Установка генератора ваз: Инструкция замены генератора на ВАЗ 2107-2101 своими руками — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Содержание

Подключение генератора ваз 2109 описано на нашем сайте торгового дома «БАТЭ». Хотите изучить правила подключения генератора ваз 2109 и приобрести соответствующий товар оптом

ВАЗ-2109 — отечественный заднеприводный автомобиль малого класса с типом кузова хэтчбек, с 1987 до 2004 года серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе. В 1991 году был разработан новый дизайн, через 3 года на смену двигателю карбюраторного типа пришел бензиновый с инжекторной системой подачи топлива. Среди ценителей отечественного автопрома ВАЗ-2109 востребован и сегодня благодаря устойчивости на дорожном покрытии, динамике и скоростным характеристикам.

На автомобили ВАЗ-2109 устанавливают два вида генераторов: 94.3701 и 37.3701. Разница между ними заключается в роторе. В первом случае используется поликлиновый ремень, во втором — клиновый ремень от шкива коленвала.

Технические характеристики и схема подключения генераторов

Основные технические характеристики генераторов ВАЗ-2109:

наибольшая сила тока отдачи при 13В — 55 А у генератора 37.3701 и 80 А у 94.3701,
предельное регулируемое напряжение — 13,6-14,6 В и 13,2-14,7 В,

передаточное отношение двигатель-генератор — 1:2,04 и 1:2,4 соответственно.

У разных моделей генераторов есть отличия и в размере контактных колец. В модификации 94.3701 кольца имеют меньший диаметр. Это позволяет продлить срок службы устройства.

Подключение генератора ВАЗ-2109 зависит от модели устройства. При повороте ключа зажигания напряжение подключается через контрольную лампочку на приборной панели и резисторы. Когда двигатель запущен, напряжение поступает в обмотку возбуждения от вентилей на выпрямительном блоке. Контрольная лампа при этом не горит, поскольку через нее не проходит ток. Основное напряжение подается на вывод регулятора. С 1996 года в конструкцию генератора 37.3701 внесли изменения: регулятор напряжения поместили в металлический корпус и соединили с щеткодержателем.

Подключение генератора ВАЗ-2109 94.3701 проводится по аналогичной схеме. После включения зажигания напряжение через контрольную лампочку поступает к выводу регулятора. При исправной работе устройства в момент поворота ключа лампа загорается, после запуска двигателя — сразу гаснет. Если сигнал горит дольше положенного, возможны сбои в работе генератора.

Где купить генераторы по доступным ценам?

Приобрести генератор на ВАЗ-2109 по выгодным ценам предлагает «ТД «БАТЭ». Реализуем новые оригинальные запчасти для автомобилей и спецтехники от ведущих производителей. На весь ассортимент действует гарантия завода-изготовителя.

Оформить заявку легко по телефону, указанному на сайте. Менеджер подробно расскажет об условиях сотрудничества, доступных вариантах оплаты и сроках доставки в Ваш регион.

Тюнинг «классического» ряда ВАЗ 2101 – ВАЗ 2106 –замена штатного генератора — Стартер, генератор — Статьи

В общем-то, генератор модели Г-221, устанавливаемый ранее на ВАЗ 2101 – 2106 было бы несправедливо обвинить в низкой надежности или в том, что он не справляется с обеспечением энергией автомобиля в его базовой комплектации. В то же время следует признать и то, что выдаваемые данным генератором максимальные 42А нельзя признать слишком впечатляющими и уже на модели ВАЗ 2106, у которой дальний свет, по сравнению с предшествующими вариантами, «потяжелел» на 100Вт, характеристики Г-221 находятся на пределе. Если же говорить даже о минимальном тюнинге автомобилей классического ряда ВАЗа, таком например, как установка дополнительных потребителей электроэнергии в виде мощных противотуманных фар, современной акустической системы, подогрева зеркал и пр., то о штатной подзарядке аккумулятора при помощи Г-221 можно практически забыть. Оптимальным выходом в данной ситуации является замена генератора Г-221 на его более мощный аналог.

Варианты замены Г-221

Время не стоит на месте, и подобрать на ВАЗ 2101 – 2106 достаточно мощный новый источник энергии не так уж и сложно.

Первым простым и доступным способом решения данной проблемы является установка генератора от ВАЗ 2105, который способен выдавать максимальный ток достигающий 55А. В общем-то, это не так уж много, однако для обеспечения питанием небольшого количества дополнительного оборудования таких показателей может вполне хватить. При установке такого генератора не понадобиться выполнять каких-либо работ по переделке крепления. Определенные изменения придется внести лишь в вариант подключения генератора к бортовой электросети. Такая необходимость связана с различным размещением реле регулятора (на «пятерочном» генераторе он совмещен со щеточным узлом, а на Г-221 вынесен отдельно).

Вполне подойдет для данной роли и генератор от ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109, который также выдает 55А и способен с успехом обеспечить некоторое количество дополнительных устройств.

В качестве третьего варианта можно предложить замену стандартного генератора ВАЗ 2101 -2106 на генератор от ВАЗ 21074 с номенклатурой 372.3701-03. Данный источник электроэнергии способен выдать до 73А и таких показателей мощности должно хватить для реализации практически любых тюнинговых фантазий. Как и в предыдущих вариантах, установка генератора своими руками не требует особых усилий и специальных навыков.

Еще больший запас по мощности дает установка генератора взятого от инжекторной Нивы. Данный агрегат выдает уже 80А, что позволяет обеспечить работу большого количества различных устройств даже при холостых оборотах двигателя.

Наконец крайним пятым вариантом замены генератора Г-221 является установка современного агрегата от ВАЗ 2110, способного сгенерировать 105 – 110А (в зависимости от модификации).

Что касается практической реализации такой замены генератора на ВАЗ 2101-2106, то в качестве примера рассмотрим установку генератора от ВАЗ 21074, а точнее наиболее его удачную модификации — модели 2107-3701010, на которую, к тому же, достаточно просто найти запасные детали. Сразу оговоримся – штатный реле-регулятор К1216ЕН1 далек от совершенства (в частности в нем очень неудачно реализована термокомпенсация) поэтому его рекомендуется заменить на что-нибудь более надежное, например, на регулятор 67.

3702-01, имеющий полезные сезонные настройки.

Опять-таки, что качается физической установки — используются стандартные крепления, а вот электрические подключения заслуживают более подробного упоминания, хотя в их выполнении особых проблем не имеется и данная процедура выполняется в следующей последовательности:

В первую очередь отключаем и изолируем провода, идущие от штатного реле-регулятора (традиционно оно находится на левом крыле в районе бачков тормозов и сцепления).
Далее выполняем подключения нового генератора при этом, практически все, соответствует прежней схеме: провода с кольцевой схемой, бросаем традиционно на болт. Серый провод никуда не подключаем, а просто изолируем, желтый провод подключаем к клемме.

Что касается контрольной лампы (мощностью в 3Вт), то для ее подключения используем сдвоенные провода (оранжевый и желтый).

Выполнив указанные несложные операции можно надолго забыть обо всех прошлых проблемах, связанных с нехваткой мощности энергосистемы вашего автомобиля.

Установка генератора Bosch от BMW E30 на ВАЗ | Блог по доработке,тюнингу и обслуживанию автомобиля и скутера

Опубликовать

Отправить

Распечатать

Запчасти

1. Генератор Bosch с BMW E30M, каталожный номер 0 120 469 617, либо его аналог с идентичным способом крепления. Генераторы этого типа устанавливались на BMW E30, E28 и некоторые другие, потому они очень распространены на соответствующих «разборках». Ныне они не производятся, но для желающих есть «современная» версия — 0 120 469 782. Именно эта модель генератора наиболее удобна для установки в «классику». В принципе можно купить и приспособить любой аналогичный Bosch, но при идентичной «начинке» и массогабаритных показателях он будет отличаться крепежом т.е. потребует больше доработок.

Как правило генератор (рис. 1, позиция 1) снимают вместе с кронштейнами (т.е. покупателю достается «полный» комплект), но тем не менее при покупке следует обратить внимание на несколько вещей : целостность втулок креплений (рис. 1, позиция 5), в противном случае их придется изготавливать самостоятельно, наличие шкива и реле-регулятора (рис. 1, позиция 2). Также желательно наличие болтов крепления кронштейна и натяжной планки (рис. 2, позиции 2 и 3). То, что шкив должен вращаться легко и без заеданий думаю можно не упоминать.

Износ щеток и состояние коллектора легко оценить, открутив два болта крепления (рис. 1, позиция 3) «таблетки» реле-регулятора. При необходимости щетки легко перепаиваются на «классические» или любые другие, подходящие по размерам. Со шлифовкой коллектора сложнее, для этого нужно разбирать генератор, но без этого вполне можно обойтись. Клемму, соединяющую реле-регулятор с диодным мостом также рекомендуется почистить (рис. 1, позиция 4).

2. Кронштейн крепления генератора 21214.

3. Отрезок стальной полосы 25*4*150 мм.

4. Болт с гайкой и двумя шайбами, М10, длина 40 мм.

Натяжная планка, болты крепления кронштейна генератора – штатные. Если установлен нестандартный шкив коленвала, может потребоватьсядругой ремень. У меня установлен шкив большего диаметра, так что потребовался более длинный ремень (я использую ремень Gates 6267MC). В случае применения стандартного шкива скорее всего подойдет и штатный ремень.

Доработка деталей

1. С самим генератором что-либо делать скорее всего не придется. Как максимум может потребоваться немного подточить корпус в районе верхней втулки крепления генератора. Нужно это для того чтобы в установленном состоянии генератор смог уместиться под корпусом помпы (это потребуется при надевании ремня).

2. С кронштейном генератора (рис. 2, позиция 1) все немного сложнее. Во-первых, нужно рассверлить все три отверстия крепления (рис. 3),

чтобы можно было поставить кронштейн ниже примерно на 5 мм, иначе при установке велика вероятность того, что генератор упрется в помпу и будет невозможно завернуть нижний болт крепления. Во-вторых, в трех областях, обведенных красной рамкой потребуется доработка болгаркой. В одной для того, чтобы можно было завернуть болт крепления и в двух оставшихся, чтобы генератор не цеплял за кронштейн.

3. Штатная натяжная планка перегибается наподобие буквы «Г» (рис. 2, позиция 5).

4. Из стальной полосы изготавливается дополнительная планка для натяжителя. С одной стороны сверлится отверстие под болт крепления к верхней втулке, с другой делается продолговатая прорезь под болт, свинчивающий эту планку со штатной натяжной планкой (рис. 2, позиция 6). Необходимая длина, равно как и расстояние между отверстиями, прикидывается экспериментальным путем. То, что получилось у меня можно увидеть на рисунке (рис. 2, позиция 4).

«Идеологический» вид всей конструкции в сборе также есть на рисунке (рис. 4). Из него же легко понять принцип действия переделанного натяжителя. Обращаю внимание : дополнительную планку надо изготовить таким образом, чтобы она не мешала вращаться шкиву.

Установка

Вначале крайне рекомендуется собрать всю конструкцию «на столе» (рис. 4) чтобы выловить все подводные камни. Если все успешно – снимаем старый генератор, натяжную планку, кронштейн и реле-регулятор (он больше не понадобится). Также стоит снять крыльчатку вентилятора со шкива помпы (если конечно она у вас есть).

Если устанавливать этот генератор в первый раз, то возможно потребуется слить охлаждающую жидкость и снять термостат с патрубками. Так будет намного удобнее решать установочные проблемы.

Если нет желания снимать ничего кроме старого генератора, то единственный путь установки – через «низ», причем вначале надо поместить генератор в районе балки, подняв его выше уровня крепежа кронштейна, а только потом привернуть сам кронштейн. Если сделать наоборот, то в силу компоновочных проблем генератор будет нереально просунуть на его законное место.

Как только кронштейн надежно закреплен на блоке цилиндров, путем хитрых пассов вставляем нижнюю втулку генератора в пазы кронштейна. К сожалению, при этом очень мешает термостат, потому и рекомендуется его снять. Правда при тестовом снятии-установке генератора в процессе подготовки статьи я обошелся без этого, но у меня была уже готовая работающая конструкция. Привинчиваем генератор к кронштейну, при этом не забываем про клемму «массы» (рис. 1, позиция 8), которую нужно привинтить под нижний болт крепления (рис. 2, позиция 2).

После этого вначале крепим к генератору дополнительную натяжную планку (рис. 2, позиция 4), потом привинчиваем к помпе штатную натяжную планку (рис. 2, позиция 5) и наконец свинчиваем их между собой мощным болтом (рис. 2, позиция 6). Затягиваем гайку на шпильке корпуса помпы и болт, крепящий дополнительную планку к корпусу генератора.

Затем надеваем ремень и смотрим чтобы шкив генератора находился в той же плоскости, что и шкивы коленвала с помпой. У меня проблем не возникло, все было ровно. В противном случае может потребоваться доработка втулок крепления генератора либо нижнего кронштейна.

Далее натягиваем ремень и затягиваем болт, соединяющий две натяжные планки. Потом затягиваем нижний болт, крепящий генератор к кронштейну. Внешний вид получившейся конструкции можно увидеть на рисунке (рис. 5).

Схема подключения штатного генератора (рис. 6) потребует некоторых изменений.

Генератор Bosch имеет встроенный реле-регулятор, так что штатный «классический» реле-регулятор отключаем, клеммы его подключения изолируем и оставляем в покое. Клемма подключения реле-регулятора к генератору больше не потребуется.

Клемму «массы» генератора (рис. 1, позиция 8) прикручиваем под нижний болт крепления.

Клеммы проводов от аккумулятора к генератору и все прочее, что было подключено на клемму «30» старого генератора подключаем к мощному болту на задней крышке генератора (рис. 1, позиция 6; рис. 7).

На вторую клемму (рис. 1, позиция 7; рис. 7) для запуска генератора необходимо подать +12В сигнала возбуждения. В принципе, как показала практика, часть генераторов Bosch может обходиться и без него, но тогда для запуска генератора необходимо кратковременно поднять обороты двигателя до 3500-4000 (проще говоря – «топнуть» по педали газа), что неудобно. Первый вариант подачи сигнала возбуждения – это подключение +12В от клеммы «+Б» катушки зажигания через маломощную нагрузку. Для этого идеально подходит лампочка указателя поворота. Можно применить и резистор, но по лампочке гораздо проще понять состояние генератора (если лампа горит – то генератор не работает, после запуска генератора лампа гаснет). При этом есть и один минус : штатная контрольная лампа заряда не функционирует. Я реализовал у себя второй вариант, немного изменив штатную схему электропроводки (рис. 7). Вместо «штатного» реле контрольной лампы заряда ГС702 я применил стандартное 12В автомобильное реле 90.3747. В остальном схема подключения практически не изменилась. «Поведение» контрольной лампы заряда осталось тем же : вначале она горит, затем при запуске двигателя через две-три секунды гаснет.

По материалам сайта «FAQ ВАЗ-классика»
Автор: Mr Копейкин

Установка генератора от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2106

Установка генератора от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2106 не просто возможна, а целесообразна. Генератор от ВАЗ 2110 для этих целей полностью подходит. Преимуществами генератора от «десятки» является большая мощность и отсутствие необходимости внешнего возбуждения.

Когда ездил на авторынок, приобрел:

1. Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214.

2. Болт крепления генератора 2110.

3. Реле РС-527

4. Шкиф генератора 21214

5. Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм

6. Генератор 2110.

Установка генератора от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2106

1. Первым делом демонтируем старый генератор, кронштейн крепления (смотрите фото) и натяжительную планку генератора.

2. Вытаскиваем из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку.

3. Теперь устанавливаем его на старое место кронштейна.

4. Затем снимаем с этого болта сайлент с двумя кольцами.

5. Устанавливаем его в кронштейн который уже закреплён к блоку.

6. Берем новый генератор и демонтируем шкиф 2110.

7. Теперь нам нужно рассверлить сверлом на 16 посадочное отверстие в шкифе 21214 (который мы купили). Внимание: перед сверлением нужно убедится в необходимости данной операции.

8. Шкиф должен садиться на резьбу ротора.

9. Закрепляем шкиф 21214.

10. Дальше простая установка генератора на ВАЗ 2106. Устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.

11. Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня.

12. Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.

13. На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.

14. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.

15. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.

16. Ставим на место аккумуляторную батарею и заводим двигатель.

Установка генератора от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2106 своими руками успешно завершена. Пока Вы наслаждаетесь результатом, я напомню, что предыдущая статья на нашем сайте была про замену передних стекол ВАЗ 2106 на стекла ВАЗ 2107.

Разборка и сборка генератора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Инструкции по ремонту генератора лада 2110, порядок сборки и разборки генератора автомобиля лада 2111, проверка генератора ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Диагностика электрооборудования автомобиля лада 2110. Инструкции по устранению неисправностей в системе освещения. Ремонт генератора и стартера лада 2111. Схема автомобиля лада 2112.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора.

Отсоединяем провод возбуждения генератора ваз 2110.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «В+»…

…и снимаем их.

Снимаем ремень ваз 2112 генератора, отворачиваем регулировочный болт генератора и отворачиваем фиксирующую гайку.

Вынимаем натяжную планку.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку нижнего крепления генератора автомобиля ваз 2111.

Вынимаем болт.

Снимаем генератор.

Отжав три защелки кожуха, поддеваем его отверткой…

…и снимаем кожух.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта…

…и отводим регулятор напряжения со щеткодержателем.

Отсоединяем провод и снимаем регулятор напряжения ваз 2112 со щеткодержателем.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку вывода «В+».

Сняв пружинную шайбу и втулку, снимаем с контактного болта наконечник провода конденсатора.

Отвернув крестообразной отверткой винт…

…снимаем конденсатор.

Работы, показанные на фото, можно выполнить, не снимая генератор с автомобиля. Взаимное расположение частей генератора ваз 2111 перед разъединением желательно пометить.

Через отверстие высокой головки «на 21» (удерживаемой трубным ключом) вставляем шестиграник «на 8» и отворачиваем гайку крепления шкива.

Снимаем шкив…

…и шайбу.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта, стягивающих крышки.

Снимаем переднюю крышку.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления концов обмоток статора…

…и винт крепления выпрямительного блока.

Снимаем выпрямительный блок (при этом выпадает контактный болт)…

…и статор.

Надавив пальцем на пластмассовую втулку (опору подшипника)…

…выталкиваем ее вместе с ротором из задней крышки.

Поддев отверткой…

…снимаем пластмассовую втулку с заднего подшипника.

Двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора.

Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание на корпус.

Сборку генератора ваз 2110 выполняем в обратной последовательности.

Для установки заднего подшипника на вал ротора опираем передний конец вала о деревянный брусок и напрессовываем подшипник на вал подходящим отрезком трубы, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

Прилив энергии — журнал За рулем

Генератор от ВАЗ-2110 с деталями крепления к двигателю «Жигулей».

Генератор 94.3701 от «десятки» — на «классике». Расположен удобно, регулировка натяжения ремня проста и надежна.

Генератор 94.3701 от «десятки» — на «классике». Расположен удобно, регулировка натяжения ремня проста и надежна.

Едва ввели требование включать вне населенных пунктов в дневное время ближний свет, как многие владельцы «Жигулей» стали сетовать на недозарядку батареи. Особенно страдают те, кто постоянно тратит время и энергию в дорожных пробках. Мотор долго работает на минимальных оборотах, генератор — на нижней ветви характеристики, а между тем потребление электроэнергии больше, чем при ровной езде по трассе. Ведь вдобавок к обычной нагрузке то и дело включаются довольно мощные лампы стоп-сигнала и вентилятор охлаждения, вентилятор отопителя и обогрев стекла, да еще музыка. А в непогоду не обойтись без «дворников». Неспроста на современных автомобилях применяют все более мощные генераторы. Если на «Жигулях» генератор Г-222 выдает максимальный ток 45 А, то современный 94.3701 от «десятки» способен отдать ток 80 А. И владельцы «десяток» практически не жалуются на недозарядку.

Верхнее крепление генератора. Здесь нужны две детали — натяжная планка и скоба. Материал — стальная полоса шириной 34 мм и толщиной 4 мм. Еще потребуется шпилька М10 с длиной резьбовой части 20 мм.

Верхнее крепление генератора. Здесь нужны две детали — натяжная планка и скоба. Материал — стальная полоса шириной 34 мм и толщиной 4 мм. Еще потребуется шпилька М10 с длиной резьбовой части 20 мм.

Натяжная планка. Сделана из стальной полосы сечением 34х4 мм. При установке генератора отогнуть по месту.

К врожденным недостаткам генератора «классики» отнесем также его привод — архаичным клиновым ремнем. Он недолговечен, шкивы изнашиваются, ремень (в первую очередь, при включении мощных потребителей тока) начинает проскальзывать, создавая дополнительные проблемы. Современный поликлиновой ремень надежней, долговечней, не проскальзывает. Чтобы применить его на «классике», пришлось купить шкив привода генератора («коленвальный») от 16-клапанного мотора ВАЗ-2112 и шкив водяного насоса двигателя ЗМЗ-406. Чтобы поставить эти шкивы на их «рабочие места», понадобилось выточить переходные детали — ступицы. Для крепления нового генератора изготовили оригинальный кронштейн. Обращаем ваше внимание на то, что некоторые размеры, указанные на эскизах дополнительных крепежных деталей — переходников, кронштейнов — фактически определялись по месту, при измерении сопрягающихся с ними шкивов, валов и корпуса генератора. В случае необходимости вы можете размеры корректировать.

Так выглядят доработанные шкивы привода генератора и водяного насоса рядом с переходниками-ступицами.

Шкив привода генератора в общем узле со ступицей.

Соединены детали тремя винтами М6. Излишки резьбовой части винтов срезаны.

Шкив привода генератора в общем узле со ступицей. Соединены детали тремя винтами М6. Излишки резьбовой части винтов срезаны.

Поликлиновой ремень, подходящий для нашей затеи, — длиной 882 мм. Установив на свои места генератор и шкивы, мы проверили стальной линейкой совпадение плоскостей вращения ручьев на шкивах. (При необходимости возможна регулировка — например, небольшим смещением генератора — в пределах зазоров по отверстиям кронштейнов, установкой прокладок-шайб под шкивы и т.п.)

Подключили генератор к штатному электрооборудованию в соответствии с обычной схемой: работает отлично.

Ступицу-переходник для крепления шкива привода генератора 2110 к носку коленвала «Жигулей» выточили на токарном станке за одну установку. Материал — сталь. Поясок под манжету диаметром 40 мм и внутреннюю поверхность диаметром 28,7 мм отполировали. Паз под шпонку шириной 5 мм сделали резцом на этом же станке.

Затем расточили внутреннее отверстие шкива. Это задача ответственная — нужно сохранить соосность отверстия с корпусом шкива, не допустить чрезмерного биения. Для этого в проточенных губках станка зажали заготовку диаметром 35 мм и сначала выточили валик-оправку под штатное внутреннее отверстие «десятого» шкива так, что шкив плотно сел на этот валик. Теперь прижали шкив к патрону задней бабкой через подходящую проставку — и аккуратно, почти не снимая материала, зачистили «верхушки» поликлиновой поверхности. Получилась базовая поверхность. А уже за нее зажали шкив губками патрона и расточили внутреннее отверстие до диаметра 38 мм для установки в него ступицы-переходника. По резьбовым отверстиям М6 в ступице разметили и высверлили отверстия в шкиве.

Соединив детали тремя винтами М6, излишки удалили.

Вместо «жигулевского» шкива привода водяного насоса поставили шкив от двигателя ЗМЗ-406 («Волга»). Для этого выточили показанную здесь переходную ступицу. Наша сделана за одну установку из дюраля, но пригодны и другие материалы, вплоть до твердых пластмасс. При сверлении трех отверстий в ступице под болты М8 «волговский» шкив использовали как кондуктор.

Нижний кронштейн крепления генератора. Материал — сталь. Перед сваркой узла его основание и «уши» зажали непосредственно на генераторе, затем «прихватили», чтобы зазоры были минимальными. Дальнейшая сварка, естественно, вне генератора.

Замена генератора (снятие и ремонт) 9412.3701 Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Снимаем пластину защиты поддона картера и правый брызговик двигателя

Отсоединяем провод вывода «D» генератора.

Сдвинув резиновый чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «В »…

…и снимаем их.

Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости

Головкой на «13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к натяжной планке.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта нижнего крепления генератора к кронштейну на блоке цилиндров и вынимаем болт. Генератор вынимаем из моторного отсека вниз.

Разжав три выступа кожуха,…

…снимаем его.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта…

…и отводим регулятор напряжения с щеткодержателем.

Отсоединяем провод и снимаем регулятор напряжения с щеткодержателем.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку,…

…снимаем втулку и провод конденсатора.

Отвернув крестообразной отверткой винт,…

…снимаем конденсатор.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления выпрямительного блока и три винта крепления концов обмоток статора.

На винты крепления концов обмоток статора надеты изолирующие шайбы.

Отводим концы обмоток статора…

…и снимаем выпрямительный блок.

Накидным ключом «на 21» отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая ротор шестигранником «на 8».

Снимаем шайбу и части шкива.

С вала ротора снимаем шайбу.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта, стягивающих крышки.

Остро заточенной чертилкой или краской помечаем взаимное расположение крышек и статора для последующей сборки.

Поддев отверткой,…

…разъединяем переднюю крышку со статором и заднюю крышку с ротором.

Поддев отверткой статор,…

…вынимаем его из передней крышки.

Выколоткой, упирающейся строго в торец вала ротора (чтобы не повредить пластмассовую втулку, расположенную под контактными кольцами),…

…выбиваем ротор с подшипником из задней крышки.

Съемником спрессовываем подшипник с вала ротора.

Новый подшипник напрессовываем на вал подходящим отрезком трубы, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв или замыкание на корпус.

Видео

снятие и установка. Возможные негативные последствия

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снятию болта крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от провода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю гайку крепления генератора.

6. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Выкрутите болт крепления регулировочной пластины генератора.

8.Снизу моторного отсека откручиваем два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снимите генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установите генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701 «).

Поломка может произойти через несколько лет после покупки. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам необходимо:

снимите прибор;
разобрать, обнаружить ошибку, починить или купить новый генератор;
установить исправное устройство.

Генератор

Чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены.Итак, генератор — это конструкция, которая предназначена для обеспечения электричеством всех частей путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается при работающем моторе.

Краткая информация:

генератор расположен в передней части двигателя;
с помощью коленвала начинается работа.

Сегодня есть два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например, разная компоновка вентиляторов, дизайн корпуса и так далее.Но основные детали остались прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз самостоятельно разбирался в деталях, то при разборке устройств другого типа он легко сможет работать. Составные части — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора к ваз 2112

Ваз 2112, крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей установка аналогична. Но чтобы проделанная своими руками работа не вызывала недовольства, необходимо помнить все нюансы.

Перед установкой генератора на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что минусовая клемма АКБ отключена. Это один из важных моментов в работе, так как иначе может произойти короткое замыкание.
Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Затяните болты гаечным ключом №13, как показано на фото ниже.
Установить натяжную планку.
С помощью специального накидного ключа №10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
Правильно натянуть ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
Гаечным ключом №10 навинтить гайку крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
Подключите провод возбуждения устройства.
Установить брызговик двигателя.
Включите отрицательную клемму, чтобы возобновить работу. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того, чтобы убрать конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблема с генератором. Проверять прибор необходимо после 15000 км пробега. Диагностика определяет состояние и при возникновении неисправностей необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом.Ремонт всегда включает анализ детали. Для этого используются ключи № 10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же определить поломку не удалось, нужно продолжить анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку. Например, из-за втулки сложно влезть всю конструкцию, ремень натягивается только после затяжки специального натяжного болта ключом №10.Гайки (№ 13) следует затягивать после проверки ремня, и его следует затягивать, затягивая гайки сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем положено, произойдет быстрый износ деталей (например, ремень, шкив, подшипники), и, как следствие, быстрый выход из строя. Слабое натяжение приведет к поломке запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и впоследствии к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор прослужил долго, необходимо определить положение ремня.

Деталь должна немного прогнуться — примерно на 10 мм, под действием силы 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то корректировку лучше произвести сразу. Прежде всего, вам нужно ослабить гайки как верхнего, так и нижнего генератора.
Затем определить всю конструкцию на блок цилиндров, поворачивая справа налево (для ощутимого освобождения ремня). Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно делать шаги в обратном направлении — отвести устройство от цилиндра, повернуть болт слева направо, то есть по часовой стрелке.
Используя гаечный ключ, дважды поверните коленчатый вал по часовой стрелке с помощью болта шкива.
Далее нужно еще раз проверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
Затяните две оставшиеся гайки.

Есть еще второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу станка, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части.Предназначенный для регулировки болт выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. Осмотрев имеющийся ремень, можно приступать к установке нового. Вначале лучше надеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохих характеристик автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический.При неправильной установке деталей происходит перекос крепления всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти нужно менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у мастера.

Необходимо помнить, что сломанный кронштейн — это своеобразный индикатор, указывающий на наличие перекоса, неправильную установку генератора, чрезмерное натяжение или ослабление ремня.Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах установки деталей. Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикрепленном видео. Исходя из того, что работу нужно делать самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

Последовательные шаги, снятие и установка позволят новичкам лучше понять внутреннюю организацию автомобилей.Главный девиз в таких работах — внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом скосе, отклонении в будущем многие запчасти могут выйти из строя, что приведет к затратам.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя данного агрегата полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого агрегата вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных конструктивных элементов является ротор, выполняющий функцию создания магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена в специальных полюсных частях, а ток на обмотку подается благодаря контактным кольцам.Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи от привода.

Другой не менее важный компонент — статор, который состоит из сердечника и обмотки. В этом механизме генерируется переменный ток, который течет по электрической сети через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция сборки дополняется специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое генерирует устройство.В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы подключения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в указанных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих составных частей — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.В случае выхода из строя реле на аккумулятор будет подано нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то в обмотке формируются пределы напряжения 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при давлении на него около 10 килограммов прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал В гараже Сандро) .

Сервисные особенности

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы агрегат не пришлось ремонтировать, его нужно правильно обслуживать. В целом у данного агрегата достаточно высокий запас прочности.

Какие меры обслуживания необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
При проведении технического обслуживания также необходимо проверить качество крепления узла — он должен быть надежно закреплен в месте установки.
Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения; для этого используется мультиметр.
То же самое и с диагностикой ремня. Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение — ремень не должен быть слишком тугим, но и его ослабление также не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тысяч км пробега — на нем не должно быть признаков повреждений, трещин, а также ремень не должен расслаиваться.
Еще один пункт обслуживания — проверка состояния подшипников.Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор агрегата нужно провернуть вручную. Если при вращении чувствуется зазор или даже небольшой заедание, то подшипниковые устройства необходимо заменить. То же самое касается появления звуков, нехарактерных для их нормальной работы.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта агрегата может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, самые распространенные из них — сломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щетки

ВАЗ выпускается следующим образом:

В первую очередь необходимо выдавить три защелки на корпусе прибора, по бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
Сама крышка снимается и убирается. Это позволит вам получить доступ к регулятору.
На регуляторе есть два винта, которые фиксируют устройство — их нужно открутить.Затем потяните за регулятор и снимите его.
Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо отремонтировать, заменив щетки , или для замены всего устройства. При ремонте понадобится паяльник, так как щеточный узел припаивается к реле. Для начала нужно распаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать блок, заменив его на новый и надежно припаяв к контактам реле.Или вы просто меняете реле, а потом собираете прибор в обратной последовательности (автор видео — канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников действуйте следующим образом:

На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого использовать отвертку, а затем открутить шкив.
Далее, оттягивая защелки, нужно снять крышку устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
Тогда вам нужно будет выбить подшипник из гнезда, для этого нужно будет навести его на более подходящий предмет. Как вариант, можно использовать головку 27.
После этого можно взять новое подшипниковое устройство и заполнить его смазкой. Этот элемент следует прогнать через старый. Чтобы устройство более надежно закрепилось в месте установки, можно расширить края стамеской.
А теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и несколько раз ударить по ней сверху молотком, параллельно перемещая отвертку в обратном направлении.Устройство можно демонтировать с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Визуальная инструкция по замене представлена на видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

Идея замены генератора на классику древняя, как и сама история автомобиля, потому что каждый, кто ставит на свою машинку больше наворотов, чем слабая китайская магнитола, родной 42А G-221 , уже недостаточно для всех.

Правда, даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Однажды знакомый надел мне на шару генератор на 55А и возникла идея рассказать, как его установить в нашей классике. Полазав просторы интернета в поисках хоть чего-то по поводу его установки и подключения, на машине ничего путного не нашел, кучу комментариев типа «Застрял и забыл» или долгих дискуссий профессиональных электриков, но они заговорили на таком языке, что простому русскому человеку, это как китайская песня, ничего не понятно. ..))

В связи с этим было решено написать понятную для простых людей статью, чтобы помочь своими руками, без заморочек и особых навыков в работе с электриком, но руками проделать эту несложную процедуру по замене генератора.
Итак, приступим:
У стандартного генератора есть масса альтернатив, так как он позволяет установить любой генератор с соответствующими навыками, средствами и желанием. В предоставленной статье я рассматриваю только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не будет проблем с их заменой, поиском компонентов для их исправления и их поиском.
c) Их легче менять — вам не нужно искать или производить какие-либо специальные крепления и глобально менять электрическую систему.

Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно по схемам ниже:
42А:

Теоретически видно, что даже более мощный генератор на 47А G222 из рода ВАЗ-2105 уже намного лучше штатного.Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42A-mu G-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует стандартное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80 А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и направил ваш интерес на более новые модели. Хотя, если использовать чисто «Магнитофон плюс противотуманные фары», вполне достаточно.По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что проблем тут возникнуть не должно — снимите старую 42-ю и поставьте новую, главное не забыть сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень перед этим после установки.

Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на шпильке и 2 вставляются отдельно, а один провод вставляется в 55А. Это объясняется уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Следовательно, темную проводку от реле (B) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода от контакта A должны быть прикручены к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод B должен быть подключен к разъему 2.

Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком торопятся с первой неисправностью генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее.В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки устройства.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать, нам понадобится инструмент типа:

Головки торцевые на 10 и 13
Рукоятки или рукоятки с храповым механизмом

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо в обязательном порядке отсоединить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отсоединении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет по ремонту

Сразу хочу предупредить, что на данном примере моего ВАЗ 2110 генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как он был отломан при аварии, поэтому я не могу показать процедуру снятия во всех тонкостях.Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, что показано стрелкой внизу:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, залезть сначала под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукояткой молотка:

После этого с тыльной стороны пытаемся снять этот самый болт до конца:

Если менять собранное устройство, то установка производится в обратной последовательности. Но учтите, что модель генератора по возможности должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом на показатель силы тока в Амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может составлять порядка 3500 рублей.Хотя китайские варианты можно получить почти за полцены. Правда, не стоит гнаться за низкой стоимостью, так как срок службы этих деталей может быть довольно низким.

Крепление генератора ВАЗ 2112. Замена генератора: снятие и установка

Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка. Чаще всего с проблемой в генераторе сталкиваются автовладельцы. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам необходимо:

снимите прибор;
разобрать, выявить ошибку, исправить или приобрести новый генератор;
установить исправное устройство.