеров (ширину прибора можно просто поделить на 18 мм).

Для квартиры в ряде случаев достаточно щитка на 12-16 модулей. Если счетчик будет располагаться в щитке, то придется брать устройство на 16-24 модуля. Для большого частного дома может потребоваться щиток на более чем 24 модуля. В больших коттеджах иногда ставят два щитка, так как из-за большой протяженности проводки один в случае аварии не всегда может оперативно сработать, а может и не сработать вовсе.

Кроме того, в щитке могут располагаться устройства защиты от перенапряжений, фотореле или пускатели автоматического включения света. Если нет уверенности в том, что вы сможете сделать правильный выбор распределительного щитка, то лучше доверьтесь специалистам. Помощь, скорее всего, понадобится и при сборке, установке щита и подключении к нему всех групп электроприборов – с электричеством лучше не шутить.

№8. Производители распределительных щитков

Бракованные щитки не смогут выполнять свои функции в полной мере, будучи неспособными к равномерному распределению электрического тока по всем помещениям. Еще такие щиты, в случае необходимости, с большой вероятностью не отключат поврежденную группу цепей автоматически, поэтому лучше доверять свою безопасность проверенным производителям. Лидер в плане качества – компания ABB, но ее продукция стоит дорого. Щитки Makel и IEK стоят немного дешевле, но по качеству очень даже неплохи. В плане дизайна выделяются щиты FOTKA греческого производства. Безымянные изделия китайского и турецкого производства лучше обходить стороной – это не тот случай, когда можно сэкономить.

Напоследок отметим, что при прочих равных условиях предпочтение лучше отдать щиткам с прозрачной дверцей, которые обеспечивают более простой контроль над состоянием автоматов.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как сделать тепловые экраны для дровяных печей

Достаточные зазоры - одно из двух наиболее важных элементов безопасности при установке любой дровяной печи. (Другой - подходящие материалы.) Правильно установленная и обслуживаемая дровяная печь может быть одним из самых безопасных приборов в вашем доме. Но изменение разрешений может создать очень опасную ситуацию.

Не верь изображениям

Глянцевая плитка и очаг Карлик 4кВт

Мы получаем много вопросов о фотографиях печей, которые кажутся гораздо более близкими, чем разрешено."Как они могут это сделать?"

Иногда бывает сложно определить расстояние от плиты до стены по фотографии. Зазоры могут быть нормальными, но на фотографии они кажутся более близкими, чем они есть на самом деле.

Люди действительно часто нарушают допуски и публикуют результаты в Интернете. То, что это кто-то сделал, не означает, что это безопасно.

В некоторых случаях печи устанавливаются таким образом, что их невозможно установить, а затем исправить позже. Например, в Tiny House Nation S5E15 у них не было времени установить дымоход перед съемкой эпизода, поэтому декораторы просто поставили плиту там, где, по их мнению, она выглядела лучше всего.На фотографиях в эпизоде ​​печь слишком близко к стене, но если вы присмотритесь, то увидите, что печь еще не подключили.

Пиролиз - Почему такие большие зазоры

Свободные зазоры важны, потому что дровяные печи во время работы очень сильно нагреваются. Горючие материалы, расположенные слишком близко к плите, могут нагреться до температуры самовоспламенения и загореться. Для разжигания огня не требуется искра, достаточно тепла, топлива и кислорода.

В большинстве случаев нарушение разрешений не вызывает немедленного возгорания.Поскольку материал многократно нагревается, он разрушается на молекулярном уровне, и его температура самовоспламенения начинает падать в процессе, называемом пиролизом. После нескольких месяцев или лет многократного нагрева поверхность, «у которой еще не было проблем», может самопроизвольно загореться.

В целях безопасности температура открытых горючих материалов вокруг печи никогда не должна превышать 117 градусов по Фаренгейту выше температуры окружающей среды, а температура в открытых областях (например, под камином) не должна превышать температуру на 90 градусов по Фаренгейту.Если вы наблюдаете обесцвечивание потенциально горючих материалов вокруг печи, это может быть признаком пиролиза. Но вы не всегда сможете это увидеть.

Что происходит, когда вы обманываете

Последствия пожара в сауне

Нарушение габаритов - особенно опасная проблема, потому что часто не сразу приводит к возгоранию. Иногда пиролиз проявляется в обесцвечивании или обугливании поверхности горючих материалов, но иногда пиролиз может происходить внутри стены.Вы можете без проблем пользоваться дровяной печью в течение месяцев или лет, пока однажды ваша стена не загорится изнутри без предупреждения.

Зазоры для мошенничества также могут быть вызваны использованием неподходящих материалов. Например, если вы используете гранулированную трубу вместо надлежащей дымоходной трубы класса А для проникновения в вашу крышу, и вы соблюдаете рекомендуемый производителем зазор до горючих материалов, вы создадите опасное нарушение зазора. Труба для пеллет рассчитана на гораздо более низкие температуры, чем дровяные печи, поэтому зазоры рассчитываются с учетом этих более низких температур.Подсоедините трубу для пеллет к дровяной печи, и номинальные зазоры производителя больше не соответствуют требованиям.

Как безопасно сократить зазоры для дровяной печи

Зазоры для дровяной печи нельзя полностью исключить, но их можно значительно уменьшить, используя правильно сконструированный тепловой экран. Очень важно, чтобы тепловые экраны были спроектированы должным образом и чтобы соблюдалось уменьшение номинальных зазоров для данного типа экрана.

NFPA-211, промышленный стандарт для установки дровяных печей, описывает три различных типа теплозащитных экранов.(Примечание: NFPA-302 - это стандарт для лодок, который немного отличается от правил, изложенных в NFPA-211 и этой статье. Правила в NFPA-302 менее подробны, чем NFPA-211, поэтому мы рекомендуем следовать NFPA-211. стандартов, если вы не устанавливаете на лодке.)

Как построить тепловые экраны с воздушным охлаждением

Карликовая печь с изогнутым металлическим экраном

Самыми эффективными теплозащитными экранами являются экраны с воздушным охлаждением. Эти экраны сконструированы из листа толщиной 24 мм или более, или цементной плиты 1/2 дюйма или толще, с воздушным пространством 1 дюйм за экраном и по периметру для обеспечения свободного потока воздуха.Для этой цели 1-дюймовые прокладки для теплозащитного экрана доступны в Интернете или иногда в вашем местном хозяйственном магазине.

Старайтесь не размещать распорку непосредственно между центром печи и стеной, так как распорки могут проводить тепло через экран к горючей стене. Обычно лучше размещать распорки по периметру щита.

Воздушный поток за экраном и по периметру экрана имеет решающее значение для его успеха. Когда экран нагревается, естественная конвекция воздуха вокруг экрана будет поддерживать охлаждение экрана и материала за ним.

Правильный тепловой экран с воздушным охлаждением уменьшает зазоры до 2/3 (18 дюймов становится 6 дюймов) при использовании в качестве защиты стен или до 1/2 (18 дюймов становится 9 дюймов) при использовании в качестве защиты потолка.

Как рассчитать зазоры с теплозащитным экраном

Зазоры рассчитываются от источника тепла до горючей поверхности. Таким образом, для уменьшения зазора 18 дюймов до 6 дюймов с экраном, который находится на расстоянии 1 дюйма от стены, потребуется не менее 5 дюймов от экрана до источника тепла.

Насколько большими должны быть тепловые экраны?

Щиток из листового металла на скамейке

Зазоры рассчитываются во всех направлениях по прямой.Самый простой способ выяснить, какие поверхности должен покрывать экран, - это отрезать дюбель до номинального зазора, который вы проверяете.

Например, от задней части печи Dwarf расчетный зазор составляет 18 дюймов до горючих материалов. С помощью 18-дюймового дюбеля измерьте все точки на стене, которых вы можете коснуться одним концом дюбеля, в то время как другой конец касается задняя часть плиты. Все эти точки должны быть закрыты теплозащитным экраном.

Карликовая печь с плиточным щитом

Сделайте то же самое для дымохода и боковых стенок печи на соответствующих зазорах.

Вы заметите несколько вещей в этом упражнении. Во-первых, тепловые экраны будут значительно больше, чем профиль печи или дымохода. Во-вторых, чем дальше от горючего материала находится печь или дымовая труба, тем меньше должен быть тепловой экран.

Крепление кожухов непосредственно к плите или дымовой трубе

Лазерный настенный экран и трубный экран

Нормы промышленного стандарта NFPA-211 для настенных и потолочных экранов не распространяются на крепление экранов непосредственно к плите или трубе, но в некоторых случаях можно уменьшить зазоры с помощью прикрепленных экранов.

Прикрепление тепловых экранов с воздушным охлаждением непосредственно к корпусу печей Dwarf с помощью нашего заводского комплекта теплозащитных экранов сокращает необходимые зазоры вдвое, так что 16 дюймов по бокам становятся 8 дюймов, а 18 дюймов сзади становятся 9 дюймов. Точно так же прикрепление тепловых экранов с воздушным охлаждением к нашей одностенной трубе создает двустенную трубу, для которой требуется 9-дюймовый зазор до горючих материалов с теплозащитным экраном между ними вместо стандартных 18 дюймов.

Самый простой способ сделать тепловые экраны для дымохода с воздушным охлаждением - это разрезать кусок одностенного дымохода.Затем прикрутите экран к трубе, используя термостойкие винты 1-1 / 4 дюйма и керамические или металлические прокладки теплозащитного экрана 1 дюйм.

Посмотрите видео по установке 5er Ника, чтобы увидеть пример использования щитов, прикрепленных непосредственно к плите и трубе, чтобы уменьшить зазоры с минимальным визуальным воздействием.

Если ваша плита произведена другим производителем, прикрепление щита своими руками непосредственно к плите или дымовой трубе может быть запрещено, а заводские тепловые экраны могут быть доступны или отсутствовать. Так что обязательно уточняйте у производителя.

Изолированные щиты, щиты для каменной кладки и другие типы щитов

Карликовая печь с каменным щитом

В NFPA-211 описаны два других типа экранов, но они редко используются в крошечных живых объектах. Эти два типа щитов построить не легче, чем щиты с воздушным охлаждением, и они менее эффективны.

Изолированные экраны идентичны экранам с воздушным охлаждением, но вместо 1 дюйма воздушного пространства за экраном вы используете 1 дюйм огнестойкой изоляции, такой как минеральная вата или керамическое волокно.Щит этого типа может уменьшить зазоры от стен на 1/2 или от потолка на 1/3.

Щиты для каменной кладки - это кладки толщиной 3-1 / 2 дюйма без воздушного пространства, то есть стандартная кирпичная стена. Щиты этого типа могут уменьшить зазоры от стены до 1/3 и обычно не используются для потолка.

Экран любого типа, кроме трех типов, упомянутых в NFPA-211, обычно не следует использовать для уменьшения зазора, если эта конфигурация не была протестирована. Хотя экраны с воздушным пространством или изоляцией, отличными от 1 дюйма, или экраны с двойным слоем листового металла, вероятно, дадут некоторую пользу, степень безопасного уменьшения зазора, которую они могли бы обеспечить, неизвестна.

Щиты, которые не являются щитами

Плитка, прикрепленная непосредственно к стене без изоляции или воздушного пространства, не является теплозащитным экраном. Плитка будет проводить тепло прямо через горючую поверхность позади нее. Если толщина слоя плитки не превышает 3-1 / 2 дюйма, он не обеспечивает уменьшения номинального зазора.

Листовой металл, прикрепленный непосредственно к стене без воздушного пространства, также будет проводить тепло прямо через нее и не обеспечивает уменьшения номинального зазора.

Записка для жилых помещений

Помещения, на которые распространяется действие строительных норм и правил, обычно имеют особые требования к свободному пространству.Если печь внесена в список UL для жилых помещений, вы должны следовать инструкциям производителя в руководстве. Тем не менее, большинство крошечных печей не внесены в список UL, поэтому вам может потребоваться следовать руководящим указаниям местного строительного кодекса для не включенных в перечень печей, которые обычно требуют зазора 36 дюймов для горючих материалов во всех направлениях.

Если вы используете тепловой экран для уменьшения зазоров в проекте, в соответствии со строительными нормами, он не может уменьшить зазоры до менее 12 дюймов в любом направлении, если щит и печь специально не протестированы и внесены в список для этой цели.

Как защитить свой дом

Защитите себя от электромагнитных полей мачт сотовых телефонов, сетей Wi-Fi и т. Д. С помощью инновационных экранирующих материалов. Как пользоваться специальными светоотражающими красками, оконными пленками, тканями, балдахинами, шторами и сетками.

Как измерить уровень радиации в моем помещении, чтобы узнать, есть ли причина для защиты?

Вы можете измерить уровень радиации в ваших помещениях, используя измеритель радиации высокой частоты и измеритель радиации низкой частоты или комбинированный измеритель.

Как защитить пространство от излучения мачт сотовых телефонов, беспроводных интернет-сетей (wi-fi), беспроводных телефонов и т. Д .;

Беспроводное излучение легко проникает в здание через окна (если стекло не имеет металлического покрытия) и в определенной степени блокируется стенами в зависимости от толщины и типа конструкционного материала.

Материалы для защиты от электромагнитного излучения - это специальные ткани, оконные пленки, сетки, обои и краски, которые благодаря своему особому проводящему составу отражают более 99% беспроводного излучения.

  • Стены зданий отражают / поглощают часть внешнего беспроводного излучения в зависимости от толщины и типа конструкционного материала. Окрашивая стены электромагнитной экранирующей краской, мы можем добиться еще большего снижения излучения в пространстве, что обычно желательно, когда поблизости есть источник (например, мачты сотовых телефонов на расстоянии <200 м). Краску можно наносить даже на пол. Эти краски обеспечивают более высокую степень ослабления излучения даже для очень высокочастотного излучения, а также экранируют от низкочастотных электрических полей (например,грамм. от проводов, электроприборов и т. д.).

  • На еще не оштукатуренных стенах или на не застеленных полах можно разместить специальную сетку из нержавеющей стали. Эта сетка изготовлена ​​из нержавеющей стали, поэтому ее можно легко использовать на открытом воздухе (например, прибивать ее гвоздями к внешним стенам).
  • Ткань для защиты от электромагнитного излучения, отражающая беспроводное излучение, может быть размещена под диваном или кроватью, когда источник излучения находится внизу (например, беспроводной модем от соседа).
  • Практические решения для спален предлагают экранированные балдахины для кроватей. Они препятствуют проникновению излучения со всех сторон, кроме нижней части кровати (но вы можете положить под кровать защитную ткань). С такими навесами вы получите минимальное беспокойство для вашего сна из-за существующих и будущих источников беспроводного излучения и сможете ежедневно отдыхать от электромагнитного загрязнения.

Фактический коэффициент ослабления излучения зависит от отражения, обеспечиваемого каждым материалом, а также от покрытия поверхностей.Любое неэкранированное место является потенциальной точкой проникновения, которая может снизить локальный или общий результат проекта экранирования.

Использование основных защитных материалов, обеспечивающих степень защиты 20-40 дБ (краска, оконные пленки, шторы, навесы и сетка) на более чем 50% поверхностей помещения, обычно означает практическое снижение значений излучения более чем на 90%. Для более высоких показателей экранирования> 99%, которые обычно желательны при регистрации значений> 10000 микроватт / м2, мы рекомендуем использовать материалы, обеспечивающие затухание> 50 дБ (специальные обои, навесы и занавески), или комбинацию материалов (например.грамм. занавески и оконная пленка) и больший упор на предотвращение незащищенных проемов.

Для защиты от внешних источников излучения наибольшее снижение достигается за счет экранирования окон, стен и крыш, обращенных к источнику. Экранируя другие стороны пространства, мы также уменьшаем проникновение излучения через отражения. Экранирование со всех сторон представляет собой превентивную меру защиты от возможности будущего присутствия новых источников излучения.

Решения для защиты от электромагнитного излучения особенно рекомендуются в спальнях, поскольку искусственные электромагнитные помехи считаются более серьезными в критические часы сна.

Обычные металлические сетки из-за большого раскрытия отверстий обеспечивают низкую скорость экранирования, особенно на высоких частотах. Кроме того, такие материалы, как алюминиевая фольга, не подходят для использования в качестве защитных материалов, потому что они не пропускают воздух, часто удерживают влагу (вызывая плесень на стенах) и со временем окисляются.

Где обычно применяются решения для высокочастотной электромагнитной защиты?

  • В домах рядом с мачтами сотовой связи, антеннами радиовещания и т. Д.(Наиболее нагружены помещения с окнами, имеющими визуальный контакт с антенной).
  • В многоквартирных домах из-за наличия множества беспроводных телефонов и беспроводных интернет-сетей.
  • В густонаселенных районах из-за наличия большего количества мачт сотовых телефонов.
  • На верхних этажах зданий, которые больше подвержены воздействию всех видов беспроводного излучения, чем цокольный этаж или подвальные помещения.
  • В школах, детских садах, родильных домах, больницах, домах престарелых и т. Д.из-за большей чувствительности к беспроводному излучению детей, плода, беременных, больных и пожилых людей.
  • В отелях, спа, медицинских центрах, клиниках и т. Д., Которые хотят создать зоны с нулевым уровнем беспроводного излучения.
  • В офисных зданиях с интенсивным использованием беспроводных устройств.
  • В домах из дерева или с тонкими стенами, в которые легко проникают беспроводные излучения.

Защитные материалы - единственное решение для защиты от постоянного увеличения электромагнитного загрязнения от мачт сотовых телефонов, радиовещательных антенн, беспроводных интернет-сетей (Wi-Fi), беспроводных телефонов, спутников, радаров, сетей WI-MAX (широкий диапазон Wi- Fi), антенны министерств, посольств, армии, любительские радиоантенны, полиции, частных охранных компаний, транспортных компаний и сетей связи такси, интеллектуальные счетчики и множество других беспроводных приложений.

«Главной современной угрозой здоровью общества является искусственный« электросмог ». Это неионизирующее электромагнитное загрязнение технологического происхождения особенно коварно, так как оно ускользает от органов чувств - обстоятельство, которое, как правило, способствует довольно бесцеремонному отношению, особенно в отношении необходимости обеспечения адекватной степени личной ответственности. защита. Однако природа загрязнения такова, что «спрятаться некуда» буквально «негде». Доктор.Джерард Хайленд, биофизика, Уорикский университет, двукратный соискатель Нобелевской премии по медицине № [1]

Как защитить пространство от излучения высоковольтных линий, трансформаторов, электрических панелей и т. Д.?

Эти источники генерируют магнитные поля из-за утечки тока и электрические поля из-за наличия напряжения.

Экранирование магнитных полей

Магнитные поля проникают в большинство материалов без воздействия .

Магнитные экранирующие материалы имеют очень высокую проницаемость и «притягивают» силовые линии магнитного поля, заставляя их проходить через них, тем самым уменьшая значения магнитного поля в остальном пространстве.К тому же они очень дорогие.

Такие материалы, как медь, свинец или алюминий, не подходят для экранирования магнитных полей, как считают многие люди, потому что они имеют очень низкую проницаемость (относительная проницаемость ~ 1). Магнитные экранирующие материалы - это металлические сплавы, керамика и т. Д. С гораздо более высокой проницаемостью (относительная проницаемость> 2000).

В комнатах с окнами обычно требуется экранирование окон для достижения значительного уменьшения. В качестве альтернативы вы можете создавать определенные структуры, которые покрывают только определенные области (например,грамм. рабочее место, кровать и т. д.).

Из-за ограничений по стоимости и эффективности их использование рекомендуется только в случаях очень высоких значений излучения, когда невозможно дистанцироваться от источника.

Защита от небольших трансформаторов, двигателей и электрических панелей относительно проще, потому что вы можете экранировать источник, а не всю комнату.

Экранирование электрических полей

Линии электрического поля направлены от точек с более высоким напряжением к точкам с более низким напряжением и притягиваются к заземленным проводящим материалам.

Таким образом, электрические поля из-за высоковольтных линий обычно не влияют вообще на интерьеры соседних зданий, поскольку они заземлены большинством строительных материалов (возможное исключение: деревянные дома).

Однако на открытом воздухе вблизи высоковольтных линий электрические поля могут быть высокими. Электрические поля можно уменьшить, поместив деревья или другие заземленные проводящие предметы (например, сетку из нержавеющей стали) напротив линий электропередач высокого напряжения.

Электрические поля внутри помещений, возникающие из-за электрических устройств, электрических монтажных кабелей, электрических панелей и т. Д.. Удобное решение для их экранирования электрических полей - использовать проводящую краску или проводящие навесы кровати, которые заземлены и тянут электрические поля.

3) Что такое клетка Фарадея, как ее построить?

Клеткой Фарадея называется каждая проводящая оболочка, которая покрывает все поверхности области и экранирует большинство видов искусственного электромагнитного излучения (исключение: низкочастотные магнитные поля).

Чтобы создать клетку Фарадея, вы покрываете каждую поверхность комнаты заземленными защитными материалами (краской, сеткой и т. Д.).

Электропроводящие экранирующие навесы кровати - простое решение для создания клетки Фарадея в зоне кровати.

Создание клетки Фарадея использовано для:

  • Защита чувствительного к электромагнитным помехам электронного оборудования в лабораториях, больницах, диагностических центрах, студиях звукозаписи и т. Д.
  • Предотвращение кражи беспроводных данных из корпоративных зданий, военных объектов и т. Д.
  • поддержание работоспособности электроприборов, автомобилей и т. Д.во время солнечной или геомагнитной бури (произошли в недавней истории, нанесли серьезный ущерб и, вероятно, произойдут в ближайшем будущем) или из-за излучения ЭМИ (электромагнитного импульса) в случае войны с электромагнитным или ядерным оружием (популярная теория в основном в США).
[1] Г.Дж. Хайленд, Уорикский университет, Международный институт биофизики, физиологические и экологические эффекты неионизирующего электромагнитного излучения »http://www.feb.se/EMFguru/EMF/Physiological.html

* Этот веб-сайт является аффилированным лицом указанных продавцов, что означает, что мы получаем комиссию каждый раз, когда кто-то совершает покупку с нашего сайта.

Идеи теплового экрана для дровяной печи | Домашние гиды

Джозеф Уэст Обновлено 19 декабря 2018 г.

Эффективная дровяная печь может согреть ваш дом, одновременно сократив расходы на отопление и создав приятную атмосферу для холодного зимнего вечера. Однако эти преимущества сопряжены с некоторыми проблемами, и одна из них - найти место в вашем доме, где дровяная печь будет иметь достаточно места со всех сторон.Правильно сконструированный тепловой экран может уменьшить эти зазоры, сохраняя при этом безопасную установку печи.

Свободные пространства

Для излучающей дровяной печи, не имеющей встроенного теплового экрана, требуется не менее трех футов воздушного пространства между печью и любым горючим материалом, включая деревянные шпильки, спрятанные за гипсокартоном. Это расстояние распространяется на все стороны дровяной печи, поэтому открытое пространство, необходимое для установки дровяной печи, может стать удивительно большим. Самый распространенный способ уменьшить необходимые зазоры - установить теплозащитный экран на поверхностях стен, прилегающих к дровяной печи.

Концепция теплового экрана

Важно понимать основную концепцию теплового экрана. Кладочные материалы, такие как кирпич, плитка и камень, не обеспечивают тепловой защиты, если эти материалы прикреплены непосредственно к поверхности стены. Кладка нагревается медленно, но когда она нагревается, она легко передает это тепло стене. В основе любого теплозащитного экрана лежит не кладка, а воздушное пространство, потому что воздушное пространство позволяет теплу безвредно рассеиваться в окружающую среду. Тепловой экран должен иметь воздушное пространство, которое отделяет его от стены, и в нем должны быть зазоры сверху и снизу, чтобы воздух мог входить снизу и подниматься сверху.

Листовой металл

Возможно, самый простой тепловой экран сделан из листового металла 28-го калибра, который покрывает все части стены, которые находятся на расстоянии менее 36 дюймов от дровяной печи. Этот листовой металл должен быть отделен от стены не менее чем на один дюйм воздушного пространства, а материал, используемый в качестве разделителя между металлом и стеной, должен быть негорючим. Поставщики дровяных печей продают пакеты керамических прокладок, предназначенные именно для этой цели.

Каменная кладка

Тонкий металлический тепловой экран эффективен, потому что металл является отличным проводником тепла.Дровяная печь нагревает металл, и металл распределяет это тепло по всей своей поверхности, так что циркулирующий воздух может сохранять все достаточно прохладным. Тепловой экран из кирпича, камня или плитки одинаково эффективен, но по-другому. Эти плотные материалы поглощают много тепла и постепенно выделяют его по мере циркуляции воздуха. Самым простым теплозащитным экраном для кладки является цементная плита, которая отделена от стены керамическими прокладками толщиной в один дюйм. Однако этот подход довольно непривлекателен, поэтому вы можете украсить цементную доску, добавив стандартную плитку для пола.

Особо экранированный дом

Дом хорошо защищен от
вышки сотовой связи и другие микроволновые источники

Этот дом был построен из заземления, чтобы обеспечить как можно большую защиту при разумных Стоимость. Экранирование снижает беспроводное излучение с поразительным коэффициентом 300 000 (55 дБ).

Ключевые слова: как, щит, дом, дом, крыльцо, вышка сотовой связи, базовая станция, Wi-Fi, интеллектуальный счетчик, WLAN, микроволновая печь, RF, радио частота, излучение, ЭМС, MCS, электрическая чувствительность

Потребность в экранированном доме

Джек (имя изменено) - инженер с серьезной электротехникой. гиперчувствительность (EHS).В излучение от вышек сотовой связи (базовых станций), Wi-Fi, линий электропередач и многого другого источники сильно влияют на него даже при очень низком уровне радиации.

Он купил большой участок автономной земли в отдаленной части Пустыня Аризоны - вдали от соседей, коммунальных услуг и беспроводной связи башни. Сотовые телефоны не работали есть вообще.

У него был неотапливаемый флигель с ванной, построенный в 2007 г.Он был построен между двумя небольшие холмы, которые могут защитить его от вышек сотовой связи, которые могут быть построены позже.

Джек начал жить в этом доме на время в тепле. сезон и чувствовал себя там лучше, чем дома. На этом участке он начал планировать свой будущий дом.

Через некоторое время Джек заметил, что он уже не так хорошо себя чувствует. там. Он не знал почему, пока Гость обнаружил, что его сотовый телефон теперь работает.Оказалось, что новую вышку сотовой связи построили пять миль (8 км). Сельская ячейка башни часто намного мощнее городских, так как они должны служить гораздо большая площадь.

Новую башню нельзя было увидеть со стройплощадки Джека, потому что окружающих холмов. В холмы ослабляли излучение в десять раз (10 дБ), но этого было недостаточно.

Джек понял, что даже если он продал это место и переехал, даже подальше то же самое в конце концов случится снова.Вряд ли он найдет что-то лучше того, что он уже имел. Поскольку вышки сотовой связи используют много электричества они редко возводятся за пределами электрических сетка. Поэтому маловероятно что любая башня будет возведена ближе к его дому надолго.

Он решил построить свой новый дом с максимальной защитой от микроволновое излучение, как он мог, не тратя огромного состояния.

Большинство экранированных зданий принадлежат крупным корпорациям или военные для защиты от наблюдения и радиоэлектронной борьбы.У Джека не было бюджета большого корпорация и не могла позволить себе нанять какую-либо из фирм, которые строят экранированные комнат или зданий, или даже нанять профессионального инженера по электромагнитной совместимости для проектирования дом для него. Не было никаких книги о том, как это сделать, тоже есть. Джеку пришлось во всем разобраться сам, используя более общие информация об экранировании. Это очень помогло то, что он был инженером-электриком, но он еще много учился делать.

Чтобы сэкономить деньги, он изобрел ряд недорогих методов защиты своего жилой дом.Он арендовал здание подрядчик, не имевший опыта экранирования, но готовый работать под Домкраты пристальный надзор. Валеты методы работали очень хорошо и будут подробно описаны в этой статье. Он жил в законченном доме с весны 2011 года, т.е. пять лет на момент написания, и продолжает работать очень хорошо, хотя с тех пор в этом районе была построена вторая башня.

Дом химикатов

Джек также обладал множественной химической чувствительностью (MCS), что означало, что он Пришлось построить дом из менее токсичных материалов и строительных методов.В центре внимания этой статьи экранирование дома, которое очень хорошо работает с менее токсичным зданием методы, которые он использовал.

Выбор защитных материалов

Доступно множество видов защитных материалов. У всех есть свои сильные стороны и слабые места и должны быть тщательно выбраны. Некоторые материалы очень дешевые, а есть дорогие экзотические. защитные материалы, которые на самом деле могут не работать лучше в конкретном случае.

Джек сосредоточился на недорогих материалах, подходящих для экранирование микроволн, как это было у него с вышки сотовой связи. Другие источники микроволн включают: Wi-Fi, беспроводные интеллектуальные счетчики, телефоны DECT и всевозможные портативные устройства. гаджеты. Экранирование будет защитите и от них, если это когда-нибудь станет проблемой.

Дом Джека находился вдали от радиостанций, линий электропередач. и заземляющие токи.Эти сложнее защитить, но Джека нужно было беспокоиться только о микроволны.

Существует два основных типа защиты от микроволнового излучения: отражающая и абсорбирующая. Абсорбирующие материалы превращают некоторые из излучение в тепло по мере прохождения, но они не очень эффективный. С уровнем экранирование, необходимое для Джека, единственным выбором были светоотражающие экранирующие материалы, такие как медь, алюминий и сталь. Отражающее экранирование работает, отражая микроволны, как зеркало отражает свет. Единственный Обратной стороной является то, что микроволны, генерируемые внутри экранированного дома, будут отражаться внутри, но Джек не собирался использовать внутри какие-либо беспроводные гаджеты. в любом случае, это не было проблемой.

Двухслойное экранирование

Если бы Джек мог обернуть весь свой дом металлом, без дырок и По краям, у него был бы идеально защищенный дом.К сожалению, в таком доме будет не очень удобно. живем. Людям нужны окна, двери, углы, трубы и кабели, которые ослабляют экран. Хорошая защита означает, что нужно много работать. необходимо сделать вокруг этих слабых мест, но они все равно будут самыми слабыми частями экранирования.

Как и цепь, щит настолько хорош, насколько хорошо его самое слабое звено. Легче построить несколько слоев менее идеального экранирования, чем один идеальный слой.Профессиональные инженеры по экранированию обычно используют несколько слоев, чтобы защитить здание или комнату, а этот дом состоял из двух слоев. Два щита разделены для большинства дома, хотя они встречаются у окон и у двери. Это нормально, что они подключены к друг с другом.

Рисунок A. Два слоя экранирования.
Внешний щит состоит из крыши, сайдинга и грунта под домом.
Внутренний экран - это алюминиевая фольга на стенах, потолке и под полом.
Экранированное окно в сборе является частью как внешнего, так и внутреннего экрана.

Заземленный фундамент

В доме теплый пол, где горячая вода. циркулирует в пластиковых трубах PEX, заделанных в бетонный пол. Этот вид системы отопления популярен в экологические дома, потому что они очень удобны, не загрязняют воздух в помещении и может быть построен таким образом, чтобы внутри дома не было шума или ЭМП.Обратной стороной является дополнительная стоимость полностью утепленный фундамент.

Этот тип фундамента очень хорошо сочетается с экранированием.

Первой частью фундамента было построить стену ствола вокруг периметр дома. Это было построен из бетонных блоков, которые были заполнены бетоном и армированы стальная арматура. Эта арматура не была часть системы экранирования и не были подключены к заземлению дома система.

Начало стенок ствола, со стальной арматурой армирование.
Эта арматура не была подключена к системе заземления.

Пол с подогревом в доме требовал полной теплоизоляции основной стены чтобы избежать чрезмерных потерь тепла. В стенка ствола была изолирована как снаружи, так и изнутри пенопластом которые были приклеены к бетонным блокам.

Наружная часть изолированной стенки ствола была покрыта оцинкованные стальные пластины, которые защищают изоляционные плиты и являются часть внешнего щита.

Внешняя стенка ствола экранирована листы стальные оцинкованные.
Они использовали переработанные стальные пластины, некоторые из которых оказались зелеными.

Около дюжины заземляющих стержней были вбиты в землю вдоль внутри стенки ствола и на расстоянии от 7 до 11 футов (от 2,1 до 3,3 метра) друг от друга.

Стержни были вбиты в землю до упора, поэтому их нельзя было видны, но легко доступны в грязи.Стержни были длиной 4 фута (1,3 метра), потому что они были твердыми. рок на 5 футов ниже поверхности.

Медное заземление толщиной 2 (# 2, 6,5 мм) и длиной 60 см (60 см) Затем к каждому заземляющему стержню был припаян провод и оставлен для дальнейшего использования. Заземляющий стержень был очищен перед К нему был припаян провод заземления, чтобы обеспечить хорошее соединение. Паяную область затем напыляли. окрашен для предотвращения коррозии.

Область по периметру стенки ствола заделана утрамбованной песок.Ламинированный пластиком алюминий фольга была помещена поверх песка и вверх по внутренней стороне стенки ствола (см. картина). Эта фольга стала частью внутреннего щита дома.

Сверху фольги нанесен слой пластмассы толщиной 6 мил (0,15 мм). барьер, а затем два дюйма изоляционных пенопластов. Изоляция была необходима из-за полы с подогревом.

Арматура была помещена поверх пенопласта для обеспечения армирование бетонного пола. Арматура была тщательно заземлена на все заземляющие стержни через медные провода. заземляющие провода торчат вдоль стенок ствола (см. рисунок). Провода заземления приваривались к арматурный стержень, ближайший к каждому стержню заземления, чтобы обеспечить кратчайший путь к земле.

Арматура была сварена в нескольких местах, чтобы убедиться, что вся арматура были хорошо обоснованы.

Арматура, соединенная со скрытым заземляющим стержнем через толстый # 2 (6.5 мм) медный провод.
Еще один медный провод идет к верхней части стенки ствола, где он позже подключен
к внутреннему щиту на стене. Белый пластик / алюминиевый ламинат под пол
можно увидеть, как он поднимается вверх по внутренней стороне стенки ствола и загибается изнутри изоляция.

Арматура была сварена в нескольких местах, чтобы обеспечить хороший электрический контакт.

Метро до дома

Подземные линии обеспечивают воду, электричество, связь и телефон в дом и вывести канализацию.Все они проникают через внешний щит, и большинство из них также выходит из строя. через внутренний экран.

Все металлические предметы, выступающие с обеих сторон щита, могут приносить радиоволны в защищенное пространство. Если длинный гвоздь частично вбивался сквозь экранированную стену, часть гвоздя снаружи могла быть приемной антенной, а часть, застрявшая в комнате, может повторно излучать микроволны.

Тот же принцип применяется к металлическим трубам, трубопроводам и кабелям. проходя сквозь щиты.

Это не проблема в неэкранированных домах, так как просто позволяет микроволнам проходить, но не усиливает их.

Электрические кабели пропущены через усиленный фильтр в флигель и перешел в дом по стальной трубе. Стальной кабелепровод защищает кабели, поэтому они не собирают микроволны из воздуха и не приносят их в дом.

Сверхмощный фильтр на подаче электропитания для жилой дом.
Обратите внимание на металлический кожух и каналы, которые препятствуют проникновению проводов
. улавливание микроволн от окружающего излучения.
Также имеется широкая планка заземления.

Металлические кабелепроводы и трубы были присоединены к заземляющим стержням. прежде, чем они пройдут под стенкой стебля. Каждая труба или кабелепровод имеет свой собственный заземляющий стержень, к которому он подсоединен. соединен коротким и толстым (# 2) медным проводом, который был припаян. Затем область пайки была окрашена в предотвратить коррозию.

Обрамление

Джек не терпел кондиционеров и его автономных солнечных батарей. система все равно не смогла бы запитать никого, поэтому он построил сверхизолированный дом со стенами 12 дюймов (30 см). Поскольку дом также должен быть нетоксичным, они не могли использовать какие-либо промышленные изделия из дерева, такие как фанера или SIP-панели. Он решил оформить дом как типичное американское здание с деревянным каркасом, но с двойной стеной, как обычно сделано в Канаде.

Шпильки на внутренней стене были вставлены в алюминиевый канал, который был прибит к бетонному полу пистолетом для гвоздей. Каждый гвоздь был соединен с алюминиевым каналом с помощью медная лента, чтобы обеспечить хорошее соединение. Сам канал был подключен к заземляющим стержням под стеной, с помощью медной проволоки №2, которая была проложена перед заливкой бетона, как упоминалось ранее.

Подобный метод позже был использован в другом доме с одностенная конструкция.Они использовали шестидюймовые деревянные стойки без алюминиевого канала внизу (во избежание термического мостик). Ламинированный алюминий фольга под фундамент натянута с внутренней стороны стены и в прямом контакт с фольгой на гипсокартоне.

Рисунок B. Схема конструкции стены (без масштаба). Обратите внимание на стержень заземления
соединяется с алюминиевой фольгой на стенках через канал и фольгированную ленту на
низ стены.Дом супер изоляция с двойными стенками (две стойки),
хотя аналогичная конструкция может применяться и для одностенных домов.

Воздушный барьер (также называемый ветрозащитой или домашней пленкой) был скреплен скобами. наружу от стоек, чтобы замедлить движение воздуха через стену, в то время как пропускание водяных паров. Внутренний щит (см. Позже) стал пароизоляцией дома. Это важно, потому что дом может иметь только одну пароизоляцию, и она должна быть правильно размещена во избежание рост плесени в стенах из-за конденсации или захваченной влаги.

Многие люди не знают разницы между воздушным барьер и пароизоляция, поскольку некоторые продукты служат обеим целям. Убедитесь, что вы понимаете разницу прежде чем пытаться построить экранированный дом.

Во многих обычных американских домах снаружи прибита фанера. шпильки, служащие основанием для сайдинга. Фанера токсична, поэтому горизонтальный брус 2х4 (5х10 см) был вместо этого.

Окна

Окна были самой сложной частью проекта. Обычное оконное стекло полностью прозрачны для микроволн, как и оконные рамы из дерева или пластика.

Первым шагом было использование стекла с очень тонкой металлической пленкой и алюминиевая оконная рама. Эти типы окон широко доступны, так как энергоэффективные окна Low-E используют металлическая пленка для отражения инфракрасного тепла. Это покрытие может уменьшить количество микроволн в 100 раз (20 дБ).

Производители окон с низким энергопотреблением разрабатывают покрытия, которые неметаллический, поэтому все стекла с низким энергопотреблением не обязательно блокируют микроволны в будущее. (Большинство людей хотят окон, которые пропускают микроволновые сигналы пройти.)

Джек поставил цель выше, чем сокращение микроволн в 100 раз. своего дома, но это означало, что ему пришлось приложить гораздо больше усилий, в том числе второй слой экранирования окон. Еще ему пришлось что-то делать с узкими прорезями вокруг окна. рама, между оконной рамой и рамами стекла, а также между двумя стеклами кадры. Он сделал это, построив внешний экран вокруг всего оконного блока, который соединен с оконная рама и внутренний щит.

Окно с экранирующей внешней рамой перед сайдингом был установлен.
Воздушный барьер марки Tyvek покрывает стену за
. горизонтальный брус 2х4, который в дальнейшем будет удерживать сайдинг.Широкий алюминиевый
Видно, что заземляющий браслет спускается к фундаменту и заземляющему стержню.

Деталь приведенного выше изображения, показывающая, как браслет заземления
крепится к фундаментному щиту с помощью заклепок.
Толстый (№2) медный провод соединяет заземляющую ленту с заземляющим стержнем.

Деталь внешней защитной рамы вокруг окна.

Готовое окно с сеткой из нержавеющей стали. экран, после того, как был установлен стальной сайдинг.

Рисунок C. Оконная сборка. Не к шкала.

Г-образная алюминиевая планка была установлена ​​на подоконник и все вокруг оконного проема. Этот соединяет внутренний экран с алюминиевой оконной рамой.

П-образный алюминиевый швеллер огибает внешнюю оконную раму, для продолжения электрического контакта со стальным сайдингом и нержавеющей стальная сетка.

Убедились в наличии хорошего электрического контакта между оконная рама алюминиевая, оклад и каналы. Это было достигнуто путем снятия краски с окна. каркас и с использованием проводящего силиконового герметика, где различные части контактировали друг с другом. Проводящий герметик был размазан по одной металлической поверхности непосредственно перед поверх него был установлен другой металлический компонент. В качестве крепежа использовались шурупы или гвозди.

U-образный канал также был подключен к заземляющему стержню непосредственно под окно и оклад (наружный щит) на фундаменте, как видно на картинках. Земля соединение - широкая планка из алюминиевого оклада, так как провод не подойдет на такое расстояние.

Микроволновая энергия ведет себя иначе, чем обычное электричество из-за гораздо более высокой частоты. Ему трудно перемещаться по электрическим проводам из-за большого количества более высокое сопротивление (импеданс) на этих частотах.Использование широкого ремешка значительно улучшает поток электроны. Правило руки состоит в том, что ремешок должен быть не менее 1/5 ширины от его длины (по словам инженеров EMC Дэрила Герке и Билл Киммел).

Этот тип нескольких точек заземления может вызвать непреднамеренное контур заземления, если есть утечки из электрической системы. Джек очень тщательно проводил в доме проводку, и использовал электричество постоянного тока, чтобы избежать таких проблем.

Теперь он сомневается, что наличие заземляющего стержня под каждым окном действительно нужно было получить защиту, которая у него есть.

Окна открываются. При открытом окне воздух проходит через внешний щиток так же, как через москитную сетку. Было бы очень сложно обеспечить такой уровень экранирования створчатыми окнами из-за того, как они открываются.

Решетка из нержавеющей стали на окнах была компромиссом. между сеткой, которая была достаточно прочной, чтобы выдерживать ветер и град, обеспечить достаточное экранирование и пропускание достаточного количества света.Джек смог найти свиток, как излишек за долю от обычной стоимости. Он имеет 50 нитей на дюйм (20 нитей на см).

Джек использовал окна с прочной алюминиевой рамой, которая обеспечивает практически нет теплоизоляции. Г-образная планка вокруг оконного проема также действует как тепловая мост. Он сообщает, что окно зимой здесь очень холодно с большим количеством конденсата. Если бы ему снова пришлось строить свой дом, он будут использовать окна с алюминиевой рамой со встроенным терморазрывом и модифицировать рама, поэтому есть электрический контакт через тепловой разрыв (вероятно, из-за отшлифовать краску и прикрепить токопроводящую ленту).Он также использовал бы алюминиевую фольгу вместо L-образной мигающий, так как он более тонкий и менее теплопроводный. Но работать нужно гораздо тщательнее, чтобы не допустить разорвав фольгу и тем самым сломав щит.

Крыша и сайдинг

Крыша и сайдинг являются частью наружного щита дома. Обычный стальной кровельный материал был используется как для крыши, так и для сайдинга. В американском домостроении крыша обычно прикрепляется к слою фанеры, но Джеку нужен был нетоксичный дом, поэтому вместо этого они прикрепили стальные панели к прогонам из бруса 2х4 дюйма (5х10 см).Purlins обычно используются для крыш в большей части Европы, в то время как они необычны в Америке.

Стальные панели были прикреплены стальными винтами в соответствии с цвет, произведенный той же компанией, что и панели. Стальные панели доступны от нескольких производителей.

Единственная особая процедура установки сайдинга заключалась в внутренние углы, например, там, где потолок соединяется с сайдингом. Чтобы предотвратить проникновение микроволн через эту щель перед установкой сайдинга монтировали угловой щиток.Щит изготовлен из металлизированной пластик, закрывавший угол в щедром нахлесте. Другие материалы, такие как оклад, тоже можно было использовать, хотя металлизированный пластик был дешевле и проще установить.

Софиты являются частью наружного щита и выполнены стального сайдинга.
Щель между потолком и стеной экранирована металлизированным пластиком
. (скрыто за соединением софит-сайдинг.)

Закрытие внутренних стен и потолка изнутри

Все наружные стены были каркасными, изолированными, с сухими стенками и покрыты фольгой до того, как будут выполнены внутренние перегородки. установлены. Это не стандарт строительной практики, но было сделано так, чтобы внутренний щит был таким же бесшовным, как возможный. Если внутренние стены были установлены раньше, то в щите образовались бы щели там, где внутренние стены встречались с внешними стенами.

Наружные стены и чердак с металлическими (ЕМТ) трубами. установлен перед установкой гипсокартона. Листы гипсокартона были обмотаны снизу лентой алюминиевой лентой, поэтому, когда листы крепились к стенам, изолента делалась контакт с алюминиевым каналом под стойками стены (см. рисунок B).

Потолок также обшили листами гипсокартона.

Монтаж гипсокартона был немного сложным, так как заглушки труб и проводка должна была проходить через отверстия в листах гипсокартона.Эти трубы позже будут расширены вниз во внутренние стены, когда они были обрамлены.

Дом превратился в одну большую комнату с гипсокартоном снаружи. стены и весь потолок.

Затем был установлен внутренний щит на стенах и потолке. Он состоял из 1 мил (0,001 дюйма, 0,025 мм) толщиной алюминиевой фольги, такой как алюминиевая фольга для тяжелых условий эксплуатации продуктовый магазин. Фольга была прикреплен нетоксичным клеем. Они использовали силикат натрия, а другие использовали клей для обоев. Ламинированная пленка (например, Denny Foil) слишком жесткие, чтобы их можно было использовать в качестве обоев.

На готовый внешние стены перед любым из
внутренние стены были обрамлены.

Стальные трубы, свисающие с потолка.
Позже они были расширены во внутреннюю стену, помещенную там.
Пластиковая трубка предназначена для центрального вакуума.

Фольга внизу стенок соединена с алюминием. лента вокруг нижней части гипсокартона. Поскольку эта лента контактировала с алюминиевым каналом под гвоздями, вся стена была заземлена до фольги и прутьев под домом (см. Рисунок B).

Фольга в этом доме выполняет три функции:

Экранирование СВЧ

Пароизоляция

Заделать дым от стен

Большинству домов требуется пароизоляция, чтобы избежать конденсации и возможен рост плесени внутри стен. В большинстве климатических условий пароизоляция находится внутри изоляции, как в этом доме (но обычно скрывается за гипсокартоном).

В жарком и влажном климате, например во Флориде, Восточном Техасе и в тропических прибрежных районах пароизоляция должна быть снаружи изоляция, либо вообще не используется пароизоляция. В таком климате следует использовать воздухопроницаемые защитные материалы. используется, например, медная сетка или перфорированная алюминиевая фольга.

Поскольку у Джека также была MCS, ему нужно было закрыть стены фольга для предотвращения дыма от гипсокартона, изоляции и деревянных шпильки от входа в его жилое пространство.

Минимизация проблем с проникновением

Различные трубы, которые должны были пройти через внутренний экран, создают слабые места в щите. В поэтому количество проникновений было сведено к минимуму. Одним из примеров было то, что и слив на кухне, и в ванной дренажная система разделяет одну вентиляционную трубу через потолок, и на улице нет нагрудники для шлангов.

Большинство проходок приходилось на стальные трубы и стальные трубопроводы, которые мелкие проблемы.Более беспокойство были пластиковые трубы для канализационной трубы и всего дома пылесос. Поскольку трубы сделаны из пластика, они образуют отверстие в щите размером с диаметр трубка. Чтобы смягчить эту проблему, эти трубы были обернуты алюминиевой лентой от потолочного прохода и примерно на 10-12 дюймов (25-30 см) вверх на чердак. Не в комнату внизу, кроме того, что нужно было запечатать отверстие между трубой и потолком из фольги. Этот метод называется волноводным перед отсечкой.Экранирование трубы могло иметь были дополнительно улучшены за счет установки сотового вентиляционного отверстия внутри трубы, но это не сработало бы для линии пылесосов, так как это скоро забиваются пылью.

Внутренние стены

Внутренние стены кладутся после того, как были покрыты внешние стены. с гипсокартоном и фольгой.

Поскольку эти стены полностью находились внутри внутреннего щита, их строительство не имело значения с точки зрения защиты.Джек решил использовать стальные шпильки и гипсокартон заклеен алюминиевой фольгой. Людям, у которых нет MCS, не нужно было бы фольгировать внутренние стены, если они не хотят иметь защиту между комнатами.

Внутренние стены обрамлены стальными шпильками. после
внешние стены были обнесены стеной и покрыты алюминиевой фольгой.

Шпильки устанавливались в стальные швеллеры на полу и потолок.Они были установлены с винты. Чтобы ограничить винты возможность передачи микроволн через фольгу на потолке, винты были установлен со стороны чердака, а затем кончик шурупа был отрезан заподлицо с каналом (см. рисунок D). Та же процедура была невозможна для установленных стальных шпилек. у внешней стены. Какая маленькая радиация может проскользнуть через это несовершенство, надеюсь, внутри фольгированная внутренняя стена.

Когда была построена душевая кабина для ванной, Джеку нужно было установить цементные доски для удержания плитки.А небольшую площадь внешней стены пришлось покрыть этими досками, но Джек удалось приклеить доски к стене из фольги вместо шурупов.

Рисунок D. Стальные швеллеры для внутренних стен смонтированы с помощью
саморезы со стороны мансарды. В затем отрезали кончики винтов.

На всякий случай внутренние стены заземлили внешние стены.Это было сделано с плетеные медные заземляющие ленты шириной ¾ дюйма (20 мм). Ремешки крепились между нижние стальные каналы двух стенок, где они встречаются. Ремешки крепились с обоими винты и токопроводящий герметик.

Рисунок E. Связь между внутренними и внешними стенами.

Двери

Двери - слабое место в щите, а в этом доме всего одна входная дверь.Человек, входящий дом должен пройти три экранированные двери подряд. Сначала есть крепкая сетчатая дверь, с самым плотным металлическим экраном в стальной раме. Хороший электрический контакт между дверью и рамой из-за установки проводящего ЭМС прокладка.

Входная дверь стальная, со стальной рамой и дверь-ширма из стальной сетки.

Стальная сетка на дверце экрана похожа на который использовался в
дверцы микроволновых печей.

Стальная рама входной двери с токопроводящей прокладки
которые герметизируют воздушный зазор между дверью и коробкой.

Входная дверь стальная со стальной дверной коробкой. Он выходит в небольшое фойе, из которого другая дверь со стальным каркасом ведет в остальную часть дома. Стены, потолок и пол в фойе также было экранировано, поэтому стены и двери обеспечивают несколько слоев экранирование, чтобы компенсировать относительно негерметичные двери.Это своего рода воздушный шлюз для микроволновой печи.

Электропроводка бытовая

Электропроводка была экранирована по всему дому, заключив ее в стальные трубы и стальные ящики. В провода тоже были скручены. В использованный трубопровод был типа EMT, и он был связан с компрессией арматура. (Более простой вставные фитинги не обеспечивают хорошего экранирования.) Провода были протянуты через кабелепроводы после всех стены во всем доме закончены.

Стеновые коробки были частью внутреннего щита дома и должны были быть в микроволновой печи. Они были из сталь с алюминиевой лентой, используемая для плотного прилегания фольги к стена. Все нокауты по каждому Коробки были заклеены алюминиевой лентой для предотвращения протекания через прорези.

Электрический шкаф, прикрепленный к фольгированной стене с помощью алюминиевая лента.
Задняя сторона также была заклеена лентой, чтобы закрыть прорези вокруг каждой заглушки.

Потолочные светильники монтировались с использованием обычных стальных коробок, которые были утоплены в потолке. С они были проломом внутреннего щита, их нужно было заклеить как стену коробки.

Встраиваемые светильники не использовались, так как они сильно нагреваются и затруднены. чтобы запечатать.

В доме нет подсветки крыльца, т.к. и лампочка может стать микроволновой антенной, которая сбрасывает микроволновую энергию на бытовая электропроводка.Решение Проблема с наружным освещением заключалась в установке фонарей на солнечных батареях, которые включаются автоматически ночью. Джек также использовала фонари с батарейным питанием, когда была на улице ночью.

Нет внешних электрических розеток, чтобы минимизировать проникновение внешнего щита.

Электропроводящий клей и герметик

Лучше использовать токопроводящие клеи или герметики, когда два куска Металлы касаются друг друга, чтобы обеспечить хорошее соединение.

Электропроводящие клеи обычно являются проблемой для людей с MCS и некоторые из них уходят очень долго. Их нельзя было много использовать в этом доме из-за Джека. MCS. Он в основном использовал проводящие уплотняйте вместо этого.

Алюминиевая лента, которую он использовал, не имела проводящего клея, поэтому соединение между лентой из фольги и поверхностью в основном будет зависеть от емкостная связь, которая приемлемо работает на микроволновых частотах, если так как есть хорошее перекрытие.

В тех местах, где это было необходимо, он использовал медную ленту с токопроводящим клеем и покрыл его алюминиевой лентой для герметизации паров.

Прочие защитные отверстия

В доме есть две большие солнечные трубки, которые пропускают солнечный свет в дом из пластикового купола на крыше. Свет проходит внутри отражающей металлической трубки вниз к пластиковый купол в потолке.

Алюминиевая труба была соединена со стальной крышей свинцом. мигал для плотного прилегания к внешнему экрану, но вертикальное отверстие внутри было без барьера, а также служил волноводом для проникновения микроволн в дом.Проблема была решена установкой очень мелкая медная сетка с 100 нитями (100 проволок на дюйм, 40 проволок на см) внутри алюминиевую трубку и закрепите медной лентой с токопроводящим клеем. Это привело к заметному сокращению микроволновая энергия, которая вошла в комнату внизу.

Гвозди, проходящие сквозь фольгу, могут служить антеннами для микроволны через экран, если с обоих торчат металлические детали стороны. Нет гвоздей в стены для развешивания картин или других украшений по этой причине.У Джека есть несколько фотографий в рамке и большие настенные часы, но все они крепятся самоклеящимися застежками (3М Полосы управления).

Гвозди могут передавать микроволны через экранированные стены.
Вместо этого картины навешиваются с помощью самоклеящихся креплений.

Отделка интерьера

Стены, покрытые фольгой, были окрашены или покрыты плиткой для изготовления Дом Джека выглядит красиво.Из-за В своем MCS он использовал самодельную глиняную краску и много плитки. Алюминиевая фольга нигде не видна, кроме гардеробных.

Экранированное крыльцо

Джек построил огражденное крыльцо, чтобы позволить ему наслаждаться природой. и все еще есть некоторая защита. Крыльцо имеет только один слой защиты и снижает уровень микроволн. примерно в стократном (20 дБ).

Крыльцо снаружи дома экранирует, но все же уменьшает микроволны
примерно в стократном (20 дБ).

Просмотр изнутри экранированного крыльца.

Крыльцо встроено в угол дома, но находится за пределами дома. щит дома (т.е. стена и окно между крыльцом и домом полностью экранирован).

Крыльцо ограждено домом с двух сторон и крыша. С двух внешних сторон это защищен стальным сайдингом, стальной сеткой над проемами и экраном дверь.Дверь экрана такая же тип, используемый перед входной дверью.

Стоимость

По оценке Джека, дополнительные затраты на экранирование составили около 12 000 долларов США в 2011 году. Это включает установка пленки на стены (также часть обеспечения безопасности дома MCS), но не стоимость стального сайдинга и крыши, как он бы их использовал в любом случае.

Джек сэкономил много денег, используя эти недорогие экраны. методы и не нанимать инженеров или специально обученное здание экипаж.

Впечатления

Дом работал очень хорошо с тех пор, как Джек переехал в него. 2011. Сотовые телефоны и FM-радио. приемники не работают внутри дома. Одна очень мощная AM-радиостанция может быть принята внутри, а другая AM станции не могут.

Окна были экранированы примерно 2 миллиона раз (63 дБ). это уровень, на котором Джек будет находиться в задней спальне, когда закроет дверь в остальную часть дома.

Самой слабой частью экранирования являются входные двери, которые при весь закрытый экран примерно в 300000 раз (55 дБ).

Низкие холмы, окружающие дом, уменьшают проникновение микроволн от вышки сотовой связи в десять раз (10 дБ). Это означает, что Джек подвергается воздействию менее 1 / 3,000,000 тыс. (65 дБ) излучения вышки сотовой связи, когда он находится внутри своего дома, по сравнению с он стоял на близлежащем открытом поле на виду у башен.

Экранирование было проверено с помощью мощного микроволнового излучения 2,5 ГГц. передатчик вне дома и сравнение измеренного излучения на том же расстояние и направление только с воздухом по сравнению с дверью / окном / стеной между. Результаты будут отличаться некоторые с частотой.

Во время этих испытаний Джек обнаружил коррозию там, где алюминиевое окно рамка коснулась рамки оконного экрана. Эта коррозия снизила экранирующий эффект на 8 дБ, что был восстановлен при чистке.

Чтобы защитить дом лучше, чем Вот этот. Строим дом как это требует больших усилий. В экранирование дома зависит от самого слабого звена в цепи, поэтому любой, кто попытается пропустить некоторые детали, может обнаружить, что их дом работает намного хуже.

Построить более скромный экранированный дом намного проще, так как многие детали, описанные здесь, не понадобятся.

Для получения дополнительной информации

Дополнительные статьи об экранировании доступны на www.eiwellspring.org/shielding.html. Эти статьи содержат вводные информация об экранировании, которая может облегчить чтение этой статьи.

2016

Теплозащитные экраны для дровяной печи: обзор

Пятница, 07 сентября 2012 г.

Тепловые экраны для дровяной печи: обзор

Ранее публиковалось на highschimney.com

Дровяные печи требуют теплозащитных экранов как под ними, так и за ними, чтобы защитить ваш дом от теплового повреждения. В то время как многие дровяные печи включают в себя тепловые экраны, некоторые этого не делают. Обратитесь к своей дровяной печи, чтобы определить, нужны ли внешние тепловые экраны. Установка этих теплозащитных экранов в соответствии с инструкциями важна для обеспечения безопасности и эффективности вашей дровяной печи. Потратьте время на то, чтобы понять потребности вашей дровяной печи в теплозащитном экране, что важно для вашей безопасности и поможет вам расслабиться, когда вы нужно оставить свой дом без присмотра.

Дровяные печи бывают самых разных стилей и дизайнов. По этой причине соответствующие меры безопасности различаются. Важно прочитать любую литературу, прилагаемую к вашей дровяной печи, и обратиться к любой информации о сертификации, указанной на печи. Эта информация будет охватывать необходимое расстояние между дровяной печью и стеной, а также предполагаемую ширину и высоту теплозащитного экрана.

Щиты защищают ваш дом от теплового повреждения и пожара одним из двух способов.Понимание того, как они работают, важно для принятия решения о том, какой тепловой экран подходит вам, и обеспечения правильной установки экрана.

Как работают тепловые экраны

Тепловые экраны используют один из способов защиты стены - оставлять пространство между экраном и стеной. Эти щиты вешаются с зазором в дюйм между щитом и стеной. Это обеспечивает циркуляцию воздуха за экраном, что помогает уменьшить тепло, излучаемое экраном.При использовании этих типов экранов важно, чтобы ничто не блокировало воздушный поток за экраном, поскольку это может привести к пожару. Этот тип стратегии щита чаще всего встречается с металлическими щитами, но то же самое Метод может использоваться с бетонными листами и другими щитами.

Второй метод использования теплозащитных экранов - изоляция. Эти типы экранов опираются непосредственно на стены или пол и имеют прочную изоляцию за огнестойкой внешней стороной.Простое размещение огнеупорных материалов, таких как плитка или бетон, у стены или пола не обеспечивает адекватной защиты вашего дома от огня. Эти материалы могут поглощать часть тепла, но гораздо большее его количество будет излучаться в стену. Очевидно, что это пожароопасно. За огнестойким материалом может понадобиться несколько слоев тепла. экранируйте изоляцию для обеспечения надлежащей безопасности. Количество необходимой изоляции во многом зависит от типа используемой дровяной печи, от того, насколько близко она установлена ​​к стене или полу, а также от типа приобретаемой изоляции.За дополнительной информацией обращайтесь к производителю дровяной печи или к специалисту по дровяной печи.

Наконец, у многих страховых компаний есть стандарты установки теплозащитного экрана для дровяной печи. Это может выходить за рамки стандартов, установленных компанией, производящей дровяные печи. Таким образом, важно обсудить вашу дровяную печь со страховой компанией перед установкой чего-либо.

Тот факт, что основа этих экранов скучная, не означает, что тепловые экраны должны вызывать раздражение.Существует множество термостойких украшений, которые могут оживить тусклый щит. Многие люди добавляют в свои щиты декоративную керамическую плитку или собирают камни, чтобы придать красоту необходимому предмету. Просто убедитесь, что продукты, которые вы используете для наклеивания украшений, безопасны для использования в условиях высокой температуры.

Что поставить за дровяную печь

Дровяные печи работают с использованием металла. корпус печи, чтобы поглощать тепло от огня внутри и излучать это тепло в комнату.

В результате должно быть достаточное расстояние к любым близлежащим объектам, и для горючие предметы, чем негорючие.

Защита может быть декоративной. такие функции, как эффект камня, помогают создать фон для печи.

Дровяные печи обычно ставят напротив стена в доме, и что же ставить за дровяную печь?

Любая материалы, размещаемые за дровяной печью, должны быть огнестойкими и должны соблюдать расстояния смещения в соответствии с вашим местным и / или национальным зданием нормативно-правовые акты.Кирпич и камень - обычные материалы, которые используют для дровяной печи. в то время как многие печи можно приобрести с дополнительными теплозащитными экранами, чтобы уменьшить зазоры.

Установлены собственные дровяные печи. в существующих открытых каминах из каменной кладки, и поэтому мы объяснили более подробно ниже почему кирпич - отличный материал для дровяной печи, а также обсудить какие еще материалы могут быть хорошим выбором.

Мы также обсудили, какие еще варианты там, когда дело доходит до защиты стены за печью, в том числе покупка печей, которые могут поставляться с дополнительными тепловыми экранами, и использование таких продуктов как пожарный к.

Что поставить за дровяную печь?

Дровяные печи обычно устанавливаются внутри существующих открытых каминов, потому что печь не только может помочь улучшить тепловую мощность по сравнению с открытым огнем, но и дымоход обеспечивает подходящий путь для установки дымохода и очаг подходящего размера, подходящий для часто предусматривается плита.

Во многих случаях существующий открытый камин сможет разместить дровяную печь без необходимости каких-либо конструктивных изменения.

Открытые камины также будут иметь огнеупорных материалов для облицовки топки .

Многие традиционные камины (например, наш) будет иметь кирпичную спинку и окантовку для топки.

В нашем камине в гостиной есть кирпичная топка (хотя и окрашенная в черный цвет), и было бы отличным местом для установки печи, потому что за ней ничего не нужно ставить.

Наряду с камнем, кирпич является очень распространенным материал, который будет использоваться за дровяной печью. Его термостойкие свойства означает, что он не загорится и не повредится под воздействием тепла от печи.

Кирпич также может сохранять часть тепла генерируется плитой и может продолжать излучать это тепло еще долгое время после огонь в печи погас.

Поскольку кирпич является огнестойким материалом, печь обычно можно разместить ближе к кирпичным стенам по сравнению с горючими материалы, а это значит, что плита не будет так далеко заходить в комнату.

Даже если кирпич положить за дровами плита, должны быть достаточные зазоры предоставляется в близлежащие материалы в соответствии с вашим местным и / или национальным строением Регламент .

У нас в семье было две печи устанавливается внутри существующих открытых каминов.

Материал футеровки топок открытого типа. каминов было кирпичей .

Обе печи в нашей семье были установлены внутри открытых каминов с кирпичом за печью.

Использование кирпича разрешено как для печи должны быть установлены без каких-либо изменений, необходимых для существующих каминов.

Однако не во всех домах будет существующая камин для установки дровяной печи и поэтому должен быть размещен в другом месте.

У стены на первом этаже дома - обычное место для печки, но во многих случаях что-то придется be поставить за дровяную печь, чтобы разместить .

Обычные вещи для дровяной печи включают:

  • Искусственные панели , например, камень
  • Противопожарные панели

Искусственные Панели

Обычный способ защитить стену за дровяной печью и создать фон для вашей печи включает в себя использование искусственных панелей из кирпичной кладки .

Камень или кирпич - это обычный материал, который используется для дровяной печи.

Эти панели помогают создать больше фокусного точка для комнаты.

Панели, расположенные за дровяной печью, могут помочь создать красивый фон

NASD объясняет, что любая область в пределах 36 дюймов от печи во всех направлениях должна быть закрыта.

NASD также заявляет, что использование таких защита за дровяной печью не сработает позволяют обеспечить уменьшенные зазоры от плиты до стены.Должно быть обеспечено достаточное расстояние до горючего материала.

Firebacks

A fireback представляет собой чугунный предмет, который можно разместить за печью, чтобы защитить стену.

Firebacks также очень декоративные элементы , которые могут помочь улучшить внешний вид вашей печи.

Вы можете найти список доступных firebacks здесь.

Противопожарная стена за дровяной печью

Во многих ситуациях при установке дровяной печи в стене за печью могут быть использованы горючие материалы.

По соображениям безопасности, подобно тому, как дровяная печь должна быть размещена на очаге подходящего размера, любая стена, окружающая печь, также должна быть защищена.

Гипсокартон - горючий материал и следует снять со стены за печью.

Этот включает сняв его из-за любого настенного щита , используемого для защиты стены от тепла печи, так как настенные экраны могут нагреваться на их задней стороне, как они делают на лицевой стороне.

Идеи защиты стен для дровяных печей включают:

На веб-сайте NASD представлена ​​информация о расстояниях между дровяными печами и стенами, а также о том, как далеко должна располагаться противопожарная защита позади печи.

Тепловой экран за дровяной печью

Некоторые модели дровяной печи можно купить с теплозащитными экранами , которые могут помочь уменьшить расстояние до горючих материалов за печкой.

Одна из наших печей, изготовленных Clearview, могла были приобретены вместе с дополнительным задним теплозащитным экраном , который позволили уменьшить зазор между задней стенкой печки и любыми горючие материалы за ним.

Поскольку эта печь была установлена ​​в существующий открытый камин с кирпичной топкой не было необходимости в отоплении щит, так как в топке котла отсутствуют горючие материалы. открытый камин.

Нашу многотопливную печь можно было купить с дополнительным теплозащитным экраном, чтобы уменьшить расстояние до горючих объектов сзади, но в нашем случае он не понадобился.

Теплозащитные экраны обычно не слишком дороги но оно того стоит, если помогает прижать плиту к стене.Как Например, тепловой экран для нашей печи стоил бы около 150 долларов.

Заключение

Стена за дровяной печью должна быть достаточно защищенным от тепла, выделяемого плитами.

Между задняя часть печи и стена в соответствии с местным и / или национальным строением нормативно-правовые акты. Требуемые расстояния до близлежащих горючих материалов, например, сухих стены, как правило, находятся на расстоянии больше, чем расстояние до негорючих материалов, таких как кирпич или камень.

Внутри установлено много дровяных печей. существующие открытые камины и традиционный камин могут уже обеспечить подходящая защита в виде каменной топки.

Распространенные идеи противопожарных стен за Печь состоит из камня, кирпича и плитки.

Внешний вид дровяной печи может быть усилены за счет использования искусственной панели (например, имитация каменного шпона) или использования fireback.

Тепловой экран может быть установлен сзади печи, чтобы уменьшить расстояние между печью и любым горючим материалы.Теплозащитные экраны обычно специфичны для каждой печи и поэтому должны быть покупается как дополнительная опция при покупке печи или потенциально может быть дооснащен впоследствии.

Дополнительная литература

Что следует учитывать при покупке дровяной печи

Что искать в дровяной печи

Может ли дровяная печь обогреть весь дом?

Нужна ли дровяная печь в демпфере?

Требуется ли электричество для дровяных печей?

Безопасность дровяной печи | III

Если вы один из тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, имейте в виду, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного печного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.

Пожарная опасность - одна из них.

Возрождение дровяной горелки в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному - и растущему - количеству пожаров, связанных с неосторожной установкой или неправильным использованием.

Цель данной брошюры - помочь восполнить пробел в знаниях о дровяных печах, предоставляя некоторую базовую информацию о выборе, установке, использовании и обслуживании отопительного оборудования на твердом топливе.

Вот некоторые основные правила, которые можно и нельзя:

DO - убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно свободного пространства.
DO - установить печь на негорючую огнеупорную основу.
DO —Попросите каменщика или другого компетентного лица осмотреть дымоход.
DO - сжигать только сухую, хорошо выдержанную древесину.
DO - открытие окна считается щелью для вентиляции.
DO — утилизируйте золу в закрытом металлическом контейнере вне дома.

НЕ — протяните трубу печи через стену или потолок, если нет альтернативы.
НЕ — подключайте дровяную печь к дымоходу камина, если камин не загерметизирован.
НЕ — подключать дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другой прибор, работающий на другом топливе.
НЕ — разжигайте печь с горючими жидкостями, такими как бензин.
НЕ - мусор сжигать в печи; это может привести к возгоранию дымохода.
НЕ — дайте дровам сгореть без присмотра или на ночь.

Выбор печи

Убедитесь, что ваша печь сделана из прочного подходящего материала, например чугуна или стали.Ищите печи, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.

Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Ножки, петли, решетки и жалюзи также должны быть тщательно проверены.

Если вы живете в передвижном доме, убедитесь, что ваша печь специально одобрена для использования в таком жилище.

Установка

Перед установкой печи узнайте у местных властей, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы.
Дважды подумайте, где вы поставите плиту. Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться в качестве обогревателя.

Следует учитывать, что теплый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.

Если вы планируете использовать существующий дымоход, его расположение и длина будут определяющими факторами. Обратите внимание на эти рекомендации:

  • Горизонтальный участок неизолированной трубы печи не должен составлять более трех четвертей длины участка дымохода выше точки, в которой труба соединяется с дымоходом.
  • Стандарты
  • Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) предусматривают наличие зазора в 36 дюймов между каменной печью-обогревателем и любой горючей поверхностью стены или потолка. Если длина горизонтальной части трубы печи не позволяет обеспечить такой большой зазор, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.

Очень важно уделять особое внимание установке печи на полу. Для соответствия стандартам NFPA:

  • Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием агрегата, никогда не должны устанавливаться на горючие полы или иметь какие-либо горючие материалы под ними, если это не разрешено их списком .
  • Печи, имеющие ножки или подставки, обеспечивающие от двух до шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, могут быть установлены на воспламеняемых полах, защищенных четырьмя дюймами полой кирпичной кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха и покрытой листовым металлом калибра 24, если не разрешено по их списку.
  • Если имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, печь может быть размещена на воспламеняемом полу, защищенном массивной кирпичной, бетонной или каменной кладкой толщиной не менее двух дюймов.Этот блок должен быть покрыт листом стали 24-го калибра, если это не разрешено перечнем печи.
  • Защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи.

Требования к дымоходу

Если вы используете существующий дымоход камина для вентиляции печи, он должен быть загерметизирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в комнату. Это можно сделать по:

  • заглушка камина, или
  • заглушает сам дымоход между соединением трубы печи и проемом камина.

Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25 процентов больше, но не более чем в три раза больше, чем у дымовой трубы.

Избегайте подключения более одного нагревательного устройства к одному дымоходу, потому что дымовые газы и искры могут переходить из одного отверстия в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.

Убедитесь, что дымоход находится в хорошем состоянии и что у него есть дымоход. Проверьте отсутствие плиток дымохода и трещин в кирпичной кладке.Вы можете попросить трубочиста проверить дымоход, а каменщик произведет любой ремонт, который может потребоваться.

При каменном дымоходе дымовая труба должна проходить через стену дымохода до его внутренней поверхности, , но не дальше . Для крепления трубы к кладке используйте высокотемпературный цемент.

Если у вас нет подходящего дымохода или вы предпочитаете не закрывать камин, то заводской дымоход, внесенный в список признанной испытательной лаборатории, является хорошим решением. Он должен выступать как минимум на три фута выше самой высокой точки, где он проходит через крышу здания, и как минимум на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.

Труба печная

Печная труба должна быть из коррозионно-стойкой стали подходящей толщины. Это стандарты, установленные NFPA:

26

менее 6

24

от 6 до 10

22

10 до (не включая) 16

16

16

Стандарты NFPA также требуют, чтобы дымовая труба имела внутреннее поперечное сечение не меньше, чем у воротника дымохода.

Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с должным образом закрепленными секциями. Если он должен иметь углы, ограничьте их одним или, самое большее, двумя широкими изгибами под углом 90 градусов или эквивалентными. Горизонтальная часть трубы должна подниматься не менее чем на четверть дюйма до линейного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Не следует пропускать дымовую трубу через горючую стену для подключения к дымоходу. Однако, если альтернативы нет, трубу печи необходимо пропустить через наперсток или хомут.NFPA установило следующие стандарты:

— Металлический наперсток вентилируемого типа 24 калибра должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Его может изготовить местная компания по производству листового металла или жестянщик.)
— Металлический или обожженный наперсток из огнеупорной глины должен быть окружен кирпичной кладкой или аналогичным огнестойким материалом не менее восьми дюймов.
— В противном случае весь горючий материал должен быть вырезан из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы. Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.

Амортизаторы

Если дровяная печь оснащена автоматическим регулятором тяги, управляемым термостатом, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя по его установке. Как вариант, на трубе возле печи можно установить заслонку с ручным управлением. Этот демпфер не должен закрывать более 80 процентов площади трубы.

Вторая заслонка выше на вертикальном участке трубы печи рекомендуется для отключения печи в случае пожара в дымоходе.Вы можете заказать его в местной компании по производству листового металла или у жестянщика.

Твой лес

Зеленая древесина имеет слишком высокое содержание влаги для удовлетворительного использования. Для своей печи выбирайте древесину, предпочтительно твердую древесину, которая выдерживается от шести месяцев до года.

Древесина, расколотая перед сезонным хранением, сохнет за меньшее время и горит более равномерно. Яблоко, красный дуб, сахарный клен, бук и железное дерево обладают лучшими тепловыми качествами, согласно данным службы распространения знаний Университета штата Мэн.

Использование надлежащей древесины - лучшая защита от скопления креозота, маслянистого вещества, образующегося в результате неполного сгорания, на футеровке дымохода.Искра может воспламенить креозот и вызвать чрезвычайно горячий и опасный пожар.

Сухая и хорошо выдержанная древесина не только минимизирует вероятность образования креозота, но и даст вам наиболее эффективный огонь.

Горящая зеленая древесина может вызвать образование такого количества креозота, что он может даже стекать в трубу печи и капать на плиту или пол.

Разжигание огня

Обязательно откройте заслонку возле печи, прежде чем разводить огонь .(Если у вас есть второй, более высокий, он может оставаться открытым для использования только в экстренных случаях.)

Разведите огонь на неглубоком слое из золы, обеспечивающем теплоотражающую поверхность. Используйте небольшое количество скомканной бумаги и накройте ее несколькими небольшими полосками древесного топлива, - говорит NFPA. Когда тяга запускается в дымоход, можно добавлять более крупные куски дерева.

Если огонь горит слишком медленно, необходимо открыть тяговые жалюзи печи, а заслонку над трубой печи открыть шире или полностью.Регулируя тягу и добавляя частые, но небольшие количества дров, можно добиться равномерного горения и непрерывного горячего огня.

Прежде всего, никогда не обливайте дерево бензином, керосином или другой легковоспламеняющейся жидкостью для быстрого возгорания. .

Еще один способ вызвать неприятности - использовать печь для сжигания мусора. Возникающее пламя может стать причиной пожара в дымоходе.

При пожаре

Если у вас пожар в дымоходе, сначала позвоните в пожарную службу .

Пока вы ждете прибытия пожарных, вы можете помочь контролировать огонь, закрыв жалюзи тяги и прочную заслонку в трубе печи.

Проверки

Ежегодно перед началом отопительного сезона проверяйте и тщательно очищайте дымоход и печную трубу, а также производите необходимый ремонт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *