Ремонт шестерни привод cd бумбокса домашней магнитолы – .

Ремонт штатных автомагнитол: проводим своими руками

Ремонт автомагнитол штатных

Ремонт штатных автомагнитол представляет собой процесс, который часто доверяется специалистам. А можно ли провести наладку неисправностей самостоятельно?
Ремонт автомагнитолы штатной, несмотря на качество устройства и надежность, все же со временем становится неизбежностью. По разным причинам автомагнитола может выходить из строя.
Этому могут способствовать неправильный самостоятельный ремонт, тяжелые условия эксплуатации и многое другое.

Ремонт и его особенности

Схема штатных автомагнитол

Ремонт любой штатной автомагнитолы может зависеть от разных факторов. Порою не хватает времени, и пользователь, учитывая этот, доверяет работу мастерам.
Но и здесь ему могут не дать гарантии на скорый почин, так как и на это есть свои причины:

• Отсутствие запчастей, которые подходят для штатных автомагнитол.
• Отсутствие времени, которое должно пойти на тестирование техники.
• Сложность ремонта или большой объем работ.

Кроме вышеперечисленного фактора, непривлекательность ремонта автомагнитол у мастеров может заключаться и в стоимости, которую они назначают.
И это, в свою очередь, имеет свои причины:

• В наличии нет нужных запчастей у знакомого дилера и приходится заказывать за большую цену.
• Необходимо проводить диагностику непосредственно внутри автомобиля.
• Сложности с демонтажем и установкой, которые можно объяснить особенностями определенной модели авто.

Ускорить ремонт и сделать его практическим бесплатным (деньги пойдут только на запчасти) поможет самостоятельная наладка. Конечно же, владелец автомобиля, не обладающий широкими познаниями в радиотехнике, отремонтировать сложные микросхемы внутри автомагнитолы не сможет, но распространенные на сегодня «болячки» головного устройства устранить ему удастся легко.

Отдельный блок питания для проведения ремонта

Питание автомагнитолы – это самая важная составляющая, которую должен суметь обеспечить человек, проводящий ремонт. Встроенного блока питания, как известно, головные устройства, в отличие от музыкальных центров не имеют.
Использовать АКБ, как источник питания запрещено. И поэтому нужен отдельный сетевой блок питания.
В первую очередь, блок питания обязан обеспечивать напряжение в 12-13 В на выходе. Что касается тока нагрузки в Амперах, то должно быть 10А.
Хотя можно применять и другие, более низкие значения нагрузки, так как, при ремонте не надо обеспечивать громкий звук автомагнитолы, чтобы задействовать всю мощь устройства.

Примечание. Будет полезно знать, что наибольшее потребление энергии случается при воспроизведении автомагнитолой басов, так называемых низких частот. Кроме того, немалую мощность потребует и CD привод с крохотными электродвигателями внутри.

Итак, блок питания можно купить, а можно сделать самому. Чтобы собрать его, придется все равно покупать или находить мощный трансформатор, на базе которого и провернуть все это дело.
Есть и еще один вариант, не менее удачный: использовать блок питания своего ПК формата АТ или АТХ.

Основные распространенные неисправности современных штатных автомагнитол

Как известно, современные автомагнитолы отличаются от головных устройств, выпускавшихся ранее. В частности, отличие может заключаться как в схеме, так и в наличие той или иной микросхемы, диода или привода внутри.

Встроенный чейнджер и его ремонт

Чаще всего на штатных автомагнитолах из строя выходит именно эта деталь. Благодаря данному элементу удается прослушивать большое количество музыкальных композиций, не отвлекаясь от управления транспортным средством.
К сожалению, ввиду различных причин, этот механизм подвержен выходу из строя.
В основном, производится замена в чейнджере следующих компонентов:

• Механизма привода устройства.
• Каретки, имеющей лазерную головку.
• Потенциометра движкового.

Ошибка NO CD

Признак того, что CD чейнджер имеет проблемы. При этом сам чейнджер может исправно принимать и отдавать магазин.
Можно попробовать починить неисправность, но вряд ли что-то в этом случае получится. В таких случаях, которые расцениваются, как тяжелые, желательно доверить ремонт профи, так как здесь не все до конца ясно и надо проводить полную диагностику.

Замена потенциометра

Это наш случай. Когда чейнджер работает, но при чтении дисков издает «хлюпающий звук», можно наладить эту неисправность своими силами.
Приступим:

• Снимаем блок с разъемами под питание с задней части магнитолы.
• Откручиваем болты, которые видим, по кругу. В данном случае рекомендуется пользоваться отверткой малого размера с хорошим наконечником.
• Крышку снимаем.
• Видим чейнджер, который надо снять с демпферов.

Ремонт автомагнитол штатных

• Затем снимается плата.

Примечание. По бокам чейнджера имеются практически на всех штатных автомагнитолах 4-ре демпфера, предназначенные для поглощения вибраций и тряски.
Они внутри бывают заполнены белой массой. Эти составляющие легко снимаются, но вот одеваются сложно (на фото ниже они хорошо просматриваются). Поэтому надо быть внимательным и ничего не повредить.

Ремонт штатной автомагнитолы

• С боковых сторон чейнджер держат также пружинки, которые тоже надо снять.
• Теперь чейнджер вынимается из коробки.
• Перед нами предстает плата, которую нужно будет снять.

Ремонт сд привода автомагнитолы

Примечание. И в этом случае надо действовать крайне осторожно, ведь в самом чейнджере много мелких компонентов, которые могут просто потеряться или даже сломаться.

• Обычно плату в чейнджерах современных штатных автомагнитол держат 3 болта, которые и надо выкрутить. Кроме того, есть и 2 маленьких болтика, находящихся в некотором углублении, прямо на плате. Их тоже не забываем вывернуть.
• Нельзя забывать и про ограничитель черного цвета, который тоже надо снять.
• Теперь надо вынуть провод с фишкой на конце.
• Приподнять саму плату.

Примечание. Держаться плата будет на двух шлейфах. Важно запомнить положение каждой, чтобы при обратной установке не перепутать (что довольно легко сделать, ввиду их схожести).

Ремонт сд привода автомагнитол

• Отсоединяем плату от шлейфов.

Теперь можно с платой работать. Если здесь вышел из строя движковый потенциометр, что случается часто, можно заменить его, купив новый в магазине радиотехники по номеру. Хотя может в магазинах такого и не быть.
Как советуют умельцы на все руки – нет ничего лучше, чем всегда иметь под рукой старые и испорченные автомагнитолы. Вполне вероятно, что именно движковые потенциометр в них будет исправным. Останется только заменить и все.

Движковый потенциометр

Примечание. Находится этот элемент прямо на плате, которую мы сняли. Нужно будет отпаять лапки старого потенциометра и поставить новый, закрепив опять же паяльником.

Если проблема с линзой оптической головки

Лазерная головка

Является также частым видом неисправности, возникающим со временeм на всех штатных автомагнитолах. В головном устройстве накапливается пыль, грязь и даже табачные смолы, если в машине курят. Образуется нагар.

Примечание. Если долгое время не чистить головку, лазер может просто «умереть». В этом случае только замена поможет ситуацию исправить.

Может наблюдаться и другая проблема с лазером. Из него может уходить ток, что налаживается регулировкой.
Проблема может даже заключаться и не в самом лазере, а в шлейфах, даже шурупах или резисторах.

Примечание. Сами диски тоже могут встречаться недоброкачественными. Они бывают испорчены, читаются на различных устройствах и не проигрываясь на определенной магнитоле, «бросают тень» на нее.
Внимание – качественная техника, будь это автомагнитола или другое устройство, плохие и неисправные диски читать не будет, чего не скажешь, к примеру, о китайских головных устройствах сомнительной сборки!

Способ чистки линзы

Чтобы почистить линзу или головку, как принято ее называть, надо всего-то купить специальный диск с жидкостью.

Примечание. Важный нюанс, о котором надо помнить. Некоторые головки автомагнитол штатных бывают не стеклянными, а пластиковыми. Они (головки) от жидкости, в которых спирт или другие агрессивные вещества, портятся. По этой причине, в этих случаях, вместо купленной жидкости, лучше использовать обычный мыльный раствор.

В 90% случаев такая чистка поможет настроить лазерную головку и она начнет работать, как прежде.

Диск с жидкостью для чистки головки

Регулировка

Очень действенный способ, но требующий разбора магнитолы:

• Устройство вынимается из торпедо авто.
• Затем автомагнитолу надо поставить на стол и обеспечить хорошее освещение.
• Верхняя и нижняя крышка открывается.

Примечание. Некоторые модели автомагнитол имеют только одну крышку, а вторая является цельной с крышкой. В этом случае надо просто снять ту, которая на шурупах.

• Обеспечиваем доступ к головке. Это означает, что мы должны снять детали, мешающие доступу к лазерной головке с обратной стороны, где и есть возможность проведения регулировки. У каждой штатной автомагнитолы разный путь к этой части. По этой причине приводить то, что надо разбирать, не будем.
• Находим маленький переменный резистор. Выглядит он примерно так, как на фото.

Переменный резистор

• Теперь вооружаемся маленькой отверткой. Подойдет инструмент часовщика или что-то подобное.
• Начинаем доворачивать этот самый резистор по часовой. Примерно 15 витков будет достаточно.

Примечание. Количество витков опять же зависит от конкретной марки автомагнитолы. Случается, что достаточно бывает 10 винтов, а бывает, что и 25 мало.

• Осматриваем саму головку и если замечаем, что она загрязнена, проводим очистку специальным методом.
• Все обратно монтируем на свои места.

Вся инструкция, данная выше, написана с практической точки зрения. Никакой теории в ней нет.
Если вас интересует больше теоретическая часть, то можете изучить различные материалы, в том числе видео и фото. Что касается цены ремонта штатных магнитол, то как и говорилось выше, в данном случае все проводится своими руками, а значит, и стоимость работ практически нулевая.

avtozvuk-info.ru

Ремонт dvd привода своими руками

Как самостоятельно отремонтировать CD-DVD привод?

Это небольшой рассказ с картинками о том, как можно оживить CD-DVD, и наверное Blu-Ray привод, не прибегая к дорогостоящей помощи специалистов. Есть несколько часто встречающихся причин, которые могут привести к полной или частичной неработоспособности привода. Устранение этих причин является не ремонтом, а скорее техническим обслуживанием CD-DVD-ROM-а и вполне может быть выполнено пользователем, имеющим некоторые навыки по работе с электронной техникой. Подробнее на oldoctober.com

Самые интересные ролики на Youtube

Наиболее частые причины вызывающие отказ привода.

1. Износ приводного ремня (пассика).
2. Увеличение трения в механизме загрузки.
3. Загрязнение линзы лазера.
4. Снижение КПД лазера.

Для устранения любой из этих причин требуется частичная разборка привода. Конструкция приводов может различаться, поэтому сопроводительные картинки не стоит воспринимать абсолютно.

Инструменты и материалы.

Для профилактических работ нам понадобятся следующие инструменты, материалы и комплектующие. oldoctober.com

1. Скрепка канцелярская.
2. Отвёртка крестообразная.
3. Кисть средних размеров.
4. Бязь (хлопчатобумажная ткань).
5. Смазка силиконовая СИ-130.
6. Пассик.
7. Чистящая салфетка.
8. Тонкая отвёртка.
9. Пинцет.

Начинаем. Отсоединяем кабели от привода и откручиваем крепёжные винты. Вынимаем привод из корпуса системного блока.

Разборка.

Разборка любого CD-DVD привода начинается с выдвижения лотка. Чтобы выдвинуть лоток, нужно сначала изготовить простое приспособление из канцелярской скрепки.

Осторожно, просунув конец канцелярской скрепки в технологическое отверстие на передней панели привода, нащупываем деталь механизма, которая отвечает за блокировку лотка. Деталь эта находится строго напротив отверстия. Нажимаем на неё и лоток слегка выдвигается. Теперь его можно вытянуть пальцами.

Отжимаем защёлки, крепящие лицевую панель привода. Сначала отжимаем одну из боковых защёлок.

Затем, отжимаем защёлку, находящуюся в нижней части привода, и другую боковую защёлку.

Выдвигаем переднюю панель, откручиваем четыре винта с крестообразными шляпками и снимем панели металлического кожуха.

Отжимаем защёлки и отделяем лоток от основного механизма.

Тщательно очищаем механизм от пыли и грязи при помощи кисточки. Если старая смазка сильно загрязнена, то удаляем её при помощи бязи и наносим новую смазку.

Заменяем изношенный пассик новым. После чего протираем пассик и внутренние поверхности шкивов чистящей салфеткой или бязью смоченной в спирте.

Протираем линзу лазера чистящей салфеткой. Пыль, осевшую на верхней поверхности линзы, можно не увидеть невооружённым глазом, но она там почти всегда присутствует.

Если привод очень старый или известно, что на нём было записано слишком много дисков и при этом существует проблема чтения или записи, то можно попытаться увеличить ток лазера. Эта довольно тонкая операция требует терпения и может занять довольно много времени. Не затевайте эту процедуру, если Ваш привод просто не читает несколько старых дисков или дисков записанных на чужих приводах. Это может быть вызвано массой различных причин и величина тока лазера тут на 38-ом месте.

Регулировать ток лазера лучше всего, когда привод находится в полуразобранном состоянии.

Чтобы запустить привод без кожуха и передней панели придётся удалить переднюю стенку лотка для дисков.

Где-то на каретке с установленным лазером имеется малогабаритный потенциометр, положение движка которого и определяет ток лазера. Местоположение этого потенциометра зависит от конструкции привода.

Прежде чем крутить этот винт, обязательно зарисовываем положение шлица, чтобы иметь точку отсчёта, да и вообще, чтобы можно было в случае чего, вернуть его в первоначальное положение.

Повернув винт на 10-15 градусов сначала в одну, а затем в другую сторону, каждый раз проверяем качество чтения в какой-нибудь программе, например, Nero DiscSpeed.

Только проверять желательно сразу на нескольких типах носителей, например, CD-R и CD-RW или DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW и т.д. Наверное, не обязательно проверять все типы поддерживаемых носителей, но проверьте хотя бы те, которыми Вы всё время пользуетесь.

Многоцелевые универсальные приводы, это довольно компромиссные изделия и поэтому часто, какие-то типы дисков они читают лучше, а какие-то хуже. Например, увеличив ток лазера, Вы можете получить идеальное чтение CD-R и сделать половину ваших CD-RW нечитаемыми.

Сборка не представляет никаких трудностей, кроме одного момента. При вставке лотка в механизм загрузки, требуется совместить фиксатор ползуна механизма загрузки с направляющим пазом, расположенным в нижней части лотка.

Ползун обычно подпружинен, поэтому нужно, прежде чем вдевать лоток в направляющие, зафиксировать ползун в правильном положении, используя пинцет или другой подходящий инструмент. На фото положение ползуна фиксируется при помощи шила.

Как выбрать правильный пассик для ремонта CD-DVD привода.

Если у Вас в распоряжении, совершенно случайно, оказался небольшой набор пассиков разного диаметра, то нужно просто подобрать подходящий экземпляр. Если такого набора нет, то придётся пассик купить.

И хотя эра видео и аудио магнитофонов прошла, на всевозможных радиорынках всё ещё можно прибрести резиновые пассики в ассортименте.

При покупке пассика нужно обращать внимание сразу на несколько его параметров, таких как: сечение, диаметр, упругость и качество вулканизации резины, из которой он сделан.

Сечение пассика можно определить и на глаз, так как вероятность того, что Вам удастся найти пассик строго соответствующего сечения невелика.

Диаметр пассика можно определить, приложив старый пассик к новому и убедиться, что диаметр нового, чуть меньше, чем старого.

Упругость можно измерить при помощи импровизированного стенда, вроде того, что на рисунке.

Я обычно проверяю свойства пассика наощупь без всяких динамометров.

Качество вулканизации резины можно определить по цвету и тактильным ощущениям. Цвет «неправильной» резины глубокий чёрный, а поверхность гладкая с высокой отражающей способностью. В то время как «правильная» резина имеет слегка сероватый оттенок и более матовую поверхность.

Также качество вулканизации резины можно определить по времени восстановления исходного размера. Для теста нужно сильно растянуть пассик пальцами и очень быстро сбросить его плашмя на ровную поверхность. Чем быстрее пассик примет первоначальный размер, тем выше его качество. Если вы можете заметить на глаз, как меняются диаметр пассика, то есть, он как бы съёживается, то такой пассик прослужит недолго и лучше его вообще не использовать. Однако не факт, что Вы найдёте на базаре пассик высокого качества, да ещё и точно такой же, как требуется. Поэтому, за неимением лучшего, можно купить то, что есть, но с поправкой на диаметр, сечение и упругость.

И так, все эти четыре параметра влияют на свойства пассика. Выбирая пассик, нужно все их учитывать. Если сечение пассика чуть меньше, то нужно выбирать пассик чуть короче и наоборот. Если качество вулканизации низко, то нужно выбирать либо чуть большее сечение, либо чуть меньший диаметр.

Если пассик будет натянут слишком сильно, то это может привести к заклиниванию или преждевременному износу механизма загрузки диска. Если же пассик будет натянут слишком слабо, то это может вызвать его проскальзывание относительно шкива двигателя.

Если на базаре есть несколько близких по свойствам пассиков, то лучше сразу купить несколько разных, чтобы дома подобрать наиболее подходящий. Цена пассика для CD-DVD привода может колебаться от 0,3$ до 0,7$.

Близкие темы.

Снижение шума системного блока компьютера.

Как разобрать и смазать вентилятор если он тарахтит.

Установка Skype на PC-586.

6 Май, 2010 (19:22) в Мой компьютер, Ремонт техники

oldoctober.com

Ремонт CD-проигрывателей. CD-players repair CD-ROM

Автор — Ростислав Марчук
Источник — http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmaster.html

СД-проигрыватель можно увидеть в каждом доме. Но как любой вид аппаратуры, они выходят из строя. Из собственного опыта, могу сказать что многие радиомастера отказываются их ремонтировать. Что ж делать? Рекомендую занятся ремонтом самостоятельно. Для устранения большинства возникающих неисправностей не обязательно иметь радиотехническое образование.

Сайт посвящен тематике ремонта СД-проигрывателей. Материалы по ремонту CD-проигрывателей также будут полезными при ремонте CD-ромов и DVD-техники.

На сайте опубликована статья Марчука Р. «Ремонт СД-проигрывателей. Это просто!», ранее опубликованная в журнале «РадиоАматор» № 10-12/2004, 1/2005.

Введение
Немного о истории цифровых форматов

1. Принципы работы

1.1 Принцип оптического считывания информации в СД-проигрывателях
1.2 Работа сервосхем и основные сигналы в процессе считывания диска
1.3 Преобразование звука
1.4 Функционирование проигрывателя в различных режимах
1.4.1 Загрузка диска
1.4.2 Воспроизведение
1.4.3 Пауза
1.4.4 Перемотка по трекам «<<«, «>>»

1.4.5 Перемотка по треку «<<«, «>>»

2 Особенности CD-проигрывателей

2.1 Поиск и замена неисправных микросхем
2.2 Компакт – диски
2.3 Тестовый диск
2.4 Транспортировка проигрывателя

3 Настройка сервосхем

3.1 Система автофокусировки луча
3.2 Система автотрекинга
3.3 Система управления скоростью вращения диска (СУСВД)
3.4 PLL-детектор
3.5 ALPC и настройка тока

4 Диагностика и настройка оптических и механических элементов

4.1 Лазерная головка
4.1.1 Проверка и настройка тока
4.1.2 Проверка линзы
4.1.3 Проверка наклона линзы
4.1.4 Дифракционная решетка
4.2 Диагностика двигателя
4.2.1 Проверка на износ втулок (на «разбитость»)
4.2.2 Проверка на “мертвую точку”
4.3 Диагностика механики
4.3.1 Проверка перпендикулярности плоскости столика к своей оси (кривизна столика)
4.3.2 Проверка высоты столика
4.3.3 Проверка позиционирования ЛГ
4.3.4 Каретка
4.3.5 Чейнджера

5 Варианты, причины и последовательности поиска неисправностей

5.1 Неисправности в электронике
5.1.1 Схемы питания
5.1.2 Управляющий процессор
5.1.3 Выходные каскады (драйвера)
5.1.4 Плоские шлейфы
5.2 Возможные неисправности и способы их устранения
5.2.1 Не включается, не переводиться с дежурного режима в рабочий
5.2.2 Не работает дисплей
5.2.3 Дисплей отображает частично или непонятные символы
5.2.4 Неправильные показания дисплея (время, количество песен)
5.2.5 Не выезжает каретка
5.2.6 Каретка выезжает медленно или недоезжает
5.2.7 Постоянно включен один или несколько двигателей
5.2.8 Диск не вращается, не считывается, считывается плохо, прыгает или зацикливается
5.2.9 Отсутствует звук
5.2.10 Некачественный звук (выпадение и шум)

6 Реставрация оптических и механических элементов

6.1 Реставрация лазерной головки
6.1.1 Замена линзы
6.1.2 Замена лазерного диода

6.2 Реставрация двигателя

7 Взаимозамена лазерных головок
7.1 Замена аналогичной моделью головки
7.2 Замена похожей моделью головки

8 Примеры с практики

Литература

---

Все права защищены. При попытке воспроизведения информации ссылка на источник обязательна.

www.qrz.ru

РЕМОНТ МАГНИТОЛЫ PHILIPS

Многие радиолюбители, думаю, не скрывают от своих знакомых, друзей, сослуживцев своего хобби. И действительно, зачем скрывать, когда люди сами, узнав, что ты знаком с радиоделом, просят посмотреть свою поломавшуюся электронную технику. Большинство радиолюбителей, даже по описанию поломки, а если есть возможность самому посмотреть на месте, это вообще прекрасно, могут уже примерно назвать возможно-ли, и рентабельно-ли вообще чинить эту технику в домашних условиях. Далеко не каждую поломку следует чинить, а то может получиться, ситуация подобная анекдоту, любую технику, конечно можно починить, но иногда от первоначального устройства может остаться только корпус. Примерно так мне и приходится отвечать, когда меня просят провести апгрейд компьютера, Пентиум 3-4, до современного. Но вернемся к нашей магнитоле.  На работе, на складе несколько лет уже стоит CD – магнитола Philips, создающая музыкальный фон при работе сотрудникам. У этой магнитолы, в течение последних полугода, стал барахлить переключатель режимов CD-Tape-Radio. Если его переключать аккуратно, звук есть, если резко, звук пропадает. Делать это, как разбирающемуся лучше всех присутствующих в технике, приходилось мне. И все бы ничего, если бы этот переключатель, еще, от случайного топания ногами в пол, не переставал работать полностью. В последнее время это стало проявляться очень часто. Наконец мне это надоело, предложил начальнику забрать магнитолу домой и направить, за чисто символическое вознаграждение. Так как проблема, как определил тогда, была в переключателе режимов. Собрав магнитолу после ремонта, стало ясно, что я не ошибся в диагностике неисправности. Дома были откручены саморезы, соединяющие две половинки корпуса магнитолы, отключены FM антенна и один двухпиновый разъем, соединяющий платы между собой. Остальные провода были, к сожалению, впаяны в плату, и отключить их не представлялось возможным, не выпаивая, но они мне и не мешали.  Были прозвонены контакты разъема мультиметром, в режиме звуковой прозвонки, результаты показали, что я был прав, насчет окислившихся и подгоревших от времени контактов. Часть контактов, которые должны были звониться при замыкании, не звонились. Тогда быстро прикинув, что припой на плате, скорее всего бессвинцовый, и если бездумно греть паяльным феном, может покоробиться плата. Я удалил припой со всех контактов переключателя, с помощью оловоотсоса, прогревая контакты паяльником.  Так как ножек было довольно много, отверстия довольно узкие, а на контактах все равно осталось немного припоя, а разъем не извлекался, я решил попробовать сделать это по другому. Переводить демонтажную оплетку попусту не хотелось, тогда я включил паяльный фен, слегка прогрел контакты, и переключатель легко извлекся из платы. После выпаивания, переключатель был разобран, путем отгибания крепления с помощью утконосов.  Того, чего опасался, не случилось, конструкция переключателя оказалась довольно простая и после чистки подвижных и неподвижных контактов, мне удалось его без проблем собрать. Единственное, при чистке мною была удалена смазка с контактов переключателя, а новой в наличии не было, поэтому решено было собрать переключатель без смазки. Ходить он стал без смазки значительно туже, чем раньше. Понятно, что это не совсем  правильное решение, будет повышенный износ контактов при переключении, но выбора не было. К тому же, большую часть времени магнитола работала в режиме FM радио, поэтому, думаю, будет достаточно просто предупредить пользующихся, чтобы без лишней надобности не пользовались переключателем.  После сборки, переключатель был впаян на место, в плату, были подключены отключенные ранее двух-пиновый разъем и антенна, и магнитола была включена в сеть. Переключатель работал хоть и туго, но режимы переключались отлично. После сборки и завинчивания корпуса на саморезы, решено было проверить CD привод магнитолы, как она читает диски, чтобы раз уж взялся за ремонт, довести его до конца. Привод не читал диски вообще, и даже не пытался это сделать.  Тогда с помощью ватной палочки и изопропилового спирта линза лазера была почищена. Дал просохнуть следам спирта, и поставил диск в привод. К сожалению это не дало результата, предпринимались попытки чтения диска, но на этом все и закончилось. Видимо это произошло в результате старения, и ухудшения от времени характеристик  линзы. Ну что же главной цели ремонта все равно достиг, и магнитола Philips обрела вторую жизнь, и будет, по крайней мере, я надеюсь на это, радовать нас своим звучанием еще не один год. Ремонт был произведен мной всего за 3 часа, и не стоил ни копейки. Конечно, мне и заработать на этом много не удалось, но на пиво от благодарного начальника уже могу рассчитывать). Всем удачных ремонтов! Автор материала — AKV.    Ремонт электроники

elwo.ru

Если магнитофон не читает диски, что делать? Чиним микросистему аудио.

В наше время музыкальные центры можно встретить практически в каждом доме. Они помогают нам сделать праздники веселее. Они настолько вошли в нашу жизнь, что когда магнитофон перестает читать диски, мы начинаем лихорадочно искать ему замену или срочно отремонтировать неисправный магнитофон. Сегодня мы попробуем разобраться на примере магнитофона Philips MCM8/22 почему не читает диски. Как разобрать и отремонтировать самостоятельно. Как правило, есть несколько причин, из-за которых магнитофон перестал читать диски. Например: после продолжительного использования CD привода. Шлейф, идущий с платы микроконтроллера на лазерную головку от многократных перегибов может лопнуть. Зачастую, это и является основной причиной, из-за которой музыкальный центр перестал читать диски. Следующая причина неисправности, но не менее редкая. Может оказаться банальное запыление линзы.

Для того, чтобы отремонтировать магнитофон Philips MCM8/22, нам понадобится шестигранная отвертка. На фото ниже показаны шурупы, которые надо выкрутить, чтобы снять корпус. Выкрутив все шурупы, сначала снимается верхняя часть музыкального центра, потом уже боковые.

На следующей фотографии мы видим магнитофон Philips MCM8/22 в разобранном состоянии. Обратите внимание на лоток с дисководом,  насколько он запылен. Возможно, в этом и заключается причина, почему магнитофон не читает диски. Попробуем почистить головку лазера. 

Для того, чтобы вытащить лоток с CD-приводом, нужно выкрутить шурупы, отмеченные на фотографии ниже.

Ниже отмечен шуруп заднего крепления CD-привода. На противоположной стороне будет аналогичный шуруп. 

На фотографии ниже показаны скрытые шурупы, но для того, чтобы добраться до них, нужно выдвинуть дисковод.

Выкручиваем шурупы механики, которые отмечены на фотографии ниже.

На следующей фотографии мы видим механику привода и головку CD-лазера. На ней же красной стрелочкой указан шлейф, который следует заменить, если чистка линзы не привела к успеху.

Для того, чтобы почистить линзу лазера, надо взять ватную палочку  и  аккуратно, не надавливая на линзу, прочищаем ее, как показано на последней фотографии. После того, как мы почистили линзу, собираем магнитофон Philips MCM8/22 в обратном порядке, как и разбирали. 

Включаем магнитофон и проверяем. В моем случае Магнитофон снова читает диски. На этом ремонт завершен.

В данной статье мы выявили причину, почему магнитофон Philips MCM8/22 не читает диски. Как вы видите, данный ремонт можно провести самостоятельно и без особых навыков в радиоэлектронике. Спасибо за внимание и удачи в ремонте!

servicehelp24.ru

Автомагнитола из компьтерного CD-ROM | Каталог самоделок

Кто ещё не пробовал фокус со старым CD-ROM от компьютера, тому будет интересна эта статья. Берется, значит, CD-привод от компьютера, с выходом для наушников или без него, и подключается к бортовому питанию машины, аудиовыход подается на динамики через усилитель, и поехали с музыкой в дорогу дальнюю.

У кого есть усилительная аппаратура, но временно отсутствует головное устройство в машине, тому точно пригодится информация о самодельном CD-проигрывателе. Все компьютерные приводы компакт-дисков высокоскоростные, так что, как показывает практика, такие устройства отлично воспроизводят музыку, даже при жесткой тряске в дороге. Они лучше считывают, чем многие CD-автомагнитолы, а их буфер ОЗУ помогает справиться с зависанием.

Сзади у любого компьютерного CD-ROM имеется четыре разъема, различного типа:

1. Аналоговые аудиовыходы: R — плюс на правые колонки; G и G (замкнуты между собой) — минуса на правый и левый динамик; L — плюс на левые колонки.
2. Выбор адресации: CSEL, SLAVE, MASTER. Оставляем jumper (перемычку) в крайнем правом положении, устройство будет в главном приоритете MASTER.
3. Интерфейс IDE — устаревшая параллельная шина передачи данных.
4. Гнездо питания постоянного тока: 5 В, G или GND — земля, 12 В.

У некоторых компьютерных CD-ROM имеется разъём цифрового аудиовыхода.

Есть также компьютерные приводы с выходом для наушников (Audio jack 3.5) на передней панели.

Ну, а если имеется регулятор громкости, две кнопки управления на передней панели: «Play/Next» «Eject/Stop», то такой CD-привод сам просится стать автомагнитолой. Остается только подключить питание и взять c Audio jack 3.5 сигнал на автомобильный усилитель.

Не расстраивайтесь, если под рукой оказался CD-ROM лишь с одной кнопкой! Воспроизведение музыки начнется, сразу после загрузки компакт-диска. А выводы кнопки «Play/Next» можно найти внутри устройства, подписанные как Play 2, припаиваемся к этим контактам и ставим кнопочку где-нибудь на передней панели.

Для питания компьютерного привода потребуется собрать совсем несложную схему с дешевым компенсационным стабилизатором 7805. Стабилизированные 5 вольт понадобятся для питания схем управления. Для работы линейного и шагового двигателя внутри устройства сгодится бортовое питание автомобиля от аккумулятора 12 В.

Всё же рекомендуется на ножки интегрального стабилизатора 7805 повесить пару электролитических конденсаторов емкостью по 47 мкФ, как показано на нижеприведенной схеме.

Во время гашения напряжения с 12 В до 5 В интегральный стабилизатор будет нагреваться, поэтому его настоятельно рекомендуется прикрутить на радиатор. Оптимально будет, если закрепите его с применением термопасты типа КПТ-8.

Радиатор вместе со стабилизатором 7805 в корпусе ТО-220 можно ставить прямо на металлическую поверхность CD-привода. Всё равно теплоотвод стабилизатора 7805, его средний вывод, электрически связаны с массой автомобиля как и корпус устанавливаемого CD-ROM. Охлаждение улучшиться и болтаться не будет!

Одеваем на лицевую часть CD-привода панельку от старой автомагнитолы и закрепляем самодельное устройство в центральной консоли автомобиля.

Снять аудиосигнал можно как с Audio jack 3.5 на передней панели, так с аналоговых аудиовыходов штыревого разъема сзади. Амплитуда выходного стереосигнала не превышает 1 В, поэтому слушать музыку придется либо в наушниках, или лучше применить усилитель для вывода на внешние динамики.

Подключаться надо через трехпроводный экранированный кабель с соответствующими разъемами на концах.

Ждать качество звука от компьютерного CD-ROM, конечно, как от Flash-магнитолы не стоит, к тому MP3 он не читает, но более дешевой замены автомагнитоле не найдешь.

 

Автор: Виталий Петрович. Украина, Лисичанск.

---

 

volt-index.ru

Как отремонтировать CD (DVD)-привод — FAQHard.RU

В компьютере не так много железа, настолько подверженного поломке и так часто нуждающегося в обслуживании, как CD-привод, причем совсем не важно, простой это CD-ROM или современный DVD-RW.

Но в то же время это семейство девайсов лучше всего поддается ремонту и настройке, за исключением некоторых особо тяжелых случаев, таких, как отсутствие возможности подстройки тока лазера — к счастью встречающихся крайне редко.

В данной статье мы опишем наиболее часто возникающие поломки и методы их устранения в домашних условиях, доступные простым смертным, коими являемся мы и большинство наших читателей.

Это Китай

Стоит заметить что данная статья не поможет тем, у кого дешевый китайский привод плохо читает диски.
Дело в том, что начинка дорогих фирменных драйвов и дешевых китайских полу-NoName различается «в разы».

В дешевых приводах почти всегда стоит некачественная механика с очень большими допусками, то есть она не отличается точностью, это становится причиной невозможности достаточно точного позиционирования лазера и весьма плохо сказывается на стабильности работы системы (привода) в целом, и как следствие делает невозможным чтение «плохих» дисков.

Это также относится и к электронике: любой хороший привод буквально напичкан разнообразными системами коррекции и восстановления данных с поврежденного CD, в то время как в дешевом драйве таких функций минимум.

Это и приводит к тому, что «у соседа все читается со свистом, а у меня не читается вообще».
В таком случае вероятность того, что какие-либо манипуляции с драйвом существенно улучшат качество чтения, равна нулю.

Также стоит учесть, что очень старый привод, плохо читающий диски, вернуть к полноценной жизни вряд ли удастся, так как со временем оптические качества линзы сильно ухудшаются, виной тому служит замутнение и появление микротрещин в самой линзе.
Лазер со временем тоже старится (деградирует), поэтому тратить время на такой привод не стоит.

Инструментарий

Для ремонта и даже простой чистки CD-драйва нам понадобится набор часовых отверток, обычная крестовая отвертка (под винты для разборки привода, на всех приводах разные), плоская отвертка, салфетки, очень желателен баллончик со сжатым воздухом, (удовольствие хоть и недешевое, но вложения оправдывает на 200%), спирт.

Тем, кто решиться паять драйв, также понадобится паяльник и паяльная жидкость.
Ни в коем случае нельзя паять привод обычным паяльником на 220 Вольт!
Во-первых, если он не новый, то может «пробивать», во-вторых, как правило, простые паяльники здорово перегреваются, таким образом можно испортить печатную плату.
Желательно купить нормальный паяльник.

Если нет денег на специальный, с понижающим трансформатором, то следует купить обычный, с регулировкой температуры и возможностью заземления.
Стоит он порядка 200 р.
Паяльную жидкость можно сделать самому из спирта и канифоли: нужно растворить канифоль в спирте в пропорции 2~3 к 1 (2 или 3 части спирта к одной части канифоли).

Также тебе не помешает газовый паяльник (можно купить в любом крупном радиомагазине) или строительный фен, для отпайки микросхем из донорских приводов.
Кстати такой фен очень полезная вещь, и в процессе ремонта разных девайсов пригодится тебе не один раз.

Запчасти

К сожалению, далеко не все запчасти для твоего привода можно найти в свободной продаже.
Например, микропроцессор, работающий с IDE, или процессор, управляющий головкой, найти практически нереально.
Есть возможность купить такие детали в специализированном сервис-центре, но вероятность этого крайне мала, так как работники такого центра, как и их семьи, хотят часто и хорошо кушать, поэтому, скорее всего, тебе предложат принести девайс и отремонтировать его у них.

В то же время, другую часть элементной базы твоего привода (в основном это касается ОЗУ, BIOS’ов, стабилизаторов питания и микросхем, управляющих моторами) можно без особого труда приобрести в крупных радиомагазинах.
В небольших, скорее всего, купить не удастся, так как все запчасти CD, кроме элементов, стоящих в цепи питания, достаточно специфичны.

Исходя из этого, лучше всего поездить по «уголкам некрофила» (в Москве они есть, например, на Савеловском рынке и на Митино-Базаре), и поискать там такой же «дохлый» привод.
Хочу заметить, что не всегда надо искать точно такой же драйв как у тебя, например, многие старые приводы фирмы Samsung отличались в основном прошивками, то есть, скажем, два привода 32х и 24х были практически полностью идентичными.

Это до сих пор довольно распространенное явление.
Аналоги твоего драйва ты легко найдешь в Интернете.

Устройство

Рассмотрим устройство CD-ROM.
Механическое устройство всех приводов может достаточно существенно отличаться, но всегда имеет общие принципы работы.
Внутренний вид типичного драйва ты можешь увидеть на фотографии:

1 — лоток диска;
2 — фиксатор (часто магнитный) диска в драйве;
3 — головка лазера;
4 — моторчик, раскручивающий диск;
5 — моторчик, осуществляющий загрузку лотка;
6 — моторчик, осуществляющий движение блока лазера;
7 — механика лотка;
8 — датчик лотка.

Разборка

Если ты ни разу не разбирал привод, то перед тем как это делать, стоит учесть несколько мелочей, чтобы не испортить девайс окончательно.
Во-первых, перед тем как разбирать привод, нужно открыть лоток, так как в закрытом состоянии он держит переднюю панель, и, не открыв его, эту панель не снимешь.
Существуют приводы, в которых открывать лоток не надо, но таких меньшинство.

Еще нужно учесть, что нижняя крышка привода (та, на которой винты) может служить радиатором для микросхем, установленных на печатной плате.
Как правило, на них стоит подобие термоскотча, для лучшего контакта с крышкой.
Сняв крышку, надо позаботиться об охлаждении этих микросхем.
Далее нужно обратить внимание на способ крепления печатной платы к механике и к верхней части корпуса.

Разбирая привод, ни в коем случае не спеши, демонтируй детали аккуратно, внутри драйва много пластмассовых частей, которые легко сломать.

faqhard.ru