Дымогенератор своими руками для авто: Дымогенератор своими руками

Содержание

Дымогенератор своими руками | АвтобурУм

25.01.2020, Просмотров: 7368

Сделав дымогенератор своими руками, вы сможете определить место подсоса воздуха во впускной коллектор. Из-за негерметичности впускного тракта в цилиндры попадает неучтенный ДМРВ воздух, что провоцирует плавающие обороты, трудный запуск, завышенный холостой ход, увеличенный расход топлива и связанные с этим ошибки по расходомеру и лямбда-зонду.

Простейший дымогенератор

Функциональный дымогенератор можно собрать даже из подручных средств. Для этого вам потребуется:

  • стеклянная банка с металлической либо пластиковой крышкой объемом 0,5-1 л. В сети вы найдете варианты с использованием пластиковой тары, но осыпающийся пепел или выпавшая сигарета могут проделать в ней дыру;
  • 2 ниппели для бескамерных автомобильных шин. Также отлично подойдут велосипедные ниппели с прижимной гайкой;
  • шланг, один конец которого одевался бы на ниппель, а второй подходил по диаметру к одному из штуцеров вакуумной системы вашего автомобиля;
  • электрический компрессор либо ручной/ножной насос;
  • 2-3 сигареты.

В крышке проделайте два отверстия под ниппели. Для герметичности конструкции диаметр сверла должен быть немногим меньше диаметра посадочного места ниппеля. Выкрутите из одного ниппеля золотник – через него дым будет поступать через трубку во впускной тракт. Зажгите сигарету и установите ее в ниппель с золотником. После закрытия крышки можете включить насос.

Особенности поиска подсоса воздуха

Чтобы заметить малейшие места подсоса воздуха, во впускном тракте в процессе теста должно быть хотя бы небольшое давление. Для этого нам необходимо закрыть впускной патрубок, идущий от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. Достаточно накрыть воздушный фильтр пакетом, после чего плотно прикрыть крышку, либо заткнуть сам патрубок тряпкой. Выходящий дым лучше всего видно в темноте при точечном освещении фонариком. Наиболее распространенные места подсоса воздуха:

  • уплотнительные кольца форсунок;
  • место примыкания впускного коллектора к ГБЦ;
  • пневматические клапаны с вакуумным управлением. Чаще всего страдают их диафрагмы;
  • трещины, порезы на шлангах вакуумной системы;
  • место примыкания дроссельной заслонки к впускному коллектору;
  • ось вращения дроссельной заслонки. Изнашивается как ось, так и ее посадочное место в корпусе ДЗ;
  • уплотнительные резинки пластиковых впускных систем. На многих современных авто впускной коллектор состоит из 2 частей. Из-за частого перепада температур и постоянных вибраций резиновые изделия со временем теряют эластичность. Задубевшие прокладки начинают пропускать, провоцируя подсос воздуха в двигателе;
  • места соединения патрубков, шлангов вакуумной системы. Причина чаще всего в неплотно зажатых хомутах либо обломанных штуцерах.
Другие варианты конструкции

К функциональности простейшего дымогенератора вопросов нет, но вот эстетика использования, на мой взгляд, немного страдает. Для изготовления следующего варианта дымогенератора мне потребовалось:

  • кусок трубы квадратного сечения;
  • 3 пластины для крышки и дна;
  • 2 ниппели для бескамерных автомобильных шин;
  • свеча накаливания с дизельного двигателя. Конкретно в моем случае свеча была снята с автомобиля Opel Astra F с двигателем 1.7 DR;
  • провода, клеммы, «крабы» для подключения свечи к АКБ.

Обратите внимание, что на многих современных дизельных двигателях устанавливаются быстродействующие свечи накаливания, управляющиеся ШИМ-сигналом. Их нагревательный элемент не рассчитан на долгую работу при +12В. В дымогенераторе, питающемся напрямую от АКБ, такая свеча быстро перегорит.

Дымогенератор со свечей накаливания

Первым делом я подготовил деталь под сварку, вырезал из уголка 2 заготовки, которые в будущем станут днищем и верхней крышкой. Сначала приварил низ, сразу же просверлил отверстие и нарезал в нем резьбу под свечу накаливания. В моем случае свеча имеет резьбу М12х0.75 (отверстие должно быть диаметром 10,25).

Вырезал 2 отверстия под установку ниппелей. Тот, что повыше, будет штуцером для выхода дыма (золотник из него предварительно выкрутил), соответственно, через второй будет подаваться воздух.

Решение с ниппелями друг напротив друга, как показала практика, не очень удачное. Часть подаваемого воздуха сразу попадает в выходное отверстие, что уменьшает концентрацию дыма. Как вы увидите на финальном варианте, ниппель для подачи воздуха был перенесен на верхнюю крышку.

Диаметр посадочных мест ниппелей около 14 мм. Для лучшей герметичности место посадки в корпус немного смазал прокладочным герметиком.

Первоначальный вариант конструкции дымогенератора не предполагал наличие съемной крышки. Заливать масло и контролировать его уровень думал через отверстие в крышке, в которое после заправки должен был вкручиваться болт М12. Но как показали первые испытания, контролировать уровень сложнее, чем я думал. Поэтому сверху уже имеющейся крышки на прихватки приварил еще одну пластинку.

На противоположных краях просверлил два отверстия диаметром 5 мм. Позже в нижней пластине была нарезана резьба М6х1, а верхнее отверстие рассверлено до 5,5 мм. Также в нижней крышке был вырезан лючок. Еще одно преимущество такого исполнения – возможность после заправки маслом положить внутрь металлическую посудомоечную губку, которая будет играть роль маслоотделителя. Она будет препятствовать поднятию крупных капель масла во впускной тракт. На нижнюю часть верхней крышки была приклеена резиновая прокладка, вырезанная из велосипедной камеры.

Чтобы уменьшить заправочный объем масла, на свечу накрутил гайку, после чего саму свечу ввернул в корпус дымогенератора. Герметизировал соединение эпоксидной смолой. Но корпус в процессе работы свечи неплохо нагревается, поэтому есть опасения насчет долговечности такого способа уплотнения. Возможно, придется придумать что-то надежнее.

Крышка на месте. Один из болтов ее крепления служит для подключения массового вывода свечи накаливания.

Перед заправкой выкрутил второй золотник и тщательно продул весь корпус сжатым воздухом. Не хочется, чтобы во впускной коллектор вместе с дымом попали металлические ошурки.

В данном варианте свеча подключена напрямую, что не очень хорошо для ее долговечности. Напряжение буду подавать с небольшими интервалами. В будущем сделаю питание через реле поворотников. При таком подключении соотношению включенного состояния свечи к выключенному будет 50/50.

А вот так выглядит финальный вариант с перенесенным ниппелем. Концентрация дыма при такой конструкции позволяет без труда выявить подсос воздуха в двигателе.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: три типа +ВИДЕО

Копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он не потерял актуальности и  не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт. В этой статье поговорим, как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками. 

Содержание статьи

Традиционное устройство коптильни холодным дымом

Независимо от типа копчения источником дыма является костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.

Устройство коптилен разного типа

Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…

Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.

Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками

Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия

На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.

Материалы

Для корпуса дымогенератора можно использовать:

  • круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
  • профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.

Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.

Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.

Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов

Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.

Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.

Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора

Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.

Сборка

Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.

  • На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
  • Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.

    Сетку устанавливаем со стороны дна

  • С другой стороны привариваем кусок трубы 3/4 дюйма.

    Можно приварить или собрать на винтовом соединении

  • Строго напротив надо приварить штуцер для подключения компрессора. Его надо расположить так, чтобы его центр совпадал с центром уже приваренной трехчетвертной трубы.
  • Теперь берем тонкую трубку. Ее надо вставить в штуцер, она должна проходить через корпус и входить в трубку напротив на 1 см. Не больше, но и не меньше. Через эту трубку поступает воздух от компрессора. Создавая тягу, он стимулирует горение. Регулируя мощность компрессора, регулируется интенсивность выхода дыма.

    Вот что должно получиться в итоге

  • Делаем крышку. Из куска металла вырезаем квадрат, немного больше по размерам, чем сечение трубы корпуса. По центру делаем отверстие, устанавливаем ручку. Желательно деревянную. Хоть дым и не горячий, но корпус разогревается от «костра» который горит в нижней части. Такая крышка не очень удобна, так как слетает. Обрисовав контур трубы, отступаем от полученной линии пару миллиметров и привариваем полосу металла шириной в 1 см или около того. Такая крышка уже не слетает.

    Готовый вид и основная часть конструкции

  • Снизу, там где закреплена сетка, привариваем четыре отрезка прутка/арматуры. Это ножки.

Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.

Как работает

В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.

Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.

Поджигают закладку снизу — через сетку

После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Модернизация

Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.

Регулируемая тяга

Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:

Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.

Зольник

Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.

Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса

Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).

Сбор конденсата

При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:

При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.

Простейший дымогенератор из электроплитки

Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».

Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки

Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.

В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.

В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами

Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.

Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде

Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.

Печка-дымогенератор для холодного копчения

Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности.  Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.

От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.

Дымогенератор — отдельно стоящая печка

Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.

Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.

Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.

Видео по теме

Как сделать генератор дыма своими руками / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Для тестирования одного из устройств нам понадобился генератор «настоящего» дыма. Настоящего в том смысле, что нас не устраивал тот водно-глицериновый туман, который производят генераторы «тяжелого» дыма, широко используемые в шоу-бизнесе. Вот взвешенные мельчайшие частички сажи — это уже настоящий дым, который, как известно, образуется при горении чего-то углеродсодержащего в условиях некоторого дефицита окислителя. Поиск по Интернетам дал результат, были найдены несколько доступных для изготовления на коленке конструкций такого типа устройств, используемых в основном для поиска трещин и щелей в газораспределительных системах автомобилей с ДВС. Одна из них с некоторыми модификациями и была взята за основу. Собственно, что получилось: Принцип действия понятен любому, кто хоть раз в жизни перегревал сковородку с маслом — дыма получается очень много. Так и в этом генераторе — в камеру, где сильно-сильно подогревается масло, закачивается воздух, который выходит из камеры уже с образовавшимся дымом. В данном случае мы используем вазелиновое масло (купленное в аптеке), как самое безопасное с точки зрения образования вредных продуктов сгорания. Рассмотрим устройство камеры: Нагревательным элементом в ней служит свеча накаливания Febi 15956 для дизельных двигателей, приобретенная в известном магазине запчастей к иномаркам. Эта штука имеет резьбу M12x1,25, что близко к сантехническому варианту 1/4, она короткая, что уменьшает габариты камеры, и стоит относительно недорого. Сама камера состоит из отрезка (сгона) дюймовой трубы, футорки-переходника с 1/4″ на 1/2″, переходника с 1/2″ на 1″ и крышки-заглушки на 1″. Стыки уплотнены сантехнической нитью для герметизации резьбовых соединений. Все это было приобретено в одном хозяйственно-строительном гипермаркете. Воздух в камеру подается и выходит через две медные трубочки с нарезанной резьбой М5. Они ввинчиваются в два резьбовых отверстия в крышке и фиксируются гайками с подложенными шайбами. Трубочка подачи воздуха опускается в камеру ниже. А чтобы в выходящем воздухе было меньше капелек масла, он проходит через кусочек стальной мочалки для отдирания посуды: Закреплена камера на куске доски с помощью уголков, хомута и резиновой прокладки: Подается воздух от автомобильного компрессора. Изначально предполагалось, что накал свечи нужно будет регулировать, для чего была собрана схема с ШИМ-регулятором мощности на популярном таймере 555: Впрочем, при наладке работы генератора этот регулятор был выкручен на максимум и в дальнейшем работал скорее просто в качестве соединителя. Питаются компрессор и свеча накаливания от обычного компьютерного блока питания. Фотография ниже сделана во время работы генератора. На ней можно заметить белесый конус, выходящий из открытой трубочки, это и есть требуемый дым: Дым пахнет только что потухшей свечкой и его запах относительно быстро выветривается. Также для теста нам потребовалось определять концентрацию этого дыма в воздухе, как мы это делали, будет рассказано в следующий раз.

Дымогенератор своими руками + чертежи

Закоптить рыбу, мясо или дичь – это не просто увеличить срок хранения мясных продуктов. Это уникальная возможность изменить их вкусовые качества в положительную сторону. И хотя современные технологии предлагают множество вариантов изменения вкуса, копчение все еще остается востребованной операцией. Конечно, производители сегодня предлагают различные конструкции коптильных установок. Но сделать коптильню и установить в нее дымогенератор своими руками – это не только дешево, это довольно-таки просто.

Самое главное, что здесь нет каких-то сложных аппаратов. Любую установку можно сделать из подручных материалов, чаще б/у, и нередко их тех, которые предполагается выбросить на мусор. Ведь технология копчения очень проста. Основана она на том, что дым от сжигания древесины попадает в камеру, где развешиваются мясные продукты. Пропитываясь дымом, они консервируются и получают тот самый необыкновенный вкус и запах. Конечно, немаловажную роль будет играть порода дерева, используемая в процессе копчения. Специалисты рекомендуют для этого выбирать чурки от фруктовых деревьев.

Конструкция коптильни

Схема коптильни проста. Состоит этот аппарат из двух частей:

  • В одном сжигаются дрова. При этом гореть они, в принципе, не должны. Основной процесс – тление. Вот почему так важно, чтобы в эту камеру мало поступало кислорода (свежего воздуха).
  • Во второй камере коптильни развешиваются тушки (рыба, птица, куски мяса).

Обе камеры соединяет трубопровод, по которому и будет перемещаться дым от тлеющей древесины. При этом, чем больше дыма будет приходить во вторую камеру, тем интенсивнее будет происходить процесс копчения. В этой же камере обязательно делается небольшое отверстие для удаления избыточного дыма. Это же отверстие будет выполнять функции дымоотвода для создания внутри разреженной атмосферы.

Есть, правда, в этой коптильной установке один отрицательный момент. Чтобы заложенные продукты коптились внутри несколько часов, необходимо все время поддерживать тление дров, подбрасывая в них дополнительные чурки. Поэтому приходится все время находиться вблизи коптильни. От этого можно избавиться, если сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Что такое дымогенератор коптильни

Схема дымогенератора проста. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите на фото ниже. На нем четко показано, как работает это устройство.

Получается так, что между камерой коптильни, где тлеют дрова, и камерой, в которой развешаны мясные продукты, устанавливается небольших размеров цилиндрический прибор. В него впаян патрубок с отводом внутри, через который подается воздух под небольшим давлением. Создавая поток, движущийся в сторону второй камеры коптильни, воздух тянет за собой и дым из камеры сгорания дымогенератора. При этом дым полностью всасывается, не оставаясь на стенках и не выходя за пределы камеры сгорания. То есть, это максимально эффективная форма потребления дыма, практически без потерь.

Так вот камера сгорания с промежуточным элементом, который создает направленный поток смеси воздуха с дымом, и является дымогенератором. Понятно, что чем больше по объему камера сгорания, тем длительнее будет происходить процесс копчения. Если говорить о бытовых установках, то для этого можно использовать различные предметы бытового обихода. К примеру, алюминиевый молочный бидончик, огнетушитель б/у, старый вышедший из строя термос. Но оптимальное решение – это дымогенератор для холодного копчения из стальной трубы диаметром 80-100 мм длиною полметра.

С одной стороны ее плотно закрывают крышкой, делается это при помощи сварки. С другой оставляют открытой, только с боку делается полуотверстие (круглое, прямоугольное), которое будет использоваться для розжига щепы. С боку также делается отверстие, к которому присоединяется патрубок. Через него и будет прогоняться воздух. Кстати, для создания направленного воздушного потока под давлением нужно будет приобрести воздушный компрессор. К примеру, тот, который используется в аквариумах. Вот такое незамысловатое устройство дымогенератора.

Теперь, что касается расположения этого патрубка. Он должен быть ближе к зоне горения топлива или наоборот. Оптимальный вариант – если патрубок находится выше, то есть, подальше от зоны горения. Все дело в том, что при обратной установке происходит несколько негативных действий.

  • Во-первых, ограничивается камера сгорания по высоте. А это прямая причина затухания дров.
  • Во-вторых, интенсивный отсос дыма приводит к быстрому сгоранию топлива, что снижает срок работы дымогенаратора.
  • В-третьих, тяга внутри коптильни снижается, особенно, когда выключен компрессор.
  • В-четвертых, низкая посадка патрубка создает условия, при которых несгоревшая щепа попадает внутрь. А это перекрывает проход.
  • В-пятых, низкая посадка – это нахождение патрубка в зоне с высокой температурой, которая снижает его рабочий ресурс.

Промежуточный элемент коптильни, он же является частью дымогенератора, можно изготовить из обычных труб диаметром 20-25 мм. Можно просто ее приварить к камере сгорания дымогенератора и к камере коптильни, а в промежуток установить патрубок из той же трубы, к которому приваривается трубка меньшего диаметра. Через нее и будет подаваться в дымогенератор воздух от компрессора.

В принципе, делаться промежуточная часть может по-разному. Вот только некоторые вариации:

  1. Производится соединение двух труб резьбой, где между ними устанавливается фитинг в виде тройника. В свободное его отверстие вставляется сгон, на который накручивается переходник от трубы на шланг. Через подсоединенный шланг и будет подаваться воздух в дымогенератор.
  2. Вместо шланга можно припаять медную трубку.
  3. Установить сверху камеры сгорания фитинг тройник по средству установленного сгона. Одна сторона фитинга будет направлена в камеру, где развешаны продукты, во вторую будет подаваться воздух.

Некоторые модификации такого подключения показаны на фото ниже.

Кстати, и способ крепления патрубков к камере сгорания дымогенератора для коптильни холодного копчения, сделанного своими руками, может производиться не только сваркой или пайкой. На том же фото хорошо видно резьбовое крепление. То есть, вариантов, как сделать дымогенератор много. Но сделанный правильно аппарат прослужит верой и правдой много лет.

Компрессор дымогенератора

Как уже было сказано выше, для подачи воздуха в дымогенератор можно использовать компрессор для аквариумов. Это небольшой приборчик малой мощности (4-5 Вт), которого вполне хватит, чтобы коптильный бытовой агрегат работал эффективно.

Но умельцы не останавливаются на месте. Экономить так экономить. Вот как можно сделать один из видов компрессоров для дымогенератора своими руками. Для этого понадобится вентилятор от компьютера и пластиковая пятилитровая бутылка.

  • В бутылке срезается дно.
  • В полученное отверстие вставляется вентилятор, который закрепляется саморезами.
  • В крышку бутылки закрепляется через вырезанное отверстие шланг.
  • Производится подключение вентилятора в сеть электрического тока.

Простое и эффективное решение. Главное – обеспечить герметизацию всех соединений.

В принципе, это все, что касается такого аппарата, как дымогенератор для копчения, своими руками изготовленного. Остается всего лишь один вопрос, чем коптить мясные и рыбные продукты.

Дрова для копчения

Есть одно лишь ограничение по выбору дров для дымогенератора. Это не использовать для копчения щепу из хвойных пород. В них присутствует смола, которая придает мясу горьковатый привкус. Все остальные породы деревьев можно использовать без ограничения.

Что касается размеров, то и тут запретов нет. Единственное, на что необходимо обратить внимание, это возможность перемещаться дыму сквозь уложенные и тлеющие деревяшки. Поэтому когда в дымогенератор закладывается мелкая щепа, то рекомендуется внутрь устройства установить дополнительный элемент, по которому дым будет беспрепятственно перемещаться в сторону выходного патрубка. Это может быть перфорированная трубка или пружина, необходимой длины и ширины. Между крупной щепой дым будет передвигаться самостоятельно.

Внимание! Увеличивая или уменьшая размер промежуточного патрубка, можно регулировать температуру внутри дымогенератора. Подобрать нужный температурный режим придется опытным путем.

Камера для коптильни

Сделать камеру для коптильни своими руками также просто, как и дымогенератор. Это может быть металлическая бочка, в которой сделана дверца. Это может быть сваренный из стальных листов ящик с той же дверцей. А можно использовать совершенно обычные предметы бытового обихода. К примеру, старый холодильник. Он плотно закрывается, полностью герметичный, его шкаф утеплен, у него уже готовая дверца в хорошим уплотнением. Так что для камеры коптильни это идеальный вариант. Остается только подключить к нему дымогенератор.

Заключение

На этом тему о самодельном дымогенераторе можно закрыть. Обязательно ознакомьтесь с видео и чертежами – как правильно сделать один из вариантов дымогенератора для холодного копчения своими руками. Оригинальная и простая конструкция, которая прекрасно работает.

И последнее. Свой дымогенератор и своя коптильня – это большие возможности, которые открывают неограниченные горизонты в кулинарии. Копченная домашняя колбаса, рыба, куры и просто куски мяса – это даже на сегодняшний день изыски, которыми на своем столе могут похвастаться не все.

Как сделать дымогенератор самому – сборка генератора тумана (пара) без компрессора или дым-машина своими руками

Во время сборки действующей модели железной дороги я добавил анимацию, добавил свет и звук. Но до последнего времени у меня не было дыма. Недавнее изобретение бездымных сигарет, они же электронные сигареты или электронные испарители, дало возможность собрать достаточно маленький и недорогой генератор дыма.

После проведения ряда экспериментов, я придумал механизм дым машины, создающей очень много тумана, и который можно включить или выключить по желанию самому.

Дымогенератор своими руками без компрессора, о котором пойдет речь, вполне подходит для создания дымящихся тыкв на Хэллоуин, очагов в рождественских диорамах или для создания реалистично дымящих труб завода в действующей модели железной дороги. Можно даже использовать прибор в макетах горящих зданий или авиа- и автокатастроф, или костра в кемпинге. Чтобы из электронной сигареты сделать дымный генератор, вам понадобятся определенные материалы, включая сами сигареты, безвредную жидкость для электронных сигарет, маленький воздушный насос для перемещения дыма и подходящий источник питания.

Шаг 1: Жидкость для испарителя

Обычные жидкости для электронных сигарет для наших целей не подходят, во-первых, из-за содержания никотина, во-вторых, из-за ароматизаторов. В большинстве отделов, торгующих оборудованием для электронных сигарет, можно приобрести готовую жидкость без никотина и ароматизаторов, или вам ее сделают на заказ. Можно заказать нужный состав на ибэе или других онлайн-ресурсах по вполне приемлемой цене.

Шаг 2: Техника безопасности

Газы, образующиеся при испарении жидкостей в электронных сигаретах (даже такой безопасный состав как у нас) фиксируются датчиками системы пожаротушения. При использовании/запуске генератора в общественных местах/зданиях/помещениях будьте осторожны. В электронных сигаретах есть нагревательный элемент, который испаряет жидкость. Он работает от 3,7 В литиевых аккумуляторов, этот уровень напряжения нельзя превышать. При повышении напряжения до 5 В может произойти возгорание.

Шаг 3: Выбираем электронные сигареты

Я приобрел для своего проекта недорогой набор, состоящий из двух электронных сигарет, аккумуляторов и зарядного устройства.

Мне нужен был лишь испаритель (верхняя часть сигареты) и коннектор аккумулятора. А если вы припаяете к испарителю пару проводков, коннектор вам не понадобится.

Шаг 4: Нагревательный элемент

Так как я разобрал сигареты только из-за нагревательных элементов, я решил поискать только их на ибэе. Мне повезло, и я нашел продавца, у которого приобрел сразу пять элементов. Они различаются по сопротивлению. Те, которые я приобрел, имеют сопротивление 1,8 Ом , но, уверен, другие тоже подойдут.

Шаг 5: Материалы

Вам понадобятся следующие материалы:

  • маленький воздушный насос постоянного тока
  • короткий отрезок латунной трубки, примерно 0,5 см в диаметре и 2,5 см в длину
  • гибкий шланг длиной примерно 15 см, для соединения латунной трубки и насоса, можно приобрести в хозтоварах или зоотоварах
  • тонкий витой провод
  • коннекторы JST или похожие
  • чистый растительный глицерин
  • пластиковые и резиновые трубки для направления дыма
  • преобразователь постоянного тока или аккумулятор
  • маленький флакончик из-под таблеток с крышкой, и еще одна крышка. Я взял флакон из прозрачной пластмассы, примерно 7 см в длину и 3 см в диаметре, но и другие размеры тоже подойдут.

Шаг 6: Паяем нагревательный элемент

К концу нужно припаять двухжильный провод, я использовал тонкий (26 или 28 калибр) витой провод. Один сердечник паяем на корпус, другой непосредственно на его среднюю часть. Припаянные провода не должны выходить за пределы резьбовой части, иначе вы не сможете вставить элемент в генератор. Над резьбой находится прокладка, не потеряйте ее.

Шаг 7: Продолжаем паять

Будьте осторожны и не запаяйте случайно отверстие, которое находится в центре стержня. Это отверстие подачи воздуха.

Я использовал сильно разогретый паяльник (273,9°С) и качественный припой. К счастью, материал белой прокладки оказался жаростойким, никаких повреждений на нем я не заметил.

Шаг 8: Разрезаем флакон из-под таблеток

Сначала разрежьте флакон пополам, разрез должен быть ровный и параллельный верхней части флакона. Чтобы наметить ровную линию разреза, я использовал тонкий проводок.
Сделайте разрез острой мелкозубой ножовкой.

Шаг 9: Сверлим отверстия

После того, как флакон разрезан, просверлите в дне отверстие 7 мм (№1), в крышке просверлите отверстие 5 мм (№2). Еще одно отверстие 5 мм просверлите в стенке верхней половины флакона (№4). Напротив него просверлите отверстие 3 мм (№3).

Отверстие №1 – база для парогенератора, отверстие №2 – выходное для дыма, №3 – под провода питания нагревательного элемента, №4 – соединительное отверстие для воздушного насоса. На фото отверстие №2 сделано в центре крышки. Я пришел к выводу, что если сделать его не по центру, конденсирующаяся жидкость будет возвращаться обратно в резервуар, в то время как с отверстием по центру излишки жидкости будут попадать обратно.

Шаг 10: Устанавливаем

Нагревательный элемент устанавливается в 7мм отверстие.
Нажатием вкрутите элемент в отверстие, сохраняя его в вертикальном положении и плотно прижимая прокладку к дну.

Если прокладка будет прижата неплотно, жидкость будет протекать из верхнего отделения в нижнее. Вообще, это не так страшно, ее можно будет просто перелить обратно в резервуар.

Шаг 11: Склеиваем половинки флакона

Склеить половинки флакона нужно так, как показано на фото, нижняя половина вставляется дном в верхнюю, закрытую крышкой с отверстием. Второй крышкой закрываем флакон со стороны среза.
Осталось только зафиксировать провода и латунную трубку, я для этого использовал термоклей, но другие виды клея тоже подойдут.

Две половинки флакона склеиваем изолентой.
Жидкость наливаем в верхний отсек. Налить нужно столько, чтобы основание было закрыто. Обычно я добавляю 6 мм глицерина. Уровень должен быть достаточным, чтобы скрыть фитиль или отверстия подачи жидкости.

Шаг 12: Насос

Насосов прямого тока достаточно и на Ибэе, и на Амазоне. Ниже есть ссылка на тот, который работал лучше остальных. Он работает на том же напряжении, что и парогенератор. Разница в цене из-за доставки из Китая.
До этого я успел испытать насос, который уже был у меня. Он работал нормально, но у него было маленькое выпускное сопло и он шумел. На фото он на странице Амазона.

Остерегайтесь продавцов, продающих насосы, бывшие в употреблении – они почти все 12В и многие протекают. мне повезло у одного из таких продавцов найти новый насос 3-6В.

Шаг 13: Источник питания

Нагревательный элемент работает от 3,7В литиевого аккумулятора. Вы можете использовать такой или сделать питание от преобразователя прямого тока, иногда такие называют понижающими преобразователями. Я нашел недорогой преобразователь с графическим дисплеем, показывающим выходное напряжение и силу тока. Я выставил напряжение на 3,7 В, и узнал, что мой преобразователь выдает чуть больше 1А.
Преобразователь можно купить на Ибэе.

Шаг 14: Завершение

Я бы рекомендовал не держать нагревательный элемент постоянно работающим, а включать его на определенные промежутки времени. Я проводил испытания при включенном на 30 секунд и выключенном на 60 секунд питании. Парогенератор отработал без нареканий 6 часов.

Дымогенератор из огнетушителя для холодного копчения своими руками

Копчение – один из древних способов увеличения сроков хранения продуктов питания. В старину это делалось довольно просто: в верхней части дымохода от русской печки, на чердаке, делалась дверца, а в его кладку при постройке закладывались металлические пруты, на которые и вешались на крюках предварительно выдержанные в рассоле мясо, сало или рыба.

Охлажденный дым коптил продукты. Только печь при этом старались топить дровами не хвойных пород: вишня, орех, береза, бук, ясень. Великолепное копчение получалось при сжигании дубовых дров, иногда на завершающем этапе подбрасывали немного можжевельника, обостряющего аромат.

Сейчас продукты натурального копчения купить можно разве что на рынке, у тех, чью продукцию вы знаете, большинство же копченостей – продукт обработки т.н. жидким дымом. Существует даже способ копчения при помощи солярки.

Для тех, кто хочет насладиться натуральными копчеными продуктами, я рекомендую свой способ и устройство дымогенератора для холодного копчения из подручных средств, который не сложно изготовить своими руками.

Дымогенератор из огнетушителя: чертежи, фото

Прежде чем приступить к изготовлению дымогенератора предлагаемой мною конструкции – рассмотрим принцип действия такого устройства.

Через верхнее отверстие в трубу засыпается стружка или мелкая щепа упомянутых пород древесины и производится ее розжиг через отверстие внизу. После начала процесса горения щепы в медную инжекторную трубку подается воздух от миникомпрессора для аквариумов или другого устройства принудительной подачи воздуха. Выходная стальная трубка подсоединяется к коптильной камере, а дымогенератор закрывается крышкой. По мере прогорания щепы ее надо добавлять. Процесс длится до полной готовности продуктов (от нескольких часов до нескольких дней).

Предлагаемая мной конструкция почти полностью состоит из деталей стандартного порошкового огнетушителя. Добавляется только медная трубка, 5-вольтовый кулер от компьютера и блок питания для него.

1.Перед разборкой огнетушителя, интенсивно многократно встряхнув, полностью выпускаем его содержимое.

2. При помощи приспособления для откручивания масляных фильтров автомобилей отвинчиваем верхнюю крышку. Также это можно сделать, зажав ее в слесарных тисках большого размера или большим попковым ключом.

3. Баллон с углекислотой удаляйте (он вам не понадобится), а длинную трубку распиливайте на 2 части: примерно в соотношении 2:1.

4. В более длинном ее куске надо насверлить отверстия для подачи воздуха, на длину, соответствующую внутреннему диаметру корпуса огнетушителя.

5. Она вставляется в отверстие ∅18 мм, которое нужно просверлить внизу корпуса огнетушителя. Через него же производится и розжиг щепы.

Можно обойтись и без этой трубки, но она повышает интенсивность процесса.

4. В резьбовой части короткого обрезка следует сделать выборку напротив отверстия в нижней части крышки для беспрепятственного прохода дыма. Для разметки сначала вкрутите трубку в корпус крышки до упора и только после этого делайте выборку.

5. Можно это сделать сверлом подходящего диаметра или разверткой при вкрученной трубке либо круглым напильником, выкрутив ее после разметки.

Свободный конец этой трубки обточите на точиле для удобства соединения со входом коптильной камеры.

Для дополнительного подсоса воздуха сверху при вкрученной выходной трубке болгаркой делается прорезь.

6. С противоположной выходной трубке стороны крышки огнетушителя сверлим отверстие ∅14 мм для инжекторной трубки. Если вы примените трубку ∅9 мм, то отверстие в корпусе крышки должно соответствовать этому диаметру.

7. Я на своих дымогенераторах для наддува воздуха использую компьютерный кулер на 5В. Инжекторную трубку изготавливаю по длине выступа на корпусе, а на ее задний конец наматываю изоленту, чтобы она плотно садилась в корпус кулера.

8. Для питания устройства использую либо зарядку от мобильного телефона, либо PowerBank – переносное устройство для зарядки аккумуляторов мобильных телефонов. Из проводов подключения кулера используются только красный (+) и черный (-), остальные обрезаются.

Крайне важно при подключении не перепутать полюсность, иначе кулер выйдет из строя.

9.Коптильная камера может быть изготовлена из бочки подходящего диаметра, в крышке которой делается небольшое выпускное отверстие, либо в виде деревянного ящика с застекленными дверцами, как в моем случае.

Через них можно видеть, когда интенсивность копчения падает, что свидетельствует о необходимости зарядки дымогенератора новой порцией щепы или стружки.

За год мною было изготовлено более десятка именно таких дымогенераторов, и все они подтвердили удачность именно такой конструкции.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Дымогенератор своими руками. / Блог им. Dexx / Волга-клуб Уфа

Приветствую клубни! Вот хочу похвастаться новой приблудой. Немного предистории… Мне как и каждому, наверное, волгарю постоянно, что то не устраивает в работе родной волги и что то так и просится доработать, починить, разобрать-собрать и т.д.))))) Так вот, не нравится мне работа моего двигателя на холостых. Подтряхивает немного. Всех наверное уже замучал своими вопросами и подобным. Написал вопрос на АллГаз, там конечно без саркастических подъ… бок не обошлось, но по сути заданного вопроса мне посоветовали поискать подсосы воздуха, желательно при помощи дымогенератора. Один клубень дал ссылочку на свое изобретение. Посмотрел, блин, как и всегда в жизни «Все гениальное-просто до безобразия!» Кому интересно вот ссылочка на источник. В общем решил собрать сию приблуду. Сначала долго искал нужную свечу накаливания от дизельного двигателя. Нашел, правда аж за 330 кровных, но в пылу азарта, жалобные вопли ЖАБЫ услышаны не были. Потом поехал в кастораму за сантехническо-пневматическим добром. В кастораме было купленно:
1. удлинитель 1\2 на 1\2 (как раз свеча вкрутилась идеально)- 2 шт.
2. муфта переходная с 1\2 на 3\8 — 1 шт.
3. переходник с 3\8 на 1\4
4. переходник с 1\4 на пневмошланг.
5. сосок от бескамерки
на фото все расположенно в таком порядке

Из свечи выкручиваем жиклер и вынимаем сеточку фильтра- оно нам только мешать будет

в собранном виде выглядит так. Свеча-Удлинитель-Удлинитель-Муфта-Переходник и рядом переходник на пневмошланг, но он не будет закручиваться жестко-через него будет заливаться масло.

На пневмопереходник надеваем уплотнительное колечко от форсунки. Налазиет довольно сложно, но зато надежно.

Вот так все выглядит в окончательной сборке. Шланг и пистолет тоже из касторамы. Через сосок подается воздух из компрессора для накачки колес. В дальнейшем, сосок был закреплен еще и хомутом, для пущей надежности.

Откручивая переходничек с резинкой заливаем масло. Заворачиваем переходничек от руки и прибор снаряжен к работе. Клапан на переходнике не дает вытечь маслу. Все герметично и надежно.

Провода выбрал серьезного сечения, все надежно подсоединил- нагрузка не слабая, тонкие провода будут греться.

Вот так вот он пока хранится))))

Вот вобщем то и все. Принцип работы прибора в следующем: Внутрь наливается масло. Я заливал трансмиссионку. Свеча подключается к АКБ и начинает нагреваться. Секунд через 20-30 включаем компрессор и открываем пневмопистолет. Из которого идет струя отличного вонючего, густого, белого дыма. Глушим ДМРВ (я по совету автора вытащил его, одел на неко целофановый пакет и затолкал датчик обратно в патрубок), открываем маслозаливную горловину и накачиваем дым в двигатель через какой нибудь шланг(я задувал через шланчик который сбоку крышки идет на патрубок под РХХ, другой конец естественно заглушил), пока из горловины не пойдет густой дым. Закрываем горловину и даем давление НЕ БОЛЕЕ 1 АТМ.!!!!!, иначе может чего нить выдавить, сальники например. И видим как изо всех щелей лезут уверенные, заметные струйки дыма. У меня показало очень серьезный подсос, через ось дроссельной заслонки.

Кстати в добавок обзавелся манометром для замеров давления топлива, масла и всего жидкого))))

Компрессометр, для замера компрессии в цилиндрах теперь у меня тоже имеется.

Вот и похвалился. Отдельную благодарность хочу выразить автору сия созданию «чавойто 161» с АллГаза. Человек сам собрал, все разжевал как и чем повторить.

Evap Smoke Machine • Предложения, обзоры и популярные продукты

Как выбрать лучшую дымовую машину evap


Какова цель машины для испарительного дыма


?

Испарительная дымовая машина — это инструмент, используемый для
создания эффекта тумана в помещении. Он работает, используя водяной пар для создания туманной дымки
. Туман создается путем распыления воды в воздух, что приводит к образованию
частиц влаги. Когда эти частицы падают обратно на землю, они охлаждают
и конденсируются, создавая облака тумана.

Как это работает


?

Процесс начинается с заполнения камеры водой.
Затем вентилятор продувает воду через ряд форсунок, где она распыляется
в воздух. Спрей создает капельки воды, которые быстро превращаются в крошечные
капли жидкости. Когда капли падают обратно на землю, они затвердевают и образуют маленькие кристаллы льда. Как только лед образовался, он падает обратно на землю
и снова тает. Этот цикл продолжается до тех пор, пока не будет достаточно конденсированной воды
, чтобы создать густое облако тумана.

Преимущества использования испарительного дымогенератора


Использование дымогенератора
дает множество преимуществ. Для начала он создает очень реалистичную туманную атмосферу
. Его можно использовать в помещении или на открытом воздухе, он поставляется в различных стилях
и цветах. Безопасно использовать рядом с детьми и домашними животными, потому что
не содержит вредных химических веществ. Он прост в установке и эксплуатации и требует минимального обслуживания. Самое главное это недорогое владение и обслуживание
.

Где вы можете его использовать?

Испарительные дымовые машины
идеально подходят для внутренних мероприятий, таких как вечеринки, свадьбы
, выпускные дни, дни рождения, бар-мицвы и корпоративные мероприятия. Их можно использовать
во время мероприятий на свежем воздухе, таких как концерты, фестивали, спортивные мероприятия и парады
. На самом деле они обычно используются на карнавальных ярмарках и в парках развлечений.

Типы испарительных дымовых машин


Доступно

На сегодняшний день доступны два основных типа испарительных дымогенераторов
.Есть те, которые работают на электричестве, и те
, которые работают на пропане. Оба типа машин эффективны и надежны.
Однако каждый тип имеет свои преимущества и
недостатки.

Электрические машины проще в установке и эксплуатации.

Важность приобретения качественной дымовой машины Evap


Дым-машины — это очень полезные инструменты, которые
позволяют создавать реалистичные эффекты с помощью водяного пара. Сегодня существует множество
различных типов дымовых машин, каждая из которых предназначена для получения
конкретных результатов.Некоторые модели предназначены для имитации запаха горящих
листьев, в то время как другие предназначены для воспроизведения эффекта запотевания окон.
Независимо от того, какой тип
вы решите приобрести, есть несколько важных факторов
, которые необходимо учитывать перед принятием окончательного решения
.

типов дымовых машин, доступных


сегодня

Существуют две основные категории дымовых машин;
те, которые генерируют пар, и те, которые генерируют туман. Парогенерирующие устройства
нагревают воду до высоких температур, заставляя ее испаряться в виде тонкого тумана
.Генераторы тумана работают аналогично, за исключением того, что они используют сжатый воздух
, а не горячую воду. Оба метода эффективны для создания реалистичных
эффектов дыма, хотя парогенераторы обычно предпочтительнее, поскольку они обеспечивают больший контроль над количеством производимой влаги. Кроме того, паровые машины
требуют регулярного обслуживания для обеспечения правильной работы. Однако генераторы Mist
легче обслуживать, так как они требуют только периодической очистки
.

Как узнать, какой тип подходит для


вас?

Перед выбором между этими двумя вариантами вы должны
определить, хотите ли вы производить большое количество дыма или
небольшое количество дыма.Большие объемы дыма можно получить с помощью любого метода
, но меньшее количество дыма лучше всего производить с помощью машин
, генерирующих туман. Генерирующие туман машины идеально подходят для создания едва уловимых эффектов дыма
, таких как дымка, которая окутывает деревья осенью. Однако парогенераторы
лучше подходят для создания больших облаков дыма
. Эти машины чаще всего используются для спецэффектов в фильмах
и телешоу. Из-за своей универсальности парогенераторы
обычно дороже, чем парогенераторы.

Какой


даст лучшие результаты?

Хотя оба типа машин
создают реалистичные эффекты дыма, ни один из них не дает одинакового результата.
Машины, генерирующие туман, создают мягкое туманное облако дыма, напоминающее туман
. С другой стороны, парогенерирующие машины производят густое плотное облако
дыма, которое больше похоже на настоящий огонь.

Особенности

для


Ищите при покупке дымовой машины Evap!

Испарительная дымовая машина
— очень полезный инструмент для самых разных мероприятий.
наиболее распространенных применений включают свадьбы, корпоративные мероприятия и особые случаи
. Есть несколько особенностей, на которые следует обратить внимание при покупке дымовой машины evap
.

Объем дыма — Сколько дыма производит устройство
?

Цвет дыма — Хорошо ли пахнет дым
?

Консистенция дыма. Достаточно ли густой дым, чтобы
покрыть большие площади?

Продолжительность дыма — Может ли дым длиться
достаточно долго, чтобы быть эффективным?

Плотность дыма

— насколько плотен дым
?

Температура дыма — Насколько горячий дым
?

Аромат дыма — Вкус дыма
приятный?

Стойкость дыма — Будет ли дым оставаться на месте в течение
времени?

Направленность дыма — Может ли дым идти туда, куда вы
хотите?

Переносимость дыма — Может ли дым распространяться
далеко от источника?

Рассеивание дыма — Может ли дым
равномерно рассеиваться на большой площади?

Контроль дыма — Вы
получили желаемый эффект?

Качество дыма — Есть ли у
проблемы с дымом?

Защита от дыма — безопасно ли дышать дымом
?

Обслуживание дыма — Насколько легко поддерживать
дым?

Очистка дыма — Насколько легко очистить дым
?

Хранение дыма — Где вы можете хранить дым после его
производства?

Транспортировка дыма — Насколько легко
транспортировать дым?

Удаление дыма — Насколько легко избавиться от дыма
?

Различные типы дымовых испарителей


Машины

Дымовые машины являются очень полезными инструментами, которые
широко используются во многих отраслях, включая производство, строительство, производство продуктов питания,
, производство, развлечения и т. д.Сегодня на рынке доступны различные виды дымовых машин
. Наиболее распространенный тип дымовой машины
называется испарительной дымовой машиной. Неизбежно, что на рынке
доступно несколько типов испарительных дымовых машин
.

Дымовая машина с испарителем — Дымовая машина с испарителем
использует водяной пар для производства дыма. Водяной пар производится с помощью
парогенераторов. Парогенераторы – это устройства, которые нагревают воду до состояния пара.
Парогенератор производит пар высокого давления, который затем смешивается с воздухом
для создания пара низкого давления.Затем пар низкого давления впрыскивается в камеру
, где он конденсируется в водяной пар. Конденсированный водяной пар
собирается и хранится в резервуарах. Как только бак заполнен, процесс начинается снова
. Конденсированный водяной пар выбрасывается в атмосферу через вентиляторы. Как
как только начинает дуть вентилятор появляется дым. Количество образующегося дыма
зависит от температуры пара. Чем выше
температура пара, тем больше объем производимого дыма.Качество
производимого дыма варьируется в зависимости от типа копченого
материала. Например, листья табака выделяют густой белый дым, а травы
— дым светло-сероватого цвета.

Система вытяжки дыма
(FES) — система вытяжки дыма — еще один популярный тип дымовой машины.
В отличие от дымогенератора с испарителем дымосос не производит
пара. Вместо этого он извлекает пары непосредственно из источника. Извлеченные пары
затем фильтруются и охлаждаются перед выбросом в атмосферу.
Основным преимуществом этого типа дымогенератора является то, что он устраняет
опасность возгорания из-за отсутствия пара. Однако недостатком является то, что он
требует постоянного обслуживания, поскольку фильтры
необходимо регулярно чистить.

Электронная сигарета

— Электронные сигареты
представляют собой электронные версии традиционных курительных трубок. Они содержат никотиновые
картриджи, которые выделяют пары. Картридж содержит жидкий раствор пропиленгликоля
вместе с никотином.Пользователь вдыхает пары, выделяемые картриджем
. Электронная сигарета становится все более популярной среди
курильщиков, желающих бросить курить. Многие пользователи утверждают, что электронные сигареты представляют собой
более здоровую альтернативу обычным сигаретам.

Самодельная коптильная машина для устранения утечек вакуума — общие сведения

Начну с того, что первым признаю, что это не моя идея, хотя, возможно, я применил свой личный подход к некоторым пунктам. В основном я просто хочу поделиться этой сборкой и, надеюсь, помочь кому-то на этом пути.Если кому-то интересно, просто погуглите тему, и вы найдете мои источники в первых нескольких ссылках и видео.
 
Я несколько недель искал утечку вакуума, но без воды, очистителя карбюратора или пропана (это была небольшая утечка). Мне потребовалось, может быть, полминуты, чтобы найти утечку после подключения!
 
Я нашел все, что можно найти в портовых фрахтах, складах и продуктовых магазинах, кроме нихромовой проволоки. Вы можете найти местного поставщика провода в магазине электронных сигарет, но на ebay он стоит около 5 долларов с бесплатной доставкой, поэтому я действительно не вижу смысла.В целом, я думаю, что потратил около 30 долларов, хотя вы, безусловно, можете потратить меньше, если у вас уже есть некоторые материалы. Регулятор был самой большой статьей расходов для меня. Вот краткий список того, что вам понадобится:
 
— 1 галлонная пустая банка из-под краски (серьезно, не используйте ту, что использовалась раньше, я не несу ответственности за чью-либо смерть от ядовитых паров). Это было около 4 долларов по минимуму.
— минеральное масло (топливо для создания дыма. Есть и другие материалы, которые вы можете использовать, но это отлично сработало для меня, и оно не воняет до небес)
— воздушный компрессор (вы будете использовать это для создания давления воздуха)
— трубка 3/8 дюйма или другого диаметра по вашему выбору
— штуцер 3/8 дюйма на фитинг 1/4 дюйма npt
— соединители 1/4 дюйма npt (используются как гайки)
— регулятор 1/4 дюйма npt ( некоторые использовали регулятор пропана.Я использовал настоящий клапан, потому что он выглядел лучше, но давление в фунтах на квадратный дюйм слишком мало для регистрации, поэтому в нем нет необходимости)
— быстроразъемный фитинг 1/4 дюйма
— набор прокладок (для герметизации резьбы)
— набор сверл
— набор маленьких крепежных винтов, шайб и гаек
— зажимы для аккумуляторов
— кольцевые клеммы
— замена фитиля
— нихромовая или канталовая проволока 20Ga отрезать и измерить сопротивление до 2 Ом (больше будет создавать слишком много дыма)
— проволока (при минимум 20Ga)
 
Не надо, но я припаял провод и к кольцевым клеммам, и к клеммам аккумулятора, и к кольцевым клеммам и к нихрому тоже самое.
 
Я установил шаровой кран, чтобы регулировать дым, но быстро понял, что в этом нет необходимости. Вероятно, лучший способ — это иметь переключатель на одной из клемм, чтобы включать и выключать нагревательный элемент, но я обнаружил, что в этом нет необходимости, поскольку он работал очень быстро.

Я взял два фитиля и окунул их вниз в минеральное масло, а половину третьего использовал для уплотнения пучка

Использовал комбинацию шайб и гаек, чтобы сжать все вместе и запечатать. Здесь я подвожу ток к нагревательному элементу.

Это соединение регулятора с воздухозаборником. Работает хорошо, хотя затычка бессмысленна, так как поток очень низкий.

Улучшите свою дымовую машину: выкурите их, если у вас есть | 2013-02-12

Дым-машина может использоваться практически в любой системе автомобиля с низким давлением для обнаружения утечек, включая EVAP, систему впуска/впуска, масло, EGR, вакуум двигателя, выхлоп, охлаждающую жидкость (радиатор, водяной насос, шланги и т. д. ), системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, различные места с прокладками, блоки цилиндров, изношенные дроссельные заслонки, диафрагмы, промежуточный охладитель, турбонагнетатель, неработающие двигатели и соленоиды, утечки под приборной панелью и даже утечки воздуха/воды из кузова автомобиля.

Основные испытания на герметичность

1. Найдите системный порт (тестируемая система).

2. Установите соответствующий адаптер порта из комплекта дым-машины.

3. Подсоедините переходник к шлангу подачи пара.

4. Активировать дым-машину (включить).

5. Закройте все системные вентиляционные отверстия.

6. Продолжайте заполнять систему, пока расходомер (или индикатор) не покажет, что система заполнена.

7. Визуально проверьте наличие утечки дыма (при необходимости используйте светодиодную лампу из комплекта для проверки на утечку пара или УФ-лампу из комплекта для проверки на наличие красителя, если она используется).

Тест

EVAP: Большинство дымовых машин предназначены для использования либо с подачей сжатого воздуха в цехе, либо с инертным газом (CO2 или азот). Многие автопроизводители рекомендуют использовать инертный (негорючий) газ для проверки систем EVAP с точки зрения безопасности, поскольку искра или источник тепла потенциально могут воспламенить пары топлива при смешивании с воздухом. Доступны небольшие картриджи CO2 (с предустановленным регулятором) для легкого подключения к источнику дымовой машины. Дымовые машины также доступны со встроенным воздушным компрессором, что устраняет необходимость во внешнем питании.

[РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

1. Проведите испытания при выключенном двигателе.

2. Вентиляционный клапан нормально открыт при выключенном двигателе в системах OBD ​​II EVAP. Используйте сканирующий прибор, чтобы закрыть систему EVAP для проверки герметичности.

3. Подсоедините кабели питания дым-машины (красный зажим к плюсу аккумулятора, а черный зажим к хорошему заземлению, как можно дальше от аккумулятора).

4. Подсоедините источник заряда (при использовании заводского воздуха отрегулируйте давление в соответствии с инструкциями к машине).

5. Убедитесь, что уровень топлива в автомобиле ниже основания горловины топливного бака.

6. Найдите сервисный порт EVAP (зеленая крышка). Снимите клапан Шредера с сервисного порта EVAP (он имеет левую резьбу, поэтому поверните его по часовой стрелке, чтобы снять).

7. Подсоедините переходник сервисного порта машины к сервисному порту EVAP и подсоедините шланг дым-машины.

8. Поскольку частой причиной кодов неисправности системы EVAP является неисправная или неправильно установленная крышка топливного бака, не трогайте крышку в этот момент.Если первая проверка не удалась, убедитесь, что крышка установлена ​​правильно, и повторите проверку. Это исключит колпачок, если проблема кроется в другом. Активируйте тест на утечку и наблюдайте за расходомером. Подождите несколько минут, пока датчик не установится.

Наконечники для проверки EVAP:

• ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы повысить давление в системе быстрее, нажмите кнопку дыма и дайте дыму заполнить систему, пока не услышите циклический звук соленоида, затем нажмите УТЕЧКА, чтобы выполнить тест.

• Проводите испытания в помещении со стабильным окружающим воздухом (избегайте ветра или вентиляторов), чтобы избежать распространения дыма, что может затруднить обнаружение утечки.

• Снимите крышку топливного бака. Это позволяет заполнить систему дымом. Заполните систему дымом. После выхода сплошной струи дыма из горловины топливного бака установите на место крышку топливного бака. Теперь соленоид будет включаться и выключаться по мере увеличения давления.

• Чтобы проверить периодические утечки, покачивайте компоненты системы EVAP (шланги и соединения), наблюдая за расходомером. Если во время покачивания обнаруживается прерывистая утечка, расходомер поднимается.

Утечки воздуха/воды из кузова: Установите климат-контроль автомобиля на «свежий воздух» (не «рециркуляция») и установите вентилятор на полную скорость.Это создает положительное давление в кабине.

Подсоедините шланг дымогенератора к диффузору. Снаружи автомобиля направьте дымовой пар вдоль уплотняемых участков (дверные проемы, отделка/уплотнители ветрового стекла, оконные уплотнители и т. д.), при этом шланг должен располагаться примерно в двух-трех дюймах от пути осмотра. Если вы заметили нарушение дыма (дым дует обратно на вас), это указывает на место утечки в кабине.

Дымовые машины с расходомером помогают определить наличие утечки (и степень утечки).Если расходомер показывает поток после заполнения системы, это указывает на наличие утечки (чем выше шарик в расходомере, тем больше утечка). Если расходомер не показывает расход, это означает, что утечки нет.

Утечки вакуума: Выбрав заглушку соответствующего размера из комплекта дымовой машины, сначала заполните систему дымом, прежде чем закрывать систему заглушкой. Если вы проверяете вакуум на впуске, постарайтесь загерметизировать впуск как можно ближе к воздухозаборнику (особенно важно, если двигатель оснащен датчиками массового расхода воздуха и другими воздуховодами).Рассмотрите возможность герметизации воздушного фильтра двигателя, сняв фильтр, завернув его в пластик и переустановив фильтр в корпус; или натяните латексную перчатку вокруг воздуховода и закрепите ее большой резинкой. Кроме того, заглушите выпускной наконечник (используя выпускной конус из комплекта и заткните шланг конуса). Дополнительный совет: Вручную проверните коленчатый вал так, чтобы впускной и выпускной клапаны одного и того же цилиндра не были открыты.

Выберите доступную вакуумную линию двигателя и вставьте коническое сопло дымогенератора (использование шланга подачи усилителя тормозов часто является хорошим выбором для подачи дыма во впускной коллектор, но если вы выбираете шланг усилителя, убедитесь, что вы не поместите обратный клапан бустера между дымом и коллектором).

Зарядите систему дымом в течение примерно одной минуты и проверьте на наличие утечек дыма (или используйте УФ-свет, чтобы проверить наличие дымового красителя).

[РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

Утечки EGR: Утечки в клапане EGR могут быть обнаружены во время вакуумной проверки герметичности. Если вы наблюдаете дым, выходящий из седла клапана, прокладки или диафрагмы, отсоедините вакуумный шланг/линию EGR и направьте дым прямо в клапан EGR. Это поможет определить, не протекает ли седло клапана или диафрагма.Если вы подозреваете, что порты рециркуляции отработавших газов забиты (распространенная проблема), вы можете снять клапан рециркуляции отработавших газов (открыв порты) и ввести дым через выхлопную трубу (отсутствие дыма или небольшое количество дыма указывает на забитые порты).

Чтобы проверить игольчатый вал рециркуляции отработавших газов, двигатель должен быть выключен, и не закрывайте никакие части двигателя. Подайте дым через прямой источник вакуума в коллекторе (например, шланг усилителя мощности). Включите тестер дымовой машины и наблюдайте за рециркуляцией отработавших газов. Если из клапана выходит заметное количество дыма, закройте впускное отверстие и заглушите наконечник выхлопной трубы.Ввести дым. Небольшое количество дыма указывает на исправный клапан EGR.

Утечки усилителя тормозов: Отсоедините шланг подачи вакуума от усилителя и введите дым непосредственно в усилитель (устраните обратный клапан для этой проверки). Проверьте наличие дыма, выходящего из адсорбера усилителя (сжатые участки и т. д.), и проверьте под приборной панелью дым, выходящий через заднюю часть усилителя (не нажимайте педаль тормоза во время этой проверки).

Утечки сальника/прокладки двигателя: Извлеките маслоизмерительный щуп двигателя.Подсоедините плотно прилегающий отрезок шланга к трубке щупа и вставьте в шланг насадку шланга дымовой машины. Заглушите PCV, сапун и воздухозаборник. Временно снимите крышку заливной горловины. Закачивайте дым в картер, пока не увидите дым, выходящий из отверстия для заливки масла, и установите на место крышку маслозаливной горловины. Продолжайте вводить дым через трубку щупа. Осмотрите двигатель на наличие утечек, ищите дым, капающее или пузырящееся масло. Чтобы найти утечку охлаждающей жидкости с помощью дым-машины, лучше всего сначала слить охлаждающую жидкость из системы, а затем закачать дым в радиатор.

Утечки турбонагнетателя/интеркулера: При выключенном двигателе подключить дымовую машину к системе впуска двигателя, подавая дым в «холодную» сторону турбокомпрессора. После заправки дымом осмотрите холодную сторону турбокомпрессора, интеркулер, воздуховод и перепускной клапан на наличие утечек. Затем закачайте дым в наконечник выхлопной трубы (используя конусный переходник) и проверьте, не выходит ли дым с «горячей» стороны системы (выхлопная труба, выпускной коллектор и горячая сторона турбокомпрессора).

Утечки выхлопных газов: При поднятом автомобиле на подъемнике и выключенном двигателе подождите, пока выхлопная система не остынет (из-за теплового расширения утечки будет легче найти в холодной системе). Закройте воздухозаборник и отрегулируйте положение коленчатого вала, чтобы впускной и выпускной клапаны не открывались на одном и том же цилиндре. Введите дым в наконечник выхлопной трубы (используя конусный адаптер из комплекта). Если вы имеете дело с двойным выхлопом, используйте конус (и Т-образный шланг) для каждого наконечника трубы.Проверьте наличие дыма в местах утечки/плохой герметизации выхлопных газов.

Утечки вакуума под приборной панелью: Подсоедините сопло подачи дымовой машины к главному вакуумному контуру, который проходит через брандмауэр. Активируйте тест на герметичность, чтобы ввести воздух в систему, наблюдая за показаниями расходомера машины. Если расходомер показывает ноль, в системе нет утечек (на данный момент). Продолжайте подавать воздух в систему, проверяя каждую настройку климат-контроля и наблюдая за показаниями расходомера.Если манометр поднимается, утечка существует. Если вы подозреваете утечку, введите дым в систему (в том месте на панели климат-контроля, где вы подозреваете утечку). Используйте свет, чтобы определить место утечки.

Предварительное тестирование сменных компонентов: Этого не должно происходить, но это происходит… иногда мы сталкиваемся с неисправным сменным компонентом только для того, чтобы обнаружить его после установки. Дым-машину можно использовать для проверки определенных компонентов перед установкой.Чтобы проверить такие компоненты, как радиаторы, масляные радиаторы или водяные насосы, просто подключите один конец и (используя правильный адаптер) выпустите дым в противоположный конец.

Дым-машины
Забавно, но как ни странно, вероятно, наиболее упускаемым из виду приложением является общий тест на утечку. Используя ручные вакуумные/нагнетательные насосы, можно проверить целостность компонентов на уровне компонентов, но трудно, а иногда и невозможно создать достаточный объем, чтобы обеспечить надежные результаты испытаний более крупных деталей или полных систем, в которых необходимо вытеснить большой объем воздуха.

Испытание всей системы стало возможным при использовании дымовой машины благодаря измеримому объему дыма и/или тестового газа (воздуха, азота или другого инертного газа), выходящего из машины. Довольно часто обнаруживаются течи, о которых даже не подозревали, потому что они не были связаны с каким-либо конкретным признаком управляемости или жалобой клиента в то время. Возьмите за привычку использовать дымовую машину для диагностики проблем и общего тестирования.

[РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

• Пример — картер

Вот пример небольшой утечки масла на четырехцилиндровом двигателе с верхним расположением распредвала.На первый взгляд кажется, что течет прокладка клапанной крышки. Введение дыма через трубку маслоизмерительного щупа в картер выявило нечто неожиданное. Из-под крышки ремня ГРМ шел дым, что указывало на утечку чего-то еще; скорее всего сальник коленвала и/или распредвала. Оказалось, что этот автомобиль приближался к интервалу пробега для замены ремня ГРМ, поэтому негерметичные уплотнения были легко подтверждены и отремонтированы, когда была выполнена работа с ремнем ГРМ.Уплотнения, прокладка клапанной крышки и замена ремня ГРМ были правильным ремонтом, который необходимо было выполнить, и его легко обнаружить с помощью быстрой проверки картера на дым.

Легко понять, как обнаружение этой неожиданной утечки привело к обсуждению гораздо более масштабной работы. Одно повлекло за собой другое, и оказалось, что ремень ГРМ также подлежит замене. Многие магазины сегодня имеют программы проверки, использующие быстрые систематические процедуры (такие как этот пример с дымовой машиной), чтобы улучшить обслуживание своих клиентов.И в то же время, сохраняя свой график (и отсеки) продуктивным ремонтным бизнесом.

• Пример — индукционная система

Подача дыма через воздухозаборник — это быстрый способ найти неучтенные утечки воздуха во всей системе впуска. Один из способов — использовать переходник с коническим конусом, который входит в комплект поставки вашей машины, для подключения к системе, просто открыв систему забора воздуха и вставив конус. Заметили вырывающийся дым на картинке выше? Присмотритесь, и вы можете увидеть, что кто-то использует стяжку-молнию (черный язычок торчит прямо вверх), а не надлежащий зажим, чтобы закрепить этот конец шланга.

• Пример — выхлопная система

Выхлопные системы также должны быть проверены. Проведите тест при охлаждении системы, чтобы тепловое расширение не было фактором в случае небольшой утечки, а каталитический нейтрализатор не повлияет на качество или количество вашего дыма.

Как вы можете видеть по течи гибкой трубки, есть дымовые машины, в дыме которых содержится раствор УФ-красителя. Это позволяет красителю переноситься по воздуху и оседать точно в точке утечки.Она обнаруживается с помощью ультрафиолетового излучения и очень удобна, когда виден дым, но утечка скрыта до тех пор, пока дальнейшая разборка не позволит ее обнаружить. Просто ударьте его УФ-светом и ищите краситель!

Это всего лишь несколько примеров обнаружения утечек общего назначения; есть много других приложений, которые, вероятно, пересекутся с вами. Дайте волю своему воображению и используйте эту технологию всякий раз, когда вам нужно проверить герметичность системы или компонента.

Используйте расходомер!

Если у вашей машины есть расходомер, прежде чем искать утечку дыма, взгляните на расходомер.Это отличный диагностический помощник, потому что он мгновенно реагирует на поток дымовой машины. Когда герметичная система или компонент, проходящий испытания, наполняется, нормально наблюдать снижение потока из вашей машины. Это уменьшение может быть постепенным или быстрым, в зависимости от общего объема тестируемой системы или тестируемого компонента. Когда это становится важным, не ограничивайтесь герметизацией системы — это также важно при проверке ограничений.

Когда поток свободно выходит из дымового шланга, вы заметите шарик в верхней части расходомера.Теперь переместите шланг к тестируемой системе или компоненту. Следите за шариком расходомера, когда подсоединяете шланг. Если он сразу же падает до самого дна, вы либо тестируете устройство очень малого объема, которое в этот момент оказывается запечатанным, либо вы только что обнаружили полное ограничение вблизи точки, в которой проходит поток дыма (или тестового газа, если в « Тест» на вашем компьютере) вводится в тестируемую систему или компонент. Сломанные шланги, забитые проходы (да, сюда входят и забитые фильтры!), застрявшие или неработающие челночные клапаны — повлияют ли какие-либо из этих условий на работу системы? Очень вероятно, так что это очень важный первый шаг.

[РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

Пример: Расходомер

Вы всегда должны многократно выключать и снова включать вентиляционный соленоид, наблюдая за показаниями расходомера. Вентиляционные клапаны (а также продувочные клапаны) известны своей прерывистой герметизирующей способностью. Не удивляйтесь, если вы увидите, что клапан не всегда герметичен, или если вы заметите залипание, когда клапан остается открытым или закрытым независимо от вашей команды соленоида.

Обычно, когда вы обнаружите, что транспортное средство поддерживает двунаправленное управление, вы сможете управлять соленоидом продувки аналогично тому, что обсуждается здесь для соленоида вентиляции.

Испытание на снижение давления является хорошей проверкой целостности после ремонта. Он НЕ используется для измерения размера утечки (это функция расходомера). Также важно понимать, что на скорость отклика манометра может существенно повлиять потенциальный объем тестируемой системы или компонента.Например, при заполнении системы EVAP дымом (вентиляционный клапан ОТКРЫТ) давление на манометре вашей дымовой машины и показания датчика FTP будут немного отличаться. Как только выпускной клапан закрыт, давление в системе, сообщаемое датчиком FTP, и давление на манометре будут больше соответствовать линии, поскольку давление в системе стабилизируется, но только в пределах диапазона датчика FTP. Кроме того, имейте в виду, что во многих случаях датчики FTP имеют больший диапазон на стороне отрицательного давления от нуля, чем на стороне положительного давления от нуля.

* Пример – манометр IWC

Используйте дымовую машину, чтобы подать давление в систему EVAP (не нужно превышать 13 IWC), и двунаправленное управление на вашем сканирующем приборе, чтобы подать питание на соленоид вентиляции и закрыть вентиляционный клапан (где вентиляционный клапан обычно ОТКРЫТ) . Запустите дымовую машину, чтобы достичь желаемого испытательного давления в системе, а затем выключите дымовую машину. Как только давление стабилизируется, сравните FTP PID сканирующего прибора с давлением, отображаемым на манометре вашей дымовой машины.Этот процесс проверяет ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ сторону давления датчика FTP.

Чтобы проверить сторону ОТРИЦАТЕЛЬНОГО давления датчика FTP, оставьте дымовую машину выключенной, но дымовой шланг подсоедините к системе EVAP. Переместите свой двунаправленный сканирующий инструмент в меню, в котором вы можете активировать продувочный клапан. Задействуйте продувочный клапан, чтобы довести давление в системе до желаемого отрицательного испытательного давления (не обязательно превышать 13 IWC) и снова сравните FTP PID с отрицательным давлением, отображаемым на манометре вашей дымовой машины.

Это быстрый и простой способ не только проверить точность статических значений системы, сообщаемых датчиком FTP, но также увидеть полный диапазон отклика датчика и точность по обе стороны от нуля.

[РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

При включенном соленоиде выпускной клапан закрыт, и поток дыма в систему EVAP теперь уменьшился до уровня, значительно ниже минимального порога, необходимого для включения MIL.

Источники дымовых машин

Bosch — SMT 300  www.boschdiagnostics.com

Motorvac — Cool Smoke www.motorvac.com

OTC — LeakTamer  www.otctools.com

Redline — Smoke Pro www.redlinedetection.com

Волшебник дыма  www.smokewizard.com

Стар Энвиротех www.starenvirotech.com/smoke.html

Vacutec — серия течеискателей www.vacutec.com

Тест дыма для автомобиля — как проводить тест и стоимость • Дорожный сумо

Что такое автомобильный дымовой тест? Автомобильные утечки представляют большой риск для эксплуатационной эффективности вашего автомобиля.Чтобы найти утечку, используется тест на утечку автомобильного дыма. В этой статье я опишу, как тесты на утечку автомобильного дыма используются для определения источника этих утечек.

Что такое проверка автомобиля на утечку дыма? Тест на утечку дыма предоставляет информацию о возможных утечках под капотом автомобиля . Вакуумные системы автомобиля будут проверены с помощью дымовой машины. Дым будет выходить из любых отверстий в трубопроводе, указывая на течи, которые необходимо устранить.

Как сделать тест дыма на автомобиле? Чтобы провести тест дыма, вы вливаете дым из дымовой машины в вакуумные системы автомобиля.Если вы видите дым, вырывающийся из одной из вакуумных систем, вероятно, присутствует утечка. Большинство автосервисов используют серый дым, хотя некоторые используют другие цвета, чтобы сделать дым более заметным.

Сколько стоит дымовой тест автомобиля? Тест на утечку дымовой машины стоит около 89,99 долларов США. Профессиональные дымовые машины стоят от 150 до 800 долларов. Существует не один тест, а серия тестов, проводимых для определения наличия утечек воздуха и газа под капотом автомобиля.

Читайте дальше, чтобы узнать больше об испытаниях автомобилей на утечку дыма и о том, как они проводятся.

Дымовой тест — Стоимость теста на утечку автомобиля и как его проверить

Что такое проверка автомобиля на утечку дыма? Испытание на дым для автомобилей называется испытанием на утечку дыма. Это делается для тщательного осмотра вакуумных систем автомобиля на наличие утечек. Как только этот тест на утечку будет выполнен, вы узнаете, есть ли утечка в каком-либо трубопроводе вакуумной системы автомобиля.

Вакуумная система автомобиля регулирует подачу воздуха в двигатель и из него. Если есть утечка, это поставит под угрозу работу двигателя.Это повлияет на автомобильный компьютер, чтобы он подавал больше топлива в двигатель, когда это действительно не требуется. Таким образом, соотношение воздуха и топлива автомобиля выходит из равновесия.

Профессионалы проводят тест дыма автомобиля, чтобы найти любую утечку в любой из полых частей автомобиля, таких как впускной коллектор, система улавливания паров топлива и выхлопная система. Они проводят этот тест точно так же, как и вы, если хотите найти утечку из ведра с водой. Просто наполните ведро водой и проверьте места, где капает жидкость.

То же самое делается при тестировании автомобиля на дым. В дымовом тесте вы заполните полые части трех упомянутых выше систем дымом и проверите места, откуда дым выходит. Работа будет легче, если вы будете использовать яркую лампу, чтобы увидеть, откуда выходит дым. Просканируйте светом полые части трех систем, чтобы увидеть, есть ли дым.

С технической точки зрения, механики проводят тест на утечку дыма, чтобы проверить возможные утечки под капотом вашего автомобиля, особенно в вакуумных системах автомобиля.Вакуумные системы включают в себя три системы, о которых я упоминал выше. Этот тест покажет вам, есть ли какие-либо утечки в этих трех системах.

Если в любой из этих вакуумных систем есть утечки, это отрицательно скажется на работе двигателя автомобиля. Соотношение топлива и воздуха в двигателе будет нарушено, если он получит неизмеренный поток воздуха.

Например, если кажется, что двигатель вашего автомобиля колеблется при запуске, это может быть одним из признаков утечки воздуха. Или у вашего автомобиля может быть плохой разгон, или мощность его двигателя, кажется, снизилась.Если вы или механик проведете тест на утечку дыма в вакуумных системах автомобиля, то вы поймете, в чем проблема.

Сколько стоит дымовой тест автомобиля? Тест на утечку дымовой машины стоит около 89,99 долларов. Стоимость профессиональной дым-машины колеблется от 150 до 800 долларов. Существует не один тест, а несколько тестов, проведенных для определения наличия утечек воздуха и газа под капотом автомобиля.

Важность проверки автомобиля на утечку дыма

Если вы подозреваете утечку в вашей системе, очень важно проверить ее на наличие дыма.Даже небольшая утечка, всего лишь 0,030 дюйма, повлияет на работу двигателя и снизит ее. Первое, что произойдет, это загорится индикатор Check Engine. Тогда утечки ухудшат управляемость автомобиля.

Если вы хотите безопасно управлять автомобилем и не рисковать несчастным случаем, вам необходимо выполнить проверку автомобиля на утечку дыма. Было бы полезно, если бы вы делали это, когда чувствуете утечку в вакуумных системах вашего автомобиля. Профессиональные автомеханики понимают ценность дымовой машины, потому что она помогает им точно определить проблемы.

Дым-машина также помогает им предотвратить серьезные повреждения автомобиля из-за халатности владельца. Если в автомобиле есть какие-либо связанные с этим проблемы, индикатор Check Engine загорится, как только вы заведете машину, и будет гореть постоянно. Это указывает на то, что двигатель автомобиля имеет проблемы.

И если у вашего автомобиля проблемы с ускорением, это указывает на то, что где-то может быть утечка. Вы можете услышать свистящий звук, указывающий на то, что что-то не так. Это действительно зависит от того, насколько велика утечка.Выполнив тест на утечку дыма, вы можете устранить все эти неопределенности. Если вы выполните этот тест, вы избежите более дорогостоящего повреждения вашего автомобиля.

Как сделать дымовой тест автомобиля?

Как проверить машину на дым? Вам понадобится машина для проверки дыма, чтобы правильно выполнить тест на утечку дыма. Большинство авторемонтных мастерских и гаражей имеют эту машину в качестве стандартного инструмента для тестирования. Отслеживание вакуумных утечек — не работа для механика выходного дня.

Если вы не механик, вы можете выполнить некоторые из наиболее элементарных задач теста на утечку дыма.Но уж точно не та работа, которая требует специальных навыков, ноу-хау и опыта профессионального автослесаря.

В современных автомобилях есть пылесосы двигателя, которые контролируют множество вещей в автомобиле. Поэтому диагностика утечек газа и воздуха является основной задачей для техников автосервиса. Поэтому использование дымовых машин необходимо для диагностики проблем с утечками во всех современных автомобилях.

Типичный тест на утечку дыма использует искусственный дым. Механик впрыскивает и измеряет этот дым с помощью дымовой машины.Стоимость действительно надежной дымовой машины находится за пределами досягаемости среднего человека. Но они доступны в большинстве профессиональных автосервисов и гаражей.

Профессионалы вводят дым в вакуумные системы автомобиля с небольшим давлением в процессе проверки дыма. Если вы видите видимый дым, выходящий из одной из вакуумных систем, скорее всего, присутствует утечка. Большинство автосервисов обычно используют серый дым. Механики могут использовать другие цвета, чтобы сделать дым более заметным.

Основные характеристики машины для проверки дыма

Типичная дымовая машина имеет следующие компоненты и характеристики:

1.Они производят дым.

2. Они способны полностью герметизировать систему.

3. Имеется манометр, показывающий выходное давление в фунтах на кв. дюйм (фунтах на квадратный дюйм).

4. Давление на выходе машины колеблется от 1 до 43 фунтов на квадратный дюйм.

5. Есть расходомер.

Самый простой тест дыма для автомобильных вакуумных систем — вызвать дым внутри. Механик обычно делает это в выхлопных системах и впускных коллекторах. Если есть необходимость проверить испарительную систему, механики используют манометр и расходомер, поскольку они очень чувствительны даже к малейшим утечкам.

Как проводится проверка дыма автомобиля на наличие утечек

Несмотря на то, что это инструмент профессионального автомеханика, использовать дымовую машину очень просто. Резиновые и пластиковые шланги соединяют вакуумные системы. Большинство утечек приходится на эти шланги и их вакуумные фитинги, потому что они выходят из строя по мере старения автомобиля. Вот как провести дымовой тест автомобиля:

1. Закройте или заглушите все очевидные потенциальные порты или отверстия во впускном коллекторе (или любой другой вакуумной системе, которую вы тестируете).Начните с входа вниз к корпусу дроссельной заслонки от воздушного фильтра или очистителя.

2. Подсоедините сопло дымогенератора к коллектору. Хорошим местом для подключения является вакуумная магистраль большого диаметра, идущая к усилителю тормозов.

3. Закройте воздушный фильтр или очиститель, обернув его пищевой пленкой. Альтернативным способом является заглушка круглого резинового канала, расположенного рядом с корпусом дроссельной заслонки. После выполнения теста на утечку дыма не забудьте развернуть все входные отверстия, которые вы заткнули.Если вы забудете этот шаг, ваша машина не заведется.

4. Нажмите кнопку дыма на машине для проверки дыма. Дайте дыму несколько минут, чтобы насытить впускной тракт. Если из отверстия для заливки масла идет дым, это может означать, что проблема в системе вентиляции картера двигателя.

Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля и проверьте, является ли клапан PCV обратным клапаном. Или выполните какой-либо другой метод измерения вакуумного коллектора в картере. Используйте хороший яркий фонарик, чтобы просканировать моторный отсек на наличие следов дыма.

5. Воздух может просачиваться в выхлопную систему через негерметичный коллектор или прокладку коллектора. Это запутает кислородные датчики. Чтобы проверить, не в этом ли проблема, заполните выхлоп дымом. Вы должны знать, что утечка приведет к попаданию большого количества воздуха без заметного шума в выхлопной системе.

Как долго длится тест автомобиля на утечку дыма?

Поскольку механикам необходимо проверить три вакуумные системы, вы можете ожидать, что выполнение полного теста на утечку дыма займет некоторое время.Примерное время завершения может составлять от 30 до 60 минут. Это только продолжительность дымовых испытаний.

Если при тестировании обнаружено несколько утечек, вы должны быть готовы устранить эти утечки как можно скорее. Устранение этих утечек займет время, в зависимости от серьезности этих утечек. Дело в том, что вам нужно исправить эти утечки как можно скорее для вашей безопасности.

Сколько будет стоить проверка и устранение утечек вакуума?

В среднем диагностический дымовой тест стоит 89 долларов.99. В эту стоимость не входит ремонт в случае обнаружения утечек. Если вы хотите купить дымовую машину, некоторые единицы стоят от 150 до 800 долларов.

Система EVAP вашего автомобиля предназначена для хранения и удаления паров топлива, которые накапливаются в топливной системе. Это предотвращает утечку паров топлива и загрязнение атмосферы.

Любая поломка в системе приведет к проблемам с вождением. Для проверки системы на герметичность используются дымовые тестеры EVAP.Стоимость теста EVAP может составлять от 60 до 150 долларов.

Если в тесте обнаруживаются проблемы с EVAP, естественно, их нужно устранять. В среднем стоимость ремонта системы EVAP составляет 150 долларов. Если вам нужны запасные части, это будет стоить дополнительно от 150 до 440 долларов.

Мы ответили на вопросы: «Что такое дымовой тест – проверка автомобиля на герметичность?»; также «Как проверить машину дымом?»; и «Проверка на утечку дыма по стоимости автомобиля?». Далее, давайте посмотрим, как вы узнаете, нужен ли вам тест на утечку дыма.

Как узнать, нужен ли вам тест на утечку дыма?

Вы узнаете, нужна ли вашему автомобилю проверка на утечку дыма, если у вас появятся следующие симптомы:

1. Шипящий звук, исходящий из моторного отсека при работающем автомобиле.

2. Загорается индикатор Check Engine, который продолжает гореть во время движения.

3. Проблемы или трудности с ускорением, когда автомобиль кажется вялым и медленно реагирует.

4.Скорость холостого хода выше нормальной.

5. Потеря мощности двигателя, когда ваш автомобиль не разгоняется, как раньше.

6. Ухудшение эффективности использования топлива, когда вы замечаете, что потребляете больше топлива, чем раньше, при том же пробеге, на котором вы путешествуете.

7. Старые, треснутые или поврежденные вакуумные линии или шланги. Эти шланги изготавливаются из резины или пластика. Со временем они стареют и теряют свою жизненную силу. Они трескаются, откалываются и образуют небольшие отверстия, через которые могут просачиваться воздух и газы.

Езда с утечкой вакуума очень опасна. Утечки могут увеличиться, и на карту поставлена ​​ваша безопасность. Как только вы заметили какой-либо из этих признаков во время вождения, обратитесь к своему уважаемому механику, чтобы он проверил и отремонтировал вашу машину на наличие утечек.

Как избежать утечки вакуума?

Утечки вакуума опасны, но их можно предотвратить. Самое простое техническое обслуживание, которое предотвратит такие проблемы, — это регулярный осмотр всех вакуумных линий автомобиля. Утечки вакуума найти довольно сложно.

Если вы регулярно проверяете эти шланги, вы избежите утечек вакуума и сопутствующих затрат на ремонт. Замените поврежденные шланги и трубки до того, как в них появятся трещины и протечки.

Заключение: тест дыма на стоимость автомобиля и как его протестировать

Итак, напомним, что такое тест автомобиля на утечку дыма? Тест на утечку дыма предоставляет информацию об утечках, присутствующих в автомобиле. Вакуумные системы автомобиля будут проверены с помощью дымовой машины. Дым закачивается в трубы, и любые отверстия, из которых он выходит, показывают, где есть утечки.

Сколько стоят тесты на задымление автомобилей? Тест на утечку дымовой машины стоит около 89,99 долларов. Если вы проводите тест самостоятельно, дымовые машины стоят от 150 до 800 долларов. Проводится несколько тестов дыма, чтобы определить, есть ли утечки воздуха и газа под капотом автомобиля.

После завершения этого теста вы узнаете, есть ли утечка в трубопроводах вакуумных систем автомобиля. Имея приведенную выше информацию, вы теперь должны знать, что такое тест автомобиля на утечку и его важность для повышения эффективности вашего автомобиля.

Связанное чтение:

Автомобиль пахнет бензином, когда я завожу его, но глохнет

Индикатор аккумулятора горит, но генератор заряжается — причина и устранение

Как долго вы можете ездить с включенной лампочкой Check Engine?

Проверка впускного отверстия топливного бака — Ford — [Как исправить]

Автомобильный кондиционер внезапно перестал работать [не дует холодный воздух]

Как сделать дымовую машину для вакуумных утечек?

Как сделать вакуумную утечку из дымовой машины?

БЫСТРО НАЙТИ УТЕЧКИ ВАКУУМА с помощью самодельной дымовой машины за 15 долларов

Как сделать тестер дыма?

ЛУЧШАЯ автомобильная дымовая машина, которую вы можете построить —

Как найти утечку вакуума без дымовой машины?

Как найти утечку вакуума с помощью сигары (лайфхак) —

Как сделать дешевую дымовую машину?

Самодельная дым-машина —

Как узнать, есть ли утечка вакуума?

Как найти утечку вакуума – вода, пропан, пусковая жидкость

Что я могу использовать, чтобы найти утечку вакуума?

Различные способы проверки герметичности вакуума

  • Осмотрите и проверьте, не ослаблены ли шланги двигателя.Первое место, которое нужно проверить на утечку вакуума, — это шланги, подсоединенные к двигателю.
  • Распылите мыльную воду вокруг области всасывания.
  • Используйте дымовую машину EVAP.
  • Распылите жидкость для очистки карбюратора/стартера.

Можно ли использовать детское масло в дымогенераторе?

Масла, одобренные OEM и одобренные всеми автопроизводителями, использующими дымовую технологию, не являются «детскими маслами». (*Единственным другим решением, одобренным OEM, является опциональное решение STAR без красителей, используемое Toyota).Почему в системе EVAP автомобиля необходимо использовать дымовую машину, одобренную OEM EVAP?

Как сделать самодельную дымовую машину?

Могучий мини-генератор тумана —

Как сделать дым из детского масла?

Самодельная дым-машина —

Можете ли вы использовать wd40, чтобы найти утечку вакуума?

Утечки вакуума можно обнаружить с помощью аэрозольного очистителя карбюратора или баллончика с WD-40. Если область перекрыта рычажным механизмом или шлангами, используйте удлинительную насадку, чтобы точно определить место утечки вакуума.Если скорость двигателя увеличивается, когда область распыляется, вы близки к обнаружению утечки.

Как звучит утечка вакуума?

Распространенным признаком утечки вакуума является шипящий звук, исходящий из области двигателя во время движения автомобиля. Другие признаки включают проблемы с акселератором или скорость холостого хода выше, чем должна быть. Вакуумная система состоит из множества различных частей, поэтому поиск фактической утечки может занять некоторое время.

Как найти утечку на впуске?

Как найти утечку вакуума – вода, пропан, пусковая жидкость

Как использовать дымовую машину для обнаружения утечек EVAP

Утечки являются одной из наиболее распространенных проблем, которые могут возникнуть в автомобиле.Вы можете увидеть жидкость на земле под автомобилем. Однако пар может просачиваться и внутрь вашего двигателя. Если в двигателе есть утечка, машина не будет работать должным образом. Вот тут и приходит на помощь дымовая машина EVAP. Она поможет вам обнаружить эти опасные утечки.

Что такое дымовая машина EVAP?

Дымовая машина AN EVAP проверяет систему контроля выбросов паров топлива на наличие утечек.

Система EVAP защищает компоненты топливной системы вашего автомобиля от утечки опасных паров в воздух.Пары от топлива содержат углеводороды, которые и вызывают смог.

Вы можете значительно уменьшить свой углеродный след, если ваша система EVAP работает правильно.

Сегодня производятся очень сложные автомобили, оснащенные системами самодиагностики EVAP. Даже эти системы несколько ограничены в своих возможностях находить определенные утечки.

Как работают дымовые машины EVAP

Дымовой тест — один из самых точных способов выяснить, не слишком ли высокое давление в системе EVAP автомобиля или есть ли утечка в одном из компонентов.Это также легко сделать. Все, что вам нужно сделать, это пустить дым в различные части системы, чтобы увидеть, есть ли в них утечка.

Когда вы выпускаете дым в закрытую емкость, дым должен оставаться в ней. Если в этом контейнере есть отверстие, дым будет просачиваться.

Система EVAP работает, заполняя все различные компоненты системы EVAP дымом, и если вы увидите дым, выходящий из любого из этих компонентов, вы будете знать, что у вас есть утечка.

Система EVAP состоит из множества различных частей, и каждый компонент имеет решающее значение для работы вашего автомобиля.

Как это выглядит (вставьте схему)

Дымовая машина имеет расходомер, который может контролировать количество дыма, выходящего из машины. Так же есть датчик давления. К нему прикреплен шланг с насадкой, откуда выходит дым. Сзади есть два шланга, которые присоединяются к аккумулятору.

Как использовать дымовую машину EVAP

Перед началом проверки следует визуально осмотреть все компоненты системы EVAP на наличие утечек. Если вы ничего не видите, вы должны начать свой тест.

Дым-машина всегда должна использоваться, когда автомобиль выключен. Если у вас есть сканер для вашего автомобиля, он поможет в процессе обнаружения дыма.

Затем вам нужно будет подготовить свой автомобиль. путем отключения определенных соленоидов. Многие компоненты системы EVAP вашего автомобиля содержат соленоид. Соленоид представляет собой электромагнит, который генерирует магнитное поле с помощью катушки, свернутой в спираль, которая плотно упакована.

Вам нужно будет закрыть соленоид продувки и крышку бензобака, прежде чем прикрепить дымовую машину к машине.А также закрыть соленоид вентиляции после подключения и включения дым-машины.

Вот пошаговое руководство по использованию дымовой машины EVAP.

1. Уплотнение соленоида продувки

Соленоид продувки находится в двигателе вашего автомобиля. Он будет подключен к впускному коллектору в двигателе автомобиля. Он уже должен быть закрыт, когда машина выключена, но если это не так, вы должны закрыть его.

2. Крышка газового уплотнения

Закрепите и зафиксируйте газовую крышку.Если он ослаблен, тест покажет, что он протекает. Если вы знаете, что у вас плохая крышка бензобака, замените ее перед началом проверки.

3. Прикрепите дымовую машину к аккумулятору
.

Прикрепите дымовую машину EVAP к автомобилю, подключив положительный кабель и отрицательный кабель к аккумулятору.

4. Включите дымовую машину

Включите дым-машину и подождите несколько секунд, пока из сопла не пойдет дым. Когда вы увидите дым, выходящий из сопла, найдите точку входа для вашего теста.

Большинство механиков используют для этого соленоид продувки. Сначала отсоедините соленоид продувки, затем присоедините адаптер к соленоиду продувки. Адаптер защитит соленоид во время теста.

Этот переходник входит в стандартный комплект для проверки давления топлива. Затем прикрепите конусный фитинг к соплу дым-машины и прикрепите конусный фитинг к адаптеру.

5. Закройте вентиляционный соленоид

Соленоид вентиляции находится в задней части автомобиля. Обычно он открывается, когда машина заглушена.Вы найдете его прямо возле бензобака. Вы можете закрыть соленоид вентиляции с помощью сканера.

Просто зайдите в свои функциональные инструменты на сканере, и вы увидите возможность закрыть вентиляционный соленоид. Вы увидите, как давление в бензобаке начнет расти, как только вы его закроете. Если у вас нет сканера, вы можете закрыть его вручную.

Теперь взгляните на течеискатель на машине для проверки дыма. Течеискатель будет напоминать термометр с шариком внутри. Если мяч поднимается вверх, у вас есть утечка.

6. Ищите утечку

Теперь вы должны взять свой фонарик и искать утечку. Когда вы обнаружите утечку, вы заметите, какая часть вашей системы EVAP нуждается в ремонте. Есть несколько компонентов системы EVAC, в которых могут быть утечки.

Лучшие дымовые машины EVAP

Самые лучшие дымовые машины включают в себя все инструменты, которые могут вам понадобиться для поиска утечек в вашем автомобиле. Универсальный конусный адаптер и мощный фонарь на батарейках.Он изготовлен из прочного толстого металла. Он должен иметь гарантию не менее года и сопровождаться подробными инструкциями по использованию каждого из инструментов, которые он включает.

Вот несколько рекомендаций для дым-машин:

Тестер испарительной системы дымовой машины EVAPro 2000E

Эта простая в использовании машина поставляется с несколькими адаптерами. Он изготовлен из прочной стали и имеет 25-футовый шланг. Он даже поставляется с диффузором дыма, поэтому он должен быть быстрым и простым в использовании.В нем содержится масло, необходимое для работы машины. Вы должны быть в состоянии выполнить 500 тестов для каждого контейнера с маслом, которое вы используете.

Вакуумный детектор утечек AutoLine Pro EVAP

Эта машина была разработана с учетом безопасности пользователя. Масло в нем основано на азоте для безопасного тестирования EVAP. В комплекте не только фонарик, но и флуоресцентный краситель в месте протечки.

Вакутек wv605

Лучшее в этом удобном приборе — его способность обнаруживать малейшие утечки.Вы можете тестировать с дымом или без него, и даже предоставляется двухлетняя гарантия.

Руководство по покупке дымовых машин EVAP

Всякий раз, когда вы чувствуете, что дымовая машина EVAP является правильным вложением средств, следует помнить о нескольких вещах.

Где я могу купить дымовую машину?

Дым-машину можно купить везде, где продаются автозапчасти. Вы найдете простые в использовании машины по разумной цене в следующих магазинах:

  • Amazon,
  • eBay
  • Autozone,
  • Repco,
  • Harbour Freight
  • Walmart

Тем не менее, самый большой выбор детекторов дыма, конечно, посвящен автомобильным магазинам, главным образом потому, что это AutoZone.Продавцы также, вероятно, знают о машинах больше, чем в крупном магазине, так что это лучший вариант, если вы не уверены в том, что покупаете.

Хотя у Walmart и Amazon, вероятно, самые дешевые машины, Autozone будет иметь более широкий выбор и предлагать лучшие из них.

Сколько стоит дымовая машина?

Дым-машина может стоить от 60 до 1500 долларов. Это стоящая инвестиция, если учесть, какой ремонт автомобиля вам понадобится, если ваша система EVAP перестанет работать.

Средняя стоимость ремонта системы EVAP составляет около 300 долларов США. Запчасти обычно дороже работы. Точная стоимость ремонта или замены будет зависеть от того, какая часть системы утечки нуждается в ремонте.

Испытание дымом

Проверка дыма может стоить от 30 до 150 долларов в зависимости от марки и модели автомобиля. Их выполнение занимает от 30 до 60 минут. Вы можете найти магазины, которые предлагают тест дыма на веб-сайте Autozone.Вы также можете посетить веб-сайт AAA, чтобы найти список утвержденных механиков в вашем регионе и услуги, которые они предоставляют.

Можете ли вы сделать самодельную дымовую машину EVAP?

Лучшая новость о дымовой машине EVAP заключается в том, что вам не обязательно покупать ее, чтобы иметь ее. Вы можете сделать свой собственный, если у вас мало средств или если вы просто любите работать руками.

Вам понадобится несколько деталей, в том числе:

  • Воздушный компрессор
  • Банка с краской
  • Благовония
  • Отвертка
  • Зажигалка
  • Магнитная чаша
  • Плоская крышка для банки с краской с двумя отверстиями, просверленными в ней
отверстия в крышке.Прикрепите от 3 до 6 футов трубок диаметром 3/8 дюйма к воздушным фитингам. Разбейте благовония и зажгите их. После этого подождите, пока они закоптятся, и поместите их в банку с краской.

Когда вы закончите с этим, поместите миску в банку с краской и закройте банку крышкой. Теперь поверните регулятор воздушного компрессора настолько низко, насколько это возможно. Подсоедините шланг компрессора к дым-машине и очень медленно включите воздушный компрессор, пока не увидите дым.

Наконец, вставьте шланг в каждый компонент нашей системы EVAP.Если дым идет, у вас есть утечка, а также у вашей самодельной дымовой машины. Мы надеемся только на последнее, конечно.

Часто задаваемые вопросы

Вот еще несколько вопросов, которые могут у вас возникнуть о дымовых машинах EVAP.

Какая дымовая машина EVAP лучшая?

Машина Autoline Pro вошла в несколько списков лучших дымогенераторов EVAP за 2020 год.

Кто производит лучшие дымовые машины EVAP?

Дым-машина Autoline Pro производится компанией Autoline Pro

.

Делает ли Autozone тесты дыма?

Нет, AutoZone не выполняет тесты.Однако они могут порекомендовать квалифицированного механика.

Как проверить наличие утечек EVAP без дымовой машины?

Механики иногда используют ручной вакуумный насос и проверяют каждую отдельную линию по одной на предмет надлежащего давления.

В чем преимущество использования дымовой машины для диагностики утечек EVAP?

Дым-машина — это быстро, просто и точно. Вы обнаружите больше утечек с помощью дымовой машины, чем с помощью любого другого метода тестирования системы EVAP.

Последние мысли

Ваш автомобиль является одним из самых необходимых вещей, и вы не сможете водить его, если он не пройдет тест на выбросы загрязняющих веществ. Убедившись, что ваша система EVAP работает правильно, вы гарантируете, что ваш углеродный след будет небольшим, а ваш автомобиль будет работать хорошо.

Наш выбор лучших испарительных дымовых машин для поиска утечек вакуума — BackYardMechanic


Утечки вакуума, которые дают коды Evap, иногда бывает сложно найти, и это может привести к неправильной работе двигателя.

Если утечка достаточно мала, ее часто можно игнорировать, но загорится индикатор двигателя, что во многих сценариях нехорошо.

Дымовая машина Evap является простым решением этой проблемы и упрощает поиск утечек вакуума.

Они работают, подавая безвредный дым в воздухозаборник двигателя, который выходит из утечки, делая ее видимой.

Наблюдение за дымом, выходящим из утечки, — это быстрый и простой способ найти и устранить проблему с испарителем.

Единственным недостатком этого является то, что дымовые машины не являются дешевыми инструментами и предназначены для тех, кто будет делать много ремонтных работ.

Если вы пытаетесь починить одиночный автомобиль, дымовая машина обычно будет стоить дороже, чем обращение в механическую мастерскую.

Если у вас много ремонтов или вы работаете в магазине, дым-машина станет хорошей покупкой и сэкономит время при поиске проблемы с испарителем.

Несомненно, есть много хороших юнитов, среди которых ниже представлены лишь некоторые из наших любимых вариантов.

Как всегда, обязательно прочитайте обзоры на Amazon, Forms или где-либо еще, чтобы убедиться, что устройство вам подходит.

*Этот пост содержит партнерские ссылки.
 
Наш выбор лучших дымогенераторов для обнаружения утечек вакуума

  1. OTC 6522 Устройство для диагностики дыма LeakTamer EVAP

  2. Доступно здесь на Amazon

    Доступно здесь на eBay

    OTC 6522 Leak Tamer — популярный вариант, доступный уже несколько лет.


    Быстро и легко находит утечки диаметром до 0,020 дюйма.

    От выхлопных, впускных, испарительных и охлаждающих утечек OTC 6522 является хорошим прибором, который не разочарует и упростит поиск утечек.

  3. Смоук-Тек

  4. Доступно здесь на Amazon

    Доступно здесь на eBay

    Если вы ищете хорошее бюджетное устройство, обратите внимание на Smoke-Tek.

    Он создан скорее для дворового механика, чем для оживленной мастерской, и работает достаточно хорошо.

    Хотя он намного дешевле по сравнению с другими устройствами, он хорошо подходит для тех, кому нужно использовать машину только время от времени.

    Если вы работаете механиком-самоучкой на полставки, это хорошее устройство.

  5. АВТООЛ SDT-202

  6. Доступно здесь на Amazon

    Доступно здесь на eBay

    AUTOOL SDT-202 создан для загруженного магазина, которому нужна хорошо сложенная машина для частого использования.

    Это очень хорошее устройство, но больше, чем нужно большинству, с множеством приятных функций.

    Это также может помочь выкурить коды OBD2 Evap в месте утечки.

  7. Обнаружение красной черты 95-0003B

  8. Доступно здесь на Amazon

    Доступно здесь на eBay

    Redline Detection 95-0003B — еще один очень удобный прибор для поиска утечек.

    Для производства дыма используется базовое детское масло, что является хорошим недорогим решением по сравнению с красителями или другими продуктами.

    Redline позволяет быстро найти утечку вакуума менее чем за 5 минут.

Как проверить наличие утечек EVAP?
Дымовая машина EVAP подключается к вакууму автомобиля, часто на впускном коллекторе, и дым направляется внутрь.

Дым безвреден и выходит в месте утечки, которое затем можно загерметизировать.

Некоторые юниты также могут выпускать краситель из утечки, что может быть проще в некоторых сценариях.

Как проверить наличие дыма в месте утечки вакуума?
Дымовые установки EVAP выпускают дым через видимую утечку.

Некоторые устройства также могут использовать краску, которая вытекает из места утечки.

Сколько времени занимает дымовой тест?
После того, как устройство подключено, требуется очень мало времени, чтобы дым вышел из места утечки.

Для работы большинства устройств после настройки может потребоваться всего 3-5 минут.

Сколько стоит тест дымоудаления для автомобиля?
Это зависит от местоположения и мастерской.

Средняя механическая мастерская стоит от 80 до 100 долларов в час, но может варьироваться.

Большинство механиков смогут провести дымовую проверку менее чем за час.

Серьезна ли утечка EVAP?
Обычно утечка испарителя приводит к тому, что легковой или грузовой автомобиль плохо работает.

Насколько велика утечка, часто напрямую влияет на то, насколько хорошо работает автомобиль.

Часто кажется, что автомобиль с небольшой утечкой работает нормально, но, скорее всего, загорится индикатор двигателя.

Автомобиль с большой утечкой, скорее всего, будет работать плохо, и его необходимо устранить перед поездкой.

Можно ли ездить с утечкой EVAP?
Если утечка небольшая, она может быть незаметной, за исключением того, что загорится индикатор двигателя.

Если утечка большая, автомобиль, скорее всего, будет плохо работать, и его необходимо устранить перед поездкой.

Кто делает лучшую дымовую машину EVAP?
Вопрос о том, какая единица лучше, является спорным и, несомненно, зависит от механики.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.