как заставить штатную систему звучать лучше? • Stereo.ru
Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь известным шильдиком. Стандартный вопрос, который при этом возникает, — «А что можно сделать, чтобы штатка нормально зазвучала?»
Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили».
Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.
Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.
Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха.
Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.
Уровень первый. Шумоизоляция
Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно.
Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.
Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиковВибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят.
С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.
Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.
Уровень второй. Замена штатных динамиков
Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система «запоет». Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.
Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики.
Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.
Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.
Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.
Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:
Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства
Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.
На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.
Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства.
Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.
Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.
Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть.
Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».
Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель.
Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.
При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.
А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.
Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.
Уровень четвертый. Полная замена штатной системы
Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.
Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеровПервым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.
Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают.
Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.
А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.
Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка.
От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источникаНо есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.
Настройка звука в автомобиле для новичков
Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.
Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить…
Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:
- обычные системы, играющие от магнитолы
- системы, играющие от отдельных усилителей
Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого.
Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты, которые “подпитываются” от отдельных усилителей без процессора.
Настройка звука без усилителей мощности.
После правильного подключения необходимо поставить свою любимую музыку или жанр, сделать погромче до того момента, когда акустика начинает “хрипеть”. Делаем громкость чуток потише. Далее садимся за штурвал системы и начинаем потихоньку вытягивать низа и верха. С верхами будет несложно, их, так скажем, не переувеличишь, а басы на такой громкости можно выставить по принципу “чем больше тем лучше” до того уровня, когда не начнется “разрыв” динамиков. Ну что ж, по максимально возможной “чистой” мощности мы настроились. Теперь надо выстроить хотя бы небольшое подобие временных задержек, что “небольшим” тоже трудно назвать. Но тем не менее, попытка не пытка. Не отходим от нашего штурвала и начинаем изучать в меню регулировки уровня фронтальной акустики и тыловой (фадер и баланс).
Общая звуковая сцена в автомобиле должна быть ориентирована только на капитана наземного судна. Если настройки фадера и баланса все “в нулях”, то звуковая сцена размыта, звук хозяйничает в салоне авто, поэтому необходимо обуздать и направить его в нужном направлении. Настройка звука может быть следующая: тыловая акустика всегда ставится только на подзвучку, вся музыка должна исходить из фронтальной акустики, в противном случае правильной звуковой сцены у нас не получится. Регулируем при необходимости (если тыловые динамики переигрывают фронтальные) фадер на перед, ориентировочно на +15%. Если же кто-либо купил назад компонентную акустику (что очень-очень не правильно), то рекомендую на кроссоверах настроить звук пищалки на -2db, если такого кроссовера нет, то вынести фадером на фронтальную акустику побольше. При настройке звука посредством регулировки перед/зад помните, что весь слышимый звук должен исходить из передних динамиков, задние ставятся исключительно для подзвучки, тыловая акустика не должна “забивать” фронтальную”.
Настройка звука в плане лево/право тоже очень важна при постройке звуковой сцены. Так, в большинстве случаев, выставляем балансом на +10-15% на правую сторону, в результате мы “смягчим” левые динамики, не будет уже такого ощущения сильного выражения левой стороны. При настройке баланса старайтесь сделать так, чтобы все звучание исходило, как бы, от лобового стекла автомобиля. Необходимо создать ощущение того, что вы НЕ слышите звук именно из динамиков.
Настройка звука с усилителями мощности.
Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие “ингредиенты” и не обманули…
Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя.
Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает “захлебываться” немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.
На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц.
Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае “матерого” звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается…
Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.
В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались.
В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко “ходить”. Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.
Установить автозвук любого уровня можно у нас в студии!
© Copyright. carsound-factory.ru. Все права защищены. При копировании любого материала с ресурса гиперссылка на первоисточник ОБЯЗАТЕЛЬНА!
7 распространенных автомобильных шумов – что они означают?
Хм. Мурлыканье Врум. Современные технологии сделали вождение автомобиля более приятным для слуха, чем когда-либо.
Но есть звуки машин, которые вы не хотите слышать, потому что они могут сигнализировать о неисправности.
Время от времени опускайте окна и начинайте прислушиваться к «любому странному звуку», — говорит Майк Пет, директор технического обучения Технического колледжа Огайо в Кливленде. «Вы знаете свою машину, поэтому часто можете подобрать что-то, что может стать проблемой».
- Звук, как монета в сушилке для белья.
- Визг, скрежет или рычание тормозов
- Щелчок пальцами, хлопки или щелчки при повороте
- Ритмичный писк, усиливающийся по мере ускорения
- Воющий, скулящий или даже «поющий»
- Ритмичный стук, постукивание или стук из-под капота.
- Визг под капотом при запуске или при разгоне.
1. Звук, похожий на звук монеты в сушилке для белья
Что это означает. Если вы слышите, как что-то гремит внутри колеса на низких скоростях (а затем прекращается при ускорении), это может быть ослабление гайки в крышке ступицы.
. Это может означать, что ваше колесо не было затянуто должным образом при последнем снятии и замене. Срочно отвезите свою машину к механику.
2. Визг, скрежет или рычание тормозов
Что это означает: если вы слышите визг, возможно, срок службы ваших тормозных колодок подходит к концу и их необходимо заменить. Если они скрипят или рычат, немедленно проверьте тормоза. Это может быть признаком того, что колодки настолько изношены, что металл касается металла — серьезная проблема, которая может повлиять на эффективность торможения. (Проверьте эти 5 признаков того, что вам нужны новые тормозные колодки.)
3. Щелчок пальцами, хлопки или щелчки при повороте
Что это означает: Если у вас переднеприводный или полноприводный автомобиль и вы слышите этот звук при повороте или повороте (но шум останавливается, когда вы поворачиваете прямо) может потребоваться замена одного или обоих шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) на передней оси.
4. Ритмичный писк, усиливающийся при ускорении
Что это означает: Если у вас задний или полный привод и вы слышите этот звук, виновником может быть кардан (карданный шарнир), которые находятся парами и являются компонентами карданного вала. Немедленно проверьте его у механика.
5. Воющий, скулящий или даже «пение»
Что это означает: обычно это признак того, что ваши подшипники — крошечные металлические шарики, которые помогают деталям вращаться плавно — не выполняют свою работу. Но какие? Если у вас передний привод, и звук меняется при повороте влево, вправо и обратно, скорее всего, это подшипники передних колес; постепенно нарастающий ровный вой сигнализирует о подшипнике заднего колеса. Если у вас задний привод, и свист становится громче при ускорении, ваш дифференциал, который позволяет вашим колесам вращаться с разной скоростью, когда это необходимо, может протекать.
Немедленно исправляйте.
6. Ритмичный стук, постукивание или стук из-под капота
Что это означает: Возможна серьезная проблема с клапанами, шатунами или поршнями. Срочно к механику.
7. Визг под капотом при запуске или ускорении
Что это означает: Это может происходить из-за изношенных или ослабленных ремней вспомогательных агрегатов, которые приводят в действие такие элементы, как насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера и генератор переменного тока. В более новых автомобилях это может указывать на серпантиновый ремень, который приводит в движение несколько аксессуаров одновременно, и его относительно легко и дешево починить.
Если вы когда-нибудь застряли в дороге, аварийная придорожная служба (ERS) поможет вам как можно скорее избавиться от неприятностей.
(Он доступен через ваше мобильное приложение GEICO!) Добавьте ERS в свой полис всего за пенни в день за автомобиль.
Автор Айра Хеллман
Следующая статья: 5 признаков того, что вам нужны новые шины
Распространенные автомобильные шумы и их значение
Казалось бы, они могут появиться совершенно неожиданно. В одну минуту вы ведете свою машину, и кажется, что все в порядке, а в следующий момент вы слышите странный шум, исходящий из вашей машины при ускорении.
Прежде чем сделать радио немного громче в надежде, что звук исчезнет, прислушайтесь и выясните, откуда исходит этот звук. Немного узнав о некоторых распространенных шумах, которые может издавать ваш автомобиль, вы сможете определить, в чем может быть проблема, и определить, когда вам следует посетить своего механика. В этом может быть разница между профилактическим обслуживанием и дорогостоящим ремонтом.
Вот несколько распространенных автомобильных звуков и — а также полезные советы о том, что с ними делать.
1. Скрип под капотом
Возможная причина: ослаблен или изношен поликлиновой ремень.
Что с этим делать: поликлиновой ремень приводит в движение несколько жизненно важных компонентов автомобиля, в том числе генератор переменного тока, водяной насос, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера и вентилятор радиатора. Если вы считаете, что визг вызван ослабленным или изношенным ремнем, запишитесь на прием, чтобы его осмотреть.[1] Ваш механик может сказать вам, насколько это серьезно и как скоро вам нужно заменить его. Самое главное, чтобы он не вышел из строя неожиданно; без него твоя машина не поедет.
2. Пыхтящие или дребезжащие звуки
Возможная причина: Выхлопная система.
Что делать: Поврежденная выхлопная система может издавать настоящую симфонию звуков, и каждый уникальный звук может означать что-то свое. Пыхтящий звук может означать засорение выхлопной системы.[2] Дребезжащий звук может означать, что он не выровнен. Шипящий звук может означать наличие трещины в выхлопной системе.
Отвезите свой автомобиль на проверку выхлопной системы.
3. Низкий гул из-под машины
Возможная причина: это может быть несколько разных проблем. Отметьте, когда возникает шум, чтобы вы могли лучше помочь механику диагностировать проблему. Если ваш автомобиль издает гудящий звук, это может означать, что дифференциалу требуется смазка, неисправна трансмиссия или износились универсальные шарниры или подшипники колес.
Что с этим делать: Обратите особое внимание на то, что происходит до и когда ваш автомобиль начинает издавать звук. Постарайтесь предоставить вашему механику как можно больше информации для работы; без тщательного профессионального осмотра может быть трудно сказать, в чем проблема. Не позволяйте шуму продолжаться, пока эксперт не осмотрит ваш автомобиль.
4. Визг или громкий скрежет тормозов
Возможная причина: износ тормозных колодок.
Что с этим делать: звук, который вы слышите, скорее всего, это трение суппортов о роторы.
Как можно скорее доставьте свой автомобиль к дилеру или в мастерскую по ремонту тормозов. Если вы не нажимаете на тормоза, но все равно слышите звуки, не думайте, что все в порядке.[3] Эта проблема только усугубится, а ваши тормоза крайне важны для вашей безопасности во время вождения.
5. Стук шин
Возможная причина: низкое давление воздуха в шинах или неправильная установка шин.
Что делать: проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь, что они накачаны до уровня, рекомендованного производителем шин.[4] Если это не решит проблему, посмотрите, как их выровнять. Неправильная развал-схождение изнашивает шины быстрее и может привести к плохому расходу топлива или ухабистой езде.
6. Скрежет дворников
Возможная причина: Ваш дворник изнашивается.
Что делать: Исправьте эту проблему как можно скорее. Если изношенный стеклоочиститель царапает лобовое стекло, его замена может быть дорогостоящей. Плохой дворник также снижает видимость во время дождя, что делает вождение более опасным.
7. Стук во время вождения
Если это происходит во время вождения, это может быть неисправность амортизатора, что влияет на управляемость, рулевое управление и даже торможение. Проверьте это.
8. Щелчки при повороте
Если это происходит при повороте, вероятно, виноват ШРУС, который смазывает передние оси. Когда он изнашивается, он теряет смазку, которая обеспечивает смазку осей. Лучше всего заменить ШРУС, а не ждать, пока вам потребуются дорогостоящие замены оси.
9. Тикающий звук во время простоя автомобиля
Как правило, вы слышите это во время остановки — если у вас низкий уровень масла. Замените масло, как только сможете.
Важно обращать внимание на шум, издаваемый автомобилем, и своевременно устранять неполадки, чтобы избежать более дорогостоящего ремонта. Найдите механика, которому вы доверяете, чтобы вы знали, что ваш автомобиль обслуживается должным образом.
Хороший уход за автомобилем также означает, что вы должным образом застрахованы.
