Ваз 2107 монтажный блок: Блок предохранителей и реле ВАЗ 2107

Электросхема ВАЗ 2107 инжектор: предохранитель блок

Электрооборудование

На чтение 3 мин. Просмотров 651

Главной темой представленной статьи является электросхема и предохранители автомобиля ВАЗ 2107 на двигателе типа инжектор.

Довольно распространенной проблемой отечественных автомобилей является проблема поломки каких-либо электрических приборов, в этом вам поможет разобраться электросхема. Единственным выходом будет осуществляться проверка состояния предохранителей. Темой сегодняшней статьи будет электросхема и предохранители автомобиля ВАЗ 2107 на двигателе типа инжектор.

Блок предохранителей автомобиля ВАЗ 2107 состоит из двух линеек с предохранителями и закрепляется вся эта конструкция при помощи гайки к корпусу транспортного средства.

В случае если вы примите решение снять линейки предохранителей, то вам необходимо будет отключить аккумулятор.

Итак, в данной статье представлены ответы на такие довольно распространенные вопросы:

  • Что собой представляет электросхема и блок предохранителей на автомобиле ВАЗ 2107 двигателя типа инжектор?
  • Как устроена электросхема автомобиля ВАЗ 2107?
  • Где расположены предохранители на автомобиле марки ВАЗ 2107 двигателя типа инжектор?
  • Как правильно снимается монтажный блок?
  • Как правильно устанавливается монтажный блок?
  • Как легко отремонтировать монтажный блок предохранителей?

Содержание

  1. Описание блока предохранителей
  2. Как правильно проводится снятие и установление монтажного блока?
  3. Самостоятельное проведение ремонта монтажного блока

Предохранители в автомобиле марки ВАЗ 2107 располагается в специальном монтажном блоке, который располагается в коробке воздухо-притока с левой стороны транспортного средства. Монтажный блок автомобиля ВАЗ 2107 включает в себя все важнейшие участки электронных цепей, при этом снабжая их нужными предохранителями и реле.

К тому же, данный прибор значительно упрощает установление и ремонтные работы над цепями, потому как вся проводка и реле располагаются в одном месте, следственно их замена проводится достаточно легко.

В случае какой-либо поломки электронного оборудования произойдет увеличение силы тока в узле, который отвечает за данный прибор, вследствие чего возникает короткое замыкание. Проволока, через которую проходит ток к предохранителю, перегорает и плавится, вследствие чего обрываются цепи, и отключается прибор, но при этом сохраняется его целостность. То есть благодаря предохранителям обеспечивается защита основных деталей от перегрева, в случае возникновения короткого замыкания.

К основным элементам электронной схемы инжекторного двигателя ВАЗ 2107 относятся:

  • Тахометр;
  • Датчик заслонки воздуха;
  • Управляющее реле электронного двигателя вентилятора;
  • Разъем диагностики;
  • Индикатор, контролирующий работоспособность двигателя;
  • Моторчик вентилятора, охлаждающего радиатор;
  • Электронная катушка зажигания;
  • Свечки зажигания;
  • Электронный насос топлива;
  • Датчик коленвала;
  • Блок руководства двигателем;
  • Аккумуляторная батарея;
  • Форсунки;
  • Фильтр очищения топливной смеси;
  • Датчик холостого хода.

Электросхема представленной марки автомобиля оснащается огромным количеством добавочного электрооборудования, а связано это с обновлением системы питания.

Какие основные отличия электросхемы двигателя типа инжектор от карбюраторного?

  • В системе питания постоянно существует давление;
  • Смесь топлива и воздуха образовывается при смешивании компонентов смеси в цилиндре;
  • Впрыскивание топливо-воздушной смеси происходит с помощью форсунок;
  • Процесс впрыскивания происходит с помощью электронной системы.

Как правильно проводится снятие и установление монтажного блока?

Если электросхема выполнена качественно, то это значительно облегчит процесс установления и снятия электронного оборудования. Итак, алгоритм снятия:

  1. Отсоединяем проводок от минусовой клеммы аккумулятора;
  2. Открываем капот и снимаем крышку с блока предохранителей и реле. Для этого необходимо отжать 4 пластиковые защелки;
  3. Сдвигаем резиновый чехол;
  4. Отсоединяем верхнюю колодку жгута проводки от блока;
  5. Отворачиваем 2 гаечки, которые закрепляют блок;
  6. Вынимаем блок из отсека, который расположен перед ветровым стеклом;
  7. Отсоединяем от блока нижние колодки жгутов проводки;
  8. Устанавливаем предохранители и реле в обратном порядке.
Самостоятельное проведение ремонта монтажного блока

Ремонтирование монтажного блока заключается в проведение замены печатных плат. Итак, алгоритм проведения ремонта монтажного блока:

  1. Снимаем монтажный блок;
  2. Выворачиваем 8 винтиков, которые закрепляют нижнюю крышку;
  3. При помощи отвертки открываем нижнюю крышечку;
  4. Проверяем состояние дорожек, по которым проходит ток и качество запаивания. В случае обнаружения дефектов их необходимо ликвидировать, но если это невозможно, то проведите полную замену блока;
  5. Устанавливайте монтажный блок в обратном порядке.

Как заменить предохранители и реле ВАЗ-2107

Большинство цепей бортовой сети автомобиля защищены плавкими предохранителями, основная часть которых установлена в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке на задней стенке, справа.

На автомобили ранних выпусков устанавливались монтажные блоки с предохранителями цилиндрического типа.

В настоящее время применяются монтажные блоки с предохранителями штыревого типа, имеющими более надежный контакт в разъеме.

Монтажные блоки взаимозаменяемы в сборе. Блоки отечественного производства можно разбирать, заменять плату и восстанавливать перегоревшие токопроводящие дорожки.

В блоке кроме предохранителей размещаются реле дальнего и ближнего света фар, обогрева заднего стекла.

На внутренней стороне крышки монтажного блока изображены символы, поясняющие назначение каждого реле. На части автомобилей, оборудованных очистителем фар, в монтажном блоке устанавливается дополнительное реле. Оно согласует работу очистителей фар с очистителем ветрового стекла при включенном свете фар.

Предохранитель номиналом 8А цепи противотуманного света установлен за нижней вставкой панели радиоприемника, на проводе возле выключателя противотуманных фонарей.

При ремонте электрооборудования отсоединяйте «минусовую» клемму аккумуляторной батареи (при выключенном зажигании).

Прежде чем установить новый предохранитель взамен перегоревшего, выясните и устраните причину перегорания.

Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные – это может привести к перегоранию токопроводящих дорожек печатной платы и даже стать причиной пожара.

Замена предохранителей в монтажном блоке

Открываем крышку монтажного блока.

Порядковые номера штыревых предохранителей указаны на нижней стороне крышки и на панели блока. Там же, на крышке, нанесены символы защищаемых цепей.

В монтажном блоке старой конструкции, которым комплектуется часть автомобилей, предохранители размещены по порядку номеров слева направо.

Состояние плавкого элемента предохранителя штыревого типа видно через окошко сверху его корпуса.

Для замены предохранителей и реле монтажный блок укомплектован специальными пластмассовыми съемниками.

При отсутствии съемника предохранитель и реле можно извлечь пассатижами.

Замена дополнительного предохранителя очистителя фар

Дополнительные плавкие предохранители очистителей фар (номиналом 2А) защищают обмотку электродвигателей.

Они установлены на питающих проводах рядом с моторедукторами.

Для проверки и замены неисправных предохранителей отворачиваем крышку предохранителя

Замена предохранителей цепи противотуманного света

Для проверки и замены предохранителя цепи противотуманного света, поддев отверткой, вынимаем два средних выключателя из панели радиоприемника.

Отверткой по очереди поджимаем два фиксатора крепления нижней вставки панели радиоприемника

Вынимаем вставку.

Вынимаем из панели корпус предохранителя

Отворачиваем его крышку и заменяем перегревший предохранитель

Замена реле

Замена реле включения обогрева заднего стекла, очистителей фар, ближнего и дальнего света фар

Реле 113.3747-10 или взаимозаменяемые с ними новые реле 90.3747 (с пластмассовой крышкой) служат для включения обогрева заднего стекла, ближнего и дальнего света фар.

Они размещены в монтажном блоке.

На автомобилях, оборудованных очистителем фар, дополнительно установлено реле 904.3747.

Место расположения реле обозначено символами на внутренней стороне крышки блока.

Для замены снимаем реле съемником.

Замена реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота

Снимаем щиток приборов. Оба реле установлены в салоне на передней панели за щитком приборов.

Реле зажигания (113.3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23. 3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления реле.

Реле, подлежащее замене, отсоединяем от колодки.

Новое реле крепим на место, подложив под гайку провод «массы».

Замена реле включения стартера

Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке.

Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике.

Снимаем с его выводов колодку проводов, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и меняем реле.

Замена реле очистителя ветрового стекла 

Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) предназначено для обеспечения прерывистого режима его работы.

Установлено оно под панелью приборов со стороны водителя и прикреплено к кузову двумя винтами.

Общий вид реле с колодкой

Технические данные для проверки реле очистки ветрового стекла

— Сопротивление обмотки реле, Ом 66±2

— Сопротивление обмотки прерывателя, Ом 23±1

— Число включений очистителя в минуту 9—17*.

После включения очистителя щетки могут сделать до четырех непрерывных двойных ходов, пока биметаллическая пластина не нагреется до рабочей температуры  

Поддев отверткой, снимаем левую обивку боковины.

Для ее последующей установки потребуются две новые кнопки крепления.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления реле.

Разъем реле находится в приборной панели, рядом с регулятором гидрокорректора фар.

К нему можно подобраться снизу приборной панели.

Важно не ошибиться с соединительной колодкой.

Колодка реле с четырьмя выводами (щиток приборов для наглядности снят)

Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями

№ предохранителя (номинальный ток)* — Наименования оборудования защищаемых электрических цепей

F1 (8А/10А) — Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопителя. Лампа сигнализатора и реле обогрева заднего стекла (обмотка). Электродвигатель очистителя и омывателя заднего стекла (ВАЗ- 21047)

F2 (8/10А) — Электродвигатели очистителей, омывателей ветрового стекла и фар. Реле очистителей, омывателей ветрового стекла и фар (контакты)

F3/4 (8А/10А) — Резервные

F5 (16А/20А) — Нагревательный элемент обогрева заднего стекла и его реле (контакты)

F6 (8А/10А) — Прикуриватель. Штепсельная розетка для переносной лампы

F7 (16А/20А) — Звуковой сигнал. Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора

F8 (8А/10А) — Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)

F9 (8А/10А) — Противотуманные фонари. Регулятор напряжения генератора Г-222 (на части автомобилей)

F10 (8А/10А) — Комбинация приборов. Лампа сигнализатора и реле заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворотов и соответствующие лампы сигнализаторов. Лампы сигнализаторов резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Вольтметр. Приборы системы управления электропневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель лампы сигнализатора стояночного тормоза

F11 (8А/10А) — Лампы сигнала торможения. Плафоны внутреннего освещения кузова

F12 (8А/10А) — Дальний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителей фар

F13 (8А/10А) — Дальний свет (левая фара) и лампа сигнализатора включения дальнего света фар

Почему мы не рекомендуем заниматься обпрессовкой сайлентблоков своими руками?

Если в странах Европы принято доверять работу профессионалам, то у нас до сих пор существует общая привычка делать все максимально своими руками, даже если придется попотеть. Например, у вас может возникнуть соблазн сэкономить немного денег и сделать запрессовку полиуретановых втулок своими руками без пресса. В сети много видео, где показано, как это сделать.

Почему мы не рекомендуем прессовать сайлентблоки своими руками без пресса, а рекомендуем обратиться на СТО? Чтобы потом не было мучительно больно из-за испорченных полиуретановых деталей. Одно дело, если вы рискуете дешевыми запчастями для представителей российского автопрома, например, запрессовав сайлентблоки ВАЗ 2107 или ВАЗ 2110, а другое дело – испортить дорогую заказную деталь.

Какие опасности подстерегают вашу новенькую полиуретановую втулку при замене?

На этапе разборки

Здесь важно не деформировать рычаг и не испортить его внутреннюю поверхность, т.к. от герметичности соединения седла с новым сайлентблоком будет зависеть его дальнейшая работа.

Если ваш новый сайлентблок без наружного кольца, то при разборке старого узла нужно сохранить наружное кольцо в рычаге и не повредить его.

Для удаления старого слоя резины или полиуретана мастера сначала выбивают внутреннюю втулку, а затем рекомендуют использовать следующие способы:

  • разрушить выступ дрелью и выбить молотком и зубилом;
  • выжечь старую резину;
  • выдавливаем весь сайлентблок с помощью шпильки или большого болта с гайками, шайбами ​​и «ресивером» из куска трубы с
  • Диаметр
  • чуть больше размера старого сайлентблока.

Если сайлентблок с наружной обоймой, то придется также ножовкой распилить наружную обойму старого сайлентблока до рычага, а потом снять.

Все эти действия отнимают много времени и сил, требуют сноровки и некоторого опыта. С помощью пресса демонтаж старого сайлентблока осуществляется за считанные минуты с минимальными усилиями и без риска для сборки автомобиля.

При подготовке площадки

Седло, неважно, под полиуретановую вставку без обоймы, или под сайлентблок с наружной обоймой, должно быть практически отполировано: без ржавчины, грязи, повреждений поверхности. В условиях гаража это делается круглым напильником внутри и по краю для удаления неровностей и заусенцев. Если это сделать недостаточно хорошо, при установке нового сайлентблока можно повредить его или посадочное место.

Завершающий этап: запрессовка

Если диаметр нового сайлентблока соответствует диаметру посадочного места, поверхности очищены и смазаны, то фиксация будет происходить надежно, а это обеспечит правильную работу узла и уменьшить его износ. Поэтому очень важен этап монтажа сайлентблока на сиденье.

Особенно важно центрировать систему при нажатии, чтобы избежать искажений. Можно ли в этом убедиться используя самодельную конструкцию продавливания сайлентблока? Но что делать, если диаметр полиуретановой вставки сайлентблока без наружной обоймы немного больше, и ее придется запрессовывать конусной насадкой или подправлять прикипевшие края отверткой? Возрастает риск повредить абсолютно новую деталь без возможности ее гарантийной замены.

С помощью пресса лучше контролируется точность и глубина посадки, а вероятность повреждения минимальна.

Так что замену сайлентблока доверьте профессионалам. Только в этом случае вы можете быть уверены, что он прослужит долго и оправдает ваши ожидания. На нашем производстве полиуретановых сайлентблоков возможна также опрессовка сайлентблоков и это входит в стоимость восстановления узла. Вы можете отправить нам рычаг, в котором необходимо заменить сайлентблок. Условия уточняйте у менеджера.

Особенности конструкции КПП ВАЗ-2107

Коробка передач механическая, с ручным переключением, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода, все передачи переднего хода синхронизированы.

Корпусные детали коробки — картер сцепления, собственно картер коробки передач и задняя крышка — отлиты из алюминиевого сплава и стянуты шпильками с гайками

Места соединения уплотнены картонными прокладками (герметик можно использовать для ремонт).

Для улучшения отвода тепла поверхность корпуса редуктора оребренная.

5-ступенчатая коробка передач ВАЗ: 1 — вал первичный; 2 — сальник первичного вала; 3 — картер сцепления; 4 — пружинная шайба; 5 — сапун; 6 — игольчатый подшипник вторичного вала; 7 — зубчатый венец синхронизатора IV передачи; 8 — вилка переключения III и IV передач; 9 — скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 — ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 11 — шестерня и зубчатый венец синхронизатора III передачи; 12 — шестерня и венец синхронизатора II передачи; 13 — вилка переключения I и II передач; 14 — муфта переключения I и II передач; 15 — шестерня и зубчатый венец синхронизатора 1-й передачи; 1Г — промежуточный подшипник вторичного вала; 17 — шестерня V-образной шестерни; 18 — рычаг переключения передач; 19- корпус рычага переключения передач; 20 — распорная втулка; 21 — фланец упругой муфты; 22 — вторичный вал; 23 — сальник заднего подшипника вторичного вала; 24 — задний подшипник вторичного вала; 25 — маслоотражатель; 2G — подшипник блока шестерен V передачи и заднего хода; 27 — блок шестерен V передачи и заднего хода; 28 — ступица синхронизатора V коробки передач; 29 — промежуточная шестерня заднего хода; 30 — задняя крышка; 31 — задний подшипник промежуточного вала; 32 — скользящая муфта синхронизатора I и II передач; 33 — заливная пробка; 34 — промежуточный вал; 35 — передний подшипник промежуточного вала; 36 — картер коробки передач; 37 — задний подшипник первичного вала; 38 — направляющая втулка

Дно картера закрыто штампованной стальной крышкой с прокладкой (крепится на шпильках).

Картер сцепления крепится болтами к блоку цилиндров.

Для обеспечения соосности коленвала и первичного вала коробки передач картер центрируется по двум втулкам (под них в крепежных отверстиях блока и картера выполнены канавки).

Опора третьего силового агрегата устанавливается на заднюю крышку коробки передач.

Крепится к поперечине, а поперечина крепится к полу кузова (на приваренных болтах).

В картере коробки передач с левой стороны имеется заливное (контрольное) отверстие, а в его нижней крышке — сливное отверстие.

Отверстия закрыты коническими заглушками.

В сливной пробке есть магнит. Он задерживает стальные частицы, попадающие в масло при износе деталей.

В верхнюю часть картера сцепления ввернут сапун.

Предотвращает повышение давления в редукторе при его нагреве.

При неисправности сапуна (заклинивание крышки) возможна сильная утечка масла через уплотнения.

В коробке передач три вала: первичный, вторичный и промежуточный.

Первичный вал опирается на два шарикоподшипника — в заднем конце коленчатого вала и в передней стенке картера коробки передач (последняя принимает на себя основную нагрузку).

На заднем конце первичного вала установлен игольчатый подшипник, который является передней опорой вторичного вала и обеспечивает соосность валов.

Вторичный вал также опирается на шариковый подшипник в задней стенке картера коробки передач и роликовый подшипник в его задней крышке.

Вал промежуточный вращается в двух подшипниках: переднем — двухрядном шариковом, расположенном в передней стенке корпуса редуктора, заднем — роликовом, расположенном в задней его стенке.

Через заднюю передачу и пятую передачу промежуточный вал также опирается на роликовый подшипник в задней крышке коробки передач.

На задней стенке картера также закреплена ось промежуточной шестерни заднего хода.

Первичный вал имеет две шестерни.

Косозубое кольцо, расположенное ближе к передней стенке картера, находится в постоянном зацеплении с передней шестерней промежуточного вала (таким образом, эти валы всегда вращаются вместе).

Цилиндрическая шестерня первичного вала — венец синхронизатора IV передачи (при его включении крутящий момент передается непосредственно с первичного вала на вторичный, минуя промежуточный, поэтому эту шестерню часто называют «прямой «).

Промежуточный вал представляет собой блок из четырех косозубых шестерен.

При включении любой передачи, кроме IV, крутящий момент передается на вторичный вал через промежуточный.

Шестерни Промежуточный вал расположен в следующем порядке (от его переднего конца): шестерня с постоянным зацеплением с первичным валом, шестерни III, II, I шестерни.

К заднему концу вала болтами прикручен блок двух шестерен: заднего хода (цилиндрическая) и пятой передачи (косозубая).

Дополнительно опирается на роликовый подшипник в задней крышке редуктора.

Ведомые шестерни III, II, I передач, задней и пятой передач (по порядку, считая от переднего конца вала) и синхронизаторы расположены на вторичном валу.

Ведомые шестерни передних шестерен находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями промежуточного вала.

Шестерни III и II передач вращаются на закаленных шейках вторичного вала, шестерни I и V передач — на втулках.

Ведомая шестерня заднего хода жестко закреплена на валу шпонкой.

Наряду с косозубыми шестернями переднего хода выполнены венцы их синхронизаторов — прямозубые шестерни меньшего диаметра.

Направлены в сторону соответствующего синхронизатора (III, I, V — вперед, II — назад). На заднем конце вторичного вала гайкой закреплен фланец упругой муфты.

Раньше гайка фиксировалась от откручивания подложенной под нее стопорной шайбой — ее края загибались на краю гайки.

Анаэробный герметик теперь нанесен на резьбу, а шайба не установлена.

Синхронизатор состоит из ступицы, жестко закрепленной на вторичном валу, скользящей втулки, стопорного кольца, стопорного кольца и пружины с шайбой.

Ступицы синхронизатора 3-4-й и 1-2-й передач входят в пазы вторичного вала с внутренними выступами, а ступица синхронизатора 5-й передачи удерживается той же шпонкой, что и ведомая шестерня заднего хода.

На внешней поверхности втулок имеются прорези, по которым перемещаются скользящие втулки.

Муфты имеют канавки, в которые входят вилки штоков переключения передач.

Стопорные кольца соединены своими внутренними венцами с венцами синхронизаторов соответствующих шестерен и поджаты пружинами к скользящим муфтам.

Пружины опираются на боковую поверхность ведомых шестерен через шайбы.

Задняя передача не имеет синхронизатора.

Для включения необходимо ввести промежуточную шестерню в зацепление с ведомой шестерней вторичного вала и с шестерней ведущей заднего хода в блоке заднего редуктора на промежуточном валу.

Привод управления коробкой передач состоит из трех тяг, соединенных с вилками.

Вилки переднего хода входят в выточки скользящих втулок синхронизатора, а вилка заднего хода — в выточки на промежуточной шестерне.

Механизм переключения передач состоит из направляющей пластины с восемью прямоугольными вырезами в центре, верхней и нижней шайб, рычага переключения передач и его корпуса, скобы блокировки заднего хода.

Эти детали стянуты тремя болтами, которыми механизм выбора передач крепится к задней крышке коробки.

«Нейтральное» положение рычага между третьей и четвертой передачами задается двумя парами подпружиненных направляющих, установленных в пазах направляющей пластины и воздействующих на нижний конец рычага.

Самопроизвольное включение задней передачи вместо пятой передачи невозможно из-за отогнутого язычка стопорной скобы, в которую упирается выступ на рычаге.

Для включения задней передачи нужно нажать на рычаг вниз — при этом его выступ опустится ниже выступа скобы.

Детали коробки передач смазываются разбрызгиванием.

Первичный и вторичный валы уплотнены сальниками, а на вторичном валу за ведомой шестерней пятой передачи имеется маслоотражатель.

В редуктор заливается трансмиссионное масло вязкостью от 75W80 до 85W90 и классом качества не ниже GL-4. Его уровень должен быть на уровне нижней кромки заливного отверстия (предварительно убедитесь, что автомобиль стоит ровно).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *