Светодиод с тремя выводами как подключить. Как правильно подключить двухцветный светодиод: схемы и особенности — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Как определить выводы двухцветного светодиода. Какие бывают схемы подключения двухцветных светодиодов. Как рассчитать токоограничивающий резистор для двухцветного светодиода. На что обратить внимание при подключении двухцветных светодиодов.

Содержание

Что такое двухцветный светодиод и как он устроен

Двухцветный светодиод представляет собой два светоизлучающих кристалла разных цветов, объединенных в одном корпусе. Наиболее распространены следующие сочетания цветов:

Красный и зеленый
Красный и желтый
Зеленый и желтый

По конструкции двухцветные светодиоды бывают двух основных типов:

С двумя выводами — в этом случае светодиоды включены встречно-параллельно.
С тремя выводами — два светодиода имеют общий катод или анод.

Трехвыводные двухцветные светодиоды дают больше возможностей по управлению, поэтому используются чаще.

Как определить выводы двухцветного светодиода

Для правильного подключения двухцветного светодиода необходимо определить назначение его выводов. Существует несколько способов это сделать:

Для двухвыводных светодиодов:

Подключите светодиод через резистор 1 кОм к источнику питания 5В. При одной полярности будет светиться один цвет, при обратной — другой.
С помощью мультиметра в режиме «прозвонки» определите полярность. Светодиод должен загореться при прямом включении.

Для трехвыводных светодиодов с общим катодом:

Самый длинный вывод — общий катод
Два коротких вывода — аноды светодиодов разных цветов

Для трехвыводных светодиодов с общим анодом:

Самый длинный вывод — общий анод
Два коротких вывода — катоды светодиодов разных цветов

При отсутствии маркировки можно определить выводы экспериментально, подключая светодиод через резистор к источнику питания.

Схемы подключения двухцветных светодиодов

Рассмотрим основные схемы подключения двухцветных светодиодов разных типов:

Подключение двухвыводного светодиода

Схема подключения двухвыводного светодиода очень проста:

Подключите один вывод светодиода через токоограничивающий резистор к плюсу источника питания
Второй вывод подключите к минусу
При смене полярности питания будет меняться цвет свечения

Подключение трехвыводного светодиода с общим катодом

Схема подключения:

Общий катод (длинный вывод) подключите к минусу питания
Аноды светодиодов через отдельные токоограничивающие резисторы подключите к плюсу
Подавая напряжение на аноды, можно управлять свечением каждого цвета

Подключение трехвыводного светодиода с общим анодом

Схема аналогична предыдущей, но с обратной полярностью:

Общий анод подключите к плюсу питания
Катоды светодиодов через резисторы — к минусу
Управление осуществляется подачей сигнала низкого уровня на катоды

Расчет токоограничивающего резистора

Для ограничения тока через светодиод используется резистор, номинал которого рассчитывается по формуле:

R = (U питания — U светодиода) / I светодиода

где:

U питания — напряжение источника питания
U светодиода — падение напряжения на светодиоде (обычно 1.8-3.5В)
I светодиода — рабочий ток светодиода (обычно 10-20 мА)

Например, для питания от 5В красного светодиода с падением 2В и током 20 мА:

R = (5В — 2В) / 0.02А = 150 Ом

Рекомендуется выбирать ближайшее большее стандартное значение резистора.

Особенности подключения двухцветных светодиодов

При работе с двухцветными светодиодами следует учитывать некоторые важные моменты:

Разные цвета могут иметь разное падение напряжения, это нужно учитывать при расчете резисторов
Для равномерной яркости может потребоваться подбор разных резисторов для каждого цвета
При питании от микроконтроллера нужно учитывать максимальный выходной ток портов

Для управления большим количеством светодиодов используют драйверы или транзисторные ключи

Применение двухцветных светодиодов

Благодаря возможности отображать несколько цветов, двухцветные светодиоды широко применяются в различных устройствах:

Индикаторы состояния (красный/зеленый)
Сигнальные лампы
Элементы управления на панелях приборов
Декоративная подсветка
Светофоры

Двухцветные светодиоды позволяют получить компактное и эффективное решение для индикации нескольких состояний устройства.

Преимущества и недостатки двухцветных светодиодов

Двухцветные светодиоды имеют ряд преимуществ и недостатков по сравнению с обычными одноцветными:

Преимущества:

Возможность отображения нескольких цветов в одном корпусе
Экономия места на печатной плате
Простота управления для индикации разных состояний

Недостатки:

Более высокая стоимость
Сложнее в подключении и управлении
Меньшая яркость по сравнению с одноцветными аналогами

Несмотря на некоторые недостатки, двухцветные светодиоды остаются популярным решением для многих задач индикации и подсветки.

Советы по выбору двухцветных светодиодов

При выборе двухцветных светодиодов для вашего проекта обратите внимание на следующие параметры:

Цветовая комбинация — выберите наиболее подходящую для вашей задачи
Яркость свечения — учитывайте условия эксплуатации устройства
Угол обзора — важно для равномерного освещения или направленной индикации
Размер и тип корпуса — должен соответствовать конструкции вашего устройства
Рабочее напряжение и ток — учитывайте возможности вашего источника питания

Правильный выбор двухцветного светодиода позволит создать эффективное и надежное устройство индикации или подсветки.

Двухцветные светодиоды. Как правильно подключать управлять

Само название — двухцветный светодиод основано на том, что чип способен светиться двумя цветами. Ярким примером такого типа диодов — зарядка мобильного телефона, зарядка аккумуляторных батарей, где индикатор во время зарядки светится красным цветом, по мере наполнения зарядом аккумулятора цвет меняется на зеленый.

[contents]

Двухцветные светодиоды подразделяются на несколько типов. Наиболее распространенные — трехвыводные светодиоды. В одном корпусе интегрированы два светодиода зеленого и красного свечения.

Двухцветный светодиод с двумя выводами

Двухцветные светодиоды имеют два вывода. Изменение цвета происходит в зависимости от того, в какую сторону течет ток. схема управления двухцветными светодиодами представлена ниже.

Правильное соединение двухцветного светодиода

Диоды соединены параллельно.При протекании тока в одном направлении второй диод запирается и не светится. В случае обратного протекания тока свечение происходит наоборот. При использовании ШИМ контроллера можно зажигать сразу оба светодиода, в результате смешения цветов получится желтый, либо несколько других оттенков.

Не смотря на то, что на данной схеме мы видим всего два диода, в некоторых инструкциях его принято называть трехцветным. Такие диоды имеют три вывода. Такое деление — условное, поэтому заострять на этом внимание не следует.

Схема управления двухцветным светодиодом на таймере 555

остаточно простая и легкая схема управлением двухцветным светодиодом. В этом случае включается поочередно зеленый и красный цвет.

Управление двухцветным LEDs на микросхеме 555

схема управления двухцветными светодиодами до 1А

Схема управления двухцветными светодиодами на контроллере

Схема управления двухцветными светодиодами построена на микросхеме TA7291P с двумя выходами OUT и двумя входами IN. К выходу подключаем два диода или один двухцветный мощностью не менее 1А. Если логика на входах одинакова, то потенциалы выходов равные, соответственно светодиод не горит.

При разных логических уровнях на входах микросхема работает следующим образом. Если на одном из входов, например, IN1 имеется низкий логический уровень, то выход OUT1, соединяется с общим проводом. Катод светодиода HL2 через резистор R2 тоже соединяется с общим проводом. Напряжение на выходе OUT2 (при наличии на входе IN2 логической единицы) в этом случае зависит от напряжения на входе V_ref, что позволяет регулировать яркость свечения светодиода HL2.

В данном случае напряжение V_ref получается из ШИМ импульсов от микроконтроллера с помощью интегрирующей цепочки R1C1, что регулирует яркость светодиода, подключенного к выходу. Микроконтроллер управляет также и входами IN1 и IN2, что позволяет получить самые разнообразные оттенки свечения и алгоритмы управления светодиодами. Сопротивление резистора R2 рассчитывается исходя из предельно допустимого тока светодиодов.

Самые простые схемы подключения двухцветных светодиодов

Как бы оно ни было, но знаю, что работы с микроконтроллерами многих пугают, поэтому приведу еще пару рабочих схем управления двухцветным светодиодом без каких-либо «наворотов».

Первая представляет собой схему для подключения двухцветного диода с двумя выводами:

Управление 2-х цветным светодиодом

Следующая схема для 2х цветного светодиода на трех выводах:

Схема 2х цветного LEDs с тремя пинами

Наиболее полная, но для многих покажется сложноватой, информация по двухцветным светодиодам — на этом сайте

Видео по работе двухцветных светодиодов, простые схемы подключения

Двухцветный светодиод с двумя и тремя выводами

Светодиодами называют электронные компоненты разных размеров и цветов, которые заключены в прозрачный корпус. Линзы из эпоксидной смолы являются корпусом светодиода, кристаллы — источником света, длинный вывод – анод, короткий — катод. Определить какого свечения будут лампы сразу невозможно. Лампы начинают светиться тогда, когда ток идет в прямом направлении. Интенсивность свечения пропорциональна электрическому току.

Каждый светоизлучающий диод по всем законам физики должен давать лишь один цвет. Он зависит от материала, из которого изготовлен полупроводник. Никаких изменений в процессе эксплуатации не происходит. Как же тогда создается двухцветный светодиод? А многоцветный?

Описание двухцветных светодиодов

Двухцветный светодиод – это два отдельных светоизлучателя, объединенных на одном кристалле и изготовленные из разных полупроводниковых сплавов. Такой LED выдает минимум два цвета. Поскольку его корпус выполнен из специального светорассеивающего пластика, одновременно работающие два светоизлучателя создают третий цвет.

Учитывая особенности восприятия человеком цветовых смесей, в светодиоде на 2 цвета чаще всего используются следующие сочетания:

красный – желто-зеленый;
красный – синий или зеленый
красный – желтый;
желтый – зеленый;
желтый – желто-зеленый.

Также светодиод на 2 цвета можно разделить на несколько типов:

двухцветный светодиод с двумя выводами, имеющий встречно-параллельное соединение;
двухцветный светодиод с тремя выводами, которые представляют из себя два отдельных излучателя с общим катодом либо двухцветный светодиод с общим анодом.

В одном корпусе LED могут быть разные лампы:красно-желтые, красно-зеленые, сине-желтые и другие. Трехцветный светодиод объединяет в одном корпусе красные, зеленые и синие лампы.

Самый распространенный трехвыводной LED — с двумя светодиодами зеленой и красной лампы в одном корпусе. Такие LED более востребованы, поскольку их применение дает больше цветовых гамм, что позволяет выпускать недорогие светильники, лампы которых способны менять свет в широком спектре. С помощью импульсного модулятора, меняя интенсивность свечения каждого полупроводника, удается изменять и тон освещения у каждого диода. Для предотвращения возможной перегрузки, для каждого светодиода предусмотрен отдельный резистор.

Область применения двухцветных светодиодов

Светодиод на 2 цвета — это интегрированная сборка с двумя светоизлучающими кристаллами на одной подложке. Несмотря на довольно ограниченный спектр излучения, светодиоды на 2 цвета нашли широкое применение в:

приборостроении, как двухцветный светодиод 5мм, использующийся в качестве индикатора;
рекламном бизнесе для привлечения внимания потребителя;
декорировании помещений, используя возможности игры света;
современных средствах сигнализации, как, например, мигалка на двухцветном светодиоде, светофоры;
тюнинговании автомобилей;

Эти приборы широко применяются в системах сигнализации, индикации и визуального оформления. 2- х цветное LED освещение активно используется в создании электронных табло и указателей. Кроме того, двухцветный светодиод применяется в качестве индикатора вращения электродвигателя, работающего на постоянном токе, демонстрируя в какую сторону идет вращение.

В зависимости от производственной либо декоративной необходимости, инженер или дизайнер может использовать определенный набор 2-х цветных светоизлучающих диодов для решения стоящих перед ними задач.

Cветодиод на 2 цвета – это два обычных светодиода в одном корпусе. У него две ноги и каждая одновременно является катодом светодиода одного цвета и анодом другого цвета. Поэтому от того в каком направлении через двухцветный диод движется ток зависит каким цветом будут светиться лампы. Для такого LED необходим только один резистор. Двухцветные светодиоды менее популярны, чем трехцветные. Примером светодиода на 2 цвета является зарядка для мобильного устройства и аккумуляторной батареи, когда лампочка индикатора в момент зарядки светится красным, а после зарядки батареи свет меняется на зеленый.

В автомобилях LED лампы используются там, где требуется 2 цвета в фаре, когда одна лампа одновременно выполняет роль габарита и поворотника. Габариты при этом будут красные, а поворотники — желтыми.

Как подключить двухцветный светодиод?

Подключение светодиодов к цепи требует подключения балластного сопротивления, которое встроено в современные светодиоды. Ограничивая ток в цепи, подключение светодиода возможно с напряжением в сети 220В.

Стандартная схема включения светодиодов

Свечение светодиода на 2 цвета меняется от того, в какую сторону через лампу течет ток. Схема прибора вполне понятна. В ней есть резистор и два включенных навстречу друг другу диода, которые соединены параллельно. При протекании тока в прямом направлении один диод оказывается запертым и не светится. При движении тока в обратном направлении все меняется с точностью наоборот.

После определения тока и напряжения светодиода можно рассчитать параметры сопротивления, которые ограничивают ток в цепи. В простейшей схеме включения двухцветного светодиода резистор ограничивает ток. После расчета сопротивления, рассчитывается его мощность. Если выбирать маломощный резистор, то есть вероятность, что он в скором времени выйдет из строя. При последовательном соединении LED хватит одного резистора, подключенного к цепи. Светодиоды с различными номинальными токами нельзя соединять последовательно. Для правильного подключения надо понимать, что при параллельном подключении сила тока суммируется, а при последовательном подключении суммируется напряжение. Параллельное и последовательное подключение возможно только одинаковых светодиодов с использованием одного резистора. А если происходит подключение разных светодиодов, то для надежности лучше рассчитать каждому LED свой пассивный элемент электрической цепи.

Как подключить светодиод параллельно, последовательно: схемы, описания, нюансы

Светодиоды (они же led) на протяжении многих лет активно применяются как в производстве телевизоров, так и в качестве основного освещения дома или квартиры, однако вопрос о том, как правильно выполнить подключение светодиодов актуален и по сей день.

На сегодняшний день их существует огромное количество, различной мощности (сверхяркие Пиранья), работающих от постоянного напряжения, которые можно подключать тремя способами:

Параллельно.
Последовательно.
Комбинированно.

Также существуют специально разработанные схемы, позволяющие подключить светодиод к стационарной бытовой сети 220В. Давайте рассмотрим более детально все варианты подключения led, их преимущества и недостатки, а также как это выполнить своими руками.

Основные принципы подключения

Как было сказано ранее, конструкция светоизлучающего диода подразумевает их подключение исключительно к источнику постоянного тока. Однако, поскольку рабочая часть светодиода – это полупроводниковый кристалл кремния, то очень важно соблюдать полярность, в противном случае светодиод не будет излучать световой поток.

Каждый светодиод имеет техническую документацию, в которой содержатся инструкции и указания по правильному подключению. Если документации нет, можно посмотреть маркировку светодиода. Маркировка поможет узнать производителя, а зная производителя, Вы сможете найти нужный даташит, в котором и содержится информация по подключению. Вот, такой не хитрый совет.

Как определить полярность?

Для решения вопроса существует всего 3 способа:

Конструктивно. Согласно нормам, принятым во всем мире, на обычном светодиоде (не SMD типа), длинная ножка всегда является «+» или же анодом. Для работы светодиода на него должна подаваться положительная полуволна. А короткая – катодом.
С помощью мультиметра. Для проверки необходимо переключатель прибора поставить в режим «Прозвонка» и установить красный щуп мультиметра на анод, а черный – на катод. В результате светодиод должен засветиться. Если этого не произошло, необходимо поменять полярность (черный на анод, а красный на катод). Если результат не меняется, тогда led вышел из строя (для установления более точного диагноза, читайте как проверить светодиод).
Визуально. Если присмотреться к светодиоду, то можно увидеть 2 кончика возле кристалла. Тот, который больше – катод, тот, что меньше – анод.

С полярностью разобрались, теперь нам нужно определиться с тем, как подключить LED к сети. Для тех, кто не понял, читайте подробную и интересную статью определения полярности у светодиода. В ней мы собрали все возможные способы проверки, и даже при помощи батарейки.

Способы подключения

Условно, подключение происходит по 2 способам:

К стационарной сети промышленной частоты (50Гц) напряжением 220В;
К сети с безопасным напряжением величиной 12В.

Если необходимо подключить несколько led к одному источнику питания, тогда нужно выбрать последовательное или параллельное подключение.

Рассмотрим каждый из вышеприведенных примеров по отдельности.

Подключение светодиодов к напряжению 220В

Первое, что нужно знать при подключении к сети 220В, — для номинального свечения через светодиод должен проходить ток в 20мА, а падение напряжения на нем не должно превышать 2,2-3В. Исходя из этого, необходимо рассчитать номинал токоограничивающего резистора по следующей формуле:

в которой 0,75 – коэффициент надежности led, U пит – это напряжения источника питания, U пад – напряжение, которое падает на светоизлучающем диоде и создает световой поток, I – номинальный ток, проходящий через него, и R – номинал сопротивления для регулирования проходящего тока. После соответствующих вычислений, номинал сопротивления должен соответствовать 30 кОм.

Однако не стоит забывать, что на сопротивлении будет выделятся большое количество тепла за счет падения напряжения. По этой причине дополнительно необходимо рассчитать мощность этого резистора по формуле:

Для нашего случая U – это будет разность напряжения питающей сети и напряжения падения на светодиоде. После соответствующих вычислений, для подключения одного led мощность сопротивления должна равняться 2Вт.

После определения номинала и мощности сопротивления можно собрать схему для подключения одного светодиода к 220В. Для ее надежной работы необходимо ставить дополнительный диод, который будет защищать светоизлучающий диод от пробоя, при возникновении амплитудного напряжения на выводах светодиода в 315В (220*√2).

Схема практически не применяется, поскольку в ней возникают очень большие потери из-за выделения тепла в сопротивлении. Рассмотрим более эффективную схему подключения к 220 В:

На схеме, как видим, установлен обратный диод VD1, пропускающий обе полуволны на конденсатор C1 емкостью 220 нФ, на котором происходит падение напряжение до необходимого номинала.

Сопротивление R1 номиналом 240 кОм, разряжает конденсатор при выключенной сети, а во время работы схемы не играет никакой роли.

Но это упрощенная модель для подключения LED, в большинстве светодиодных ламп уже встроенный драйвер (схема), который преобразует переменное напряжение 220В в постоянное с величиной 5-24В для их надежной работы. Схему драйвера Вы можете видеть на следующем фото:

Подключение светодиодов к сети 12В

12 вольт – это безопасное напряжение, которое применяется в особо опасных помещениях. Именно к таким и относятся ванные комнаты, бани, смотровые ямы, подземные сооружения и другие помещения.

Для подключения к источнику постоянного напряжения номиналом 12В, аналогично, подключению к сетям 220В необходимо гасящее сопротивление. В противном случае, если подключить его напрямую к источнику, из-за большего проходящего тока светодиод мгновенно сгорит.

Номинал этого сопротивления и его мощность рассчитываются по тем же формулам:

В отличии от цепей 220В, для подключения одного светодиода к сети 12В нам потребуется сопротивление со следующими характеристиками:

R = 1,3 кОм;
P = 0,125Вт.

Еще одним достоинством напряжения 12В, является то, что в большинстве случаев оно уже выпрямленное (постоянное), что значительно упрощает схему подключения. Рекомендуется дополнительно монтировать стабилизатор напряжения типа КРЭН или аналога.

Как мы уже знаем, светоизлучающий диод можно подключить как к цепям 12В, так и к цепям 220В, однако существует и несколько вариаций их соединения между собой:

Последовательное.
Параллельное.

Последовательное подключение

При последовательном соединении через токоограничивающий резистор в одну цепочку собираются несколько светодиодов, причем катод предыдущего припаивается к аноду последующего:

В схеме, по всем светодиодам будет проходить один ток (20мА), а уровень напряжения будет состоять из сумм падения напряжения на каждом. Это означает, используя данную схему подключения, нельзя включить в цепь любое количество светодиодов, т.к. оно ограничено падением напряжения.

Падение напряжения – это уровень напряжения, которое светоизлучающий диод преобразует в световую энергию (свечение).

Например, в схеме падение напряжения на одном светодиоде составит 3 Вольта. Всего в схеме 3 светодиода. Источник питания 12В. Считаем, 3 Вольта * 3 led = 9 В — падение напряжения.

После несложных расчетов, мы видим, что не сможем включить в схему параллельного подключения более 4 светодиодов (3*4=12В), запитывая их от обычного автомобильного аккумулятора (или другого источника с напряжением 12В).

Если захотим последовательно подключить большее количество LEd, то понадобится источник питания с большим номиналом.

Данная схема довольно часто встречалась в елочных гирляндах, однако из-за одного существенного недостатка в современных светодиодных гирляндах применяют смешанное подключение. Что за недостаток, разберем ниже.

Недостатки последовательного подключения

При выходе из строя хотя бы одного элемента, не рабочей становится вся схема;
Для питания большого количества led нужен источник с высоким напряжением.

Параллельное подключение

В данной ситуации все происходит наоборот. На каждом светодиоде уровень напряжения одинаковый, а сила тока состоит из суммы токов, проходящих через них.

Следуя из вышесказанного делаем вывод, если у нас есть источник в 12В и 10 светодиодов, блок питания должен выдерживать нагрузку в 0,2А (10*0,002).

Исходя из вышеупомянутых расчетов — для параллельного подключения потребуется токоограничивающий резистор с номиналом 2,4 Ом (12*0,2).

Это глубокое заблуждение!!! Почему? Ответ Вы найдете ниже

Характеристики каждого светодиода даже одной серии и партии всегда разные. Если другими словами: чтобы засветился один, необходимо пропустить через него ток с номиналом 20 мА, а для другого этот номинал может составлять уже 25 мА.

Таким образом, если в схеме установить только одно сопротивление, номинал которого был рассчитан ранее, через светодиоды будет проходить разный ток, что вызовет перегрев и выход из строя светодиодов, рассчитанных на номинал в 18мА, а более мощные будут светить всего на 70% от номинала.

Исходя из вышесказанного, стоит понимать, что при параллельном подключении, необходимо устанавливать отдельное сопротивление для каждого.

Недостатки параллельного подключения:

Большое количество элементов;
При выходе одного диода из строя увеличивается нагрузка на остальные.

Смешанное подключение

Подобный способ подключения является самым оптимальным. По такому принципу собраны все светодиодные ленты. Он подразумевает комбинацию параллельного и последовательного подключения. Как он выполняется можно увидеть на фото:

Схема подразумевает включение параллельно не отдельных светодиодов, а последовательных цепочек из них. В результате этого даже при выходе из строя одной или нескольких цепочек, светодиодная гирлянда или лента будут по-прежнему одинаково светить.

Мы рассмотрели основные способы подключения простых светодиодов. Теперь разберем методы соединения мощных светодиодов, и с какими проблемами можно столкнуться при неправильном подключении.

Как подключить мощный светодиод?

Для работоспособности мощных светоизлучающих диодов, так же, как и простых нам потребуется источник питания. Однако в отличии от предыдущего варианта, он должен быть на порядок мощней.

Чтобы засветить мощный светодиод номиналом 1W, источник питания должен выдерживать не менее 350 мА нагрузки. Если номинал 5W, то источник питания постоянного тока должен выдержать нагрузку тока не менее 1,4А.

Для корректной работы мощного светодиода обязательно необходимо использовать интегральный стабилизатор напряжения типа LM, который защищает его от скачков напряжения.

Если необходимо подключить не один, а несколько мощных LED, рекомендуем ознакомиться с правилами последовательного и параллельного подключения, которые были описаны выше.

Ошибки при подключении

Прямое подключение к источнику питания. В данном случае светодиод моментально сгорит, поскольку отсутствует ограничивающий ток резистор.
Параллельное подключение через один резистор. Светодиоды постепенно будут выходить из строя, поскольку рабочий ток у каждого разный.
Последовательное подключение с различным током потребления. При такой схеме подключения есть 2 варианта: либо просто одни будут светить тусклее других, либо те, что рассчитаны на меньший ток – сгорят.
Неправильно подобранный ограничивающий резистор. При неправильно подобранном сопротивлении через светодиоды будет проходить большой ток, в результате чего, они будут перегреваться и со временем перегорят. При большом сопротивлении они будут светить не в полную силу.
Подключение к сети переменного напряжения номиналом 220В без диода или других компонентов защиты. Если при подключении с сети 220В, если не установить дополнительный диод, то на светодиоде возникнет амплитудное значение напряжения в 315В, которое моментально выведет его из строя.

Видео

Ошибки подключения могут повлечь за собой неприятные последствия, от банальной поломки светодиодов, до нанесения себе повреждений. Поэтому, настоятельно рекомендуем посмотреть видео, где разбирают часто встречающиеся ошибки.

Заключение

Прочитав статью можно сделать вывод, что все светодиоды, вне зависимости от рабочего напряжения, всегда подключаются параллельно или последовательно — школьный курс физики. Еще стоит помнить, что никакой светодиод не подключается напрямую в сеть 220В, всегда нужно использовать защитные элементы в схеме подключения. Тип применяемых защитных элементов зависит от вида подключаемого светоизлучающего диода.

Правильное подключение светодиода: схема включения, распиновка

В нашей жизни светодиоды уверенно теснят из светотехники другие источники искусственного света. Но если лампы накаливания можно включать прямо к источнику электропитания, то подключение светодиода и разрядных ламп требует особых мер.

При этом подключение единичного светодиода проблем не вызывает. А включить от нескольких единиц до сотен – не так просто, как кажется.

Немного теории

Для нормальной работы светодиода требуется постоянное напряжение или ток. Они должны быть:

Постоянными по направлению. Т. е. ток в цепи светодиода при приложении напряжения должен течь от «+» источника напряжения к его «–».
Стабильными, т. е. постоянными по величине, в течение времени работы диода.
Не пульсирующими – после выпрямления и стабилизации величины постоянных напряжения или тока не должны периодически изменяться.
Схема формы напряжения на выходе двухполупериодного выпрямителя при фильтрации электролитическим конденсатором (на схеме черный и белый прямоугольники с маркировкой «+»). Пунктир – напряжение на выходе выпрямителя. Конденсатор заряжается до амплитуды полуволны и постепенно разряжается на сопротивлении нагрузки. «Ступеньки» – это пульсации. Отношение амплитуд ступеньки и полуволны в процентах – это коэффициент пульсации.

Для светодиодов вначале использовали имевшиеся источники напряжения – 5, 9, 12 В. А рабочее напряжение p-n перехода от 1,9-2,4 до 3,7-4,4 В. Поэтому включение диода напрямую – это почти всегда его физическое сгорание от перегрева большим током. Ток нужно ограничивать токоограничивающим резистором, тратя энергию на его нагрев.

Светодиоды можно включать последовательно по несколько штук. Тогда, собрав из них цепочку, можно по сумме их прямых напряжений дойти почти до напряжения источника питания. А оставшуюся разницу «погасить», рассеяв ее в виде тепла на резисторе.

Когда диодов десятки, их соединяют в последовательные цепи, которые включают параллельно.

Распиновка светодиода

Полярность светодиода – анод или плюс и катод – минус определить легко по картинкам:

У цилиндрических корпусов катод обозначен срезом на боковой части, у анода вывод длиннее, а у катода – короче.

Катод у SMD светодиодов обозначен срезом на корпусе.

В матрицах мощных COB светодиодов «+» и «-» выдавлены на контактных площадках для пайки.

Схема включения светодиода

Светодиод питают постоянным напряжением. Но особенности нелинейной зависимости его внутреннего сопротивления требуют держать рабочий ток в узких пределах. При токе меньше номинального уменьшается световой поток, а при большем – кристалл перегревается, яркость свечения растет, а «жизнь» сокращается. Простейший способ ее продлить– ограничить ток через кристалл включая токоограничивающий резистор. У мощных светодиодов это экономически невыгодно, потому их питают постоянным током от специсточника стабильного тока – драйвера.

Последовательное соединение

Светодиод – это довольно сложный светотехнический прибор. Работает он от вторичного источника постоянного напряжения. При мощности более 0,2-0,5 Вт в большинстве светодиодных устройств используют источники тока. Их не совсем корректно, на американский манер, называют драйверами. При последовательном включении диодов часто используют источники питания с напряжением 9, 12, 24 и даже 48 В. В этом случае выстраивают последовательную цепочку, в которой может быть от 3-6 до нескольких десятков элементов.

При последовательном соединении в цепочке анод первого светодиода включают через токоограничивающий резистор к «+» источника питания, а катод – к аноду второго. И так соединяется вся цепочка.

Схема последовательно- параллельного соединения трех последовательных групп светодиодов в цепочки из трех ЛЕД-элементов. В каждой цепочке слева стоит токоограничивающий резистор. Он «гасит» избыток суммы прямых напряжений диодов.

Например, красные светодиоды имеют прямое рабочее напряжение от 1,6 до 3,03 В. При U_пр. = 2,1 В одного светодиода на резисторе при напряжении источника 12 В будет напряжение 5,7 В:

12 В — 3×2,1 В = 12 — 6,3 = 5,7 В.

А уже 3 последовательные цепочки соединяют параллельно.

Таблица прямого напряжения на светодиоде от цвета его свечения.

Цвет свечения	Напряжение рабочее, прямое, В	Длина волны, нм
Белый	3,5	Широкий спектр
Красный	1,63–2,03	610-760
Оранжевый	2,03–2,1	590-610
Желтый	2,1–2,18	570-590
Зеленый	1,9–4,0	500-570
Синий	2,48–3,7	450-500
Фиолетовый	2,76–4	400-450
Инфракрасный	до 1,9	от 760
Ультрафиолетовый	3,1–4,4	до 400

При последовательной схеме включения светодиодов соединении токи через светодиоды будут одинаковые, а падение на каждом элементе индивидуальное. Оно зависит от внутреннего сопротивления диода.

Свойства последовательного соединения:

обрыв одного элемента приводит к выключению всех;
закорачивание – перераспределяет его напряжение на все оставшиеся, на них увеличивается яркость свечения и ускоряется деградация.

Рекомендуем: Как узнать на сколько вольт светодиод

Параллельное соединение

В этой схеме подключения светодиодов все аноды соединяют между собой и с «+» источника питания, а катоды – с «-».

Такое соединение было на первых светодиодных гирляндах, линейках и лентах при питании от напряжения 3-5 В.

Это неправильное соединение. При неизбежном разбросе параметров токи через светодиоды будут разные. И светить они будут по-разному. И греться не одинаково. В результате перегревшийся перегорит, например, с обрывом цепи. Ток через остальные диоды D2, D3 увеличится и на них вырастет напряжение, потому что меньший суммарный ток через R1 даст на нем меньшее падение напряжения. Вторым сгорит тот диод, у которого будет меньшее внутреннее сопротивление p-n перехода.

Если перегорание произойдет с замыканием p-n перехода, то всё напряжение батареи приложится к резистору R1. Он перегреется и сгорит.

Схема параллельного подключения светодиодов. Каждый светодиод правильно соединять последовательно с собственным токоограничивающим резистором.

Так может выглядеть реальная конструкция из шести параллельно соединенных светодиодов.

На картинке:

серые полоски – токоведущие шины, т. е. провода без изоляции;
синие цилиндрики со скругленным торцом – цилиндрические светодиоды с линзой на торце;
красные – резисторы для ограничения рабочего тока.

Неправильно будет подключать все диоды на один резистор. Из-за разброса характеристик светодиодов, даже в одной партии могущего достигнуть от 50 до 200% и более, через диоды может протекать ток, который будет различаться в разы. Поэтому и светиться, и нагружаться они будут также по-разному. Позднее наиболее нагруженный, светящийся ярче других, перегорит или деградирует до почти полного затухания, потеряв 70-90% светового потока. Или сменит оттенок свечения с белого на желтый.

Смешанное

Комбинированное или смешанное подключение применяют при создании светодиодных матриц, состоящих из многих десятков или сотен элементов или бескорпусных кристаллов. Самые известные из них – это COB-матрицы.

Схема комбинированного подключения светодиодов в матрице: «стандарт» – последовательные цепочки по 4 кристалла в каждой соединены параллельно и подключены к источнику питания, «гибрид» – кристаллы, в данном случае по 8 шт., подключают последовательно/параллельно к источнику питания.

Питающее напряжение и рабочий ток при комбинированном включении будут меньше номинальных рабочих. Только при таком условии матрица будет более-менее долго работать. На номинальном токе быстро выгорит самое слабое звено и начнется постепенное выгорание остальных. Оно закончится обрывами в последовательных цепочках и закорачиванием параллельных.

Подключение светоизлучающего диода к сети 220 В

Если запитать светодиод прямо от 220 В с ограничением его тока, то светить он будет при положительной полуволне и гаснуть при отрицательной. Но это только в том случае, когда обратное напряжение p-n перехода будет много больше 220 В. Обычно это в районе 380-400 В.

Второй способ включения– через гасящий конденсатор.

Сетевое напряжение подают на «мост» на диодах VD1-VD4. Конденсатор С1 «погасит» около 215-217 В. Остаток выпрямится. После фильтрации конденсатором С2 постоянное напряжение подают на светодиод. Не забудьте об ограничении тока через диод резистором.

Еще одна схема подключения – с однополупериодным выпрямителем на диоде и с ограничивающим резистором, величиной 30 кОм.

ВНИМАНИЕ! Большинство схем с прямым подключением в сеть 220 В имеют серьезный недостаток – они опасны поражением человека высоким напряжением – 220 В. Поэтому их следует использовать аккуратно, с тщательной изоляцией всех токоведущих частей.

Подробная информация о подключении светодиода к сети 220 В описана тут.

Как запитать диоды от блока питания

Самые популярные бестрансформаторные импульсные блоки питания (БП) дают 12 В с защитами по току, к.з., перегреву и пр.

Поэтому светодиоды соединяют последовательно и ограничивают их ток обычным резистором. В цепочку включают 3 или 6 диодов. Их количество определяется прямым напряжением диода. Их сумма для токоограничения должна быть меньше выходного напряжения БП на 0,5-1 В.

Особенности подключения RGB и COB светодиодов

Светодиоды с аббревиатурой RGB – это полихромные или многоцветные излучатели света разных цветов. Большинство из них собираются из трех светодиодных кристаллов, каждый из которых излучает свой цвет. Такая сборка называется цветовая триада.

Подключение RGB-светодиода производят так же, как и обычных светодиодов. В каждом корпусе такого многоцветного источника света располагаются по одному кристаллу: Red – красный, Green – зеленый и Blue – синий. Каждому светодиоду соответствует свое рабочее напряжение:

синему – от 2,5 до 3,7 В;
зеленому – от 2,2 до 3,5 В;
красному – от 1,6 до 2,03 В.

Кристаллы могут быть соединены между собой по-разному:

с общим катодом, т. е. три катода соединены между собой и с общим выводом на корпусе, а аноды – каждый имеет свой вывод;
с общим анодом – соответственно для всех анодов вывод общий, а катоды – индивидуальные;
независимая цоколевка – каждый анод и катод имеет собственный вывод.

Поэтому номиналы токоограничивающих резисторов будут разными.

Соединение кристаллов RGB-светодиода по схеме с общим катодом.

Соединение «с общим анодом».

В обоих случаях корпус диода имеет по 4 проволочных вывода, контактных площадок в SMD-светодиодах или штырька в корпусе «пиранья».

В случае с независимыми светодиодами выводов будет 6.

В корпусе SMD 5050 кристаллы-светодиоды располагают так:

В корпусе многоцветного 3 независимых кристалла зелёного, красного и синего цвета. Поэтому при расчёте номиналов резисторов помните – каждому цвету соответствует свое напряжение диода.

Подключение светодиодов типа COB

Аббревиатура COB – это первые буквы английского словосочетания chip-on-board. По-русски это будет – элемент или кристалл на плате.

Кристаллы клеят или паяют на теплопроводящую подложку из сапфира или кремния. После проверки правильности электрических соединений, кристаллы заливают желтым люминофором.

Светодиоды типа COB – это матричные конструкции, состоящие из десятков или сотен кристаллов, которые соединены группами с комбинированным включением полупроводниковых p-n-переходов. Группы – это последовательные цепочки светодиодов, количество которых соответствует напряжению питания светодиодной матрицы. Например, при 9 В это 3 кристалла, 12 В – 4.

Схемы включения RGB светодиода

22.03.2021

Многоцветные светодиоды, иначе называемые RGB-светодиодами, применяются для индикации, а также создания динамически изменяющейся по цвету подсветки. Фактически, ничего сложного в этих светодиодах нет, однако, в службу технической поддержки компании «ЧИП и ДИП» с завидным постоянством приходят письма с вопросами – как правильно подключить RGB-светодиод, какой источник питания выбрать, обязательно ли нужны специализированные источники питания, или можно обойтись тем, что есть «под рукой»?

Для того, чтобы ответить на все эти вопросы необходимо разобраться с тем, а что же представляет из себя RGB-светодиод, и почему возникают такие вопросы…

Фактически, RGB-светодиод представляет собой сборку из трех светодиодов красного, зеленого и синего цвета, расположенных в одном корпусе. И вот тут возникает первая сложность – кристаллы светодиодов могут быть соединены по схеме с общим катодом, с общим анодом, и с раздельными выводами.

Схему включения кристаллов можно определить визуально – светодиоды с общим катодом, или анодом имеют 4 вывода, светодиоды с раздельными выводами – 6 выводов. Собственно, на этом сложности и заканчиваются. В любом из этих случаев можно рассматривать подключение RGB-светодиода, как подключение трех обычных светодиодов, соединенных параллельно.

На что следует обратить внимание? В первую очередь обязательно необходимо ознакомиться с документацией на RGB-светодиод. Так как используются три различных кристалла, то и параметры их могут различаться. Так, например, для мощного RGB-светодиода TDS-P030L4RGB значение прямого напряжения для кристаллов красного и синего цвета составляет MAX 15VDC, для кристалла зеленого цвета — MAX 17VDC. То есть, если подключить светодиод к источнику питания «напрямую», то одни кристаллы будут светиться ярче, другие – слабее. Поэтому, также как и в случае с обычными светодиодами, нам необходимо включить в схему «гасящее» сопротивления для каждого канала.

Расчет «гасящего» сопротивления здесь приводить не будем. Подробно об этом рассказывается в видеоролике, размещенном на сайте нашей компании. При этом необходимо иметь в виду, что резистор должен рассчитываться на троекратную величину потребления тока. В этом случае, даже в случае перегорания одного из кристаллов оставшиеся не выйдут из строя. Таким образом, для включения RGB-светодиода можно использовать как специализированные блоки питания, так и источники питания, предназначенные для других целей. Необходимо лишь помнить, что источник питания должен иметь «запас» по току в 15-20%.

Но для управления RGB-светодиодом нам необходимо устройство управления светодиодом, или контроллер. Простейших контроллер представляет собой обычный трехклавишный выключатель. Схема такого включения приведена на рисунке. В этом случае мы получим устройство, с помощью которого можно создать семь цветов свечения светодиода.

А вот для динамического плавного изменения цвет свечения нам не обойтись без контроллера управления цветом светодиода. Возможно использование готовых контроллеров, схемы управления на базе Arduino, с использованием ШИМ-контроллеров. Подробно останавливаться на этом не будем, т.к. полную информацию об этом можно легко найти в Интернете.

Как правильно подключить светодиоды – АвтоТоп

Рассмотрим способы включения лед диодов средней мощности к наиболее популярным номиналам 5В, 12 вольт, 220В. Затем их можно использовать при изготовлении цветомузыкальных устройств, индикаторов уровня сигнала, плавное включение и выключение. Давно собираюсь сделать плавный искусственный рассвет , чтобы соблюдать распорядок дня. К тому же эмуляция рассвета позволяет просыпаться гораздо лучше и легче.

Про подключение светодиодов к 12 и 220В читайте в предыдущей статье, рассмотрены все способы от сложных до простых, от дорогих до дешёвых.

1. Типы схем
2. Обозначение на схеме
3. Подключение светодиода к сети 220в, схема
4. Подключение к постоянному напряжению
5. Самый простой низковольтный драйвер
6. Драйвера с питанием от 5В до 30В
7. Включение 1 диода
8. Параллельное подключение
9. Последовательное подключение
10. Подключение RGB LED
11. Включение COB диодов
12. Подключение SMD5050 на 3 кристалла
13. Светодиодная лента 12В SMD5630
14. Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

Типы схем

Схема подключения светодиодов бывает двух типов, которые зависят от источника питания:

светодиодный драйвер со стабилизированным током;
блок питания со стабилизированным напряжением.

В первом варианте применяется специализированный источник, который имеет определенный стабилизированный ток, например 300мА. Количество подключаемых LED диодов ограничено только его мощностью. Резистор (сопротивление) не требуется.

Во втором варианте стабильно только напряжение. Диод имеет очень малое внутреннее сопротивление, если его включить без ограничения Ампер, то он сгорит. Для включения необходимо использовать токоограничивающий резистор.
Расчет резистора для светодиода можно сделать на специальном калькуляторе.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

снижение напряжения на одном LED;
номинальный рабочий ток;
количество LED в цепи;
количество вольт на выходе блока питания.

Разница кристаллов

Если вы используете недорогие LED элементы китайского производства, то скорее всего у них будет большой разброс параметров. Поэтому реальное значение Ампер цепи будет отличатся и потребуется корректировка установленного сопротивления. Чтобы проверить насколько велик разброс параметров, необходимо включить все последовательно. Подключаем питание светодиодов и затем понижаем напряжение до тех пор, когда они будут едва светиться. Если характеристики отличаются сильно, то часть LED будет работать ярко, часть тускло.

Это приводит к тому, что на некоторых элементах электрической цепи мощность будет выше, из-за этого они будут сильнее нагружены. Так же будет повышенный нагрев, усиленная деградация, ниже надежность.

Обозначение на схеме

Для обозначения на схеме используется две вышеуказанные пиктограммы. Две параллельные стрелочки указывают, что светит очень сильно, количество зайчиков в глазах не сосчитать.

Подключение светодиода к сети 220в, схема

Для подключения к сети 220 вольт используется драйвер, который является источником стабилизированного тока.

Схема драйвера для светодиодов бывает двух видов:

простая на гасящем конденсаторе;
полноценная с использованием микросхем стабилизатора;

Собрать драйвер на конденсаторе очень просто, требуется минимум деталей и времени. Напряжение 220В снижается за счёт высоковольтного конденсатора, которое затем выпрямляется и немного стабилизируется. Она используется в дешевых светодиодных лампах. Основным недостатком является высокой уровень пульсаций света, который плохо действует на здоровье. Но это индивидуально, некоторые этого вообще не замечают. Так же схему сложно рассчитывать из-за разброса характеристик электронных компонентов.

Полноценная схема с использованием специализированных микросхем обеспечивает лучшую стабильность на выходе драйвера. Если драйвер хорошо справляется с нагрузкой, то коэффициент пульсаций будет не выше 10%, а в идеале 0%. Чтобы не делать драйвер своими руками, можно взять из неисправной лампочки или светильника, если проблема у них была не с питанием.

Если у вас есть более менее подходящий стабилизатор, но сила тока меньше или больше, то её можно подкорректировать с минимум усилий. Найдите технические характеристики на микросхему из драйвера. Чаще всего количество Ампер на выходе задаётся резистором или несколькими резисторами, находящимися рядом с микросхемой. Добавив к ним еще сопротивление или убрав один из них можно получить необходимую силу тока. Единственное нельзя превышать указанную мощность.

Подключение к постоянному напряжению

Далее будут рассмотрены схемы подключения светодиодов к постоянному напряжению. Наверняка у вас дома найдутся блоки питания со стабилизированный полярным напряжением на выходе. Несколько примеров:

3,7В – аккумуляторы от телефонов;
5В – зарядные устройства с USB;
12В – автомобиль, прикуриватель, бытовая электроника, компьютер;
19В – блоки от ноутбуков, нетбуков, моноблоков.

Самый простой низковольтный драйвер

Простейшая схема стабилизатора тока для светодиодов состоит из линейной микросхемы LM317 или его аналогов. На выходе таких стабилизаторов может быть от 0,1А до 5А. Основные недостатки это невысокий КПД и сильный нагрев. Но это компенсируется максимальной простотой изготовления.

Входное до 37В, до 1,5 Ампера для корпуса указанного на картинке.

Для рассчёта сопротивления, задающего рабочий ток используйте калькулятор стабилизатор тока на LM317 для светодиодов.

Драйвера с питанием от 5В до 30В

Если у вас есть подходящий источник питания от какой либо бытовой техники, то для включения лучше использовать низковольтный драйвер. Они бывают повышающие и понижающие. Повышающий даже из 1,5В сделает 5В, чтобы светодиодная цепь работала. Понижающий из 10В-30В сделает более низкое, например 15В.

В большом ассортименте они продаются у китайцев, низковольтный драйвер отличается двумя регуляторами от простого стабилизатора Вольт.

Реальная мощность такого стабилизатора будет ниже, чем указал китаец. У параметрах модуля пишут характеристику микросхемы и не всей конструкции. Если стоит большой радиатор, то такой модуль потянет 70% — 80% от обещанного. Если радиатора нет, то 25% — 35%.

Особенно популярны модели на LM2596, которые уже прилично устарели из-за низкого КПД. Еще они сильно греются, поэтому без системы охлаждения не держат более 1 Ампера.

Более эффективны XL4015, XL4005, КПД гораздо выше. Без радиатора охлаждения выдерживают до 2,5А. Есть совсем миниатюрные модели на MP1584 размером 22мм на 17мм.

Включение 1 диода

Чаще всего используются 12 вольт, 220 вольт и 5В. Таким образом делается маломощная светодиодная подсветка настенных выключателей на 220В. В заводских стандартных выключателях чаще всего ставится неоновая лампа.

Параллельное подключение

При параллельном соединении желательно на каждую последовательную цепь диодов использовать отдельный резистор, чтобы получить максимальную надежность. Другой вариант, это ставить одно мощное сопротивление на несколько LED. Но при выходе одного LED из строя увеличится ток на других оставшихся. На целых будет выше номинального или заданного, что значительно сократит ресурс и увеличит нагрев.

Рациональность применений каждого способа рассчитывают исходя из требований к изделию.

Последовательное подключение

Последовательное подключение при питании от 220в используют в филаментных диодах и светодиодных лентах на 220 вольт. В длинной цепочке из 60-70 LED на каждом падает 3В, что и позволяет подсоединять напрямую к высокому напряжению. Дополнительно используется только выпрямитель тока, для получения плюса и минуса.

Такое соединение применяют в любой светотехнике:

светодиодные лампах для дома;
led светильники;
новогодние гирлянды на 220В;
светодиодные ленты на 220.

В лампах для дома обычно используется до 20 LED включенных последовательно, напряжение на них получается около 60В. Максимальное количество используется в китайских лампочках кукурузах, от 30 до 120 штук LED. Кукурузы не имеют защитной колбы, поэтому электрические контакты на которых до 180В полностью открыты.

Соблюдайте осторожность, если видите длинную последовательную цепочку, к тому же на них не всегда есть заземление. Мой сосед схватил кукурузу голыми руками и потом рассказывал увлекательные стихи из нехороших слов.

Подключение RGB LED

Маломощные трёхцветные RGB светодиоды состоят из трёх независимых кристаллов, находящихся в одном корпусе. Если 3 кристалла (красный, зеленый, синий) включить одновременно, то получим белый свет.

Управление каждым цветом происходит независимо от других при помощи RGB контроллера. В блоке управления есть готовые программы и ручные режимы.

Включение COB диодов

Схемы подключения такие же, как у однокристальных и трехцветных светодиодов SMD5050, SMD 5630, SMD 5730. Единственное отличие, вместо 1 диода включена последовательная цепь из нескольких кристаллов.

Мощные светодиодные матрицы имеют в своём составе множество кристаллов включенных последовательно и параллельно. Поэтому питание требуется от 9 до 40 вольт, зависит от мощности.

Подключение SMD5050 на 3 кристалла

От обычных диодов SMD5050 отличается тем, что состоит из 3 кристаллов белого света, поэтому имеет 6 ножек. То есть он равен трём SMD2835, сделанным на этих же кристаллах.

При параллельном включении с использованием одного резистора надежность будет ниже. Если один их кристаллов выходит из строя, то увеличивается сила тока через оставшиеся 2. Это приводит к ускоренному выгоранию оставшихся.

При использовании отдельного сопротивления для каждого кристалла, выше указанный недостаток устраняется. Но при этом в 3 раза возрастает количество используемых резисторов и схема подключения светодиода становится сложней. Поэтому оно не используется в светодиодных лентах и лампах.

Светодиодная лента 12В SMD5630

Наглядным примером подключения светодиода к 12 вольтам является светодиодная лента. Она состоит из секций по 3 диода и 1 резистора, включенных последовательно. Поэтому разрезать её можно только в указанных местах между этими секциями.

Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

В RGB ленте используется три цвета, каждый управляется отдельно, для каждого цвета ставится резистор. Разрезать можно только по указанному месту, чтобы в каждой секции было по 3 SMD5050 и она могла подключатся к 12 вольт.

Здравствуйте уважаемые Знатоки. Мне нужно собрать 2 шт. LED светильник состоящий из 20 диодов по 3W, а второй из 40 диодов. Напряжение у каждого 3,2-3,4 V, 600-700mA. Драйверы на них получаются достаточно дорогие, посоветуйте как можно их подключить в сеть 220v.
Тут представлены схемы без трансформатора через мост ну и там конденсаторы и резисторы. Подскажите её можно использовать для запитки фонаря, и как подобрать детали, Был бы очень признателен если бы кто то расписал как и что делать а главное из чего. Благодарю

Отвечает Друзь. Проще поставить диоды на 20-30 Ватт или использовать линейки светодиодные. Есть мощные диоды которые сразу подключаются в 220 вольт. У них драйвер расположен на подложке вместе с диодом, получается недорого и просто. Схема подключения светодиодов есть у меня на сайте в разделе «Питание».

Подключил 4 потолочных светильника с Led Driver,но почемуто один самый первый или самый последний в цепи мигает при выключином свете. Менял провода местами,менял блок,ничего не помогает.подскажите

Может выключатель с подсветкой. Выключатель должен размыкать фазу. Бывает небольшая наводка с другой линии на 220 вольт, заряд постепенно накапливается и светильник вспыхивает. Да и китайская схемотехника тут тоже влияет.

Добрый день.
Есть светодиодная матрица на на 64 светодиода 2835 включенная в 220в на ней есть 3-и микросхемы, произведение китайское.
Проблема заключается в том, что есть подсветка не всех светодиодов при выключенном 1-м из проводов из сети, т.е. работает как ночник.
Что можно сделать.

Пир выключении необходимо разрывать фазу, а не ноль. Может у вас выключатель с подсветкой.

Пытаюсь заменить галогеновое освещение на светодиодные лампы. От сети 220v питание идет на трансформатор HTM 70/230-240 OSRAM. Далее 12v двумя линиями по 3 лампы в каждой, подключенных параллельно. Лампы OSRAM LED STAR MR16 35 36° по 5w. При включении горят с мерцанием частотой 50гц. Как устранить мерцание с использованием готовых комплектующих, которые можно купить в магазине ( не «сделай сам»).

HTM 70/230-240 OSRAM

Купите хороший блок питания на 12 вольт и проблема исчезнет. Можете поставить параллельно конденсатор на 500-1000 микрофарад.

Здравствуйте. Вопрос такой: в здании поменяли светильники с накаливания на светодиодные. При снятии векторной диаграммы со счётчика электроэнергии заметили, что характер нагрузки поменялся на активно-емкостную (ток стал опережать напряжение на 30 градусов). Не может ли быть связано с установленными в светильника конденсаторами? Спасибо.

Коэффициент мощности изменился из-за светильников.

Добрый день!
На приборе установлено устройство плавного пуска ламп накаливания (220 вольт), при замене на светодиодные лампы, последние начинают мерцать.
Можно ли что нибудь сделать?

Уберите блок плавного пуска.

Доброго здоровья. Светодиод 3в. 20ма.сколько светодиодов можно подключить последовательно .Блок питания с гасящим конденсатором.

Длина цепи ограничена напряжением. 73 светодиода можно подключить без гасящего конденсатора.

Здравствуйте, как лучше подключить 1w диод от аккумулятора 6v, подойдет ли драйвер с питанием 12v из китая?

На схемах вроде всё указано, а дальше уже вам выбирать.

Впервые светодиоды начались использоваться в начале 60-х годов. С того времени произошло видоизменений. Светодиоды имеют массу преимуществ, таких как:

Низкое потребление;
Длительный срок службы;
Прочность;
Широкий выбор спектра света;
Могут работать от низкого напряжения;
Являются пожаробезопасными.

Потому как светодиодам для работы нужен только источник постоянного тока, следует производить монтаж с правильной полярностью. Когда диоды подключены неверно, функционировать они не будут. Чтобы их работа происходила правильно важно знать, как подключить светодиод.

Понимание плюса и минуса

Определяется полярность несколькими методами:

В старых моделях, в которых имеются длинные ножки, всё довольно просто. Ножка длиннее имеет полярность плюс (анод), что короче – минус (катод). Также на головке есть срез, который показывает расположение полярностей.

Если посмотреть внутрь диода, то контакт, который выглядит как флажок – это минусовой, тонкий будет плюсом.

Проверить можно посредством мультиметра. Чтобы это сделать, следует настроить его для «прозвона». С помощью щупов следует дотронуться к контактам. Когда он начнёт светиться – значит на красном контакте +, а на чёрном -.

Осуществление питания

Наиболее важным фактором при выборе питания выступают следующие значения: токовая сила и падение напряжения. Почти все они имеют расчет на токовую силу 20 миллиампер, однако, присутствуют модели, имеющие сразу 4 кристаллика, поэтому он должен быть рассчитан на силу тока в четыре раза больше. Также диод имеет свою допускаемую величину напряжения Umax, при прямом включении и Umaxобр, при обратном. Когда подаётся более высокое напряжение, происходит пробой, после чего кристаллы больше не функционируют. Есть также минимум напряжения, которого хватит для питания Umin, его хватит для работы светодиода. Эти минимальные и максимальные пределы значений называются зоной работы. В зоне работы и должна осуществляться работа светодиода. При неправильном расчете, светодиод просто перегорит.

На каждом светодиоде указывается определённое напряжение, маркировка расположена на упаковке. Важно знать, что это указано возможное падения напряжение, а не рабочее напряжение. Это нужно знать для того, чтобы высчитывать сопротивление резистора, задача которого ограничить ток. Для каждого отдельно взятого светодиода одного номинала, требуемое напряжение может отличаться. Важно для подключения следить за током, а не напряжением.

Данные источники света в своём большинстве потребляют номинальное напряжение 2 – 3 вольт. Противопоказано подключать их прямиком к 12 вольтам, без использования ограничительного резистора. Во многих случаях для экономии используют прямую схему подключения светодиода к батарейке, без использования резистора, но такой источник света прослужит очень недолго. Для сверх ярких светодиодов резисторы не используются, так как для них сделаны драйвера, которые могут ограничивать ток. Это наиболее современный вариант светодиодов.

Как рассчитать резистор

Есть формула расчета сопротивления резистора:

Величина сопротивления подразумевается R.

Напряжение питания Uпит.

Падающее напряжение Uпад.

Протекающий ток – I.

Постоянная величина коэффициента надёжности диода – 0.75.

Для примера рассмотрено подключение к 12 вольтному аккумулятору. Тогда будет:

Uпит – 12 вольта, что подразумевает аккумуляторное напряжение).
Uпад – 2.2 вольт, которым выступает напряжение для питания светодиода).
I – 0.01 ампер, показывает ток диода.

По данным цифрам можно произвести подсчёт по формуле, которая покажет, что получилась цифра 1.306. Так как у резисторов имеется определённый шаг, то подойдёт — 1.3 кОм.

Дальнейшей задачей будет вычисление требуемого минимума на мощность резистора. Нужно понимать точную цифру проходящего тока, потому что она может не соответствовать вышеуказанному. Вычисление можно произвести по такой формуле:

I = U / (Rрез.+ Rсвет)

Сопротивление, которым обладает диод:

Rсвет=Uпад.ном. / Iном. = 2.2 / 0,01 = 220 Ом,

что говорит о том, что подсчитанный фактический ток будет:

I = 12 / (1300 + 220) = 0,007 А.

Для понимания фактического падения напряжения нужно посчитать:

Uпад.свет = Rсвет * I = 220 * 0,007 = 1,54 В

Далее, вычисление мощности:

P = (Uпит. — Uпад.)² / R = (12 -1,54)²/ 1300 = 0,0841 Вт.

Мощность лучше брать с небольшим запасом. Сейчас будет в самый раз 0.125 Вт.

При подключении 1 светодиода к аккумулятору 12 вольт потребуется в сети резистор, который обладает сопротивлением 1.3 кОм и мощностью 0.125 Вт.

Подключение к сети 220 В

Для светодиодов, требующих ток от сети 220 В, важно знать важнейший пункт характеристики светодиода. Особенно это касается вопросов по теме, как подключить мощный светодиод. Характеристика состоит в наиболее допускаемой величине обратного напряжения. Во многих случаях оно составляет 20 В. Когда поступает сетевое питание, при обратной полярности (переменный ток) на него придёт полная амплитуда напряжения 315 В. Такое напряжение получилось потому что амплитудное напряжение почти в полтора раза выше действующего. Для работоспособности светодиодов помимо резистора, следует установить светодиод посредством последовательного подключения, который не позволит обратному напряжению пробить его.

Следующий вариант подключения от 220 В подразумевает расстановку двух диодов встречно-параллельно.

Подобный способ, где предусмотрено использование резистора – не считается правильным подключением. При использовании резистора 24 кОм, энергия рассеивания, будет приблизительно 3 Вт. А при подключении диода последовательно, можно уменьшить её в 2 раза. На обратное напряжение светодиод должен иметь напряжение не меньшее 400 В. Когда включаются 2 встречных светодиода, есть возможность вставки двух резисторов на два вата, чтобы сопротивление на каждом получилось в 2 раза меньше.

Важно понимать, что используя резистор с большим сопротивлением, к примеру, 200 кОм, есть возможность включения и без защитного диода. Так происходит, потому что обратный ток будет довольно слабым для повреждения диода. В этом варианте будет хуже яркость, но для некоторых целей, таких как подсветка, вполне хватит.

Так как сетевой ток переменный, имеется возможность включить в цепь конденсатор взамен резистора. Если сравнивать с ограничительным резистором, конденсатор не нагревается. Чтобы конденсатор мог пропускать переменный ток, сквозь него должно пройти оба полупериода сети. Так как светодиод может проводить ток лишь к одной из сторон, нужно поставить другой светодиод или диод встречно-параллельно. Это позволит пропустить второй полупериод.

Важно знать, что когда схема отключена от сети, конденсатор содержит в себе определённое напряжение, которое может равняться 315 В. Чтобы не произошел случайный удар током, следует провести установку разрядного резистора большего номинала, расположив его параллельно конденсатору. Запас мощности на конденсаторе служи для того, чтобы при обычной работе ток был незначительным и не вызывал нагрева. Чтобы обеспечить защиту от импульсных зарядных токов ставится низкоомный резистор, который будет являться предохранителем.

Мощность конденсатора должна быть от 400 В и выше. Есть варианты для цепей с переменным током напряжения, подойдут от 250 В и выше. Если требуется запустить несколько светодиодов, следует использовать последовательное соединение.

Когда происходит монтаж светодиодного освещения, расчёт диода должен происходить на ток, что будет не меньше, чем ток, проходящий сквозь светодиод. С обратным напряжением расчет должен быть таким, чтобы оно было не меньше, чем общее слагаемого напряжения на светодиодах. Используя данные рекомендации можно понять как правильно подключить светодиод.

Варианты подключений от 12 В

От 12 В подключать можно несколькими способами. Источником питания 12 В может использоваться аккумулятор. В этом примере производится подключение 3-х светодиодов.

Есть вариант подключить все через свой резистор, который выполнит функцию ограничения тока.

Другим вариантом будет включение всех светодиодов параллельным подключением, устанавливая 1 резистор, что рассчитан на тройной ток. Однако минус будет в разбросе параметров со светодиодами единого типа. Соответственно светодиод, что обладает самым слабым внутренним сопротивлением, первым пропустит повышенные токи и перегорит. После чего остальные сгорят тоже потому что ток для них будет очень сильный. В итоге приходится, как и в предыдущем варианте, устанавливать для каждого светодиода резистор.

Однако имеется альтернатива этому варианту. Можно сделать соединение последовательно, используя лишь один резистор. Так ток будет проходить сквозь каждый светодиод равномерно. Важно чтобы источник питания не имел напряжение выше сумм падения на каждом светодиоде. Далее важно правильно выбрать резистор ограничивающий ток и такой монтаж светодиодной подсветки способен работать длительный срок.

Вывод и видео

Для подключения светодиодов требуется обладать минимальным уровнем теоретических знаний, а также уметь паять. Если минимальные навыки и знания как правильно подключить светодиод присутствуют, то трудностей это не вызовет. Если есть сомнения, то вопрос как подключить светодиод, лучше доверить специалистам. Наиболее простой вариант, это установка светодиодных светильников, выполнить который можно без проблем самостоятельно.

Параллельно.
Последовательно.
Комбинированно.

Основные принципы подключения

Как определить полярность?

Для решения вопроса существует всего 3 способа:

Конструктивно. Согласно нормам, принятым во всем мире, на обычном светодиоде (не SMD типа), длинная ножка всегда является «+» или же анодом. Для работы светодиода на него должна подаваться положительная полуволна. А короткая – катодом.
С помощью мультиметра. Для проверки необходимо переключатель прибора поставить в режим «Прозвонка» и установить красный щуп мультиметра на анод, а черный – на катод. В результате светодиод должен засветиться. Если этого не произошло, необходимо поменять полярность (черный на анод, а красный на катод). Если результат не меняется, тогда led вышел из строя (для установления более точного диагноза, читайте как проверить светодиод).
Визуально. Если присмотреться к светодиоду, то можно увидеть 2 кончика возле кристалла. Тот, который больше – катод, тот, что меньше – анод.

Способы подключения

Условно, подключение происходит по 2 способам:

К стационарной сети промышленной частоты (50Гц) напряжением 220В;
К сети с безопасным напряжением величиной 12В.

Рассмотрим каждый из вышеприведенных примеров по отдельности.

Подключение светодиодов к напряжению 220В

Сопротивление R1 номиналом 240 кОм, разряжает конденсатор при выключенной сети, а во время работы схемы не играет никакой роли.

Подключение светодиодов к сети 12В

Номинал этого сопротивления и его мощность рассчитываются по тем же формулам:

Последовательное подключение

Падение напряжения – это уровень напряжения, которое светоизлучающий диод преобразует в световую энергию (свечение).

Недостатки последовательного подключения

При выходе из строя хотя бы одного элемента, не рабочей становится вся схема;
Для питания большого количества led нужен источник с высоким напряжением.

Параллельное подключение

Это глубокое заблуждение. Почему? Ответ Вы найдете ниже

Недостатки параллельного подключения:

Большое количество элементов;
При выходе одного диода из строя увеличивается нагрузка на остальные.

Смешанное подключение

Как подключить мощный светодиод?

Ошибки при подключении

Прямое подключение к источнику питания. В данном случае светодиод моментально сгорит, поскольку отсутствует ограничивающий ток резистор.
Параллельное подключение через один резистор. Светодиоды постепенно будут выходить из строя, поскольку рабочий ток у каждого разный.
Последовательное подключение с различным током потребления. При такой схеме подключения есть 2 варианта: либо просто одни будут светить тусклее других, либо те, что рассчитаны на меньший ток – сгорят.
Неправильно подобранный ограничивающий резистор. При неправильно подобранном сопротивлении через светодиоды будет проходить большой ток, в результате чего, они будут перегреваться и со временем перегорят. При большом сопротивлении они будут светить не в полную силу.
Подключение к сети переменного напряжения номиналом 220В без диода или других компонентов защиты. Если при подключении с сети 220В, если не установить дополнительный диод, то на светодиоде возникнет амплитудное значение напряжения в 315В, которое моментально выведет его из строя.

Видео

Как подключить лазерный диод: схема подключения

Лазерные диоды находят применение в самых различных радиолюбительских конструкциях. Питание лазерного диода может осуществляться, как от батареи или аккумуляторного источника питания, так и от стационарной сети промышленным напряжением 220 вольт. В последнем случае необходима более тщательная защита от всплесков тока или напряжения, поскольку лазерный диод представляет собой довольно чувствительный к таким явлениям элемент и может выйти из строя даже при очень кратковременном превышении тока или напряжения.

Подключение диода от источника постоянного тока.

В состав схемы входят батарея или аккумулятор напряжением девять вольт, токоограничивающий резистор и непосредственно лазерный модуль. При неимении отдельного лазерного диода, взять оный можно из DVD привода. При этом следует помнить, что в данном случае имеется в виду компьютерный, а никак не обычный проигрыватель. С большой осторожностью лазер извлекается из него, после чего требуется определиться с подключением питания. Как правило, производитель снабжает лазерные диоды тремя выводами, двумя по краям и одним посредине. В большинстве случаев именно средний электрод подключается к минусовой клемме источника питания. К положительному полюсу необходимо подключить либо правый, либо левый, здесь всё зависит от производителя и марки лазерного оборудования. Для того чтобы определить какой именно вывод является положительным, следует подать питание на диод. Для этой цели используются две батарейки по 1,5 вольта и резистор в пять Ом. Минусовые выводы батареек напрямую подключаются к центральному минусовому выводу диода. Плюсовая сторона батареек, через резистор, поочерёдно подключается к каждой из двух оставшихся клемм диода. Как только лазер слегка засветится, это значит, что плюсовой полюс найден. Таким способом весьма быстро и просто можно определить полярность, поскольку принцип работы лазерного диода идентичен работе обычного вентиля. Питание будущего лазера организовывается от двух или трёх пальчиковых батареек, однако при желании для этой цели можно использовать и аккумулятор мобильного телефона. В последнем случае необходимо использовать дополнительный ограничительный резистор на двадцать пять Ом, а в случае с батарейками применять резистор в пять Ом.

Подключение диода от сети 220 В

При таком подключении могут возникнуть нежелательные выбросы напряжения и высокочастотные всплески. В таком случае следует обеспечить дополнительную защиту чувствительному элементу, дабы избежать его поломки. Схема состоит из стабилизатора напряжения, конденсатора, токоограничивающих резисторов и непосредственно лазерного диода. Стабилизатор напряжения и сопротивления, образуют блок, препятствующий токовым выбросам. От бросков напряжения, устанавливается стабилитрон, а конденсатор поможет препятствовать высокочастотным всплескам. В результате использования такой схемы, стабильная работа лазерного диода полностью гарантирована.

выводов светодиодов — 2, 3, 4 и более контактов

Большинство светодиодов представляют собой простое одиночное устройство с двумя выводами, но обычно используются корпуса с двумя или более светодиодами, и используются различные схемы расположения выводов светодиодов.

Простая схема тестирования светодиодов

Простая схема тестирования светодиодов. «LUT» означает «тестируемый светодиод»!

Большинство светодиодов загораются при напряжении ниже 5 В и могут выдерживать обратное напряжение 5 В. Питание 5 В доступно от источника питания USB или, например, Arduino. Вы можете использовать более высокое напряжение, например батарею 9 В, и удвоить значение R1, но вы можете повредить чувствительные устройства при обратном напряжении.

Дополнительные сведения по этой теме см. В разделе «Тестирование неизвестных светодиодов».

Обратите внимание, что светодиоды обычно не имеют двух выводов одинаковой длины. Это по двум причинам:

Помогает идентифицировать контакты.
Это помогает при сборке, так как штифты можно вставлять по одному, от самого длинного до самого короткого, без необходимости выравнивать все штифты одновременно.

Самый распространенный тип светодиода — это 2-контактные 5 мм круглые линзы. Обычно это один светодиод. Полярность обозначается длинным выводом (+ / анод) или плоской стороной на одной стороне основания (- / катод).

Типичный двухконтактный светодиод. Двухконтактный корпус может содержать один или два встречных светодиода.

Имейте в виду, что в этой упаковке также продаются двухцветные светодиоды. Некоторые из них двухцветные, поэтому при прохождении тока через них изменяется цвет. Другие могут иметь оба светодиода одного цвета, и это может быть полезно в приложениях переменного тока, поскольку оно может работать в обоих циклах сети и устраняет необходимость в выпрямителе.

В техническом описании двухцветного светодиода будет указано, с какой стороны подключаться, чтобы обеспечить правильный цвет.

3-контактный светодиод.

Трехконтактный светодиод обычно представляет собой пару светодиодов разного цвета с общим анодом или общим катодом. Любой из светодиодов может быть включен независимо или смешан, чтобы создать комбинацию.

Двухцветный 3-контактный светодиод с общим катодом. Популярный 4-контактный светодиодный RGB-индикатор позволяет воспроизводить цвета в видимом спектре.

4-контактный корпус чаще всего встречается на светодиодах RGB (красный-зеленый-синий). Доступны версии с общим катодом и общим анодом.

Светодиод RGB в 4-контактном корпусе.Обратите внимание, что у этого есть общий катод.

RGB с индивидуальными выводами позволяет использовать общий анод, общую конфигурацию катода, а также последовательное соединение светодиодов.

Когда количество выводов достигает шести, возможны всевозможные странные вариации. Один из разумных — вывести каждый светодиодный анод и катод на отдельные выводы. Это позволяет использовать одну деталь для конфигураций с общим анодом, общим катодом и последовательными светодиодами.

Немного странный 6-контактный светодиод RB-GB имеет два отдельных 3-контактных светодиода в одном корпусе.

Этот пакет состоит из пары красно-синих и зелено-синих в одной упаковке. Обратите внимание на два независимых общих катода. Kingbright LF5WAEMBGMBW, 6-контактный, светодиод RB-GB имеет два 3-контактных светодиода в одном корпусе. Оба имеют синий светодиод. Обратите внимание на подсказку по ориентации длины штифта. Разъемы для светодиодных лент

: альтернатива пайке

Чтобы избежать повреждений и лишних неудобств, любой, кто планирует установить светодиодные ленты, должен сначала узнать, как лучше всего соединить ленты. При плохом подключении свет будет мигать, неожиданно погаснуть или, что еще хуже, вообще не работать.К сожалению, на этом этапе делается много ошибок, но хорошая новость заключается в том, что проблемы с подключением легко исправить или избежать с помощью правильных соединителей.

Соединители для светодиодных лент в этом руководстве помогут вам:

Соедините две полосы вместе встык, чтобы получилась большая длина
Сделайте промежуток между лампами
Подключите провода питания к светодиодной ленте
Сделайте небольшие соединения вокруг углов

представляют собой решение для быстрого подключения, которое позволяет избежать использования припоя.Если у вас есть паяльник или вы хотите его купить, то мы рекомендуем паять как самый надежный вариант. Фактически, вот краткое руководство по пайке соединений светодиодов.

Хотя пайка очень надежна, она может занять много времени, если у вас много разных соединений. Вот почему беспаечные разъемы для светодиодных лент творит чудеса, позволяя легко выполнять многочисленные соединения. В этом уроке мы рассмотрим, как правильно использовать ленточные соединители в полной мере.

2-контактные и 4-контактные разъемы для светодиодных лент

Существует два различных типа подключения для герметичных соединителей EZ Click для светодиодных лент.2-контактные соединители для светодиодных лент используются для одноцветных лент. Им требуется только двухпортовое соединение, так как им просто нужно одно положительное и одно отрицательное соединение.

4-контактные разъемы идентичны по размеру и форме 2-контактным, но включают 4 контакта, которые соответствуют точкам подключения на полосовых индикаторах RGB (с изменением цвета). 4-контактные разъемы RGB имеют одну общую положительную линию, а также соединение для каждого из светодиодов красного, зеленого и синего цветов, так что ими можно управлять по отдельности, чтобы получить набор разных цветов.

Существуют 2- и 4-контактные версии следующих разъемов для светодиодных лент:

Strip-to-Strip: Легко соединяйте полосы встык, чтобы образовать более длинный участок.
Strip-to-Wire: Подключитесь к своей полосе и выведите провода на другом конце, чтобы подвести к источнику питания или к другой полосе света, если у вас есть разрыв в вашей светодиодной полосе. Соединители типа «полоса к проводам» продаются с 6-дюймовыми проводами.

Для водонепроницаемых и не водонепроницаемых лент!

Единственный другой вариант для разъемов — это выбрать IP67, если у вас есть водонепроницаемая полоса, или выбрать вариант IP20, если у вас есть полоса IP20.Разъемы IP67 расположены выше, так как они имеют силиконовое покрытие, которое является единственной разницей между ними. Однако они не подойдут, если вы купите не тот разъем, поэтому убедитесь, что разъем соответствует правильной полосе.

Подключение к светодиодной ленте

Разъемы легко подсоединяются к обрезанному концу ленты. Соединитель будет иметь 2-4 острых зубца, торчащих вверх, полоска будет скользить над этими зубцами:

Обязательно поднимите прозрачную пластиковую крышку и сдвиньте полосу до упора, она должна находиться под самым нижним прозрачным выступом, как показано на рисунке.
Как только он войдет до упора, нажмите на язычок вниз, убедившись, что каждая сторона защелкнулась на месте.
После того, как вы щелкнете по ней, зубья должны проткнуть нижнюю часть медных контактных площадок на полосе, обеспечивая прочное соединение. Я поднял выступ здесь, чтобы показать вам, как зубцы протыкают медные точки соединения.

Это должно обеспечить надежное соединение, которое прослужит долго. При сильном натяжении ленты ее, очевидно, вырвут, но в остальном это качественное соединение с вашей полосой! * В качестве дополнительного примечания вам не нужно удалять силикон с водонепроницаемых полосок, некоторые разъемы требуют этого, а щелчки EZ — нет!

Соединительная лента соединителя с проводом

Эти беспаечные разъемы лучше всего подходят для многожильных проводов 20 AWG.Перед подключением зачищать провода не нужно.

Обязательно поднимите прозрачную крышку и задвиньте провода как можно глубже. Убедитесь, что вы помечаете свои провода цветом или все они совпадают. Мы используем красный цвет для положительного и черный для отрицательного. Разъемы RGB будут иметь 4 провода, как указывалось ранее.
Когда провода будут сидеть над канавками, защелкните колпачок вниз. Со стороны провода лучше всего использовать плоскогубцы, чтобы защелкнуть разъем до упора, это требует некоторого усилия!
Если у вас возникли проблемы с перемещением проводов, попробуйте сначала протолкнуть провода в гнезда еще немного, чтобы они не двигались, когда вы пытаетесь защелкнуть колпачок.
Теперь у вас есть надежное соединение с проводами, и вы можете провести их к источнику питания или к другому участку полосы!

Вот краткое видео, в котором используются два описанных выше процесса для подключения светодиодной ленты к источнику питания без пайки!

Типы соединителей для светодиодов с соединителем для лент EZ 5050

Соединение «полоса-полоска»

У вас есть две более короткие полоски, которые вы хотите связать вместе, чтобы получилась более длинная полоска? Пока вы остаетесь в рамках максимальных ограничений пробега (32.8 футов для высокой плотности и 16,4 футов для стандартной плотности), вы легко можете сделать это с помощью соединителя «полоска на зачистку»!

Увеличьте разрыв в вашем приложении

Допустим, мы делаем проект кухни под шкафом, и вы хотите перекрыть зазор там, где находится ваша плита или раковина. Для этого все, что вам понадобится, — это два разъема «лента-провод» и достаточно многожильного провода 20-го калибра, чтобы заполнить зазор. Вы поместите соединитель на конец каждой соединяемой полосы, а затем подключите провода в канавки, как показано выше.

Угловые соединители для светодиодных лент

Это можно сделать точно так же, как указано выше, но обычно очень маленькими участками, так как цель состоит в том, чтобы повернуть острый угол под углом, при котором гибкие полоски не могли изгибаться сами. Все, что вам нужно, — это два разъема типа «лента на провод» и достаточно провода, чтобы повернуть за угол.

Советы по использованию соединителя EZ ClickTight и устранение неисправностей

Если вы чувствуете мерцание полосы или она не загорается, вероятно, проблема с подключением.Убедитесь, что зубцы протыкают полоски, а проволока вдавлена в канавки.
Другая распространенная проблема — перепутывание проводов. Полярность имеет значение, поэтому убедитесь, что все ваши провода идут к аналогичным дорожкам на полосе! (от положительного к положительному, от отрицательного к отрицательному)
Убедитесь, что вы используете совместимые ленты, они подходят для наших гибких светодиодных лент на 12 В. Они также будут работать с другими 10-миллиметровыми гибкими светодиодными лентами, и для работы потребуется многожильный провод 20 калибра. Если вы используете эти детали, все будет в порядке.
Если вам нужно герметизировать соединения из-за того, что вы находитесь во влажной зоне, я бы рекомендовал приложить термоусадку ко всему разъему. Для этого мы используем термоусадку ½ дюйма, которая работает.

С этим вы должны быть готовы к любой комбинации соединений «зачистка-зачистка» или «зачистка-провод». Если вам нужно быстро освежить в памяти светодиодные ленты и способы их подключения и питания, взгляните здесь … если вы не можете проверить разъемы, щелкнув изображение ниже!

L1: Включение светодиода

Содержание

Материалы
Подключите светодиод к контакту питания 5 В Arduino
1. Шаг 1: Оберните резистор вокруг ножки светодиода
2. Шаг 2: Подключите компоненты к Arduino
3. Шаг 3: Подключите Arduino к источнику питания
4. Давайте проанализируем нашу схему
  1. Шаг 1: Определите узлы и то, что мы знаем
  2. Шаг 2: Определите падение напряжения на резисторе
  3. Шаг 3: Определите ток
5. Максимальное потребление тока
  1. Максимальное количество светодиодов в серии
  2. Максимальное количество светодиодов, подключенных параллельно
Понижение напряжения питания
Как сделать светодиод менее ярким?
1. Подключение светодиода к 3.Вывод питания 3 В
2. Полное видео-пошаговое руководство
3. Использование резисторов большего номинала
Следующий урок

Для нашего первого учебного задания мы собираемся использовать Arduino для включения светодиода. Мы не будем писать код . Вместо этого наша цель — сначала познакомиться с оборудованием Arduino и подключением компонентов к контактам Arduino, прежде чем мы начнем программировать, что мы и сделаем в следующем уроке.

Рисунок Движение тока в цепи показано анимированными желтыми кружками.Эта визуализация представляет собой грубую абстракцию, предназначенную для подчеркивания направления текущего потока. Более точная визуализация показала бы, что электроны уже распределены по проводу до того, как будет приложено напряжение. См. Нашу серию статей «Введение в электронику», в частности урок по напряжению, току и сопротивлению.

Материалы

Для этого урока вам потребуются следующие материалы. Пожалуйста, создавайте вместе с нами, чтобы улучшить свое понимание и навыки — лучший способ учиться — это делать ! .Студенты, обучающиеся на наших курсах, должны задокументировать свои творческие пути в журналах прототипирования и попытаться ответить и поразмышлять на поставленные вопросы.

9023 9902 9023 9023 9025 Красный светодиод использование Arduino Leonardo для этих вводных уроков по работе с микроконтроллерами, но подойдет любая плата 5 В, включая Arduino Uno, METRO 328 от Adafruit, RedBoard от Sparkfun, и т. д. Каждая из этих плат имеет одинаковое расположение выводов и общие характеристики.

Подключите светодиод к контакту питания 5 В Arduino

Шаг 1. Оберните резистор вокруг ножки светодиода

Возьмите резистор 220 Ом (или любой резистор 220 Ом или больше) и оберните одну ножку вокруг ножки светодиода. Если вы хотите следовать моему примеру точно , подключите резистор к аноду светодиода (длинная ножка), но любая ножка будет работать. (Помните, что резистор, ограничивающий ток, может быть установлен с любой стороны светодиода, см. Наш урок, посвященный светодиодам).

Чтобы обмотать компоненты проволокой, просто скрутите ножки вместе следующим образом:

Видео. Пример обмотки провода резистора 220 Ом (или вывода) непосредственно вокруг анода светодиода

Шаг 2: Подключите компоненты к Arduino

Вставьте светодиод + резистор в Arduino: катод светодиода (короткая ножка) к GND и анод светодиода (длинная ножка) + резистор к источнику напряжения Arduino, к которому вы можете получить доступ через вывод 5V.

Шаг 3: Подключите Arduino к источнику питания

Теперь подключите Arduino к источнику питания, и светодиод должен загореться.Ты сделал это!

Вот фотография сделанной мной версии. Мне было проще протянуть проводку через Arduino от порта 5V до GND на противоположной стороне.

Для питания вы можете использовать USB-кабель (на который подается напряжение 5 В) или аккумулятор на 9 В (на который подается напряжение 9 В). В любом случае, Arduino подает 5V через вывод 5V. Как? С помощью регулятора напряжения. См. «Подробнее» ниже.

Arduino	LED	Резистор

Arduino Uno, Leonardo, или аналогичный

USB Power	9V Power

С питанием от USB, вывод 5V подает 5V	Используя цилиндрический разъем Arduino, мы можем подключить 7 внешних источников питания -12 В настенный адаптер или аккумулятор на 9 В.Внутренний регулятор напряжения Arduino снижает эти более высокие напряжения для вывода чистого 5 В

USB Power

9V Power

С питанием от USB, вывод 5V подает 5V

Используя цилиндрический разъем Arduino, мы можем подключить 7 внешних источников питания -12 В настенный адаптер или аккумулятор на 9 В.Внутренний регулятор напряжения Arduino снижает эти более высокие напряжения для вывода чистого 5 В

Давайте проанализируем нашу схему

Так же, как мы сделали в нашем уроке по светодиодам, давайте проанализируем, сколько тока проходит через эту простую схему на основе светодиодов. Для этого нам сначала нужно определить падение напряжения на резисторе \ (V_R \), а затем использовать закон Ома, чтобы вычислить ток (\ (I = \ frac {V_R} {R} \)).

Шаг 1: Определите узлы и то, что мы знаем

Мы всегда начинаем с идентификации узлов и того, что мы знаем.Мы знаем, что пока выполняется \ (V_f \), на нашем резисторе будет падение напряжения \ (V_R \) и падение напряжения \ (V_D \) на светодиоде.

Согласно законам Кирхгофа, мы знаем, что полное падение напряжения на резисторе и светодиодах (\ (V_R + V_D \)) должно равняться нашему напряжению питания \ (V_S = 5V \). Из нашего урока светодиодов мы знаем, что наша цепь отключена до тех пор, пока не будет достигнуто «включено» или «прямое» напряжение нашего светодиода, которое для красного светодиода составляет ~ 2В. Таким образом, мы можем установить \ (V_D = 2V \) и найти \ (V_R \).

Шаг 2: Найдите падение напряжения на резисторе

Решение для \ (V_R \):

\ [V_S = V_R + V_D \\ V_R = V_S — V_D \\ V_R = 5V — 2V = 3V \]

Шаг 3: Найдите значение тока

Из закона Ома мы знаем, что полный ток в нашей цепи равен падению напряжения на резисторе \ (V_R \), деленному на значение сопротивления \ (R \). То есть \ (I = \ frac {V_R} {R} \). И мы знаем, что \ (V_R = 3V \) и \ (R = 220Ω \). Таким образом, ток в нашей цепи равен:

\ [I = \ frac {V_R} {R} \\ I = \ frac {3V} {220Ω} = 0.014A = 13,6 мА \]

Итак, с выводом питания 5 В наша схема потребляет ток 13,6 мА. Это много или мало? Давайте рассмотрим это в контексте ниже.

Максимальный потребляемый ток

Arduino имеет множество типов контактов, каждый из которых имеет свои собственные максимальные значения тока.

Выводы ввода / вывода : Максимальный ток потребления любого одиночного вывода ввода / вывода , который мы еще не использовали, но мы будем использовать в следующем уроке, составляет 40 мА (более безопасный, непрерывный диапазон ~ 20 мА).Суммарный ток на всех выводах ввода / вывода вместе составляет 200 мА . Если мы превысим эти значения, мы можем повредить нашу плату Arduino или базовый микроконтроллер (ATmega328 для Uno или ATmega32u4 для Leonardo)
Контакты источника питания : Выходной контакт 5V может подавать ~ 400- 500 мА при питании от USB и ~ 900-1000 мА при использовании внешнего адаптера питания. Выходной вывод 3,3 В может выдавать ~ 150 мА; однако, если у вас есть оба 3.Выходные контакты 3 В и 5 В подключены, любой ток, потребляемый с контакта 3,3 В, будет засчитан в общий ток 5 В.

Единственный предохранитель — это сбрасываемый предохранитель на USB-порту, который ограничивает ток до 500 мА на выходном контакте 5 В (но только при питании от USB).

В Интернете ведется множество дискуссий о максимальном потреблении тока Arduino Uno и Леонардо. Лучший ресурс, который я нашел, — это сообщения StackExchange, которые также содержат ссылки на таблицы данных (post1, post2).

Максимальное количество светодиодов в серии

Возникает интересный вопрос, который стоит задуматься: с Arduino, питаемым через USB (максимальный ток 500 мА), сколько красных светодиодов вы могли бы последовательно подключить к контакту питания 5 В? Как насчет параллельно? Какой ограничивающий фактор для каждого?

Ну, для простой последовательной конфигурации общее количество последовательных светодиодов ограничено напряжением питания, которое составляет 5В. С резистором 200 Ом и красным светодиодом с «прямым» напряжением \ (V_f = 2V \) мы ограничены максимум двумя светодиодами: \ (2 * 2V = 4V \).Однако на практике мне удалось подключить три светодиода последовательно (потому что светодиод начинает немного загораться при ~ 1,7–1,8 В), хотя они были довольно тусклыми. См. Таблицу и изображение ниже для моих измерений.

9023 9023 9023 2,09 2,09 мА 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023

Резистор	Кол-во красных светодиодов в серии	Падение напряжения на каждом светодиоде	Падение напряжения на резисторе	Ток
200 Ом	1
200 Ом	2	1,92 В	1,21 В	6,1 мА
200 Ом	3	1,71 В	0,021 В	1,71 В	0,021 В	1,01 В	~ 0 В	~ 0 мА

Таблица . Для этого эмпирического измерения я использовал КРАСНЫЕ светодиоды Sparkfun 5 мм с рассеянным светом.

Вот изображение испытательной установки и схем для измерений выше:

Рисунок .Измерение падения напряжения и тока отдельного светодиода в цепи с помощью двух мультиметров: желтый мультиметр, настроенный как вольтметр для измерения падения напряжения \ (V_D \) на первом светодиоде в цепи, и красный мультиметр, настроенный как амперметр для измерения ток \ (I \) через цепь.

Наконец, мы также можем исследовать эту схему в симуляторе, который отражает наши эмпирические измерения:

Видео. A CircuitJS моделирование различных серий светодиодов с питанием 5 В.

Максимальное количество светодиодов, подключенных параллельно

Для параллельной конфигурации ограничивающим фактором является общий ток, который мы можем получить, который с выводом 5V, запитанным от USB, составляет 500 мА. Сколько нужно красных светодиодов, чтобы превысить 500 мА при использовании резисторов 200 Ом?

Что ж, в параллельной конфигурации каждая ветвь резистор + светодиод получает ~ \ (I = \ frac {V_R} {R} = \ frac {3V} {200} = 15 мА \). Таким образом, максимальное количество параллельно включенных светодиодов равно \ (\ frac {500mA} {15mA} = 33,3 \), округленное до 34.

Рисунок. 34 параллельно включенных светодиода потребляют ток 514,1 мА, что превышает максимальное значение выходного вывода 5 В на Arduino (при питании от USB). Вот ссылка CircuitJS.

Я попытался немного «нагружать» максимальные значения, используя порт USB на старом MacBook Pro (не делайте этого!). Несмотря на то, что я превысил как предел 500 мА с выходным контактом 5 В (563 мА), так и предел 150 мА с контактом 3,3 В (314 мА), я не сработал предохранитель. Однако я оставил плату подключенной только на короткое время.

Рисунок. Я «нагрузил» выходной контакт 5 В, используя USB для питания. Не пытайтесь! Несмотря на превышение номинальных максимумов, мне не удалось сработать внутренний предохранитель Arduino на источниках питания 5 В или 3,3 В. Обратите внимание, что контакты ввода / вывода не имеют такой защиты, поэтому вы можете повредить плату, если перегрузите ток.

Понижение напряжения источника питания

Если мы подключим сетевой адаптер 7–12 В или батарею на 9 В к гнезду Arduino, то как Arduino преобразует эти более высокие напряжения в 5 В? Использование компонента, называемого стабилизатором напряжения, который может принимать различные значения постоянного напряжения и понижать (но не повышать) до стабильного постоянного напряжения.Вы можете купить и использовать регуляторы напряжения в собственных проектах. Если вы хотите узнать больше о подсистеме питания Arduino Uno, прочтите этот пост в блоге Technobyte.

Как сделать светодиод менее ярким?

Яркость светодиода регулируется током . Итак, чтобы уменьшить яркость светодиода, нам нужно уменьшить ток. Но как? Вспомните закон Ома: \ (V = I * R \) или \ (I = \ frac {V} {R} \). Таким образом, мы можем уменьшить ток:

Уменьшить напряжение
Увеличить сопротивление

В будущих уроках мы покажем, как управлять выходным напряжением программно , написав код для микроконтроллера Arduino.Но пока давайте уменьшим яркость светодиода, сначала уменьшив напряжение с помощью вывода 3,3 В Arduino (а не вывода 5 В), а затем с помощью резисторов большего номинала. Это похоже на действия в наших уроках светодиодов, но теперь мы используем выводы Arduino в качестве источника напряжения.

Подключение светодиода к контакту питания 3,3 В

Arduino Uno обеспечивает как источник питания 5 В (который мы только что использовали), так и источник питания 3,3 В.

Давайте переместим анод светодиода (длинная ножка) с вывода 5V на вывод 3.Вывод 3V, но оставьте резистор 220 Ом. Что вы наблюдаете? Светодиод должен быть менее ярким! Это связано с тем, что в цепи 3,3 В. протекает меньший ток.

Напомним, что для 5 В мы имеем \ (I = \ frac {V_R} {R} = \ frac {3V} {220Ω} = 13,6 мА \). С выходным контактом 3,3 В это значение падает до \ (I = \ frac {V_R} {R} = \ frac {1V} {220Ω} = 4,5 мА \)

Вот фотография рабочего стола светодиода, подключенного к Порт 3,3 В. Светодиод заметно менее яркий:

Полное видео-пошаговое руководство

Вот полное видео-пошаговое руководство по намотке резистора вокруг анодной ножки светодиода, подключению цепи к 5 В и заземлению, а затем переключению с 5 В на 3.Питание 3 В.

Использование резисторов большего номинала

Мы только что показали, как уменьшение напряжения питания (\ (V_s \)) пропорционально снижает ток и, следовательно, яркость светодиода. Теперь давайте поиграем с резисторами большего номинала, такими как 680 Ом, 2,2 кОм или 10 кОм, и посмотрим, как они действуют. Что происходит?

Вы должны заметить, что яркость светодиода уменьшается на при увеличении сопротивления на , поскольку яркость светодиода зависит от тока (\ (I = \ frac {V_R} {R} \)).

Мы можем проверить эти теоретические предсказания, используя мультиметр для измерения (\ (V_s \)), фактических значений резисторов и тока \ (I \). Мы провели эти измерения с помощью мультиметра Fluke 115 True RMS.

Несколько важных замечаний:

Каждый электронный компонент, который мы используем, от светодиода до резисторов до напряжения питания (\ (V_s \)), будет немного отличаться от идеального. Например, наши углеродные пленочные резисторы имеют допуск 5% (обозначен золотой полосой), и я измерил напряжение питания на Arduino Uno, как (\ (V_s \) = 4.902V), а не 5V.
Fluke 115 обеспечивает точность до трех знаков. Таким образом, мультиметр показывает 0,013 А, 0,004 А, и т. Д. Таким образом, невозможно сравнить наши теоретические прогнозы с 4-й цифрой точности (которая влияет на наши сравнения с низким током — миллиампер).

Опять же, мы предполагаем \ (V_f = 2V \) для нашего красного светодиода (мы также можем измерить это непосредственно в каждой цепи):

Если вы хотите узнать больше о том, как использовать мультиметр, вот несколько Руководства по началу работы:

У них есть мультиметры в Tinkercad Circuits, так что вы также можете использовать их и играть с ними там (если у вас их нет дома).

Следующий урок

В следующем уроке мы узнаем, как программно управлять выходным напряжением цифрового входа / выхода для переключения между LOW (0 В) или HIGH (5 В) с помощью digitalWrite (int pin , значение int) .

Далее: мигание светодиода с помощью Arduino

Все материалы с открытым исходным кодом созданы лабораторией Makeability Lab и профессором Джоном Э. Фрелихом. Нашли ошибку? Отправьте сообщение о проблеме на GitHub.

Управление 3-контактными двухцветными светодиодами с MRServo — Iowa Scaled Engineering, LLC

Указатели положения стрелок на лицевой панели или панели управления можно легко сделать с помощью трехконтактных двухцветных (красный / зеленый) светодиодов.К счастью, управлять ими с MRServo легко.

Что мне нужно?

Для начала вам понадобится стрелочный переводчик MRServo-2 с 2 наборами дополнительных контактов или MRServo-3 с 1 набором дополнительных контактов. В обоих случаях подключения к светодиоду одинаковы. Вам также понадобится 3-контактный светодиод и токоограничивающий резистор.

В этом примере я подключаю светодиод от входа питания 12 В к плате MRServo (VDD) и использую резистор 560 Ом.Вам может потребоваться отрегулировать номинал резистора в зависимости от номинального тока светодиода и используемого напряжения. Кроме того, в этом примере используется светодиод с общим катодом. Это означает, что более отрицательная клемма обоих светодиодов связана вместе внутри корпуса и выходит на средний контакт. Два отдельных светодиода также могут быть заменены двухцветным светодиодом и подключены аналогичным образом (их катоды или отрицательные выводы должны быть соединены вместе).

Если у вас двухцветный светодиод с общим анодом, просто подключите заземление к общему / центральному контакту на клеммной колодке вместо +12 В и подключите +12 В к общему контакту светодиода.

Подключения

Сначала подключите 12 В к клемме COM (средний) выхода №1.

Затем подключите два анодных (положительных) вывода светодиода к клеммам NOR и REV (внешний) выхода №1.

Катод (средний вывод) светодиода проходит через резистор на GND.

Вот и все! Если цвет светодиода не соответствует положению стрелочного перевода, просто поменяйте местами соединения с клеммами NOR и REV выхода №1.

Светодиод в действии

Примечание. Это MRServo-2, поэтому можно использовать любой набор дополнительных контактов. MRServo-3 использует выход №2 для функции «Power Frog», вы должны использовать выход №1 для светодиода. Поскольку кто-то сделал это видео до того, как обдумал его полностью, вы увидите, что мы использовали Выход № 2 на этом MRServo-2…

светодиодов — MECControl

Светодиоды

(светоизлучающие диоды) имеют много преимуществ перед традиционными лампами — большинство из них работают при низком напряжении (около 2 В), потребляют низкий ток (около 20 мА), не нагреваются и служат практически вечно.

Хотя светодиоды доступны в самых разных корпусах, размерах и цветах, самыми простыми в использовании являются стандартные типы диаметром 3 или 5 мм с выводами, которые можно легко вставить в отверстия в макете, как показано ниже:

Обратите внимание, что один вывод длиннее другого — это положительный вывод, или анод . Другой вывод, который также отмечен небольшой плоской областью на пластиковом корпусе светодиода, — это отрицательный вывод, или катод , .Неправильное подключение светодиода не повредит его — он просто не загорится.

светодиода можно подключить к любому из цифровых контактов на Arduino / Genuino Uno или Mega, обозначенных 2-13 на Uno и 2-53 на Mega. Однако, если вы хотите управлять яркостью светодиодов, они должны быть подключены к цифровым контактам 3, 5, 6, 9, 10 или 11 на Uno или цифровым контактам 2-13 или 44-46 на Mega.

Подключение светодиодов

светодиодных корпусов содержат один или несколько светодиодных чипов разного цвета.В приведенных ниже примерах каждый светодиодный чип имеет собственный ограничивающий ток резистор 220 Ом (Ω произносится как «Ом»), который защищает как его, так и ваш Arduino / Genuino Uno или Mega от повреждений из-за чрезмерного потребления тока.

В магазине MECControl имеется ряд светодиодов со встроенным токоограничивающим резистором.
Вы можете подключить их напрямую к Arduino / Genuino Uno или Mega без пайки, используя контакты, прикрепленные к выводам, а затем управлять ими из MECControl.

Одноцветные светодиоды

Посмотреть видеоурок

Стандартные корпуса, содержащие один светодиодный чип, имеют два вывода и могут быть подключены к Arduino / Genuino Uno или Mega, как показано в этом примере:

После подключения светодиода к Arduino / Genuino Uno или Mega используйте команду Connect, чтобы дать ему имя и сообщить MECControl, к какому выводу он подключен:

Подключите светодиодный индикатор состояния к контакту 3 с помощью Action Red

В этом примере светодиод с именем Status был подключен к цифровому контакту с меткой 3.

Действие сообщает MECControl, что красный — это цвет, который может воспроизводить светодиодный блок.

Трехцветные светодиоды

Некоторые корпуса содержат два светодиодных чипа. Если светодиодные чипы красного и зеленого цвета, при обоих горят желтый свет.

Эти пакеты могут иметь два или три вывода — только пакеты с тремя выводами поддерживаются MECControl.

Их можно подключить к Arduino / Genuino Uno или Mega, как показано в этом примере:

После подключения светодиода к Arduino / Genuino Uno или Mega используйте команду Connect, чтобы дать ему имя и сообщить MECControl, к каким контактам он подключен:

Подключите индикатор состояния к контактам 5, 6 с действиями Красный Зеленый Желтый

В этом примере светодиод с именем Status был подключен к цифровым контактам с метками 5 и 6.Контакты не обязательно должны быть последовательными, хотя, если они есть, их также можно указать в виде диапазона:

Подключите индикатор состояния к контактам 5-6 с действиями Красный Зеленый Желтый

Действия сообщают MECControl, что красный, зеленый и желтый — это цвета, которые может воспроизводить светодиодный блок.

Полноцветные светодиоды

Посмотреть видеоурок

Некоторые корпуса содержат три светодиодных микросхемы — красный, зеленый и синий. Теоретически в сочетании они могут давать свет любого цвета, включая белый.

Их можно подключить к Arduino / Genuino Uno или Mega, как показано в этом примере:

Подключите индикатор состояния к контактам 9, 10, 11

В этом примере светодиод с именем Status был подключен к цифровым контактам, обозначенным 9, 10 и 11. Контакты не обязательно должны быть последовательными, хотя, если они есть, они также могут быть указаны как диапазон:

Подключите индикатор состояния к контактам 9-11

Светодиоды с общими анодами

Большинство трехцветных и полноцветных корпусов светодиодов имеют общий катод или отрицательный вывод.Если вместо этого ваш светодиодный корпус имеет общий анод или положительный вывод, его можно подключить к Arduino / Genuino Uno или Mega, как показано в этом примере:

Поскольку этот светодиодный корпус имеет общий анод, цифровые выводы, обозначенные 5 и 6, должны использоваться в качестве потребителя тока:

Подключите индикатор состояния к контактам 5-6 в качестве потребителя тока с действиями Красный Зеленый Желтый

Светодиоды

После подключения к светодиодному индикатору можно будет обращаться по имени в последующих командах, как в этом примере:

При этом загорится индикатор состояния в цвете по умолчанию.Вы также можете выбрать желаемый цвет, если светодиод его поддерживает:

Состояние индикатора Красный
Состояние индикатора Желтый
Состояние индикатора Белый
Состояние индикатора Черный

Полноцветный светодиод может светиться черным, красным, зеленым, синим, пурпурным, желтым, голубым, пурпурным, бледно-зеленым, бледно-голубым, оранжевым, розовым или белым.

Для светодиодов, подключенных к цифровым контактам 3, 5, 6, 9, 10 или 11 на Arduino / Genuino Uno или к цифровым контактам 2-13 или 44-46 на Arduino / Genuino Mega, яркость может быть указана в процентах:

Состояние индикатора 10 процентов Красный

Вы также можете ссылаться на уровень яркости, сохраненный в ранее определенной переменной:

Состояние света Яркость в процентах Красный

Затухающие светодиоды

светодиода, подключенного к цифровым контактам 3, 5, 6, 9, 10 или 11 на Arduino / Genuino Uno или цифровым контактам 2-13 или 44-46 на Arduino / Genuino Mega, могут переходить с текущего цвета на другой. заданный период времени:

Состояние перехода к зеленому в течение 2 секунд

Период времени может быть любым от 0.От 1 до 60 секунд с шагом 0,1 секунды.

Вы также можете обратиться к периоду времени, хранящемуся в ранее определенной переменной:

Состояние перехода к зеленому со временем, секунды

MECControl не будет ждать завершения затухания, но вы можете использовать команду Wait, чтобы приостановить последовательность:

Состояние перехода к зеленому в течение 2 секунд
Подождите 2 секунды

WS2812 Breakout Hookup Guide — learn.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 9
Адресные светодиодные ленты
Если вам нужно множество светодиодов WS2812 в гладком, предварительно собранном форм-факторе, эти адресуемые светодиодные ленты могут быть для вас.
Светодиодные ленты идут на катушке, как показано выше.
Адресные светодиодные ленты WS2812 бывают нескольких видов, которые различаются размером и герметиком. Вы можете получить их длиной 1 или 5 м, с высокой плотностью или с боковым излучением. Полосы любой длины можно покрыть водонепроницаемым герметиком или оставить без покрытия. Ниже приведены некоторые из них, указанные в каталоге.
Каждая полоса обычно содержит 60 светодиодов на метр , которые расположены на расстоянии около 1,65 см друг от друга.Полосы более высокой плотности с меньшими корпусами ИС содержат 144 светодиода на метр , которые расположены на расстоянии около 0,69 см друг от друга. Гидроизоляционные ленты имеют степень защиты IP65 — пыленепроницаемость и защиту от водяных струй.
Подключение к полосам
Каждый конец светодиодной ленты оканчивается набором из трех цветных проводов: красного, зеленого и желтого. Два провода предназначены для питания, а третий передает данные в полосу или из нее:
Блок питания
Цвет провода Функция Примечания для WS2812 Примечания для WS2812B и совместимых светодиодов Альтернативный цвет проводов с совместимым APA104 Альтернативный цвет проводов для адресных Fairy Lights
Красный Vcc WS2812.Должен быть регулируемый источник питания между 5В и 7В . WS2812B блок питания. Должен быть регулируемый источник питания между 3,3 В и 5 В . Красный Красная полоса
Зеленый Вход / выход данных Вход / выход последовательных данных. Посмотрите на стрелки и метки на полосе, чтобы проверить, что это такое. Вход / выход последовательных данных. Посмотрите на стрелки и метки на полосе, чтобы проверить, что это такое. Зеленый прозрачный
Желтый ЗЕМЛЯ Земля.0V. Земля. 0V. Белый прозрачный
Каждый из выводов проводов оканчивается трехконтактным разъемом JST SM, который можно использовать для соединения лент вместе . Как правило, адресные светодиоды используют поляризованный разъем JST SM с гнездом корпуса (с штыревыми контактами), подключенным к стороне DIN, и гнездом корпуса с (гнездовыми штыревыми гнездами), подключенным к стороне DOUT.
Женский корпус, обычно входная сторона для WS2812 Мужской корпус, обычно выходная сторона для WS2812
Внимание! В зависимости от производителя цвет проводов может отличаться.Кроме того, гнездовой корпус может быть подключен к выходной стороне и наоборот. Просто проследите за проводами к площадке светодиодной ленты, чтобы убедиться, что они правильно подключены.
Для первой полоски в цепочке вы можете либо подключить к ответному разъему, либо разрезать и зачистить провода и подключить их к своему управляющему устройству. Чтобы повторно использовать оставшуюся часть светодиодной ленты, проверьте соединительный элемент для светодиодной ленты, чтобы легко соединить отрезанные полосы:
Примечание: Для создания прототипа на макетной плате вы можете использовать перемычки M / M или F / M для подключения к разъему JST-SM.Если вы используете LilyPad или micro: bit, вы также можете подключиться с помощью зажимов типа «крокодил» с разъемом «папа» или «мама».
← Предыдущая страница
LilyPad Pixel
Устранение неполадок в разъемах RGB-ленты — HitLights
Ниже мы обсуждаем проблемы с цветовыми отклонениями при использовании полосковых разъемов RGB и способы решения этих проблем.
ШАГ 1 . Убедитесь, что полоски вставлены правильно.
Убедитесь, что черный провод (положительный провод в данном случае) на разъеме полосы RGB находится на той же стороне, что и символ ‘+ 12V’, расположенный на одной стороне каждой полосы. Теперь, когда вы определили, какой конец полосы является положительным, совместите его с концом разъема «+» , который указан на белой коробке разъема. Если у вас правильная полярность для обеих полосок, перейдем к шагу 2.
ШАГ 2. Соблюдая полярность, мы можем включить свет.
Чтобы упростить остальные шаги, установите для полосок белый цвет , как только вы их включите. Если ваша первая полоска горит белым, а вторая полоска не загорается вообще или отображает цвет, отличный от белого, то у нас возникла небольшая проблема, и нам нужно рассмотреть их поближе. соединения, с которыми иногда бывает сложно работать.
ШАГ 3. Если обе светодиодные ленты не становятся белыми, когда вы устанавливаете их на белый цвет.
Откройте коробки разъемов, чтобы увидеть соединения светодиодной ленты. Ниже приведен список нескольких ситуаций, касающихся цвета светодиодов (или его отсутствия), и того, что может происходить здесь:
— Нет цвета: Схема + 12В / медная площадка не обеспечивает хорошее соединение с металлическим контактом в разъеме
— Пурпурный / розовый цвет: Зеленый цепь / медная контактная площадка не обеспечивает хорошее соединение с металлическим контактом в разъеме
— Желтоватый цвет: Синий Цепь / медная контактная площадка не обеспечивает хорошее соединение с металлическим контактом в разъеме
— Голубой / сине-зеленый цвет: Красный цепь / медная площадка не обеспечивает хорошее соединение с металлическим контактом в разъеме
В случае, если вам нужно отрегулировать световые полосы и металлические площадки голыми руками, не нужно беспокоиться, потому что наши светодиоды работают от 12 вольт постоянного тока , и там нет опасности удара током!
При открытой коробке разъема нам нужно проверить и убедиться, что овальные или круглые медные контактные площадки светодиодной ленты правильно выровнены с серебряными контактами разъема.
Если вы видите, что они не выровнены правильно, осторожно перемещайте полоску вперед и назад , пока полоски не загорятся должным образом, это обычно решает проблемы с подключением!
ШАГ 4. Пока вы выравниваете светодиодные полосы.
Наблюдайте за своей второй полосой (той, которая не загоралась правильно) и подождите, пока она не начнет вести себя должным образом.
Как только полоски заработают, как предполагалось , защелкните соединитель и поразитесь, насколько хорошо вы проделали работу и как великолепно выглядят ваши светильники.
(Marveling занимает минимум от двадцати до сорока минут и является абсолютно необходимым шагом для того, чтобы соединение оставалось надежным. Я серьезно!)
Не забудьте использовать наши разъемы и будьте уверены, что ваша установка совместима с наши полоски. Мы эксперты в области светодиодов и гордимся этим! Мы рекомендуем использовать только разъемы HitLights для любых наших совместимых светодиодных лент, используемых в ваших проектах.