Травление печатных плат в домашних условиях: простой и дешевый способ изготовления ПП

Как сделать печатную плату дома быстро и недорого. Какие материалы и инструменты нужны для травления ПП. Пошаговая инструкция по изготовлению печатных плат методом ЛУТ. Какие есть преимущества и ограничения домашнего травления ПП.

Необходимые материалы и инструменты для травления печатных плат

Для изготовления печатных плат (ПП) в домашних условиях методом лазерно-утюжной технологии (ЛУТ) понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Фольгированный текстолит
• Лазерный принтер
• Утюг
• Травитель (персульфат аммония или хлорное железо)
• Емкость для травления
• Ацетон
• Наждачная бумага мелкой зернистости
• Кисточка
• Перманентный маркер

Какой травитель лучше использовать — персульфат аммония или хлорное железо? Оба варианта подходят, но у каждого есть свои особенности:

• Персульфат аммония меньше загрязняет, но дороже
• Хлорное железо дешевле, но более грязное в работе

Начинающим рекомендуется использовать персульфат аммония, так как с ним проще работать.

Подготовка фольгированного текстолита

Перед нанесением рисунка платы необходимо правильно подготовить поверхность фольгированного текстолита:

1. Обезжирить поверхность ацетоном или спиртом
2. Слегка зачистить мелкой наждачной бумагой до равномерного матового блеска
3. Снова обезжирить для удаления пыли

Правильная подготовка поверхности обеспечит хорошее прилипание тонера и качественный результат травления. Не стоит слишком сильно шлифовать, чтобы не повредить тонкий слой меди.

Печать рисунка платы на лазерном принтере

Для переноса рисунка платы на текстолит методом ЛУТ необходимо распечатать его на лазерном принтере. При этом важно соблюдать следующие правила:

• Рисунок должен быть зеркально отражен
• Использовать максимальное качество печати
• Отключить режим экономии тонера
• Лучше использовать глянцевую бумагу

Какую бумагу выбрать для печати рисунка? Варианты:

• Специальная бумага для ЛУТ
• Глянцевая фотобумага
• Бумага из глянцевых журналов

Лучший результат дает специальная бумага для ЛУТ, но можно использовать и другие варианты. Главное — чтобы бумага была гладкой и глянцевой.

Перенос рисунка на текстолит с помощью утюга

Процесс переноса рисунка платы на текстолит с помощью утюга включает следующие шаги:

1. Положить распечатку рисунком вниз на подготовленный текстолит
2. Прогреть утюг до максимальной температуры
3. Прижать утюг и водить по бумаге круговыми движениями в течение 3-5 минут
4. Дать остыть и аккуратно снять бумагу

Какие ошибки нужно избегать при переносе рисунка?

• Недостаточный нагрев — тонер не прилипнет
• Перегрев — рисунок может расплыться
• Сдвиг бумаги — рисунок смажется

При правильном выполнении всех действий рисунок должен полностью перейти на текстолит. Мелкие дефекты можно подправить маркером.

Травление платы в растворе персульфата аммония

Травление платы в растворе персульфата аммония выполняется следующим образом:

1. Приготовить раствор: 100-150 г персульфата на 0,5 л воды
2. Нагреть раствор до 40-50°C
3. Погрузить плату в раствор
4. Периодически покачивать емкость для равномерного травления
5. Время травления: 15-20 минут для ПП с медью 35 мкм

На что обратить внимание при травлении?

• Температура раствора влияет на скорость травления
• Нужно следить за процессом и вовремя достать плату
• Лучше немного передержать, чем недотравить

После травления плату нужно тщательно промыть водой и высушить. Затем удалить тонер ацетоном или спиртом.

Финишная обработка готовой печатной платы

После травления плату необходимо доработать для получения качественного результата:

1. Удалить тонер ацетоном
2. Проверить качество дорожек и площадок
3. При необходимости подправить маркером
4. Покрыть дорожки флюсом
5. Облудить контактные площадки
6. Просверлить монтажные отверстия

Как защитить готовую плату от окисления? Варианты:

• Покрыть лаком для печатных плат
• Нанести паяльную маску
• Облудить всю поверхность платы

Правильная финишная обработка обеспечит долговечность платы и удобство монтажа компонентов.

Преимущества и недостатки домашнего изготовления печатных плат

Изготовление печатных плат в домашних условиях имеет ряд преимуществ и ограничений:

Преимущества:

• Быстрое прототипирование — плата готова за 1-2 часа
• Низкая стоимость для единичных экземпляров
• Возможность быстрой доработки дизайна
• Полный контроль над процессом

Недостатки:

• Ограниченная точность и разрешение
• Сложность изготовления двухсторонних плат
• Отсутствие паяльной маски и маркировки
• Трудоемкость при большом количестве плат

Домашнее изготовление ПП подходит для быстрого прототипирования и мелкосерийного производства. Для сложных многослойных плат лучше использовать услуги профессиональных производителей.

Советы по улучшению качества домашних печатных плат

Чтобы добиться высокого качества печатных плат в домашних условиях, следуйте этим рекомендациям:

• Используйте качественные материалы — фольгированный текстолит, травитель
• Тщательно готовьте поверхность платы перед нанесением рисунка
• Делайте пробные образцы для подбора оптимальных параметров
• Контролируйте температуру и время травления
• Применяйте финишное покрытие для защиты от окисления

Какие еще способы можно использовать для улучшения результата?

• Фоторезист вместо тонера дает более точный рисунок
• УФ-экспозиция позволяет получить паяльную маску
• Гальваническое лужение защищает дорожки от окисления

Постоянная практика и эксперименты помогут достичь высокого качества домашних печатных плат, сравнимого с промышленным производством.

Изготовление печатных плат ЛУТ’ом от А до Я / Хабр

Доброго времени суток! Среди моих знакомых бытует мнение, что самостоятельно изготавливать печатные платы (ПП) бесполезно. Учитывая, что современные компоненты далеко ушли от DIP корпусов, то кустарно травить платы под них даже и не стоит пытаться. Тем не менее необходимость в быстрой оценке того или иного компонента всегда есть, и ждать несколько суток заказанной платы времени нет. И это учитывая, что заказ за «несколько суток» дорог, для одноразовой задачи.

В данной статье я хочу изложить порядок действий, которые позволят быстро изготавливать ПП под компоненты в корпусах подобных TQFP-100, то есть с ногами 0,2мм и таким же зазором, и при этом сводить брак к минимуму.

Конечно это способ изготовления плат только для прототипов, но он снижает риски ошибиться при создании конечного устройства.

В сети много статей и роликов с подобными советами, но как правило там не охвачены все нюансы тех или иных действий. Здесь же хочу показать весь процесс, который в домашних условиях позволит за час-полтора изготовить приемлемый экземпляр ПП.

Под катом подробности и трафик.

Минимальный набор материалов:

1. Правильная бумага (ниже остановлюсь на понятии «правильная»)
2. Персульфат аммония
3. Ёмкость для травления
4. Шкурка «нулевка»
5. Кисточка (натуральная или из стекловолокна)
6. Зубочистка

И, конечно, лазерный принтер и утюг.

Весть процесс покажу на изготовлении ПП под оценочную плату микросхемы ATxmega128A1U-AU (оценка заявленного аппаратного крипто модуля, EBI и вообще), и платы для подключения 7 дюймового дисплея к STM32F407VE

Для оценочных плат стараюсь делать разводку только на одной стороне, там где пересечений не избежать, ставлю резистор с сопротивлением=0 и корпусе 0805, пропуская дорогу под ним. Если пересечений много и точно нужно два слоя, то травлю каждый слой на отдельном текстолите (соединяю потом по VIA).

Первый этап

Подготовка текстолита.

Односторонний текстолит с толщиной меди 17-35мкм отмывается от грязи средством для посуды под теплой водой, потом капля моечного средства наносится на шкурку с зерном P800 или меньше и будущая плата шлифуется до образования шероховатостей по всей площади. Момент со шкуркой обязателен! Таким способом медь до дыр не затрем, но обеспечим хорошее прилипание тонера. После шлифовки поверхность промывается чистой водой, вытирается насухо и откладывается досыхать.

К моменту переноса макета, текстолит должен быть сухой, без окислов, жирных пятен и заметными шероховатостями.

В одной из статей видел рекомендацию, что медный слой надо подержать на солнце, до появления сизой оксидной пленки, в нашем случае это не нужно.

Второй этап

Подготовка макета.

Для ATxmega128 сделал такую вот разводку:

если нужно, то есть PDF.

На плате сама xmega, преобразователь интерфейса ft232 и стабилизатор lp2985, а так же мелочёвка- разъем PDI, USB, светодиодики на весь порт «B». Рисунок платы несколько отличается от того, что буду травить. Перед печатью добавил надписей и мелочей для усложнения.

Все дороги на верхнем слое (TOP), поэтому печатаем макет в отзеркаленном виде.

Наличие в принтере «неэкономного» режима для жирной печати необязательно. Я печатал на разных принтерах с печатью «по дефолту» и проблем не было, за исключением одного момента: Принтеры Brother (а конкретно HL-l2340 и HL-l2250) очень непочтительно относятся к переводу DPI в реальный размер, поэтому рисунок может поплыть по размерам, а это критично, когда на 1мм две дороги должны уместиться.

Теперь бумага.

Никаких глянцевых журналов и подложек от самоклейки!

И даже от китайской бумаги для ЛУТа я тоже отказался (слишком тонкая и мнется при печати)
Бумага должна быть плотной — минимум 150гр на квадратный сантиметр, должна быстро прилипать при нагревании и не ёрзать под утюгом, хорошо набухать в воде.

Лучший вариант- глянцевая фотобумага, не слишком хорошего качества.

Не «слишком хорошего качества» это значит не премиум и не LOMOND. То есть дешевая глянцевая фотобумага. На фото выше, одна из таких и показана, есть еще «Фотобумага глянцевая», выпускаемая под брендом крупного магазина компьютерной техники, это клон той, что на фото (складывается впечатление, что они с одного завода, но в разных упаковках).

Данная бумага сразу прилипает к меди под утюгом и не сдвигается при проглаживании (матовая бумага не содержит глянцевого слоя и поэтому не липнет, а горячий тонер легко смазать), она легко отходит в теплой воде (в отличии от LOMOND и бумаги с приставкой «премиум»).

Итак пора печатать. Печатаем макет, потом, не касаясь лицевой стороны пальцами, обрезаем края. и готовим утюг.

Третий этап

Перевод макета.

Необходимо сначала подготовить емкость с водой, в которой будет замачиваться плата. У меня роль этой емкость выполняет обычный тазик. Наливается горячая вода ( градусов 50, то есть чтобы рука уже не терпела), литров пять, и в ней растворяется немного моющего средства (немного, это столовая ложка).

И идем к утюгу.

Подготовленный текстолит кладем на ровную поверхность и накрываем распечатанным макетом, утюгом прогретым до максимальной температуры проглаживаем по центральной линии, а потом от центра к бокам. При первом проглаживании распечатку лучше придерживать, чтобы не сдвинулась. После первого проглаживания лист фотобумаги прилипает к меди и сдвинуть его утюгом уже можно не бояться. Теперь можно носиком утюга пройтись по всем краям и местам, где на вид бумага отходит. Потом секунд тридцать просто прогреваем по всему объему.

Не смог удержаться чтобы в статье про ЛУТ не показать главное действующее лицо:

После проглаживания, не остужая кидаем плату воду. То есть не удаляя бумагу, подхватываем горячую пинцетом и кладем в подготовленную емкость с водой. 10 минут перерыв на отмачивание.

Четвертый этап

Очистка от бумаги.

По истечении 10 минут достаем плату из воды и удаляем бумагу. Как бы долго плата не лежала в воде, вся бумага не отстанет. Точнее сама то бумага без проблем, а вот глянцевый слой, который нам обеспечивал хорошее прилипание останется в узких местах.

как-то так:

Вообще тонер держится очень надежно, тереть можно пальцами, ластиком или губкой для мытья посуды, но между дорожками вытащить глянец сложно, достаточно дать плате высохнуть, как такие места будут видны.

Есть три пути.

1. Замочить плату в спирте еще на 10-15 минут, глянцевый слой набухнет и смоется мягкой тряпочкой. Это не наш способ, в виду его кощунственности.
2. Замочить плату в растворителе «анти-силикон», который продается в строительных магазинах. Не знаю что там в качестве активного вещества (на бутылке не написано), но глянцевый слой тоже разбухает и удаляется, тонер при этом остается. Это способ на любителя, средство довольно вонючее.
3. И третий способ — удалить механически, что не очень долго.

Для этого надо обратно намочить плату и острым предметом удалить лишнее. Лучше всего использовать острую зубочистку. Мокрый глянец удаляется без проблем, а дерево зубочистки не сносит тонер. Особо замечу, что нельзя использовать иголки! Не потому, что можно снять тонер (он то прилеплен хорошо), а потому, что железо оставляет на меди следы. Да! сам в шоке, знаю что медь мягче железа, тем более нержавейки. Но факт имеет место быть. Там где водил иглой медь травится очень медленно.

Пример из практики:

После удаления остатков глянцевого слоя, промываем плату с моющим средством, удаляя «пальчики». Оставляем высыхать.

Почти специально оставил несколько мест, где глянец не удален (потом увидим, что не так все страшно).

Пятый этап

Травление.

Травлю персульфатом аммония, не скажу, что он лучше хлорного железа, просто от железа больше грязи (ну да, персульфат аммония это же отбеливатель, какая тут грязь) и хлорное железо труднее хранить — гигроскопичен и как следствие сплавляется в большие куски, которые надо дробить.

Травлю при температуре 40 градусов. На плату с медью 35мкм — 15 минут, С медью 17мкм — 5 тире 7 минут. Можно и при комнатной температуре 17мкм травится порядка 20 минут, 35мкм в теории 40 минут, но это уже и не помню.

В домашних условиях можно травить в любой емкости, для этой статьи специально травил в обычной пластиковой емкости, что накладывает определенные дополнительные действия от исполнителя. Но если ПП делаются часто, то можно заделать себе ванночку для травления:

главным дополнением которой — насос для перемешивания раствора, он освобождает от «определенных дополнительных действий». Насос нужен мембранный, с пластиковой мембраной.
Тот что на рисунке, купил в интернет магазине для робокрафтеров.

Внутри емкости перегородки, для размещения нескольких ПП.

На фото травятся две стороны платы под STM32F407VE подключаемую к семи дюймовому дисплею.
Под xmega вытравлю в открытой пластиковой.

Делаем раствор — пол литра воды плюс 100-150г персульфата аммония. Вообще рекомендуется 250 грамм на пол литра, но в кустарных условиях при остывании раствора и испарении воды, выпадают кристаллы и намертво прилепляются на медь, как итог непротравленные точки.
Как писал выше — температура 40 градусов.

Кидаем в раствор плату и начинаем кисточкой перемешивать раствор, чтобы травление шло равномерно. Также кисточкой можно удалять с платы хлопья глянцевого покрытия, если при подготовке не все удалились.

У меня плата с медью 35мкм, через 10 минут уже видно текстолит:

Жду еще 5 минут и все готово.

Надо сказать, что в процессе травления лучше передержать плату, чем недодержать. И дополнительное время может быть довольно большим. Один раз я увидев недотравленный полигон закинул платку обратно и забыл про нее часа на три, когда вспомнил, думал что ее разъело насквозь. Однако ни одного подтравливания не заметил:

вот этот передержанец (уже облуженный):

Итак, вытащили нашу плату, помыли и посмотрели на свет:

Если нашли лишнюю медь, то можно кинуть обратно в раствор.

Если все хорошо, то ЛУТ окончен!

Смываем ацетоном тонер и облуживаем, если в ближайшее время облуживание не предусмотрено, то хранить плату можно не смывая тонер, он будет защитной оболочкой.

Итог:

Выше я помечал места на плате, где глянцевое покрытие осталось. Те места, которые глянец закрывал герметично (уголок на плате), там не протравилось, там где небольшие перекрытия между дорожками — все нормально, раствор туда пробрался. Если использовать емкость с насосом, то глянцевое покрытие можно вообще до конца не оттирать, просто время травления увеличивается в два раза.

Пара фраз о лужении. Поскольку ЛУТом делаются платы временные или для себя, то особо возиться с облуживанием не стоит (ИМХО), можно просто пройтись паяльником по тем местам где будет пайка, а потом все покрыть лаком.

Но если компоненты на плате будут перепаиваться или плата будет долгое время эксплуатироваться, то лучше залудить. Либо паяльником пройти по всей меди, либо если есть фен, то паяльной пастой.

Я мешаю пасту с флюсом примерно 1 часть пасты и 5 частей флюса, покрываю всю плату и прогреваю феном:

во время прогрева, текстолитовой кисточкой (известная как «вечная кисточка») сгоняю припой к краям платы, Лишнего припоя на дорожках при таком способе не остается, а там где его не хватает, можно пригнать с краев. Не воздушный нож, конечно, но тоже довольно аккуратно.

Главная проблема при использовании паяльной пасты, это лишние шарики, присохшие к плате. Вот на фото их хорошо видно:

Поэтому после лужения, плату надо хорошенько промыть и оттереть тряпочкой, смоченной в ацетоне.

Плату облудили, теперь точно все. Монтаж. Проверка:

Задача выполнена. На данную плату ушло не больше часа (с учетом фотографирования этапов).

Параллельно у меня травилась вторая плата, точнее две стороны одной платы. И если первая платка была скорее для демонстрации (можно было и на DIP переходнике выполнить, а не подобие ардуины делать), то вторая нужна была для конкретной цели и плести косы проводов на переходнике не вариант (да еще не факт, что помех не нахватает при подключении через fsmc)

Две стороны:

Как видно, я не стал травить двухсторонний текстолит, проходя убийственную процедуру совмещения двух шаблонов на этапе работы утюгом. Лучше это сделать сейчас.

Сверлим отверстия на VIA у всех плат, берем ножки от резисторов и штук 5 припаиваем к одной стороне, потом нанизываем на них вторую сторону, пропаиваем с двух сторон. Все платы совмещены! Теперь можно пропаять все отверстия.

Как-то так:

Все готово!

Вы, должно быть заметили сильный брак на одной из сторон:

Бумага после принтера наэлектролизована и собирает на себя все подряд. Особенно волосы, особенно кошачьи! Так что я не досмотрел.

А вот и виновник:

Контролирует все выполняемые процессы.

После восстановления дорожки, ПП готова и устройство собралось:

Правда, это была плата как раз временная — проверить правильность подключений, чтобы потом развести по-человечески и заказать.

Вот и все. Удачи в ваших начинаниях!

Изготовлениепечатных плат

Существует не мало способов изготовления печатных плат, огромное количество способов описано в различной литературе и в Интернет ресурсах, однако с развитием технологий возникают новые способы, позволяющие в домашних условиях изготовить печатную плату мало чем уступающие промышленным аналогам.

Можно вот так. (Данная плата изготовлена по чертежам с сайта atprog.boom.ru/)

Предлагаю свой способ основанный на применении компьютера, лазерного принтера и утюга, не смотря на то что такой способ тоже был широко описан различными изданиями я предлагаем свой подход к данному процессу.

ЧТО НУЖНО.

1) фальгированный стеклотекстолит или гетенакс;
2) ортофосфорная кислота, представляет из себя коричневатую маслянистую жидкость, продается в пузырьках по 30 мл; возможно есть и другие варианты упаковки;
3) дихлорэтан, продается в аналогичных пузырьках, используется как клей для пластмасс;
4) цапонлак, все в тех же пузырьках, хотя есть и промышленный в бутылках 0,5 л и не имеет цвета, но лучше кислотостойкий маркер.
Все это продается в ближайшем магазине радиотоваров.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

1) Создаем рисунок печатной платы в любом графическом редакторе, но лучше использовать специальные программы OrCAD, P CAD или Layout 4.

2) Распечатываем рисунок на лазерном принтере, устанавливаем насыщенность на полную и отключаем режим экономии тонера. Бумагу желательно использовать мелованную, из любого журнала, РАДИО не подойдет — это святое, хотя в нашем случае подходит практически любая офисная.

3) Обрабатываем фальгированный стеклотекстолит, если поверхность фольги более или менее в нормальном в состояние, что скорее всего и будет, если стеклотекстолит куплен не так давно, то протираем ее таканью смоченной в ортофосфорной кислоте до исчезновения пленки окисла, входе обработки фольга должна приобрести равномерный розоватый цвет. Такой способ очистки имеет ряд достоинств перед традиционными, с применением мелкой наждачки и других абразивных средств. Достоинство первое – не уменьшается слой фольги, т.к. ортофосфорная кислота не разрушает ее, достоинство второе – не образуется неравномерных по толщине участков платы и царапин, которые в дальнейшем могли бы ухудшить контакт краски с платой.

4) Опускаем обработанную плату в слабый раствор хлорного железа или раствор поваренной соли и медного купороса, такой раствор менее эффективен и не успеет растворить фольгу. Опускать в электролит следует на несколько минут пока фольга слегка, но равномерно не протравится и не приобретет розоватый оттенок и шероховатую поверхность, нужно это для того чтобы поверхность стала пористой и лучше соединялась с тонером.

5) Вытираем плату тканью смоченной в спирте или ацетоне, даем высохнуть, и накладываем на нее наш распечатанный рисунок. Кладем сверху на рисунок несколько слоев ткани или плотной бумаги, получаем слоеный пирог: сначала плата фольгой вверх, потом рисунок тонером к плате, и далее несколько слоев ткани. Нагреваем утюг, температура должна быть такой что бы плавился тонер, но не слишком большой иначе тонер начнет расплываться по плате. Следует полностью прогреть плату, если все дорожки прилипли к фольге, то бумага между дорожками начнет вздуваться, но дорожки останутся соединенными с платой.

6) Когда перенесение рисунка на плат закончено ждем застывания тонера, оккуратно размачиваем бумагу в воде, после чего обильно смазываем бумагу ортофосфорной кислотой, которая должна начать растворять бумагу, при этом не повреждая тонер и снимая пленку окисла. После размягчения бумаги удаляем ее, протираем плату спиртом, корректируем рисунок цапонлаком и помещаем в электролит для травления.

7) Протравленную плату промываем водой и стираем тонер дихлорэтаном. Если при разработке рисунка оставить не закрашенные области в центре контактных площадок, то получившиеся углубления заменяют кернение для сверления, остается просверлить. Плата готова.

 

РЕЗУЛЬТАТ

Рисунок 1
Вот такие надписи можно получить таким способом.

Рисунок 2
Увеличенный размер печатного монтажа.

Рисунок 3 — Разводка микросхемы

Рисунок 4 — Увеличенный размер разводки микросхемы

Рисунок 5 — Увеличенная контактная площадка

Реальный диаметр площадки 1,8 мм, диаметр внутреннего отверстия 0,6 мм (подписано на рисунке вверху справа)

 

Нравится

Твитнуть

T³: Травление печатных плат своими руками — Новости

Сегодня мы узнаем о травлении печатных плат в домашних условиях, дешево и быстро! Мы даже немного пофантазируем!

Избранное Любимый 11

Да! Это вторник!

Все соберитесь и давайте поговорим о травлении наших собственных печатных плат дома. Это дешево, это просто и, хотя у него есть некоторые ограничения, это БЫСТРО!

Если вы никогда не делали этого раньше, надеюсь, здесь достаточно информации, чтобы вы захотели попробовать. Если вы опытный ветеран, дайте остальным несколько советов в разделе комментариев!

---

Все понял? Итак, это был довольно краткий обзор, но есть и хорошая новость: делать свои собственные печатные платы дома очень легко и весело! Но зачем вам это делать? Есть несколько причин. Раньше производители печатных плат не подозревали, что есть любители, которые могут быть заинтересованы в заказе нестандартных плат. В результате они не были готовы производить или продавать небольшие партии. Кроме того, у большинства любителей не было доступа к инструментам проектирования, необходимым для создания проектов для этих производителей. В наши дни, если вам нужна группа сложных плат с несколькими слоями или жесткими допусками, вы можете заказать их в таких компаниях, как OSH Park или Advanced Circuits за скромные деньги. Это, однако, не означает, что гравировка ваших собственных досок по-прежнему не является полностью актуальным навыком для производителей. Вот несколько причин, по которым вы можете сделать свою собственную печатную плату:

• Быстрое прототипирование — Самостоятельная печать печатной платы занимает менее часа, поэтому, если вы очень быстро повторяете множество проектов, зачем ждать неделю или две для каждого нового прототипа?

• Simple Designs — Если все, что вам нужно, это грубая и готовая однослойная плата, это может доставить больше хлопот, чем стоит заказать.

• Total Control — Вы хотите сделать печатную плату из баллистического нейлона? Вам нужно действительно тонкая, жесткая печатная плата? Вы хотите встроить RFID-метки в свои печатные платы, чтобы впоследствии их можно было идентифицировать? Сделай сам!

• Искусство — Импорт произвольных изображений в файл Gerber может быть очень сложным, и я не нашел производителя печатных плат, который бы использовал серию рисунков SVG в качестве файлов дизайна. У большинства производителей также возникают проблемы со странными формами и вырезами. Создание собственных печатных плат открывает целый мир уникальных материалов и форм.

• Это весело — Делать собственные печатные платы действительно полезно; почему бы не попробовать?

При всем при этом ограничения определенно есть. Двухслойные платы довольно сложно изготовить в домашних условиях по двум причинам: трудно выровнять обе стороны платы так, чтобы переходные отверстия располагались друг над другом, и практически невозможно сделать сквозные отверстия чистыми. Еще одним ограничением является размер функции; если ваш дизайн включает в себя детали с очень узким шагом или очень тонкими дорожками, вам может быть трудно избежать чрезмерного травления. Наконец, пока есть — это способов напечатать собственную паяльную маску, это еще один шаг, и он не всегда последователен. Без паяльной маски может быть сложно припаять плотно упакованные детали, не заливая близлежащие посадочные места.

«Как это сделать?»

Итак, вы посмотрели видео и теперь вам интересно, но вы все еще в замешательстве. Не беспокойся! Давайте пройдемся по процессу, и я постараюсь указать на некоторые советы и приемы, чтобы сделать его более плавным.

Прежде всего, несколько основных моментов:

Большинство печатных плат изготавливаются из материала под названием FR4, который представляет собой армированный стекловолокном эпоксидный композит (в основном лист стекловолокна) с медными дорожками на одной или обеих сторонах для передачи сигналов. Хотя может показаться, что медные дорожки напечатаны на чистом листе стекловолокна, на самом деле печатные платы обычно начинаются с полностью покрытого медью листа. Вы можете купить этот материал в Интернете по очень низкой цене, просто выполните поиск на Amazon по запросу «медная доска». Чтобы изолировать дорожки, необходимо удалить всю лишнюю медь. Это можно сделать с помощью мельницы или фрезерного станка, такого как Shapeoko, но традиционно это делается химическим путем. Проблема в том, что ваш химический травитель не знает, где должны быть ваши следы, поэтому вам нужно замаскировать их и держать подальше от травителя.

Шаг 1) Маскирование доски

Щелкайте по стрелкам, чтобы пролистать галерею.

Ради этого поста я предполагаю, что у вас уже есть готовый дизайн. Если вы хотите научиться проектировать и компоновать собственную схему, ознакомьтесь с нашими ресурсами Eagle. Вы также можете нарисовать свои собственные схемы в программе векторного рисования или даже от руки! В сегодняшнем примере я использую Nanino, «минималистичный односторонний Arduino» Йохана фон Конова.

Самый простой способ нанесения вашего макета на лист с медным покрытием — это метод, называемый «переносом тонера», когда вы печатаете свой дизайн на копировальной бумаге с помощью лазерного принтера, а затем перенос , тонера с помощью пресса или утюга. Бумага для переноса в основном представляет собой пластиковую подложку, покрытую пудрово-синим покрытием. Вы можете заказать всего несколько листов у продавцов на eBay и Amazon. Если у вас нет времени и денег, чтобы заказать его через Интернет, вы можете заменить его страницей глянцевого журнала, и таким образом я получил довольно приличные результаты. Когда вы печатаете свой дизайн, убедитесь, что вы зеркально отразили его, чтобы после переноса его лицевой стороной вниз дизайн был правильно ориентирован. Кроме того, сначала распечатайте на обычном листе бумаги, чтобы проверить масштаб и положение.

Подготовьте кусок покрытой медью доски, протерев его спиртом. Это поможет удалить масла и грязь, которые могут препятствовать прилипанию тонера. Если ваша доска какое-то время находилась во влажной среде, возможно, ее нужно быстро довести до блеска с помощью губки для мытья посуды. Теперь вырежьте свой дизайн и поместите его лицевой стороной вниз на только что очищенную доску. Вы можете приклеить его на место с помощью нескольких кусочков малярного скотча.

Если у вас есть настольный ламинатор, следующий шаг очень прост. Просто установите ламинатор на самую горячую и самую медленную настройку (обычно предустановка для пакетов 10 мил) и пропустите плату с прикрепленным к ней переносом через ламинатор четыре или пять раз. Если у вас нет доступа к ламинатору, вы можете использовать утюг для одежды на высокой мощности без пара. Равномерно надавите на доску примерно на пять минут и не позволяйте копировальной бумаге двигаться или скользить по доске. Это помогает положить лист бумаги между утюгом и переводным листом. Как только ваша доска остынет, снимите копировальную бумагу, чтобы показать свой резист! Могут быть пятна, которые не переносятся чисто; их можно заполнить перманентным маркером.

Шаг 2) Травление платы

Щелкайте по стрелкам, чтобы пролистать галерею.

Существует несколько различных растворов для травления, которые можно использовать для удаления меди с куска платы с медным покрытием. Наиболее распространенным (старым) раствором является хлорид железа. Хлорид железа токсичен, обладает высокой коррозионной активностью и кислотностью, но он недорогой и его легко достать. Я предпочитаю использовать его, потому что, ну… я знаю, как определить, насколько быстро он будет травиться, и я знаком с ним. Другим популярным раствором является хлорид меди, который также может быть токсичным, но многие люди предпочитают его, потому что его сила травления фактически увеличивается по мере растворения в нем большего количества меди (в определенной степени), и его можно регенерировать путем аэрации с помощью аквариумного насоса. . Раствор, который действительно легко достать и, по слухам, работает довольно хорошо, представляет собой смесь соляной кислоты (разбавленной соляной кислоты от поставщика бассейнов и спа) и перекиси водорода. Если вы беспокоитесь о токсичности этих растворов и хотите немного более безопасный вариант, вы можете попробовать использовать смесь уксуса, поваренной соли и перекиси водорода, хотя я пробовал это в прошлом (из любопытства), и это очень медленно и неравномерный.

Не нужно бояться ядовитых растворов, просто будьте в безопасности. Наденьте перчатки, наденьте защитные очки, не наливайте раствор в контейнеры, которые вы планируете когда-либо использовать для еды — вспомните школьную химическую лабораторию. При этом вы можете пострадать, если сделаете что-нибудь глупое, так что будьте осторожны . И, кстати, никогда не выливайте использованные травильные растворы в канализацию , какой бы травильный раствор вы ни выбрали. Концентрация растворенной меди вредна для окружающей среды и оборудования для обработки воды.

Наденьте средства индивидуальной защиты и погрузите доску с маской в ​​травильную ванну. Это займет несколько минут. Важно, чтобы доска двигалась в решении. Когда травитель вступает в реакцию с медью, он оставляет побочные продукты, которые препятствуют процессу травления, и лучший способ предотвратить оседание этого вещества — поддерживать движение раствора. Размешиваю пластиковым ножом. Вы также можете построить резервуары для травления только для этого процесса, которые либо раскачивают ванну для травления назад и вперед, либо пропускают воздух через раствор, чтобы взбалтывать его. Если вы делаете только несколько досок здесь и там, я бы сказал, что перемешивание вручную лучше, потому что вы все равно будете вытаскивать доску и проверять ее довольно регулярно.

Вы можете сказать, когда плата протравлена, потому что (сюрприз) медь исчезнет! Как только вы перестанете видеть медь, вытащите эту плату из травильного раствора, потому что она проложит себе путь вбок под вашим травильным резистом и истончит дорожки. Промойте доску небольшим количеством воды, чтобы избавиться от излишков травителя, и тогда вы сможете снять эти ужасные потные перчатки.

Шаг 3) Удаление резиста

Щелкайте по стрелкам, чтобы пролистать галерею.

Этот шаг заслуживает отдельного раздела только потому, что он такой красивый и приятный. Возьмите бумажное полотенце, смоченное небольшим количеством ацетона (он не обязательно должен быть концентрированным, отлично подойдет жидкость для снятия лака) и сотрите гравировальный резист; он придет прямо и покажет все эти сладкие, блестящие следы!

Шаг 4) Последние штрихи

Щелкайте по стрелкам, чтобы пролистать галерею.

Ваша доска почти готова, теперь все, что вам нужно сделать, это заполнить ее. Если для вашей конструкции требуются детали со сквозными отверстиями, вам необходимо просверлить все отверстия. Я использовал крошечное сверло на своем вращающемся инструменте, для которого у меня есть причудливый сверлильный станок. Вы также можете просто сделать это с помощью ручной дрели, если вы очень осторожны. Затем добавьте свои детали и припаяйте все на место!

Причудливая

Гибкие печатные платы

Но подождите! FR4 с медным покрытием — не единственный материал, который можно использовать для травления в домашних условиях. Существует материал под названием «Pyralux» или плакированный медью Kapton, который представляет собой гибкий материал для печатных плат. Это дороже, чем FR4, и с ним может быть немного сложнее работать, но процесс, по сути, тот же! Посмотрите галерею ниже, чтобы увидеть наглядный обзор моего собственного опыта работы с медным каптоном.

Скатайте субстрат самостоятельно

Прикольно, что еще можно вытравить? Если вы хотите быть странным, и вы знаете, что я хочу, вы можете с нуля скатать свою собственную плакированную медью доску! В галерее ниже вы можете увидеть процесс, через который я прошел, чтобы собрать свои собственные печатные платы из стекловолокна и кевлара. Медную фольгу можно купить в рулонах на Amazon, и существует множество тканых материалов, предназначенных для композитной укладки. Просто распылите на две жесткие пластиковые или стеклянные панели антиадгезионную смазку, уложите несколько слоев тканого стекловолокна между медной фольгой, а затем зажмите все это вместе, пока оно не затвердеет. С этого момента травите его, как и любой другой материал для печатных плат!

Альтернативные методы маскирования

Если у вас есть доступ к лазерному гравёру (или если вы создали свой собственный), вы можете не покупать бумагу для переноса тонера! Мой предпочтительный метод создания резиста для травления выглядит следующим образом:

Шаг 1) Протрите покрытую медью плату спиртом.

Шаг 2) Нанесите на доску ровный слой аэрозольной краски. Мне нравится использовать матовую черную грунтовку, но подойдет любой цвет.

Шаг 3) Инвертируйте цвет вашего рисунка так, чтобы вытравить те части резиста, которые вы хотите вытравить . Это оставит аэрозольную краску только в тех местах, которые вы хотите замаскировать! Стреляйте лазерами!!!

Шаг 4) Аккуратно протрите спиртом плату с лазерной гравировкой. Это удалит сгоревшую аэрозольную краску, но оставит непротравленную краску.

Шаг 5) Протравите плату химическим способом, используя ваш любимый раствор!

Шаг 6) Удалите краску ацетоном.

Это отличный метод для сложных или необычных дизайнов, таких как этот:

Он смотрит на вас!

Попробуй!

Итак, домашнее травление печатной платы: это весело, легко и дешево! Если у вас есть какие-либо советы или рекомендации, я хотел бы услышать их. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте! Если у вас есть идеи, сделайте что-нибудь классное и присылайте фото!

О! И если есть что-то особенное, о чем вы все хотите, чтобы я рассказал во вторник на Tech Talk, дайте мне знать. До следующего раза, удачного взлома!

Травление печатных плат в домашних условиях с помощью уксуса

Травление печатных плат — еще одна важная тема в мире электроники DIY. Это то, что рано или поздно пробует каждый любитель электроники. Даже несмотря на то, что это довольно простая процедура, она требует некоторой уверенности в себе (или храбрости), поскольку в ней используются сильнодействующие, вонючие и опасные химические вещества.

Любая процедура травления, о которой вы читали, может быть описана в 5 различных этапов: проектирование, перенос, травление, сборка и повторное использование или утилизация. Для каждого из этих пяти шагов есть разные варианты и тысячи веб-страниц с инструкциями, рекомендациями, инструкциями… ну, это еще одна из тех страниц 🙂

Мысли новичка

Сначала предыстория: Я новичок в гравюре (вот так, жирным шрифтом). Я думаю, что это естественная эволюция от прототипирования макетов к полупостоянным проектам перфорированных плат или полосовых плат, к травлению ваших собственных схем дома и к отправке ваших проектов на завод по производству печатных плат. Но меня несколько беспокоило использование в домашних условиях токсичных, вызывающих коррозию, жгучих кислот, таких как соляная кислота, или вредных для окружающей среды травителей, таких как хлорид железа.

Потом я наткнулся на этот пост о дешевом домашнем травлении печатных плат уксусом и подумал, что надо обязательно попробовать. Погуглив об этом, вы можете найти полдюжины очень хороших руководств по этой технике. Я считаю, что у меня нет предыдущего опыта в травлении, поэтому это будет не учебник, похожий на «голос опыта», а одноранговый. Если вы никогда не травили свои печатные платы дома, но хотите попробовать, вы похожи на меня две недели назад. Тогда, возможно, эти слова о том, что я пробовал, и о тех ошибках, которые я делал, могли бы быть вам полезны.

Травитель кусает медь

Давайте представим, что у вас уже есть макет какого-то проекта, и он прекрасно работает. Вероятно, у вас уже есть схема проекта (вы должны!), созданная с помощью Eagle, KiCad, Fritzing или любого из облачных приложений EDA (Upverter, Circuits. io…). Я не буду вдаваться в «какой инструмент лучше?» обсуждение, есть десятки сайтов, сравнивающих их. Какой бы инструмент вы ни использовали, убедитесь, что в нем есть редактор печатных плат или функция проектирования разводки платы.

Я использую Eagle. Потому что с ним у меня больше опыта, и потому что у Sparkfun есть отличные учебные пособия по созданию схем и макетов плат с помощью Eagle. Меня интересуют KiCad и Upverter, и я в конечном итоге опробую их, но пока я на Eagle.

Моим основным источником информации по проектированию печатных плат было вышеупомянутое руководство от Sparkfun, так что прочтите его. Это комплексное руководство по проектированию схемы и компоновки платы с использованием реального случая для объяснения основ печатной платы, используемых методов и инструментов, а также некоторых полезных советов по программному обеспечению.

Подчеркну здесь три момента:

• Используйте правило 50 mil : дорожки шириной 50 mil и зазоры 50 mil (для нас, ребята из СИ, 50 mil — это 50 миллиметров или 1,27 миллиметра). После того, как вы повторите процесс несколько раз, принимая к сведению результаты, вы, вероятно, сможете уменьшить дорожки до 20 или даже 10 мил при домашнем травлении. Но 50 — это хорошая отправная точка. Ширина трассы имеет решающее значение при использовании высоких нагрузок. Этот калькулятор ширины трассы поможет вам определить минимальную ширину трассы для ваших сильноточных линий.

• Оставьте достаточное количество меди вокруг контактных площадок , чтобы обеспечить соединение припоем. Заголовки или диоды имеют более толстые выводы, и вы можете использовать для них более широкие круги , но будьте осторожны, оставляйте между ними достаточный зазор, иначе они в конечном итоге создадут медные мосты. Для соединенных контактных площадок сама дорожка может использоваться для пайки компонента , но у вас также могут быть несоединенные контактные площадки. Может помочь использование прямоугольных или эллиптических подушечек . Некоторые 9Компоненты 0026 SMD (такие как разъемы, операционные усилители и т. д.) несложно припаять, и их использование устраняет необходимость высверливать часть меди, поэтому они также могут быть хорошим вариантом.

• Если вы будете использовать одностороннее медное покрытие, попробуйте нарисовать все дорожки на заднем слое . Это может быть невозможно, в этом случае вам придется соединить дорожки верхнего слоя.

• Используйте медные заливки для плоскостей заземления . На самом деле его не нужно шлифовать, но это обычное дело. Только если вы используете антенны или высокое напряжение, заземление может быть не очень хорошей идеей. Для домашнего травления у него есть одно большое преимущество: нужно удалить меньше меди, а это означает более быстрое травление и меньше остатков.

Без заземляющего слоя удалено много меди (версия 1.0) С заземляющим слоем удалено гораздо меньше меди (версия 1. 1)

Перенос

То есть: перенос вашего проекта на печатную плату. Самый распространенный способ — перенести тонер, напечатанный на глянцевой бумаге с помощью лазерного принтера, на медную оболочку с помощью утюга. Опять же, я никогда не использовал его, но у меня такое чувство, что в этом методе слишком много неопределенностей: тип бумаги, качество тонера, шероховатость меди, нагрев железа и время. Похоже, вы пройдете через долгий процесс проб и ошибок, пока не сделаете все правильно.

Использование светочувствительных оболочек из меди кажется проще. Вам потребуется:

• Светочувствительная пленка размером с ваш дизайн или больше (от 1 до 2 евро за пленку 60×80)
• Прозрачная бумага (это дорого, 80 центов за лист бумаги)
• Лазерный или струйный принтер.
• Положительный светочувствительный проявитель.
• Лоток A (полистирол).
• Защитные очки, респиратор и перчатки.

1. Печать нескольких копий (3-4) вашего дизайна на прозрачной пленке в черно-белом цвете высокого качества. Чтобы получить изображение схемы из Eagle, я использую Eagle ULP от Niels Springob для экспорта слоев дна, контактных площадок, переходных отверстий и отверстий в SVG (скачать здесь). Затем я открываю файл в Inkscape, чтобы внести последние штрихи: преобразовать его в черно-белый, настроить ширину и отступы и добавить рамку вокруг дизайна. Рамка будет соответствовать размеру доски. Затем я группирую все это, делаю 3 или 4 копии рядом и отправляю на принтер. У меня нет лазерного принтера, но струйный принтер отлично работает . Три в ряд, готовые к резке и штабелированию (это версия 1.1)

2. Вырежьте их по линиям рамы и** сложите их** одну за другой, используя прозрачную ленту, чтобы убедиться, что они выровнены. Цель состоит в том, чтобы предотвратить прохождение УФ-лучей через темные участки, поэтому чем темнее, тем лучше. Печатная плата на транспаранте и струйном принтере

3. Вырежьте светочувствительную плату по размеру рамки, которую вы нарисовали в шаге 1. В зависимости от упаковки это может быть легко или нет. Я использовал два разных бренда: у одного есть темная наклейка, закрывающая светочувствительную сторону платы, вы можете безопасно разрезать плату с наклейкой. Другой упакован в черный картонный конверт, и если вы хотите разрезать его, вы должны делать это в темноте. Здесь цель, опять же, состоит в том, чтобы иметь меньше меди для травления. Несколько типов и марок светочувствительных медных оболочек

4. Теперь идите в темную комнату и приготовьте бутерброд . Мой способ — это лист фанеры, плакированный медью светочувствительной стороной вверх (сначала снимите защитную наклейку, если она есть!), стопка прозрачных пленок и акриловый лист. Все держалось на месте с парой сержантов. Не торопитесь и дважды проверьте ориентацию прозрачных пленок. Так как они показывают нижний слой, печатная сторона должна касаться плакированной. Во втором тесте я ошибся со светочувствительной стороной и в итоге получил хороший шелкографический рисунок 9. 0003

5. Пришло время принять солнечную ванну . Десять минут под прямыми солнечными лучами мне подходят. Конечно, вы можете использовать эти УФ-боксы, но они действительно дорогие, и некоторые люди сообщают, что использование обычной люминесцентной лампы (диапазон дневного света, температура света около 5000K) работает так же хорошо. Sun остается самым дешевым решением, тыс. Один совет: убедитесь, что солнечные лучи падают перпендикулярно оболочке , в противном случае у вас будет некоторая тень из-за прозрачных пленок дальше от оболочки, что может предотвратить воздействие кислоты на медь в зазорах, потенциально создавая короткие пути. в вашей цепи. Если это произойдет, как это случилось со мной, вы можете использовать резак или дремель, чтобы разрезать их. Стопка из четырех прозрачных пленок уже на солнце

6. Тем временем подготовьте раствор разработчика . Вы можете попробовать приготовить раствор самостоятельно дома, используя 1% гидроксид натрия (десять граммов гранул NaOH на литр чистой воды). Предостережение: гидроксид натрия очень едкий, он может обжечь вашу кожу, и вам будет очень плохо, если он попадет вам в глаза. Так что это момент, когда вы должны надеть перчатки, пылезащитную маску и очки на . Некоторые говорят, что качество результата очень чувствительно к концентрации, поэтому я решил перестраховаться и купил флакон проявителя (« revelador de placa positiva » на испанском языке) в том же магазине, где я купил светочувствительные оболочки (3,80 евро за 3 литра раствора).

7. 10-минутный отсчет окончен, и вы снова в темной комнате в одежде. Теперь поместите его в раствор для проявки и встряхните (наденьте перчатки!). Через несколько секунд начнут появляться следы. Встряхивайте и проверяйте каждые 10 секунд, пока не увидите изменений в контрасте между открытыми и закрытыми зонами оболочки, следы должны быть четкими и четко определенными. Целых 9Процесс разработки 0026 занимает около одной минуты. Если вы используете тонкие дорожки, будьте осторожны, не оставляйте их слишком долго в проявителе, иначе они могут быть повреждены.

8. Удалите проявитель с плакированной поверхности проточной водой. Светочувствительная оболочка сразу после проявления

Теперь у вас есть готовая к травлению оболочка. Медь в зонах, подверженных воздействию солнечных лучей, будет удалена кислотой на следующем этапе.

Травление

Вот и наступил ответственный и тревожный шаг. Но это действительно легко. Вам понадобится:

• Уксус (уксусная кислота). Я использую чистящий уксус, кислотность 7%, 0,70€ мусор в местном супермаркете)
• Перекись водорода. Легко найти в любой аптеке, я использую 3% перекись в чистой воде, 1,20 € 1/2 литра.
• Кухонная соль.
• Ацетон, жидкость для снятия лака.
• Лоток из полистирола. Думаю, подойдёт любой противень, если уксус его не испортит.
• Кисть. Я пользуюсь зубной щеткой.
• Пластиковые щипцы для захвата платы в растворе.
• Снова защитные очки, пылезащитная маска и перчатки.

1. Наденьте очки , пылезащитную маску и перчатки на . Хорошо, это не хлороводород, но это все же кислота, а остаток представляет собой ацетат меди , который токсичен для человека и очень токсичен для растений даже в низких концентрациях.

2. Приготовьте раствор уксуса и перекиси водорода в пропорции 50:50 и поместите в раствор

   оболочку.

3. Отопление решение очень помогает. Ставлю лоток с раствором в больший лоток с горячей водой, который меняю каждые 10-15 минут. Некоторые люди предварительно нагревают уксус (отдельно) в микроволновой печи перед добавлением перекиси. Я думаю, вы могли бы также использовать технику двойного кипячения или, может быть, ячейку Пельтье под лотком, чтобы раствор оставался теплым.

4. Кухонная соль также помогает. Пока раствор находится в растворе, продолжайте подсыпать соль кофейной ложкой, пока шипение не прекратится само по себе.

5. Чистите плакировку каждые несколько минут, чтобы удалить оксид меди и ацетат меди. Вы заметите, что к концу процесса вы можете удалить оставшийся медный слой, стряхнув его.

6. Если кажется, что шипение прекратилось, добавьте больше соли. Если это все еще не работает, добавьте больше уксуса и перекиси водорода. Я всегда начинаю с раствора 50 на 50, но после этого обычно добавляю больше уксуса, чем перекиси. Все еще пытаюсь найти правильное соотношение. Травитель кусает медь

7. После удаления всей меди промойте плату проточной водой и сохраните раствор (см. раздел «Утилизация» ниже). Затем удалите резист ватой, смоченной в ацетоне, или латунной губкой. Красивые медные следы после травления и очистки

Этот процесс очень медленный по сравнению с травлением более сильными кислотами, но вы можете легко протравить плакировку среднего размера в течение часа без сложных инструментов (пузырьковых машин, нагревателей и т. д.). Главное, чтобы он кипел:

Сборка

Сверление и пайка показались мне возвращением в комфортную зону. Но я был неправ. Вам лучше иметь очень твердую руку или какой-нибудь вспомогательный инструмент. Сверлильный станок сильно облегчит задачу. У меня его нет, поэтому я страдал от того, что назвал ТСД или синдромом танцующего кончика.

Это лучшее, что я смог сделать в своем первом испытании на сверление.

Мое не очень хорошее решение – использовать универсальный режущий комплект 565 от Dremel, оставив гайку незатянутой для перемещения сверла вверх и вниз. Он все еще имеет некоторое горизонтальное движение, но я могу безопасно просверлить медные площадки.

В любом случае, вам обязательно понадобятся:

• Сверло с маленькими насадками (возьмите три или четыре от 0,5 до 1,5 мм)
• Снова защитные очки и пылезащитная маска.
• Припой и бессвинцовый припой

Нечего сказать. Может быть, несколько советов:

• Вдыхание медной пыли действительно очень вредно в долгосрочной перспективе. Он может вызывать широкий спектр легочных заболеваний и рака. Поэтому всегда используйте маску при сверлении меди. То же самое и с паяльным дымом. Когда закончите, вымойте руки .
• По возможности избегайте ударов хвостовиком сверла по оболочке (там, где она становится шире). Если вы это сделаете, вы получите красивую дыру, похожую на вулкан. Не то, чтобы выбросить вашу печатную плату в мусор, но, безусловно, уродливое.
• Проверьте, входят ли ваши компоненты в свои отверстия. Вероятно, вам придется расширить некоторые из них. Потребовалось некоторое время, чтобы обустроить жатки в их новом доме…
• Я еще не проверял, но использование флюса (например, Контакт СК-10) на медной стороне платы перед пайкой должно облегчить процесс, а флюс служит еще и защитным покрытием. Вы также можете очистить его изопропиловым спиртом перед нанесением флюса.
• Имейте под рукой копию схемы и макета платы. Имейте в виду, что здесь нет шелкографии, и это всегда плохое чувство, когда вы припаиваете свой компонент наоборот. Конечный результат довольно приятный

Утилизация

Пожалуйста не выливайте в канализацию . Да, очистные сооружения есть, но это тоже наша обязанность. Ваш первый вариант — повторное использование. Старое решение все же медленнее, чем новое, но все же может откусить немного меди. Когда травление больше не нужно, вы можете избавиться от него двумя способами:

• Использование пищевой соды (бикарбоната натрия). Добавляйте пищевую соду в раствор, пока он не станет мутным и зеленым. Результат (карбонат меди и ацетат натрия) не растворяется в воде, поэтому он менее вреден для окружающей среды. Затем вы можете запечатать его в пластиковом контейнере и отнести в ближайший пункт утилизации или выбросить в мусорное ведро.

• Испарение травителя, оставление его под солнцем. В результате получатся зеленоватые кристаллы ацетата меди, которые можно смело выбрасывать, а еще лучше: сжечь их на костре, чтобы получить красивое зеленое пламя!

Какой бы метод вы ни использовали, работайте с раствором и результатами в перчатках.

Выводы

Обучение — это бесконечная работа. После первых 3-х итераций я обнаружил фатальную ошибку в исходной конструкции: разъем для светодиодной матрицы был перевернут. Доску все еще можно использовать с помощью нескольких проводов, чтобы исправить ошибку, но новая версия готова для лотка с уксусом!

Исправление ошибки в разъеме матрицы некоторыми перемычками Версия 1.2 платы

Ссылки

Я добавляю сюда некоторые веб-ссылки на страницы, которые я проверял в течение последних недель.

• http://m.wikihow.com/Etch-a-Circuit-Board
• http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?topic=93977.0
• http://hackaday.com/2012/02/15/etching-pcbs-with-vinegar/
• http://m.instructables.com/id/Sponge-Ferric-Chloride-Method-Etch-Circuit-Bo/
• http://hackaday.com/2008/07/28/how-to-etch-a-single-side-pcb/
• http://technicaltom.wordpress.com/2013/06/19/a-safe-pcb-etchant-for-young-makers/
• http://quinndunki.