Замена диодного моста генератора ваз 2109 карбюратор: Ваз 2109: замена диодного моста в генераторе своими руками — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Содержание

Ваз 2109: замена диодного моста в генераторе своими руками

Генератор ваз 2109

Главным источником тока в любой машине считается автомобильный генератор. Если зарядка аккумуляторной батареи произведена неправильно, нужно знать, как проверяется генератор, дабы самостоятельно устранить подобную неисправность.
Чаще всего требуется на ВАЗ 2109 замена диодного моста в генераторе, но сначала требуется удостовериться в существующей проблеме. На ваз 2109 замена диодного моста генератора производиться может и своими силами.

Примечание! Перед тем, как начинать ремонт или замену диодного моста, в обязательном порядке необходимо оценить работоспособность щёток генератора, а также проверить регулятор напряжения.

Диагностика

Диодный мост генератора ваз 2109

Диагностику диодного моста лучше всего делать после его съёма, этот процесс достаточно прост. Естественно, можно обойти демонтаж стороной, но тогда проверка будет неудобной.
Одним из методов проверки этого моста считается проверка бортовой системы контроля на предмет утечки тока. Таким образом, если при отключенном моторе и неактивных электроприборах потребление тока равняется 1А за час, то вероятнее всего, проблема будет заключаться именно в диодном мосте.

Примечание! Детальная проверка возможна только при снятии диодного моста.

Проверка реле-регулятора

Замена диодного моста генератора ваз 2109

Сначала нужно проверить реле-регулятор, способствующий поддержке оптимального значения напряжения в машине. Такое реле не даёт возможности напряжению увеличиваться до критического уровня.
Итак:

Автомобиль заводится.
Посредством мультиметра вымеряется электропитание.
Прибор нужно переключить в положение измерения напряжения и подключить на клеммы аккумулятора или на выходах генератора.
Напряжение считается нормальным, если его показатели колеблются в пределах 14-14,2 В.
Если при нажатии на газ такой показатель увеличивается более, чем на пол вольта, то реле требует замены.

Проверка диодного моста генератора

Замена диодного моста на генераторе ваз 2109

Как правило, диодный мост состоит из 6-ти диодов, три из них положительные и три отрицательные:

Мультиметр устанавливается в режим «звука».
Если в процессе проверки слышится писк в прямом и обратном направлении, то такой диод, скорее всего, пробит и нуждается в замене.

Примечание. Специалисты рекомендуют менять повреждённый элемент в сборе.

Проверка статора прибора

По сути, это цилиндр, внутри которого находится обмотка:

Сначала отсоединяют выходы диодного моста и осматривают всю обмотку на предмет повреждений и подгорания.
Далее мультиметр переводится в режим «измерения сопротивления» и проверяется вся обмотка на наличие пробоин. Для этого необходимо прижать к статору один контакт, при этом второй прижимается к выходу обмотки.

Если сопротивление равно меньше 50 кОм, это может говорить о том, что генератор скоро сломается.

Проверка ротора генератора

Ваз 2109 проверка диодного моста генератора

Ротор имеет вид стержня с обмоткой, на контактных кольцах которой присутствуют щетки:

Мультиметр переключается в режим «измерения сопротивления».
Выполняются замеры между контактными кольцами.
При малом показатели сопротивления можно сделать вывод, что обмотка в исправном состоянии.

Как демонтировать диодный мост

Итак:

Снимается минусовая клемма аккумулятора, отсоединяются провода, которые подводятся к пластмассовому кожуху генератора(см.Ремонт генератора ваз 2109 легко и просто).
Отсоединяется колодка проводов «D».
С наконечников положительных проводов убирается резиновый защитный колпачок, после чего отвинчивается крепёжная гайка. Провода снимаются с генератора.

Теперь нужно снять непосредственно пластмассовый кожух генератора. Сначала нужно открепить три пружинных фиксатора, которые располагаются по периметру самого блока.
Регулятор напряжения откручивается при помощи крестовой отвертки.
Он извлекается в сборном состоянии вместе с щётками(см.Ваз 2109: замена щеток генератора своими силами).
Ключом 8-го размера отвинчиваются три болта, фиксирующие мост.
Выводы, подводящие к обмотке статора, для удобства отгибаются в сторону. С помощью крестообразной отвертки откручиваются фиксаторы конденсатора.
Для извлечения диодного моста при помощи ключа 10-го размера требуется открутить две гайки от контактного болта. Также с этого болта нужно снять втулки, после чего убирается и сам болт с моста.

Теперь можно смело приступать к замене поврежденной детали.

Как сменить диодный мост в генераторе

Смена диодного моста в генераторе

Для выполнения работ нужно обзавестись:

набором головок;

плоской отверткой;
фигурной отверткой;
новым диодным мостом.

Примечание!
В основном генератор прекращает подзарядку аккумулятора из-за неисправного регулятора напряжения или пробоя диодного моста. Для более детальной диагностики устройство рекомендуется демонтировать из моторного отсека и установить на слесарную установку.

Замена моста должна осуществляться в определённой последовательности:

После извлечения диодного моста проверяют показатели прохождения тока в цепи. Это можно сделать при помощи омметра или специального тестера. Если полупроводники вышли из строя, нужно будет заменить мост полностью.

Примечание! Сложно самостоятельно заменить отдельные детали моста, для этого требуются определённые навыки.

Чтобы достать до крепления диодов, нужно снять с генератора блок щеток. Отвинчиваются болты, которые держат заднюю и переднюю крышку. От статора снимают одну часть устройства.

Половинка генератора откладывается в сторону. Торцевым ключом отвинчивают гайки фиксации выводов обмотки статора к выпрямительному блоку.
Средняя область устройства отсоединится только после открепления минусового провода от «массы». Также с задней крышки снимают болты с соответствующими изоляторами и непосредственно диодный мост.
Новый диодный мост устанавливается на своё место. Теперь в крышку ставят болты с изоляторами, на них надевают выводы обмоток и закручивают гайками.
Ротор и передняя крышка устанавливается в заднюю часть через статор. Корпус генератора стягивают при помощи болтов. На последнем этапе работ монтируют щетки.

Как видно, процесс смены диодного моста не сложен, рекомендуется посмотреть видео и фото для выполнения работ своими руками. Помимо этого начинающему автослесарю предоставляется дополнительная инструкция с детальным описанием процессов.
Поскольку цена услуг СТО не для всех приемлема, многие пытаются отремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Как снять диодный мост генератора автомобиля ВАЗ 2108, 2109?

Снимем диодный мост генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и самостоятельно заменим его.

Для этого придется снять сам генератор с двигателя и частично разобрать его. Других, более простых способов замены диодного моста нет.

Необходимые инструменты

— Ключи или головки на «8», «10», «17», «19»

— Крестовая и шлицевая отвертки

— Молоток

Подготовительные работы

— Снимаем генератор с двигателя автомобиля

Подробности снятия «Как снять генератор с двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Ключом на «17» ослабляем затяжку гайки крепления генератора к регулировочной планке — один из моментов его снятия с двигателя

— Очищаем его от грязи

Как снять диодный мост генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099?

Порядок работы для генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следующий.

— Снимаем регулятор напряжения генератора

Для этого выдергиваем из него наконечник провода и крестовой отверткой отворачиваем два винта его крепления к задней части генератора. После чего снимаем, вынув его из посадочного отверстия.

Снимаем регулятор напряжения генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем конденсатор

Ключом на «10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода конденсатора к выводу «30» генератора. Снимаем наконечник. После чего шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора к задней части генератора. Снимаем его.

Снимаем конденсатор с генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099

— Разъединяем половинки корпуса генератора

Помечаем их взаимное положение маркером или краской, чтобы не ошибиться при сборке. Ключом на «10» отворачиваем четыре гайки крепления стяжных болтов половинок корпуса. Снимаем гайки и граверные шайбы под ними.

Отворачиваем гайки стяжных болтов корпуса генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Разъединяем половинки корпуса слегка стукнув по ним молотком.

Если разъединить половинки корпуса не получается можно постучать по якорю генератора выколоткой из мягкого металла через окно под регулятор напряжения или, навернув на резьбу вала гайку, и зажав ее в тисках, резким движением вверх сдернуть заднюю часть корпуса с вала.

— Отсоединяем статор генератора

Обмотки статора имеют три вывода (клеммы) которые крепятся болтами к задней части генератора. Отворачиваем три гайки этих болтов при помощи ключа на «8». Извлекаем болты. Поддев отверткой статор отсоединяем его от корпуса генератора.

Отсоединяем клеммы обмоток статора генератора 37.3701

— Снимаем диодный мост (выпрямительный блок) генератора

Сначала отсоединяем наконечник контакта вывода «67» дополнительных диодов, нажав на его язычок тонкой шлицевой отверткой и утопив во внутрь пластмассового корпуса. Так как винты крепления клемм статора одновременно крепят и диодный мост, а они у нас уже откручены, остается просто извлечь его из корпуса вместе с контактным винтом. После чего винт и диодный мост рассоединяем.

Снимаем диодный мост генератора

В случае необходимости снятый диодный мост проверяем на наличие короткого замыкания и «обрыв» (т. н. диодный тест). См. «Проверка снятого диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Устанавливаем новый или отремонтированный старый диодный мост обратно

Установку нового диодного моста и сборку генератора производим в обратном порядке.

Примечания и дополнения

— Для замены диодного моста генератора 9402.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в отличие от генератора 37.3701 не нужно практически полностью производить разборку. Достаточно снять генератор, отсоединить его заднюю защитную крышку, снять регулятор напряжения с конденсатором и отсоединить диодный мост, отвернув винт его крепления и три винта крепления обмоток статора.

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Воет» генератор автомобиля, причины

— Подшипники генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Лампа зарядки АКБ горит после пуска двигателя, почему?

— Замена ремня привода генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как проверить конденсатор генератора?

— Признаки «пробитого» диода диодного моста генератора

Как заменить диодный мост ваз 2109 карбюратор – Защита имущества

Неисправный диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) выдает себя полным или частичным исчезновением зарядного тока. Визуально это заметно по падению напряжения в бортовой сети под нагрузкой, например мерцание и уменьшение яркости фар на работающем двигателе автомобиля при включении потребителей (печки, противотуманок и пр.). Аналогичные проблемы возникают при неисправном регуляторе напряжения. Поэтому следует определить, что неисправен именно диодный мост, например – заменить регулятор заведомо исправным и убедится, что проблемы не исчезли.

— После пуска двигателя горит лампа разряда аккумулятора, стрелка вольтметра находится в красной зоне или очень близко к ней.

— Контрольная лампа разряда не загорается после включения зажигания и пуска двигателя, при этом остальные контрольные приборы работают как обычно.

— Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В (измеряется вольтметром на выводах АКБ).

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр, тестер, автотестер (для измерения сопротивления диодов, проверки выдаваемого напряжения).

— Контрольная лампа (если нет мультиметра) и отрезок изолированного провода

Подготовительные работы

— Снимаем и разбираем генератор, извлекаем диодный мост на проверку.

Статья в помощь – «Разборка генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Что нужно знать перед проверкой диодного моста

— На диодном мосту установлено три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые питается обмотка возбуждения после пуска двигателя.

— Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверка исправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на снятом генераторе

Выставляем мультиметр в режим омметра (режим проверки диодов).

1. Проверяем вначале дополнительные диоды на «пробой» и «обрыв».

— Прижимаем положительный щуп мультиметра к общему выводу дополнительных диодов (шине), а отрицательный к выводу проверяемого диода. Причем к заднему его выводу. Если диод исправен – сопротивление стремится к бесконечности. Это значит, ток через диод в этом направлении не проходит – все в порядке.

проверка дополнитнльных диодов генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «пробой» — короткое замыкание

— Меняем щупы местами (отрицательный на общий вывод, положительный — на вывод диода). Сопротивление должно составлять несколько сотен Ом – ток в этом направлении проходит. Аналогично проверяем оставшиеся два дополнительных диода.

проверка дополнительных диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «обрыв» полное не пропускание электрического тока в обоих направлениях

— Если проверяем контрольной лампой, то пускаем минус (например от АКБ) отрезком провода на задний вывод диода, а плюс через контрольную лампу на общую шину диодов. Лампа загорелась – диод «пробит», нет – исправен. Меняем провода местами – лампа должна гореть.

2. Проверяем «положительные» диоды.

— Отрицательный щуп на вывод диода, положительный на верхнюю пластину диодного моста (туда впаяны «положительные» диоды). Сопротивление должно стремиться к бесконечности – ток не проходит.

проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «пробой» — короткое замыкание

— Меняем щупы местами – сопротивление составляет несколько сотен Ом. Диод исправен.

проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «обрыв» — полное не пропускание тока

Таким же образом проверяем оставшиеся диоды.

3. Проверка «отрицательных» диодов.

— «Положительный» щуп на вывод диода, «отрицательный» на нижнюю пластину диодного моста (туда впаяны «отрицательные» диоды). Сопротивление должно стремиться к бесконечности – ток не проходит.

проверка «отрицательных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «пробой» — короткое замыкание

Меняем щупы местами – сопротивление составляет несколько сотен Ом. Диод исправен.

проверка «отрицательных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на «обрыв»

Примечания и дополнения

— Неисправные диоды можно выпаять и заменить исправными, но проще поменять диодный мост целиком.

— Можно проверить диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не снимая его с двигателя. Этой процедуре посвящена отдельная статья на нашем сайте: «Проверка исправности диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя».

Еще пять статей на сайте по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

UPD: по неизвестной мне причине ссылки не работают, статья будет переписана в ближайшие дни
# — разбираем генератор
# — регулятор напряжения
# — диодный мост
# — обмотки

Итак, наступил тот самый момент, когда родного генератора в 55 ампер стало катастрофически не хватать. Старый генератор 80-ого с копейками года производства отслужил свое и больше не давал необходимый заряд для зарядки аккумулятора и поддержания должного напряжения с включенными потребителями. Поэтому было решено и был приобретен Б/У шный генератор от 10ого семейства Лад.

Исправность конденсатора можно проверить мегометром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. В этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

Сборка генератора(нюансы):
1)Первым делом смотрим на состояние якоря, а конкретнее — состояние дорожек для щеток. Если появились борозды, то берем шкурку и выводим до ровной поверхности. В худшем случае — меняем на новые.

Установка генератора на двигатель.
Покупаем все запчасти, номера деталей и полное описание по этой Ссылке

Нюанс: Покупайте чугунный шкив, а не демпферный, он в 2 раза дешевле.
Нюанс2: Откручивание гайки шкива.

Шкив обычно затягивают с довольно большим усилием, если после всех попыток вам не удалось его открутить, то есть маленькая хитрость — берем обычный рожковый ключ, или петлю, накидываем его, просим коллегу прокрутить стартер и аккуратно упираем ключ в вал привода, получается следующее — вы стартером откручиваете болт. Легко и непринужденно. Делать данную процедуру необходимо со стороны арки, вывернув руль вправо.

Мы устанавливали генератор на блок ваз 2108, нижнее крепление генератора установилось только на 2 болта, потому что блок не 083, но в этом ничего страшного нет, болты прекрасно держат всю конструкцию, проблем с установкой не возникло.
Первый запуск показал существенный прирост по вольтажу. Примерно на 1-2 вольта! Просадок на холостых оборотах не наблюдается. При включенных потребителях на холостых выдавало чуть больше 13 вольт, с новым же генератором уверенные 14 с копейками.
Вообщем результатом довольны:) Всем спасибо, кто прочитал.

Генератор ваз 2109

Примечание! Перед тем, как начинать ремонт или замену диодного моста, в обязательном порядке необходимо оценить работоспособность щёток генератора, а также проверить регулятор напряжения.

Диагностика

Диодный мост генератора ваз 2109

Примечание! Детальная проверка возможна только при снятии диодного моста.

Проверка реле-регулятора

Замена диодного моста генератора ваз 2109

Автомобиль заводится.
Посредством мультиметра вымеряется электропитание.
Прибор нужно переключить в положение измерения напряжения и подключить на клеммы аккумулятора или на выходах генератора.
Напряжение считается нормальным, если его показатели колеблются в пределах 14-14,2 В.
Если при нажатии на газ такой показатель увеличивается более, чем на пол вольта, то реле требует замены.

Проверка диодного моста генератора

Замена диодного моста на генераторе ваз 2109

Мультиметр устанавливается в режим «звука».
Если в процессе проверки слышится писк в прямом и обратном направлении, то такой диод, скорее всего, пробит и нуждается в замене.

Примечание. Специалисты рекомендуют менять повреждённый элемент в сборе.

Проверка статора прибора

По сути, это цилиндр, внутри которого находится обмотка:

Сначала отсоединяют выходы диодного моста и осматривают всю обмотку на предмет повреждений и подгорания.
Далее мультиметр переводится в режим «измерения сопротивления» и проверяется вся обмотка на наличие пробоин. Для этого необходимо прижать к статору один контакт, при этом второй прижимается к выходу обмотки.
Если сопротивление равно меньше 50 кОм, это может говорить о том, что генератор скоро сломается.

Проверка ротора генератора

Ваз 2109 проверка диодного моста генератора

Ротор имеет вид стержня с обмоткой, на контактных кольцах которой присутствуют щетки:

Мультиметр переключается в режим «измерения сопротивления».
Выполняются замеры между контактными кольцами.
При малом показатели сопротивления можно сделать вывод, что обмотка в исправном состоянии.

Как демонтировать диодный мост

Снимается минусовая клемма аккумулятора, отсоединяются провода, которые подводятся к пластмассовому кожуху генератора(см.Ремонт генератора ваз 2109 легко и просто).
Отсоединяется колодка проводов «D».
С наконечников положительных проводов убирается резиновый защитный колпачок, после чего отвинчивается крепёжная гайка. Провода снимаются с генератора.
Теперь нужно снять непосредственно пластмассовый кожух генератора. Сначала нужно открепить три пружинных фиксатора, которые располагаются по периметру самого блока.
Регулятор напряжения откручивается при помощи крестовой отвертки.
Он извлекается в сборном состоянии вместе с щётками(см.Ваз 2109: замена щеток генератора своими силами).
Ключом 8-го размера отвинчиваются три болта, фиксирующие мост.
Выводы, подводящие к обмотке статора, для удобства отгибаются в сторону. С помощью крестообразной отвертки откручиваются фиксаторы конденсатора.
Для извлечения диодного моста при помощи ключа 10-го размера требуется открутить две гайки от контактного болта. Также с этого болта нужно снять втулки, после чего убирается и сам болт с моста.

Теперь можно смело приступать к замене поврежденной детали.

Как сменить диодный мост в генераторе

Смена диодного моста в генераторе

Для выполнения работ нужно обзавестись:

набором головок;
плоской отверткой;
фигурной отверткой;
новым диодным мостом.

Примечание!
В основном генератор прекращает подзарядку аккумулятора из-за неисправного регулятора напряжения или пробоя диодного моста. Для более детальной диагностики устройство рекомендуется демонтировать из моторного отсека и установить на слесарную установку.

Замена моста должна осуществляться в определённой последовательности:

После извлечения диодного моста проверяют показатели прохождения тока в цепи. Это можно сделать при помощи омметра или специального тестера. Если полупроводники вышли из строя, нужно будет заменить мост полностью.

Примечание! Сложно самостоятельно заменить отдельные детали моста, для этого требуются определённые навыки.

Чтобы достать до крепления диодов, нужно снять с генератора блок щеток. Отвинчиваются болты, которые держат заднюю и переднюю крышку. От статора снимают одну часть устройства.
Половинка генератора откладывается в сторону. Торцевым ключом отвинчивают гайки фиксации выводов обмотки статора к выпрямительному блоку.
Средняя область устройства отсоединится только после открепления минусового провода от «массы». Также с задней крышки снимают болты с соответствующими изоляторами и непосредственно диодный мост.
Новый диодный мост устанавливается на своё место. Теперь в крышку ставят болты с изоляторами, на них надевают выводы обмоток и закручивают гайками.
Ротор и передняя крышка устанавливается в заднюю часть через статор. Корпус генератора стягивают при помощи болтов. На последнем этапе работ монтируют щетки.

Диодный мост генератора на ВАЗ 2110: замена своими руками, проверка состояния и частые неисправности

Содержание:

Функции
Причины неисправности
Проверка состояния
Замена

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Функции

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Конструктивные особенности

В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.

Расположение на генераторе

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Причина	Особенности
Заводское исполнение	Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси
Влага	Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами
Масло	Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост
Путаница полярности АКБ	Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста
Слабый аккумулятор	Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
Небольшие размеры, компактность устройства;
Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.

Загрузка …

Разборка и ремонт генератора своими руками

Может для кого-то покажется диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не заниматься его ремонтом, а просто заменить устройство на новое. Есть даже и такие, кто не удосуживается проверить износ щеток, а сразу бежит за новым генератором. На самом деле можно выполнить ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, устройство будет работать еще сто лет!

Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент:

ключ рожковый или накидной на 17
головка на 10 и 7 мм
трещоточная рукоятка
отвертка крестовая и плоская

Порядок разборки и замены деталей генератора на ВАЗ 2109-2108

Итак, первым делом необходимо отсоединить проводок от интеграла со щетками и открутить два болтика крепления, которые показаны на фото:

Затем щетки вынимаются без каких либо проблем, так как больше их ничего не держит. После этого нужно постараться открутить гайку шкива, при этом необходимо удерживать сам шкив от проворачивания. Так как подручными средствами блокировать его не просто, можно сначала открутить все гайки крепления задней крышки, как показано на фотографии ниже:

После этого болты становятся свободными и значит их можно слегка выдавить в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы они заблокировали шкив, так как они попадут между лопастями. Более наглядно это видно на приведенной ниже картинке:

Теперь гайка откручивается без проблем, и после этого можно вынимать ее, и шкив соответственно тоже:

После чего вынимаем 4 болта, которые соединяют две части генератора:

Затем плоской широкой отверткой пробуем разъединить составные части устройства, наглядно это показано на фото:

Но также стоит извлечь шпонку, так как она не даст снять крышку:

Теперь можно снимать крышку:

Она может сняться либо отдельно, либо же сразу вместе с ротором. Хотя, ротор можно вынуть потом также без труда:

Далее нам остается разъединить обмотку (статор генератора) с диодным мостом (выпрямительным блоком). Для этого откручиваем при помощи головки три гайки крепления контактов обмотки к диодному мосту:

После чего можно без проблем снимать обмотку:

Чтобы извлечь диодный мост, необходимо вытащить болты его крепления с обратной стороны задней крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии внизу:

И вынимаем его:

Получается, что весь генератор ВАЗ 2109-2108 полностью разобран на составные части, каждую их которых можно заменить при ее выходе из строя. Более подробный материал по диагностике деталей генератора читайте в следующих статьях этого раздела. Сборка происходит в обратной последовательности.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях

Большинство автомобилистов «на Вы» с электроникой, тем более в современных автомобилях, это и неудивительно, если учитывать сложность современных двигателей. Большое количество различных датчиков и проводков наводит страх на «нашего брата»… Однако есть вещи, которые на первый взгляд выглядят очень сложно, но на самом деле их ремонт и диагностика — плевое дело.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Распространенные причины перегорания диодов

Попадание влаги (например во время мойки двигателя).
Пыль, масло и грязь, которая может попасть в генератор во время езды.
Во время «прикуривания автомобиля» при полной разрядке аккумулятора, в случае если вы нечаянно перепутали «+» и «-«.

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но описывать их мы конечно же не будем.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того, чтобы проверить диодный мост не нужно обладать какими-то сверх знаниями или инструментом, достаточно иметь понятие о том, что такое генератор и диодный мост и иметь «в хозяйстве» тестер (мультиметр) или «контрольку» (лампочка на 12 вольт).

Способ №1 с использованием лампочки

Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста,(корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
Затем необходимо взять лампочку и подключить один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту «плюсового» вывода и к точкам подключения статорной обмотки.
Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.

Способ №2 проверка диодного моста на обрыв

Подключите «-» пластину контрольной лампы на «+» АКБ.
Возьмите второй конец «контрольки» и подключите к «-» АКБ, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит — у вас обрыв диодного моста.

Способ №3 проверка с использованием тестера (мультиметра)

Этот способ предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Проверка диодов производится каждого по отдельности.

Возьмите тестер, установите его в режим «прозвона» (когда при замыкании двух электродов тестера он звонит или пищит, если нет такой опции установите в режим на 1 кОм).
Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.

Чтобы заменить диод достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну и навыки не помешают, конечно же. Если не охота возиться, поменяйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

vaz-remont.ru

&nbsp

Не вытаскивается ротор генератора ваз 2109 карбюратор.

Изношенные подшипники генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя «воем» определенной тональности. Если не обращать внимание на проблему, то в скором будущем можно получить — короткое замыкание. Рассмотрим как заменить подшипники на генераторе 37.3701, широко применяемом на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Порядок замены подшипников генератора

— Снимем генератор с двигателя автомобиля

— Снимаем регулятор напряжения

Для этого отверткой отворачиваем два винта его крепления отсоединяем наконечник провода идущего от диодного моста и вынимаем регулятор из отверстия в задней части генератора.

снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

— Снимаем шкив привода генератора

Отворачиваем гайку его крепления, застопорив от проворачивания отверткой.

снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем стяжные болты генератора

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем гайки их крепления и вынимаем болты из корпуса.

— Снимаем переднюю крышку с передним подшипником

Попросту сбиваем ее с вала якоря молотком. Пред снятием помечаем положение частей корпуса генератора относительно друг друга.

снимаем переднюю крышку генератора с передним подшипником

— Снимаем защитные крышки переднего подшипника

Ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки крепления передней защитной крышки подшипника. Снимаем ее и заднюю крышку с винтами.

снятие защитных крышек переднего подшипника

— Заменяем передний подшипник новым

Выбиваем молотком через отрезок трубы или головку подходящего диаметра старый подшипник в любую сторону. Запрессовываем новый на место старого при помощи той же трубы и молотка. Усилие запрессовки должно приходится на наружное кольцо подшипника. Устанавливаем защитные крышки переднего подшипника на место.

запрессовываем передний подшипник в крышку генератора

— Меняем задний подшипник

Выбиваем ротор с подшипником из задней части корпуса генератора. Лучше всего это сделать через окошко в задней крышке генератора под регулятор напряжения. Используем молоток и выколотку из мягкого металла.

извлечение вала ротора с задним подшипником из задней крышки генератора

Подшипник снимаем с вала при помощи съемника или сбиваем зубилом и молотком (попеременно стукая с разных сторон).

снятие заднего подшипника генератора с вала ротора

Новый подшипник напрессовываем на вал при помощи отрезка трубы подходящего диаметра и молотка. Усилие запрессовки должно приходиться на внутреннее кольцо подшипника.

Генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

Необходимые инструменты

— Ключ на «8» (торцевой или головка)

— Ключ на «10» (торцевой или головка)

— Шлицевая среднеразмерная отвертка

— Крестовая среднеразмерная отвертка

Порядок сборки генератора 37.3701

Устанавливаем диодный мост (выпрямительный блок) в заднюю крышку генератора

Укладываем диодный мост вовнутрь крышки (нижняя часть подковы моста к кронштейну крепления генератора). См. фото выше. При этом пропускаем провод с наконечником через отверстие в задней крышке. Другой провод (вывод дополнительных диодов моста) устанавливаем в пластмассовую колодку на задней крышке (вывод «67» генератора). На наконечнике этого провода имеется металлический усик для фиксации, который нужно немного отогнуть. Продеваем через отверстие в диодном мосту и отверстие в крышке контактный болт. Он имеет пластмассовую втулку, которая вставляется в отверстие в крышке для изоляции болта от «массы». Временно фиксируем контактный болт гайкой М8 (ключ на «10»).

Устанавливаем статор генератора

Укладываем его в заднюю крышку. При этом пазы по бокам статора должны совпасть с отверстиями под стяжные шпильки в крышке. Присоединяем клеммы статора к диодному мосту. С обратной стороны крышки продеваем в отверстия три винта и крепим клеммы к мосту гайками М6 (ключ на «8»). На каждом винте должен быть установлен пластмассовый изолятор и скоба-ограничитель.

Вставляем подшипник в переднюю крышку генератора

Если подшипник извлекался из передней крышки при разборке генератора, то при сборке запрессовываем в нее новый. Можно использовать отрезок трубы диаметром равным внешнему диаметру подшипника. См. . Устанавливаем переднюю и заднюю защитные крышки подшипника. Стягиваем их винтами. Гайки на винтах под ключ на «8» расположены со стороны передней части крышки.

Собираем и устанавливаем ротор генератора

Если снимался задний подшипник, то напрессовываем на вал ротора новый (отрезком трубы равным по диаметру внутреннему кольцу подшипника). Надеваем на вал ротора упорное кольцо. Насаживаем переднюю крышку с подшипником. Вставляем ротор задним подшипником в посадочное отверстие в задней крышке генератора.

Стягиваем генератор длинными болтами

Продеваем четыре длинных стяжных болта через отверстия в крышках генератора (со стороны передней крышки). Затягиваем гайки болтов ключом на «10» крест накрест.

Устанавливаем шкив генератора

Вставляем в паз на валу ротора шпонку. Насаживаем на вал шкив. Затягиваем при помощи ключа на «19» гайку шкива.

От проворачивания его можно удерживать при помощи продетой насквозь отверткой.

Устанавливаем конденсатор

Крепим конденсатор винтом к задней крышке генератора при помощи шлицевой отвертки. Отворачиваем гайку на контактном боте генератора (вывод «30»). Надеваем на болт вывод конденсатора. Закрепляем его гайкой.

Устанавливаем регулятор напряжения

Вставляем регулятор напряжения щетками вовнутрь отверстия в задней крышке генератора (щетки должны стать на коллектор ротора). Закрепляем его на крышке двумя винтами, используя крестовую отвертку. Присоединяем наконечник провода идущего с диодного моста к выводу на регуляторе напряжения.

Все, генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью собран

Примечания и дополнения

— На автомобилях до 1996 года выпуска регулятор напряжения генератора 37.3701 состоял из двух частей: собственно самого регулятора и щеточного узла. Это две отдельные детали. После 1996 года это единый узел.

— Конструкция шкива генератора 37.3701 может различаться. Шкив может быть цельным: крыльчатка и шкив – единый узел (как в описанной выше инструкции по сборке генератора), либо может состоять из отдельных деталей: крыльчатки и шкива, состоящего из двух половинок. Порядок установки такого шкива на вал ротора следующий: шайба, шпонка, крыльчатка, распорная шайба, две половинки шкива, еще одна шайба, гайка.

Генератор разбираем для ремонта. Перед снятием и разборкой генератора нужно убедиться, что именно генератор неисправен.

Проверка генератора на автомобиле

Включаем зажигание (не пуская двигатель). Вольтметр при этом будет показывать напряжение на выводах аккумуляторной батареи.

Пускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.

Если это не так, может быть неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или замыкание), окислены или замаслены контактные кольца, изношены или «зависли» щетки.

Чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, аварийную сигнализацию и очиститель ветрового стекла).

При изменении оборотов коленчатого вала двигателя от средних до высоких, с исправным регулятором напряжение должно оставаться в пределах 13,5–14,8 В.

1. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

2. Отверните гайку крепления и выньте поджимную втулку.

3. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.

4. Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора.

Выньте из вала якоря сегментную шпонку.

Наденьте на шкив ремень генератора и сверху на него наденьте еще один ремень большего сечения, чтобы не замять шкив.

Зажмите шкив с ремнями в тиски и отверните гайку крепления

5. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы генератора.

6. Отверните винт и снимите конденсатор.

Как известно, генераторное устройство выполняет роль питания всех электрических приборов автомобиля при заведенном двигателе. Так что выход из строя этого узла может привести к серьезным последствиям. В этой статье мы расскажем о том, как диагностируется и ремонтируется генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2109 и что для этого необходимо.

[ Скрыть ]

Особенности работы

Как может выглядеть неисправный узел, как снимать и как разобрать генератор, как осуществляется его переборка? Если на инжекторе или карбюраторе ВАЗ 21099 или 2109 устройство не дает зарядку, в первую очередь давайте разберемся в особенностях его функционирования, а именно в схеме питания.

Схема питания генератора

Итак, что включает в себя схема:

Сам генератор ВАЗ 2109.
Минусовой диод.
Дополнительный элемент.
Плюсовой диод.
Контрольная лампочка, она же сообщает водителю о разряде АКБ.
Приборная панель транспортного средства.
Вольтметр.
Блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке под лобовым стеклом напротив водительского места.
Резисторные элементы, установленные в этот же блок.
Реле зажигания «девятки».
Сам замок.
Конденсаторное устройство.
Обмотка.
Реле регулятора напряжения генератора, установленное в моторном отсеке.

Следует отметить, что схема подключения генератора ВАЗ 2109 актуальна для всех машин с передним приводом восьмой линейки — и 2108, и 21099 (автор видео — Семен Педань).

Проверка на исправность

Ремонт генератора ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 осуществляется в случае выявления поломок в работе узла. Чтобы определить неисправности генератора, существует несколько способов. Наиболее оптимальным из них является диагностика с помощью мультиметра, но для ее осуществления вам также потребуется помощник. Именно о том, как проверить генератор на ВАЗ 21099 или 2109 с помощью тестера, мы расскажем далее.

Итак, чтобы определить неисправности генератора мультиметром, выполните следующие действия:

В первую очередь, необходимо продиагностировать регулятор напряжения ВАЗ. Как показывает практика, если генератор на ВАЗ 2109 ил ВАЗ 21099 работает некорректно, проблема может заключаться в работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Особенно этому способствует перенапряжение в электроцепи. Для проверки на тестере необходимо выставить режим замера напряжения. Итак, заведите двигатель и замерьте напряжение на клеммах аккумулятора либо на выводах самого генераторного узла. Если все нормально, то это параметр будет колебаться в районе 14-14.2 вольт. Затем нажмите на газ и еще раз проверьте параметр — он должен увеличиться, но не более, чем на 0.5 вольт. В том случае, если показатели на ВАЗ 2109 карбюратор или ВАЗ 21099 инжектор отличаются, это говорит о некорректном функционировании элемента. Вероятнее всего, реле напряжения ВАЗ 2109 придется заменить.
Далее, осуществляется диагностика диодного моста генератора. Сам мост состоит из шести элементов, трое из которых считаются положительными, а остальные три — отрицательными. Часть диодов имеют массу на аноде, а другая часть — на катоде. Чтобы проверить диодный мост генератора ВАЗ, тестер переводится в режим звука, то есть при замыкании выходов щупов вы сможете услышать характерный звук. От вас требуется произвести проверку каждого диода в разных направлениях, при этом звук должен быть слышен только в одном из них. Если при проверке звук доносится в обоих направлениях, это свидетельствует о том, что диод пробит. Наиболее оптимальным вариантом будет замена диодного моста.
Перед тем, как разобрать узел и произвести его ремонт, проверьте работоспособность статора, он представляет собой стальной цилиндр, внутри которого расположена обмотка механизма. Для диагностики нужно отключить выводы статора от диодного моста. Сначала осмотрите элемент визуально — на нем не должно быть следов повреждений или подгораний. Мультиметр выставляется в режим замера сопротивления. Сначала измерьте параметр сопротивления между выводом обмотки и корпусом (вывод можно использовать любой). Полученные показатели должны быть высокими и стремиться к бесконечности. В том случае, если показатели составили 50 кОм, это говорит о необходимости замены генератора.
С помощью мультиметра также можно проверить работоспособность ротора — он представляет собой стальной стержень с намотанной обмоткой. на одном конце стержня располагаются кольца, по которым проходят щетки генератора ВАЗ. Вам необходимо демонтировать ротор и визуально осмотреть, в каком состоянии находится обмотка и подшипник генератора. Целостность обмотки можно проверить с помощью мультиметра, после чего производится замер параметра сопротивления между кольцам. Полученные показатели должны быть не более нескольких Ом. Замена щеток генератора ВАЗ 2109 требуется в случае их износа.

Возможные неисправности

Перед тем, как снять генератор и произвести ремонт разобранного устройства, рассмотрим основные неисправности, характерные для этого узла:

При включенном зажигании не горит лампочка механизма. Как правило, такая проблема связана с поломкой замка зажигания, возможных обрывах в проводе либо поломкой предохранителя. В первую очередь, необходимо произвести диагностику предохранителей и проводки, электроцепь прозванивается с помощью тестера.
Лампочка узла не горит, при этом аккумулятор сильно разряжается, но контрольные приборы функционируют нормально. Обычно причина поломки в этом случае заключается в работоспособности генератора. Речь идет о возможном замыкании диодов, плохом контакте подключения обмотки возбуждения, выходе из строя реле или неработоспособности щеткодержателей. Кроме того, в некоторых случаях проблема может крыться в обрыве проводки которая идет от генераторного узла к контрольному щитку. Возможно, причиной является просто плохой контакт самой лампочки или ее выход из строя. Чтобы давая ток, узел мог работать нормально, все его элементы должны быть работоспособными. Если проблема заключается в щетках, то их необходимо заменить на аналогичные таких же размеров.
Лампочка узла работает при включенном моторе, при этом аккумулятор может перезаряжаться. В первую очередь, обратите внимание на работоспособность регулятора.
При функционирующем моторе лампочка на приборной панели горит очень ярко или только на 50%. В этом случае необходимо продиагностировать ремень генератора ВАЗ — возможно, он износился или просто ослаб. Проблему может решить замена ремешка или его натяжка. В некоторых случаях причина неисправности кроется в замыкании обмотки статора на массу или обрыве цепи. Также проблема может заключаться в неработоспособности диодов либо отпайке выходов ротора от контактных колец. Неисправность можно попытаться решить путем пайки выводов.
Если узел очень сильно шумит, для начала следует проверить подшипниковое устройство. Кроме того, появление шума может быть обусловлено замыканием обмотки статора на массу или замыканием одного из диодных компонентов (автор видео — Вячеслав Ляхов).

Замена и снятие своими руками

Итак, как осуществляется разборка генератора ВАЗ:

Сначала отключите АКБ, сняв с нее клеммы, таким образом вы сможете обесточить бортовую сеть.
Демонтируйте колпачок с вывода и выкрутите соответствующую гайку, после чего можно снять проводку со шпильки.
Отключите колодку с проводкой, которая идет к разъему узла.
Теперь вам необходимо немного ослабить затяжку фиксации узла к регулировочной планке. Сделав это, можно поднять узел вверх до того момент, пока он не упрется к головку БЦ. после этого можно освободить от ремня.
После этих действий можно полностью выкрутить винт фиксации планки к БЦ. Затем залезьте под машину и выкрутите винты фиксации кронштейна к двигателю. Узел можно демонтировать, достав его из моторного отсека. Производится разборка и замены вышедших из строя элементов на новые, после чего осуществляется обратная сборка генератора.

Инструкция по разбору и переборке генераторного узла для ВАЗ представлена на видео ниже (автор ролика — Denis Legostaev).

Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент:

ключ рожковый или накидной на 17
головка на 10 и 7 мм
трещоточная рукоятка
отвертка крестовая и плоская

Порядок разборки и замены деталей генератора на ВАЗ 2109-2108

Теперь гайка откручивается без проблем, и после этого можно вынимать ее, и шкив соответственно тоже:

После чего вынимаем 4 болта, которые соединяют две части генератора:

Но также стоит извлечь шпонку, так как она не даст снять крышку:

Теперь можно снимать крышку:

После чего можно без проблем снимать обмотку:

И вынимаем его:

его устройство и принцип работы

На автомобиле ВАЗ-2109 генератор выполнен по классической схеме. Он обеспечивает самое главное в системе электроснабжения — позволяет всем потребителям работать в штатном режиме, а также заряжает аккумулятор. При эксплуатации автомобиля нужно следить за работой генератора. И не ждите, пока лампа на панели приборов не начнет гореть, лучше своевременно проводить диагностику и обслуживание. У каждого элемента есть свой ресурс, поэтому будет полезно записать в блокноте, когда и какой узел был заменен.

Принцип работы генератора

Генератор ВАЗ-2109 состоит из якоря, двух крышек, статора, шкива с вентилятором. Это основные элементы корпуса. На статоре и роторе есть обмотки. Первый состоит из трех частей, так как на выходе необходимо получить трехфазное напряжение. Причина только одна — такая схема позволяет избавиться от ряби, следовательно, КПД устройства выше. Но это также накладывает некоторые требования, которые будут описаны ниже.

Принцип действия основан на том, что ротор движется внутри обмотки статора. В нем есть катушка, которая питается от бортовой сети автомобиля. Следовательно, вокруг ротора образуется постоянное магнитное поле, которое также движется. А это основные условия работы генераторной установки. Единственное, что необходимо обеспечить для нормальной работы, — это стабилизация напряжения на обмотке ротора генератора.

Диодный мост

Он состоит из полупроводниковых высокоамперных диодов, которые позволяют преобразовывать переменное трехфазное напряжение в постоянное.В результате на выходе выпрямительного блока появляется постоянное напряжение, величина которого составляет 12 вольт. Диодный мост генератора ВАЗ-2109 состоит из шести полупроводниковых элементов. Для улучшения работы системы электроснабжения необходимо проводить подбор токовых полупроводников при ремонте.

Диоды устанавливаются на пластину, залитую эпоксидной смолой. Если вы решили проводить ремонт самостоятельно, обязательно сделайте качественную изоляцию, чтобы выводы не касались корпуса генератора.Охлаждение происходит за счет того, что корпус выполнен из алюминия, и этот металл отлично отдает тепло. Кроме того, генератор обдувается потоком воздуха, который создается крыльчаткой, расположенной на передней части ротора. За счет этого диодный мост генератора ВАЗ-2109 способен снижать его температуру при работе двигателя.

Регулятор напряжения

Это, пожалуй, самый важный элемент в системе с девятью генераторами. С его помощью стабилизируется напряжение обмотки ротора.Все дело в том, что величина выходного напряжения напрямую зависит от того, сколько будет подаваться на обмотку возбуждения. Если избавиться от регулятора, то напряжение будет колебаться в широком диапазоне — от 10 до 30 вольт в зависимости от оборотов двигателя. Помните, что чем выше скорость магнитного поля или его напряженность, тем выше напряжение на выходе генератора.

На автомобилях девятой серии регулятор напряжения выполнен в виде единого узла со щеточным узлом. Это вполне разумно, так как все компактно.Именно с его помощью запитывается обмотка ротора. Следует отметить, что в цепи питания обмотки возбуждения также присутствует лампа накаливания, которая установлена в панели приборов. Он сигнализирует о неисправности генератора — например, о том, что напряжение на выходе недостаточное, или о том, что вышел из строя регулятор напряжения, щеточный узел.

Обмотки ротора и статора

Сначала поговорим о том, что представляет собой обмотка статора. Именно с него снимается напряжение для питания бортовой сети автомобиля и зарядки аккумулятора.На автомобиле ВАЗ-2109 генератор очень похож на асинхронный двигатель переменного тока. Однако если внести небольшие изменения в конструкцию, генератор также можно использовать в качестве электропривода. На роторе три обмотки, каждая имеет начало и конец. Концы соединяются в общей точке. Такое соединение называется звездой.

Что касается обмотки ротора, то все намного проще. Никаких лишних кранов нет; медная проволока на роторе намотана в рулон. Концы обмотки подключаются к контактам, которые расположены на задней части ротора.Конечно, особое внимание уделяется магнитопроводу, благодаря которому происходит формирование поля вокруг катушки. Во время вращения магнитное поле индуцирует некоторый потенциал в обмотках статора. Собственно, это основа всей работы генератора. Но есть много мелких нюансов, о которых можно говорить сколько угодно.

Подшипники генератора

Как было сказано в самом начале, на автомобиле ВАЗ-2109 генератор состоит из двух крышек. На каждом установлены подшипники.Они необходимы для выравнивания ротора. Они также обеспечивают более легкое вращение. Следовательно, во много раз снижается трение, увеличивается ресурс генератора. Эти подшипники ремонту не подлежат, в случае выхода из строя необходима замена.

Для этого снимите обе крышки: используйте подходящую насадку (или старый подшипник), чтобы выбить ее из гнезда. Новый пресс и сборка генератора. Корпус подшипника закрыт, в нем есть смазка. Кроме того, нет необходимости наносить на него литол или другую смазку.Чаще всего выходит из строя подшипник, который установлен в передней крышке. Причина в том, что он подвержен большим нагрузкам, потому что на его стороне находится приводной ремень.

Замена приводного ремня

Разные автомобили имеют отличия, не исключение и генератор ВАЗ-2109. Если форсунка установлена в системе подачи топлива, используется ремень с широкими зубьями. Он чем-то похож на тот, что используется в газораспределительной системе. На карбюраторных двигателях используется клиновой ремень. Уже есть, но эффективность остается на высоком уровне.Но требования к ремню как в первом, так и во втором случаях одинаковы. Для замены приводного ремня понадобится небольшое крепление и ключ на 17. С его помощью вы ослабляете гайку, установленную на верхней части генератора.

Затем с помощью крепления нужно переместить корпус генератора к блоку двигателя. Таким образом можно ослабить натяжение ремня. Теперь вы можете легко его удалить. Новый ставят на место, а затем медленно отодвигают корпус генератора от двигателя с помощью крепления.Контролируйте натяжение, ведь от этого зависит ресурс генератора ВАЗ-2109. Ремень должен провисать при определенной нагрузке вверху.

Проверка работоспособности генератора

Первым признаком неисправности генератора на автомобиле ВАЗ-2109 является горящая лампа на приборной панели. Показывает красную батарею. Следовательно, нет заряда аккумулятора. В первую очередь проверьте исправность регулятора напряжения, а также состояние подходящих к нему проводов. Вы можете проверить регулятор, если воспользуетесь автомобильным зарядным устройством и парой пальцевых аккумуляторов.Сначала на него подается 12 Вольт, при этом должна загореться лампа, подключенная к щеткам.

При подаче напряжения выше 14 вольт лампа не должна гореть. Если он воспламеняется в обоих случаях или не горит совсем, значит, неисправен контроллер. Чтобы проверить напряжение, которое генерируется на выходе генератора, воспользуйтесь тестером. Запустите двигатель и включите ближний свет фар. Напряжение на выводах АКБ должно быть около 12,5-13,8 вольт. Если меньше, то посмотрите, натянут ли ремень.Если все в норме, то ищите неисправность поглубже — в диодном выпрямителе.

Замена генератора

Для проведения замены вам потребуются два гаечных ключа на 17, один на 13 и 10. Сначала отсоедините аккумулятор, затем отсоедините все провода, идущие к генератору. Затем полностью открутите верхнюю гайку. Внизу генератор крепится одним длинным болтом. Не допускайте проворачивания одним ключом, а вторым откручивайте гайку.После этого генератор ВАЗ-2109 можно будет свободно снимать. Карбюратор или инжектор, лежащие в основе системы питания, совершенно не важны. Новый генератор устанавливается в порядке, обратном снятию.

выводы

Просто зная основные узлы и принципы их работы, можно отремонтировать генератор. Но в некоторых случаях это оказывается невозможным. Например, при разрушении корпуса устройства. В этом случае полная замена генератора ВАЗ-2109 будет намного эффективнее восстановления старого.Что касается всех остальных элементов, то их можно заменить, и не всегда требуется разборка устройства.

его устройство и принцип работы

На автомобиле ВАЗ-2109 генератор выполнен по классической схеме. Он обеспечивает самое главное в системе электроснабжения — позволяет всем потребителям работать в штатном режиме, а также заряжает аккумулятор. При использовании автомобиля нужно следить за генератором. Также не нужно ждать, когда загорится лампа на панели приборов, лучше своевременно проводить диагностику и обслуживание.У каждого элемента есть свой ресурс, поэтому будет полезно записать в блокноте, когда и какой узел был заменен.

Принцип работы генератора

Генератор ВАЗ-2109 состоит из якоря, двух крышек, статора, шкива с вентилятором. Это основные строительные блоки. На статоре и роторе есть обмотки. Первый состоит из трех частей, так как на выходе необходимо получить трехфазное напряжение. Причина этому одна — такая схема позволяет избавиться от пульсаций, следовательно, КПД устройства выше.Но это также накладывает некоторые требования, о которых будет сказано ниже.

Принцип работы основан на том, что внутри обмотки статора движется ротор. Он имеет катушку, которая питается от бортовой сети автомобиля. Следовательно, вокруг ротора образуется постоянное магнитное поле, которое также движется. И это основные условия работы генераторной установки. Единственное, что должно быть предусмотрено для нормальной работы — это стабилизация напряжения на обмотке ротора генератора.

Диодный мост

Состоит из полупроводниковых высокоамперных диодов, позволяющих преобразовывать переменное трехфазное напряжение в постоянное. В результате выходное напряжение выпрямительного блока представляет собой постоянное напряжение, значение которого составляет 12 вольт. Диодный мост генератора ВАЗ-2109 состоит из шести полупроводниковых элементов. Для улучшения работы системы электропитания необходимо при ремонте подбирать токовые полупроводники.

Диоды устанавливаются на пластину, залитую эпоксидной смолой.Если вы решили провести ремонт самостоятельно, обязательно сделайте качественную изоляцию, чтобы выводы не касались корпуса генератора. Охлаждение происходит за счет того, что корпус сделан из алюминия, и этот металл отлично выделяет тепло. Кроме того, генератор обдувается воздушным потоком, который создается крыльчаткой, расположенной на передней части ротора. За счет этого диодного моста генератор ВАЗ-2109 и способен снижать его температуру при включении двигателя.

Регулятор напряжения

Это, пожалуй, самый важный элемент в системе генератора на девятках.С его помощью стабилизируется напряжение питания обмотки ротора. Все дело в том, что величина напряжения на выходе напрямую зависит от того, сколько будет приложено к обмотке возбуждения. Если избавиться от регулятора, напряжение будет колебаться в широком диапазоне — от 10 до 30 Вольт в зависимости от оборотов двигателя. Помните, что чем больше скорость магнитного поля или его сила, тем выше напряжение на выходе генератора.

На автомобилях девятой серии регулятор напряжения выполнен в едином блоке со щеточным блоком.Это вполне разумно, так как все компактно. Именно с его помощью запитывается обмотка ротора. Стоит отметить, что в цепи питания обмотки возбуждения также присутствует лампа накаливания, которая установлена в панели приборов. Он сигнализирует о неисправности генератора — например, о недостаточном выходном напряжении или о выходе из строя регулятора напряжения, щеточном узле.

Обмотки ротора и статора

Сначала следует поговорить о том, что представляет собой обмотка статора.С него снимается напряжение для питания бортовой сети автомобиля и зарядки аккумулятора. На автомобиле ВАЗ-2109 генератор очень похож на асинхронный двигатель переменного тока. Однако если внести небольшие изменения в конструкцию, генератор можно использовать как электропривод. На роторе три обмотки, каждая имеет начало и конец. Концы соединены в общей точке. Такое соединение называется «звездой».

Что касается обмотки ротора, то она намного проще. Нет лишних отводов, медная проволока намотана на ротор стопкой.Концы обмотки подключаются к контактам, которые расположены на тыльной стороне ротора. Особое внимание, конечно же, уделяется магнитопроводу, за счет которого происходит формирование поля вокруг катушки. При вращении магнитное поле индуцирует потенциал в обмотках статора. Собственно, это основа всей работы генератора. Но есть много более мелких нюансов, о которых можно говорить бесконечно.

Подшипники генератора

Как было сказано в самом начале, на автомобиле ВАЗ-2109 генератор состоит из двух крышек.В каждом установлены подшипники. Они необходимы для центрирования ротора. Они также обеспечивают более легкое вращение. Следовательно, во много раз уменьшается трение, увеличивается ресурс генератора. Эти подшипники ремонту не подлежат, в случае выхода из строя необходима замена.

Для этого снимите обе крышки: Используя подходящую насадку (или старый подшипник), выбейте ее из гнезда. Новая запрессовка и сборка генератора. Корпус подшипника закрыт, в нем есть смазка. Дополнительно на него не нужно наносить литол или другую смазку.Чаще всего выходит из строя подшипник, который установлен в передней крышке. Причина — он подвержен большим нагрузкам, так как с его стороны находится приводной ремень.

Замена приводного ремня

Разные автомобили имеют отличия, не исключение и генератор ВАЗ-2109. Если форсунка установлена в системе подачи топлива, используется ремень с широкими зубьями. Он чем-то похож на тот, что используется в газораспределительной системе. На карбюраторных двигателях используется клиновидный ремень. Он уже есть, но эффективность по-прежнему остается на высоком уровне.Но требования к ремню как в первом, так и во втором случаях одинаковы. Для замены приводного ремня вам понадобится небольшое крепление и ключ на 17. С его помощью вы ослабляете гайку, установленную в верхней части генератора.

Затем, используя монтировку, нужно переместить корпус генератора к блоку двигателя. Таким образом можно ослабить натяжение ремня. Теперь вы можете легко его удалить. Новый устанавливается на место, затем медленно отодвигает корпус генератора от двигателя с помощью крепления.Контролируйте натяжение, ведь от этого зависит ресурс генератора ВАЗ-2109. Ремень должен провисать при определенной нагрузке вверху.

Проверка работоспособности генератора

Первым признаком того, что на автомобиле ВАЗ-2109 генератор начал работать некорректно, является горящая лампа на панели приборов. Показывает красную батарею. Следовательно, нет зарядки аккумулятора. В первую очередь проверьте состояние регулятора напряжения и состояние проводов, которые к нему подходят. Вы можете проверить регулятор, если воспользуетесь автомобильным зарядным устройством и парой пальцевых аккумуляторов.Сначала на него подается 12 вольт, при этом должна гореть лампа, подключенная к щеткам.

При подаче напряжения выше 14 вольт лампа не должна гореть. Если он воспламеняется в обоих случаях или не горит совсем, значит, регулятор неисправен. Чтобы проверить напряжение, которое генерируется на выходе генератора, воспользуйтесь тестером. Запустите двигатель и включите ближний свет фар. Напряжение на выводах АКБ должно быть около 12,5-13,8 Вольт. Если меньше, то посмотрите, натянут ли ремень.Если все в норме, то ищите неисправность поглубже — в диодном выпрямителе.

Замена генератора

Вам понадобятся два ключа для замены гаечного ключа на 17, один на 13 и 10. Сначала отсоедините аккумулятор, затем отсоедините все провода, идущие к генератору. После этого полностью открутите верхнюю гайку. Внизу генератор крепится одним длинным болтом. Одним ключом удерживаем от проворачивания, вторым откручиваем гайку. После этого генератор ВАЗ-2109 можно будет свободно снимать.Карбюратор или инжектор — это сердце системы питания — это совершенно неважно. Новый генератор устанавливается в порядке, обратном снятию.

выводы

Только зная основные узлы и принципы их работы, можно отремонтировать генератор. Но в некоторых случаях это оказывается невозможным. Например, при разрушении корпуса устройства. В этом случае полная замена генератора ВАЗ-2109 будет намного эффективнее восстановления старого.Что касается всех остальных элементов, то их можно заменить, и не всегда требуется разборка устройства.

ВАЗ 2109 на холостом ходу зарядка

Признаки неисправности

Лампа разряда аккумулятора на панели приборов автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 не гаснет после запуска двигателя и горит на холостом ходу … При нажатии на педаль газа не гаснет, стрелка вольтметра в красная зона или на ее границе. При замере подаваемого напряжения получаются значения меньше 13.6 В.

Причины того, что лампа разряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя

1. Неправильное натяжение приводного ремня генератора. Необходимо отрегулировать натяжение ремня.

2. Неисправен регулятор напряжения генератора.

Регулятор напряжения

на генераторе 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 231099

Возможно короткое замыкание между его положительной («В», «D +») и отрицательной («W», «DF») выводами.Иногда проблема исчезает после внешней чистки регулятора напряжения. В любом другом случае его необходимо заменить.

3. Неисправен диодный мост. Имеется короткое замыкание («обрыв»). Необходимо проверить работоспособность диодного моста и заменить «проколотые» диоды или весь мост в целом.

4. Неисправен ротор генератора. Возможно, выводы обмотки возбуждения ротора оторвались от контактных колец, или в этой самой обмотке произошло короткое замыкание.Необходимо проверить ротор генератора и при обнаружении неисправности либо заменить его на новый (при коротком замыкании), либо припаять выводы (при обнаружении припаянных выводов).

5. Неисправен статор генератора. Возможно, произошел обрыв или короткое замыкание в обмотке статора либо замыкание ее на массу (при этом «воет» генератор). Необходимо проверить обмотку статора и при выявлении неисправности меняем статор на новый.

Генератор и аккумулятор на ВАЗ 2109 являются источниками электроэнергии. Аккумуляторная батарея помогает запустить двигатель, а также питает потребителей электроэнергии, когда двигатель не работает. Главный инициатор напряжения в автомобиле — генератор. Он питает все устройства при работающем двигателе и одновременно заряжает аккумулятор.

Поэтому в большинстве случаев при отсутствии зарядки аккумулятора ВАЗ 2109 нарушается работа тандема генератор-аккумулятор.Искать причину разряда нужно либо в самой конструкции генератора, либо на пути от него к аккумулятору. Иногда причина также в плохом контакте или чрезмерном износе самого аккумулятора. Решить эту проблему необходимо срочно, так как аккумулятор сможет проработать машину за считанные часы (в зависимости от емкости). Необходимо выявить неисправность в звене источников тока и устранить ее.

Как должен работать работающий генератор?

Чтобы понять, почему не заряжается аккумулятор, нужно иметь четкое представление о том, как генератор работает в штатном режиме.Для начала давайте разберемся, что генератор гораздо важнее, чем аккумулятор. Второй выполняет в автомобиле всего две функции: запуск системы зажигания и питание потребителей электроэнергии при неработающем двигателе.

Следовательно, АКБ в карбюраторе ВАЗ 2109 и форсунке ВАЗ 2109 больше выполняет роль вспомогательного источника тока. Он состоит из свинцовых пластин, расположенных секциями. Эти элементы взаимодействуют с электролитом (вода + серная кислота). Таким образом, аккумулятор преобразует химическую энергию в электрическую.

Генератор состоит из таких основных элементов.

Статор (неподвижный элемент из круглых стальных листов).
Обмотка статора (катушки уложены в пазы).
Ротор (подвижный элемент, вращающийся внутри статора; состоящий из вала с сердечником, на который намотано множество слоев медной проволоки — электромагнит, и сверху установлены 2 шестиполюсных сердечника).
Задняя и передняя обложки.
Щеткодержатель с графитовыми щетками; с 1993 года щеткодержатель на ВАЗ 2109 оснащается регулятором напряжения.
Контактные кольца.
Контакт выхода напряжения.
Диодный мост.

Почему генератор не может запустить двигатель самостоятельно? Из-за принципа действия.

Чтобы этот источник энергии начал вырабатывать электричество, вращательное движение от коленчатого вала должно передаваться на ротор. Шкивы коленчатого вала и ротора соединены клиновым ремнем. Коленчатый вал начинает вращаться, передает крутящий момент на вал ротора, электромагнит создает индукцию, и появляется напряжение.Цепь между аккумулятором и генератором замкнута, и аккумулятор больше не нужен. Далее генератор сам подает энергию на все устройства и, самое главное, заряжает аккумулятор.

Кабель аккумулятора подключается к щеткодержателю на задней крышке через замок зажигания. Графитовые щетки постоянно прижимаются пружинами к контактным кольцам генератора и обеспечивают хороший контакт. На той же крышке имеется выходной контакт для вывода напряжения, генерируемого генератором.

Но ток, вырабатываемый генератором, подается с обмотки статора на выходной контакт не напрямую, а через диодный мост. Мост действует как выпрямитель. Он преобразует переменный ток в обмотке статора в постоянный, необходимый для всех электроприборов «девятки». В щеткодержателе также есть регулятор напряжения, не позволяющий выводить высокое напряжение на потребителей. Из-за поломки основных узлов генератора зарядка аккумулятора может пропасть.

Индикаторы плохого заряда аккумулятора

Когда аккумулятор постоянно разряжается, на это указывают индикаторы на панели приборов.

Контрольная лампа горения на панели приборов.
Низковольтные показания штатного вольтметра.
Тусклый свет от осветительных приборов.
Слабое вращение коленвала при пуске стартера.

Самый очевидный индикатор — это лампочка на панели приборов со значком батареи. Обратите на это внимание, сделав один оборот ключа в замке зажигания.Он должен ярко светиться вместе с другими значками. Горят, но тусклее остальных? Первый звоночек — зарядки нет. Запустить двигатель. Когда аккумулятор заряжен, значок должен погаснуть.

Если при работающем двигателе лампа по-прежнему тускло светится, аккумулятор определенно не получает необходимый заряд. Если у вас есть вольтметр на приборной панели, он должен показывать от 13,5 до 14 В. Если число на экране меньше, генератор не заряжает аккумулятор полностью.

Слабый заряд ощущается даже при запуске стартера.Коленчатый вал вращается с недостаточным усилием и не может передавать нормальный крутящий момент. Тусклый свет осветительных приборов ВАЗ 2109 также свидетельствует о низком заряде аккумулятора.

Что делать, если нет зарядки аккумулятора ваз 2109? Этот вопрос часто встречается на форумах и в социальных сетях. На самом деле все довольно просто и не требует специальных знаний и в принципе алгоритм действий такой же, как и на других автомобилях. Для устранения неисправности потребуются стандартные инструменты, контрольная лампа и вольтметр или мультиметр.

Нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2109, признаки неисправности.

Признаками неисправности при не подзарядке АКБ ВАЗ 2109 является не гаснущая сигнальная лампа с изображением аккумулятора и признаки разряженного аккумулятора (слабое вращение коленвала стартером при запуске, тусклый свет ламп). Но это не показатель отсутствия зарядки, а всего лишь сигнал о том, что что-то не работает должным образом. Бывают случаи, когда аккумулятор заряжается, но лампа не гаснет и лампа не горит на оборот, а зарядки нет.Чтобы определить, заряжается ли АКБ ВАЗ 2109, необходимо измерить напряжение на выводах АКБ. Измерения следует проводить без нагрузки и с включенной нагрузкой. В этом случае напряжение не должно выходить за пределы 13,5 -14,5В. напряжение ниже 13,5В говорит о том, что зарядки ВАЗ-2109 нет и необходимо найти и устранить причину.

Возможные неисправности.

Самая частая неисправность — не гаснет контрольная лампа зарядки. Если контрольная лампа продолжает ярко гореть, то неисправен регулятор напряжения или провод от контрольной лампы к генератору закорочен на массу.Если контрольная лампа продолжает гореть, но не на полный нагрев, а при увеличении оборотов горит ярче, значит, есть утечка тока через один из дополнительных диодов выпрямительного моста. При этом генератор выполняет свою функцию, заряжая аккумулятор и питая потребителей.

Для проверки необходимо измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи дальним светом фар и об / мин 1200-1500. Если напряжение больше 13,5В, то генератор исправен, а если лампа жжение на полном огне не раздражает, дальше ничего не поделаешь.В противном случае придется менять диодный мост.

Если напряжение ниже нормы, то отсоедините тонкий провод от генератора при выключенном двигателе и включенном зажигании. Если контрольная лампа при этом не гаснет, то необходимо найти и устранить замыкание провода на массу. Если контрольная лампа погасла, то при работающем двигателе подключите свободный вывод к выводу 30 (контактный болт с двумя толстыми проводами). Если при этом появляется зарядка, то устраните пропадание напряжения в контактах от контрольной лампы до генератора.

В случае, если зарядка не появляется, выключите зажигание и снимите щеточный узел с регулятором напряжения с генератора, если конструкция генератора позволяет это, или полностью снимите генератор и снимите регулятор. Проверить снятый регулятор контрольной лампой и аккумулятором. Как это сделать, рассказано в статье. Если регулятор исправен, то необходимо снять и отремонтировать генератор. Самая частая неисправность в этом случае — износ контактных колец якоря.Также возможен обрыв провода от контактных колец.

Пониженное напряжение на генераторе.

Еще одна не редкость неисправность, когда контрольная лампа гаснет при работающем двигателе, но со временем появляются признаки подсаженного аккумулятора. Для этого может быть несколько причин. Первая причина — это пробой главного диода выпрямительного моста. Это определяется путем измерения напряжения на выводе 30 генератора при включенных и выключенных фарах дальнего света. Если при выключенных фарах напряжение в норме или близко к нему, а при включенных фарах начинает падать, то необходимо менять диодный мост.Если установлен генератор КАТЭ, это можно сделать, не снимая генератор с двигателя. Но прежде чем менять диодный мост, обратите внимание на натяжение ремня и состояние шкива генератора. Если нижняя часть шкива блестящая, это означает, что ремень проскальзывает из-за износа шкива, что является второй причиной плохой зарядки. В этом случае необходимо заменить ремень, а если новый ремень попадет в паз шкива, то необходимо заменить шкив.В этом случае протягивать ремень через меру не имеет смысла. Кроме того, это может привести к повреждению подшипников якоря.

Также слабый заряд может быть в плохом контакте на выводе 30 генератора, на выводах аккумуляторной батареи или в соединении отрицательной клеммы с массой двигателя. Плохой контакт на контакте 30 определяется на ощупь. Просто будьте осторожны при этом. Терминал может быть очень горячим. Если клемма не нагревается, с помощью вольтметра проверьте напряжение на всех соединениях при включенных фарах дальнего света.Падение напряжения 0,5 В свидетельствует о плохом контакте.

Все неисправности при отсутствии зарядки аккумулятора ВАЗ 2109, описанные выше, можно устранить самостоятельно и в короткие сроки. Помимо описанных выше неисправностей гораздо больше, но для их обнаружения и устранения требуются более глубокие знания и гораздо больше времени. Здесь нет смысла останавливаться на них.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 17/10/2014

Не всегда сразу можно понять, почему горит лампочка аккумулятора на ВАЗ 2109.Он может гореть ярко или тускло, постоянно или периодически. Но в любом случае игнорировать это не стоит, причины могут быть серьезными.

Часто все устранение неисправностей приводит к разборке бортового генератора, и он может перестать работать из-за многих факторов. Однако часто садится аккум из-за банального окисления контактов.

Первый случай — на ВАЗ 2109 тусклая лампа аккумуляторной батареи. Это означает, что на аккумулятор подается напряжение, но его значение недостаточно для зарядки. Происходит это из-за ослабленного ремня бортового генератора.Ремень не должен ослабевать. Если надавить на нее пальцем, то прогиб не должен превышать 1-1,5 см. Если больше, нужно открутить гайку на кронштейне, переместить генератор вокруг оси в сторону мотора. И снова затяните гайку.

Лампа АКБ ВАЗ 2109 горит тускло и при выходе из строя регулятора напряжения в генераторе. В этом случае генератор не укладывается в рабочий диапазон 13,7-14,3 В, а выдает низкое напряжение. Значение 12 В и ниже больше не может заряжать аккумулятор, поскольку ток просто не течет внутрь из-за внутреннего сопротивления аккумулятора.Если же, наоборот, неисправный генератор длительное время подает высокое напряжение (15 В и выше), аккумулятор быстро изнашивается, может даже закипеть. Регулятор полностью меняется, ремонту не подлежит. Для его замены нужно снять и разобрать генератор.

Но бывает так, что аккумулятор не только не заряжается, но и полностью питает сеть автомобиля. Генератор вообще не работает, а на ВАЗ 2109 постоянно и ярко горит лампа аккумуляторной батареи. В этом случае заряда аккумулятора хватит на несколько сотен километров, лучший вариант стечения обстоятельств.Причиной этого может быть, опять же, неработающий регулятор напряжения. Однако даже новый регулятор быстро выходит из строя, если проблема кроется в выпрямительном блоке генератора.

Выпрямительный блок выполнен на основе диодного моста. Диоды довольно легко выходят из строя, так как они чувствительны к влиянию сетевых параметров. Они пропускают ток в одном направлении и не пропускают его в обмотку генератора. Если диод перегорел, то ток может попасть в обмотку, что приведет к ее плавлению, короткому замыканию и так далее.Если закорочена проводка, то под капотом появится характерный запах гари.

Это состояние довольно опасно, так как может привести к взрыву аккумулятора. Если диод вообще не пропускает ток, значит генератор работает на холостом ходу и аккумулятор не заряжен.

Как проверить диодный мост? Для этого нужен омметр. Исходя из свойств диода, подключаем омметр и следим за показаниями. Устройство подключается дважды, со сменой контактов. Первый раз он должен показывать бесконечное значение (диод закрыт), второй раз — значение порядка нескольких сотен Ом (диод открыт).Если это не так, значит, диод перегорел и его следует заменить. Следует проверить все диоды выпрямительного блока и, возможно, сразу заменить весь блок.

Лампочка аккумулятора ВАЗ 2109 часто горит из-за обрыва обмотки статора генератора. Или это может быть короткое замыкание обмотки. В последнем случае часто наблюдается «вой генератора» — автомобиль нужно сразу выключить, аккумулятор отключить. Обмотку проверяют тем же омметром.Его можно перемотать или полностью заменить статор.

Полное отсутствие тока также может быть вызвано возбуждением обмотки возбуждения от контактных колец. От вибраций и напряжений провод теряет контакт с кольцом, и генератор работает на холостом ходу. В то же время могут окисляться и сами контактные кольца, и их необходимо смачивать щеткой WD. Обмотку можно либо припаять, либо полностью заменить ротор. Также стоит проверить щетки генератора, ведь со временем они в любом случае изнашиваются.И именно износ щеток может быть причиной холостого хода генератора, именно из-за них можно задать вопрос «а почему горит лампочка аккумулятора на ВАЗ 2109?»

Если на панели горит свет и слышен грубый шум при запуске двигателя, скорее всего, поврежден подшипник в генераторе. Вы не должны продолжать эксплуатацию такого генератора без ремонта, иначе вибрация может полностью вывести из строя исправное устройство. Кроме того, вал может полностью заклинить.

Читайте также, другие отзывы

Почему прогревается генератор на машине и что можно сделать. Почему нагревается генератор?, Lexus GS460 Диодный мост нагревается под нагрузкой

Мотор холодный, от него не нагревается. Он проработает пару минут и температура поднимется до 80 градусов. Генератор тестировали на Балакирева, включили под нагрузкой минут 20, все в норме.
Батарейки поменяли, клеммы почистили, нагревается. И чем больше, тем меньше тока он выдает.
У кого есть идеи?

При нагревании наверняка падает напряжение. За счет термокомпенсации. Если бы ток был измерен, они бы знали нагрузку …

Нормальное явление. В обмотках тоже есть токи. Может ротор заточили?
При нагревании наверняка падает напряжение. За счет термокомпенсации. Если бы ток был измерен, они бы знали нагрузку…

Включаем максимальную нагрузку на машину и ток от семи ампер уходит в ноль. Вся нагрузка ложится на аккумулятор. Коротких замыканий в проводке нет, спящий режим тоже в норме. Первыми сняли Гену, пробег 130ткм

Я не специалист, просто перебрал генератор на Тойоте, обгонной ролик заклинило, выбило, заменил ролик, 2 подшипника не подлежали замене. Если немеханическая часть нагревается, значит, полупроводники все еще нагреваются! :)) Сделал на Фурманова 14, может что-нибудь подскажут.

Я не специалист, просто перебрал на Тойоте генератор, обгонной ролик заклинило, выбило, заменил ролик, 2 подшипника поменять не удалось. Если немеханическая часть нагревается, значит, полупроводники все еще нагреваются! :)) Сделал на Фурманова 14, может что-нибудь подскажут.

Механическая часть в норме.
Почему полупроводники не нагреваются на снятой батарее?

Валерий Михалыч, мы нашли где взять… На Балакирева сильно косят и за косяки не отвечают … Везем на Фурманова 14 к Володе (я его давно знаю) и все всегда хорошо

Едем на Балакирев последний два года, всегда без проблем.
Я имею в виду Фурманова.

диоды выглядят на подковах это часто встречается при несоблюдении полярности при подключении АКБ или при освещении от другого авто или запуске, если диоды исправны, то при ремонте может быть повреждение обмоток и результат межвитковый

Вы хоть немного прочитали тему?

Коротких замыканий в проводке нет

Механическая часть в норме.Почему на снятой батарее полупроводники не нагреваются?

данных генератора, стартера и аккумулятора в реальном времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок автомобиля.

С помощью токоизмерительных клещей необходимо проверять токовый выход в аккумуляторной батарее при работающем двигателе. Если ток превышает номинальную мощность генератора (например: ток заряда 70А, а генератор 55 ампер), это вызовет перегрев. Неисправный генератор не нагревается.Проблема в аккумуляторе либо в дополнительном источнике потребления (усилителе), либо в замене аккумулятора, если не в нем, а в доп оборудовании, то нужно установить генератор на 100 ампер. Вот пример теплогенератора с полностью заряженной батареей, но с закрытой банкой.

данные генератора, стартера и аккумулятора в реальном времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок автомобиля.

Можно как-нибудь измерить внутреннее сопротивление аккума? На полностью заряженном есть мелочь.Поэтому ток нулевой …

Генератор сильно греется, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владельцев автомобилей Ваз и Лада. На самом деле этим недугом страдает не только отечественный автопром, в том числе у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему на второй план, так как это довольно серьезно. Лучше сразу обратиться к специалисту для диагностики и последующего ремонта.

Должен ли генератор прогреваться

Генератор вообще надо греть?

Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля, должен нагреваться и это совершенно нормально! Генератор нагревается в основном по трем причинам. Первая причина в том, что генератор находится рядом с двигателем автомобиля; во время работы двигатель нагревается и тепло передается генератору. Вторая причина — это напряжение, если после пуска ДВС включаются противотуманные фары, обдув стекол, дальний свет и т. Д.нагрузка на генератор пойдет, и он начнет греться. Третья причина — неисправность генератора, как раз об этом мы поговорим с вами чуть позже.

Как видите, в большинстве случаев автомобильный генератор нагревается — это нормальное явление. Так как его нормальная рабочая температура составляет примерно 60 — 70 градусов. Если генератор становится слишком горячим, то рекомендую немедленно обратиться на СТО.

Основные причины, по которым греется генератор

Причин, по которым генератор сильно нагревается, может быть множество.Приведу основные из них:

Неисправность генератора: вышедший из строя подшипник, изношенный ремень и т. Д.
Неисправность проводки
Неисправность диодного моста
Аккумуляторная батарея

В любом из этих случаев нагрев генераторной установки обязательно приведет к дальнейшим проблемам.

Генератор очень горячий — что делать?

Проблема с автомобильным генератором — одна из самых распространенных. А чему тут удивляться.Условия эксплуатации генератора нельзя назвать изначально безопасными. Во время активной эксплуатации на устройство попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие. Их действие усугубляется высокими температурами в моторном отсеке.

Все автомобильные генераторные устройства объединяет их конструктивное сходство. Независимо от моделей GI, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, соответственно, способам их «лечения».

Одной из самых частых проблем с HG, наряду с повышенным шумом и нехваткой заряда, является как раз его быстрый нагрев.

Уметь самостоятельно диагностировать ГУ дорогого стоит. Следует научиться, как минимум, проводить первичную диагностику, которая подтвердила бы неисправность ГУ.

Открыть капот автомобиля;
Прежде всего, начните проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны признаки износа, большие трещины и взъерошенность, то это повод для замены. Плохой ремень — это дополнительная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля.Чрезмерная нагрузка на генератор — перегрев и неминуемый выход агрегата из строя.

По напряжению здесь ситуация аналогичная. Ослабленный или чрезмерно натянутый ремень отрицательно сказывается на работе генератора.

Второй по очереди после ремня — предохранитель, расположенный в блоке. Как правило, его предоставляет автопроизводитель.

Вышеуказанные методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение PG, если ремень цел. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что делать дальше:

Включить зажигание;
После запуска двигателя внимательно следите за индикатором заряда аккумулятора на приборной панели.

В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол-оборота ключа), то возможно разрядился аккумулятор, повреждена сама индикаторная лампочка, неисправна проводка. Также это может указывать на проблемы с геном: выход из строя планшета (регулятора напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после пуска мотора, то это тоже указывает на проблему — вышли из строя один или несколько диодов генераторного устройства, короткое замыкание в цепи, неисправен шкив и т. Д. контрольная лампа не должна гореть, так как после пуска обеспечение потребителей током закрепляется не за батареей, а за генератором. Свечение индикатора указывает на то, что аккумулятор продолжает питать электроприборы.

Если индикатор перестает светиться только после увеличения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, изношенных щетках или неисправности обмотки стартера.

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Напряжение снимается с выводов АКБ и с проводки, идущей к ГУ. Более 14 вольт — это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт — если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значения 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об / мин, кабель питания, идущий к основному блоку, подвергается сомнению.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезарядке АКБ, что априори приводит к выходу АКБ из строя.

Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Обычно это вызвано неисправным аккумулятором. Внутри АКБ происходит короткое замыкание, закорачивает одна из банок. Это, соответственно, влияет на работу генератора.

Однозначно, если ген перегревается, сначала надо проверить аккум.Часто просто садится, например, от работы мощной акустики. Потерянный запас электроэнергии требует восполнения, а то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, — генератора. Таким образом, он нагревается за короткий период времени, если выдает напряжение, превышающее допустимое.

Работает на износ, и соответственно генератор нагревается из-за неисправного регулятора напряжения. Таблетка или плитка шоколада, как называют регулятор, контролируют напряжение, не позволяя току течь в больших количествах.

Чрезвычайно важно уметь определить причину перегрева. Таким образом удастся предотвратить полный выход из строя генераторного устройства, наладить нормальное электроснабжение в сети.

Почему греется провод генератора

Еще одна распространенная проблема — это нагрев проводов, идущих от генератора. С этой проблемой можно справиться очень просто, так как причиной станет неисправная электропроводка.

Берем Ц-шку и прозваниваем все провода.Когда найдете неисправный, просто замените его.

Почему нагревается шкив генератора

Шкив генератора на автомобиле Ваз греется: в этом случае может быть много проблем, вот основные:

Перетянул ремни, от этого нагревается подшипник.
Промазал ремни, они проскальзывают и трением нагревают шкив.
Между поворотами.
Короткое замыкание в цепях питания, неисправен выпрямитель.

В любом случае, даже если генератор новый, разберите его и проверьте на наличие вышеперечисленных неисправностей.

Почему греется диодный мост генератора

Сильный нагрев генератора обязательно приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

Как правило, проверка диодного моста в таких случаях является обязательной. Бывает, что после переборки генераторного устройства или замены комплектующих автомобиля в автосервисе забывают поставить прокладки.Например, под самим выпрямительным блоком. Из-за этого устройство начинает сильно нагреваться, так как укорачивается до корпуса без защиты (прокладок).

Может так: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только открыв PG (генератор). Возможно наличие непаянных контактов или так называемая «сухая» пайка. Возможно, клеммы недостаточно затянуты или выпрямительный блок сломан.

Видео: Замена диодного моста на Лада Калина

Почему генератор на автомобиле нагревается до такой степени, что его невозможно дотронуться? Заряд нормальный, видимых проблем не замечено.Обычно ген нагревается за двадцать минут работы. Какова причина?

Нормально новый генератор нагревается до 90-100 градусов или нет? Да, если проехать много километров без остановки, то двигатель и другие агрегаты под капотом не тронешь, они будут ахти. Генератор вырабатывает токи в диапазоне 100-110 ампер. При таком напряжении и относительно небольших габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения перегрев оправдан.

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Однако сильный нагрев через 15-20 минут при относительно холодном двигателе — это не норма. Понятно, что это вызвано чрезмерными нагрузками, а если добавляется запах гари, то проблема очевидна.

Примечательно, что многие отмечают характерное жужжание.

Диодный мост

Как правило, проверка диодного моста в таких случаях является обязательной. Бывает, что после переборки генераторного устройства или замены комплектующих автомобиля в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под самим выпрямительным блоком.Из-за этого устройство начинает сильно нагреваться, так как укорачивается до корпуса без защиты (прокладок).

Подшипники

«Крышки» переднего или заднего подшипника. Отсюда происходит перегрев корпуса ГУ, а заодно и пробой изоляции обмотки.

Проверить работу подшипников можно следующим образом. Возьмитесь за шкив и попробуйте покрутить (перед этим снимите ремень). Если вращать сложно, то однозначно дело в подшипнике, из-за чего перегрев.

Электропроводка

Если дело касается перегрева в системе питания, то как не обращать внимания на проводку. В этом случае рекомендуется протестировать всю положительную оплетку, проложенную от АКБ до ГУ. Не исключено, что где-то не хватает утеплителя и короткое замыкание.

На проводке от АКБ до ГУ должен быть предохранитель. При пробое диодного моста или другом коротком замыкании выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такая опция предусмотрена для некоторых отечественных моделей (например, ГАЗ).

Аккумулятор

В любом случае автовладельцу стоит поискать причину повышенного потребления напряжения. Так говорят специалисты и электрики. И первое, что нужно сделать, это провести диагностику аккумулятора.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать заряд аккумулятора.Если на батарею слетели банки или еще что-то, то процесс токодачи будет непрерывным и в большом количестве, что априори вызовет перегрев устройства.

	Причина	Решение
Аккумулятор	Высокое потребление напряжения из-за чрезмерного возврата тока, окисления, короткого замыкания и выхода из строя банок	Заменить аккумулятор, поставить на заряд
Диодный мост	Отсутствие прокладки, ослабление пайки, расшатывание выводов, поломка	Переборка, замена, ремонт
Подшипники	Отказ передней, задней или обеих вместе
Электропроводка	Недостаточная изоляция, короткое замыкание	Замена проводки, новая изоляция

Проблема с автомобильным генератором — одна из самых распространенных проблем.А чему тут удивляться. Условия эксплуатации генератора нельзя назвать изначально безопасными. Во время активной эксплуатации на устройство попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие. Их действие усугубляется высокими температурами в моторном отсеке.

Внимание. Специалисты настаивают — держите все держатели проводов генератора под слоем смазки. Таким образом можно будет минимизировать окисление выводов на выводах генерирующего устройства.

Примечание. Например, если оставить ген работать без подключенного аккумулятора, это вызовет скачок напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электрических устройств, включая сам генератор.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван именно такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

Часто неопытные автомобилисты при проверке генераторного устройства подключают выходную клемму к кузову автомобиля.Такая «искровая» проверка приводит к проблеме, так как через диодный мост протекает чрезмерно высокое напряжение, которое может повредить элементы узла.

Уметь диагностировать ГУ самостоятельно — дорогого стоит. Следует научиться, как минимум, проводить первичную диагностику, которая подтвердила бы неисправность ГУ.

Открыть капот автомобиля;
Прежде всего, начните проверку ремня генератора.

Что касается напряжения, то здесь ситуация аналогичная. Ослабленный или чрезмерно натянутый ремень отрицательно сказывается на работе генератора.

Второй в очереди после ремня — предохранитель, расположенный в блоке. Как правило, его предоставляет автопроизводитель.

Приведенные выше методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение ГУ, исправен ли ремень.Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что делать дальше:

Включить зажигание;
После запуска двигателя внимательно следите за индикатором заряда аккумулятора на приборной панели.

Если индикатор продолжает гореть после пуска мотора, то это тоже указывает на проблему — вышли из строя один или несколько диодов генераторного устройства, короткое замыкание в цепи, неисправен шкив и т. Д. не должен быть включен, так как после пуска обеспечение потребителей током возлагается не на аккумулятор, а на генератор. Свечение индикатора указывает на то, что аккумулятор продолжает питать электроприборы.

Если индикатор перестает светиться только после увеличения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, изношенных щетках или неисправности обмотки статора.

Напряжение снимается с выводов АКБ и с проводки идущей к ГУ. Более 14 вольт — это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт — если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Езидри

Езидри перейти к содержанию

मंडल के विभिन्न बिंदुओं से पृथ्वी क्या दिखती है: Kiri2ll — LiveJournal
अल्ट्रासाउंड के बिना पेट में एक बच्चे की स्थिति कैसे निर्धारित करें?
शरीर को साफ करने के लिए जई: व्यंजनों, समीक्षा, थर्मॉस में उबला हुआ कैसे पीना है
चीनी सिरोप पाक कला नियम: कैलिस्पो डायरी
फोन का उपयोग करके याराई पर शेष राशि की जांच करने के 4 तरीके
कॉफी लंगो (लंगो) — है, पकाने की विधि, फ़ीड, कैपुचिनो और अमेरिकी से अंतर
नी-डायटा।
एक नए साल के रूप में, कमरे को सजाने के लिए — 2021 की उत्सव सजावट के लिए विकल्प
: गर्दन, चेहरे और छाती पर कैसे डालें और जल्दी
मानव शराब हानि
पन्नी में गॉर्बो — 6 के टुकड़े और पूरे
आप अपने पैरों के साथ दरवाजे पर क्यों नहीं सो सकते हैं: साइन इन करें, कैसे सोएं
किसी भी आकार और आकार के उपहार को पैक करने के लिए कितना सुंदर — लाइफहेकर
आपको डॉक्टर से कब परामर्श करना चाहिए
नया साल 2020: प्रतीक के साथ परिचितता और नए साल में क्या इंतजार करना है
Яндекс Дзен।
पेट के निचले हिस्से में दर्द: महिलाओं और पुरुषों में दर्द के कारण * सेंट पीटर्सबर्ग में क्लिनिक डायना
कौन और क्यों मारे गए ग्रिगोरी रसपुतिन — निकोले स्टारिकोव
सभी आईपैड के बारे में।
अभिव्यक्ति के लेखक: दोषी कौन है और क्या करना है (आग, offttopics…) — Алруссиан — जर्मनी में रूसी भाषी मंच
सब कुछ से क्यों हो जाता है
ड्राइंग के लिए सरल और हल्के परिदृश्य
ग्रे हेयर — फोटो और धुंधला रहस्य
AliExpress के लिए क्लॉज प्रोटेक्शन: चरण-दर-चरण निर्देश
बिस्तर कीड़े कहाँ से आते हैं और उनके साथ कैसे निपटें
अपने हाथों से चाकू कैसे बनाएं — चरण-दर-चरण निर्देश और घर का बना मॉडल बनाने की 150 तस्वीरें
कंप्यूटर पर Viber से कैसे बाहर निकलें
IPhone पासवर्ड के लिए स्टर्निंग और कैपिटल लेटर्स
फ्लैशमोब क्या है: शब्द और नियमों का अर्थ
लक्षण जो बच्चे को दांतों में काट दिया जाता है?
कज़ान में भगवान की कज़ान मां का प्रतीक: छवि कहां है?
इग्निशन कॉइल वज़ 210 9 कार्बोरेटर — ऑटो मास्टर की जांच कैसे करें
पोर्क हेड से खाना बनाना — स्वस्थ भोजन
इसे ईंटों से करते हैं: चरण-दर-चरण निर्देश, फोटो, कोने, ड्राइंग, लागत, एक गैज़बो में, फायरप्लेस लॉन्च
पेपर शिल्प (70 फोटो) — शुरुआती लोगों के लिए चरण-दर-चरण मास्टर कक्षाएं
एक लैपटॉप से कीबोर्ड को कैसे हटाएं: लैपटॉप से कीबोर्ड क्यों लें।
बेहतर क्या है — फोर्ड कुगा या वोक्सवैगन टिगुआन, कार तुलना
ब्राउज़र जो कम से कम सभी राम खाते हैं
पत्रकार को ग्रेड 11 के बाद आपको क्या लेना चाहिए — कार्य और रोजगार
मास्टर क्लास «समूह के स्कूल के लिए बच्चों के साथ ओरिजी तकनीक में गेम-फॉर्च्यून-टेलर। किंडरगार्टन्स, स्कूल टीचर्स और टीचर्स के भविष्यवक्ता — МАМ.RU
रिबन से धनुष बनाने के 15 तरीके इसे स्वयं करें: चरण-दर-चरण निर्देश
माहवारी के कारण महीने में 2 बार, उपचार, सामान्य मासिक धर्म चक्र
साइनोबैक्टेरिया ℹ️ परिभाषा, भवन, पोषण और प्रजनन के तरीके, जीवन की विशेषताएं, प्रतिनिधियों, प्रकृति में भूमिका, प्रबंधन
साइड डिश पर टेढ़े चावल: कैसे सही खाना बनाना
आईफोन और कंप्यूटर के बीच फ़ाइलों को स्थानांतरित करना — ऐप्पल समर्थन
अस्थिरता है … अस्थिरता क्या है?
खरगोश कैसे स्कोर करें — मूल तरीके और चरण-दर-चरण निर्देश
Яндекс Дзен।
केवल $ 6 प्रति माह से Вкурсе सेवा का प्रयास करें
मैनुअल स्टिंग: आपके साथ विमान / ब्लॉग चिप के साथ क्या क्या लिया जा सकता है। ट्रैवल
अपने जीवन में शुभकामनाएं और पैसा कैसे आकर्षित करें — सभी के लिए शीर्ष 35 तरीके

Принцип работы генератора ВАЗ 2107 инжектор

Источник электричества в автомобиле — самый важный элемент.Инжекторный генератор ВАЗ 2107 мало чем отличается от своего карбюраторного родственника. В конструкции есть небольшие нюансы, но основные отличия заключаются в способе снятия и установки. Выполнен по классической схеме — трехфазный генератор переменного тока.

В бортовой сети впрыска и карбюратора ВАЗ 2107 постоянное давление 12 вольт. Поскольку генератор вырабатывает переменное трехфазное напряжение, необходимо его выпрямить полупроводниковыми диодами.Они расположены на подковообразной планке, всего диодов шесть. Поскольку генератор выдает нестабильное напряжение (в зависимости от оборотов двигателя оно может колебаться в пределах от 12 до тридцати вольт), устанавливается стабилизатор напряжения. Его использование позволяет поддерживать напряжение в бортовой сети в диапазоне 13,2… 14,8 Вольт.

Замена ремня форсунки ВАЗ 2107

Для проведения работ по замене ремня генератора на инжекторном автомобиле ВАЗ 2107 потребуется несколько инструментов: ключ на 17 и монтажная лопатка.Конечно же, новый ремень привода генератора. Чтобы снять ремень, нужно ослабить гайку, которой генератор крепится к регулировочной планке. После этого монтажной лопаткой переносим генератор на блок двигателя ВАЗ 2107.

Сдвинув генератор к блоку, ремень можно легко снять. Стоит отметить тот факт, что перед снятием ремня на инжекторном ВАЗ 2107 необходимо отключить датчик положения коленвала. После этого снимаем старый ремень и надеваем новый.Теперь мы отодвигаем генератор от блока двигателя той же лопастью. Добиваемся необходимого натяжения ремня.

Причиной плохой зарядки АКБ на ВАЗ 2107 может быть недостаточно натянутый ремень генератора. Слишком сильное затягивание приведет к износу деталей генератора, включая подшипники. Провисание ремня не должно превышать восьми миллиметров при воздействии силы 90 Ньютонов. Добившись нужного натяжения ремня, затяните гайку крепления генератора к натяжной планке и установите датчик положения коленчатого вала на место.Если не установить датчик, то бортовой компьютер впрыска ВАЗ 2107 выдаст ошибку.

Разборка генератора

Для ремонта генератора ВАЗ 2107 требуется его разборка. Если можно поменять щетки с регулятором напряжения на установленном агрегате, то подшипники и диоды поменять, придется разбирать генератор полностью. Перед разборкой нужно запастись новыми подшипниками, диодной сборкой, регулятором напряжения.Если все полностью поменять, то конденсатор тоже можно заменить.

Сначала снимаем конденсатор и регулятор напряжения. Собираем все шайбы и гайки в одно место, чтобы не потерять. Затем откручиваем шкив с крыльчаткой, вынимаем ключ и снимаем кольцо, которое установлено за ним. Теперь можно снять крышку с ротора генератора ВАЗ 2107. Чтобы поменять подшипник на передней крышке, нужно открутить четыре гайки, удерживающие подшипник. Затем выбейте его и вдавите новый.

Теперь переходим к задней крышке, в которой установлена диодная сборка. Выбиваем якорь, откручиваем болты, соединяющие подкову и крышку. Отсоедините обмотку статора, снимите диоды. Если в обмотке статора инжекторного генератора ВАЗ 2107 произошло короткое замыкание, то его следует заменить. Лучше заменить диоды на весь блок, но можно и их припаять. Только при установке новых диодов в генератор нужно быть предельно осторожным, и после того, как все будет спаяно, залить эпоксидкой.Собираем инжекторный генератор ВАЗ 2107 в обратной последовательности, не забывая даже о самых мелких деталях.

Генератор ВАЗ 2107 проверяют, не снимая с автомобиля. Для этого требуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа … Проверка генератора ВАЗ 2107 заключается в измерении выдаваемого им напряжения под нагрузкой и без включения потребителей. При подозрении на неисправность генератора необходимо предварительно проверить натяжение приводного ремня генератора. Если натяжение ремня в норме, то проверяем напряжение на выводах АКБ.Значение напряжения при средней частоте вращения коленчатого вала и дальнем свете фар должно быть в пределах 14,5 — 13,5 В.

Чрезмерная зарядка аккумулятора.

Перезаряд характеризуется повышенным напряжением на выводах АКБ, то есть напряжение выше 14,5 В. Причина связана с регулятором напряжения. Чаще всего его неисправность, но возможен плохой контакт в его соединениях. Стоимость регулятора обычно невысока и в этом случае его легче поменять.Перед заменой очистите место прилегания отрицательной клеммы регулятора к корпусу генератора.

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Если значение меньше минимального, проверьте напряжение холостого хода. Также необходимо измерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом.
Если при проверке генератора ВАЗ 2107 значение напряжения при включении дальнего света фар на выводах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенном свете напряжение медленно поднимается до значения до 13 — 13.4 В. Причину в этом случае нужно искать в плохом контакте вывода 30 генератора с аккумулятором, плохом контакте отрицательной клеммы и корпуса двигателя.

Для проверки надежности соединения на выводе 30 генератора необходимо измерить напряжение между выводом и корпусом генератора. Если напряжение существенно выше значения на выводах АКБ, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места подключения и натянуть гайку самой клеммы, находящейся между проводом и генератором.Плохой контакт в этом месте также будет сопровождаться сильным нагревом контактного болта.
Если напряжение на клемме больше 13,5 В, измерьте напряжение между положительной клеммой генератора и корпусом генератора. Если значение равно значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между отрицательным выводом генератора и корпусом двигателя. Если значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до АКБ.Если значение напряжения на выводах АКБ и выводе 30 генератора одинаковое, значит неисправен сам генератор. Самая частая неисправность в этом случае — это пробой одного диода выпрямительного моста.

Неисправность регулятора напряжения.

Если при проверке генератора ВАЗ 2107 напряжение на выводах АКБ при включенном и выключенном дальнем свете одинаковое. В этом случае значение напряжения между выводом
30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на выводах аккумуляторной батареи.Это возможно, если неисправен регулятор напряжения генератора или нет напряжения для начального возбуждения, неисправен сам генератор.

Для начала нужно проверить наличие напряжения возбуждения генератора. Лучше сделать это с помощью контрольной лампы, подключив один ее конец к корпусу, а другой к проводу, подходящему к щеткам генератора или клемме 61 генератора, если генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Если на проводе нет питания, то необходимо проверить целостность проводов, предохранитель и исправность регулятора напряжения на автомобилях с пультом дистанционного управления.

Встроенные регуляторы напряжения необходимо проверять при включенном питании, на подключенном к ним проводе или на выводе 61 генератора. Как это сделать, описано в статье и останавливаться на этом вопросе здесь нет смысла. Если и регулятор, и щеточный узел подходят для возбуждения, то неисправность следует искать в генераторе.

Проскальзывание приводного ремня.

Рассмотрим еще один вариант событий, выявленных при проверке генератора ВАЗ 2107. После запуска двигателя без включения нагрузки значение напряжения меньше нормы, но через некоторое время возвращается в норму.При включении резко падает нагрузка. Падение также может быть результатом резкого увеличения оборотов двигателя с последующей нормализацией при работе на постоянных оборотах. Это указывает на проскальзывание приводного ремня генератора, которое может быть вызвано ослаблением или износом как самого ремня, так и шкивов. В этом случае износ можно легко определить по наличию блеска на нижней части шкива. В этом случае ремень необходимо заменить, затягивать в этом случае бесполезно. Кроме того, чрезмерно натянутый ремень может вызвать разрушение подшипников генератора.При установке нового ремня обратите внимание на глубину его погружения в канавку шкива. Если ремень вышел из строя полностью, то шкив также необходимо заменить.

Ну, наконец, и последнее, когда напряжение на выводах АКБ при проверке генератора ВАЗ 2107 выше 14,5В. это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или плохом контакте его отрицательной клеммы с корпусом генератора при встроенном расположении регулятора или кузове автомобиля при удаленном расположении.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 10/09/2014

Здравствуйте. Хочется рассказать о своей битве с низкими уровнями напряжения на моей 7. Как известно, на классическом впрыске генератор уже установлен на 73! ампер, которых в идеале должно хватить как минимум на 4 лампы по 100 Вт каждая. Так я подумал, приобретая эту машину, взамен ВАЗ 2106, в которой установка генератора от 08 до 55А решила проблему недозарядки в принципе.Каково же было мое удивление, когда каждое включенное устройство (фары, печка, обогрев стекол) отклоняло стрелку вольтметра до упора влево-влево, в результате не оставляя ничего для подзарядки аккумулятора … Цифровой мультиметр подтвердил ужасное опасения — при включении озвученных потребителей напряжение на выводах АКБ было 12 В на холостом ходу и 13 В на всех оборотах выше 1500. Ремень натянут. Удивлению не было предела. Китайский ген восьмерки на шохе потянул намного больше (4 дальние фары, стекло, печка, буфер) и не опускался ниже 13.8. Что ж, мне нужно было что-то сделать. Новый подобный ген был куплен у следующего калыма и сразу введен взамен старого. Перекур, запуск двигателя и… 13 вольт в нагрузке (без него 14, как на старом). Если бы подвернулся шланг, я бы зачерпнул из бака бензина и сжег это творение итальянских мастеров, но шланга под рукой не было и гнев от денег и времени потраченные деньги сменились любопытством — но какой смысл ? Вооружившись тестером, замерил планку на реле-регуляторе (РР), на проводе, который выходит из доп.выпрямитель и подключен к пп. На нем при работающем двигателе на любых оборотах выше 1500 при любой нагрузке 14! Вот вам и мысль Штирлица. Получается, что генератор «думает», что он исправен, сохраняет свои установленные 14 В за доп. выпрямитель, но на основном выпрямителе напряжение падало пропорционально нагрузке, а он (ген) не догадывался об этом. Для исправления ситуации нужно было запитать ПП от + акб, тогда регулятор должен правильно выполнять свою функцию. Сказано — сделано.протянут провод от главного реле форсунки (первое слева под бардачком, толстый красный провод с полосой) к ПП. Как на схеме

Белый провод, выходящий из генератора, должен быть отключен.
Полную схему с обозначениями можно взять здесь.
Теперь, при включенном зажигании, питание для PP поступает из общей сети, и поэтому он будет контролировать уровень напряжения вдоль нее. Перекуриваем, заводим двигатель и… вуаля. Стрелка штатного вольтметра замирает в конце зеленой зоны (14в) при любой нагрузке, если обороты двигателя выше 1300 об / мин.

Ближний свет, печка, музыка включена (не тихо)

Finito проблема. Единственный минус — неработающая лампочка батареи на панели, но есть стрелка, поэтому лампа не нужна в принципе. можно снять — это упростит вашу машину, прибавит динамики и снизит расход топлива. Какая хорошая вещь! Надеюсь, я помог кому-то с хронической недозарядкой. Всем удачи на дорогах.
И еще немного информации: если сделаем так, как указано выше и так, то необходимо вынуть из приборки лампочку аккумулятора (3-ю сверху), иначе при включении зажигания загорится лампочка.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке генератора, в строке «Комментарий» укажите модель вашего автомобиля, год выпуска.

Генераторы на автомобилях ВАЗ предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор Применяется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а также для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, систем вентиляции и отопления и других обычных потребителей электроэнергии.

Генератор 2104-07 или 21045 КЗАТЭ 2107-372.3701-03 / 05 для автомобилей после 01.04.07 — генератор 372.3701-03 со встроенным выпрямительным блоком и встроенным устройством, предназначенный для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с АКБ в электросистеме автомобилей ВАЗ-2104-07, автомобилей после 01.04.07 (инжектор), 21045, 2108-21099 и модификаций, работающих при температуре окружающей среды от минус 40 ° С до плюс 45 ° С и влажности до 90%. Номинальное напряжение, В 14. Максимальный выпрямленный ток, А 73

и.- Регулятор напряжения и щеточный узел для выхлопных генераторов с 1996 г.

1. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 2. — Болт крепления блока выпрямителя. 3. — Контактные кольца. 4 — Шарикоподшипник вала ротора со стороны контактных колец. 5. — Конденсатор 2,2 мкФ ± 20% для подавления радиопомех. 6. — Вал ротора. 7. — Провод общего вывода дополнительных диодов. 8. — Клемма «30» генератора для подключения потребителей. 9. — Вилка генератора «61» (общий вывод дополнительных диодов).10. — Провод вывода «В» регулятора напряжения. 11. — Щетка, подключенная к выводу «В» регулятора напряжения. 12. — Регулятор напряжения. 13. — Щетка, подключенная к выводу «Ш» регулятора напряжения. 14. — Шпилька крепления генератора к натяжителю. 15. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 16. — Крыльчатка вентилятора с приводным шкивом генератора. 17. — Полюс ротора. 18. — Подшипниковые шайбы. 19. — Проставочное кольцо. 20. — Шарикоподшипник вала ротора со стороны привода.21. — Стальная втулка. 22. — Обмотка ротора (обмотка возбуждения). 23. — Сердечник статора. 24. — Обмотка статора. 25. — Выпрямительный блок. 26. — Стяжной болт генератора. 27. — Буферная втулка. 28. — Втулка. 29. — Удерживающая втулка. 30. — Вывод «Б» регулятора напряжения. 31. — Щеткодержатель.

Ротор и статор — составные части электрической машины (в данном случае генератора), где неподвижная часть называется статором, подвижная часть — ротором. Статор и ротор разделены воздушным зазором.Их активные части — обмотки и магнитопровод; все остальные части являются конструктивными, обеспечивающими необходимую прочность, жесткость, охлаждение, вращение и т. д.

Щеточный узел — обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Выпрямительный блок (диодный мост) — предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

Регулятор напряжения (реле-регулятор) — преобразователи электрической энергии, позволяющие получить заданное напряжение на выходе; представляют собой электронные компоненты из нескольких компонентов

Крышки статора и генератора крепятся четырьмя винтами.Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Подшипники смазываются на заводе на весь срок службы генератора. Задний подшипник прижимается к валу ротора и прижимается задней крышкой через пластиковую втулку. Передний подшипник запрессован и вкатан в переднюю крышку и может быть заменен только вместе с ним. Его внутреннее кольцо вместе с распорным кольцом и шайбой зажато гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку).Вторые концы фазных обмоток подключены к выпрямительному мосту. Пластины объединены в выпрямительный блок, установленный на задней крышке генератора. Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.

Питание на обмотку возбуждения подается через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно совмещен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения — неразборный, при выходе из строя заменяется.Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и уменьшения помех радиоприему между выводами «плюс» и «минус» подключается конденсатор емкостью 2,2 мкФ (± 20%). «клапаны (между« + »и« массой »генератора), расположенные на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение на обмотку возбуждения генератора поступает через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения запитывается дополнительными диодами выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после запуска двигателя лампа горит, это свидетельствует о неисправности генератора или его цепей.

Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.

Другие артикулы товаров и их аналоги в каталогах: 21070370101000 , 2107-372.3701-03 / 05.

ВАЗ 2104-2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099.

Любая поломка — это не конец света, а полностью решаемая проблема!

Как самостоятельно заменить генератор на автомобиле классического семейства ВАЗ с инжекторным двигателем.

С Интернет магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

ПРОСТО СРАВНИТЕ и УБЕДИТЕСЬ !!!

Какой аккумулятор лучше покупать для авто. Какие аккумуляторы для авто лучше для работы при низких температурах

С наступлением зимы, а не только в холодное время года, автовладельцы беспокоятся о том, как выбрать аккумулятор, а тем более сделать это правильно.Существует множество мифов о том, как выбрать, оценить и обслужить аккумулятор. Но само собой разумеется, что они не имеют ничего общего с реальностью. Давайте разберемся, как собственно выбрать аккумулятор для автомобиля, и на какие параметры нужно ориентироваться при выборе.

Как выбрать автомобильный аккумулятор по основным параметрам

Емкость

Проще всего выбрать емкость аккумулятора, следуя советам производителей автомобилей. Мы можем увидеть это значение в Руководстве по эксплуатации.Для легковых автомобилей с карбюратором оптимальной емкостью будет 55-60 Ач.

Как правило, устанавливать аккумулятор большой емкости не очень целесообразно, тем более, если система зажигания и питания настроены правильно, а моторное масло имеет необходимую вязкость. Но всегда есть исключения. Например, такая батарея подойдет, если в автомобиле установлено большое количество энергоемкого электрооборудования и генератор не справляется в городских условиях с питанием потребителей, а также с подзарядкой аккумуляторов.

В этом случае вам понадобится аккумулятор повышенной емкости, который позволит вам вынимать его из автомобиля и реже заряжать. Вероятность того, что аккумулятор полностью разрядится утром после вечера, проведенного в пробках, и завести его будет невозможно, относительно невелика. Насколько большой должна быть емкость аккумулятора? Здесь все будет зависеть не от емкости, а от габаритов. Батарея должна, прежде всего, уместиться по размеру в специально отведенном для нее месте.

Конструкция

Классические обслуживаемые модели

Они в пластиковом черном футляре. Крышка залита смолой и к ней выведены свинцовые соединительные шины между банками. Единственный плюс — это возможность разбирать и заменять платину отдельного банка, контролировать напряжение для каждого отдельного банка, а также заряжать и разряжать банки отдельно.

Такой аккумулятор полностью ремонтируем. Теоретически его можно эксплуатировать бесконечно, меняя отдельные банки по мере истощения ресурса.Но вы вряд ли сделаете все это самостоятельно, а услуги профессионала и запчасти соизмеримы с ценой на новый аккумулятор. Других преимуществ у таких аккумуляторов нет.

Аккумуляторы, не требующие особого обслуживания

Они размещены в полупрозрачном или непрозрачном корпусе с пластиковой крышкой, в которой есть заливные отверстия для каждой отдельной банки. Между банками внутри корпуса ставятся перемычки.

Основным отличием от батареи предыдущего типа является внутренняя структура и состав сплава, из которого состоят пластины.Пластины в таких батареях обычно помещаются в индивидуальные пакеты. Это не дает осыпаться продуктам износа пластин, из-за чего банки закрываются. Таким образом, под пластинами появилась возможность убрать пространство, предназначенное для сбора продуктов износа в аккумуляторах типа 1, тем самым повысив уровень электролита над пластинами.

Использование сплава с пониженным содержанием сурьмы для пластин, который обеспечивает гораздо меньшую дегазацию, увеличивает интервалы доливки воды и уровень электролита.Отсюда и название — «неприхотливые в обслуживании аккумуляторы». Уровень электролита следует контролировать только 1-2 раза в год.

Благодаря своей конструкции и современной технологии производства такие аккумуляторы имеют доступную цену и достойные электролитические характеристики. Из недостатков можно отметить низкую ремонтопригодность, а также невозможность зарядки-разрядки отдельных банок с целью восстановления их характеристик.

По соотношению цены, качества и требований к условиям эксплуатации этот тип аккумулятора — лучший выбор для автомобилистов.

Необслуживаемые аккумуляторы

Выпускаются в пластиковом корпусе, их главная отличительная особенность — отсутствие заливных горловин. С атмосферным внутренним пространством аккумулятор соединен через единственное отверстие в боковой части корпуса.

Эти батареи не требуют контроля уровня электролита и добавления воды. Это связано со специальным сплавом пластин, дегазация которого незначительна, и конструкцией канала сообщения атмосферы с внутренней полостью.Конструкция этого канала предусматривает улавливание паров электролита, конденсацию и возврат обратно в банки. Такие устройства представляют собой АКБ современного поколения, обладают хорошими электрическими характеристиками и, конечно же, более высокой ценой.

Из недостатков можно выделить чувствительность к неисправностям электрооборудования. Это систематическая недозарядка и перезарядка оборудования, которая резко сокращает срок службы этих аккумуляторов. Поэтому аккумуляторы этого типа рекомендуется использовать в транспортных средствах со стабильной работой электрооборудования, где поддерживается баланс между мощностью генератора и потребителей, либо с избыточной мощностью генератора.

Производитель

Аккумуляторы известных брендов, таких как Bosh, Varta, имеют не только гарантию высокого качества, но и высокую цену. Если не хотите переплачивать за имя, стоит обратить внимание на продукцию менее известных компаний.

Автомобилисты получили хорошие отзывы о продукции Topla из Словении, Fudor из Испании, Multu из Турции, Тюменского аккумуляторного завода из России. Аккумуляторы Topla особенно хороши.

Избегайте покупки аккумуляторов, производители которых вам неизвестны.Есть шанс купить аккумулятор Низкого качества, имеющий небольшой срок службы или не обеспечивающий заявленных производителем характеристик.

дополнительные характеристики

Прежде всего, постарайтесь не ошибиться с расположением клемм. В автомобилях отечественного производства и в основной массе импортных в большинстве используются аккумуляторы с минусовой клеммой справа. Чтобы проверить, так ли это, расположите аккумулятор клеммами ближе к вам. У некоторых импортных автомобилей отрицательная клемма справа.Также доступны 4-полюсные версии. Они будут работать на обоих.

Чтобы окончательно определиться с выбором аккумулятора, помимо емкости обратите внимание на характеристику максимального тока разряда при низких температурах О. Это значение оказывает существенное влияние на работу двигателя в холодную погоду. Чем выше его значение, тем лучше.

ГОСТ 959-91 и немецкий DIN 43539 указывают ток разряда при температуре –18, когда напряжение не менее 9 В на 30-й секунде разряда.Последующий разряд до напряжения 6,0 В должен длиться не менее 2,5 минут. Это значение в стандарте США SAE J537 и EN Европейского Союза называется «ток холодного пуска». Он определяется как ток, при котором напряжение на 30-й секунде (SAE) составляет не менее 7,2 В (EN), а на 10-й секунде разряда оно будет не менее 7,5 В.

На втором этапе тестирования, используется текущее значение 0,6 от предыдущего. Время разряда в этом случае до напряжения 6 В должно быть не менее 90 секунд.Иногда на аккумуляторе указывается еще и резервная емкость. Значит, время разряда аккумулятора при токе 25 А, а напряжение на выводах не упадет ниже 10,5 В.

Проверка аккумулятора

Начнем наш осмотр с внешнего вида устройств. Проверьте его на наличие повреждений, утечек электролита или налета на клеммах. С помощью вилки нагрузки во время покупки вы можете измерить напряжение холостого хода и напряжение под нагрузкой. Что касается напряжения холостого хода, то оно будет не менее 12.5 В и не должно опускаться ниже 11 В за 10-ю секунду при работе под нагрузкой.

Таким образом, аккумулятор — это не что иное, как сердце автомобиля, его пульс и срок службы. В отличие от человеческого, его можно выбрать и, сделав это правильно, можно надеяться, что аккумулятор, как и наша машина, прослужит нам долго и качественно.

Видео «Какой автомобильный аккумулятор лучше»

Для правильной работы автомобиля необходимо выбрать правильный аккумулятор. Амперная нагрузка для АКБ крайне важна, так как основное назначение АКБ — запуск мотора на холодном.Зная, как выбрать аккумулятор для генератора, можно избежать многих ошибок.

Выбор батареи

Примечательно, что разные модели автомобилей требуют разной нагрузки. Одни машины оснащены 4-цилиндровым двигателем, другие — 6, 8 и т. Д.Количество поршней, амплитуда вращения стартера, температура и многое другое могут быть разными. Оказывается, выбор аккумулятора напрямую зависит от технических характеристик конкретного автомобиля.

В первую очередь специалисты рекомендуют определить емкость аккумулятора, сделав выбор исходя из технических данных. Обычно для отечественных ВАЗ подходит аккумулятор емкостью 55 или 60. Такой же объем подходит для большинства бензиновых версий авто.

Что касается дизельных версий, то для них требуется аккумулятор большей емкости, так как пусковое напряжение для запуска холодного дизельного двигателя должно быть намного выше.Аккумуляторы на 75 или 80 А * ч в данном случае именно то, что нужно.

Помимо того, что выбор аккумулятора зависит от типа топлива, он также зависит от варианта полярности и многого другого. Подробнее о различиях аккумуляторных батарей вы можете прочитать ниже в статье (в абзаце о различиях между моделями аккумуляторов).

Выбор батареи генератором

Самый важный момент, на который следует обратить внимание. Мощность генераторной установки напрямую влияет на выбор аккумулятора.Данные следует искать в технической документации автомобиля.

Так что, если владелец ТС не является первым владельцем машины, лучше убедиться в модели генератора самостоятельно, уточнить данные о его мощности.

Емкость аккумулятора должна соответствовать мощности генератора, чтобы обеспечить не только зарядный ток, но и питание всех потребителей электроэнергии в автомобиле. Другими словами, мощность генератора должна покрывать мощность всех потребителей вместе взятых и МВТ (максимальное напряжение заряда).

Пример поможет пояснить этот момент. Представим себе автомобиль ВАЗ, который оснащен генераторным устройством на 80А. Для его нормальной работы требуется нагрузка не более 76 А. Пять процентов удаляются, чтобы предотвратить перегрузку инструмента. Около двадцати процентов мощности потребляется электрической схемой устройств. Соответственно АКБ 60А * ч подходит для нормальной работы.

В целом стандартные генерирующие устройства, которые устанавливаются на изделиях серийного типа, способны обеспечивать электроэнергией всех потребителей в цепи плюс небольшой запас.Последнее крайне важно, так как позволяет выйти из воды в непредвиденных, так сказать, аварийных ситуациях.

Как правило, теоретически возможна установка аккумуляторов большой емкости. Например, вместо аккумулятора на 55 Ач установите аккумулятор на 72 или 75 Ач. И все будет хорошо, но только при одном непременном условии: проводка автомобильного контура должна быть в идеальном состоянии, без больших потерь на контактах и т. Д. На автомобилях с большим или средним пробегом, слабыми зонами, окислением и т. Д.появляются априори. Или тот самый непредвиденный момент, когда зимой ночью при сильном снегопаде нужно уезжать. Что происходит в этом случае, можно увидеть на схеме:

Потребители	Вт	Результат
габариты и освещение помещений, приборов и салона	6x5w + 5x2w	40W
фары + противотуманные фары, задние и передние	2x65w + 2x45w + 2x21w	250W
вентилятор отопителя на максимальном режиме		200 Вт
вентилятор радиатора на короткое время (2-3 минуты)		250 Вт
обогрев заднего стекла		150 Вт
топливный насос и система управления двигателем		70-100 Вт
радио в режиме средней громкости		100 Вт

Суммарно более 1000 Вт, что в соответствии с амперами составляет 70-100 А.Это означает, что генераторное устройство в этом случае будет работать на износ, особенно при работающем вентиляторе радиатора. А если добавить сюда работу усилителя, который устанавливают многие меломаны, и потребление галогенов мощностью 100 Вт, то пора задуматься о дополнительном генераторном устройстве.

Конечно, можно ограничивать расход, регулярно следить за ним, заднюю оптику не включать без крайней необходимости, а включать отопитель только на 2 или 3 скорости, но это нюансы.

Внимание. Новичкам автомобилистам пригодится реализовать на приборке цифровой вольтметр, который будет подключаться к клеммам аккумулятора. Таким образом, можно будет контролировать процесс потребления тока. Если ток начнет уменьшаться, то некоторые устройства необходимо будет выключить в ручном режиме.

Не забываем, что АКБ тоже нужно напряжение. Аккумулятор также потребляет ток, и чем больше он выдает при запуске двигателя, тем больше вольт потребуется для его подзарядки.И чем емнее аккумулятор, тем больше у него аппетита.

Если вы страстный меломан, то в вашем случае есть повод сменить типовой генераторный прибор с параметрами 80 ампер и ниже. Сюда входят модели ВАЗ с авто, где имелся в виду именно такой слабенький генератор. Рекомендуется установить более мощный блок на 100, 120 или 150 ампер. Однако в этом случае необходимо помнить, что большая сила тока отрицательно сказывается на тяге двигателя. За комфорт нужно платить.

Эти расчеты целесообразно использовать для владельцев иномарок. Рекомендуется вооружиться измерительными клещами и рассчитать, какое напряжение поступает от генераторного устройства на аккумулятор, а какое выходит через другой кабель.

Энергетический баланс чрезвычайно важен для автомобиля. Сегодня лишь единицы автовладельцев полностью понимают всю картину этого баланса, умеют правильно анализировать и делать выводы.

Из всего написанного выше можно сделать следующий вывод.Чем больше генератор будет подавать ток, тем сильнее должна быть батарея, но это увеличивает нагрузку на двигатель автомобиля.

Что произойдет, если аккумулятор неправильно настроен на генератор или наоборот? Батарея закипит или нет?

Ген с низкой мощностью при нагрузках больше, чем необходимо, будет постепенно разрушать проводку и свои собственные части. Потребители большой мощности — это всегда высокое сопротивление индуктора генератора, повышенное напряжение нагрузки и т. Д.

Нормальный ток в цепи будет до тех пор, пока потребление тока не превышает выходную мощность генерирующего устройства.Как только наблюдается перегиб, происходит просадка генератора и АКБ.

Аккумулятор однозначно может закипать при превышении напряжения, так как питается напрямую от генератора. Причиной превышения может быть общая картина, подразумевающая неправильный выбор тандемного гена-аккумулятора, или повреждение регулятора напряжения в генерирующем устройстве. Внешне неприглядный «планшет» (регулятор) выполняет важные функции.

Следует знать, что в большинстве случаев виновником повреждения аккумулятора становится генератор.Помимо обеспечения напряжением автомобильных потребителей, генерирующее устройство также должно подзаряжать аккумулятор. Если на аккумулятор поступает больше тока, то он выходит из строя.

Различия между моделями батарей

Аккумуляторы, которые сегодня можно купить в магазинах, тоже разные. Все они различаются по трем основным характеристикам. Давайте их рассмотрим.

Полярность, прямая и обратная. Что это значит? Аккумулятор имеет две выходные клеммы. Один отвечает за плюс, другой за минус.Если положительный полюс находится слева от вас, когда вы смотрите на переднюю часть автомобиля, то это аккумулятор с прямой полярностью. Если наоборот, то с обратным. Аккумуляторы со стандартным типом крепления универсальны и могут быть установлены в перевернутом виде. Но при жесткой фиксации аккумулятора в специальных пазах такая возможность априори отсутствует.

Емкость АКБ прописана в технической документации, часто приклеивается к авто.Он указывается на специальной этикетке под капотом, либо информация о нем размещена в инструкции.

Мощность будет зависеть от того, как автомобиль заводится, надежно ли защищены электрические потребители от перегрева и попадания большого количества тока. Аккумулятор соответствует генерирующему устройству только по емкости.

Внимание. Чтобы исключить досрочно выход из строя генератора и других потребителей напряжения, следует выбирать емкость меньшую, чем та, на которую рассчитаны элементы схемы.Но емкость не должна быть меньше необходимой, так как это приведет к сокращению срока ее службы из-за регулярных подзарядок.

Не менее важным критерием выбора являются размеры аккумулятора. Место установки напрямую зависит от того, правильно ли подобраны габариты. Как правило, на «машинах» места под капотом мало; для батареи предусмотрено определенное ограниченное пространство.

Принято различать аккумуляторы также по типу обслуживания, типу электролита и заряда.

Обслуживаемый аккумулятор

Самым бюджетным считается обслуживаемый аккумулятор. Его производство налажено много лет. В случае неисправности возможна замена одного из элементов аккумулятора, например, банка.

Такие аккумуляторы дешевы из-за недолгого срока службы. За два года эксплуатации такие модели теряют половину своей мощности. За такими аккумуляторами нужно регулярно следить, чтобы не выкипал электролит, не уменьшалось его количество, периодически меняйте состав зима / лето.

Необслуживаемый аккумулятор

Это уже современный вид аккумулятора, не требующий от автомобилиста лишних забот и забот. Их покупают на 6 лет, а в некоторых случаях и больше. Их даже не нужно заряжать без необходимости.

Однако у этих моделей аккумуляторов есть существенный недостаток … Это касается их стоимости, которая в два раза выше, чем у других типов аккумуляторов.

Редко обслуживается

Самый универсальный вариант аккумуляторов.Их также называют промежуточными, поскольку они подразумевают облегченный вариант обслуживания. Они требуют только контроля уровня и плотности электролита.

Недостатками таких аккумуляторов являются необходимость поддержания уровня состава и относительно небольшой срок службы — 3 года.

Затопленные модели

Это стандартные батареи, заряжаемые на заводе. Их следует использовать немедленно. В эти модели в основном входят обслуживаемые аккумуляторы.

Эти варианты аккумуляторов имеют много недостатков, в том числе повышенное выделение вредных газов во время зарядки, быстрое испарение электролита при нагревании, опасность повреждения поверхности, повреждения при опрокидывании.

Сухая зарядка

Аккумуляторы с сухим зарядом — это модели, которые не заряжались электролитом на заводе. Их просто подготавливают к дальнейшей эксплуатации, добавляя пластины в батарейный отсек. Их правильно обрабатывают и сушат.

Чтобы начать использовать сухозарядные аккумуляторы, сначала необходимо залить электролит. Преимущество этого варианта выражается в длительном хранении … Такие батареи можно использовать в течение 5 лет и более.

Гелевые батареи

Обычно эта опция используется для необслуживаемых аккумуляторов.В емкость засыпается специальный высоковязкий гель. Со временем состав затвердевает, но не теряет своих свойств.

Производство гелевых аккумуляторов ранее было неправильно налажено, что привело к увеличению производственных затрат. Сегодня процесс наработан, модели становятся все более популярными. В частности, снизилась их стоимость, что вкупе с высокой надежностью и неприхотливостью делает их чуть ли не лучшими на сегодняшний день.

Пару способов определить неисправность АКБ

В первую очередь нужно правильно осмотреть аккумулятор на предмет повреждений.физические свойства … Другими словами, если обнаружены дефекты корпуса, значит, электролит однозначно вытек из емкости.

Если визуальный осмотр ничего не дал, то можно убедиться, что аккумулятор исправен, подключив к клеммам измерительный прибор … С его помощью снимаются показания, которые сравниваются с нормой. Если измерения не совпадают, делаются соответствующие выводы. Например, на утечку электролита указывает напряжение ниже необходимого.

Стандартное напряжение аккумулятора должно быть в пределах 12,7 В. При уменьшении снятых показаний делаются выводы относительно плотности электролита. Нормальная плотность — 1,25 г на 1 кубический сантиметр. Ареометр используется для проверки плотности.

Кроме такой проверки, диагностика рабочего напряжения с помощью НВ (вилки нагрузки). НВ состоит из набора нагрузочных резисторов.

NV измеряется по току на батарее. Проведено моделирование подключения автомобильной БС.Таким образом определяется, насколько падает напряжение по сравнению с эталонным напряжением и измеряется мультиметром. Если в АКБ произошло короткое замыкание, то вполне возможно, что измерительный прибор его не обнаружит, напряжение будет отображаться в норме. Однако пусковое и рабочее напряжение в этом случае обычно не вырабатывается аккумулятором. HB позволяет определить этот фактор.

Если в описанных выше случаях необходимо обязательно заменить батарею, можно отказаться от подзарядки и других видов обслуживания.Речь идет о нормальной плотности состава аккумулятора с одновременным занижением напряжения. Такой аккумулятор менять не нужно, достаточно просто зарядить.

Расшифровка параметров аккумулятора

Параметр

Параметр	Значение	Дополнения
Номинальное напряжение	Рабочее напряжение аккумулятора, которое составляет 12 В для автомобильных аккумуляторов
Номинальная емкость	Указывает емкость аккумулятора при разрядке НИЗКИМ (1/20 емкости) током до определенного напряжения, часто 10.5-10,8 Вольт! Измеряется в амперах / часах.	номинальная емкость означает, что под нагрузкой, например, с одной лампочкой она будет светить дольше, чем больше емкость аккумулятора! То есть, например, если в сутки хватает батареи 60 А / ч, то двух по 180 А / ч.
Пусковой или пусковой ток	Указывает на способность батареи обеспечивать высокий ток. Написано в амперах.	Это чуть ли не самый важный параметр АКБ, так как от него зависит заводится ваша машина зимой или нет.Кроме того, он сообщает вам, может ли ваш аккумулятор запускать двигатель и с какой силой! Так что чем он больше, тем лучше, особенно для дизельного двигателя!

Расшифровка параметров генератора

Опции	Значение	Дополнения
Номинальное напряжение	Напряжение, которое генератор выдает во время работы	Автомобильные генераторы (автомобили) выдают напряжение 14 вольт, которое на них указано.Это сделано для компенсации разрядки аккумулятора, так как, если он заряжен 12 Вольт, он не наберет полную емкость.
Номинальный ток	Максимальный рабочий ток отдачи генератора	Другими словами, это ток всех потребителей генератора (аккумулятор, свет, вентиляторы и т. Д. И т. Д.). Чем больше, тем лучше, на современных автомобилях в основном используются генераторы на 120 А.

Важно знать, что для генератора на определенное количество ампер совсем не обязательно выбирать аккумулятор с * ч больше.Для зарядки аккумулятора, как бы он ни был разряжен, достаточно 15 ампер. Ток будет априори уменьшаться по мере зарядки аккумулятора. И помните: правильно подобранный аккумулятор прослужит долго и без проблем.

Со старым аккумом это не жизнь.

Ю.И. Деточкин

Кризис ударил по всему, и рынок аккумуляторов не исключение. Покупатели в первую очередь смотрят на цену. Даже владельцы престижных автомобилей не спешат тратиться на дорогие аккумуляторы типа AGM и EFB, которым еще несколько лет назад все предсказывали безоговорочное доминирование.

Об амперах, подвесках и градусах даже как-то неловко говорить, если массовый потребитель выбирает то, что дешевле. С другой стороны, качество бюджетных продуктов часто оставляет желать лучшего, а экономия может окупиться в копеечку … В этот раз мы решили сделать акцент на недорогих батареях.

Батарея дешевле?

Поначалу поиск самых недорогих аккумуляторов самого популярного типоразмера 242 × 175 × 190 мм дал скромный результат — всего пять товаров с ценой от 2610 рублей за подольский аккумулятор до 3002 рублей за тюменский.Мало для полноценного обследования. Ценовая планка поднята до 3500 рублей — добавлено еще шесть аккумуляторов. А как же громкие иностранные имена — Варта, Бош, Мутлу? К тому же позади остались близкие к ним по цене отечественные аккумуляторы, например, АкТех. Попутно выяснилось, что цены на свою продукцию некоторые восточные бренды устанавливают вовсе не «кризисные»: самым дорогим аккумулятором оказался вовсе не Bosch, а корейский Solite за 5000 рублей!

В итоге мы собрали два десятка аккумуляторов.Посмотрим, как цена соотносится с ампер-часами и подвесками.

Покупка была осуществлена в розничной сети в апреле — мае 2016 года. Результаты исследования относятся только к этой выборке и не могут служить основанием для оценки всей продукции определенного бренда.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА АККУМУЛЯТОРА

Резервная емкость. Показывает, как долго автомобиль продержится со всеми включенными потребителями энергии (фары, дворники, система вентиляции), если генератор вышел из строя.Измеряется в минутах. Чем выше оценка, тем лучше.

Пониженная пусковая энергия при заявленном токе. Он характеризует энергию аккумулятора в пусковом режиме. Измеряется в килоджоулей. Чем выше оценка, тем лучше.

Пониженная пусковая энергия одиночным током при -18 и -29 ºС. Позволяет сравнивать текущие характеристики всех аккумуляторов в одинаковых условиях независимо от их паспортных данных. Проще говоря, чем выше энергия, тем больше попыток уверенного пуска мотора при прочих равных имеется в наличии.Измеряется в килоджоулей. Чем выше оценка, тем лучше.

Прием заряда при постоянном внешнем напряжении. Показывает способность АКБ восстанавливаться после глубокого разряда. На практике аккумулятор, который заряжается лучше других, будет заряжаться быстрее во время путешествия. Все аккумуляторы прошли проверку.

Примечание. Технические измерения выполнены специалистами НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России. Результаты испытаний относятся к конкретному образцу батарей и не могут служить характеристикой всех продуктов с таким же названием в целом.

Это нормально?

Общее впечатление от результатов теста тягостное. Есть три основных причины расстройства. Во-первых, продавцы по-прежнему выставляют несвежий товар, правда, с гарантиями, улыбками и печатями. Во-вторых, неприятно, что в российские морозы из двадцати новых батарей вышли из строя одиннадцать. В-третьих, из двух десятков аккумуляторов за победу реально боролись только две — Tyumen Battery Premium и Varta Blue Dynamic. Их преимущество над соперниками оказалось серьезным.И, что любопытно, преимущество очевидно как с ценой, так и без нее.

Просмотрите первые столбцы таблицы, которые отражают резервную емкость новых батарей. В скобках указывается реальный «объем» электроэнергии, за который платит покупатель. По аналогии с заправкой: вы просите залить полный бак, а цистерна брызгала только на дно. Но есть и разница: «ошибка» заправки ни к чему страшному не приведет, а вот разряженный аккумулятор, как говорят профи, «закиснет».Часто это необратимо: он теряет свою способность и становится неэффективным. Мы были к этому готовы, поэтому перед началом тестов, как обычно, полностью зарядили все аккумуляторы. И сделать это нужно до того, как поставить аккумулятор в машину. Наши измерения подтверждают это.

Теперь о «переплатах» за бренд. Чуда не произошло: все малоизвестные батарейки дружно скопились внизу таблицы. Больше всего раздражает то, что цены на многие из них совсем не дешевые.За такой импорт явно нет смысла переплачивать. И первая половина таблицы была заполнена знакомыми именами — советуем руководствоваться ими.

Первым делом определите размер аккумулятора … Он должен гарантированно поместиться на своем рабочем месте — в моторном отсеке или багажнике. Заодно определите полярность … Тут поможет старый аккум: видите — плюс справа или слева? Часто длина проводов не позволяет подключить аккумулятор «неправильной» полярности.

При выборе марки АКБ настоятельно рекомендуем руководствоваться списком наших победителей последние годы. Не дайте себя обмануть низкой ценой — на рынке нет благотворителей. Бренд определяет ценность. Как правило, при одинаковых габаритах серьезные фирмы предлагают аккумуляторы разной энергоемкости (например, разных заявленных ампер и ампер-часов). Лучше брать максимум, даже если он немного дороже.

Не стоит покупать продукция, имеющая агрегаты типа «А / ч», указанные на этикетках или в паспорте.Это говорит о технической безграмотности их составителей и вызывает сомнения в качестве.

Купленный аккумулятор в обязательном порядке требует зарядки. После зарядки и выдержки (хранения аккумулятора, отключенного от зарядного устройства) в течение 10-15 часов напряжение должно быть 12,5-12,7 В. При измерении сразу после зарядки показания могут значительно превышать фактическое напряжение холостого хода.

Все по местам

Для выявления лидеров и аутсайдеров введена балльная система оценок.В каждом типе теста отбирались лучшие и худшие результаты, которым присваивались пять баллов (максимум) и один балл (минимум) соответственно. Каждый из остальных участников получил промежуточную оценку, пропорциональную их положению между лидером и аутсайдером. Например, если при замере резервной емкости лидер показал результат 112 минут, а аутсайдер — 78, то участник с результатом 87 минут получит 2,06 балла. Если аккумулятор выходит из строя в той или иной форме испытаний, он получает 0 баллов.

Общий балл, основанный на измерениях, представляет собой среднее арифметическое пяти промежуточных оценок. Потом разделили на цену батареи, а потом снова снизили по пятибалльной шкале. Таким образом, окончательная оценка — это, по сути, соотношение цены и качества.

Tyumen Battery Premium и Varta Blue Dynamic оказались вне конкуренции в наших тестах. Учитывая гораздо более привлекательную цену, «сибиряк» поднялся на вершину. Если бы мы не учитывали цены, Varta была бы первой.Однако у «иностранца» есть еще одно парадоксальное преимущество перед российской батареей: его легче найти в продаже. Звучит нелогично, но это так, и не только в Москве.

Выход? Вы не можете купить аккумулятор, просто взглянув на ценник. Экономия может пойти плохо. Лучше потратьте немного времени, чтобы ознакомиться с результатами нашей экспертизы. Удачных покупок и стабильного напряжения в бортовой сети!

ЛУЧШИЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ: ПОБЕДИТЕЛИ ЗАРУЛЕВСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
	Тюменский АКБ Премиум	Варта	Мутлу
2015	Тюменский АКБ Премиум	Топла	Exide Premium
2014	Варта	Баннер	Bosch
2013	Тюменский АКБ	Мутлу	Роял
2012	Варта	Медалист	Топла
2011 г.	Медалист	Panasonic	Титан
2010	Медалист	Варта	Зверь
2009 г.	Варта	Медалист	А-мега
2008	Bosch	Медалист	Варта
2007	Мутлу	Acom	Медалист
2006	Варта	Медалист	Bosch
2004	Тюмень	Тюмень	Медалист
Место	первая	второй	третий

20 место

19 место

18 место

17 место

Ориентировочная цена руб. 4900

Заявленная мощность 60 А ∙ ч

Заявленная сила тока 500 А

Измеренная / заявленная масса 13.63 / 13,99 кг

Выход газа центральный

Контроль уровня электролита —

Название аккумулятора похоже должно напоминать покупателю известный бренд Exide — разница в одной букве. Отсюда, возможно, и высокая цена. Однако корейский аккумулятор оказался слабоватым: все оценки ниже двух баллов. И при -29 ºC она попросила пощады: напряжение упало ниже положенных 6 В. С учетом цены — последнее место в многоборье.

Ориентировочная цена руб. 4500

Заявленная мощность 60 А ∙ ч

Заявленная сила 510 А

Измеренная / заявленная масса 14,03 кг / не указана

центральный газовый выход Контроль уровня электролита —
Слабая «энергетика» не выдержала в российский мороз: после 15 секунд мучений напряжение резко упало — все, приехали.Резервная емкость бесполезна. Завышенная цена только усилила негативный эффект. Предпоследнее место.

Ориентировочная цена 5000 руб.

62 А ∙ ч (105 мин.)

Заявленная сила тока 600 А

Измеренная / заявленная масса 13,54 кг / не указана

Газовый выход

центральный
Контроль уровня электролита —
Мы купили этот аккумулятор, увидев ценник, недоступный для низкопрофильных брендов.Что, если это новый лидер рынка? Но на морозе напряжение быстро упало ниже цели, и соотношение цены и качества определило его место в хвосте таблицы.

Ориентировочная цена руб. 3110

Заявленная мощность 55 А ∙ ч

Заявленная сила тока 460 А

Измеренная / заявленная масса 13,6 / 15,0 кг

Газовый выход центральный контроль уровня —

Резервная мощность самая низкая.При -18 ºC — худшее. При -29 ºC — потеря работоспособности. Вот и вся биография. И что толку в том, что цена низкая?

16 место

15 место

14 место

13 место

Ориентировочная цена руб. 3000

Заявленная мощность (резервная мощность) 55 Ач (88 мин.)

Заявленный ток 420 A

Измеренная / заявленная масса 12,95 / 15,8 кг

Выход газа центральный

Контроль уровня электролита через пробки

Как все начиналось … Цена всего 3000 руб. И даже резервная мощность указывается в минутах. Но потом карета превратилась в тыкву: оценки ниже двух плюс отказ через четыре секунды работы на морозе — напряжение ниже 6 В.

Ориентировочная цена 2610 руб.

Заявленная мощность 55 А ∙ ч

Заявленная сила тока 420 A

Измеренная / заявленная масса 12,42 / 15,8 кг

Газовый выход центральный контроль уровня через пробки

Самый дешевый аккумулятор в сборе. Неважно, что заявленный ток всего 420 А, главное, чтобы он работал. Но разница между реальной массой и обещанной составляла 3.38 кг — свинца не сообщалось. Итог: все оценки ниже двух баллов. А на морозе «электричество кончилось».

Ориентировочная цена 3300 руб.

Заявленная мощность 60 А ∙ ч

Заявленная сила тока 520 А

Измеренная / заявленная масса 14.05 / 16.95 кг

22
22 центральный Газовый выход контроль уровня через пробки
После взвешивания все стало ясно — не хватало почти 3 кг.После девяти секунд работы на морозе аккумулятор сдох: напряжение упало ниже 6 В. К тому же этот аккумулятор еще хуже всего берет заряд.

Ориентировочная цена 3450 руб.

Заявленная мощность 55 А ∙ ч

Заявленная сила тока 470 A

Измеренная / заявленная масса 12,8 / 15,0 кг

Газовый выход контроль уровня через пробки

Цена разумная, но вроде опять сэкономили на свинцовых пластинах.При -29 ºС батарея вышла из строя: напряжение упало ниже «ватерлинии». Впрочем, изначальный запас мощности тоже не внушал оптимизма: всего 11 минут! Поэтому хоть и не последнее, но все же несчастное место.

12 место

11 место

10 место

9 место

Ориентировочная цена 3250 руб.

Заявленная мощность 62 А ∙ ч

Заявленная сила тока 550 А

Измеренная / заявленная масса 14.63 / 15,8 кг

Выход газа через пробки

Контроль уровня электролита через пробки

Только 17 минут первоначальной резервной емкости. Причина очевидна: аккумулятор не обслуживали продавцы! После зарядки вернули к жизни. Взвешивание выявило отсутствие свинца. После семи секунд работы на морозе аккумулятор отказался работать.

Ориентировочная цена 4200 руб.

Заявленная мощность 60 А ∙ ч

Заявленная сила тока 520 А

Измеренная / заявленная масса 14.25 / 15,5 кг

Выход газа центральный

Контроль уровня электролита через пробки

Цена высокая, да и за эти деньги явно мало свинца. Батарея боится холода: на морозе приличных джоулей выдать не могла, продержалась 17 секунд вместо обещанных тридцати. В целом мне это не понравилось.

Ориентировочная цена руб. 4750

Заявленная мощность 60 А ∙ ч

Заявленная сила тока 540 А

Масса измеренная / заявленная 13.35 кг / не указано

Выпуск газа центральный

Контроль уровня электролита —

Уже много лет мне приходится писать одно и то же про Bosch: именитая марка ничем не удивила. Скромное место в середине таблицы, ни одного запоминающегося результата. Батарея не вышла из строя, но и внимания не привлекла. Цена высокая, а энергия низкая.

Ориентировочная цена 2900 руб.

Заявленная мощность 60 А ∙ ч

Заявленная сила тока 500 А

Масса измеренная / заявленная 13.31 / 15,7 кг

Выход газа центральный

Контроль уровня электролита через пробки

Очень привлекательная цена … И тот же вопрос: где же свинец? Слишком светлый товар пришел из Казахстана. Недостаток свинца быстро вернулся, чтобы не дать покоя: на морозе аккумулятор обзавелся «рулем», потому что не мог отдавать требуемую энергию.

8 место

7 место

6 место

5 место

Ориентировочная цена руб. 4100

Заявленная мощность 64 А ∙ ч

Заявленная сила тока 570 А

Измеренная / заявленная масса 17.05 / 16,8 кг

Выход газа через пробки

Контроль уровня электролита через пробки

Самая тяжелая батарея в тесте: на нее не пожалели свинца. Но аккумулятор чудом спасли от выхода из строя: на момент покупки «у него» было всего 14 минут резервной емкости. Хорошо, что специалистам после обвинения удалось вернуть ее к жизни. На этом фоне показанные результаты можно считать отличными. Но цена мне не понравилась.

Ориентировочная цена руб. 4500

Заявленная мощность 60 А ∙ ч

Заявленная сила тока 600 А

Измеренная / заявленная масса 13,73 / 14,4 кг

28
центральный Газовый выход контроль уровня через пробки
Эта марка всегда выглядела достойно. Так и сейчас: аккумулятор регулярно дает высокий заявленный ток, морозов не боится.Могло быть и лучше, но аккум в магазине явно не подзаряжали — об этом говорит изначальная резервная емкость.

Ориентировочная цена 3500 руб.

Заявленная мощность 55 А ∙ ч

Заявленная сила тока 450 А

Измеренная / заявленная масса 13,95 / 14,3 кг

28
газовый выход центральный контроль уровня через пробки
Сибирский медведь прочно занял шестое место как по характеристикам, так и по цене.Запас емкости на момент покупки оказался очень маленьким — видимо, аккумулятор долго лежал на складе. Типичная ситуация: продавцы не любят следить за батареями.

Ориентировочная цена руб. 4100

Заявленная мощность 60 А ∙ ч

Заявленная сила тока 600 А

Измеренная / заявленная масса 15,67 / 16,4 кг

28
газовый выход центральный контроль уровня —
Батарея честно доставила то, что обещали, включая твердые 600 А.Путь на более высокое место преграждала цена: слишком дорого для российского продукта!

Контроль уровня электролита —

Победителя многочисленных экспертиз прошлых лет сегодня не волнуют лучшие времена … Бренд ушел с нашего рынка, потом снова вернулся. Поэтому четвертое место — это, конечно, успех. Отметим, что завышенная цена не позволила «призёру» подняться на пьедестал.

Ориентировочная цена 3520 руб.

Заявленная мощность 63 А ∙ ч

Заявленная сила тока 550 А

Измеренная / заявленная масса 15.3 / 15,6 кг

Выход газа центральный

Контроль уровня электролита —

В тройке победителей «турчанка» принесла относительно низкую цену … Судя только по электрическим параметрам, она была бы пятой. Но соотношение цены и качества помогло обойти конкурентов. Однако этот бренд всегда был в группе лидеров.

Ориентировочная цена руб. 4550

Заявленная мощность 60 А ∙ ч

Заявленная сила тока 540 А

Измеренная / заявленная масса 14.78 кг / не указано

Газоотводчик центральный

Контроль уровня электролита —

Две номинации выиграли, три — серебряные. Без учета цены «Варта» стала бы первой, так как на доли балла опережала Тюменскую батарею. Но полуторная разница в цене в итоге отодвинула его на второе место.

Ориентировочная цена 3000 руб.

Заявленная мощность 64 А ∙ ч

Заявленная сила тока 590 А

Измеренная / заявленная масса 16.6 / 17,2 кг

Газоотводчик центральный

Контроль уровня электролита через пробки

«Сибирячка» победила в трех номинациях, еще в двух стала второй. В финале батарею вывел ценник на первое место — Варта намного дороже. Остальные участники довольно сильно отставали по параметрам. Кстати, это один из самых тяжелых аккумуляторов в нашем образце: о золоте без свинца не мечтают.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА *

Прокрутите по горизонтали, чтобы просмотреть всю таблицу.

* Все оценки выставляются по пятибалльной шкале (больше — лучше).

** Бытовые аккумуляторы выделены цветом.

*** Резервная емкость аккумулятора на момент покупки указана в скобках для справки. Этот параметр не участвует в распределении мест.

Не пора ли поменять аккумулятор в машине? Разнообразие аккумуляторов на рынке настолько велико, что вы не знаете, какой выбрать? Какой параметр предпочесть: большую емкость или мощный пусковой ток? Какая компания надежнее?

Попробуем разобраться, какой аккумулятор лучше выбрать для авто.

Как выбрать подходящий

Самый простой и неприхотливый способ подобрать правильный аккумулятор для вашего автомобиля — посмотреть его параметры в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Или обратитесь в специализированный автомобильный магазин, где вы найдете аккумулятор из каталога. Вам остается только определиться с производителем или ценой.

Вы также можете посмотреть этикетку вашего старого аккумулятора, если она есть, и если вы уверены, что у вас была оригинальная копия для вашей модели автомобиля.

Если у вас нет такой возможности и вы выбираете аккумулятор самостоятельно, то первое, что нужно учесть:

бензиновый или дизельный двигатель в вашей машине?
какой объем двигателя?

На основании этих данных выбираем первый параметр аккумулятора, который вам подходит — , емкость (Ампер / час).Емкость аккумулятора — это параметр, который показывает, сколько энергии батарея выдаст за 20 часов. Например: значение 60 Ач означает, что аккумулятор будет обеспечивать ток 3 А в течение 20 часов.

Второй основной параметр — пусковой ток … Этот параметр показывает максимальный ток, который аккумулятор может выдать в течение 30 секунд.

Если очень примитивно объяснить, то емкость аккумулятора отвечает за то, как долго он сможет крутить ваш стартер, а значение пускового тока покажет, насколько быстро он его будет крутить.

Также на этикетке аккумулятора может быть указан другой параметр: «80 минут» или «100 минут». Это — « Резервная мощность ». На рисунке показано, как долго полностью заряженный аккумулятор может обеспечивать ток в 25 ампер.

Опять же, если очень примитивно, то эта цифра примерно показывает, как долго можно проехать на машине с холостым генератором.

Батареи делятся на обслуживаемые и автоматические … Решите: если вам нравится ухаживать за автомобилем, купите обслуживаемый аккумулятор, за которым вы сможете следить и проводить необходимые работы, чтобы продлить срок его службы.

Если вы более занятой человек, можете взять без присмотра. Он имеет практически герметичный корпус и работает все время, пока работает.

По каким параметрам выбирать

Объем двигателя

Как правило, для автомобиля с дизельным двигателем требуется аккумулятор большей емкости, чем для бензинового двигателя того же объема.

Так для бензинового двигателя объемом до 1,5 л подойдет аккумулятор емкостью 45-55 Ач.Для автомобиля с таким же дизельным двигателем оптимальная мощность составляет 65 Ач.

Для двигателей большего объема 2,5 л и более соответственно 65 (бензин) и 75–100 Ач (дизель).

Эти цифры, конечно, очень приблизительны. Точные значения будут зависеть от конкретной модели автомобиля и от того, какие потребители установлены на борту (наличие кондиционера, дополнительного обогревателя, музыкального усилителя и т. Д.).

Фирма-производитель

Следующий параметр — марка производителя.Выбор здесь очень большой.

Следует отметить, что, к сожалению, не всегда существует прямая связь «известный бренд — отличный качественный аккумулятор, который прослужит вам долгие годы» — во многом на срок службы влияет условия эксплуатации для конкретного автомобиля.

Очень много случаев, когда аккумулятор среднего ценового класса безотказно служит 6-7 лет, а купленный в салоне дорогой брендовый умирает через полтора года.

Нормальным сроком службы батареи считается приблизительно 4 года при нормальных условиях эксплуатации. Главное слово здесь — «условия эксплуатации» и в разных случаях условия могут существенно отличаться: годовой пробег составляет 40-50 тыс. Км или 10 тыс. Км, средняя температура зимой -10 или -30. Все эти факторы влияют на срок службы батареи.

Видео — какой аккумулятор лучше выбрать для машины:

На срок службы батареи сильно влияет количество полных разрядов «до нуля» и время, в течение которого батарея разряжается.

В любом случае, независимо от цены и марки производителя, при покупке нового аккумулятора вам дадут только 2-летнюю гарантию.

размеры

Следующим параметром при выборе являются физические размеры: длина, ширина, высота. Он должен умещаться на своем штатном месте в машине и быть закреплен штатным креплением.

Расположение положительного контакта

Дополнительно обязательно проверьте, на какой стороне АКБ расположен положительный контакт — справа или слева.Если в вашем случае плюс расположен, например, справа, то длины плюсового провода недостаточно, чтобы поставить клемму на том экземпляре, в котором плюс находится слева. А конструкция большинства современных автомобильных аккумуляторов не позволяет их «развернуть» и установить с другой стороны.

Дата выпуска

При покупке обращайте внимание на дату его выпуска. Это может быть отмечено на этикетке или на самом корпусе аккумулятора. Если на аккумуляторе нет даты выпуска, то стоит очень хорошо подумать: покупать или нет?

Многочисленные рассказы «купил новый аккумулятор, а он умер через полтора года» имеют очень общее объяснение.Аккумулятор сошел с конвейера, полгода простоял на складе завода, потом отправился на региональный склад и простоял еще полгода. Оттуда я переехал на оптовый склад в вашем городе, и только потом попал в конкретный магазин. Как долго он вас ждал в этом магазине — тоже большой вопрос. Так что вы легко сможете купить новый аккумулятор, выпущенный 2 года назад.

Какую компанию лучше выбрать по отзывам автовладельцев

По отзывам на различных российских автофорумах, наиболее популярны аккумуляторы фирм: «БОШ», «ВАРТА», «ОПТИМА».

Увеличение за последние годы положительных отзывов о российских батареях, например: «ТИТАН», «АКОМ», «ПИЛОТ», «ЗВЕРЬ».

Но будем честны: процент брака у них несколько выше, чем у зарубежных производителей. Этим объясняются многочисленные споры на форумах: «Купил российский аккумулятор и выкинул через 2 года!» или «Купил отечественный — езжу 5 лет и никаких проблем!»

Рейтинг автомобильного аккумулятора

Bosch Silver — признан оптимальным для круглогодичного использования.

Varta Blue Dynamic — лучший зимний аккумулятор. Достаточно высокие пусковые токи при низких температурах.

Оптима красный верх — для тех, кто любит все американское. Аккумуляторы именно этой компании используются в Америке в спасательных машинах и машинах скорой помощи. Он также имеет высокие пусковые токи при низких температурах и минимальный износ при частых разрядах. Выполнен по технологии AGM (заполнен не жидким, а твердым электролитом).

Тюмень (российское производство) — отличные пусковые токи при очень низких температурах в сочетании с ценой, в 4-5 раз дешевле импортных аналогов.

Медалист — длительный срок службы в условиях частых разрядов и невысокой цены.

Какие аккумуляторы для автомобиля лучше для работы при низких температурах

Все указанные для аккумулятора параметры рассчитаны на температуру +27 градусов.

При сильных морозах (ниже -25) емкость аккумулятора может уменьшиться вдвое. Поэтому в северных регионах при низких температурах имеет смысл установить аккумулятор большей емкости, чем исходный, например, 65 Ач вместо стандартных 55 Ач.

Но увлекаться не стоит: емкость штатного аккумулятора связана с мощностью генератора автомобиля. Установив аккумулятор значительно большей емкости, вы рискуете, что генератор не справится с его зарядкой.Это будет слишком много, что может привести к перегреву и повреждению. Допускается установка аккумулятора емкостью до 20% выше оригинального.

Кроме того, при низких температурах значение тока холодного пуска вашей батареи имеет значение. Чем выше этот параметр, тем сильнее стартер будет крутить двигатель вашего автомобиля, замерзшего за ночь. Выбирая аккумулятор, старайтесь поддерживать этот параметр не ниже 500.

Если вы живете в регионе с мягким климатом, то подумайте, стоит ли переплачивать за большую емкость или пусковой ток аккумулятора?

Что следует учитывать при выборе аккумулятора

Внимание: покупая аккумулятор, обязательно внимательно осматривайте его корпус на предмет сколов и трещин.Даже небольшое механическое повреждение корпуса может указывать на то, что аккумулятор уронили или ударили, а это значит, что его корпус может быть негерметичным и иметь внутренние повреждения.

Если вы покупаете исправный аккумулятор, который уже залит электролитом, обязательно открутите крышки и проверьте уровень электролита. Он должен полностью закрывать пластины.

Важно: Избегайте полной разрядки аккумулятора!

Каждая разрядка АКБ «в ноль» существенно сокращает срок службы АКБ.Не допускайте ситуаций, при которых аккумулятор разряжен настолько, что контрольные лампы на приборной панели автомобиля даже не загораются.

Следует отметить, что во многих современных автомобилях компьютер не позволяет разряжать аккумулятор до такого состояния, а при падении напряжения до определенного значения просто отключает его.

Заключение

Покупайте аккумуляторы у известных, проверенных на рынке компаний, информацию и отзывы о которых вы можете найти в Интернете.

Не всегда стоит пытаться купить дорогой импортный аккумулятор.Очень часто более дешевый аккумулятор тоже хорошо справляется со своей задачей. Просто держите контакты в чистоте и избегайте частых нулевых разрядов.

Видео — какие батареи лучше выбрать:

Может быть интересно:

Уникальный автомобильный сканер Scan Tool Pro

Сканер для самодиагностики автомобиля

Вместимость

Рассмотрим основные характеристики, которые позволят сделать правильный выбор и начать с емкости.Обозначается условной маркировкой Ah. В зависимости от типа двигателя и типа потребителя этот параметр может быть разным для автомобилей. Чтобы определить емкость автомобильного аккумулятора, просто обратитесь к его технической документации или посмотрите это значение на самом аккумуляторе. Как правило, автомобили с небольшим объемом двигателя имеют мощность от 45 Ач до 60 Ач. На автомобили с дизельным двигателем или большой ёмкостью, с завода устанавливаются аккумуляторы большой ёмкости — 70-100Ач.

Значение пускового тока

Важным параметром для правильного выбора является значение пускового тока или тока холодного пуска.От его стоимости зависит работа стартера. Каждый производитель аккумуляторов указывает это значение согласно определенному сертификату. По нему могут отличаться условия определения величины пускового тока.

Полярность

Задаваясь вопросом, как выбрать аккумулятор на машину, нужно обращать внимание на полярность клемм. Он может быть прямым или обратным. Прямая полярность характеризуется расположением положительного вывода на левой стороне.Чаще всего встречается в отечественных автомобилях … Соответственно обратная полярность характеризуется расположением плюсовой клеммы справа. Встречается в азиатских, европейских и американских автомобилях … Вы можете увидеть полярность в технической документации или вручную, поместив аккумулятор клеммами ближе к вам и посмотрев, в какой стране находится положительный полюс. Кстати, на современных автомобилях LADA также используются аккумуляторы с полярностью, как в иномарках.

Крепление

Крепление аккума другое.В европейских версиях крепление расположено внизу в виде бортиков, а в азиатских — сверху с помощью планки.

Физические размеры (длина, высота, ширина)

Если вы учли все предыдущие параметры и уже сбежали в магазин, то покупая новый аккумулятор и перетаскивая его (а он, скорее всего, будет весить 15 килограммов) к своей ласточке, вы все равно можете сильно разочароваться, ведь может и не подходят вам по размеру так же, как, например, обувь или джинсы.Поэтому настоятельно советуем дочитать нашу статью до конца, а потом бегать за джинсами или кроссовками, или аккумулятором.

Размеры также условно делятся на европейские и азиатские.

Европейские батареи ниже, но длиннее и шире. Азиат и американец — выше, короче и уже. В зависимости от территориальной принадлежности батареи различаются размером и формой выводов электродов. Азиатские — высокие, узкие — выступают над крышкой аккумуляторного отсека, а европейские выводы шире по диаметру, ниже и утоплены в крышку.Иногда можно встретить электроды американского типа: в этом случае они могут располагаться сбоку от аккумуляторной панели и либо немного выступать из корпуса, либо находиться в углублении с резьбой.

Производитель

Производитель — важный фактор при выборе подходящего аккумулятора. Несомненно, европейские бренды имеют лучшее качество, чем их российские или корейские аналоги. Это связано с ужесточением мер контроля. «Европейцы» должны показывать те же характеристики, что и российские бренды, несмотря на то, что мера воздействия на аккумулятор во время теста в 2 раза тяжелее.Но справедливости ради следует отметить, что достойные российские конкуренты появляются на рынке даже у европейских аналогов.

Для того, чтобы вам было проще определиться, какой бренд выбрать аккумулятор, мы составили ТОП-5 производителей.

Bosch (Германия)
Варта (Германия)
Аком (Россия)
Multu (Турция)
Vortex (Россия)
ТАЗ (Тюменский аккумуляторный завод) (Россия)

Все производители из приведенного выше списка год за годом показывают лучшие результаты в сравнительных тестах и однозначно заслуживают вашего внимания.

Состав

Есть несколько типов батарей.

Сурьма и низкое содержание сурьмы

Преимущество таких аккумуляторов в том, что они меньше боятся разрядки или перезаряда. И хотя они дешевле, на прилавках их все же встречаются нечасто. Это связано с высоким уровнем саморазряда (примерно на 70% больше, чем у кальциевых) и тем, что технология изготовления уже устарела и проблемы с обслуживанием такого типа аккумуляторов не привлекают покупателей.

Кальциевые батареи

Снижение саморазряда и переход на не требующие обслуживания компоненты делают кальциевые батареи гораздо более привлекательной покупкой. Однако такие аккумуляторы более чувствительны к сильному разряду по сравнению с предыдущим типом.

Гибрид

Идеальное сочетание цены и физических и электрических свойств — это гибридный аккумулятор. В этом типе аккумуляторов на одном электроде сурьма (не более 7%), а на другом — кальций.В итоге в нем есть все плюсы и с низким содержанием сурьмы, и с кальциевыми батареями … Минусы практически устранены, кроме того, что электролит может вытечь при опрокидывании аккумулятора или растрескивании при падении. Цена гибридного типа чуть выше кальциевого, но оно того стоит!

лари

Советуем обратить внимание на гелевые аккумуляторы. Они меньше боятся глубоких разрядов, не подвержены сильным вибрациям, так как гелеобразный электролит не подвержен утечкам и удерживает активную массу на пластине за счет своей высокой плотности.Он лучше заряжается до полной емкости и менее подвержен вредным последствиям перезарядки. Но для зарядки такого аккумулятора не допускается ускоренный режим, да и стоят такие аккумуляторы намного дороже.

Дата изготовления

Чтобы правильно выбрать аккумулятор, необходимо учитывать этот параметр. Дата изготовления указана на крышке аккумуляторного отсека. У разных производителей он представлен по-разному. У многих производителей дата зашифрована в серийном номере и выгравирована на пластиковой крышке.Не забывайте, что срок хранения аккумулятора и срок его службы не очень сильно связаны. При соблюдении всех требований к хранению срок эксплуатации остается прежним. Не стоит покупать аккумулятор, выпущенный более 6 месяцев назад. Перед покупкой любого аккумулятора стоит проверить напряжение хотя бы с помощью простейшего вольтметра. Помните, что напряжение на выводах купленного аккумулятора должно быть не менее 12,5 вольт.

«Прежде всего, чтобы сделать правильный выбор, нужно обратить внимание на размер и полярность.Вы не можете просто прийти и купить, не в этом случае. Ошибка не заставит себя ждать. Во-вторых, нужно посмотреть на тару. Не стоит брать аккумуляторы емкостью больше, чем написано в технической документации на автомобиль. Покупая аккумулятор, не забывайте смотреть на дату изготовления. Если аккумулятор долгое время находился на складе, его просто нельзя положить в машину.

После покупки лучше провести цикл заряда-разряда.Правда, сейчас этим мало кто занимается, но увеличивает время автономной работы, поэтому очень рекомендую это сделать. Что касается выбора конкретного производителя — поддерживаю отечественную компанию Тюменский аккумуляторный завод. Я побывал на этом предприятии и могу сказать, что по сравнению с их корейскими и тем более китайскими коллегами у них намного активнее материал: пластины толще, на материалах не экономят. «

Мы надеемся, что смогли рассказать вам, какие бывают аккумуляторы для автомобиля, и вопрос: как выбрать аккумулятор для автомобиля, станет для вас легкой задачей.