Tone на колонках что это: ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Содержание

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Регулировка тона
(Tone Control)

Регулировка отдельно уровня высокочастотного и низкочастотного диапазона.

Громкость YPAO
(YPAO Volume)

Громкость YPAO
(YPAO Vol.)

Включение/выключение Громкость YPAO.

Adaptive DRC
(A.DRC)

Определяет, регулируется ли динамический диапазон автоматически (от максимального до минимального) совместно с регулировкой громкости.

Диалог
(Dialog)

Громкость диалога
(Dialog Lvl)

Регулировка громкости звуков диалога.

DTS Dialogue Control (DTS Dialog)

Регулировка громкости звука диалогов для контента DTS:X.

Dialogue Lift
(Dialog Lift)

Регулировка кажущейся высоты звуков диалога.

Синхрониз. Настройка (Lipsync Adj.)

Регулировка задержки между выводом видеосигнала и аудиосигнала.

Сабвуфер/Басы
(Subwoofer/Bass)

Уровень сабвуфера
(SW.Trim)

Точная регулировка громкости сабвуфера.

Сверхниз. част.
(Extra Bass)

Включение/выключение Сверхниз. част..

Music Enhancer
(Enhancer)

Включение/выключение Compressed Music Enhancer.

Обработка видео
(Video Process.)

Включение/выключение настроек обработки видеосигнала, установленных в меню “Настройка”.

Настройки ввода
(Input Settings)

Уровень входа
(In.Trim)

Корректировка разницы в громкости между источниками входного сигнала.

Видеовыход
(V.Out)

Выбор видеосигнала, который будет выводиться вместе с выбранным источником аудио.

Режим FM
(FM Mode)

Переключение между стереофоническим и монофоническим приемом для FM-станций.

Init Scan
(Init Scan)

(Только модели для Австралии и России)

Выполнение начального сканирования для приема DAB-радио.

Tune AID
(Tune AID)

(Только модели для Австралии и России)

Проверка мощности принимаемого сигнала на каждом помеченном канале DAB.

Перемешать
(Shuffle)

Настройка параметров воспроизведения в случайном порядке для запоминающего устройства USB () или медиа-сервера ().

Повторение
(Repeat)

Настройка параметров повторного воспроизведения для запоминающего устройства USB () или медиа-сервера ().

Настройка колонок на компьютере в 3 этапа

Если вы купили новые колонки и решили подключить их к компьютеру, то будьте готовы к тому, что воспроизведение звука может само автоматически и не начаться. Кроме выбора места расстановки колонок нужно также позаботиться и о настройке дополнительных параметров на самом компьютере. Но обо всем по порядку.

1 этап настройки колонок – установка драйверов

Перед тем, как настроить колонки на компьютер необходимо в ваш персональный компьютер вставить диск с драйверами, который прилагается к любой аудиосистеме. Чаще всего он описывается в комплектации как диск с настройками соединения компьютера с колонками. Вам необходимо лишь достать этот диск из коробки, вставить в dvd-проигрыватель и выполнить установку необходимых параметров программного обеспечения.

Установка драйверов, как правило, происходит в фоновом режиме и автоматически. По окончанию установки вам нужно перезагрузить компьютер и приступить к следующему этапу.

2 этап – подключение колонок к системному блоку

На этом этапе вы расставляете купленные вами колонки на рабочем столе и с помощью проводов подсоединяете к компьютеру. После выбора места для сабвуфера и колонок вы в специальный сектор, расположенный в центре задней панели “системника”, вставляете провода от колонок. Там располагается 3 круглых отверстия разных цветов. Самое главное не перепутать штекеры местами – вставляйте их в соответствии с тем цветом, который указан на отверстии.

Если подключение колонок выполнено правильно по центру рабочего стола появится небольшое диалоговое окно, в котором вы выбираете необходимые параметры (Сразу определите, к передним или к задним динамикам у вас будут относиться колонки).

В случае если у вас колонки поставляются в комплекте с сабвуфером, вам необходимо оба штекера от колонки подсоединить к нему. В итоге обе колонки будут подсоединены к сабвуферу, а он в свою очередь напрямую подключается к системному блоку. Для сабвуфера на задней панели “системника” есть специальное отверстие черного цвета. Если все операции выполнены верно, на экране монитора вы увидите тоже самое диалоговое окно, только выбрать нужно будет пункт под названием “Линейный выход”.

Лайвхак: Как добиться максимально четкого и громкого звука в колонках

При установке комплекта колонок необходимо учитывать не только удобство в их расстановке на столе, но и их вес. Если вы приобрели себе модели небольших, малогабаритных аудиоустройств, то можете спокойно устанавливать их на стол и не задумываться о специальных страховочных и поддерживающих приспособлениях. Если же вся аудиосистема весом выходит в районе 6-10 кг, причем каждая колонка весит 3-4 кг, то лучше всего устанавливать их на стены с помощью специальных кронштейнов.

Как правило, при установке на стол колонок и сабвуфера звук перебивается с басом и звучание выходит глухое и не выразительное. Если установить “сабик” под столом вы сможете добиться ровного и чистого звучания музыки, не потеряв при этом в громкости воспроизведения.

В случае если при воспроизведении фильмов и музыки одна из колонок звучит тише/громче другой, необходимо проверить настройки самого сабвуфера. Для этого попробуйте отрегулировать ползунки тона и баса на самом “сабе”. Если и это не помогает, то рекомендуем еще раз проверить правильность соединения аудиосистемы с звуковыводящими устройствами и плотность вставки штекера.

3 этап – настройка параметров звука в панели windows

Если перед тем, как настроить колонки на компьютер вы проверили правильность всех подключений, а звук все равно не воспроизводится, значит необходимо перейти к настройке параметров аудиосистемы в соответствующей панели windows. При установке драйверов и перезагрузке системы производится автоматическая настройка компьютером звуковых параметров. Проблема со звуком часто возникает из-за сбоя настроек или какого-то определенного параметра.

Чтобы разобраться в причине отсутствия звука открываем в windows пункт «Диспетчер задач», в котором проверяем наличие значка наших колонок в панели и состояние драйверов.

  • Если рядом с обозначением нашего устройства расположена картинка восклицательного знака, значит, установленные на компьютеры драйверы устарели или произошел сбой в их работе. Для решения этой проблемы нужно лишь зайти на сайт производителя колонок и скачать оттуда новую версию драйверов.
  • Если рядом со знаком устройства располагается красный крест, то это свидетельствует об отсутствии подключения между компьютером и колонками. Для решения проблемы сначала проверьте соединение штекеров, и если все в порядке просто с помощью щелчка правой кнопки мышки по значку устройства выберите пункт «Включить».

В случае работы аудиосистемы, но отсутствия звука переходим в меню «Пуск», далее нажимаем категорию «Панель управления» и находим раздел под названием «Звук».

В окне пункта «Звук» мы находим вкладку «Воспроизведение». После этого нажимаем кнопку «Настроить» и проверяем звуковые каналы динамиков на отклик системы. Если звуки воспроизводятся, нажимаем кнопку “Далее”.

В следующем появившемся окне необходимо будет установить галочку на пункте настройки широкополосного подключения для окружающих компьютера динамиков. Нажимаем опять «Далее» и кнопку «Готово». После этого включите музыку или любой другой видео файл и проверьте работоспособность колонок.

Решение вопроса – Как настроить колонки на компьютере? – на этом этапе заканчивается. Следуя всем этим советам вы сможете буквально за 10-15 минут самостоятельно настроить колонки на компьютере и наслаждаться звучанием новой аудиосистемы.

Также стоит прочитать

Обзор колонок Edifier MP202 DUO – Как двое в танго

Введение

Я уверен, что те, кто ищет себе акустику, слышали о компании Edifier. В Китае у Edifier самое крупное производство акустических систем, абсолютный гигант, а на западе их производство увеличилось буквально в последние годы. В частности, компания сделала большой выход на рынок со своей визуально захватывающей линейкой компьютерных колонок Luna Eclipse. Кроме компьютерных колонок я лично просмотрел весь их арсенал акустических систем. Однако, большинство из них менее известны.

То, что у нас есть на сегодня, - это совершенно другое творение; это не заявление художественного дизайна или прорыв в производстве акустических систем. Модель колонок MP202 – это маленькие Bluetooth колонки, у которых сделан акцент на их портативность и сменяющие модель MP200. И отличаются они от других решений тем, что они помещены в специальный бокс и могут быть объединены в стереосистему, схожую с UE Boom. За 130 $ у модели MP202 есть конкуренты, многие из которых предлагают более значительную передачу низких частот звука и такую жизненно важную особенность, как пыле и влагозащиту. Ты можешь прочитать больше о модели MP202 на вебсайте Edifier здесь.

Отступление

Я очень хотел бы поблагодарить Edifier за их быстрый отклик и то, что они обеспечили меня колонками MP202 DUO, чтобы сделать на них обзор. Всё написанное, это моё личное мнение и нет никакого денежного вознаграждения за положительный отзыв о колонках. Несмотря на то, что колонки мне достались бесплатно, я постараюсь быть объективным насколько возможно.

Аксессуары

Колонки MP202 красиво упакованы в прозрачный пластмассовый бокс, через который видно обе колонки. Приподняв подставку, на которой располагаются колонки, можно увидеть все аксессуары, идущие в комплекте к колонкам.

В комплект входит инструкция на разных языках. Edifier также снабдил двумя микро USB кабелями, чтобы обе колонки были всегда полностью заряженными, а также тряпочкой из микрофибры.

Несмотря на невысокую цену, было бы уместным, чтобы Edifier включил в комплект какой-нибудь чехол для колонок, чтобы предотвратить их от царапин во время транспортировки.

Дизайн

У модели MP202 DUO очень удобный и функциональный дизайн, радующий глаз, в общем, в стиле Edifier. Колонки с плавно скругленными углами, прорезиненная поверхность и выбор пастельных тонов привлекает молодую публику в отличие от их обычных и привычных для нас компьютерных колонок. И в типичной для Edifier манере колонки имеют монолитную конструкцию, которую приятно держать в руке. В них нет неприятных дефектов с цветом, и отделка проста и приятна на ощупь.

Не смотря на то, что большая часть колонок прорезинена, передняя и задняя части в виде решеток сделаны из обычного пластика. Так как они предназначены для молодого поколения, вероятно у них увеличена ударопрочность, которая вместе с прорезиненной частью по периметру колонок помогает предотвратить от падений и ударов. Подставка, на которой расположены колонки, также имеет резиновые кольца, снижающие вибрацию при прослушивании громкой музыки и обеспечивающие устойчивость на плоской поверхности. Известно, что оригинальная модель MP200 имела степень защиты IP54, защита от пыли и водяных струй, чем обладает и новая модель колонок Edifier MP202.

Все эти характеристики являются обычным делом для Bluetooth колонок, но то, что действительно отличает последние колонки, выпущенные Edifier, от конкурентов – это их портативность. Немногие Bluetooth колонки такие же компактные, как и модель Edifier MP202, но ни одни не обладают такой возможностью, как объединение в стереосистему. Их дизайн в виде кубика не подходит для ношения в кармане, но со своими размерами 7x7x7 см они легко поместятся в рюкзак или сумку. Кроме того, благодаря специальным ремешкам, идущим в комплекте, колонки можно вешать где угодно. Дизайн данной модели колонок сделан довольно практично и вместе с тем визуально приятен и доступен для пользователей любого возраста.

Удобство работы

Edifier тщательно продумал систему управления колонками, чтобы гарантировать удобное использование. На верхней части колонок располагаются кнопки управления воспроизведением; кнопка паузы/воспроизведения находится в центре с кнопками перелистывания треков по разные стороны. С одной боковой стороны – кнопка управления беспроводной системой, кнопка питания, которая также включает Bluetooth синхронизацию, и кнопка ответа на вызов. Работая в режиме тандем, колонки обеспечивают естественный звук и довольно впечатляюще передают диапазон частот.

Однако во время работы колонок в режиме стереосистемы бывает значительная задержка, которая особенно заметна при просматривании видео. Это всё же связано с ограничением системы Bluetooth 4.2, нежели чем с самими колонками, так как аудио воспроизводится одной колонкой, а затем передается другой, то при их синхронизации задержка увеличивается. Подчиненная колонка могла бы отключаться время от времени на секунду или около того, тогда бы это не так резало слух, тихо затухая, а потом снова возобновляясь. Проще было бы использовать одну колонку, нежели чем в паре, где одна колонка починяется другой.

С другой боковой стороны находятся микро USB порт, посредством которого можно зарядить колонку, и слот для микро SD карты. Над этими кнопками располагается LED индикатор, который показывает заряд, статус синхронизации и выбранный источник. Известно, что у колонок нет 3,5 мм входа, поэтому чтобы подсоединить колонки к другому устройству необходимо использовать Bluetooth интерфейс.

Возможность воспроизводить треки с SD карты вполне достаточно в этих случаях. Тем не менее, колонки не воспроизводят все форматы файлов, но не было проблем с воспроизведением наиболее форматов MP3 и M4A. Интересно, что колонки также воспроизводят через USB, удобная особенность, особенно когда колонки разряжены. Кроме того, так как колонки одинаковы в дизайне и симметричны сзади и спереди, Edifier добавил в переднюю часть колонок белый LED индикатор. Они смещены к краю для того, чтобы легче было определить правую и левую колонки. Заряда батареи хватает на 12 часов работы, что больше на 10 часов, чем у колонок Bose Soundlink Mini, и одинаково с колонками JBL Flip 4. Однако когда колонки работают как стереосистема, заряда батареи хватает в среднем на 9 часов, что вполне неплохо по сравнению с другими. В использовании я столкнулся с тем, что 9 часов колонки могут работать только на громкости в 70 %. Известно, что у модели MP202 Duo нет панели управления громкостью, вместо этого есть кнопки перелистывания трека, которыми можно управлять громкостью.

Звук

Модель MP202 Duo использует один двухдюймовый динамик с единственным пассивным излучателем в задней части корпуса. Несмотря на их размер, каждая колонка имеет выходную мощность 5,5 Вт, а в режиме тандем общая выходная мощность достигает 11 Вт. Для сравнения, в модели колонок UE Mini Boom выходная мощность составляет всего лишь 2,5 Вт.

Портативные колонки имеют довольно широкий ряд качеств, некоторые из которых немного ужасают, в то время как другие действительно удивляют своим качеством. Я не могу сказать то же самое о таких же маленьких колонках как эти, но немногие из них воспроизводят низкие частоты, и у большинства умеренная максимальная громкость. Более премиальная модель MP202 Duo не уступает большинству, а их качественные динамики воспроизводят гармоничный звук; не режущий слух на высоких частотах и совершенно не слабенький.

Кажется, что в данной модели колонок акцент сделан на качестве, а не громкости, выдавая 87 дБ на максимальной громкости. Такая громкость – это хороший апгрейд для телефона, и её вполне достаточно для маленькой или среднего размера комнаты. Однако есть колонки с чувствительностью 93+ дБ, которые стоят столько же, хотя это немного большие колонки; а разница в 6 дБ довольно существенна.

Даже при этих условиях, способность изменять местоположение каждой колонки значительно увеличивает объем звучания, если только они работают как стереосистема, а не раздельно. Конечно, их звучание не такое объемное, как в колонках Archeer A320 и Denon Envaya Mini, но звук в MP202 Duo довольно хорошо исполнен, не смотря на их маленькие размеры.

Тональность

MP202 Duo – мягкие по звучанию колонки со средним диапазоном воспроизводимых частот. Это в большей степени из-за усиленных высоких басов/низких средних частот, которые обеспечивают мягким, естественным тоном с довольно спокойными высокими частотами. Колонкам не хватает басового воздействия, и образуют незначительную энергию звука, но MP202 Duo никогда не звучат ясно до усталости или отклонения в результате. В сравнении с колонками таких же размеров MP202 Duo звучат более естественно, возможно это благодаря увеличенному до максимума качеству диапазона воспроизводимых частот, который они охватывают.

Низкие частоты

Заявленный Edifier диапазон воспроизводимых частот имеет существенный нижний предел низких частот до 150 Гц, которые кажутся вполне достаточными, по моему субъективному мнению. Как такового, низкого баса не существует со спадом, начинающимся частично благодаря среднему басу. Среднего баса тоже частично нет, хотя они имеют полноту в этом диапазоне. Колонки производят довольно нейтральные низкие частоты, не слишком сочные, но и не слабые, низкие частоты не заглушаются более высокими частотами. На самом деле, высокие басы значительно выделены, делая более мягкий тон и обеспечивая «тело» низкими частотами.

В результате настроек басы звучат немного глухо, и есть небольшая глубина или воздействие на звук. Даже при этих условиях, бас-гитары имеют какую-то текстуру, а барабаны спешат и резковато звучат, даже если звук большого барабана незначительный и отдален. Колонки не идеальны для воспроизведения рока или электронной музыки, но вполне достаточно для проигрывания поп музыки и видео, создавая прочный фундамент для естественного диапазона средних частот. MP202 Duo не подходят для дополнения больших колонок со своей способностью воспроизводить низкие частоты, но они всё же были бы хорошим дополнением к ноутбуку и телефону, которые совсем не воспроизводят много басов.

Средние частоты

Средние частоты в центре внимания в данной модели колонок, но если наперед, то они доступны и приятны на слух. Это благодаря тому, что повышенный низкий диапазон средних частот сопровождает немного слабый центр диапазона средних звуковых частот, который обеспечивает полное воспроизведение вместе с немного ясным идентификатором, который гарантирует высокую ясность воспроизведения звуков. И так как низкий диапазон средних частот довольно линейный с акцентом на высокие басы, низкие частоты не перетекают в немного более спокойный мужской вокал. Скорее они воспроизводят естественную теплоту, которая пронизывает насквозь. Как результат, это колонка, которая чисто воспроизводит вокал без усталости или измождения.

Их теплота имеет свои нюансы, большинство заметные во время мужского вокала в неудачно записанных альбомах, что может предрасполагать к некоему шуму. Однако колонки в большей степени звучат чисто и понятно, с легко различимой речью во время просмотра видео и приятным чувством детализации. Верхний диапазон средних частот имеет небольшой акцент, и этот незначительный блеск служит противодействием такой теплоты с усиленной ясностью. Как таковой, женский вокал звучит менее окрашено и лишен минимальной надоедливой хрипотцы в голосе. Поэтому MP202 Duo воспроизводят на переднем плане вокал, а потом плавный, теплый тон, хорошо подходящий для долгого прослушивания и совершенно разных жанров музыки.

Высокие частоты

Высокий диапазон частот совсем небольшой, но он есть для того, чтобы подчеркнуть какие-то детали, однако нехватка протяженности сказывается на количестве «воздуха» и энергии. В данных колонках сделан акцент на низкий диапазон высоких частот, который предшествует существенному спаду. Он слабее по сравнению с завышенным высоким диапазоном средних частот, поэтому он лежит на более гладкой стороне. Колонки воспроизводят немного ясности и незначительное количество детализации; они, безусловно, более притягательны, нежели чем какие-нибудь другие портативные колонки, о которых я слышал. В них есть еще такие качества, как начальная четкость, отсутствие мерцания, «воздуха» или блеска, что работает на пользу звуку или наоборот.

С одной стороны, MP202 Duo звучат очень чисто, их приглушенный фон выносит на передний план вокал и инструменты, делая на них акцент. С другой стороны, инструменты звучат совсем усечено, тарелки звенят, но не резонируют, гитары в центре, но приглушены, а более высокие инструменты, такие как струны и хай-хэт, или звучат отдалено, или вообще отсутствуют. В результате, колонки играют хорошо, но не хватает глубины. Поэтому они составят большую конкуренцию таким моделям, как Envaya Mini, но в своей категории; нет смысла отрицать то, что MP202 Duo имеют хороший плюс благодаря первоначальному чувству детализации.

Сравнения

Все сравнения основывались на громкости, подобранной при помощи измерителя уровня звукового давления, которая исходила от декодированных Apt-X источников во время проигрывания одних и тех же аудиофайлов. Обе модели, и Envaya Mini, и UE Boom, - это немного большие колонки, но оба варианта занимают аналогичное место в сумке/рюкзаке, как и две колонки MP202. Конечно, никакой из вариантов не предлагает работу в спаренной стереосистеме, а UE Boom работает только в моно-режиме.

Envaya Mini фирмы Denon

Envaya Mini остается моей любимой портативной колонкой, чему есть хорошее обоснование: ей характерна насыщенность, она прочно сконструирована и звучит блестяще. Особенно заметно, ее диапазон низких частот настолько увеличен, что этим она выигрывает у моделей UE Boom и JBL, напрямую соревнуясь с моделью Soundlink Mini от фирмы Bose. MP202 Duo не может конкурировать в этом отношении, у Denon увеличенный диапазон низких частот до 65 Гц, а полнота средних басов составляет около 120 Гц. Для сравнения, MP202 Duo не воспроизводит частоты ниже 150 Гц, и слышимая разница не может быть преувеличенной. Denon Envaya звучит намного объемнее, более определенно, а также воспроизводит весь диапазон инструментов. Средний диапазон воспроизводимых частот действительно заслуживает сравнения.

Как и следовало ожидать, Envaya объемнее благодаря присутствию среднего диапазона низких частот, хотя колонка сильнее подвержена приглушенному звуку (шуму). Кроме того, Envaya имеет немного приглушенные средние частоты, из-за чего не хватает ясности вокала, которая присутствует у Edifier. С другой стороны, у MP202 нет совсем той же глубины, которая есть у Denon благодаря их более слабому басу и более плавным высоким частотам, но MP202 звучат естественнее и более четко, что выгодно при просмотре видео и фильмов. У Envaya высокие частоты выше, более мощные, в ней установлен увеличенный динамик, а сравнительно большие акустические камеры имеют довольно широкую амплитудно-частотную характеристику. Колонка Envaya воспроизводит звук более детализировано с увеличенным диапазоном низких высоких частот, который добавляет больше энергии и усиливает звук.

MP202 более плавные и выводят менее детализированный звук, их высокие частоты звучат очень отдалено в сравнении с Envaya. Кроме того, у Envaya увеличены средние высокие частоты, что обеспечивает более правильное воспроизведение инструментов и хорошую вокальную артикуляцию. Наконец, Envaya использует психоакустические процессы, которые дают расширенную тональность, хотя не может работать как спаренная стереосистема, в которой может работать MP202 Duo. Envaya Mini примерно в два раза громче на максимальной громкости в 92 дБ по сравнению с 87 дБ, которые у Edifier.

UE Boom

Я лично не считаю, что UE Boom составляет высокую конкуренцию, особенно тем моделям, похожим на Envaya Mini, которые доступны за более низкую цену. Однако колонка UE Boom представляет собой очень популярную модель, которая похожа на многие другие модели. Низкие частоты в UE Boom звучат слабо по сравнению с Envaya Mini вследствие значительного спада до 110 Гц. В результате, диапазон UE Boom немного шире, чем в MP202 Duo, но разница не так чувствительна, если сравнивать с Denon. UE Boom имеет немного больше воздействия и полноты звука, но в своей общей подаче звука всё же преобладает диапазон средних частот.

У UE Boom верхний диапазон средних частот достигает 400 Гц, который передает вполне глухой басовый тон, что уменьшает четкость. У колонки есть резкий переход в диапазон средних частот, создавая более слабый, но всё же четкий вокал, нежели чем в MP202 Duo. Что у одной модели, что у другой модели преобладает диапазон средних частот, создавая легко различимый вокал на фоне инструментов. UE Boom заметно ярче с восходящим акцентом на высоких средних частотах и низких высоких частотах. Колонка звучит более членораздельно, и детали выходят больше на передний план, а не плавные и мягкие, как в MP202 Duo. Диапазон высоких частот в UE Boom также шире, хотя и не шире, чем в Denon.

У данной колонки приличное количество «воздуха» и блеска, но звучит довольно устало, что не свойственно естественному тембру. И всё же эта колонка больше подходит для проигрывания энергичных жанров, но может утомиться во время долгого проигрывания. Благодаря ее вертикальной ориентации UE Boom работает в моно-режиме. Как результат, ей не хватает полного погружения, которое предлагает MP202 Duo, несмотря на более захватывающий звук. Подобно Edifier, 2 колонки UE Boom могут работать спарено в стереосистеме при помощи приложения на телефоне, хотя это становится неким препятствием ввиду высокой цены. Взамен UE Boom самый высокий максимум громкости в 93 дБ, в 2 раза громче, чем MP202 Duo, и немного громче, чем Envaya Mini, что хорошо для больших пространств.

Вердикт


MP202 Duo – это супер портативные колонки, и новая модель в виде двух колонок объединяет успех благодаря возможности работать как стереосистема. Так как они работают от аккумулятора, колонки можно помещать на приличное расстояние друг от друга, чтобы создавать большую картину звуков, и у них достаточно диапазона, чтобы избежать искажений во время проигрывания. Колонки в стереосистеме, подключаемой посредством Bluetooth, не беспрецедентные, но являются редкостью за такую цену и по возможности портативности. Объединяя полноту и вокал на переднем плане, колонки MP202 Duo идеальны для пользователей ноутбуков и смартфонов, дающие хорошее погружение во время просматривания видео и фильмов.

Конечно, когда сравниваешь с более мощными колонками такими, как лидирующими в своей категории Envaya Mini, ясность звуков у Edifier не создает тот же самый диапазон и динамику. Однако, учитывая их размер, Edifier создали очень приятное качество звуков, которое выделяется во время просмотра видео и вполне достаточно для прослушивания музыки, по крайней мере, могут конкурировать с моделями похожего размера. MP202 Duo с большими техническими возможностями и хорошо сконструированы, с таким дополнением, как микро SD карта и воспроизведение посредством USB, что полезно на практике. В этом и заключается привлекательность этих колонок, их звук приятен, их максимальной громкости вполне достаточно, а их простота использования чрезвычайно хороша.

 

Оригинал: http://theheadphonelist.com/edifier-mp202-review-it-takes-two-to-tango


Мощность звука

Статья с сайта журнала «Автозвук»

…на самом же деле у нас есть основания полагать, что нет в головах публики большей сумятицы, чем связанная с простым и вкусным словом «мощность».

Мощность, кто это?

«У меня колонки мощностью 200 Вт, а магнитола 4 х 50. Будут ли они играть вместе?» Да будут, будут, не волнуйтесь вы так. Но ещё лучше будет, если всё же разобраться, что понимается и под мощностью, и под ваттами. «Мощность», по школьному определению — работа, произведенная за единицу времени, для наших целей определение почти бесполезное. Нам удобнее по-другому, пусть и непривычно: мощность — это количество энергии, преобразованной в нужную нам форму в ту же самую единицу времени. Речь всегда идёт о преобразовании, энергия никуда не девается, такая уж у неё привычка. Усилитель (пусть в магнитоле) получает готовую к употреблению электрическую энергию в форме постоянного тока от бортовой сети автомобиля и преобразует её в электрическую, но в форме переменного тока, изображающего звуковой сигнал. Всю? Нет, примерно половину, остальное идёт в тепло, отдаваемое воздуху небольшими радиаторами сзади на магнитоле или большими, «по всему телу» у отдельного, внешнего усилителя.

Динамик (пусть и притворившийся «колонкой») получает электрическую энергию в форме переменного тока и преобразует её в механическую, теперь уже в форме долгожданных звуковых колебаний. Всю? Да как сказать… Не совсем. Коэффициент полезного действия динамика (раз уж пошли по школьному пути: отношение произведенной звуковой мощности к полученной электрической) практически никогда не превышает 0,5%. Куда деваются остальные 99,5%? А туда же, в тепло, вообще, любое устройство, созданное человеческим разумом (а равно и волей всевышнего) производит тепло плюс ещё что-нибудь. С точки зрения преобразования энергии динамик на 99 процентов с копейками идентичен паяльнику. А в оставшейся половине процента — всё: и басы, и верха, и детальность, и гениальные музыканты. Обидно? Да, но ничего лучше как-то не придумали.

И вот она, главная разница между мощностью усилителя и мощностью динамика: усилитель её, можно считать, производит. А динамик — потребляет, не производя в обмен, как мы только что выяснили, почти ничего.

И когда мы говорим о мощности усилителя, то речь идёт о том, что ОН ДАЁТ. А когда о мощности динамика — то о том, что ОН БЕРЁТ. А сколько один даёт и сколько другой берёт? В порядке поступления:

Сколько мощности даёт усилитель?

Вот усилитель. Пусть тот, что в магнитоле, пока наплевать, потом почувствуете разницу. Какая у него мощность? Да какая угодно, всё зависит от того, какой уровень сигнала на входе, грубо говоря — в каком положении регулятор громкости. Мощность на выходе может оказаться 1 Вт, может — 10, может — 50, может… Подождите, должен же быть предел. Разумеется, но мы ведь не спрашивали какая МАКСИМАЛЬНАЯ мощность. А максимальная у каждого своя. Она определяется тем, какое наибольшее напряжение переменного тока сможет создать усилитель на своём выходе, когда к выходу присоединена нагрузка, в виде динамика, обладающего каким-то сопротивлением. Мощность на выходе определится просто: как величина этого напряжения, возведённая в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Присоединили к выходу вольтметр и нагрузку, на вход подали переменное напряжение, для удобства измерения мощности — на какой-нибудь одной частоте, и смотрим. На выходе 2 В, когда к нему присоединена нагрузка 4 Ом. При таких измерениях к выходу, разумеется, подключают не акустику, а её эквивалент в виде резистора, а то уши завянут. Возвели-поделили и получили: мощность на выходе ровно 1 Вт. Здесь есть небольшая засада, связанная с тем, что мы говорим о переменном напряжении, величину которого можно измерять по-разному. Чаще всего пользуются шкалой среднеквадратичных значений. В русском это слово длинное, поэтому привилось английское сокращение RMS (root mean square), означающее то же самое. Чтобы не вдаваться в детали, достаточно запомнить: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза, то есть — в корень из двух. Мощность, указываемая в ваттах RMS — это та, что получена, когда напряжение при расчёте взяли RMS, что логично. А если взять амплитуду напряжения, то мощность, во-первых, будет называться пиковой, а во-вторых, станет ровно вдвое больше, чем RMS.

Сигнал на выходе обычного усилителя с 12-вольтовым питанием, как он выглядит на экране осциллографа. По горизонтальной оси — время, по вертикальной — напряжение. Ни при каких обстоятельствах синусоида, изображающая чистый тон одной-единственной частоты, не может упасть ниже нуля или перевалить через границу, установленную напряжением питания. Вообще-то это выходной сигнал обычного домашнего усилителя, амплитуду которого выставили на нужном уровне, для примера.

Возвращаемся к усилителю. Один ватт — это несерьёзно, прибавляем на входе. До каких пор будет расти напряжение на выходе и что его остановит? Остановит его ограничение сигнала. Усилитель питается постоянным напряжением, и то, что появляется как переменное на его выходе, не может быть больше напряжения питания по амплитуде. Нету там больше. И если мы будем наблюдать за сигналом на выходе, то в какой-то момент верхушки прежде изящной волны окажутся срезаны, там полуволна хотела перейти через верхний предел, напряжение питания. И обломилась. Откатываем сигнал на входе назад, пока ограничение не пропадёт, и смотрим на размах сигнала. Он чуть меньше полного напряжения питания, потому что что-то теряется в выходных каскадах усилителя. Если усилитель питается (как в пресловутой «магнитоле») от бортовой сети автомобиля, то нижняя полуволна подойдёт вплотную к нулевой отметке, а верхняя — к уровню 12 В. Что получается? Амплитуда, будем считать, 6 В в каждую сторону, возводим-делим и получаем сказочную цифру 4,5 Вт. Проверьте, если не лень. Выходит, что по всей науке это — максимальное значение мощности на выходе магнитолы, питаемой от 12 В? А так и было лет двадцать назад. К счастью, уже недавно было найдено решение, позволившее если не выйти на грозные 4 х 50, то во всяком случае, уйти от скорбных 2 х 4,5. Это — мостовое включение усилителей, применяемое ныне во всех автомобильных головных аппаратах.

При мостовом включении на одну нагрузку работают два усилителя, включённые так, что размах синусоиды на выходе удваивается. По уже сообщённому вам способу посчитать выходную мощность это будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть — 18Ватт. Примерно это значение имеет максимальная выходная мощность всех когда-либо испытанных нами головных аппаратов (в каждом из четырёх каналов, разумеется).

Откуда берутся знаменитые 4 х 40 Вт, потом превратившиеся в 4 х 45, 4 х 50 и так далее? Что это, чистое враньё? Как-то не вяжется с образом именитых и более чем респектабельных производителей техники, а ведь эти цифры украшают лицевые панели всех марок: Alpine, Blaupunkt, Clarion и далее в порядке латинского алфавита. Ведь когда речь заходит об отдельных усилителях тех же фирм, всё становится честно и правильно, возможностей убедиться за эти годы было достаточно. Здесь две уловки, первая —техническая, и только вторая — маркетинговая. Техническая уловка заключается в том, что в современных «головах» применены усилители так называемого «класса Н», там есть специальная цепь, способная на короткое время дать выходным каскадам увеличенное напряжение питания. Стоит конденсатор и, пока всё тихо, заряжается. А в пиках громкости он оказывается подключён последовательно с питанием выходного каскада, и пик проскакивает без искажений, не касаясь макушкой потолка 12 В. Но это если пик уровня сигнала совсем короткий, например — первый момент удара в барабан. Дальше, конечно, запас энергии иссякает, но дело уже сделано, даже два дела: действительно, на краткий миг максимальная мощность стала намного больше возможной при непрерывной работе, а во-вторых, появилась возможность об этом упомянуть. Не слишком акцентируя внимание на том, при каких условиях максимум выходной мощности стал таким. К чести респектабельных компаний (см. алфавитный список выше) надо сказать: часто в таблице технических характеристик на последней странице инструкции приводится и непрерывная мощность, с указанием, что это в ваттах RMS, и с указанием, какое было при этом напряжение питания, как правило, 14,4 В, потому что при этом «потолок» для выходной синусоиды приподнимается, и тогда в этой строке фигурируют именно 18 — 20 Вт на канал, случаи захода в третий десяток единичны.

Почему не их пишут на лицевой панели? Считайте это традицией, как цены на нефть в долларах за баррель, а на золото — за тройскую унцию. Тем более, как мы выяснили, формально — имеют право. А теперь быстро ответьте на контрольный вопрос: когда вы в последний раз видели автомобильные динамики, на которых была бы указана мощность МЕНЬШЕ 18 Вт? Поэтому всякие разговоры о «подборе» акустики к магнитоле по мощности смысла не имеют никакого. «А как же, — можете спросить вы, — у моего соседа по гаражу 100-ваттные «лопухи» захрипели и сгорели?» А это, милые вы мои, произошло не оттого, что мощности головного устройства было много, а оттого, что было мало МАКСИМАЛЬНОЙ мощности.

Где кончается мощность.

Все видят, но мало кто обращает внимание: там, где всерьёз, а не для красоты, в тройских унциях, указывается максимальная выходная мощность (например, на последней странице инструкции), рядом стоит и величина коэффициента нелинейных искажений, соответствующая приведенному значению. У нас это сокращается в к.н.и., а в англоязычной инструкции будет выглядеть как THD и какое-то число со знаком процентов. Вспоминаем (или узнаём), что такое нелинейные искажения. Их иногда называют гармоническими (THD и означает Total Harmonic Distortion — общие гармонические искажения), что более правильно. Суть дела: когда усилитель работает идеально, сигнал на выходе будет отличаться от сигнала на входе только амплитудой, причём прямо пропорционально. Добавим коксу. Напряжение на выходе возросло на вольт с небольшим, как вдруг на спектрограмме вырос целый забор из гармоник, значит, выходной сигнал опасно близко подошёл к предельно возможной амплитуде. По амплитуде гармоники вроде небольшие (верхняя шкала сильно растянута по вертикали), и в сумме они складываются в невеликий итог: меньше полпроцента. Но: вот этого забора раньше в звуке не было, а теперь он есть. Добавим ещё — и вот, приплыли: на синусоиде стали отчётливо видны искажения формы, именно те, которых мы ожидали — выше питания не прыгнешь. А сигнал на выходе стал чудовищным, в реальной жизни мы услышим, помимо чистого тона 250 Гц, массу нового: и 500, и (особенно) 750 Гц, и далее до самых невозможных частот, утешение, что все они кратны 250 Гц довольно слабое, для слуха это или скрип, или хрип, в зависимости от основной частоты. Теперь вопрос: Что принять за максимальную выходную мощность? Если там, где искажений было ещё совсем мало, то окажется 13,5 Вт. RMS, как вы теперь понимаете, увидев, в чём указано выходное напряжение. Если там, где под полпроцента, то будет уже почти 19 Вт. А если согласиться с 10%, то получим сказочную для таких усилителей величину 23 Вт. Но только лучше не соглашаться: видите, что кроется за этой неприметной цифрой?

Итог нашего анализа на первый взгляд парадоксален: с одной стороны, у усилителя есть только одна максимально достижимая выходная мощность, зависящая от напряжения питания и сопротивления нагрузки. Но при этом указать её можно как угодно, вопрос в том, какой уровень искажений считать допустимым. Традиционно для действительно мощных, внешних усилителей, значение максимальной мощности указывают при к.н.и., равном 1%. Для головных устройств изготовители предпочитают 10%, по причинам, уже не нуждающимся в комментариях.

И всё же, почему?

Почему при таких, в общем-то, жалких значениях максимальной мощности усилителей головных устройств прицепленные к ним «200-ваттные» 6 х 9 начинают хрипеть, а то и гореть? Почему хрипеть, вы уже видели: хрип — это гармоники, появившиеся на выходе усилителя при его перегрузке. Человек думает, что его могучая магнитола перегрузила динамик, а на деле «лопуху» что дали, то и играет, думая своими лопушиными мозгами, что так и надо. А почему же горят, если им такая мощность — как слону дробина? А давайте ещё раз взглянем на результаты предыдущих опытов с искажениями, а потом их даже продолжим. Я там кое-что дорисовал: условные кривые, показывающие, какая часть частотного спектра попадает на низкочастотную головку (собственно «лопух»), а какая — на блок ВЧ-головок в его центре. Естественно, это относится в полной мере и к любой многополосной акустике, а у нас другой и не бывает. Вот играет что-то, и там есть мощная составляющая с частотой 250 Гц. Пищалка пока в отпуске: на голубом поле, изображающем её рабочий диапазон, сигнала почти нет, и правильно, не её это частота. Когда искажений становится полпроцента, что-то уже появляется, но пока ничего страшного, амплитуды невелики, а большая их часть попадает в область, где фильтр пищалки уже начинает отрезать ненужное. При 10% уже нехорошо: пищалке положен полный покой, а на неё валится куча гармоник, да ещё с уровнем выше, чем содержание верхних частот в нормальной фонограмме. Пойдём дальше, до предела: выкрутим входной сигнал так, что после отрезания верхушек полуволн смирная синусоида превратится в сигнал почти прямоугольной формы, в котором гармоник за сорок процентов от основного сигнала. Вот здесь пищалке, скорее всего, хана. А ведь и усилитель у нас тот же, и частота по-прежнему «непищалочья». При некотором природном даре таким сигналом можно подпортить и мидбас. Прямоугольные импульсы несут на выход намного больше энергии, чем синусоида, и электрическая мощность, которая при этом поступает на динамик, составит больше 50 Вт. Представим себе 50-ваттный паяльник, потом вспомним, что динамик — это паяльник на 99,5%, и судьба звуковой катушки, сделанной, в отличие от обмотки паяльника, не из нихрома, слюды и асбеста, а из гораздо более нежных материалов, перестанет выглядеть безоблачной.

Значит ли всё это, что на мощность акустики можно вообще не смотреть? Не совсем. Надо просто смотреть несколько по-другому.

А вот это — реальный усилитель, аналогичный тем, что применяются в головных устройствах. С точки зрения величины сигнала на выходе такие усилители, собранные по мостовой схеме, равносильны усилителю с двухполярным питанием, в нашем случае ±15 В. Верхняя часть экрана принадлежит анализатору спектра. Трактовать его показания несложно, даже бывает увлекательно. По горизонтальной оси теперь частота, а по вертикальной — уровень сигнала на выходе на этой частоте. Как видим, главное, что есть на выходе — это усиленный сигнал частотой 250 Гц, поданный на вход. Но не только. Каждая «шпилька» — это гармоника основной частоты, Вторая гармоника — на частоте 500 Гц, третья — на 750 и так далее. Здесь «и так далее» не так много: уровень искажений очень низкий. Анализатор спектра — вещь крайне чувствительная, можно разглядеть, например, небольшой выступ на частоте 50 Гц: это наводки сети. А «трава» между столбиками гармоник — собственные шумы усилителя.
Помимо суммарного уровня искажений (это то, что выражается в процентах), кое-какая информация содержится в уровне отдельных гармоник. Чётные (с частотой вдвое, вчетверо, вшестеро и т.д. выше, чем основной тон ) — признаки несимметричного искажения сигнала, нечётные, начиная с третьей — симметричного.

Амплитуда сигнала выросла на вольт с копейками, форма на глаз вроде бы не изменилась, но анализатор спектра не проведёшь: сколько сразу всякой гадости появилось в выходном сигнале. И хотя гадости всего 0,4%, это уже будет слышно, ухо по чувствительности превосходит лучшие приборы. Здесь можно разглядеть, что стала расти третья гармоника (на 750 Гц), то есть появились ранние признаки симметричного, сверху и снизу, ограничения сигнала.

Здесь уже нельзя не разглядеть, что сигнал стал ограничен, пытаясь перепрыгнуть через пределы, поставленные источником питания. Гармоник на выходе много, и преобладают нечётные (3-я, 5-я и т.д.), которые славятся тем, что наиболее неприятны для слуха.

Из предыдущего примера работы усилителя на мощности, далёкой от максимальной. Наш тестовый сигнал в реальных условиях предназначен исключительно для мидбасового динамика, на пищалку его не пускает разделительный фильтр (синяя кривая, довольно условно). Пока всё хорошо: на пищалке, кроме шумов, ничего и нет.

Уже при искажениях 0,5% пищалке начинает кое-что доставаться, этого недостаточно, чтобы нанести ей вред, но, думая, что это — замысел композитора, ВЧ-головка будет старательно «озвучивать» гармоники, вносу в звучание совершенно непрошенные детали.

При искажениях 10% пищалка работает уже всерьёз, и это при основной частоте 250 Гц. А ведь это могло бы быть и 1 кГц, и 2 кГц, тоже частоты не для пищалки, и тогда уже вторая гармоника долбила бы по нежной майларовой диафрагме. Добро бы это было в записи, но ведь не было: пищалка работает «на износ» исключительно благодаря нечистоплотности усилителя.
Предел падения: усилитель перегружен настолько, что синусоида превратилась в череду прямоугольных импульсов. Это уже опасно не только для пищалки: мощность, заключённая в таком сигнале, намного больше, чем в синусоиде равной амплитуды, потому что прямоугольные волны «толще». Сейчас мощность на выходе составляет около 50 Вт, которые (за вычетом 0,4 — 0,5%) звуковая катушка должна переработать в тепло. Ей сейчас не стоит завидовать.

Всё, уговорили. Надо покупать усилитель.

Ясно, без усилителя — не жизнь. Начинаем выбирать и, естественно, первым долгом смотрим на максимальную (уже знаем, что это такое) мощность, за что боремся-то? О том, как её выбирать, разговор будет отдельный и неожиданно для вас короткий. Но вначале давайте определимся, откуда эта мощность берётся. Что делает отдельный усилитель столь качественно иным устройством по сравнению с доставшимися каналами усиления, встроенными в головное устройство? Из предыдущего текста ясно: всё дело в питании. Усилитель создаёт на выходе переменное напряжение с размахом, сверху донизу, не больше, чем напряжение питания выходных каскадов. Для усилителя магнитолы это — напряжение на борту, 12 В на заглушенной машине, около 14 В — на ходу. Главная же составная часть внешнего усилителя — источник питания. Он получает постоянное напряжение из бортовой сети, превращает его в переменное довольно большой частоты (десятки килогерц), переменное уже можно повышать с помощью трансформатора, что источник питания усилителя и делает, а потом, уже повышенное, снова выпрямляется и подаётся на собственно усилитель. До скольких вольт раздули напряжение в ходе этой деятельности, на такой высоте и пройдёт потолок размаха выходного напряжения. Дальше — простая арифметика. Предположим, из 12 В бортовых источник питания сотворил 50. Реально это будет два напряжения разной полярности по 25 В каждое, так удобнее. Значит, размах выходного напряжения будет (в каждую сторону) никак не больше 25 В минус какие-то копейки, теряемые в транзисторах. Максимальная выходная мощность получится как 25 в квадрате, поделённая на сопротивление нагрузки. Это по закону Ома, он неумолим. Выходит чуть больше 150 Вт. Только это — пиковое значение, по шкале RMS — ровно вдвое меньше, около 75 Вт. Цифры вполне реальные, таких усилителей — навалом. Можно ли выжать из этого усилителя больше? Первая стадия «форсажа» у многих моделей произойдёт сама собой, стоит завести двигатель. И когда при заведенном двигателе и работающем генераторе напряжение на борту станет не 12, а 14,4 Вольт, напряжение на выходе источника питания возрастёт с 50 до 60 В, так же поднимется и «потолок» для выходного напряжения усилителя, и максимум мощности возрастёт до 108 Вт. Ничего себе прибавка, верно? Только сильно-то пока не ликуйте. Станет ли при этом усилитель играть громче? А с чего это, собственно? Общее усиление, от источника сигнала до выхода, осталось таким же, оно от питания не зависит (а если бы вдруг зависело, то повинный в этом компонент срочно запросил бы постоянной регистрации в мусорном баке), значит, как играло, так и будет. Иное дело, что если прежде на какой-то громкости появлялись искажения, это когда на пиках сигнала выходное напряжение пыталось перепрыгнуть через планку, поставленную источником питания, то теперь этот момент отодвинется в область большей громкости. Насколько отодвинется? Давайте прикинем. На полтора децибела. Один щелчок громкостью, а то и ни одного, это зависит от шага регулятора.

А что мы выиграли по сравнению с «прошлой жизнью», когда вообще усилителя не было? В ваттах вроде бы очень много. А в децибелах максимальной неискажённой громкости, опять же вроде бы, не очень: 5,4 дБ. Но это только «вроде бы», как мы потом увидим, счастье — не в одних щелчках регулятора громкости. Надо всё же организовать какую-то гармонию между мощностями. Посмотреть, например, какая мощность у акустики, и по ней подобрать усилитель, верно?

Неверно.

Это я нарочно, с целью провокации. О том, как можно загубить акустику недостаточной мощностью, было в прошлом выпуске, теперь давайте попытаемся сделать это с помощью излишней. Это будет намного труднее, предупреждаю.

Вернёмся ещё раз к фразе, которую я по разным поводам произносил (и писал) очень много раз, последний раз — в прошлом выпуске. Вот она: «И когда мы говорим о мощности усилителя, то речь идёт о том, что ОН ДАЁТ. А когда о мощности динамика — то о том, что ОН БЕРЁТ». Максимальная мощность усилителя — это та, больше которой он не может дать, потому что начинает искажать сигнал, а мы не для этого его покупали. Максимальная мощность акустики, стало быть, это та, больше которой она взять не может, потому что ЧТО? Тоже начинает искажать сигнал? А она это начинает делать сразу и понемногу, совсем не так, как усилитель, жёсткой планки ограничения у акустики нет. В стародавние времена был советский стандарт, по которому нормировалась так называемая номинальная мощность динамиков. Там оговаривались специальные условия, полоса частот и так далее, в общем, мощность считалась такой, чтобы нелинейные искажения не превышали 10%. Лучший басовый динамик того времени назывался 6ГД2, первая цифра — это как раз номинальная мощность. Были ещё 4 ГД, 3 ГД и так далее, это потом приняли определение паспортной мощности, зависящей уже не от искажений, а от живучести, и все эти ГД разом потолстели до 10, 20, 75 и тому подобного. ГОСТы эти приказали нам всем долго жить, и сейчас мощность определяют иначе, и очень важно это понимать, чтобы испытывать к этому показателю то отношение, которого он заслуживает.

Попрошу набрать это красным, если забуду — вы сами тогда карандашом, ладно?

Мощность, указываемая на акустике, это не та, на которой она должна работать, а та, которая её разрушает.

Разумеется, должна быть взаимосвязь между возможностями акустики и ресурсами источника этого вероятного разрушения, но это взаимосвязь, а не тождество. Представьте себе: вы купили автомобиль, у которого максимальная скорость 200 км/ч. И подвернулась вам резина с индексом скорости Т (190 км/ч). Что, нельзя ездить? При 191 км/ч все четыре колеса — в клочья? Или наоборот, у шин индекс скорости Z (240 и больше), и вы сбиваетесь с ног, подбирая под такую резину подходящий автомобиль. Нереально.

Тем не менее сплошь и рядом приходится слышать (да и читать), как акустику к усилителю (и наоборот) подбирают, глядя в первую очередь на мощность, а потом уже на всё остальное.

Так что давайте в последний раз, чтобы не возвращаться к вопросу. Цифры мощности на акустике, без указания условий измерения, не означают ничего, это часть современной, но укоренившейся традиции. Если производитель акустики хотя бы относительно корректен в приводимых им цифрах, то он может указать долговременную мощность, а это — максимальная неразрушающая (или минимально разрушающая, не забывайте и об этом) мощность, поданная на динамик в течение получаса по схеме: минуту работает — две отдыхает. Подаётся при этом шумовой сигнал, пропущенный через фильтр, отрезающий всё ниже 40 Гц и всё выше 4 кГц, так что к пищалке-то это уже почти не имеет отношения. Вот если акустика эти самые трудные в своей жизни полчаса пережила — записывается использованное значение мощности. Если погибла — берётся из предыдущего опыта с меньшей мощностью. Кратковременная мощность — это такая, которая не погубит динамик (или погубит, но в последний момент) после 60 циклов «секунду орём — минуту отдыхаем». Все описанные процедуры подразумевают подведение испытуемого образца акустики максимально близко к краю могилы, поэтому ориентироваться на них как на нормативный показатель тому, кто за акустику заплатил из своего кармана, как-то не очень разумно. Единственный тип показателя, хоть немного напоминающий возможное реальное использование своей законной собственности, — это rated noise power по стандарту IEC 268-5, когда акустика должна остаться живой после 8 часов непрерывной работы на уже упомянутом шумовом сигнале. Её не указывают почти никогда.

Ориентиры здесь должны быть другими, их на коробках с акустикой искать не стоит.

Ориентиры, где вы?

Наши штатные специалисты в тестах акустики неоднократно рекомендовали (когда изготовители совсем уж теряли стыд и смолчать было немыслимо) равняться на показатели, которые хотя бы примерно обозначают область возможных значений. Для 6-дюймовой компонентной акустики границы разумного риска пролегают где-то на 40 и 90 Вт (это широко, внутри уже надо смотреть на особенности конструкции), для 5-дюймовой — закономерно ниже, 30 — 70 Вт. Такими мы считаем значения rated noise power. Можете не соглашаться, но опровергающие опыты — за свой счёт, пожалуйста.

Цифры, в принципе, напоминают распространённые значения максимальной выходной мощности усилителей широкого распространения, так что самый простой, на грани примитивизма, ответ на вопрос о согласовании мощности усилителя с мощностью акустики уже готов: типичный усилитель подходит для работы с типичной акустикой. Любой — с любой. В принципе, если не хотите париться, можете взять его на вооружение. Но ответ чересчур прост, чтобы хоть как-то претендовать на роль исчерпывающего, это ясно.

Дальше нужно смотреть уже на реалии жизни. В жизни, как у меня есть основания полагать, и усилитель, и акустика будут использованы для воспроизведения музыки, а не испытательных сигналов, на музыку похожих лишь очень приблизительно. Музыкальный сигнал — это не синус и даже не шум, это сигнал с большой разницей между средним значением и пиковым. Кратковременные пики сигнала, за редким исключением, не угрожают здоровью акустики, которой в основном приходится сопротивляться тепловой нагрузке, а выделяемое на звуковой катушке тепло — функция среднего уровня подведённого сигнала. Приходилось видеть в документации самых серьёзных изготовителей акустики, как рядом с вполне реальными (и с указанием всех нормативных данных) цифрами долговременной мощности приводились значения выдерживаемой мощности на коротких (скажем, 10 мс) пиках. Цифры достигали порой сотен ватт, и это уже не маркетинг, это факт, даже очень мощный, но очень короткий всплеск сигнала динамик не погубит. А у усилителя взгляд на пики уровня принципиально иной. Хоть на миллисекунду превысит уровень сигнала планку максимальной мощности — и будет безжалостно обезглавлен, то есть пойдёт дальше по проводам к акустике уже в искажённом, по сравнению с первоисточником, виде. Этого допускать никак нельзя. И здесь уже есть смысл взглянуть на свои музыкальные вкусы.

Вкусы не измеряют.

Это почему же? Можно попробовать. Я пропустил через компьютер некоторое количество музыкальных фрагментов и выбрал довольно показательные с точки зрения соотношения средней (опасной для акустики) и пиковой (которая должна быть посильной для усилителя) мощности. Уровень сигнала измерялся в децибелах относительно максимального, записанного на диске, но для наглядности я пересчитал всё в проценты от максимальной мощности. Первая картинка — это 60 секунд «Шествия гномов» (6-я дорожка «Let’s Test!»). Если система настроена так, чтобы самые большие пики сигнала не вышли за пределы выходной мощности усилителя, то в целом за эту минуту акустике будет доставаться около полутора процентов этой мощности. Даже в те 12 секунд, когда оркестр совсем распоясается, тепловая нагрузка составит не более половины мощности.

Минута деятельности барабанщиков Yamato (помните, приезжали в Москву?). Уровень сигнала выбран так, чтобы беспрепятственно пропустить пик деятельности на 21 секунде. В результате средняя мощность всего фрагмента — меньше процента от максимальной, а самой его напряжённой части — одна десятая от максимума.

Третий пример: «In the Pocket» (Kai Eckhardt, «NAIM Sampler», дорожка 8). Средняя мощность 13% от максимума, а прибавить громкость в искренней попытке загубить акустику будет означать — обрубить многочисленные пики, вызванные умелой работой барабанщика.

Не слушаете аудиофильские изыски? Не станем заставлять. Вот фрагмент фонограммы панк-роковой группы Kurban (турецкой и, кстати, довольно любопытной). Вот здесь уже — да, ребята на сцене не отдыхают, и средняя мощность подолгу составляет около 40, а то и больше процентов от максимума. Но ориентиры, в принципе, остаются те же. Просто рок-музыка попадает в разряд «небезупречного контроля», что логично.

Внимательный читатель здесь может озадачиться: «Подождите-ка, выходит, мы слушаем музыку на одном-двух, много — десяти ваттах, подведенных к акустике? А почему же тогда громко играет? Сами ведь слышали: громко». Отвечу: а почему бы ей громко не играть? Вы ведь с децибелами управляетесь легко (даже те, кто прежде не умел). Берём любую акустику из любого нашего прошлого теста и смотрим на показатель чувствительности. Ну, скажем, 87 дБ, это так, средне-типичное значение. Такое звуковое давление создаст эта акустика на расстоянии 1 м при подведенной к ней мощности 1 (один-единственный) Вт. Это, между прочим, уже не тихо. Чтобы эта акустика создала уровень звукового давления 90 дБ, стандартный для контрольного прослушивания в звукозаписи, всего-то ей потребуется 2 Вт. Подадите 10 Вт — получите 97 дБ. Это совсем громко. Да ещё учтите, что у нас таких динамиков как минимум два, а звучат они не в заглушенном помещении, а в салоне, где потерь намного меньше, а отражённые звуки приходят к нам же. Что же тогда, спросите вы, динамик будет вытворять, когда на него придут те самые пиковые сто, скажем, ватт? Ровно то, что и должен: кратковременно, в течение долей секунды, вскрикнет на 107 дБ. Дайте ему эти 100 Вт непрерывно, в виде шума или, того хуже, тонального сигнала, и крик этот будет предсмертным. А так — всё под контролем, не волнуйтесь.

_____________________________________________________________________________

В акустике всё измеряется не так, как в обычном мире. Причин тому несколько, объяснения иных способны увести в райские кущи науки, их трогать не будем. Другие — поддаются простым истолкованиям. Или просто могут быть приняты на веру, как вам удобнее.
Человеческий слух не умеет складывать и вычитать. Только умножать и делить. Эволюция (или Создатель, выберите по вкусу) устроила его таким образом, как мне представляется, руководствуясь технической целесообразностью. Слух работает в огромном диапазоне громкостей. Звуковое давление (поддающееся измерению, как известно), соответствующее болевому порогу, превышает звуковое давление порога слышимости в десять миллионов раз (прописью, чтобы не считать нули). Слух приспособился к этому, сделавшись (по воле эволюции или Создателя) логарифмическим. Логарифмы люди придумали уже потом, а у нас в голове они сидят от природы. Логарифмическая природа слуха состоит в том, что он оценивает разницу в громкости не по тому, НА сколько больше звуковое давление, а по тому, ВО сколько раз оно стало больше. Так (если убрать сейчас все промежуточные главы истории) была придумана единица измерения, на которой в акустике и элеткроакустике базируется решительно всё — децибел. Кто всё про это знает, дальше не читайте, впрочем, я об этом просил, ещё открывая эту серию публикаций.
Остальным, сколько бы их ни оказалось, даю возможность за пять минут освоить операции с децибелами и впоследствии делать это легко и изящно. Итак: децибел это единица, которая, если её прибавить, означает «умножить», а если отнять — «поделить». Например: звуковое давление больше на 3 дБ. Это означает — вдвое. Ещё на 3 дБ? Ещё вдвое. Больше на 1 дБ — это в 1,25 раза, примерно. Больше на 10 дБ — вдесятеро. И наоборот: отнимите от звукового давления 3 дБ, и это будет означать, что оно уменьшилось вдвое.
Достаточно запомнить несколько важных значений, чтобы из них, как из кирпичиков, составлять представление о том, что означает та или иная величина, указанная в децибелах.
Вот, пожалуйста:

  Мощность или звуковое давление 
различаются в
Напряжение 
различается в
1 дБ 1,25 раза 1,13 раз, вообще копейки
3 дБ 2 раза примерно полтора раза
6 дБ 4 раза 2 раза
10 дБ 10 раз примерно 3 раза
12 дБ 16 раз 4 раза
20 дБ 100 раз 10 раз


Вот и всё: встретили, в примеру, где-нибудь 18 дБ, прикидываете, что это 12 + 6, берёте «разы» для этих двух слагаемых и умножаете. Именно умножаете, в этом и весь фокус. В нашем примере 16 на 4 даёт 64. Только обратите внимание: при сравнении звуковых давлений и мощностей надо брать «разы» из левого столбца, а при сравнении напряжений, скажем — из правого, это хитрость, связанная с тем, что рост напряжения, к примеру, на выходе усилителя вдвое приводит к росту мощности вчетверо (там напряжение в квадрате), а децибелы — одни и те же, их 6. Впрочем, дальше мы в основном будем оперировать мощностями и звуковыми давлениями, так что правый столбец пока постоит в резерве.
Что означает децибел на слух? Разница в громкости в 1 дБ (это у большинства головных устройств — один щелчок энкодером или кнопкой громкости) ловится на слух только при немедленном сопоставлении, как было и как стало. Проведите опыт: послушайте звук на громкости, скажем, 15 по дисплею, а потом — 16, выйдите из машины на полминуты, и пусть ваш приятель (можно даже приятельница) закроет ладонью (или ладошкой) дисплей, а вы определяйте: там 15 или 16? Если вы при этом будете попадать мимо кассы реже, чем пять раз из десяти (даже на одном и том же фрагменте), значит, у вашего головного устройства шаг громкости 2 дБ, это тоже встречается. Хотя есть, конечно, таланты.
3 дБ воспринимаются как заметное изменение громкости. Не «большое», а просто заметное. И здесь вас ждёт плохая новость, о которой вы уже могли догадаться. Звуковое давление, создаваемое акустикой, и мощность, подведенная к акустике для того, чтобы оно было создано, живут в одном и том же столбце нашей шпаргалки. Следовательно, для того, чтобы получить заметное изменение громкости, подведенную мощность надо увеличить вдвое. Вот из-за этого и все проблемы с мощностью. В основном из-за этого

Колонка трещит на басах

Ничто так не омрачает автолюбителя в дороге или меломана при прослушивании любимых треков, как внезапное появление хрипов в аудиосистеме. При этом зачастую бывает достаточно нелегко определить причину того, почему хрипят колонки в совсем новой акустике.

Причины

Появиться хрипы в колонках могут фактически на любом промежуточном этапе обработки сигнала. Главной задачей в таком случае становится выявление источника сбоев в работе акустической системы, нахождение проблемного места, из-за которого хрипят колонки. Что делать при успешном определении сбойного узла — будет зависеть от причины поломки и характера повреждения.

В большинстве случаев колонки начинают хрипеть из-за усилителя. Хрип тогда является всего лишь слышимыми нелинейными искажениями. Возникают эти искажения из-за недостаточного смещения усилительного элемента при его введении в линейный режим, в котором работает микросхема усилителя.

Без специальных знаний в электронных микросхемах и навыков работы с паяльником устранить проблему самостоятельно в данной ситуации проблематично, а потому следует отнести хрипящую колонку в сервисный центр.

Хрипение и шипение динамиков

Часто с ситуацией, когда хрипит динамик или сразу вся акустическая система, сталкиваются автомобилисты. Большинство жалоб поступает сразу же после установки новых колонок или магнитолы в автомобиле. Иногда проблема решается самым простым способом.

Дело в том, что некоторые воспринимают шипение динамиков аудиосистемы как хрип. Они наблюдают, крутя в машине ручку магнитолы, что при увеличении громкости колонки хрипят, хотя в действительности они издают сильное шипение. Если его слышно из всех подключенных динамиков, то причина, скорее всего, в плохо совместимых колонках и магнитоле. Обычно такое происходит при слишком большой мощности усилителя относительно акустической системы.

Соответствие мощности акустики и усилителя

Стоит отметить, что средняя автомагнитола выдает 45-55 Вт мощности. Автомобильные колонки имеют мощность около 20-40 Вт или больше. Как правило, производители на коробках и магазины в карточках товара предпочитают указывать пиковую мощность акустики или RMS-ватты. Для получения реального значения заявленное нужно поделить примерно на 10. То есть типовые 300-ваттные колонки выдают в реальности около 30 Вт номинальной громкости. Все это относится и к бытовым компьютерным колонкам.

Диагностика хрипящих колонок

Следует предварительно проанализировать ситуации, в которых слышны посторонние шумы, призвуки и хрипы. Только после этого можно понять, почему хрипят колонки или отдельные динамики. Для начала надо ответить на два основных вопроса для локализации неисправности:

  1. Хрипит один динамик или все сразу?
  2. На максимальной или минимальной громкости лучше всего слышны хрипы?

Хрипение в одном динамике или всех колонках

Одновременный хрип всех динамиков связан либо с неправильным подбором усилителя (описано выше), либо проблема кроется в плохом контакте, некачественных проводах или износившемся разъеме на магнитоле. Последнее возможно, когда все динамики подключаются через один вход. Также не исключен одновременный выход из строя всех колонок, однако это маловероятно.

Если только один динамик хрипит, то стоит проверить контакты на коррозию и разъем на магнитоле. Аналогично тестируется провод и качество контакта с разъемом. Быстрым способом проверить динамик является подключение вместо него заведомо исправного. Если при этом хрипы пропали — старый динамик придется менять или ремонтировать.

Хрипы на минимуме или максимуме громкости

Причина того, почему хрипит колонка на минимальной громкости, почти всегда кроется в самом динамике. Нередко провода от клеммы к катушке по ходу использования отламываются или перетираются. Из-за плохого контакта возникает хрипение, устранить которое можно только пайкой новых проводков. Важно учесть, что они должны быть точно такими же по сечению.

На максимальной громкости большинство проблем возникает на выходе усилителя звука. Искажения в виде хрипов появляются при большой нагрузке. Усилитель с ней не может справиться из-за пробитого конденсатора, который необходимо заменить на новый. Другой причиной может послужить попадание влаги в подвес динамика. Замена подвеса, растянувшегося от влаги, также допустима. Третьей причиной хрипов на высоких уровнях громкости принято считать грязь в динамике. Для починки необходимо снять подвес и диффузор, а после аккуратно продуть динамик компрессором.

Это лишь самые основные причины того, почему хрипят колонки. Если указанные манипуляции не приводят к положительному эффекту, то динамикам не обойтись без профессионального осмотра в сервисном центре.

Представьте автомобиль в котором звук организован по средствам простой магнитолы (без использования внешнего усилителя), обычных динамиков (коаксиалы 13-16 см.) и овальных колонок (6×9) в задней полке. От переизбытка баса можно услышать, как хрипят колонки. На самом деле, данная проблема с динамиками решается простой доработкой.

Почему трещат колонки? Все дело в том, что при прибавлении баса он идёт равномерно на передние и задние динамики, а так как фронт в 2-3 раза слабее, чем тыл, а смещение фэйдэром на задние динамики очень незначительное, поэтому от переизбытка баса передние динамики трещат.

Такой треск в колонках можно убрать с помощью конденсатора 47 микрофарад 160 вольт. Если установить его в разрыв любого провода (плюс или минус, значение не имеет), в любом удобном для Вас месте и хорошо заизолировать, тогда получаем примитивный фильтр, который обрежет весь нежелательный бас с передних динамиков. В результате Вы разгрузите и без того слабый внутренний усилитель магнитолы, а более мощный бас пойдёт на задние овальные динамики.

Если Вы используете недорогую автомагнитолу с одним выходом на сабвуфер, где минимум настроек, тогда можно аналогичным образом доработать и задние динамики. Таким образом, у Вас будет регулироваться бас на выход сабвуфера, а на динамики он идти не будет, за счёт этого на колонках увеличится громкость средних и высоких частот без лишних искажений.

Есть и иные причины не исправности, но они уже нуждаются или в замене динамика или в капитальном ремонте.

Большинство автомобилистов любят во время поездок слушать музыку. Кто-то включает радио, и даже возникающие помехи их не смущают. Другие же устанавливают полноценные акустические системы, когда качество и работоспособность заводской аудиосистемы не устраивает в полной мере. Долгое время система работает безо всяких проблем, качественно воспроизводит все звуки, позволяет полноценно наслаждаться любимыми композициями. Но в какой-то момент всё может кардинально поменяться. Автовладелец включает в очередной раз музыку, а на выходе слышит, что динамик начал заметно хрипеть. Иногда хрип издаёт только один динамик, а в некоторых случаях перестают нормально работать сразу все акустические устройства. И тут важно определить, почему хрипят динамики в вашем транспортном средстве и как их починить. Для начала следует разобраться в причинах и отыскать источник неисправности. Уже потом можно решать, как правильно поступить, отдать машину в автомастерскую либо же попробовать провести ремонт своими силами.

Устранение хрипа динамиков в машине.

Проявление хрипа

Здесь автовладельцу поможет его слух. Необязательно заканчивать музыкальную школу или обладать идеальным слухом, чтобы распознать характер хрипа акустической системы в автомобиле. Зачастую встречается несколько наиболее распространённых ситуаций, связанных с хрипом аудиосистемы. Неполадки могут проявляться в виде:

  • хрипения только одного динамика;
  • одновременного хрипа всех динамиков;
  • резкого возникновения проблемы;
  • постепенного нарастания хрипа от незначительных помех до сильных посторонних звуков;
  • образования хрипа при работе на минимальной громкости;
  • появления хрипа, когда система включена на максимальную громкость.

Если говорить в общих чертах, то главными виновниками появления постороннего звука в виде хрипа в работе аудиосистем на автомобилях выступают влага, пыль и частое прослушивание музыкальных композиций при максимальных мощностях. Специалисты и эксперты в области медицины вообще настоятельно не рекомендуют слушать громкую музыку. Особенно при ограниченном пространстве. Когда человек включает музыку в машине, закрыв при этом все окна и двери, звук крайне негативно воздействует на нервную систему. Громкая музыка способна повредить слух и даже нанести ущерб вашему зрению. Но также использование максимальной мощности приводит к постепенному износу элементов аудиосистемы, из-за чего возникает тот самый неприятный хрип. С каждой ситуацией требуется разобраться отдельно. Так автомобилист будет точно понимать, что не так с его акустическим оборудованием и как правильно поступить в той или иной ситуации.

Хрипы в одном динамике

При возникновении хрипа в динамиках в машине нужно постараться определить, сколько именно источников постороннего звука. Часто оказывается, что хрипит лишь одно устройство, в то время как все остальные динамики продолжают нормально работать в штатном режиме. Виновником сложившейся ситуации может выступать сама автомагнитола, непосредственно динамик или провод, которым он подключается к электросети транспортного средства. Поэтому тут возникает логичный вопрос о том, как устранить хрип динамиков в автомобиле. Устранение во многом зависит от того, где находится источник проблемы. Усилители, предусмотренные на современных автомобильных аудиосистемах, чаще всего включают в себя 4 независимых усилителя. На более старых версиях используются 2 усилителя, а на самых первых моделях всего один. Поэтому не исключено, что хрип провоцирует только один из них, в то время как остальные элементы качественно выполняют свои функции. Чтобы это проверить, достаточно подключить другой динамик, в исправности которого вы уверены. Если при этом даже новый динамик будет издавать хрип, тогда проблема точно кроется в магнитоле или проводке.

Когда акустическая система только устанавливается, повредить её проводку не так сложно. Это обычно происходит, когда установкой занимается не специалист, а аматор без надлежащего опыта и знаний. Также целостность проводок может нарушаться в процессе эксплуатации. Сначала это никак не проявляется, но постепенно образуются потёртости, нарушается качество контактов, возникает коррозия. Это и приводит к появлению звуковых искажений, которые водитель слышит в виде хрипа. Если неисправность касается магнитолы, тут лучше обратиться к экспертам. Иногда ремонт обходится довольно дёшево, а проблема устраняется за несколько минут. Но когда устройство уже отработало свой срок либо изначально имело не лучшее качество, Оптимальным выходом из ситуации станет замена. Динамики и усилители останутся на своих местах. Поменяется лишь блок, который монтируется на переднюю панель автомобиля.

Одновременный хрип всех динамиков

Бывает даже такое, что автовладельцы устанавливают в машине новые динамики, а они хрипят. Человек недоумевает, что делать в такой ситуации и почему вообще на новых устройствах возникла такая ситуация. Не паникуйте. Включаем для начала логику. Когда все динамики сразу начинают хрипеть, крайне мала вероятность того, что они одновременно вышли из строя. Вероятнее всего какой-то динамик начал некорректно работать и задаёт тон всем остальным акустическим элементам в машине. И тут следует разобраться, что делать. Поломка одновременно всех динамиков возможна лишь в ситуации, когда автомобилист включает систему на максимальную громкость, и оборудование работает под огромными нагрузками длительное время. В результате перегреваются катушки, они отваливаются от своего каркаса, и получается вот такой нелицеприятный результат. Когда динамик начал резко хрипеть, то тут стоит проверить саму автомагнитолу. Когда она долго работает при максимальной мощности, высока вероятность выхода из строя усилителя.

Покупая автомобильную акустическую систему, всегда проверяйте сертификаты качества и подлинность продукции. Статистика наглядно показывает, что за последнее время число поддельных аудиосистем резко увеличилось. Оптимальным решением станет покупка оборудования от известного производителя через фирменные магазины, которые гарантируют качество и подлинность своей реализуемой продукции. Учтите ещё одну важную особенность, чтобы грамотно собрать комплекс аудиосистемы и не спровоцировать преждевременный выход из строя оборудования. На корпусе динамиков производители в большинстве случаев наносят цифры, которые означают максимальную пиковую мощность. Этот тот показатель мощности, которую система может выдержать кратковременно. Обычно цифра составляет в пределах от 300 до 350 Вт. Но есть реальная, то есть номинальная или долговременная мощность. Она отличается от кратковременной и составляет всегда меньше пикового значения.

Также причиной хрипа всех динамиков одновременно может стать банальная нехватка напряжения. Тут стоит проверить работу самого электрооборудования машины, которое могло выйти из строя и утратить мощность. Либо же сама аудиосистемы подбиралась без правильного учёта доступной в автомобиле мощности. То есть аппаратура потребляет больше, чем машина может дать. Для подобных ситуаций предусматривают установку более мощной аккумуляторной батареи или генератора. Чтобы определить факт нехватки напряжения, можно просто посмотреть на экран автомагнитолы. Если дисплей немного гаснет, когда вы прибавляете мощность на регуляторе, тогда проблема точно с напряжением. Но не факт, что его не хватает из-за слабого генератора или АКБ. Проблема часто кроется в контактах проводов, которые окислились, отошли и не плотно прилегают к своим местам крепления.

Хрипы при минимальной громкости

Кажется очевидным, что аудиосистема будет хрипеть при максимальной громкости, поскольку оборудование находится под огромными нагрузками и порой просто их не выдерживает. Но с каким же удивлением сталкиваются автомобилисты, когда хрипят динамики в машине при работе магнитолы на минимальной громкости. Здесь есть свои рекомендации относительно того, почему одна из колонок или несколько динамиков хрипят в такой ситуации, и что нужно делать. Практика наглядно показывает, что чаще всего виновником становится именно сама колонка. Хрипы на малой громкости возникают по причине обрывов гибкой электропроводки, которые соединяют клеммы и катушки. Причём обрывы наиболее часто встречаются непосредственно около места пайки. Чтобы убедиться в именно этой причине возникновения хрипа на маленькой громкости, просто прикоснитесь к проводам. Если вы сдвинете немного проводку и вернёте полноценный контакт, хрипение тут же исчезнет. Но постоянно держать провод рукой точно не выход. Нужно добраться до места облома проводки и закрепить её должным образом путём пайки и использования изолирующей ленты. Если оборвалась проводка около клеммы, проще всего вырезать часть повреждённого провода, а на его место поставить кусочек нового.

Есть и другой вариант справиться с хрипами. Для этого можно подпаять проводку к высокочастотному динамику снизу. Это позволит создать неподвижное подключение. Оно менее подвержено износу, а потому вряд ли произойдёт обрыв. Минус такого метода в том, что проводка останется заметной после монтажа. Тут уже каждый решает сам для себя, как лучше поставить. Зная точно, что делать, когда захрипел динамик в машине, не торопитесь приступать к работе своими руками. Не каждый умеет паять и работать с паяльным оборудованием. Также нужно подобрать подходящий по характеристикам и сечению провод. Используя не ту проводку, вы рискуете спровоцировать короткое замыкание и полностью сломать всю аудиосистему в своей машине. При отсутствии надлежащего опыта и знаний лучше обратиться к профессионалам, которые специализируются на установке и ремонте автозвука. За их услуги придётся заплатить, но вы получите гарантию качества. Также мастера дополнительно проверят работу системы на предмет наличия иных возможных неисправностей. Всё же добиться идеального звучания в машине не так просто.

Хрип при максимальной громкости

Это более распространённая ситуация, когда при увеличении громкости заметно хрипят динамики в машине. От этого существенно искажается звучание музыки, некорректно работает бас и водитель перестаёт получать полноценное удовольствие от прослушивания любимых композиций. Назойливый хрип то и дело возникает, стоит только прибавить громкости. Есть несколько потенциальных причин, почему в машине хрипят динамики при максимальном уровне громкости аудиосистемы. Источниками неприятностей выступают:

  • магнитофон;
  • акустическое оборудование;
  • электропитание.

Тут специалисты дают несколько советов относительно дальнейших действий.

  1. Если искажение наблюдается только в одном динамике, тогда стоит попробовать его поменять и посмотреть, как будет вести себя аудиосистема после этого.
  2. При возникновении хрипа сразу во всех динамиках автомобиля нужно проверить, не скопилась ли там влага. Из-за повышенной влажности и образования конденсата может рваться диффузор, теряться упругость в бумажных подвесах.
  3. Ещё одним провоцирующим фактором выступает пыль под катушкой. Она проникает туда, если отрывается пылезащитный колпачок.
  4. Обязательно стоит проверить показатели напряжения. Если оборудованию не хватает мощности либо электропроводящая проводка повреждена, тогда это может служить реальной причиной хрипов при проигрывании музыки на большой громкости.
  5. Иногда хрипы возникают из-за банальной старости оборудования. Оно изнашивается с течением времени, поэтому мелкий ремонт лишь временно устранит проблему. Лучше установить новое оборудование либо же перестать включать музыку на максимальной громкости. Это всё равно вредно для человеческого здоровья.

Некоторые мероприятия по проверке работоспособности аудиосистемы в автомобиле можно провести самостоятельно. Но поскольку это оборудование имеет свои нюансы, тонкости в настройках и регулировках, лучшим решением будет обратиться к специалистам. Мастер, владеющий всеми необходимыми навыками в работе с электроникой, сумеет быстро отыскать причину хрипов и поможет в её устранении. Профилактика и грамотное использование возможностей аудиосистемы позволит минимизировать вероятность возникновения хрипов и искажений. Поэтому старайтесь не перегружать магнитофон, включать музыку при нормальной громкости, а также следить за состоянием электросистемы своего транспортного средства.

Какой частотный диапазон колонок лучше и что это такое?

Опубликовано 2.06.2019 автор — 2 комментария

Всем привет! Сегодня поговорим о том, какой частотный диапазон колонок лучше и как влияют воспроизводимые частоты на качество звука. Постараюсь объяснить все простыми словами, однако не гарантирую, что это получится в полной мере.

Немного теории

Звук – распространение механических колебаний в газообразной или жидкой среде. Как у любой волны, у звука есть такие параметры как амплитуда (характеризует громкость) и частота (характеризует тональность).

Ухо среднестатистического человека способно улавливать звук с частотой от 16–20 Гц до 15–20 кГц. В свою очередь, этот диапазон имеет три «ступеньки»:

  • 20–150 Гц – низкие частоты.
  • 150‑7000 Гц – средние частоты.
  • 7–20 кГц – высокие частоты.

Чем выше частота колебаний, тем выше тон звука. Например, шмель, который машет крыльями медленно, гудит, а комар, частота взмахов крыльев которого существенно выше, мерзко пищит, затаившись во тьме.

Звук ниже диапазона слышимости называют инфразвуком, от 1 ГГц ультразвуком. Человеческий слух их не воспринимает, однако такие звуки с большой амплитудой могут оказывать влияние на организм.

Такой диапазон в полной мере воспринимает человек с идеальным слухом. В условиях постоянного шумового фона, способность воспринимать весь спектр частот, со временем ухудшается.

Кроме того, с возрастом почти каждый человек подвержен старческой тугоухости, когда не воспринимается звук высокой частоты.

Биологически так обусловлено, что женщины лучше воспринимают высокие частоты, а также лучше различают интонации и тональности, на что влияет необходимость заботы о потомстве.

По этой же причине большинство представительниц прекрасного пола сложно обмануть – они способны уловить любую фальшь в голосе. Также стоит отметить, что у женщин слух начинает ухудшаться к 40 годам, тогда как у мужчин этот процесс стартует с 30.

Применительно к колонкам, интерес представляют, в первую очередь, звуки человеческой речи и музыка. Эстетов, слушающих звуки дикой природы на компьютере, существенно меньше по сравнению с киноманами и меломанами.

Количество каналов

Диапазон хороших колонок во многом зависит от количества каналов. Динамики разного размера способны воспроизводить только определенный диапазон частот. При этом наблюдается такая закономерность: чем больше диаметр, тем более басовито может «гудеть» такой излучатель.

Для того, чтобы передать звуковые частоты в полной мере, их разделяют по каналам, оснащая каждую несколькими динамиками под каждый диапазон. Сегодня самыми распространенными являются:

  • Двухканальные – один НЧ динамик, плюс излучатель для СЧ и ВЧ;
  • Трехканальные – по одному динамику на НЧ, СЧ и ВЧ.

Это касается не только стереофонических систем, но колонок 2.1. Разница лишь в том, что массивный НЧ динамик в последнем случае вынесен в отдельный корпус. Замечено, что звучит такая стереосистема лучше, так как «бочка» обычно располагается отдельно и не перебивает звук СЧ и ВЧ излучателей.

Это же справедливо по отношению к колонкам 5 1. Конструкция фронтальных и тыльных колонок у них обычно не различается, поэтому они воспроизводят те же звуковые частоты.

Впрочем, на позиционирование источника звука при просмотре фильма на ПК или домашнем кинотеатре, это никак не влияет, а именно для этого и устанавливается такая акустика.

Амплитудно-частотная характеристика

В этой теме нельзя не упомянуть такое понятие как АЧХ. Что это такое? Это диаграмма, которая характеризует зависимость амплитуды звука от его частоты. По ней можно определить, на каких именно частотах колонка сможет играть громче, а на каких тише.

Идеальная диаграмма выглядит как прямая линия с небольшим спуском в начале и подъемом в конце. Увы, добиться таких показателей сложно, поэтому такой диаграммой обладают только акустические системы Hi-End класса.

В остальных случаях выбирать колонки рекомендую по АЧХ, в зависимости от того, какому звуку вы отдаете предпочтение:

  • С подъемом от 20 Гц до средних басов для тех, кто любит, когда «бумкает» – поклонникам drum’n’bass, breakbeat, dubstep, дет-метала, грайндкора и некоторых течений дум-металла;
  • С преобладанием средних частот – поклонникам классических вокала и музыки;
  • Высокие частоты – для любителей хеви-металла, пауер-металла, а также вокала в стиле «пиг скрим».

На закономерный вопрос как изменить АЧХ акустической системы, единственный адекватный ответ – перепаять самостоятельно, заменив базовые динамики на более подходящие. Впрочем, многие меломаны знают, как увеличить высокие частоты и убрать басы.

Первый способ – воспользоваться регуляторами на самой акустической системе. Если таковые не предусмотрены конструкцией, рекомендую слушать музыку с помощью проигрывателя со встроенным эквалайзером – например, WinAMP или AIMP.

Итак, на что влияет АЧХ мы разобрались. Также хочу отметить, что чаще всего в сопроводительной документации к акустике бюджетного сегмента, такая диаграмма не приводится.

Встречается она в среднем классе и более дорогих устройствах. Впрочем, многие производители приводят все необходимые данные по каждому девайсу на официальном сайте.

Какие же колонки выбрать

Итак, думаю вы уже поняли, что на ответ как изменить диапазон воспроизводимых частот без вмешательства «очумелых» ручек, ответ «никак». Что это значит? То, что выбирать придется из доступного на рынке, если неохота «заморачиваться».

В характеристиках многих акустических систем указывается диапазон от 20 Гц до совершенно заоблачных значений – 35 кГц и иногда даже выше. Это не более чем маркетинговая уловка – все равно, вряд ли, вы расслышите звук с частотой более 20 кГц. Поэтому покупайте колонки, работающие именно в этом диапазоне – не прогадаете.

О том, что такое мощность акустической системы, можно почитать вот здесь. Также советую почитать о лучших производителях колонок. Буду признателен всем, кто поделится этой публикацией в социальных сетях. До завтра!

С уважением, автор блога Андрей Андреев.

Bang & Olufsen BeoPlay A9 4nd Gen Gold Tone

Настоящим я даю согласие* ООО «Смартаудио» (далее – «Dr.Head») на обработку (в том числе, с использованием различных средств автоматизации) моих персональных данных, перечисленных ниже, в целях заключения и исполнения договоров купли-продажи/оказания услуг, информирования о товарах, работах, услугах и/или проведения опросов и исследований, участия в программе лояльности, предоставления мне наиболее выгодных персонализированных предложений от «Dr.Head» и его партнеров, а также разрешаю во исполнение перечисленных целей поручать другим лицам обработку моих персональных данных.

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, номеров домашнего и/или мобильного телефонов, адреса доставки товара, адреса электронной почты (e-mail), почтового адреса, сведений об истории покупок, информацию об аккаунтах в социальных сетях, в том числе наименований приобретаемых товаров/услуг и их стоимости (далее – Персональные данные).

Я согласен с тем, что в ходе обработки Персональных данных будут осуществляться следующие действия с использованием средств автоматизации или без их использования: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Также я разрешаю направлять мне информацию, в т.ч. рекламного и/или маркетингового содержания, о товарах, работах, услугах «Dr.Head» и его партнеров через любые указанные мною каналы коммуникации с применением различных информационных технологий, в том числе по почте, SMS, электронной почте, телефону, через личный кабинет на сайте https://www.doctorhead.ru/, с помощью системы мгновенного обмена сообщениями через интернет и т.д.

Настоящее Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем направления письменного уведомления по месту нахождения «Dr.Head»: 1127015, г. Москва, ул. Вятская, дом 70, комната 7, помещение I, этаж 6, ООО «Смартаудио», либо на адрес электронной почты: [email protected]

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленных мною данных, а также что я ознакомлен и согласен с условиями Политики конфиденциальности в отношении обработки персональных данных.

*Настоящее согласие подписано электронной подписью – путем регистрации на сайте и совершении действия по принятию условий Политики конфиденциальности (нажатием соответствующей кнопки в процессе регистрации).

Тон в колонке | Инициатива JEA Curriculum

Описание

Это урок об определении и использовании формального тона в столбцах. Студенты будут читать примеры мнений, чтобы увидеть примеры голоса и тона, отмечая слова, которые задают тон. Затем они напишут абзацы своих историй мнений с разной степенью формальности.

Цели

  • Студенты будут читать статьи профессионалов и студентов, чтобы определить тон написания.
  • Учащиеся напишут два абзаца разными тонами, чтобы попрактиковаться в смене языка, чтобы изменить тон.

Общие основные государственные стандарты

CCSS.ELA-W.9-10.1 Напишите аргументы в поддержку утверждений при анализе существенных тем или текстов, используя веские доводы и соответствующие и достаточные доказательства.
CCSS.ELA-L.9-10.3 Применить знание языка, чтобы понять, как язык функционирует в различных контекстах, чтобы сделать эффективный выбор значения или стиля, а также более полно понимать при чтении или слушании.
CCSS.ELA-RI.9-10.6 Определите точку зрения или цель автора в тексте и проанализируйте, как автор использует риторику для продвижения этой точки зрения или цели

Длина

70 минут

Материалы

Слайд-шоу: Тон

Чтение / письмо в тон - копии для всего класса

Копии трех историй мнений для каждого студента

Урок пошаговый

1.Введение - 20 минут

При проверке посещаемости попросите учащихся ответить «Здесь» или «Присутствовать», но используйте свой тон голоса, чтобы выразить свое мнение о правилах школы в отношении мобильных телефонов. (Или другой школьный вопрос, который вызовет реакцию учащихся.) Обсудите с учащимися, как они ответили. Как тон голоса влияет на то, как мы интерпретируем то, что говорят люди? Как показать тон, когда мы пишем или пишем текстовые сообщения? Можем ли мы столкнуться с проблемами, если тон нечеткий?

Представьте слайд-шоу о тоне.

2. Примеры чтения - 20 минут

Раздайте три примера историй-мнений и листок чтения / письма с использованием тона. Прочтите первый абзац одного рассказа и укажите примеры слов, передающих тон. Попросите учащихся отметить слова и фразы, которые показывают, является ли произведение более или менее формальным, является ли оно личным или безличным, и слова, которые показывают общее отношение к пьесе. Затем попросите учащихся прочитать другие истории с мнениями и определить тон этих историй.

3. Обсуждение - 10 минут

  • Соберитесь вместе с классом и обсудите свои выводы. Просмотрите ответы на две статьи.

○ Какой тон был самым серьезным? Формально? Цель?

○ Какое мнение студенты лучше всего восприняли бы? Взрослыми?

○ Как тон каждого произведения помог или повредил делу автора?

4. Письмо и тон - 20 минут

Теперь попросите учащихся перейти к написанной тоном стороне раздаточного материала.Используя свои наброски из предыдущего урока, учащиеся должны написать один из основных абзацев своего плана. Их первый абзац должен иметь личный, неформальный тон. Выделите время для работы и перемещайтесь по комнате, чтобы следить за их успехами. Затем спросите студентов, какие слова они использовали для создания личного, неформального тона. Где такой тон может быть полезен? Затем попросите учащихся написать второй абзац безличным формальным тоном. Им может потребоваться немного скорректировать свои эмоции или отношение. - сердитый абзац может быть обеспокоенным, веселый - возбужденным.

5. Заключение

Перед тем, как студенты уйдут, попросите каждого из них высказать предложение или фразу из одного из абзацев, в котором указан тон, и какой в ​​нем тон. Попросите учащихся сдать свое чтение / письмо с раздаточным материалом для тона и двумя написанными ими абзацами.

Абзацы рубрики

4 3 2 1
Формальные и неформальные В более формальном абзаце постоянно используется формальный язык и избегается сокращений.В менее формальном абзаце используется сленг или более разговорный тон. В формальном абзаце обычно используется формальный язык, но есть несколько ошибок с сокращениями или сленгом. В формальном абзаце есть три или более примеров сленга или сокращений. Ни в одном абзаце нет формального тона письма.
Личное и безличное В личном абзаце используется голос и опыт автора, чтобы подчеркнуть точку зрения. Безличный абзац не использует первое лицо. В личном абзаце используется первое лицо, но не опыт автора. Безличный абзац может использоваться от первого лица один раз. В безличном абзаце от первого лица используется два или более раза. Либо оба абзаца являются личными, либо оба абзаца являются обезличенными.

MemoryEditorColumns - CHIRP

Этот документ призван помочь пользователям понять значение каждого столбца в редакторе каналов.В большинстве случаев можно использовать значение по умолчанию для столбца, если вы не знаете, что такое значение столбца.

Пользователям, не знакомым с программированием радио, рекомендуется включить режим Hide Unused Fields в меню View . Кроме того, включение Smart Tone Modes в том же месте может быть весьма полезным для уменьшения путаницы.

Это расположение или «номер канала» памяти. Пределы того, что может быть в этом поле, определяются вашим радио.

Частота¶

Определяет частоту приема канала в мегагерцах. Если для параметра Duplex установлено значение None, то это также частота передачи канала.

Это буквенно-цифровая метка памяти, отображаемая на передней панели. Длина и допустимые символы определяются тем, что радио может поддерживать.

Тональный режим¶

Устанавливает режим, используемый для передачи или приема тонов шумоподавления (или связанных технологий избирательного вызова).Ниже поясняется, что означают параметры:

  • (Нет) : Тональный сигнал или код не передаются, шумоподавитель приема открыт или запускается несущей.
  • Тон : передается один тональный сигнал CTCSS, шумоподавитель приема открыт или запускается несущей. Используется тон, установленный в столбце Тон .
  • TSQL : передается один тон CTCSS, шумоподавитель приема кодируется тональным кодом того же тона . Используется тон, установленный в столбце ToneSql .
  • DTCS : передается один код DTCS / DCS, шумоподавитель приема кодируется цифровым тональным кодом с тем же кодом . Используемый код установлен в столбце DTCS Code .
  • Cross : Используется сложная система шумоподавления. Подробнее см. Определение столбца Cross Mode .

Устанавливает тон CTCSS для передачи, если Tone Mode установлен на Tone .В режиме Cross он имеет дополнительные значения (подробнее см. Описание Cross Mode ).

ToneSql¶

Устанавливает тон CTCSS, который будет передаваться и использоваться для шумоподавления приемника, если для параметра Tone Mode установлено значение TSQL . В режиме Cross он имеет дополнительные значения (подробнее см. Описание Cross Mode ).

Код DTCS¶

Устанавливает код DTCS, который будет передаваться и использоваться для шумоподавления приемника, если тональный режим установлен на DTCS .В режиме Cross он имеет дополнительные значения (подробнее см. Описание Cross Mode ).

Код DTCS Rx¶

Устанавливает код DTCS, который будет использоваться для шумоподавления приемника (если радиостанция поддерживает эту возможность), а Tone Mode устанавливается на Cross (см. Описание Cross Mode для более подробной информации).

DTCS Pol¶

Устанавливает полярность DTCS переданного кода и кода, используемого для шумоподавления приема каждый раз, когда DTCS используется для шумоподавления передачи или приема.Первый символ относится к полярности передачи, а второй - к полярности приема. Соответствующий символ - N для нормальной полярности или R для обратной полярности.

Дуплекс¶

Устанавливает дуплексный режим канала. Если установлено значение (Нет) , то частоты передачи и приема совпадают. Если установлено значение + * или * - (плюс или минус), тогда частота передачи будет выше или ниже (соответственно) частоты приема на значение поля Offset .

Если дуплекс установлен на split , тогда поле Offset должно содержать абсолютную частоту передачи, которая будет использоваться (если радиостанция поддерживает эту возможность).

Если дуплекс установлен на с , то передача по этому каналу будет отключена (если радиомодуль поддерживает эту возможность).

Обратите внимание, что для симплексных каналов это должно быть установлено на (Нет) , а для ретрансляционных каналов должно быть установлено значение +, -, или с разделением .

Смещение¶

Устанавливает величину разницы между частотами передачи и приема, используемыми для канала, если Дуплекс не равен (Нет) или от (в этом случае он игнорируется). Если дуплекс установлен в направлении сдвига, то поле Offset должно быть установлено на величину (в мегагерцах) выше или ниже частоты приема для сдвига, чтобы найти частоту передачи. Если Duplex установлен на split , тогда поле Offset должно быть установлено на абсолютную частоту передачи.

Управляет режимом передачи и приема канала. Ниже перечислены общие значения и их значения:

  • FM : "Широкий" FM для двусторонней связи (т.е. девиация 5 кГц)
  • NFM : "Узкий" FM для двусторонней связи (т. Е. Девиация 2,5 кГц)
  • WFM : "Широкий" FM для широковещательной связи (т.е. девиация ~ 100 кГц)
  • AM : «Узкий» AM для двусторонней связи (т.е.е. авиационная группа в США)
  • DV : цифровой режим Icom D-STAR

Шаг настройки¶

Шаг настройки, используемый для разделения частоты приема.

Режим пропуска сканирования для канала. Значения и их значения:

  • S : пропустить этот канал во время сканирования
  • P : Этот канал имеет приоритет

Кросс-режим¶

Это поле управляет шумоподавлением канала, когда для параметра Tone Mode установлено значение Cross .Каждое значение состоит из двух технологий, разделенных стрелкой ( -> ). Значение слева от стрелки управляет методом выборочного вызова, используемым при передаче, а значение справа от стрелки управляет шумоподавлением приема. Возможные значения:

  • Тон : используются тоны CTCSS. Тон передачи берется из столбца Tone , тональный сигнал принимается из столбца ToneSql .
  • DTCS : используются коды DTCS / DCS.Код передачи берется из столбца DTCS Code , код приема - из столбца DTCS Rx Code .
  • : указывает, что для этого не используется ни один метод - ни передача, ни прием.

Поле Cross Mode позволяет адресовать более коммерческие режимы работы шумоподавителя, такие как использование разных тонов или кодов для передачи и приема. Например:

  • Tone-> Tone : это означает использование значения Tone для тона передачи и значения ToneSql для шумоподавления приема
  • Tone-> DTCS : это означает использование значения Tone для тона передачи и значения DTCS Rx Code для шумоподавителя приема
  • DTCS-> Тон : это означает использование значения кода DTCS для кода передачи и значения ToneSql для шумоподавителя приема
  • -> Tone : это означает, что не передавать Tone или DTCS Code , но использовать значение ToneSql для шумоподавления приема
  • -> DTCS : это означает, что не передавать тон или код DTCS , а использовать значение DTCS Rx Code для шумоподавления приема
  • DTCS-> : это означает, что для кода передачи используется значение DTCS Code , а шумоподавитель приема открыт или запускается несущей
  • DTCS-> DTCS : Это означает использование значения DTCS Code для кода передачи и значения DTCS Rx Code для шумоподавителя приема

Стандартный с текстом в две колонки

Сделайте свое портфолио уникальным.

  • Все
  • Штаб-квартира
  • Гостиничный бизнес
  • вакансий
  • Лондон: избранные
  • Лондонские вакансии
  • В Нью-Йорке представлены
  • Офисы
  • Офисы Домашняя страница Слайдер
  • pavarini mcgovern предложено
  • Проекты
  • Секторы
    520 Madison Avenue

    New York, NY Архитектор / Перемещение здания / Клиент / Компания / Местоположение / MdeAS Architects / Нью-Йорк / Нью-Йорк / Нью-Йорк / Расположение в Нью-Йорке / Офисные проекты в Нью-Йорке / Офисы / Проекты / Сектор / Тон структуры / Tishman Speyer
    Urban Glass House,

    New York, NY от 50 000 до 100 000 SF / Архитектор / Клиент / Компания / Местоположение / Нью-Йорк / Паварини Макговерн / Паварини Макговерн, представленный / Филип Джонсон + Алан Ричи / Проекты / Жилой район / Сектор / Selldorf Architects / SLCE / Spring Washington / Sq-Ft
    MoMA Design Store

    New York, NY Architect / Client / Company / Gensler / Location / MoMA / New York / New York / New-York / NY Location / NY офисные проекты / Офисы / Проекты / Розничная торговля / Сектор / Кв. Фут / Структурный тон / До 10 000 кв. Футов
    3535 Market Street,

    Филадельфия, PA 10 000 - 50 000 кв. Футов / Архитектор / Клиент / Коммерческий сектор / Компания / HCP Inc / L2Partridge / Местоположение / Офисы / PA офисные проекты / Пенсильвания / Филадельфия, представленные / Проекты / Сектор / Кв. Фут / Структурный тон
    601 Лексингтон-авеню Вестибюль

    Нью-Йорк, Нью-Йорк 10 000–50 000 кв. / Нью-Йорк / Нью-Йорк / Местоположение Нью-Йорка / Офисные проекты Нью-Йорка / Офисы / Проекты / Сектор / Кв. Фут / Structure Tone
    Cohn Reznick

    New York, NY от 100,000 до 500,000 SF / Архитектор / Клиент / CohnReznick / Commercial / Компания / Расположение / Нью-Йорк / Нью-Йорк / Нью-Йорк / Местоположение Нью-Йорка / Офисные проекты в Нью-Йорке / Офисы / Проекты / Сектор / Кв. Фут / Тон структуры / TPG Architecture
    Schroders

    New York, NY от 50 000 до 100 000 квадратных футов / Архитектор / Клиент / Коммерческий / Компания / Gensler / Местоположение / Нью-Йорк / Нью-Йорк / Нью-Йорк / Местоположение Нью-Йорка / Офисные проекты в Нью-Йорке / Офисы / Проекты / Schroders Investment Management North America Inc / Сектор / Кв. Фут / Structure Tone
    Havas London Village ,

    Лондон, U K от 100000 до 500000 SF / Архитектор / Клиент / Компания / Havas Group / Местоположение / Лондон / Лондонские объекты / Лондонские объекты / Архитектура MCM / Офисы / Проекты / Сектор / Квартальные футы / Structure Tone International / Tech / UK

    Воздушные колонны и звуковые отверстия: Принципы проектирования духовых инструментов Книга Барка Хопкина

    Барт Хопкин

    42 страницы, фотокопия и переплет по спирали, 8-1 / 2 ″ x 11 ″, иллюстрированная диаграммами, диаграммами и рисунками.Опубликовано Тай Хэй Сякухати, переработанное издание 1999 г.

    Небольшая книга, содержащая теорию и практические рекомендации по проектированию деревянных духовых инструментов в части, касающейся формы отверстия, размера и размещения тонких отверстий.

    Первый раздел посвящен воздушным колоннам духовых инструментов. В нем обсуждается акустическое поведение воздуха в конических и цилиндрических трубках, а также варианты этих форм. Обсуждаются также трехмерные ограждения (такие как канавки сосудов или шаровидные канавки). Читатель узнает, как форма воздушного столба влияет как на основную высоту звука, так и на содержание обертона.

    Второй раздел посвящен размеру и размещению тональных отверстий: искусству и науке определения того, где разместить звуковые отверстия для получения определенных высот, а также влиянию размера и глубины тонального отверстия на качество звука.

    Приложения включают диаграмму частоты и длины волны, диаграмму шкалы, списки определений и формул, а также библиографию.

    Книга начинается с не слишком требовательного универсального подхода и постепенно переходит в более точный математический подход.Читатели, не занимающиеся математикой, которые заинтересованы в более интуитивном понимании, могут предпочесть прочитать общие разделы и пропустить более технические отрывки - они все равно смогут извлечь из книги многое. Есть некоторое совпадение между этой книгой и книгой Musical Instrument Design , с некоторыми разделами двух текстов, охватывающими схожую информацию и около четырех общих иллюстраций, но Air Columns & Toneholes углубляется в значительно большую глубину в рамках своей более узкой предметной области, и , для тех, кто хочет взяться за это, содержит более точную математику.Это издание было рассмотрено, подвергнуто критике и исправлению покойным доктором Джоном Колтманом, одним из самых выдающихся исследователей в области акустики деревянных духовых инструментов.

    Дорогая Энни, убавь звук в бубне

    Дорогая Энни, я хожу в небольшую церковь, где количество членов собрания не превышает 12 человек. Таким образом, в любое воскресенье нас присутствует как минимум девять, включая пастора и первую леди. Мы следуем рекомендациям правительства по социальной дистанции COVID-19.

    Я слабослышащий и ношу цифровой слуховой аппарат.Есть пожилой член, который бьет в бубен без промедления во время богослужения, и, поскольку меня ухудшает не громкость, а тон, бубен звучит более отчетливо до такой степени, что вызывает у меня быструю мигрень или головокружение. .

    Должен ли я поговорить с пастором, чтобы он посоветовал ей смягчить его, или мне следует пойти в другое место? Мне кажется, что мне не нравится такое служение, особенно когда уже трудно слышать, как человек говорит или молится, пока он в маске. Бьет и во время молитв.Я действительно верю, что бубенница знает, что меня это раздражает. - Головокружительный и раздраженный член церкви.

    Уважаемый Диззи! Да, вы должны рассказать своему пастору, как бубен вызывает у вас мигрень и головокружение. Он, наверное, не догадывается, что тон для вас такой резкий. И это могло иметь такое же влияние на других. Как люди, мы часто пишем в уме рассказы о том, что другие люди поступают так, чтобы нас беспокоить. Постарайтесь не надевать это на члена, который бьет в бубен.Скорее всего, она просто наслаждается звуком инструмента и увлекается.

    Энни Лейн ведет колонку советов «Дорогая Энни».

    Дорогая Энни! Мне 56 лет, и я работаю в общежитии колледжа среди первокурсников. С каждым годом находиться рядом с ними становится все труднее, потому что я чувствую себя не на своем месте из-за своего возраста.

    Несколько моих коллег не ценят мои высокие стандарты уборки. Они любят говорить мне что-то вроде: «Ты слишком разборчивый» или «Это не Hilton.«Они говорят это, потому что я стараюсь делать хорошую работу.

    Я знаю, что я разборчив, но как мне преодолеть эти чувства и справиться с негативными комментариями людей? - Слишком много стараюсь на работе

    Дорогой, слишком стараюсь: гордость за свою работу - это то, чем нужно гордиться. Это должно вызывать положительные чувства изнутри. Если ваши коллеги доставляют вам неприятности, постарайтесь помнить, что выполнение посредственной работы ничего не значит для вашей самооценки. То, как мы делаем маленькие дела, все говорит о том, как мы делаем большие дела в нашей жизни.Ваши высокие стандарты достойны восхищения, и этим первокурсникам повезло с вами.

    Дорогая Энни! Я работаю психологом более 55 лет, и у меня есть несколько идей, которые я хотел бы предложить.

    Люди обращаются за консультацией, когда у них возникают проблемы с принятием решений. Вот пять вопросов, которые могут им помочь:

    1. Делаю ли я предположение или имею дело с фактами?

    2. Защитит ли меня мое решение от вреда?

    3. Сможет ли это избежать нежелательного конфликта?

    4.Позволит ли это мне достичь цели?

    5. Буду ли я чувствовать себя так, как хочу?

    Также я узнал, что люди боятся ошибиться. Есть два основных типа ошибок - ошибки бездействия или ошибки. - Полезные вопросы, которые я задаю себе и пациентам

    Уважаемый помощник! Спасибо за эти очень полезные вопросы для принятия решений. Я люблю слышать от профессионалов и делиться с вами мудростью своей 55-летней практики.

    «Спроси меня о чем угодно: год советов от дорогой Энни» уже вышел! Дебютная книга Энни Лейн с любимыми колонками о любви, дружбе, семье и этикете доступна в мягкой обложке и в электронной форме.Посетите http://www.creatorspublishing.com для получения дополнительной информации. Присылайте свои вопросы для Энни Лейн по адресу [email protected]

    COPYRIGHT 2021 CREATORS.COM

    Прочитайте больше советов:

    Спросите Эми: разлученные соулмейты хотят соединиться

    Дорогая Энни: Хочу сесть с колеса хомяка

    Дорогая Эбби: Дети отключили мачеху от отца поверенного

    Звонок для гостевых колонок - Тон Мэдисон

    Мне нравится то, что наши постоянные участники приносят в Тон Мэдисон .Но мне также совершенно по-своему нравятся точки зрения, которыми мы иногда делимся от людей, не входящих в нашу обычную группу писателей, в том числе от людей, которые не часто работают писателями или журналистами. Я имею в виду, что у нас здесь нет недостатка во мнениях о горячо обсуждаемых вещах, начиная от того, где должен идти Мэдисонский публичный рынок, до педальных пабов (ладно, на самом деле нет двух вариантов относительно педальных пабов).

    Но я все больше прихожу к пониманию важности выхода за рамки нашей доверенной маленькой команды и наших, по общему признанию, иногда «старик кричит на облако» - подобных решений о том, над чем нужно волноваться.Благодаря большему разнообразию голосов мы получаем мощные и заставляющие задуматься статьи о пересечении социальной политики и публичного искусства, нюансах расового разделения Висконсина, возможных недостатках бесплатной музыки и способах получить больше от художественных ресурсов нашего сообщества. . Таким же образом мы находимся в хороших разговорах с нашими читателями в социальных сетях и в комментариях - например, некоторые люди сочли аргументы Марка Эйзена о бесплатных шоу абсурдными и недвусмысленно заявили об этом, но никто не явился просто для того, чтобы троллить.

    Это вызывает у меня огромное уважение к нашей аудитории, которая может быть относительно небольшой, но, я думаю, настолько заинтересованной и вдумчивой, насколько нишевое издание в Мэдисоне могло бы надеяться получить. Это также вселяет в меня веру в то, что люди хотят, чтобы к искусству и культуре относились с такой же глубиной, независимостью и вопрошающим духом, как и к другим темам новостей.

    Вот почему мы проводим открытый конкурс для гостевых колонок. Если у вас есть большая, всеобъемлющая проблема, связанная с искусством и культурой, о которой вы хотели бы поговорить, или идеи по улучшению определенного аспекта художественного сообщества Мэдисона, отправьте нам короткое электронное письмо с объяснением вашей идеи по адресу editor @ tonemadison.com. Если мы думаем, что это выдерживает (и это не значит, что мы должны соглашаться с этим), и если у вас хватит терпения немного отредактировать, мы опубликуем его на сайте и заплатим вам небольшой гонорар за ваши усилия. Вам не обязательно быть журналистом или опытным писателем, вам просто нужно быть человеком с идеей, страстью и связями с Мэдисон. Мы просим вас только открыто говорить с нами о любых потенциальных конфликтах интересов (например, о личных / деловых связях, связанных с темой вашего выступления) и не предлагать нам такие вещи, как «Привет, группа моего друга классная» или «Почему » Тон Мэдисон тупой »(на самом деле, вы можете полностью предложить нам этот последний - я бы его проверил!).

    Мы с нетерпением ждем вашего ответа.

    «Сидеть» помогает задать тон для обсуждения глаголов | Колонны

    Вы можете сесть для этого.

    Под Йеллоустонским национальным парком есть супервулкан, который называется Йеллоустонская кальдера, последний раз сильно извергавшийся около 640 000 лет назад. В следующий раз, когда оно извергнется, это может потенциально привести к тому, что большая часть Северной Америки покроется пеплом, что приведет к продолжительной вулканической зиме, которая убьет примерно половину населения мира.Теперь, прежде чем мы забегаем вперед, ученые из обсерватории вулкана Йеллоустоун предостерегают от чрезмерной реакции на сообщения о том, что этот супервулкан запоздал с очередным полномасштабным извержением. Фактически, они заверяют нас, что «интервалы повторения этих событий не являются ни регулярными, ни предсказуемыми».

    О, хорошо. Спящий супервулкан непредсказуем. Не будем его злить.

    Хорошо, давайте отложим надвигающийся апокалипсис вулкана и поговорим о словах «сидеть» и «садиться». Эти два понятия легко перепутать и часто по ошибке меняются местами.

    «Установить» означает поместить что-либо в определенное место. «Set» - это (почти всегда) переходный глагол. Переходные глаголы всегда являются глаголами действия; они требуют прямых объектов. Прямые объекты действуют на другое существительное. Возьмите следующее предложение: мы должны отложить наши разногласия; большой вулкан мог извергнуться в любой момент. «Мы» - это предмет. «Установить» - переходный глагол. «Различия» - прямой объект.

    «Сидеть» означает сидеть. «Сидеть» - непереходный глагол. Непереходные глаголы всегда являются глаголами действия; им не нужны прямые объекты.Рассмотрим следующий пример: вам не следует сидеть здесь; супервулкан прямо у вас под ногами! В первой полной мысли перед точкой с запятой «ты» - подлежащее, а «сидеть» - непереходный глагол. У предложения нет прямого объекта.

    «Set» требует другого - вы можете установить секретные Oreos наверху шкафа, чтобы ваши дети не знали о них. Вы можете поставить ключи на стол. Когда вы сидите, вы сидите сами и ничего больше. Это. Она сидит. Дрессированный ленивец Банджо сидит на вершине гигантской сырной скульптуры.Супервулкан сидит и ждет, чтобы нанести ущерб планете Земля. Вы уловили идею.

    Независимо от того, решит ли Йеллоустонская кальдера положить конец человечеству, неплохо понять разницу между «сидеть» и «садиться». Хотя я сомневаюсь, что мир зависит от этого, вполне возможно, что наши будущие повелители лавы дадут нам популярную викторину о разнице между ними.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *