Замер освещенности: 24940-96 01.01.1997 . . .

Важно! Инструкция по эксплуатации люксметра Ю 116 сообщает об успокоении стрелки не более, чем за 4 секунды. Внимательное изучение этих и других официальных рекомендаций необходимо для правильной эксплуатации.

Цифровой люксметр

Пользоваться современными моделями удобнее, по сравнению с предыдущим вариантом. Они компактнее, лучше защищены от неблагоприятных внешних воздействий. Электронное оснащение подразумевает расширенную функциональность. Кроме освещенности, в некоторых моделях предусмотрено измерение пульсаций, иных параметров.

Осциллограмма и распределение спектра упрощают изучение показаний

Новейшие модели оснащают сенсорами с широким диапазоном чувствительности. Распределение рабочих параметров соответствует характеристикам человеческого глаза, что повышает достоверность результатов. Погрешность серийных изделий – от 3 до 10 %. Подключение компьютера расширяет базовые возможности, позволяет автоматизировать измерительные процедуры.

Какой люксметр лучше

До поиска в торговой сети надо уточнить задачи, условия применения. Чтобы соблюдать требования законодательства, нужна официальная поверка прибора с включением изделий в Государственный реестр. В технических данных проверяют:

• рабочий диапазон;
• относительную погрешность измерительных процедур в разных рабочих режимах;
• допустимые параметры температуры, влажности, атмосферного давления;
• вид индикаторного прибора.

В стандартную комплектацию, кроме датчиков и соединительных кабелей, иногда добавляют специальное ПО и сумку для переноски (хранения).

Производители люксметров в России

Отечественная продукция по главным параметрам ничем не уступает зарубежным аналогам. Она сертифицирована, хорошо подходит для местных условий эксплуатации. Надежную модель «Ю-116» выпускает «ПрофКиП». Многие потребители положительно оценивают приборы, которые предлагает НТП «ТКА». Гарантийные обязательства производителей соответствуют международным стандартам. Кроме демократичной стоимости, надо подчеркнуть отсутствие проблем с приобретением запасных частей и дополнительных аксессуаров.

Видео

Измерение освещенности фотоаппаратом

Измерение освещенности люксметром

     Измерение освещенности в помещении выполняют в соответствие с ГОСТ Р 54944-2012. В этом стандарте перечислены рекомендуемые приборы для измерения – люксметры, и указаны контрольные точки, в которых производятся измерения. Люксметр содержит фотометрическую головку и блок обработки. Процесс измерения горизонтальной освещенности на поверхности стола показан на Рис. 1. Фотометрическую головку перемещают по поверхности стола в соответствие с выбранными контрольными точками и фиксируют показание. Интересуют: минимальное значение освещенности и среднее значение (сумма показаний люксметра, поделенная на количество измерений).

 Измерение освещенности люксметром

Рис. 1 Измерение освещенности люксметром

     Рекомендуемые нормы освещенности жилых помещений содержатся в Таблице 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. В жилых помещениях нормируют горизонтальную освещенность на уровне пола (Г-0,0).  В административных зданиях в основном освещенность нормируют на рабочей поверхности стола, на высоте 0,8 метра от пола (Таблица 2).

     При использовании ламп накаливания и галогенных ламп следует учитывать рекомендации п. 3.1.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Эти лампы относят к источникам света с улучшенной  цветопередачей и при их использовании нормы освещенности могут быть уменьшены на одну ступень.

Измерение освещенности фотоаппаратом

     Конструкция цифрового фотоаппарата близка к конструкции яркомера, предназначенного для измерения яркости освещенных поверхностей. Таких как фасады домов и дорожные покрытия. Косвенно таким яркомером можно измерить освещенность. При этом погрешность измерения будет зависеть от точности определения коэффициента отражения поверхности. Если использовать белый лист белого ватмана, например формата А4, или качественную бумагу для принтеров, то коэффициент отражения с небольшой погрешностью можно принять 0,8…0,85. Не стоит использовать фотобумаги, особенно глянцевые.

      Используют фотоаппарат в качестве яркомера с последующим расчетом освещенности в следующей последовательности:

— на плоскость, на которой необходимо измерить освещенность кладут лист белой бумаги. В центре листа необходимо нарисовать небольшой кружек или крестик, или положить небольшой предмет, что бы фотоаппарат мог наводиться на резкость. На Рис. 2 на листе бумаги лежит фотометрическая головка люксметра – по ней фотоаппарат и наведется на резкость. Лист белой бумаги положен на то место, где на Рис. 1 лежала фотометрическая головка;

— сфотографировать лист белой бумаги в автоматическом режиме при отключенной вспышке. Фотографировать необходимо так, что бы на бумагу не попадала тень, создаваемая фотографирующим и лист белой бумаги должен занять весь кадр;

 Подготовка к измерениям

Рис. 2 Подготовка к измерениям

 Лист бумаги

Рис. 3 Сфотографированный лист бумаги

     Для вычисления освещенности необходимо посмотреть параметры экспозиции при съемке: выдержку t, диафрагму F и чувствительность ISO. Для этого необходимо загрузить фотографию в компьютер и посмотреть ее свойства (нажав на ярлык фотографии правой кнопкой мыши), либо, что значительно проще, после наведения фотоаппарата на резкость посмотреть на его дисплее значения экспозиции. Величину измеренной освещенности вычисляют по приближенной формуле:

Е=125•F²•t/ISO, лк

     В этой формуле под выдержкой t подразумевается не время экспозиции, а знаменатель выдержки. То есть если выдержка составила 1/100 секунды, то в формулу подставляем t=100. Коэффициент 125 подходит для большинства современных цифровых фотоаппаратов, но для некоторых моделей фотоаппаратов может быть другим. Далее будет показано, как можно выполнить калибровку фотоаппарата и соответственно скорректировать этот коэффициент.

     В таблице на Рис. 4 рассчитаны величины освещенности для некоторых величин диафрагмы и чувствительности матрицы фотоаппарата ISO.

 Таблица для расчетов освещенности

Рис. 4 Таблица для измерения освещенности

     Погрешность измерения определяется: шагом переключения выдержек фотоаппарата (диапазон изменения реальной освещенности примерно на 20% при таких измерениях отображается как одно значение), отклонением коэффициента отражения бумаги от предполагаемого, отсутствием корректирующих светофильтров, которые всегда присутствуют в люксметрах. Корректирующие светофильтры необходимы для приведения спектра света к характеристике его восприятия глазом человека.

     Сравнение измерений освещенности, выполненных люксметром ARGUS-01 и фотоаппаратом Canon digital IXUS 75, показало расхождение результатов измерений в пределах ± 15-20%.  Измерения были произведены при искусственном освещении в диапазоне 50 – 500 лк и естественном освещении в пределах 200 – 50000 лк.

Калибровка фотоаппарата в качестве люксметра

     В интернете можно встретить большое количество различных рекомендаций по измерению освещенности фотоаппаратом. При этом интерпретации результатов измерения разных авторов значительно различаются. Поэтому необходимо иметь простой и доступный способ калибровки фотоаппарата. Для этого понадобится источник света с хорошо повторяющимися характеристиками. Пожалуй, самым доступным источником света с заранее известными характеристиками является обычная лампа накаливания. Световой поток ламп и номинальное напряжение указывают на их упаковке. Ни в коем случае для калибровки нельзя использовать светильник. В светильнике за счет плафона сила света может возрасти в два и более раз. Лампу следует ввернуть в обычный патрон.

      Кривая силы света (КСС) ламп накаливания имеет максимум в направлении, противоположном цоколю. Для лампы со световым потоком Ф=1000 люмен (лм) сила света I в этом направлении равна 100 кандел (кд). Для ламп с другими значениями светового потока Ф сила света I в направлении, противоположном цоколю рассчитывается по формуле:

I=100•Ф/1000=Ф/10

Освещенность Е на рабочей плоскости определяется соотношением:

Е=I•cosα/r²,

здесь r – расстояние в метрах от спирали лампы до рабочей плоскости, на которой необходимо создать  калиброванный уровень освещенности; α –угол между направлением силы света и нормалью к рабочей плоскости. Для нашего случая угол α близок к нулю, и соответственно можно принять cosα=1.

Тогда освещенность рабочей плоскости вычислим по формуле:

Е=Ф/(10 •r²), лк

     Например, для лампы накаливания мощностью 95 Вт, имеющей световой поток 1250 лм при расстоянии от спирали лампы до рабочей плоскости 0,65 м освещенность Е=1250/10•0,65²=1250/4,225=296 лк.

      Схема осветительной установки для выполнения измерений  показана Рис. 5. Лампа подвешена в центре комнаты к потолку (проще всего подвес закрепить к люстре, если она имеется в комнате).

 Подвес лампы накаливания для калибровки фотоаппарата

Рис. 5 Калибровка фотоаппарата

     Что бы ни допустить возникновения больших погрешностей необходимо выполнить следующие условия:

— лампа накаливания должна быть новой. После 500 – 700 часов работы ее световой поток может упасть на 15 и даже 20%.

— расстояние r от спирали лампы до рабочей плоскости должно быть как минимум в 5 раз меньше, чем расстояние от лампы до стен и потолка. Иначе свет, отраженный от потолка и стен, попадая на рабочую плоскость, увеличит ее освещенность. Если расстояние r превышает расстояние до стен и потолка только в 2 — 3 раза, то погрешность может составлять десятки процентов. Данную погрешность можно значительно снизить, используя защитный экран из материала с низким коэффициентом отражения. Черная бумага имеет коэффициент отражения ρ около 0,05. Черный бархат имеет ρ, близкий к 0,01. В следующей главе будет рассказано, как измерить коэффициент отражения. Кроме того защитный экран защитит фотоаппарат от прямого излучения лампы.

— если напряжение в сети существенно отличается от номинального напряжения лампы, то необходимо ввести поправку. Величину номинального напряжения ламп накаливания наносят на ее колбу рядом с маркировкой номинальной мощности (эти обозначения так же присутствуют на упаковке лампы). При превышении напряжения в сети на  5% над номинальным напряжением лампы, ее световой поток увеличивается уже на 17,5%, (изменение напряжения на 1% изменяет световой поток на 3,5%). Соответственно световой поток уменьшается, если номинальное напряжение сети ниже номинального напряжения лампы. То есть если номинальное напряжение лампы 220 В, а измеренное напряжение  в сети составляет 230 В (превышение напряжения на 4,5%), то для лампы накаливания мощностью 95 Вт, и номинальным световым потоком 1250 лм фактический световой поток увеличится на 4,5•3,5=15.75% и приблизительно равен 1250•1,16=1450 лм. При расстоянии от спирали лампы до рабочей плоскости 0,65 м (как в предыдущем примере) освещенность в этом случае будет равна Е=1450/10•0,65²=1250/4,225=343 лк.

      Введение поправок описано в п. 7.1.7 ГОСТ Р 54944-2012. Целесообразно использовать лампу с номинальным напряжением, близким к напряжению в сети (как правило, лампы накаливания выпускают на 220, 230 и 235 В).

Измерение коэффициента отражения поверхности

     При помощи фотоаппарата так же можно измерить коэффициент отражения, например, обоев. Коэффициент отражения входит в расчетные формулы при расчете освещенности и представляет собой отношение отраженного от исследуемой поверхности светового потока Ф_отр к падающему на поверхность потоку Ф_пад. Отсутствие информации о коэффициенте отражения поверхностей зачастую приводит к большим ошибкам в светотехнических расчетах. Для этого можно сфотографировать (обязательно при выключенной вспышке) фрагмент исследуемых обоев и лист белой бумаги. Бумага и обои во время фотосъемки должны находиться на одном и том же месте. Условия освещения фотографируемых поверхностей должны быть одинаковыми. Для повышения точности можно выполнить несколько измерений и результаты усреднить. Диафрагма и чувствительность ISO в обоих случаях должны быть неизменными. Вычислить коэффициент отражения исследуемой поверхности ρ_иссл. можно по формуле:

ρ_иссл.  = 0,82• t₁/ t₂

Здесь число 0,82 – коэффициент отражения эталонной поверхности (листа ватмана),

t₁— знаменатель выдержки при фотографировании исследуемого образца, t₂— знаменатель выдержки при фотографировании листа белой бумаги.

     Если фотоаппарат позволяет определять выдержку после его наведения на исследуемую плоскость по экрану дисплея фотоаппарата, то саму фотосъемку производить не обязательно.

     На Рис. 6 показана фотография обоев на стене, выполненная при искусственном освещении. Далее на место сфотографированных обоев был помещен лист ватмана и так же сфотографирован. Положение фотоаппарата в обоих случаях зафиксировано в одном месте.

 Исследуемые обои

Рис. 6 Фрагмент обоев

     При измерении коэффициента отражения показанных на Рис. 6 обоев диафрагма фотоаппарата имела значение 2,8. Чувствительность матрицы фотоаппарата ISO = 80. При фотографировании обоев выдержка составила величину t₁= 1/10 секунды. При замещении обоев белой бумагой выдержка равна t₂= 1/13 секунд.

     Коэффициент отражения белой бумаги ρ_бумага можно принять равным 0,82. Тогда искомый коэффициент отражения обоев ρ_обои  определим как: ρ_обои  = 0,82•10/13=0,63. После усреднения серии измерений при естественном и искусственном освещении коэффициент отражения данного образца обоев снижен до 0,55.           

     На Рис. 7 показана таблица с рассчитанными коэффициентами отражения. Здесь значения выдержек при калибровке (на желтом фоне) соответствуют выдержке t₂ при наведении фотоаппарата на лист белой бумаги, а в режиме измерения t₁— наведение фотоаппарата на исследуемый образец.

Таблица для измерения коэффициентов отражения 

Рис. 7 Таблица для измерения коэффициентов отражения

     При измерении коэффициента отражения тканей следует учитывать светопропускную способность ткани. Для минимизации влияния отражения света от поверхности, на которой лежит ткань, желательно в качестве этой поверхности использовать лист черной бумаги.

     Погрешность измерения довольно велика и в первую очередь определяется шагом переключения выдержки фотоаппарата. А так же различием отражательных свойств исследуемых образцов и ватмана.

     При измерении отражающих свойств поверхностей в светотехнических лабораториях используют специальные фотометрические шары, позволяющие выполнить измерения с высокой точностью. Для измерений в домашних условиях описанные в статье методы вполне приемлемы.

      Примерные коэффициенты отражения поверхностей различных цветов показаны на Рис.8. Измерения выполнены при солнечном свете.

Коэффициенты отражения различных поверхностей 

Рис.8 Коэффициенты отражения различных поверхностей

№1 – 0,05; №2 – 0,08 ; №3 – 0,1; №4 – 0,13; №5 – 0,21; №6 – 0,35; №7 -0,55 ; №8 – 0,55; №9 – 0,55.

     Синие и зеленые цвета в зависимости от их насыщенности (светлые тона, темные тона) могут иметь коэффициент отражения от 0,15 до 0,6. Красные цвета имеют коэффициент отражения от 0,1 до 0,3.

     Следует обратить внимание, что фотографии одних и тех же поверхностей, снятых при естественном и искусственном освещении могут иметь различный вид. Например, поверхность №8 на Рис. 8, это те же обои, что и на Рис. 6. Но, показанные на Рис. 6 обои сняты при искусственном освещении, а на Рис. 8 — при естественном. 

    К ОГЛАВЛЕНИЮ (Все статьи сайта)                                                                                  27.07.2015 г.

Измерение искусственной освещенности

ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ СВЕТИЛЬНИКАМИ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Настоящая методика составлена на основании:

• ГОСТ Р 8.563-96 «Методики выполнения измерений».
• ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».
• Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
• Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001.
• Информационного письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России № 10-04/479 от 23.05.2005 г.  «О порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений)-электролабораторий».
• СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

—          Документации заводов-изготовителей приборов, используемых в проведении работ.

                        Наименование и характеристика измеряемой величины.

Измеряемая величина — средняя освещенность помещений светильниками искусственного освещения. В соответствии с ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» средняя освещенность — освещенность, усредненная по площади освещаемых помещения.

Необходимость выполнения измерений средней освещенности помещений светильниками искусственного освещения при вводе сети в эксплуатацию предусмотрена п. 2.12.16 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», введенных в действие с 01.07.2003 г. и зарегистрированных в Минюсте РФ — регистрационный № 4145.

Цель измерения средней освещенности помещений светильниками искусственного освещения — определение соответствия измеренных величин нормативному значению.

Нормативная освещенность помещений определяется проектной организацией при проектировании осветительных сетей на основании СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». В соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 проектной организацией должны быть проставлены на планах осветительной сети нормативные величины освещенности помещений (в зависимости от их технологического назначения) и произведен расчет необходимого для создания нормативной освещенности типа и количества светильников.

Измерения освещенности осуществляется приборами — люксметрами. Люксметр ТКА-Люкс соответствует техническим условиям ТУ 4437-005-16796024-2000

Люксметр состоит из блока обработки сигнала с цифровым табло и фотометрической головки.

Диапазон измерений от 1 до 200 000 лк.

Предел допускаемого значения основной погрешности люксметра в диапазоне измерений от 1 до 200 000 лк, но не более 6 %.

                 Подготовительные работы к проведению измерений.

В соответствии с ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» для измерения средней освещенности помещений необходимо предварительно определить количество контрольных точек проведения измерений.

Минимальное число контрольных точек определяют из размеров помещения и высоты подвеса светильников над рабочей поверхностью. По исходным данным рассчитывают индекс помещения i по формуле

i = (axb)/ [h(a + b)]

где   а — ширина помещения, м.

b — длина помещения, м.

h — высота подвеса светильника, м.

Минимальное количество контрольных точек для измерения средней освещенности определяют по ниже приведенной таблице

Для нанесения контрольных точек план помещения разбивается на равные (по возможности) квадраты, контрольные точки размещают в центре каждого квадрата. При размещении контрольных точек на плане их сетка не должна совпадать с сеткой размещения светильников. При расположении в помещении крупногабаритного оборудования контрольные точки не должны располагаться на оборудовании. Если контрольные точки попадают на оборудование, сетку контрольных точек следует сделать более частой или исключить точки, попадающие на оборудование.

              Порядок проведения измерений средней освещенности

помещений светильниками искусственного освещения.

Перед измерением все перегоревшие лампы должны быть заменены и произведена очистка арматуры и отражателей светильников от грязи и пыли.

Измерение освещенности следует производить в темное время суток.

В начале и в конце измерений следует производить измерения напряжения на щитках осветительной сети. Результаты измерений напряжения заносят в протокол измерения освещенности.

Измерение освещенности осуществляется в каждой контрольной точке.

При измерениях освещенности необходимо соблюдать следующие требования:

• на измерительный фотодатчик не должна падать тень от человека;
• измерительный прибор не должен располагаться вблизи сильных магнитных полей.

При комбинированном освещении рабочих мест освещенность измеряют сначала от светильников общего освещения, затем включают светильники местного освещения и измеряют суммарную освещенность от светильников общего и местного освещения.

Фактическая освещенность уточняется по результатам измерения напряжения в начале и в конце проведения измерения по формуле

Еф = (Е х Uном.) / [ Uном. – К [ (Uном. – Uсp.) ]

где    Е – измеренная освещенность, лк

Uном. – номинальное напряжение сети, (220 В)

К – коэффициент равный 4 для ламп накаливания (в том числе галогенных), 3 для ламп ДРЛ, 1 для люминесцентных ламп.

Uср. – среднее значение, определяемое по формуле

Ucp. = (U1 + U2) / 2

U1 — напряжение сети в начале измерения,

U2 — напряжение сети в конце измерения.

                    Оценка результатов измерений.

Результаты измерений, а также результаты расчетов фактической освещенности заносятся в протокол измерения освещенности (приложение № 1 настоящей методики).

Оценку результатов измерений искусственной освещенности следует производить в соответствии с ниже приведенной таблицей

где    Ен – нормируемая освещенность

Ено – нормируемая освещенность от общего освещения в системе комбинированного освещения К3 — коэффициент запаса (определяемый в соответствии СНиП 23-05-95) «Естественное и искусственное освещение»).

Разоблачаем мировой заговор или как измерить световой поток светодиодов на коленке

Все вы, наверное, слышали про мировой заговор. Масоны, инопланетяне и евреи Производители электрических лампочек вступили в него сто лет назад, чтобы лампочки не служили вечно, а перегорали каждый месяц и жрали уйму электричества. И только сейчас путы заговора разорваны и лампочковые магнаты раздавлены великой империей Китая, завалившей весь мир вечными и экономичными светодиодными лампами. Но не расслабляйтесь – мировой заговор не сдается. Теперь он явился в виде Великой Светодиодной Ложи Лажи Лжи. Короче, все врут (с).

Шутки шутками, а в той или иной степени врут, наверное, все производители LED-светотехники. Кто-то нагло и откровенно, кто-то так, слегка подвирает – но так или иначе, кажется, нет ни одной фирмы, которая не завышала бы параметров своих изделий. Разными способами – кто-то просто пишет красивые цифры от фонаря, порой запредельные с точки зрения здравого смысла. А кто-то – просто пишет характеристики вполне правдивые, но полученные в условиях, далеких от реальных условий эксплуатации. Например, световой поток, измеренный при температуре 25°С в импульсном режиме. Так или иначе, а 15-20% «припуска на вранье» давать придется.

Освещенность измерить просто, световой поток – сложно и дорого. Необходимо собрать весь свет, испущенный лампой и в равной степени учесть лучи по всем направлениям. То есть, нужен фотоприемник в виде полой сферы с одинаковой светочувствительностью каждого участка ее поверхности. Изготовление такой фотометрической сферы и ее последующая калибровка – задача весьма непростая.

Другой подход – по точкам промерить диаграмму направленности источника света и проинтегрировать по всей сфере. Но и это непросто: надо иметь солидных размеров темное помещение с темными стенами. И гониометрическая головка с двумя осями нужна, желательно с автоматическим приводом, чтобы не задолбаться вручную выставлять углы для каждой из нескольких сотен точек.

Впрочем, есть пара частных случаев, которые часто встречаются на практике и для которых можно ограничиться одним измерением. Об одном из них я и хочу поведать хабрасообществу.

Этот частный случай – плоский косинусный излучатель. Косинусным называется такой излучатель, яркость которого не зависит от угла между нормалью к его поверхности и направлением на наблюдателя. Диаграмма направленности такого излучателя определяется исключительно геометрией – а именно видимой площадью поверхности. И для плоского косинусного излучателя существует простое соотношение между световым потоком и силой света в направлении нормали к плоскости:

.

То есть достаточно измерить люксметром освещенность в метре от источника света и умножить ее на 3,14 – и мы уже имеем величину светового потока (либо, если расстояние не равно метру, его придется учесть по закону обратных квадратов). Разумеется, источник света должен быть много меньше расстояния до люксметра – иначе закон обратных квадратов работать не будет и результат измерения будет завышен.

Какие же источники света можно с достаточной для практики точностью считать плоскими косинусными излучателями? Это практически любые белые осветительные светодиоды без линзы и плоские сборки на их основе. Всевозможные китайские 5730, 2835, 5050, 3030 и прочие, что встречаются обычно в светодиодных лампах с алиэкспресса, а также продаются там же отдельно в катушках за копейки – это оно. А также матрицы. И китайские квадратные на 10 ватт, и Cree CXA и CXB. А вот для любых светодиодов с линзой, а также для светодиодов без люминофора (например, RGB) такой метод не годится — их диаграмма направленности существенно отличается от косинусной. Плоские светильники, встраиваемые в потолок и закрытые молочным стеклом, также неплохо соответствуют этой модели.

Итак, давайте уже что-нибудь измерим. В качестве подопытных кроликов у нас сегодня:

1. Сборка китайская на 90 ватт из 156 светодиодов 5730 (в каждом по два кристалла 13х30 mil) со встроенным драйвером на CYT3000B. По заверениям китайцев, должна давать 9200 лм.

Потребляемая мощность по приборам — 85 Вт, на ней и остаемся.

2. Матрица CXA2530, новая версия, 3000 кельвин, Ra>80. Световой поток при 800 мА и 85°С согласно даташиту — не менее 3440 лм, а при 25°С (такой температуры не бывает, если только не захолодить сам светодиод до температуры ниже нуля — тепловое сопротивление не даст) — не менее 4150 лм.

Заводим на токе 800 мА, потребляемая мощность составила 28,64 Вт.

3. HPR20D-19K20 — древняя, как мамонт (покупалась году в 2010, если не раньше) матрица на 20 ватт фирмы HueyJann, похожая на нынешние 10-ваттные матрицы, отличается от них большим количеством кристаллов под люминофором — их 16 штук вместо девяти (4 штуки последовательно в каждой из четырех параллельно включенных цепочек). Заявлено 1830 лм при токе 1,7 А, реально на глаз не ярче, чем CXA2011 с подводимой мощностью 11 Вт.

Запускаем на паспортном токе 1,7 А, напряжение составило 12,2 В, мощность 20,74 Вт.

Освещенность измеряем люксметром UT382 (Uni-T), на «глазок» которого надеваем бленду из черной бумаги, чтобы не ловил отраженный от стен свет в неподготовленном помещении. Расстояние во всех случаях — метр. Результаты в таблице.

Выходит, что световой поток китайской сборки соответствует заявленному (в пределах погрешности люксметра), у Cree’шной матрицы тоже все в пределах даташита (учитывая, что температура ее неизвестна), а вот у HueyJann’овской матрицы обещанных люменов нет и близко.

Но что-то затерзали меня смутные сомнения: 9000 с хвостиком люмен при 85 ваттах, учитывая КПД драйвера 80% и при том, что светодиоды работают далеко не в облегченном режиме, по полватта на корпус, а пиковый ток вдвое больше среднего (никакого фильтрующего конденсатора у этих плат нет) — это очень даже круто. Вдобавок как-то не видно от этой сборки значительно большей освещенности в комнате по сравнению с люстрой, в которой пять лампочек по 950 лм (энергосберегайки).

Подозрение падает на люксметр — не все из них адекватно измеряют светодиодные источники. Те из них, что сделаны на базе фотодиода BPW21R, имеют очень приблизительное соответствие спектральной чувствительности стандартной кривой видности, и относительная чувствительность к излучению 450 нм (это длина волны, соответствующая синему пику, имеющемуся в спектре почти всех белых светодиодов) превышает относительную чувствительность глаза в этой области в несколько раз. В данном приборе фотоприемник другой, что и являлось одним из критериев при выборе прибора, но все же сходим в охрану труда и возьмем другой люксметр. Это оказался ТКА-Люкс. В его методике поверки содержится проверка спектральной характеристики, то есть она должна соответствовать кривой видности с нормируемой погрешностью. Повторяем измерения с ним. Вот результаты:

Ну что тут сказать? Врут не только производители светодиодных ламп, но и мой люксметр. Причем врет, как и ожидалось, по-разному для разных светодиодов. Для матрицы CXA2530 разница с профессиональным аппаратом минимальная, скорее в пределах погрешности обоих приборов. Но у этой матрицы провал в спектре почти незаметен, если смотреть через компакт-диск (реально он, конечно, есть). А вот остальные подопытные «провалились» прилично. И теперь прекрасно видно, что до заявленных люменов они не дотягивают более чем заметно: китайская 90-ваттная сборка — на 25%, а матрица HPR20D-19K20 — почти вдвое.

Отсюда можно сделать следующие выводы:

1. Да, описанным образом можно оценить световой поток, испускаемый светодиодами, матрицами и сборками (в пределах описанного частного случая).
2. С измерением освещенности от светодиодов люксметром надо быть осторожным и убедиться, что он имеет корректную кривую спектральной чувствительности. Ибо врут все (с).
3. Если измерения показывают, что китайским изделием достигнуты заявленные характеристики, значит, вполне вероятно, что прибор проградуирован в китайских люксах:).

Если вам захочется таким же образом оценить световой поток светодиодной лампочки с полусферическим рассеивателем, нужно снять рассеиватель. Под ним скорее всего будут вполне подходящие светодиоды. Но сам рассеиватель вносит потери 15-20 и более процентов светового потока.

Да, и последнее. Описанная методика ни в коей мере не является ни метрологически строгой, ни точной. Она оценочная и не более того. Именно поэтому я не привел здесь анализа погрешностей.

Как использовать экспонометр для фотографии

Вы должны уметь пользоваться экспонометром. Это даст вам преимущество, когда дело доходит до правильной экспозиции вашей фотографии.

[ЭкспертФотография поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает.]

Что такое световой метр?

В некоторых сценариях есть сложные уровни и количество света.Здесь в игру вступают режимы замера.
Это:

1. Матричный замер — Камера смотрит на свет во всей сцене и усредняет его.
2. Центровзвешенный замер — То же, что и выше, с акцентом на центр.
3. Точечный замер — Камера измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки.
4. Частичный замер — Камера измеряет свет только в небольшой области в центре кадра.Немного больше, чем точечный измеритель.

Каждый режим замера смотрит на сцену по-разному. И камера делает на их основе свою оценку.
Необходимо выяснить, какой режим замера важен для вашей сцены. В противном случае вам будет сложно получить желаемую экспозицию.
Измерители света начинались как портативные автономные устройства для пленочной фотографии. Студийные фотографы используют их до сих пор. Это гарантирует, что при их захвате будет правильная экспозиция.
Это также отличный способ узнать, где находится самый «горячий» вопрос объекта.Особенно в очень сложных условиях студийного освещения.
Чтобы узнать, какие экспонометры доступны, прочтите эту статью здесь.

Типы замера света

В большинстве современных камер используется TTL замер. Это означает через объектив . Здесь наша камера исследует свет, проникающий через объектив, и оценивает яркость сцены. Ваша DSLR-камера использует только один из двух доступных вариантов.
Люксметр отличается тем, что его можно перемещать, и его единственная цель — измерить освещенность.
Ручной экспонометр может определять два разных типа экспонометра. Один смотрит на свет , падающий на , а другой — на отражающий свет .

Измеритель падающего света

Измеритель падающего света определяет количество света, падающего на объект. Это может быть естественный свет, исходящий от солнца, или искусственный свет, например вспышка или стробоскоп.
Вы держите экспонометр между объектом и источником света как можно ближе к объекту.Белый купол на устройстве — это то, что улавливает световые показания.
Измеряя таким образом, вы не будете учитывать, насколько светлый или темный является ваш объект. Это помогает избавиться от ошибок, вызванных освещением объекта сзади. Этот тип замера недоступен для экспонометра в камере.

Измеритель отражающего света

Светоотражающий экспонометр регистрирует уровни света, отраженные объектом. Естественный или искусственный свет покинет свой источник и будет отражаться от объекта.
Экспонометр зеркальной фотокамеры смотрит на отраженный свет. Это свет, который проходит через линзу, попадая на датчик.
Существуют различные типы отражающих счетчиков:

• Матрица или Оценочный замер разбивает кадр на зоны. Для оценки экспозиции используется среднее значение.
• Центровзвешенный при измерении придает наибольшее значение центру кадра.
• Точечный Экспозамер смотрит только на небольшую область кадра (где вы размещаете фокус) для измерения экспозиции.

Ваш портативный экспонометр может хорошо переключаться между этими режимами. На некоторых моделях, таких как Sekonic L-308S-U, достаточно просто сдвинуть купол с крышки датчика.
Портативный люксметр может считывать гораздо меньшую область изображения, чем у встроенного в камеру экспонометра.

Как измерить пейзажи

Регистрация инцидентов

Случайное чтение — это все, что вам нужно для хорошо экспонированной пейзажной фотографии. Типичный способ — держать экспонометр перед собой и камерой.
Нажмите кнопку счетчика. Прочтите предоставленные вам результаты и установите соответствующие настройки камеры. Теперь вы готовы выставить свою сцену.
Вы хотите запечатлеть тот же свет, падающий на пейзаж перед вами. Пока свет такой же, вам не нужно перемещаться по всем точкам кадра.
Старайтесь не попадать на купол прямых солнечных лучей, так как это создаст недоэкспонированное изображение. Если вы снимаете прямые солнечные лучи, попробуйте накрыть купол тенью для лучшего чтения.

Отражающий замер

Для этого вам понадобится экспонометр, который может измерять расстояние. Sekonic L-758DR-U — идеальный выбор, если вы можете его найти или позволить себе.
Когда вы смотрите на сцену, вы хотите снять как минимум три разных показания. Самая темная область тени, самая яркая область светлых тонов и области средних тонов.
Вам необходимо сохранить их в банке памяти экспонометра. Нажимайте кнопку памяти после каждой экспозиции.
Кнопка «Среднее» затем создаст среднее значение из трех частей данных.Это даст вам настройки для вашей камеры. Привет, идеальная выдержка!
Этот метод позволяет получать много световой информации из разных областей. Ваша камера может обработать это без утомительных ручных вычислений.
Завершите считывание самых темных, самых светлых областей и средних тонов. Запомните каждое из них. Создайте среднее значение, чтобы получить настройки для вашей камеры.
Через некоторое время вы почувствуете разницу в интенсивности света. Эти показания будут происходить все быстрее и быстрее.

Как измерить портретную съемку

Регистрация инцидентов

В портретной фотографии экспонометр — бесценный инструмент. Держите его перед лицом модели, направив в сторону источника света.
И все готово. Теперь у вас есть настройки для вашей камеры. Убедитесь, что люмисфера закрывает датчик экспонометра.
Это означает средний серый цвет. Если вы предпочитаете более светлое изображение, выставьте на одну ступень выше показания.

Отражающий замер

Здесь вы снова пытаетесь вычислить среднюю выдержку.Это для стандартного изображения

люксметров | Узнайте, как использовать экспонометры в фотографии

Один из ключевых инструментов в палитре вашего фотохудожника — экспонометр. Этот важный элемент предоставляет вам точную информацию об освещении, чтобы вы могли правильно установить экспозицию (которая может быть переэкспонирована на +1,5 ступени или недоэкспонирована на -2 ступени; все это творческий выбор, который необходимо строго контролировать, чтобы получить художественное и эстетическое качество, которое вы ищете). Поскольку вы хотите точно измерить яркость конкретной сцены, вам необходимо знать, как это сделать правильно.Компьютеризированный измеритель внутри вашей камеры может быть обманут в различных ситуациях освещения (слишком много черного или слишком много белого). Переносные экспонометры устранят проблемы, связанные с экспонометром камеры, и позволят вам лучше контролировать экспозицию.

1

Что такое ручной измеритель освещенности?

Ручной экспонометр — это устройство, которое измеряет падающий (или окружающий свет), а также отраженный свет (тот же тип света, который измеряет встроенный измеритель света вашей камеры) через фотоэлемент, который реагирует на интенсивность свет.Все, что вам нужно сделать, это установить ISO (и в некоторых случаях выдержку), и вы получите показания в диафрагмах или фут-свечках (в некоторых старых моделях), чтобы вы могли настроить камеру для точной и идеальной экспозиции.

2

Как это работает

Ручной экспонометр работает иначе, чем измеритель TTL в вашей камере или точечный измеритель, хотя оба типа экспонометров измеряют отраженный свет. H-H LM может измерять свет, падающий на объект (падающий свет) или свет, отражающийся от объекта.H-H LM может иметь чрезвычайно узкое поле зрения (иногда всего 1 градус), что позволит вам получать наиболее точные показания освещенности. Вы не можете получить такое узкое показание на экспонометре TTL, даже если он установлен на точечный (от 3 до 5 градусов). На некоторых типах H-H LM удерживание кнопки дает непрерывную экспозицию, поэтому вы можете видеть, как освещение меняется от места к месту — даже в пределах нескольких дюймов. Возможно, вам понадобится быть такой точной, когда вы представляете сложную схему освещения в студии или пытаетесь определить лучший EV для ваших самых ярких светов или самых темных теней.

3

Как использовать переносные светомеры

К портативному экспонометру прилагаются два приспособления: один — плоский диск, а другой — полусфера. Плоский диск используется для считывания отраженного света. Для этого просто наденьте диск и поднесите измерительную ячейку прямо к объекту, для которого вы хотите получить показания. Полусфера используется для измерения падающего света. Вы надеваете полусферу на измерительную ячейку и держите измеритель перед объектом, чтобы свет падал на сферу так же, как и на объект.Если можете, убедитесь, что полусфера направлена ​​на объектив камеры … так вы получите лучшее представление о том, что будет регистрировать датчик изображения камеры, а не только об общих показаниях освещенности.

4

Измерители инцидента и отраженного света

Измерение падающего света с помощью портативного экспонометра измеряет количество света, падающего на объект, тогда как измерение отраженного света измеряет свет, который отражается от поверхности объекта. Очень важно держать измеритель падающего света прямо на свету, падающем на объект.Например, если объект съемки стоит на полуденном солнце, падающий свет под подбородком сильно отличается от света на переносице. Напротив, на объект направлен измеритель отражения, и измеряется свет, отраженный от объекта. Основное различие в этих двух измерениях заключается в том, что отраженный свет принимает отражающие качества измеряемой поверхности (поэтому фиолетовый свитер может показывать результаты с более низким значением экспозиции, даже если на него падает мощный свет.В этом случае замер в отраженном свете будет неточным, и вы бы передержали другие сегменты изображения, если бы использовали это значение для установки диафрагмы). В то время как счетчик падающих лучей измеряет точную мощность источника света, обеспечивая лучшее чтение.

5

Динамический диапазон

Динамический диапазон — это диапазон (в диафрагмах) между самым белым и самым черным черным в кадре, который вы фотографируете. Средней точкой динамического диапазона всегда будет 18% серого, который каждый экспонометр использует в качестве эталона для оптимальной экспозиции.Динамический диапазон называется широтой. Большинство цифровых камер имеют широту 7 или 8 ступеней диафрагмы, так что примерно на 4 ступени выше и 4 ступени ниже нейтрального 18% серого. Это важно понимать как при цифровой фотографии, так и при съемке слайдов / прозрачных пленок, поскольку динамический диапазон датчика изображения (или фрагмента пленки) имеет существенные ограничения. Вы обнаружите, что «лучший» снимок может быть переэкспонирован на 1-1 / 3 ступени или недоэкспонирован на 3 ступени. Если вы слепо следите за счетчиком, вы пропустите идеально выдержанный снимок.Этот пример демонстрирует ценность брекетинга ваших экспозиций.

6

18% серые карты

Вы можете приобрести 18% серых карт, чтобы определить точный динамический диапазон вашей камеры. Ансель Адамс ввел сложный процесс под названием «Система зон», который позволяет более эффективно понять, как 18% -ная серая карта работает как мертвую точку динамического диапазона. Но по сути, 18% нейтрально по тону, так что вам придется больше всего затенять и выделять детали, если 18% — ваше «заданное» значение экспозиции.

С

Заключение

Независимо от 9- или 12-точечных матричных систем замера экспозиции, которыми оснащена новейшая и лучшая зеркалка, эффективное использование H-H LM обеспечит наиболее точные показания освещенности (и настройки экспозиции), соответствующие вашему творческому видению. Все экспонометры стремятся найти эталон 18% серого, но это не обязательно «лучшая» экспозиция для ваших целей. Помните, что неправильно экспонированный снимок может привести к потере тонких теней и светлых деталей, и практически невозможно восстановить потерянную информацию в светлых участках с помощью цифровой фотографии (даже с помощью Photoshop).Таким образом, хитрость цифровой фотографии заключается в том, чтобы выставлять световые блики (так же, как вы это делаете со слайд-пленкой), и у вас будет больший контроль экспозиции. Когда точная экспозиция имеет первостепенное значение для ваших фотографий, вам нужно инвестировать в ручной измеритель освещенности и освоить его использование.

✓

Хотите учиться у лучших?

Мастер-класс по фотографии от фотографа Rolling Stone Энни Лейбовиц научит вас, как вывести свою фотографию на новый уровень.

Через 15 онлайн-уроков Энни приведет вас в свою студию и на свои съемки, чтобы научить вас всему, что она знает о том, как рассказывать истории с помощью изображений. Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Учимся покидать матрицу — Совет по измерению освещенности DSLR

В фотографии свет — это все. Понимание того, как ваша камера считывает свет и определяет правильную экспозицию, — это самая важная вещь, которую делает ваша камера, но это также одна из самых неправильно понятых. Ваша камера по-разному определяет свет, используя внутренний экспонометр, и, в зависимости от того, какой режим замера установлен на вашей камере, он определяет правильную экспозицию.По большей части, режим замера остается нетронутым и скрыт в настройках камеры, потому что, когда вы находитесь в Матрице, жизнь прекрасна. Матричный — это режим замера по умолчанию для всех современных корпусов цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon (оценочный замер для Canon), который часто никогда не меняется. На самом деле, многие рекомендуют не менять его, потому что он работает так хорошо, но это не всегда так. Я собираюсь немного объяснить, как выйти из режима Matrix по умолчанию и почему вам может понадобиться такая безумная вещь.Во-первых, я быстро объясню, что такое замер.

Замер экспозиции имеет прямое отношение к экспозиции, и понимание того, как измерители цифровой зеркальной фотокамеры помогут вам немного больше понять, как ваша камера определяет правильную экспозицию при съемке. У всех современных зеркальных фотокамер есть режимы замера — режимы, которые определяют, как ваша камера определяет правильную выдержку и диафрагму, считывая количество света, попадающего в камеру. Сегодня жизнь намного проще с нашими модными и дорогими зеркальными фотокамерами по сравнению с прежними временами, когда камеры не были оснащены экспонометром.Нам больше не нужен ручной люксметр для определения оптимальной экспозиции. Сегодня каждая зеркальная фотокамера оснащена встроенными экспонометрами, которые определяют оптимальную экспозицию с помощью трех различных режимов замера:

1. Матрица (NIKON) / Оценочная (CANON)
2. Центровзвешенный
3. Точечный (NIKON) / Частично (CANON)

Независимо от того, снимаете ли вы в ручном режиме, в режиме приоритета выдержки, приоритета диафрагмы или в программном режиме, встроенный в камеру экспонометр автоматически настраивает параметры, чтобы вы почувствовали, что это правильная экспозиция.Единственная проблема в том, что даже если он может считывать количество света, он не может читать ваши мысли. Поэтому экспозиция, которую он считает правильной, может не совпадать с той экспозицией, которую вы ищете. Когда у вас есть разные объекты в сцене с разными уровнями освещения и источниками света, это может стать проблемой и даже разочаровывать, если вы не понимаете, как ваша камера производит замер. По умолчанию ваша камера измеряет уровень освещенности во всем кадре и определяет, что, по ее мнению, является правильной экспозицией, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.Иногда это темные области, которые мы хотим осветлить, и яркие области, которые мы хотим сделать темными, и корректировка выдержки или диафрагмы, чтобы исправить это, в конечном итоге приводит к недостаточной или чрезмерной экспозиции изображения. Это когда вы можете попробовать другой режим измерения, но вам нужно знать, как каждый режим принимает свои показания. Вам также нужно будет знать, где произвести замену в камере, поскольку это может быть скрыто в меню во многих камерах потребительского уровня (не волнуйтесь, у меня есть решение для этого в конце).

Что такое матричный или оценочный замер DSLR?

Матричный или оценочный замер делит кадр (то, что вы видите в видоискателе) на зоны, которые затем анализируются индивидуально на наличие светлых и темных тонов. Он считывает информацию в каждой из зон, смотрит на точку, на которой вы фокусируетесь, и отмечает ее как более важную, чем все другие зоны. Есть и другие переменные, которые могут быть добавлены в микс в зависимости от производителя камеры, но по большей части это так.Этот режим будет работать безупречно для большинства ваших фотографий.

Что такое центрально-взвешенный замер DSLR?

Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы. По сравнению с матричным замером, центрально-взвешенный замер не влияет на выбранную точку фокусировки, он оценивает только среднюю область изображения.

Что такое точечный или частичный замер DSLR?

Точечный или частичный замер оценивает ТОЛЬКО свет вокруг выбранной точки фокусировки и игнорирует все остальное.Он будет измерять одну зону, окружающую выбранную вами точку фокусировки, и рассчитывать экспозицию на основе этого. Независимо от того, что еще происходит в кадре, экспонометр вашей камеры заботится только о зоне фокусировки. Запомните этот режим — это тот, который заставит вас покинуть Матрицу.

Теперь, когда вы лучше понимаете, как ваша камера определяет правильную экспозицию, вы можете понять, почему настройки по умолчанию обычно достаточно хороши для 99% ваших фотографий. Как фотограф, который много занимается портретной работой, помолвками, свадьбами и т. Д., все может стать немного сложнее, и бывают моменты, когда мне нужно покинуть Матрицу. Я люблю снимать при естественном освещении, и когда матричный замер не давал мне нужной экспозиции в определенных ситуациях, особенно в тех, где за моими объектами было солнце, поздно днем, бросание вспышки для заполняющего света казалось мне популярный ответ. Конечно, это можно сделать, и я это сделал, но я не всегда ношу с собой вспышку, и это не всегда тот вид, к которому я стремлюсь. Поэтому, когда я сначала боролся с подобными ситуациями, я переключился на свои режимы измерения.

Я люблю снимать в конце дня, не только в «золотой час», но и в последние несколько часов дня. Мне нравится снимать, когда солнце освещает мои объекты сзади, часто прямо над их головами и за ними. Когда моя камера настроена на матричный замер по умолчанию и я фокусируюсь на лице объекта съемки, снимается весь кадр. Когда он это делает, он имеет тенденцию сильно недоэкспонировать объект. Именно здесь многие фотографы предлагают использовать вспышку, чтобы добавить заполняющий свет. Вместо этого я придерживаюсь естественного света, держу вспышку в сумке и удерживаю одну запрограммированную кнопку, чтобы вывести меня из Матрицы.У меня есть кнопка на моей камере, назначенная для точечного замера, вместо того, чтобы тратить время на копание в опциях меню. Когда я удерживаю кнопку, мой режим измерения меняется с Матричного на Точечный. Просто переключившись на точечный замер, моя камера снимет легкое считывание точки фокусировки на лице моего объекта и проигнорирует все остальное в кадре. Взгляните на снимки, сделанные ниже с недавней помолвки на пляже. Первые изображения были сняты с использованием матричного замера, а затем второй снимок с использованием точечного замера, оба снимка сделаны прямо из камеры.Вы можете видеть, насколько это важно. Когда есть серьезная разница в освещении, как на изображениях ниже, где яркое солнце находится за объектами, все еще может быть небольшая недодержка, но у вас будет больше шансов вытянуть детали и просто натолкнуть тени на опубликовать, чтобы получить желаемое изображение.

учитывает всю сцену, делая снимки с задней подсветкой более сложными.

Точечный замер — Мы теряем некоторую информацию в небе, но наш объект лучше экспонируется.

— Заполнение вспышкой здесь идеально, но иногда вы выходите в поле без нее.

Точечный замер — отличный вариант для сужения экспонометра до определенного объекта.

работает превосходно, и, поскольку он работает так хорошо, замер часто считается само собой разумеющимся, и есть много фотографов, которые не совсем понимают, как он работает. Многие камеры DSLR имеют опцию замера, скрытую в меню, что может сделать не только головную боль, пытаясь изменить на лету, но и отнимая много времени.Хорошо то, что в большинстве камер есть возможность установить меню «Избранное», к которому вы можете быстро получить доступ. Или, как во многих камерах Nikon, вы можете назначить определенные кнопки на самом корпусе для выполнения определенных действий. У меня есть кнопка предварительного просмотра глубины резкости, настроенная для вывода меня из матрицы и временного перехода на точечный. Попробуйте на следующей съемке. Никогда не бойтесь пробовать такие новые вещи — вы можете удивить себя результатом.

Дополнительные примеры режимов замера в действии и того, как они могут лучше служить вам, можно найти в 3 основных советах по выпускной съемке: замер, компенсация экспозиции и фокусировка.

Об авторе / Джей Кассарио

Джей Кассарио — фотограф и писатель, работающий полный рабочий день, спонсируемый B&H Photo и G-Technology. Он также является сертифицированным персональным тренером и диетологом и использует фотографию, чтобы выразить эмоции, сердце и рассказать историю.Он живет в Нью-Джерси с женой и маленьким сыном Люком.

режимов измерения и измерители света | Ноу-хау в области цифровых фотоаппаратов | Цифровая камера | Цифровой AV | Поддержка

Текст начинается отсюда.

Большинство люксметров имеют три режима измерения, которые выбирают способ измерения на тема. Кроме того, некоторые производители камер имеют свои собственные «интеллектуальные» системы замера
.