Электросхема обогрева заднего стекла ваз 2110: Делаем обогрев заднего стекла ваз 2110

Содержание

Делаем обогрев заднего стекла ваз 2110

Заледеневшее заднее стекло

Сегодня практически все модели ВАЗ укомплектованы обогревом заднего стекла, так как он сильно упрощает управление автомобилем, в специфических условиях, владельцы машин без обогрева стекла устанавливают его своими руками. Чаще всего, разумеется, обогрев необходим в плохую, дождливую и пасмурную погоду, тогда заднее стекло начинает запотевать от образующего на нем конденсата, и ещё в зимний период, тогда стекло может покрываться обледенением.
Когда приходят такие условия, как правило, начинают возникать проблемы с отоплением стекол, как проверить обогрев заднего стекла ваз 2110 и устранить неисправность мы расскажем в этой статье.

Принцип действия обогрева

Принцип работы подогревателя очень прост — на заднее стекло наносится токопроводящая нить, строго определенного сопротивления, она разогревается от проходящего по ней тока. При этом напряжение питания, обеспечивается такими компонентами как проводка, реле подогревателя, кнопка включения и предохранитель(см.

Ваз 2110: как проводится замена предохранителей)
Подобная схема применяется на всех автомобилях марки ВАЗ (и на подавляющем большинстве иномарок), начинается с «классики» и заканчивается самыми последними моделями.

Неисправности подогрева заднего стекла и их устранение

Рассмотрим схему на фото внизу, что бы было понятнее, где искать проблемку:

Упрощенная схема обогрева заднего стекла

  • Неработоспособность подогревателя заднего стекла выявляется практически сразу, потому что, когда он работает, запотевшее стекло начинает проясняться, буквально в первые минуты, после его включения
  • А вот когда не работает подогрев, тогда этого не происходит, стекло было и остается запотевшим

Причины, по которым подогрев стекла может не работать:

  • Когда стекло не оттаивает совсем, и сигнальная лампочка (она же кнопка включения) не горит — скорее всего, проблема с управлением включения реле подогрева. Здесь необходимо сразу проверить (смотрим схему вверху) — напряжение управления, а так же массу (контакты 85 и 86 от реле и контакты 1 и 9, а так же 2 и 4 расположенные на колодке), проверяем предохранитель на схеме F7, и кнопку 4
  • Если обогрев не работает, но контрольная лампочка на приборной панели (или находящаяся на кнопке включения) горит – вероятно, отсутствует напряжение питания в сети подогрева стекла. Вам необходимо проверить наличие напряжения питания ( на контактах 5, 30 реле, и 19 на колодке), так же предохранитель F4, замерить напряжение и наличие массы на элементе подогрева, а так же целостность этого элемента
  • Если стекло проясняется лишь частично (полосками). Возможно, вышли из строя какие-то нити обогрева.
    Для восстановления вам необходимо будет найти повреждение (видимый разрыв цепи), затем восстановить его, воспользовавшись токопроводящим лаком (клеем) либо использовать для этой цели специальный ремонтный комплект
  • Когда все работает, однако стекло все равно не оттаивает. Такая ситуация вполне возможна зимой, либо в холодное время, когда стекло покрывается сильным обледенением.
    Тогда нагрева элемента подогревателя просто не хватает, поэтому стекло не может с его помощью оттаять. В такой ситуации рекомендуется просто очистить ото льда стекло

Проверка и замена реле подогрева

Типичное реле подогрева стекла ВАЗ

Возникающие со временем проблемы подогрева заднего стекла, зачастую связаны с неполадками цепи, перегоревшим предохранителем, а так же реле подогрева:

  • В автомобилях модели ВАЗ реле подогрева заднего стекла служит для включения подогрева на определенное время в пределах пятнадцати минут
  • Эта система функционирует благодаря встроенному в нее таймеру
  • У автомобилей, в которых была предусмотрена установка реле, такая система может быть расположена в стандартном блоке реле либо в блоке предохранителей
  • А в место штатного реле просто вставляется новое и стандартной кнопкой включается обогрев
  • Здесь очень важно, чтобы обмотка этого реле была постоянно подключена к «массе»
  • Назначение реле — выключить обогрев, когда мотор не работает. Самое главное чтобы подогрев не разряжал аккумулятор

Замена реле

Если подогрев стекла не работает по причине поломки реле, тогда инструкция диктует выполнение таких действий:

  • Сначала следует отсоединить от массы батарею
  • Затем вынуть из приборной панели выключатель подогрева и отсоединить его разъем
  • Далее следует проверить состояние цепи между концами (выводами) 1-го и 3-го разъемов находящихся со стороны реле
  • Обязательно проверяем состояние таймера обогревателя
  • Контрольная (испытательная) лампочка выключателя при включении загорается и погаснет спустя 12минут
  • Когда выключатель не функционирует, тогда его нужно заменить
  • Затем проверяется состояние цепи со стороны идущей к разъему выключателя
  • Когда ключ зажигания находиться в выключенном положении — напряжение будет отсутствовать
  • Соединяем выводы 4-тый и 6-той
  • Затем проверяем работу подогревателя
  • В случае, если что-либо не работает, тогда придется произвести замену выключателя
  • Реле подогрева должно располагаться в блоке предохранителей который, находится в салоне
  • Оно включается только при поворачивании ключа зажигания в замке и продолжает работать при работающем моторе
  • Включаем обогрев, нажав кнопку включения, после двадцати минутной работы подогрев автоматически выключается
  • Такая функция подогрева весьма удобная и даже необходимая
  • Установить реле в систему обогрева заднего стекла вы можете самостоятельно, либо на СТО если вас устраивает их цена

Схема элементов системы подогрева стекла

Подробная схема системы подогрева заднего стекла ваз 2110 представлена на рисунке внизу, согласно ей:

  • Подогревающий элемент стекла задействуется при помощи вспомогательного реле обозначенного K7 имеющего тип 904. 3747-10, которое установлено в монтажном блоке
  • Когда включается подогрев заднего стекла, сразу загорается контрольная лампочка 4, которая располагается рядом с выключателем, она подсвечивает клавишу выключателя красным или оранжевым цветом
  • В автомобилях ваз 2110 подогрев заднего стекла, получится включить только если включено зажигание, потому, что напряжение на выключатель 3 идет через еще одно реле обозначенное К6, которое срабатывает при включении зажигания
  • Электропитание к нагревательному прибору стекла подается от контактов реле K7 через предохранитель F7, подсоединенный напрямую к источнику питания
  • Если вы включили обогрев, а заднее стекло при этом не обогревается, тогда необходимо проверить состояние предохранителя F8, а так же провода их соединения, и ещё реле K7 и выключатель

Полная схема подключения обогрева

От чего потеют стекла в салоне

Почему запотевают стекла на ваз 2110, вопрос, который ставит в тупик половину владельцев автомобилей.
Скажу сразу, скорее всего это происходит в холодное время из-за повышенной влажности в салоне машины, откуда влажность сейчас объясню:

  • Самая банальная причина, если водитель с бодуна, стекла потеют от перегара
  • Вторая самая распространенная причина – тихонечко протекает радиатор отопления салона, жидкость собирается под ковриками, пока течь маленькая, это практически незаметно, поэтому стоит проверить состояние этого радиатора
  • Еще одной причиной запотевания стекол может быть неправильное направление струи теплого воздуха от печки, если стекло обдувается, оно сохнет, когда не обдувается – может начать «потеть», это, кстати, главная причина, почему потеет лобовое стекло на ваз 2110

Проверка и ремонт всей системы подогревающей заднее стекло

Часто бывает, необходима замена или ремонт подогрева заднего стекла по причине неисправности схем электропроводки.
Поэтому для ремонта и замены выполняем такие операции:

  • Отсоединяем клеммы аккумулятора
  • Когда в автомобиле у вас подключена стереосистема, имеющая охранный код, перед отсоединением клемм убедитесь, что вы помните (знаете) этот код для ввода
  • Поддеваем, и вынимаем выключатель подогрева стекла из его посадочного гнезда на приборной панели, отсоединяем электропроводку
  • Важно убедиться, что между клеммами 1-вой и 3-ей существует проводимость разъема электропроводки со стороны реле
  • Когда проводимость отсутствует, тогда надо заменить лампу
  • С применением проводков-перемычек, присоединяем «плюс» к клемме №2, «минус» к клемме № 4 разъема контактов выключателя
  • Затем, используя лампочку-пробник мощностью 3.4Ватт, присоединяем «плюс» к клемме №6
  • Активируем обогреватель, при этом контрольная лампа должна светить 12 – 18минут, затем погаснуть
  • При обнаружении неисправности выключателя его необходимо заменить

Отсоединяем от выключателя проводку и проверяем разъем от жгута:

  • Проводимость между клеммой номер 4 и «землей» должна быть постоянной
  • Когда ключ зажигания в замке стоит в положении LOCK либо АСС напряжения на клемме номер 2 и массе, а так же и клемме номер 6 и массе не должно быть
  • А в положении ключа ON должно появиться напряжение между описанными парами клемм
  • Перемыкаем клеммы 4 и 6 из контактного разъема и удостоверяемся в работоспособности элемента обогрева заднего стекла
  • Если выключатель был неисправен, требуется его замена
  • Что бы выявить неисправность реле, необходимо убедиться в том, что есть постоянная проводимость клемм номер 1 и номер 2
  • Подаем им напряжение, затем убеждаемся в проводимости клеммы 3 и клеммы 5
  • Заменяем неисправное реле
  • Если описанные выше пункты все же не помогли исправить обогрев, тогда необходима замена самого элемента обогрева стекла

Проверка всех приборов подогрева стекла окончена. Дополнительно предлагаем посмотреть обучающее видео.

Ремонт обогрева заднего стекла: схема обогрева

При создании легкового автомобиля конструкторы большое внимание уделяют остеклению машины. В конструкции транспортного средства стекла играют важную роль. Они защищают водителя и пассажиров от ветра, пыли и грязи. Служат звукоизоляционным препятствием, которое позволяет находящимся в салоне людям разговаривать без напряжения.

От их формы зависит обзорность из салона и возможность водителю правильно контролировать дорожную ситуацию. Для этого на стеклах делаются различные доработки, в том числе обогрев заднего стекла.

Конструкция системы обогрева на заднем стекле

Система, помогающая очищать заднее стекло от наледи, снега или запотевания, конструктивно не очень сложная. Электрическую схему в общих чертах можно изобразить в следующем виде:

  • С — генератор.
  • Е230 — выключатель системы ОЗС.
  • J519 — блок управления бортовой электрической сетью.
  • Z1 — нагревательный элемент системы ОЗС.

Хотя на разных моделях автомобилей и могут быть некоторые различия, тем не менее, если рассматривать ее в детальном плане, то принципиально она включает в себя следующие основные элементы.

  1. Монтажный блок.
  2. Выключатель зажигания.
  3. Выключатель подогрева ЗС.
  4. Контрольная лампа, сигнализирующая включение ОЗС.
  5. Нагревательный элемент системы ОЗС.

К6 — реле дополнительное.
К7 — реле включения ОЗС.
А — подключение к системам питания.

Кроме того, в системе имеются предохранители, клеммы и провода, соединяющие все элементы в единое целое.

При повернутом ключе зажигания ОЗС включается нажатием кнопки, к которой питание подается через дополнительное реле К6. При этом срабатывает реле обогрева заднего стекла К7, подключается нагревательный элемент и одновременно загорается контрольная лампочка.

Устройство нагревательного элемента на заднем стекле также может быть разным. В стандартном исполнении оно представляет собой сетку тонких металлических никелевых нитей, которые соединены двумя токопроводящими шинами, расположенными с противоположных сторон. С одной стороны к шине подводится ток напряжением 12В, с другой — шина замыкается на массу. Такие устройства крепятся к стеклу с помощью специального клея.

На некоторых моделях автомобилей нагревательный элемент наносится на стекло с помощью напыления, к примеру, алюминиевого. Поверх такого напыления с помощью клея, который проводит ток, крепится тонкая пленка с хорошей светопроницаемостью.

Выявление неисправностей в системе ОЗС

Обнаружив признаки того, что не работает обогрев заднего стекла, надо внимательно проверить всю электрическую схему системы ОСЗ автомобиля.

Первое, что требуется проверить — это исправность предохранителей. Так, например, на ВАЗ-2110 это предохранители обогрева заднего стекла F4 и F7, которые находятся в монтажном блоке. Их неисправность может возникнуть из-за заводского дефекта, короткого замыкания или скачка напряжения в бортовой сети. Нужна замена неисправного предохранителя, для чего его нужно снять из монтажного блока.

Далее надо проверить клеммные соединения в системе ОЗС. При эксплуатации автомобиля на все оборудование воздействуют сильные вибрации. В результате возможны повреждения контактов или какая-нибудь клемма может разъединиться или ослабнуть.

Требуется также проверка реле обогрева заднего стекла. Поломка реле возможна при обрыве провода в рабочей катушке этой детали или из-за подгорания контактов, вследствие заводского дефекта или короткого замыкания. Чтобы его проверить, реле надо снять и проконтролировать с помощью тестера. В случае неисправности этой детали нужна замена на работоспособную запчасть.

Надо проверить также контакт обогрева заднего стекла. На заднем стекле с помощью клея прикрепляется токопроводящий элемент, являющийся контактом, к которому через проводок подводится электрический ток, передающийся через этот контакт к нагревательным нитям.

В этом месте возможен обрыв проводка или из-за того, что клей был некачественным, отслоение контактного элемента от стекла.

Достаточно часто к выходу из строя обогрева ЗС приводит обрыв или повреждение нитей в нагревательном элементе на заднем стекле. Это обнаруживается визуальным осмотром или приборным анализом. Визуально можно обнаружить только явное повреждение нити, установив разрыв между поврежденными концами.

Возможно, что при каких-то ремонтных работах на автомобиле было нанесено механическое повреждение поверхности стекла, на котором с помощью клея прикреплен нагревательный элемент.

Однако главным инструментом при диагностике этой неисправности выступают вольтметр или омметр.

Они позволяют с высокой точностью выявить участок с неисправными нитями, даже если визуально этот обрыв обнаружить не удается.

Порядок ремонта неисправной системы ОЗС

Определив причину, по которой не работает обогрев заднего стекла, можно приступать к ремонту этой системы.

  1. Если неисправны предохранители или реле системы ОСЗ, то надо снять неисправные детали. Замена их на новые, работоспособные труда не составляет. Главное, чтобы они были установлены как указывает схема электрической бортовой системы.
  2. В случае когда виновником повреждения в системе ОЗС является клеммное соединение, восстановление обогрева заднего стекла также не вызывает затруднений. Достаточно зачистить контакты в клеммах. Возможно нужна замена клеммной коробки, но это тоже не займет много времени.
  3. Если клей, которым был прикреплен контакт на заднем стекле оказался некачественным и произошло отслоение, то в этом случае надо купить новый качественный токопроводящий клей. Снять с отклеившегося контакта слой старого клея с помощью салфетки со спиртовым раствором. Затем нанести слой нового соединительного вещества и приклеить контакт на место.

  1. При обнаружении отрыва провода на одной из шин необходимо этот провод напаять на старое место, используя схему подключения. Порядок действий при этом следующий:
  • снять с провода остатки старого припоя, зачистив конец, кроме этого надо почистить и место соединения на шине;
  • с помощью кисточки нанести на отчищенные поверхности шины и провода канифольную пасту в качестве флюса;
  • на очищенную и наканифоленную жилу провода нанести припой, содержащий в своем составе три процента серебра;
  • припаять провод к шине, при этом следует избегать перегрева поверхностей.

  1. Больше всего аккуратности при ремонте обогрева заднего стекла своими руками требуется в случае, если обнаружен разрыв в токопроводящих нитях нагревательного элемента ОЗС. Для облегчения этой работы в продаже имеются специальные наборы для ремонта этой системы. Для исправления повреждения выполняются действия в следующем порядке:
  • в районе разрыва очистить участок длиной в шесть миллиметров в каждую сторону от места повреждения;
  • очищенный участок протереть салфеткой или тканью, смоченной в спирте или спиртовом растворе;
  • с обеих сторон от поврежденной нити наклеить тонкие полоски ремонтной липкой ленты или обыкновенного строительного скотча, если ремкомплекта нет. Не допускать наклеивания клейкой ленты на рядом находящиеся нити, во избежание их повреждения;

  • если есть ремкомплект, то перемешать отвердитель с составом серебристого цвета, который после нанесения будет выполнять роль нити проводящей ток. После смешивания нанести палочкой или кисточкой этот состав на поврежденный участок, замкнув цепь.

  • если ремкомплекта нет, то роль специальной смеси выполнит клей, который хорошо проводит электрический ток, его можно нанести кисточкой, соблюдая аккуратность;
  • после устранения повреждения надо дать время, чтобы клей или специальная смесь затвердели, для ускорения этого процесса можно применить фен;

  • после высыхания полосы проводящей ток надо аккуратно снять самоклеящуюся ленту, для этого лучше всего подрезать ее ножом в месте примыкания к ремонтируемой нити, чтобы не повредить ее при удалении ленты;

  • после выполненных работ надо проверить работоспособность ОЗС, для чего запустить двигатель автомобиля и нажать кнопку включения ОЗС.

Смотрите также видео по теме:

Схема системы обогрева заднего стекла автомобилей семейства ВАЗ-2110.

Схема системы обогрева заднего стекла автомобилей семейства ВАЗ-2110.

Схема системы обогрева заднего стекла.

1 – монтажный блок; 2 – выключатель зажигания; 3 – выключатель обогрева заднего стекла; 4 – контрольная лампа включения обогрева; 5 – элемент обогрева заднего стекла; К6 – дополнительное реле; К7 – реле включения обогрева заднего стекла; А – к источникам питания.

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

  • Схема соединений монтажного блока Лада Ваз-2110.
  • Схема электрических соединений ЭСУД Россия-83 Январь 4 ВАЗ-21102 с двигателем 2111.
  • Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 с системой впрыска топлива M1.5.4N и ЯНВАРЬ-5.1 (16-ти клапанная).
  • Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации автомобилей семейства ВАЗ-2110.
  • Схема соединений генератора 94.3701 автомобилей семейства ВАЗ-2110.
  • Схема включения электродвигателя системы охлаждения двигателя ВАЗ-2110.
  • Схема включения звукового сигнала автомобилей семейства ВАЗ-2110
  • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111, -2112 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллеры М1.5.4N, «Январь 5.1») автомобилей ВАЗ-21102, -21103 -2111, -2113, -2112, -21122.
  • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности России (контроллер М1.5.4) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122.
  • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер М7.9.7).
  • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗчности Евро-2 (контроллер МP7.0) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122.-2111 с распределённым впрыском топлива под нормы токси
  • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер М7.9.7).
  • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер М7.9.7).
  • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер М7.9.7).
  • Схема включения очистителей фар автомобилей семейства ВАЗ-2110.

Обогрев заднего стекла ВАЗ 2114 (2113), схема подключения

Для обогрева заднего стекла (стекла задней двери) в него встроен нагревательный элемент, состоящий из нескольких соединенных между собой нитей.

Вот схема его подключения с описанием ее особенностей, элементов и порядка работы.

Схема подключения обогрева заднего стекла автомобиля ВАЗ 2114 (2113)

Обогрев заднего стекла автомобиля ВАЗ 2114 (2113), схема подключения
Описание схемы

— Обогрев заднего стекла включается нажатием на кнопку в верхней части панели приборов автомобиля, при включенном зажигании. На кнопке после нажатия загорается контрольная лампа оранжевого цвета.

— Выключается обогрев заднего стекла повторным нажатием на кнопку включения.

— Напряжение в электрическую цепь включения обогрева заднего стекла на автомобиле ВАЗ 2114 (2113) подается с вывода «В+» генератора при включении зажигания, через монтажный блок.

— Для защиты от перегрузок в цепи имеется реле обогрева заднего стекла. Это реле типа 904.3747. Оно установлено в монтажном блоке — реле К7.

— На контакты реле напряжение подается постоянно через предохранитель F4 (20A).

— Вся цепь обогрева заднего стекла защищена предохранителем F4 (30A).

Примечания и дополнения

— Наиболее распространенные неисправности обогрева заднего стекла автомобилей ВАЗ 2114, 2113 это повреждение (обрыв) нитей в элементе обогрева и выход из строя реле в монтажном блоке. Реле можно заменить, а нити отремонтировать при помощи специального ремонтного набора.

Еще статьи по электрооборудованию автомобиля ВАЗ 2114 (2113, 2115)

— Провода задних фонарей автомобиля ВАЗ 2115

— Габариты ВАЗ 2113, 2114, схема подключения

— Противотуманные фары (ПТФ) ВАЗ 2113, 2114, 2115, схема подключения

— Электростеклоподъемники ВАЗ 2113, 2114, 2115, схема подключения

— Обогрев передних сидений ВАЗ 2114, 2113, схема подключения

— Очиститель стекла задней двери ВАЗ 2114, 2113, схема подключения

Выключатель обогрева стекла заднего: мороз обзору не помеха

Многие легковые автомобили комплектуются обогревом заднего стекла, управление которым осуществляется с помощью специального выключателя на приборной панели. О выключателях обогрева заднего стекла, их типах, конструкции и работе, а также о правильном выборе и замене этих устройств — читайте в статье.


Что такое выключатель обогрева заднего стекла?

Выключатель обогрева заднего стекла — коммутирующее устройство для ручного включения и отключения электрической системы обогрева заднего стекла легковых, грузовых транспортных средств и иной автотракторной техники.

Данный выключатель является элементом цепи питания проволочного обогревателя, расположенного на заднем стекле автомобиля, с его помощью осуществляется коммутация данной цепи с бортовой электрической сетью (ее подключение к аккумуляторной батарее или генератору). Обычно выключатель располагается на приборной панели и обозначается соответствующей пиктограммой (наиболее часто это прямоугольник с вертикальными волнистыми стрелками). При обледенении стекла с помощью выключателя на обогреватель подается напряжение, и за счет выделения тепла стекло размораживается — так обеспечивается необходимый обзор в холодное время года.

Обогреватель заднего стекла является вспомогательной системой автомобиля, однако он позволяет повысить безопасность и комфорт вождения. Поэтому неисправный выключатель необходимо заменить, а, чтобы сделать верный выбор, прежде следует разобраться в конструкции и особенностях этого устройства.

Типы, конструкция и характеристики выключателей обогрева заднего стекла

Все выключатели обогрева заднего стекла делятся на два типа по конструкции и принципу работы:

  • Клавишные выключатели;
  • Кнопочные выключатели.

Клавишные выключатели — это тумблеры, в которых перевод подвижной контактной пластины осуществляется с помощью клавиши той или иной формы. Для замыкания цепи следует нажать на одну часть клавиши, для размыкания — на противоположную часть. Обычно для управления обогревателем стекла используются двухпозиционные выключатели с положениями «Вкл.» и «Выкл.», но встречаются и трехпозиционные выключатели со средним положением и возможностью включать различные режимы обогревателя.


Кнопочные выключатели — это коммутационные устройства с кнопкой, имеющей фиксацию в нажатом (утопленном) положении. Для замыкания цепи следует нажать на кнопку — она утопится в корпус и зафиксируется в таком положении, обеспечивая подачу тока на обогреватель. Для выключения обогрева следует еще раз нажать на кнопку — она отожмется и разорвет цепь. Кнопки бывают только двухпозиционными — с положениями «Вкл.» и «Выкл.».

Клавиши и кнопки выключателей могут иметь типовой нейтральный дизайн, так и выполняться под определенные модели автомобилей. Наиболее часто они имеют черный цвет, поэтому могут устанавливаться на различные транспортные средства, не нарушая общий дизайн приборной панели. Поэтому сегодня как на отечественных, так и на многих зарубежных автомобилях применяется стандартизированный ряд выключателей.


Клавишный выключатель обогрева заднего стекла со световой индикацией состояния

Основу выключателей обоих типов составляет контактная группа, которая состоит из неподвижных контактов и подвижных контактных пластин. В выключателях предусмотрены контактные группы, в которых присутствуют как нормально замкнутые, так и нормально разомкнутые контакты — это позволяет коммутировать цепи при том или ином положении клавиши/кнопки, а также управлять сразу несколькими цепями. Контактные группы расположены в пластиковом корпусе, на наружной поверхности которого предусмотрен крепеж для установки в приборную панель (это могут быть защелки или проушины для винтов) и клеммы. На выключателях наиболее часто используются ножевые клеммы, совместимые со стандартными электрическими разъемами, но возможны и иные варианты — штыревые, винтовые и иные типы клемм.

Также выключатели обоих типов делятся на две группы:

  • Без индикации положения;
  • Со световой индикацией положения.

В устройствах второго типа встроена миниатюрная лампа накаливания или светодиод, который загорается при замыкании коммутируемой цепи. Световой индикатор может располагаться непосредственно на нажимной части клавиши или кнопки, либо устанавливаться в корпусе выключателя за встроенным в клавишу или кнопку пластиковым световодом. Выключатели со световой индикацией положения, как правило, имеют дополнительные клеммы для подачи питания на лампу или светодиод.

Выключатели могут иметь исполнение на 12 и 24 В и различные токи, что обуславливает их применимости на легковых и грузовых автомобилях. Выключатель монтируется на приборной панели и вместе с соответствующим реле входит в состав питания обогрева заднего стекла.


Верный выбор и замена выключателя обогрева заднего стекла


Типовая электрическая схема обогрева заднего стекла

Выключатели обогрева заднего стекла со временем изнашиваются и в них могут возникать различные неисправности, что требует их замены (делать ремонт сегодня не имеет особого смысла — дешевле и проще купить новый выключатель в сборе). На замену следует выбирать устройство того же типа и модели, что было установлено на автомобиле ранее. Наиболее просто подобрать выключатель для отечественного автомобиля — как на старых ВАЗах, так и на актуальных моделях Lada, а также на ГАЗах и многих грузовиках стоят типовые выключатели, выпускаемые нашей промышленностью на протяжении десятков лет. Поэтому найти нужное изделие не составляет труда. Однако при выборе следует обращать внимание на наличие или отсутствие в выключателе световой индикации и его рабочее напряжение.

Для автомобилей иностранного производства следует выбирать свои «родные» выключатели, хотя и здесь часто встречаются стандартные модели. Но если автомобиль новый и еще на гарантии, то можно делать выбор только в пользу выключателя определенной модели и каталожного номера. Также для новых машин нельзя выполнять самостоятельную замену деталей.

Обычно замена выключателя не имеет каких-либо сложностей и доступна даже неопытному автовладельцу. Эту работу следует выполнять в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля. В общем случае замена сводится к демонтажу старого выключателя с помощью отвертки и установки на его место нового устройства. При выполнении ремонта необходимо обесточить бортовую электрическую сеть (снять клемму с аккумулятора), а при подключении нового выключателя нужно следить за правильностью соединения его клемм с разъемами. После замены выключатель начинает сразу работать, не требуя наладки или регулировки.

В ряде случаев возможна замена обычных выключателей на устройства со световой индикацией состояния. При установке такого прибора необходимо предусмотреть подачу питания на лампу или светодиод, для чего придется делать соответствующие электрические соединения. Иногда может потребоваться и установка дополнительного предохранителя, но здесь все зависит от модели установленного на автомобиле блока реле и предохранителей.

Верный выбор и правильная замена выключателя обогрева заднего стекла — это гарантия быстрого оттаивания стекла и комфортного вождения автомобиля в зимнее время.

Распиновка кнопки обогрева заднего стекла ваз 2114


Кнопка подогрева заднего стекла от 2114 на 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2

Привет драйв мои подписчики, читатели моей машины также привет тебе кто читает эту запись в моем Б.Ж. Записей в моем Б.Ж. гораздо меньше чем на самом деле. Тюнячек покупается многоставится меньше а сюда попадает еще меньше !Эта запись пойдет о еще одной кнопки от 2114 подогрева заднего стекла ! В последнее время мне перестали нравятся штатные клавиши. Сегодня поставил кнопку подогрева стекла от 2114 сразу она была пересвечена в сине -красный цвет.При подключении по одной схеме она оказалось неправильной . После чего на драйве нашел еще одну схему подключения и она стала работать .Сложностей не возникло все работает все горит как и должно быть )))))

неправильная схема!контрольная лампочка горит постоянно и при включении кнопки затухает и ели светится, подсветка тоже не горела

вот эта правильная схема подключения

Полный размер

для сравнения ! кнопка в 2 раза меньше и на вид гораздо приятней

Полный размер

вырезаем из заглушки посадочное место под кнопку

Полный размер

сняя подсветка подключена от габаритов

Полный размер

работает подогрев

Полный размер

P.S. парни киньте схему подключения вот этой кнопки

Низнаю как вам но мне нравится

Всем спасибо за лайк

Салон. Часть 3. Кнопки от ВАЗ 2115 с подсветкой. — Лада Ока, 2003 года на DRIVE2

Работы по салону продолжаются и теперь пришло время ставить кнопки от Ваз 2115, которые шли в комплекте с европанелью, но жгут проводов идущий в комплекте подходит только на Оку 1116. Короче всю проводку надо удлинять и заодно я решил подключать обогрев заднего стекла и задний противотуманный фонарь через реле и кнопки делать не фиксируемыми. Вот по этой схеме, всё это дело собиралось. Пришлось прикупить:Клемник для обжатия клеммПровод, синий и красный, но лучше брать 7 цветов, что бы потом не путаться в них.Клеммы мама большие штук 30, папок больших штук 20 и мамок маленьких тоже около 30Термоусадка и изолентаРазъёмы. Я себе взял 3 шестиконтактных, 1 четырёх и 1 двухРеле заднего противотуманного фонаря 21.3777 2 штуки

Кнопки заднего птф, озс и сдвоенная кнопка габаритов и света от 2115 у меня были.

Алгоритм работы такой. Сажусь в машину, всё темно. Вставляю ключ, загорается подсветка кнопки габаритов. Включаю габариты, начинают светиться все кнопки и прикуриватель.Кнопка заднего птф и кнопка обогрева заднего стекла, благодаря использованию реле, включается одним нажатием а не как обычно, щёлк щёлк – включил, щёлк щёлк – выключил и при выключении зажигания отключается, то есть можно не беспокоиться о том что забыл выключить птф и ослепил всех едущих сзади в ясную ночь или обогрев стекла жарит просто потому что его забыли выключить ещё неделю назад.

Маленькое уточнение. Такой вариант с таким количеством кнопок, возможен только если до этого был установлен подрулевой переключатель от Шевроле нивы и как следствие, часть кнопок были упразднены.

Модинг кнопки ваз 2114 — DRIVE2

Купил кнопку ваз 2114 (для последующей установки её в УАЗ) из-за контрольных ламп на кнопках. Подключив увидел, что на габаритах есть контролька, а на ближнем нет. Недолго думая решил сделать.Нам понадобиться:-паяльник-прямые руки :-)))-кнопка-SMD светодиод, сопротивение

!Плюсы этой переделки не надо трогать заводскую проводку машины! ((((((ТОЛЬКО ДЛЯ КНОПОК С SMD СВЕТОДИОДОМ!)))))

Вскравыем кнопку скальпием, разбираем её дальше (ЭТО ДЕЛАТЬ ЛУТШЕ КОГДА ОНА ВКЛЮЧЕНА!) Распаеваем, достаем плату, куда впаивать и ВПАИВАЕМ. Потом собираем в обратном порядке (СЛЕДИТЕ И НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ПРУЖИНЫ) ВООЛЯ И ГОТОВО! (((((ПРАВИЛЬНО СОБРАНАЯ КНОПКА РАБОТАЕТ ТУТ_ЖЕ!СМОТРИТЕ ФОТО!



Не работает обогрев заднего стекла

На чтение 3 мин. Просмотров 108 Обновлено

Заднее стекло на легковых автомобилях часто используется для обзора, поэтому обязательно снабжается специальным подогревом. Его выход из строя сильно мешает и влияет на безопасность – стекло быстро замерзает зимой или запотевает в дождь. Какие поломки могут крыться в этой системе?

Причины, по которым не работает обогрев заднего стекла, практически всегда электрические. Ведь в этой системе нет движущихся частей, электроприводов и других сложных вещей. Чтобы понять, что вообще входит в систему, посмотрим на схему.

В классическом и простейшем варианте, обогрев стекла работает при включенном зажигании. При нажатии кнопки подается питание на управляющие контакты реле, оно подключает силовую цепь и ток подается на нити обогрева, наклеенные на стекло. «Масса» нитей, как правило, соединена с кузовом в районе задних стоек.

Исходя из этого, самые частые причины, по которым не работает подогрев заднего стекла, такие:

1. Неисправно реле

Неисправное реле – самая частая проблема, которая возникает в системе подогрева заднего стекла. Внутри него есть контактная группа, которая со временем может подгореть и перестать пропускать ток. Как проверить обычное электромеханическое реле читайте здесь. Для удобного поиска неисправности понадобится мультиметр, но можно обойтись и классической «контролькой».

2. Повреждены нити обогрева

Еще одна распространенная неисправность – повреждение нитей подогрева стекла. Они представляют собой тонкий слой токопроводящего вещества, нанесенный на стекло и достаточно легко повреждаются при механическом воздействии, например, снятии тонировки.

Определить такую неисправность крайне легко – очень редко повреждаются все нити сразу. Как правило, отказывает одна-две линии, а остальные продолжают работать. Чтобы полностью восстановить работоспособность подогрева, не нужно менять стекло. Существуют специальные клеи, при помощи которых можно отремонтировать поврежденные нити и вернуть возможность их нагрева.

3. Повреждены провода

Пожалуй, самый трудный случай – это поврежденные провода на каком-то участке электрической цепи в системе обогрева. Главная трудность здесь заключается в поиске места обрыва. Найти это место поможет «прозвонка» проводов тем же мультиметром, а устранить обрыв можно методом скрутки или клеммами. Подробней о способах соединения проводов читайте в статье как соединить провода в автомобиле.

4. Сгоревший предохранитель

И, конечно, перед тем, как начать искать, почему не работает обогрев заднего стекла, нужно проверить предохранитель. Какой именно отвечает за работу этой системы можно узнать из электросхемы конкретно вашего автомобиля. Если предохранитель целый, то переходим на те пункты, которые описаны выше. Если же предохранитель сгоревший – скорее всего в автомобиле имеется короткое замыкание. Поставьте подходящий предохранитель, включите обогрев стекла. Если новый предохранитель тут же сгорел, значит нужно искать место с коротким замыканием.

Здесь описаны неисправности, которые встречаются в простейшей схеме подключения обогрева заднего стекла. Эта схема может дополняться и дополнительными устройствами, например, таймером, который автоматически отключает обогрев через определенный промежуток времени. Если в вашем автомобиле имеются дополнительные функции, то в процессе поиска обязательно убедитесь в исправности устройств, их реализующих!

Типы

, схема подключения и ремонт

Электростеклоподъемник ВАЗ-2110 значительно повысит степень комфорта в автомобиле. Но у любой модели устройств есть неисправности, иногда заклинивает стекло двери — не открывается или не закрывается. В этом случае, как правило, необходимо менять весь механизм стеклоподъемника. В некоторых случаях можно самостоятельно отремонтировать механизм. Иногда заклинивание происходит из-за отсутствия смазки. В этом случае нужно просто очистить механизмы устройства от загрязнений, а затем нанести новую смазку.

Электростеклоподъемники на «десятку»


Когда начали выпускать автомобили ВАЗ-2110, в комплектации стеклоподъемники отсутствовали. Их устанавливали очень редко, в основном по желанию покупателя, непосредственно в автосалоне. Большинство автомобилистов стараются сэкономить на ремонте, поэтому вместо того, чтобы обращаться в специализированные центры по ремонту автомобилей, обслуживание осуществляется самостоятельно.

На сегодняшний день в магазинах очень много комплектов для установки электростеклоподъемников с электроприводом на автомобиль ВАЗ.В самый простой и дешевый комплект входит только электродвигатель с коробкой передач. Таким комплектом можно заменить электрический стеклоподъемник ВАЗ-2110, но лучше приобретать комплекты.



Селектор окон


Перед установкой новых механизмов узнайте, какие именно типы и марки рекомендуют опытные автомеханики. На полках автомобильных магазинов можно найти устройства производства компаний «Беркут» и «Гранат». Это самые популярные механизмы, так как у них достаточно низкая стоимость, но надежность на высоте.Различают три типа стеклоподъемников:

  1. Электростеклоподъемники с откидными рычагами обеспечивают очень высокую скорость движения стекол. Но у них самая высокая стоимость — комплект входных дверей стоит 2500 руб. Но качество изготовления и ресурс очень высоки. При работающем механизме шума практически нет. Разбить это устройство очень сложно, даже при замерзании стекла электродвигатель и механизм не выйдут из строя.
  2. Реечные стеклоподъемники не отличаются хорошим качеством.Если стекло замерзнет, ​​часть привода может сломаться или двигатель может выйти из строя. Чтобы обеспечить хорошую работу всего механизма, его нужно очень часто смазывать.
  3. Окна кабельного типа самые бюджетные из всех. Скорость движения стекла очень низкая, при промерзании трос может сломаться, двигатель может выйти из строя. Но если такой стеклоподъемник ВАЗ-2110 не работает, ремонтировать его не стоит, проще купить новый.

На что обращать внимание при покупке

Конечно, лет 20 назад такой тип стеклоподъемников ВАЗ-2110 был пределом мечтаний любого автомобилиста.Но сегодня, когда на прилавках магазинов можно найти гораздо более качественные механизмы за очень скромные средства, не стоит отдавать предпочтение кабельным окнам. Невозможно представить, сколько стоит ВАЗ-2110 в такой комплектации в конце 90-х годов. Возможно, это была первая машина после знаменитого «Мерседеса» 600-х годов.




При покупке нужно обратить внимание на комплектацию стеклоподъемников. Желательно приобретать те, у которых есть электродвигатели, вся проводка, кнопки, заглушки, застежки, манжеты резиновые.С помощью манжет продлевается электропроводка от дверей до столбов.

Подготовка к установке стеклоподъемников

Перед началом работ необходимо приобрести все детали для ремонта. Обязательно отключите отрицательную клемму от аккумуляторной батареи во время работы. Если это невозможно сделать по каким-либо причинам, то снимите предохранители ВАЗ-2110, которые питают панель приборов, фары, кнопки управления, автомобильный прикуриватель.


При снятии облицовки передней двери обязательно повредите несколько зажимов.Так что купите про запас пару десятков этих пластиковых деталей. У них небольшая стоимость, поэтому покупка не может сильно ударить. Обязательно изучите схему автомобиля ВАЗ-2110, если не знаете, куда подключить электрические стеклоподъемники. Если ориентироваться по электрике станка, то проводка будет проведена очень быстро.

Удаление старого механизма электрического стеклоподъемника

Но перед установкой электрического стеклоподъемника ВАЗ-2110, неисправности которого будут рассмотрены ниже, необходимо полностью удалить старый.В целом всю работу можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Осторожно, стараясь не повредить, снимаем обшивку передней двери. Комплект стеклоподъемников состоит из двух механизмов и приводных двигателей. Поэтому их нужно ставить на входные двери.
  2. При помощи скотча необходимо установить стекло входной двери в верхнее положение. Главное, чтобы при демонтаже механизма он не попал внутрь двери.
  3. Открутите болты крепления старого механизма и стекла ключом на «10».
  4. Найдите направляющую, она прикреплена к двери 4 гайками. Сначала нужно открутить нижнюю, затем среднюю, а последнюю — верхнюю.
  5. Оконная ручка крепится к двери тремя гайками. Откручивайте их в последнюю очередь.

После этого можно полностью снять механизм. Если вы не можете снять его с двери, вам нужно будет надавить на верхние застежки с помощью отвертки. После этого необходимо очистить внутреннюю часть двери, чтобы не было пыли и грязи.При необходимости можно наклеить звукоизоляцию. Это необходимо, если вы не хотите несколько раз разбирать входные двери.

Установка нового стеклоподъемника

Для установки стеклоподъемника на автомобиль ВАЗ-2110 необходимо предварительно разместить его во внутреннем пространстве двери. Для этого нужно ввести его в самое большое технологическое отверстие двери. Дальнейшая работа ведется по такому алгоритму:

  1. Механизм закреплен на двух шпильках, которые устанавливаются в отверстия, где находились средние гайки старого оконного механизма.
  2. Совместите крепления на стекле и механизме. Для этого нужно подключить электродвигатель к аккумулятору. Совместив отверстия, закрепите их болтами, вы найдете их в комплекте.
  3. Поскольку во время работы возникает сильное трение, обязательно смажьте все трущиеся поверхности. Желательно использовать состав ШРУС-4.

Электрическое подключение


Теперь, чтобы окна работали правильно, их нужно подключить. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к опытному электрику.Если вы уверены в себе, можете приступать к установке. Для этого выберите место для установки кнопок управления. Желательно размещать их там, где к ним будет свободный доступ как для водителя, так и для пассажира. Поэтому лучшие места для установки — ниша под ручник, а также в бороду передней панели.

После установки кнопок необходимо проложить от них провода к источнику питания через блок предохранителей ВАЗ-2110. Имеет несколько резервных розеток, к которым можно подключить электрические стеклоподъемники.От электродвигателей в дверях проложены провода к стойке кузова, а оттуда к кнопкам управления. Обязательно использовать электромагнитные реле, чтобы избавить кнопки от сильноточного переключения.

Частые поломки


Независимо от типа установленного стеклоподъемника они все равно могут выйти из строя, и все поломки делятся на механические и электрические. К последним можно отнести неисправность кнопки электрического стеклоподъемника ВАЗ-2110. Возможные неисправности:

  1. При полном выходе из строя электрического стеклоподъемника причина может заключаться в обрыве троса или его укусе.Если оконные стойки реечного или звенного типа ищите поломку в механизме.
  2. Неисправность двигателя из-за попадания воды. Очень часто происходит такая поломка, так как электродвигатель негерметичный. Иногда в него просачивается конденсат, появляется ржавчина, которая может нанести большой вред электродвигателю.
  3. Повреждение электромагнитного реле — стеклоподъемник не сможет работать, так как на мотор не подается питание. Для проверки работоспособности реле необходимо установить заведомо исправный элемент.
  4. Проверить соответствующую вставку предохранителя в блоке предохранителей ВАЗ-2110. Если даже при неустановленном новом реле включения не происходит, то нужно искать неисправность в цепи питания. Замените предохранитель новым. В том случае, если он очень быстро сгорит, нужно будет найти, где в проводке происходит короткое замыкание.
  5. Очень часто ломается кнопка стеклоподъемника ВАЗ-2110. Проверить это довольно просто, нужно установить новую, либо замкнуть провода металлическим предметом.
  6. При обрыве цепи питания необходимо найти место, а затем восстановить.

Очень часто происходит разрыв между стойкой и дверью. Поскольку дверь постоянно открывается и закрывается, проволока со временем изгибается и разрушается. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо проложить новую проводку.

Заключение

Редко какие комплектации ВАЗ-2110 оснащались электростеклоподъемниками. Поэтому установку придется производить самостоятельно.Постарайтесь сделать все максимально качественно, подключайте приводы к автосигнализации, чтобы она приносила стекло при постановке на охрану.

Hình ảnh cấu tạo các bộ phận trên xe Alb2110 engl

LADA
110
111
112

Альбом иллюстраций

СОДЕРЖАНИЕ
ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 макет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Макет ВАЗ-2111
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Макет ВАЗ-2112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Приборы и органы управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Двигатели
2110 и 2111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 двигатель
2112.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Кривошипно-шатунный механизм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2110 ГРМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2112 ГРМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .11
Система смазки двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Система охлаждения двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Схема системы впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​
Система впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Топливная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Карбюратор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Схема работы карбюратора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Выхлопная система.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Сцепление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Коробка передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Тяга переключения передач
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Схема работы коробки передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23


Передний привод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Передняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Задняя подвеска. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Рулевое управление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Тормозная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Схема работы тормозной системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Схема подключения.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Электросхема системы впрыска (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Схема подключения системы управления двигателем 2111, многоточечный впрыск топлива
для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ECM MP7.0H),
для автомобилей ВАЗ-21102, 2111, 21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Электросхема системы управления двигателя 2112, последовательный впрыск топлива
для соответствия нормам выбросов EURO-2 (ecm m1.5.4н и Январь-5.1),
предназначен для автомобилей ВАЗ-21103, 21113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Электросхема системы управления двигателя 2111, последовательного впрыска топлива
, для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработана
для автомобилей ВАЗ-21102, 2111,21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Электросхема системы управления двигателя 2112, последовательный впрыск топлива
, для соответствия нормам выбросов EURO-3 (ECM MP7.0Н), разработанный
для автомобилей ВАЗ-21103, 2113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Генератор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Стартер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Система зажигания без прерывателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Блок фары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Стеклоочиститель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Кузов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Отделка кузова и уплотнения.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Кузовные механизмы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Отопление и вентиляция салона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .45

Äé АвтоВАЗ • Город Тольятти • Россия
2001

ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 компоновка
Технические характеристики
ВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103
Количество мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . .
Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475. . . . . . . . . .
Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 1010. . . . . 1020. . . . . .1035
Двигатель. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2110. . . . . 2111. . . . . . .2112
Скорость максимальная, км / ч. . . . . . . . . . . . 165. . . . . . 167. . . . . . . .185
Время разгона от 0 до 100 км / ч
при переключении передач на автомобиле полной массой 14. . . . . . . 14. . . . . . .12,5

Размеры, мм:
— длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265
— ширина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
— высота габаритная. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1420
Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

1. Блок фары
2. Забор холодного воздуха
3. Двигатель
4. Воздухоочиститель
5. Рулевое управление
6. Резервуар для жидкости тормозной гидравлической системы
7. Дверное зеркало


8. Внутреннее зеркало заднего вида
9 . Внутренний задний фонарь
10.Крышка багажника
11. Заднее сиденье

12. Внешний задний фонарь
13. Главный глушитель
14. Запасное колесо
15. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
16. Задний тормоз
17. Балка заднего моста
18. Топливный бак
19. Промежуточный глушитель
20. Переднее сиденье
21. Панель приборов
22. Боковой повторитель указателей поворота

23. Расширительный бачок системы охлаждения
24. Передние тормоза
25. Стойка передней подвески
26. Бачок омывателя ветрового стекла
27 .Аккумулятор
28. Буксирная проушина
29. Передний бампер
30. Номерной знак
31. Решетка радиатора

3


ВАЗ-2111 компоновка
Технические характеристики
Количество мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040
Двигатель. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110
Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Время разгона от 0 до 100 км / ч
при переключении передач на автомобиле полной массой, сек. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4

Размеры, мм:
Длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265
Общая ширина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1680
Высота габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460
Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

1. Блок фары
2. Воздухоочиститель
3. Двигатель
4. Plegnum
5.Бачок омывателя крышки багажника
6. Бачок тормозной гидросистемы
7. Расширительный бачок системы охлаждения
8. Зеркало заднего вида
9. Приборная панель
10. Рулевое колесо

11. Внутреннее зеркало заднего вида
12. Солнцезащитный козырек
13. Рейка багажника
14. Заднее сиденье
15. Задний борт
16. Задний фонарь
17. Запасное колесо
18. Главный глушитель
19. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
20. Задние тормоза

21. Топливный бак
22.Переднее сиденье
23. Промежуточный глушитель
24. Повторитель указателей поворотов
25. Стойка передней подвески
26. Передние тормоза
27. Коробка передач
28. Бачок омывателя лобового стекла / фар
29. Аккумулятор

Компоновка ВАЗ-2112
Спецификация
Количество мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475
Снаряженная масса, кг.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1010
Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2112
Скорость максимальная, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185


Время разгона от 0 до 100 км / ч
при переключении передач на автомобиле полной массой, сек. . . . . . . . . . . . . . . .12,5

Размеры, мм: Длина габаритная
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .4170 Габаритная ширина
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1680
общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1435
Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2492
Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1370

1. Блок фары
2. Корпус
3. Двигатель
4. Воздухоочиститель
5. Бачок омывателя задней двери
6. Бачок жидкости тормозной гидросистемы
7. Расширительный бачок системы охлаждения
8. Зеркало заднего вида
9 Щиток приборов
10. Руль

11. Зеркало заднего вида
12. Солнцезащитный козырек
1а. Люк
14. Заднее сиденье
15. Спойлер задней двери
16. Задний фонарь
17. Запасное колесо
18. Главный глушитель


19.Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
20. Задние тормоза

21. Топливный бак
22. Переднее сиденье
23. Промежуточный глушитель
24. Рычаг переключения передач
25. Боковой повторитель указателя поворота
26. Каталитический нейтрализатор
27. Передняя подвеска стойка
28. Передние тормоза
29. Коробка передач
30. Бачок омывателя лобового стекла / фар
31. Аккумулятор

5

Приборы и органы управления
1. Выключатель наружного освещения
2. Выключатель передних противотуманных фар
3.Комбинация приборов
4. Выключатель противотуманных фар и контрольная лампа
5. Выключатель обогрева заднего стекла и контрольная лампа
6. Выключатель освещения приборной панели (реостат)
7. Датчик иммобилайзера
8. Переключатель стеклоочистителя / омывателя
9. Сопла вентиляции центральной панели
10. Переключатель рециркуляции воздуха
11. Рычаг управления заслонкой обогревателя


12. Переключатель кондиционера
13. Ручка регулировки температуры
14. Ручка управления вентилятором
15. Выключатель аварийной световой сигнализации

6

16.Выключатель стеклоочистителя / омывателя фар
17. Сопло запотевателя бокового стекла
18. Сопла вентиляции передней панели водителя / пассажира
19. Крышка перчаточного ящика
20. Защелка крышки перчаточного ящика
21. Часы (цифровые или обычные) или бортовой компьютер в качестве опции
22. Блок индикации бортовой системы управления
23. Крышка, отверстие для магнитолы / кассетного плеера
24. Прикуриватель
25. Передняя пепельница
26. Крышка туннеля пола
27. Рычаг ручного тормоза
28. Рычаг переключения передач
29.Педаль акселератора
30. Гнездо контрольной лампы
31. Педаль тормоза
32. Педаль сцепления

33. Выключатель зажигания
34. Рычаг регулятора наклона рулевой колонки
35. Ручка открывания капота
36. Звуковой сигнал
37. Крышка блока предохранителей


38. Ручка открывания крышки багажника
39. Кнопка блокировки блока предохранителей
40. Гидравлический регулятор фар
41. Указатель поворота и подрулевой переключатель дальнего / ближнего света
42. Указатель температуры охлаждающей жидкости
43. Тахометр
44.Контрольная лампа левого поворота
45. Контрольная лампа правого поворота
46. Спидометр
47. Одометр
48. Контрольная лампа низкого уровня топлива / запаса топлива
49. Указатель уровня топлива

50. Контрольная лампа дальнего света
51. Контрольная лампа аварийной мигалки
52 . Сигнальная лампа неисправности тормозной системы
53. Ручка сброса счетчика пробега
54. Регистратор пробега
55. Контрольная лампа CHECK ENGINE
56. Контрольная лампа заряда аккумулятора
57. Контрольная лампа включения стояночного тормоза
58. Контрольная лампа давления масла
59.Extra
60. Контрольная лампа включения габаритных огней
61. Светодиод открытой передней левой двери
62. Светодиод открытой передней правой двери
63. Светодиод неисправности лампы
64. Светодиод износа тормозных колодок
65. Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя Светодиод
66. Светодиод открытия правой задней двери

67. Светодиод открытия левой задней двери
68. Светодиод уровня охлаждающей жидкости
69. Светодиод уровня омывающей жидкости
70. Светодиод уровня масла в двигателе
71. Блок управления электрическим зеркалом
72. Светодиоды положения селектора
73. Переключатель селектора
74.Кнопочный выключатель электрического стеклоподъемника
75. Блок управления стеклоподъемником
76. Кнопка электрического стеклоподъемника, передний левый
77. Кнопка электрического стеклоподъемника, передний правый
78. Кнопка электрического стеклоподъемника, задний левый
79. Кнопка электрического стеклоподъемника, задний правый
80 Блок управления обогревом переднего сиденья
81. Светодиоды обогрева сиденья
82. Выключатель обогрева правого сиденья
83. Выключатель обогрева левого сиденья

*

Двигатели 2110 и 2111
Технические характеристики
Модель двигателя.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. . . . . . . . . . .
Вместимость, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Степень сжатия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…..


2111
. .82 № 71
. . .1.5
. . .9.9

Номинальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто)
и IS0 1585, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. . . . .
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об / мин.. . . . . . . 5600. . . . .

58
4800

1. Крышка 1-го коренного подшипника
2. Шкив распределительного вала
3. Шкив генератора
4. Передний сальник коленчатого вала
5. Масляный насос
6. Шатун
7. Поршень
8. Выпускной клапан
9. Впускной клапан
10. Шкив распределительного вала
11. Передняя крышка ремня ГРМ

12. Сальник распределительного вала
13. Ремень привода распределительного вала
14. Задняя крышка ремня ГРМ
15. Корпус подшипника распределительного вала
16. Крышка клапана
17.Распределительный вал


18. Экран маслоотделителя, вентиляция картера
19. Крышка маслоотделителя
20. Корпус подшипника распределительного вала задний
21. * Распределитель зажигания *
22. Дополнительное оборудование двигателя
23. Выпускной коллектор водяной рубашки
24. Искра пробка
25. Головка блока цилиндров
26. Блок цилиндров
27. Задний сальник / фиксатор коленчатого вала
28. Маховик
29. Масляный поддон
30. Маслоизмерительный щуп

31. Коленчатый вал
32. Силовой агрегат
33. Задний монтажный кронштейн
34.Упор гибкого узла задней опоры
35. Подвижный узел задней опоры двигателя
36. Кронштейн, левый кронштейн
37. Нижний упор, подвижный узел
38. Подвижный узел левой опоры двигателя
39. Кронштейн, левый рычаг шасси
40. Верхний упор, гибкий элемент
41. Гайка крепления гибкого элемента
42. Кронштейн, правый монтаж
43. Распорная шайба
44. Гибкий элемент, правый монтаж
45. Кронштейн, правый рычаг шасси
‡. Эксцентричный привод топливного насоса


* Не устанавливается на двигатели 2110

7

Двигатель 2112
Спецификация
Модель двигателя.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 № 71
Вместимость, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Степень сжатия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 об / мин как
по ГОСТ 14846 (нетто) и ISO 1585-82, кВт. . . . . . . . . . . . . .. . . 68

8

1. Масляный насос
2. Демпфер
3. Коленчатый вал
4. Шкив распределительного вала
5. Ремень привода генератора
6. Шатун
7. Поршень
8. Ролик натяжителя цепи
9. Головка цилиндра
10 Выходной распредвал

11. Сальник распределительного вала
12. Крышка ГРМ
13. Задняя крышка привода ГРМ


14. Корпус подшипника распределительного вала
15. Крышка клапана
16. Plegnum
17. Направляющая труба
18. Входной распределительный вал
19. Экран
20.Муфта
21. Шланг сапуна картера
22. Впускная труба

23. Форсунка
24. Фиксатор сальника коленчатого вала
25. Маховик
26. Блок цилиндров
27. Масляный поддон
28. Маслоизмерительный щуп
29. Кронштейн корпуса
30 . Гайка
31. Рычаг с резиновыми / металлическими элементами
32. Кронштейн блока цилиндров
33. Силовой агрегат
34. Левый монтажный кронштейн

35. Нижний упор, подвижный узел
36. Подвижный узел, левый двигатель. крепление
37. Кронштейн, левый рычаг шасси
38.Верхний упор, гибкий элемент
39. Стопорная гайка, гибкий элемент
40. Правый монтажный кронштейн
41. Распорная шайба


42. Гибкий элемент, правый монтаж
43. Кронштейн, правый рычаг шасси
44 . Кронштейн, блок цилиндров
45. Рычаг с резиновыми / металлическими узлами
46. Кронштейн корпуса

Кривошипный механизм
1. Шатун
2. Шатун
3. Стопорный болт, большая крышка
4. Втулка, малый конец.
5. Стопорное кольцо, поршневой палец
6. Пластина терморегулятора

7.Поршень 8-клапанного двигателя
8. Маслосъемное кольцо
9. Нижнее компрессионное кольцо
10. Верхнее компрессионное кольцо
11. Расширительная пружина
12. Штифт поршневой
13. Вкладыш шатунного подшипника
14. Поршень, 16-клапанный двигатель
15. Упорные полукольца центрального коренного подшипника

16. Масляные каналы между коренным подшипником и большим подшипником
17. Вкладыши коренных подшипников
18. Фиксатор заднего сальника коленчатого вала
19. Задний сальник коленчатого вала
20. Шкала в окошке колокола сцепления


21.Гайка, болт крепления маховика
22. Дюбель, сцепление
23. Кольцевая шестерня стартера

24. Маховик
25. Коленчатый вал
26. Пробка масляного канала коленчатого вала
27. Передний сальник коленчатого вала
(прижат к крышке масляного насоса)
28. Звездочка коленчатого вала
29. Шкив привода генератора

A. Метка ВМТ поршня цилиндра I и IY
B. Маркировка класса поршня в соответствии с отверстием поршневого пальца
C. Метка класса поршня в соответствии с наружным диаметром
D. Метка превышения размера поршня
E. Стрелка позиционирования
F.Нет отметки ВМТ поршня I и IY (выемка в маховике)
G. Нет отметки ВМТ поршня I и IY на коронной шестерне

I. Временные метки
II. Маркировка на крышках коренных подшипников коленчатого вала
(подшипники пронумерованы, начиная с передней части двигателя)

9

2110 Шестерня привода распределительного вала
1. Звездочка коленчатого вала привода распределительного вала
2. Ремень распределительного вала


3. Шкив насоса охлаждающей жидкости
4. Ремень привода ГРМ натяжитель
5. Звездочка распределительного вала
6. Передний корпус подшипника распределительного вала

10

7.Задний корпус подшипника распределительного вала
8. Распределительный вал
9. Цанги клапана
10. Седло пружины верхнего клапана
11. Пружина наружного клапана
12. Пружина внутреннего клапана
13. Седло пружины нижнего клапана
14 Впускной клапан
15. Направляющая, впускной клапан

16. Направляющая, выпускной клапан
17. Выпускной клапан
18. Стопорное кольцо
19. Крышка масляного дефлектора
20. Толкатель
21. Регулировочная шайба
22. Головка цилиндра
23. Седло клапана
24. Распорная шайба

A .Марка ВМТ на звездочке коленчатого вала
B.Метка совмещения на крышке масляного насоса
C. Указатель (выступ) на задней крышке привода ГРМ


D. Метка синхронизации на звездочке распределительного вала
E. Эксцентрик распределительного вала, привод топливного насоса

I. Проверка натяжения ремня привода ГРМ
II. Последовательность затяжки болтов крепления ГБЦ
III. Последовательность затяжки гаек крепления корпуса подшипника распределительного вала

2112, шестерня распределительного вала
1. Звездочка коленчатого вала, привод распределительного вала
2. Ремень распределительного вала
3. Шкив насоса охлаждающей жидкости
4. Натяжной ролик
5.Звездочка распределительного вала Ehxaust
6. Задняя крышка распределительного вала
7. Звездочка входного распределительного вала
8. Диск, фазовращатель
9. Направляющий ролик
10. Выходной распределительный вал
11. Крышка клапана

12. Входной распределительный вал
13. Толкатель
14. Поршень
15. Шарик
16. Направляющая плунжера
17. Плунжер
18. Направляющая пружины клапана
19. Корпус подшипника распределительного вала
20. Гидравлический подъемник клапана


21. Пружина клапана
22. Крышка масляного дефлектора

23. Клапан Руководство
24.Седло клапана
25. Впускной клапан
26. Головка блока цилиндров
27. Обратный клапан
28. Кулачок

A. Метка ВМТ на звездочке коленчатого вала
B. Метка совмещения на крышке масляного насоса
C. Паз в задней крышке привода ГРМ
D . ГРМ на шкиве распределительного вала выпускных клапанов
E. Метка времени на шкиве распределительного вала входных
F. Паз в задней крышке распределительного вала
G. Исходное кольцо распределительного вала входных клапанов
H. Масляный канал к гидроцилиндру

I. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров
II . Гидравлический подъемник клапана в сборе

11

Система смазки двигателя
1.Масляный канал в головке блока цилиндров
2. Масляный канал в головке блока цилиндров
3. Распределительный вал
4. Трубка для отвода выхлопных газов из картера в сторону воздушного фильтра


5. Крышка маслозаливной горловины
6. Трубка для отвода выхлопных газов из картера на карбюратор / Корпус дроссельной заслонки
7. Масляный канал к подшипнику распределительного вала

12

8. Выключатель контрольной лампы давления масла
9. Уплотнительное кольцо
10. Пружина клапана
11. Предохранительный клапан
12. Корпус масляного насоса
13. Крышка масляного насоса
14. Маслозаборная трубка
15.Масляный насос к маслопроводу масляного фильтра
16. Масляный фильтр к маслопроводу главного маслопровода
17. Обратный клапан

18. Пробка слива масла
19. Поддон
20. Бумажный фильтрующий элемент
21. Перепускной клапан
22. Масляный канал коренного подшипника к шатуну
23. Маслопровод к коренному подшипнику
24. Главный маслопровод
25. Маслопровод в блоке цилиндров к головке блока цилиндров
26. Впускной трубопровод
27. Пластина дроссельной заслонки

28. Карбюратор
29. Воздухоочиститель


30.Шланг вентиляции картера к воздухоочистителю
31. Шланг для отвода выхлопных газов из картера на карбюратор / корпус дроссельной заслонки
32. Газовый фильтр масляного сепаратора
33. Вентиляционный шланг
34. Маслоизмерительный щуп

Система охлаждения двигателя
1. Крышка расширительного бачка
2. Датчик уровня охлаждающей жидкости
3. Расширительный бачок
4. Шланг от радиатора к расширительному бачку
5. Выпускной коллектор ГБЦ
6. Выпускной шланг радиатора
7. Впускной шланг радиатора
8. Термовыключатель двигателя вентилятора охлаждения

9.Левый охладитель жидкости
10. Электродвигатель охлаждающего вентилятора
11. Охлаждающий вентилятор
12. Кожух вентилятора
13. Впускной патрубок (от радиатора)
14. Главный клапан термостата
15. Перепускной клапан термостата
16. Корпус термостата
17. Впускная труба (от двигателя)
18. Твердое термочувствительное заполнение
19. Резиновая шайба

20. Поршень


21. Фиксатор
22. Выпускная труба (к насосу)
23. Крышка термостата
24. Охлаждение радиатора трубы
25. Пластины охлаждения радиатора
26.Правый радиатор жидкости
27. Сливной кран
28. Подшипник вала насоса охлаждающей жидкости
29. Звездочка насоса охлаждающей жидкости
30. Вал насоса охлаждающей жидкости
31. Сальник
32. Рабочее колесо насоса охлаждающей жидкости

33. Упорное кольцо сальника
34. Корпус насоса охлаждающей жидкости
35. Насос охлаждающей жидкости
36. Ремень привода ГРМ
37. Крышка выпускного клапана
38. Крышка впускного клапана
39. Корпус клапана крышки
40. Впускная труба насоса охлаждающей жидкости
41. Шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке карбюратора.
42. Шланг подачи охлаждающей жидкости к обогревателю дроссельной заслонки
43.Шланг возврата охлаждающей жидкости от карбюратора
44. Шланг подачи охлаждающей жидкости к нагревателю
45. Шланг подачи охлаждающей жидкости от нагревателя

46. Шланг возврата охлаждающей жидкости к расширительному бачку
47. Датчик датчика температуры охлаждающей жидкости
(используется в электронной системе зажигания)


48 Термостат
49. Сливной шланг радиатора отопителя
I. Схема работы термостата:
А — температура охлаждающей жидкости выше 102 ° С;
В — температура охлаждающей жидкости от 87 до 102 ° С;
C — температура охлаждающей жидкости ниже 87 ° C.

13

Схема системы впрыска
1. Воздухоочиститель
2. Расходомер воздуха (датчик массового расхода воздуха)
3. Диагностический разъем
4. Индикатор CHECK ENGINE
5. Регулятор холостого хода
6. Датчик положения дроссельной заслонки

14

7. Корпус дроссельной заслонки
8. Тахометр
9. Спидометр
10. Указатель уровня топлива
11. Маршрутный компьютер
12. Блок управления иммобилайзером
13. Модуль зажигания
14. Электронный блок управления

15. Реле вентилятора охлаждения


16.Электровентилятор системы охлаждения
17. Обратный клапан
18. Гравитационный клапан
19. Реле топливного насоса
20. Двухходовой клапан
21. Сепаратор топливных паров
22. Топливный фильтр

23. Кулачок
24. Регулятор давления топлива
25 Топливная форсунка
26. Датчик детонации
27. Электрический топливный насос и датчик
28. Датчик частоты вращения
29. Датчик положения коленчатого вала
30. Свеча зажигания

31. Датчик температуры охлаждающей жидкости
32. Фильтр и электромагнитный продувочный клапан
33. Датчик кислорода
34.Каталитический нейтрализатор
35. Замок зажигания
36. Аккумулятор
37. Реле зажигания

Система впрыска
1. Воздуховод
2. Корпус воздушного фильтра
3. Крышка воздушного фильтра


4. Топливная рампа
5. Топливная форсунка
6. Трубка возврата топлива
7. Трубка подачи топлива

8. Регулятор давления топлива
9. Фильтрующий элемент
10. Расходомер
11. Топливный насос и датчик уровня топлива
12. Шланг впускного трубопровода (соединен с корпусом дроссельной заслонки)
13 .Трубка возврата топлива
14.Топливопровод
15. Впускной шланг картера (от крышки головки блока цилиндров)
16. Топливный бак

17. Жгут проводов форсунки
18. Датчик температуры охлаждающей жидкости
19. Корпус дроссельной заслонки
20. Топливный фильтр
21. Управление дроссельной заслонкой кабель
22. Шланг для отвода выхлопных газов картера на холостом ходу
23. Датчик положения дроссельной заслонки
24. Регулятор холостого хода
25. Вакуумный шланг к регулятору давления топлива

26. Plegnum
27. Крышка, разъем манометра
28.Датчик положения коленчатого вала
29. Клапан регулятора давления топлива
30. Диафрагма регулятора давления топлива


31. Монтажный кронштейн
32. Впускной трубопровод
33. Опорный кронштейн
34. Шланг для слива жидкости, корпус дроссельной заслонки

35. Шланг подачи жидкости, Подогрев корпуса дроссельной заслонки
36. Шланг топливного испарителя, канистра
37. Впускной клапан
A. Всасывание воздуха в plegnum
B. Возврат топлива в топливный бак
C. Подача топлива из топливной рампы

15

Топливная система
1.Забор холодного воздуха
2. Воздуховод
3. Эксцентрик распределительного вала
4. Толкатель
5. Теплоизолирующая прокладка топливного насоса
6. Прокладка, термоизоляционная прокладка
7. Прокладка топливного насоса
8. Терморегулятор

16

9. Корпус воздушного фильтра
10. Крышка воздушного фильтра
11. Gause


12. Крепежная пластина корпуса фильтра
13. Фильтрующий элемент
14. Перфорированная оболочка фильтрующего элемента
15. Напорная труба
16. Внутренняя прокладка
17. Седло, нагнетательный клапан
18.Нагнетательный клапан
19. Крышка топливного насоса

20. Фильтр
21. Всасывающий клапан
22. Всасывающий трубопровод
23. Верхняя крышка
24. Верхняя мембрана
25. Нижняя мембрана
26. Нижняя крышка
27. Коромысло
28. Вал
29. Коромысло
30. Эксцентрик
31. Тяга

32. Рычаг заливки
33. Наружная втулка
34. Пароотделитель
35. Крышка заливной горловины
36. Вентиляционный шланг пароотделителя и уплотнительное кольцо
37. Заливная трубка
38. Шланг топливного бака к пароотделителю
39.Отводной шланг


40. Топливный бак
41. Отводной трубопровод
42. Датчик указателя уровня топлива
43. Сливной трубопровод

44. Возвратный трубопровод
45. Подводящий трубопровод
46. Обратный клапан
47. Фильтр тонкой очистки
48. Топливный насос
49. Карбюратор
50. Блок контроля температуры воздуха на впуске
51. Толкатель
52. Толкатель
53. Рабочий стержень
54. Забор горячего воздуха
55. Заслонка

Карбюратор
1. Частичный нагреватель дроссельной заслонки
2. Первичный дроссель
3. Выпускной патрубок картера
4.Рычаг управления ускорительным насосом
5. Кулачок ускорительного насоса
6. Диафрагма
7. Частичный топливный жиклер обогащения дроссельной заслонки
8. Корпус карбюратора
9. Частичная дроссельная диафрагма обогащения
10. Электромагнитный запорный клапан

11. Топливо холостого хода Жиклер
12. Верхняя крышка карбюратора
13. Главный воздушный жиклер цилиндра
14. Дроссельная заслонка
15. Сопло ускорительного насоса и клапан подачи топлива
16. Прижимная диафрагма
17. Стопорный винт дроссельной заслонки
18.Вакуумная трубка к блоку управления вакуумом распределителя зажигания
19. Винт регулировки смеси холостого хода
20. Рычаг управления дроссельной заслонкой
21. Кулачок, управление дроссельной заслонкой
22. Бачок с жидкостью

23. Толкатель диафрагмы с опусканием
24. Прижимной узел крышка
25. Биметаллический змеевик
26. Кулачок
27. Крышка полуавтоматического опускного устройства
28. Закрытый провод переключателя дроссельной заслонки (перебег)
29. Рычаг воздушной заслонки
30. Главный воздушный жиклер, вторичный цилиндр
31 Эмульсионная трубка
32. Первичный главный топливный распылитель
33.Трубка подачи топлива
34. Возврат в топливный бак

35. Топливный фильтр
á6. Поплавковый игольчатый клапан
37. Вторичная дроссельная заслонка


38. Главный топливный распылитель, вторичный цилиндр
39. Винт регулировки вторичного дросселя
40. Вторичный рычаг дроссельной заслонки
41. Винт регулировки зазора дроссельной заслонки
42. Регулировка открытия первичной дроссельной заслонки винт
43. Рычаг управления вторичной дроссельной заслонкой
44. Поплавок

17

I

II

Схема работы карбюратора
1.Прижимная диафрагма
2. Толкатель
3. Электромагнитный запорный клапан
4. Топливный жиклер холостого хода
5. Главный воздушный жиклер, первичный цилиндр
6. Жиклер холостого хода
7. Пластина дроссельной заслонки
8. Главный топливный жиклер, первичный цилиндр
9. Сопла ускорительного насоса
10. Главный топливный распылитель, вторичный цилиндр
11. Трубка впрыска Econostat, полный цикл обогащения
12. Главный воздушный жиклер, вторичный цилиндр
13. Жиклер коррекции топлива, вторичный цилиндр
14. Верх карбюратора крышка

18

15.Игольчатый клапан
16. Жиклер, возврат топлива в бак
17. Обратный трубопровод в топливный бак
18. Топливный фильтр
19. Трубка подачи топлива
20. Мембрана, частичное обогащение дроссельной заслонки
21. Топливная форсунка, частичное обогащение дроссельной заслонки
22. Шаровой кран, частичное обогащение дроссельной заслонки
23. Поплавок
24. Топливный жиклер и трубка, полное обогащение дроссельной заслонки
25. Жиклер и трубка коррекции топлива, вторичный цилиндр
26. Эмульсионная трубка, вторичный цилиндр
27. Распылитель основного топлива, вторичный цилиндр
28. Корпус карбюратора

29.Вторичная дроссельная заслонка
30. Первичная дроссельная заслонка
31. Винт регулировки смеси холостого хода
32. Частичный нагреватель канала дроссельной заслонки
33. Сапун картера
34. Вакуумный трубопровод к регулятору вакуума распределителя зажигания
35. Главный топливный жиклер первичного цилиндра
36. Эмульсионная трубка, первичный цилиндр
37. Акселераторный насос, шаровой клапан
38. Коромысло ускорительного насоса
39. Диафрагма ускорительного насоса
40. Рычаг управления ускорительным насосом

41. Биметаллический змеевик
42.Рычаг, биметаллический змеевик
43. Шток привода дроссельной заслонки
44. Кулачок
45. Регулировочный винт
46. Кулачок рычага управления дроссельной заслонкой
47. Рычаг дроссельной заслонки, первичный цилиндр
48. Рычаг, упор
49. Дроссельная заслонка регулировочный винт
50. Шток управления дроссельной заслонкой
51. Рычаг управления дроссельной заслонкой
52. Рычаг дроссельной заслонки

a. Канал холостого хода
b. Уравновешивающее отверстие поплавковой камеры
c. Воздуховод, частичное обогащение дроссельной заслонки
d. Топливопровод, частичное обогащение дроссельной заслонки
e.Выходные корректирующие патрубки, вторичный цилиндр
ф. Воздуховод, приточный блок
г. Отверстие для прохода воздуха на холостом ходу
h. Корректирующий порт, первичный ствол
i. Проход эмульсии холостого хода
I. Дроссельная заслонка
II. Вторичный рычаг дроссельной заслонки

Система выпуска
1. Выпускной коллектор, 8-клапанный двигатель
2. Кронштейн, передняя выпускная труба


3. Прокладка
4. Выпускной коллектор, 16-клапанный двигатель
5. Кронштейн

6. Каталитический Керамическая подложка преобразователя
7.Каталитический нейтрализатор
8. Промежуточный глушитель
9. Зажим
10. Уплотнительное кольцо
11. Корпус промежуточного глушителя
12. Выхлопная перфорированная труба
13. Дефлектор

14. Впускная перфорированная труба
15. Передняя выхлопная труба
16. Кислород датчик
17. Гайка стопорная
18. Фланец выпускной трубы
19. Уплотнительное кольцо
20. Фланец промежуточной трубы глушителя (или катализатора)
21. Подвесные кольца

22. Левая перфорированная труба
23.Передняя перфорированная труба
24. Центральная перегородка
25. Задняя перфорированная труба
26. Корпус главного глушителя
27. Задняя перегородка
28. Правая перфорированная труба
29. Передняя перегородка

I. Выхлопная система, 8 — двигатель клапанный
II. Выхлопная система, 16-клапанный двигатель

19

Сцепление
1. Колокол сцепления
2. Подшипник выключения сцепления
3. Втулка подшипника оси выжимной вилки
4. Вилка выключения сцепления
5. Пружина диафрагмы
6.Диск сцепления

20

7. Маховик
8. Нажимной диск
9. Шкала для проверки угла опережения зажигания
10. Болт крепления муфты к маховику
11. Крышка сцепления
12. Кольцо опоры диафрагменной пружины
13. Направляющая втулка , пружина выжимного подшипника
14. Сальник первичного вала коробки передач

15. Подшипник первичного вала
16. Входной вал
17. Гильза оси вилки выключения сцепления
18. Пыльник вилки выключения сцепления


19. Регулировочная гайка
20 .Защитный чехол троса
21. Наружный конец троса, нижний

22. Внешний трос
23. Внешний конец троса, верхний
24. Трос
25. Кронштейн педали сцепления
26. Вал педали сцепления
27. Педаль
28. Пружина педали сцепления

29. Вилка выключения сцепления / пружина подшипника
30. Подшипник выключения сцепления в сборе
31. Соединительная пластина крышки сцепления и нажимного диска
32. Демпферная пружина
33. Ступица диска сцепления
34. Заклепка / наконечник демпфера

Коробка передач
1. Корпус коробки передач
2.Сливная пробка
3. Конический роликоподшипник дифференциала
4. Прокладка
5. Сальник
6. Передний левый ведущий мост

7. Выходной вал 1-я ведомая шестерня
8. Втулка синхронизатора 1-й, 2-й передач и заднего хода


9. Выходной вал ведомая шестерня 2-й скорости
10. Ведомая шестерня 3-й передачи
11. Ступица втулки синхронизатора 3-й и 4-й
12. Ведомая шестерня 4-й ведомой шестерни выходного вала
13. Упорная шайба

14. Шарикоподшипник выходного вала
15. Ведомая шестерня 5-й передачи вторичного вала
16.Ступица 5-й втулки синхронизатора
17. Упорная шайба
18. Выходной вал
19. Торцевая крышка корпуса коробки передач
20. Ведущая шестерня 5-й передачи первичного вала
21. Входной вал

22. Шарикоподшипник первичного вала
23. Синхронизатор 3-й / 4-й передач стопорное кольцо
24. Муфта синхронизатора 3-й / 4-й
25. Шарик фиксатора
26. Плунжеры блокировки
27. Роликовый подшипник первичного вала
28. Рычаг выключения сцепления
29. Сапун
30. Вилка выключения сцепления
31. Вал вилки выключения сцепления рукав
32.Корпус сцепления

33. Выжимной подшипник
34. Роликовый подшипник выходного вала
35. Ведущее колесо


36. Шестерня
37. Шестерня
38. Шестерня полуоси
39. Шестерня привода спидометра
40. Датчик скорости
41 Ведомая шестерня спидометра
42. Привод правого переднего колеса
43. Пыльник, шарнир рычага переключения передач

21

Тяга переключения передач
1. Рукоятка рычага переключения передач
2. Рычаг переключения передач
3. Вал рычага переключения передач
4.Втулки вала рычага переключения передач
5. Прокладка
6. Набедренник
7. Зажимная пластина
8. Стопор, вал рычага переключения передач
9. Стопорное кольцо, шаровая втулка
10. Колпачок, шаровая втулка
11. Шаровая втулка рычага переключения передач
12. Сферический палец, рычаг переключения передач
13, Пружина, рычаг переключения передач
14. Буфер, рычаг переключения передач
15. Фиксатор, шаровая головка

22

16. Ограничительная пластина, фиксатор шарового гнезда
17. Фиксатор шарового гнезда — к корпусу Болт крепления пола
18.Кронштейн блокировки заднего хода
19. Ремень кронштейна блокировки заднего хода
20. Штанга крутящего момента
21. Тяга управления коробки передач
22. Зажим, тяга управления коробки передач
23. Соединительный конец
24. Втулка шарнира
25. Вал шарнира
26. Картер шарнира, тяга переключения передач
27. Конусный винт крепления шарнира
28. Гильза шарнира
29. Корпус сальника штока переключения
30. Сальник
31. Втулка тяги переключения
32. Тяга переключения

33. Корпус сцепления
34. Реле рычаг (передние передачи)
35.Стопорные зажимы
36. Шток вилки переключения 1-й / 2-й передач
37. Шток вилки переключения 3-й и 4-й передач
38. Шток вилки переключения 5-й передачи
39. Штифт направляющей фиксатора
40. Рычаг реле заднего хода
41. Вилка переключения заднего хода

42. Релейный вал


43. Корпус механизма переключения передач
44. Кронштейн крепления тяги крутящего момента
45. Проушина шарнира тяги крутящего момента
46. Демпфер шарнира тяги крутящего момента
47. Вал тяги крутящего момента
48. Конец тяги крутящего момента
49. Хомут крутящего момента

I.Выбор передачи заднего хода
II. Выбор 1-й — 2-й передачи
III. Кронштейн крепления крутящего момента, опция
IV. Положение рычага переключения передач при включенной передаче заднего хода

Схема работы коробки передач
1. Торцевая крышка корпуса коробки передач
2. Ведущая шестерня 5-й передачи
3. Корпус коробки передач
4. Ведущая шестерня 4-й скорости
5. Шарик фиксатора
6. Пружина стопора
7 Стопорный плунжер

8. Ведущая шестерня 3-й скорости
9. Ведущая шестерня 2-й скорости
10. Ведущая шестерня заднего хода
11.Ведущая шестерня 1-й скорости
12. Колокол сцепления
13. Входной вал коробки передач
14. Ведущая шестерня моста


15. Выходной вал
16. Вал-шестерня

17. Шестерня
18. Шестерня полуоси
19. Сальник
20. Шестерня привода спидометра
21. Корпус дифференциала
22. Зубчатое колесо
23. Тяга переключения
24. Рычаг, тяга переключения
25. Трехплечий рычаг реле
26. Блокировка вилки заднего хода

27. Вилка заднего хода
28. Фонарь заднего хода переключатель
29. Промежуточная шестерня заднего хода
30.Вал промежуточной шестерни заднего хода
31. Регулировочная шайба
32. Ведомая шестерня 1-й скорости
33. Втулка синхронизатора 1-й, 2-й скорости и заднего хода
34. Ведомая шестерня 2-й скорости

35. Ведомая шестерня 3-й скорости
36. Стопорное кольцо синхронизатора 3-й / 4-й передач
37. Втулка синхронизатора 3-й и 4-й ступеней
38. Муфта синхронизатора 3-й и 4-й передач
39. Ведомая шестерня 4-й скорости
40. Ведомая шестерня 5-й передачи
41. Муфта синхронизатора 5-й передачи

A. Выступ кольца балки
a, b, в — Разрывы
I. Схема работы синхронизатора
II.Нейтральный
III. Включение 4-й передачи
IV. Завершенная регулировка угловой скорости
для шестерни 39 и вала 15
В. Полное включение 4-й передачи

23

Передний привод

24

1. Передний левый привод
2. Правый передний привод
3 . Внутренний фиксатор пыльника
4. Внешний фиксатор пыльника
5. Приводной вал правого опорного колеса
6. Стопорное кольцо шестерни полуоси
7. Картер внутреннего шарнира
8. Брызговик

9. Буфер вала
10.Стопорное кольцо ступицы ШРУСа
11. Шарик ШРУСа
12. Обойма ШРУСа


13. Ступица ШРУСа
14. Упорное кольцо
15. Зажим внутреннего шарнира
16. Пыльник ШРУСа
17. Вал привода левого опорного колеса 7 . Поворотный рычаг
8.Телескопическая распорка
9. Регулировочный болт
10. Эксцентриковая шайба
11. Рычаг
12. Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости
13. Резина крепления стабилизатора поперечной устойчивости
14. Стабилизатор поперечной устойчивости
15. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
16. Тормозной диск

17. Стопорные кольца
18. Шлицевой хвостовик картера наружного шарнира
19. Подшипник ступицы колеса


20. Тяга
21. Поперечина передней подвески
22. Картер шарового шарнира
23. Шариковый подшипник
24. Шариковая шпилька
25. Прокладка
26.Пыльник шарового пальца

27. Опора буфера сжатия
28. Шток амортизатора
29. Верхний опорный подшипник
30. Резина верхней опоры
31. Крышка
32. Болт крепления поперечины передней подвески
33. Крепление передней поперечной рулевой тяги резина
34. Прокладка
35. Втулка шарнира передней поперечной рулевой тяги
36. Поворотный мост

37. Соединительный рычаг подвески к корпусу
38. Резиновая втулка шарнира рычага подвески
39. Прокладка шарнира рычага подвески
40. Анти- шарнир рулевой тяги
41.Тяга задняя

25

Как отремонтировать заднее стекло автомобиля

Автомобильные конструкторы всегда стремятся обеспечить водителю максимальную видимость. Для этого вокруг лобового стекла делают уменьшенные передние стойки, монтируются зеркала заднего вида, в которых практически уходит «слепая» зона, а через заднее стекло обеспечивается качественный обзор.

Увеличить прозрачность заднего стекла помогает встроенная в конструкцию нить накаливания.Если по каким-то причинам отопление не работает, что делать дальше, мы расскажем в нашей статье. Ведь иногда даже от мелких происшествий, вовремя замеченных водителем, может зависеть безопасность на дороге.

Содержание

  • 1 Схема работы отопителя
  • 2 Полное отсутствие нагрева
  • 3 Неполная работоспособность резьбы
  • 4 Разрывы медной полосы на стекле
  • 5 Восстановление обогревателя заднего стекла
    • 5.1 Использование токопроводящего клея
    • 5.2 Альтернативные варианты лечения
    • 5.3 Ремонт нагревателя мягким припоем
  • 6 Вывод

Схема работы нагревателя

Для того, чтобы правильно отремонтировать электропроводку в этой части автомобиля, необходимо знать, как она работает. В типичном варианте положительный провод подключается к системе зажигания автомобиля через предохранитель. Отрицательная часть питается от кузова автомобиля. Один из выводов отопительной сети также запитан от кузова автомобиля.

Замыкая контакты выключателя нагрева, на катушку реле подается напряжение.Это дает возможность запустить реле. Далее напряжение поступает на сетку отопления. При параллельном включении группа нитей нагревается за счет прохождения напряжения. Через корпус электрическая цепь замыкается на минусовой клемме аккумуляторной батареи.

Полное отсутствие нагрева

КПД этого элемента рассчитан на длительный период эксплуатации станка. Поэтому ремонт обогрева заднего стекла своими руками или с помощью специалистов чаще всего востребован, когда автовладелец по какой-либо причине случайно повреждает нити обогрева самостоятельно.

Часто неисправность можно заметить даже без дополнительного оборудования, так как в месте разрыва контакта не удаляется конденсат или долго тает снег.

Необходимо знать, что перед ремонтом заднего стекла автомобиля необходимо на несколько минут включить «зажигание» (положение ключа «включено»), без подогрева оно не заведется.

Есть модели автомобилей, когда для запуска стеклоподъемника необходимо полностью запустить двигатель. Такой алгоритм избавляет автовладельца от быстрой разрядки аккумулятора, ведь в этом случае аккумулятор может «сесть» буквально за пару часов.

Причиной отсутствия тока в медной сети может быть перегоревший предохранитель. Заменив его в агрегате с гарантированно исправным, мы выявим эту неисправность. Также допустим вариант, когда не срабатывает запуск нагрева после включения по вине неработающей кнопки. Тогда ни одна из ниток не нагреется.

Сигналом к ​​таким неисправностям может служить отсутствие световой индикации на внешней поверхности кнопки пуска. Также при включенной кнопке нет нагрева при неактивном реле или проблем с подключением контактов.

Неполная производительность резьбы

Если водитель, решивший проверить обогрев заднего стекла, работает слишком медленно, но поверхность оттаивает равномерно, то причина может быть не в сильном морозе. Возможно, аккумулятор слабо заряжен или генератор выдает мало энергии.

Однако чаще всего причина кроется в плохих соединительных контактах. Возможно окисление или небольшой механический разрыв цепи. В этом случае напряжение поступает, но с большим сопротивлением, которое не полностью прорабатывает этот узел.

Смотрите также: Почему иммобилайзер не видит ключ и что делать

Диагностика проводится с помощью вольтметра или мультиметра. Необходимо проверить входное напряжение на контактах сетки обогрева и сверить данные с уровнем напряжения на АКБ. Если разница больше 1 В, то большая вероятность — в слабом контакте.

Медная полоса разрывается на стекле

Самая популярная проблема нагревателей — это обрыв одной или нескольких ниток.Горизонтальная холодная полоса с конденсатом создаст проблемный уровень. Гусеницы с медным напылением быстро и легко ломаются при механических ударах по поверхности.

Проблема обычно обнаруживается после перевозки в автомобилях крупногабаритных или длинномерных грузов, которые могут поцарапать стекло твердым концом. Затем в автомобиле необходимо восстановить обогрев заднего стекла, так как без него обзорность в холодное время года значительно снижается.

Выявить проблемный трек по плохому прогреву можно, но не всегда можно определить место разрыва без специального прибора.Кроме того, в медной полосе могло образоваться несколько проблемных участков, поэтому необходимо будет обнаружить одно из устройств:

  • oometer;
  • вольтметр;
  • индикатор напряжения.

В первых двух устройствах необходимо настроить дисплей с максимальным напряжением 15 В. В третьем достаточно контролировать наличие / отсутствие светового сигнала.

Перед проверкой работы ТЭНа необходимо запустить систему отопления. Теперь нужно проверить напряжение, приложенное к ТЭНу в целом. Для работы индикатор ставим на точки входа вертикальных шин, расположенных по обе стороны стекла и соединенных между собой медными нагревательными нитями. Правильно работающая система должна иметь показание 12 В. Отклонение указывает на проблемы с подачей тока на точку нагрева.

Затем измерьте напряжение на каждой нити. Для этого одним концом коснитесь начала дорожки, а вторым концом тестера коснитесь его второй стороны.Также должны быть показания на 12 В. Если прибор зафиксировать на 0 В, значит, порвалась резьба. Точку обрыва следует искать так:

  1. фиксируем один из контактов в начале резьбы;
  2. ставим второй контакт на противоположную шину;
  3. первая остается неподвижной, а вторую медленно проводим горизонтально по нити;
  4. в месте появления значения напряжения нужно искать обрыв.

Таким образом, можно обнаружить поломки с помощью тестера световых индикаторов.Только вместо появившихся цифровых значений будет заметен световой сигнал.

Необходимо знать, что нужно очень осторожно ездить металлическими предметами, например, контактным тестером, по тонкой медной резьбе, чтобы не повредить поверхность гусеницы.

Реставрация обогревателя заднего стекла

Есть несколько способов оживить неработающие нагревательные нити. Для каждой модели автомобиля можно выбрать наиболее подходящий вариант.

Используйте токопроводящий клей

Вытащив зазор, выделим место обработки с помощью малярного скотча.Для этого на нитку приклейте узкую полоску не дальше 1-2 мм. Повторите операцию под ниткой. Вертикальными липкими полосками можно ограничить продолжительность обработки.

См. Также: Схема сборочной единицы ВАЗ-2110

На место разрыва шприцом нанести тонкий слой токопроводящей пасты. После отверждения можно использовать. Процесс высыхания длится 2-3 часа. В это время включать отопление не нужно. Стоимость ремонта составит порядка 10-15 долларов.

Также подходит для обработки «Элеконт». Купить легче, чем брендовые материалы. Также изолируйте место обработки и нанесите нижний слой. Немного дождавшись высыхания, закрепляем на месте обрыва небольшой отрезок проволоки диаметром 0,3-0,4 мм. Концы необходимо залудить и выступать за зону зазора на 5-7 мм. Закрепите провод вторым слоем токопроводящего клея. Заморозка тоже занимает несколько часов.

Альтернативные варианты обработки

Любители используют самодельную смесь клея и медных опилок, смешанных в равных пропорциях.Однако применение такого материала может не дать желаемого результата. При использовании некоторых легковоспламеняющихся клеев такие участки могут загореться.

Применяется также метод гальванического охлаждения меди, но эффективность такого воспроизведения КПД медного тракта в гаражных условиях очень низкая. Сложность его достаточно высока, и успешный результат не всегда гарантирован.

Ремонт нагревателя мягким припоем

Надежность такой реанимации медных дорожек подтверждается большим количеством приверженцев этого метода.Финансовые затраты сведены к минимуму, скорость выполнения высокая, трудоемкость низкая.

Для удаления изоляционного слоя, образовавшегося от окисления в зоне разрыва, используйте ткань, смоченную ацетоном или спиртом.

Необходимо знать, что ни в коем случае нельзя чистить концы медной резьбы для пайки наждачной бумагой, так как небольшой слой медной напыления будет просто механически стереть с поверхности.

При зазоре дорожки более 7-10 мм рекомендуется использовать вставки из медного провода 0.3-0,4 мм в диаметре. Перед началом работы этот кусок проволоки необходимо залудить с двух сторон. На трассе лужение не применяется.

Эффективно закрепить порез поможет использование хлорида цинка. Им нужно обработать концы между зазором дорожки. Кладем на участок медный провод и припаиваем один конец на секунду паяльником на двенадцать вольт.

Необходимо знать, что если встряхнуть перемычку, припаянную с одной стороны, то она легко может отвалиться вместе с новым участком медной резьбы, поэтому обращаться с ней нужно осторожно.

Вторая сторона тоже припаяна на 1 с. Оставшийся флюс и возможные загрязнения смываются чистой водой. Чтобы уберечься от механических повреждений, обработанный участок желательно покрыть термостойким клеем, например, «Момент» с цианоарилатом. Выдерживает нагрев до С. Этого вполне достаточно для защиты.

Вывод

Правильно отремонтировать заднее стекло можно даже самому, без привлечения специалистов автостанции.Необходимо только запастись качественными и проверенными материалами, с которыми вам будет удобно работать. Рисковать и применять опасные варианты ремонта не стоит, так как возможные поломки могут стоить дороже сэкономленного ресурса.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция Монтаж печки уаз 469

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками и тд…

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые изнутри полностью покрыты льдом, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. . Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем.Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и малый расход воздуха в плите; нужно было решить радикально …

Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что мне пригодится. И вот сосед (он держит ларек контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) принес … Это была печка (точнее, как оказалось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками ) от Тойоты (не знаю какой) с надписью ST-215 и работа началась.Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводскому подключению), сняли радиатор и передали на пайку специально обученному человеку -проверка))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было. Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось то же самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить с термозащитой и все трещины залил обычным силиконовым герметиком

Еще проверяем еще раз и ставим на место и снова засада — немного мешает передняя панель … Болгарка решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

И еще раз подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — самое то))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения.электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный пуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем старый; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного.Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор

, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

,

герметик, винты, болты, пластиковые хомуты и др. — 300р

, труба воздуховода

, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

Утеплитель

(поролон на 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета стоимости доп. помпа)

Вот и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Отопитель Уаз Хантер — это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ.У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых — высокая цена. Если хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых несложных модификаций, о которых пойдет речь ниже.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова.А потом желательно также изнутри обклеить стенки ящика тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, оклеив уплотнителем окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это сделано для того, чтобы исключить утечку воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — он это факт.

Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что перетекание капель воды в салон каким-то образом происходит через сливной шланг коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически было точно установлено, что вода попадает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, выходящего за пределы корпуса.Там он образует небольшую грань, на которую устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем протекает через протечки под ногами водителя или переднего пассажира. То есть в пластиковый бокс изначально не входит, а обходит его.

Следовательно, нижнее резиновое уплотнение люка необходимо снять, хорошо обработать герметиком корпуса вокруг видимого стыкового соединения, а затем установить уплотнение на место.Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А на самом деле это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, это на то, чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к нему. обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно. Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует.На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку выставить низко, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, он будет устраняться быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка пульта привода клапана отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но эту возможность инженеры автозавода почему-то не реализовали.

Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

И опускание люка ящиков. Если машину не поднимать и дверь не опускать, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.
Предупреждение С. Шелиховского

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части расположен радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не протекла (наши 3 потекли — заменили на иранские) Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо на ноги, либо на обдув лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, показанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

  • вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
  • боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт. ,
  • резистор печной АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • тросики управления клапанами АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
  • жесть (оцинкованная или гладкая),
  • уголки алюминиевые 10х10, 25х25 , 30х30, толщина 1.5-2 мм.,
  • ДВП,
  • ковролин,
  • клей-герметик типа жидких гвоздей,
  • заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • сверло со сверлами,
  • шлифовальный станок или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона.Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, другой горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм.По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, покрыть герметиком, избегая трещин и протечек.Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор сделан из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора.Проушины C предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора. Боковая часть печи показывает профиль нижней части.Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм).Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона. Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, расстояние между ними и внешней частью 25 мм в последующем заполняется пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания ножом выравниваем плоскость.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен процессам изготовления верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого регулируется кабель вставлен.Сам кабель проходит через «дно», куда крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу. Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы.Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

Проклеить прокладку высотой 5-15 мм по верхней плоскости монтажной рамки (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно. Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто убираем…



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний обдув

Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции окна открывать не нужно. При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону.Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает.В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

Хочу комфорта, холодное — открытое, горячее — закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины. Купил — кран печки от Ваз 08. Был — тросик воздушной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Разобрал все — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оболочке от Ваз 08, почему в ножнах? Дело в том, что кабели проходят по воздуховоду печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин…

Смеситель собран и готов к установке. Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

На мой взгляд, очень хорошо вписывается в общую ситуацию. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление мотором отопителя на правый тумблер, а в пустом месте слева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки …

Трос ножны надо закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но меня это не устраивает.Подумал сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовали больших манипуляций с металлом.
Вдохновляющее решение — чем проще, тем надежнее!
Сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перевел на металл и с помощью болгарки лепил крепление!

Просверлил отверстия в корпусе крана локально

И вот что получилось

клепальщик в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворных .

а это из салона

В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду, то как было я Буду зафигач на пенополиуритане … Пена норм!
Подключение крана-помпы оставил на потом … Подключу локально, минуя карб, купив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» на УАЗ Hunter

Стеклянный пот в Хантере — это аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги в воздухозаборник нескончаемым потоком.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для мытья стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров из «ЦНИИАМ« НАМИ ».
В магазине автозапчастей такую ​​печку не найдешь — производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, повышающих ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, но при этом имеет ряд дизайнерских решений. повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» — его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить … Взвесив все за и против, решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Зашел на участок, позвонил по указанному там номеру телефона, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и отправился в Москву. В условленное время к блок-постам института подъехал УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне рассказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печь собирается вручную, все стыки тщательно заделываются. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, потому что при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «НАМИ-4»
Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах обрисовать объем работ.
Начал устанавливать печку поздно ночью, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом слейте охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, Ред. 2013) Заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза NORD объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува лобового стекла, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Печь стандартная в разобранном виде

Печка стандартная Хантер и печь НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
Тщательно очищаем и обезжириваем паз, в котором располагалось резиновое уплотнение люка.

Очищаем и обезжириваем паз

Примеряем корпус воздушного фильтра на воздухозаборник и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы отцентрировать эти соединяемые детали.
После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина тюбика. После нанесения герметика устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и стягиваем восемью саморезами.
Удалить излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык уплотнен

Устанавливаем на место фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений конструкторам этого отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))

Эээ какая жуткая щель

2.Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется его прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.

Место контакта очистителя и крышки

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место с помощью двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло — обогреватель встал на место, как будто он там всегда жил.
Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить в приборной панели два отверстия диаметром 3,2 мм через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, то конструкция не очень прочная, да и накладки жгута проводов с трудом доходят до кнопок штатной консоли.

Консоль блока управления печью и стандартная консоль

Борода. Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном ТЭНа и фиксируем специальным кронштейном из монтажного комплекта.
Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание еще на один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такую ​​форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и обогревателем. На самом деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и перестановке шлангов не привели к решению этой загадки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, пытается соскочить.Измученный, я проложил шланг вот так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Подсоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
Далее подключаем электрику. Имею провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления.Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод — 4 мм2. К корпусу нагревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
Что ж, мы почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы …

Еще немного, а, еще немного …

Немного о впечатлениях :
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на стандартную печку, потому что радиатор штатной печки вдвое больше, чем у «НАМИ-4».Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая ступня заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери. Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо установить вторую печку кабины.Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод.
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Забыла про запотевание окон во время дождя или снега, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще включают вентилятор в режиме первой скорости.
А вот пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от отопителя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я приступил к реализации идеи установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят межкомнатные печи Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, на работе тихие. Как я выяснил, основных печей у Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб …)
В общем, начал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб. и помпа газель за 500 руб.
Отлично, половина дела сделана — закуплены самые основные запчасти. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку.И если подключение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема, как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7.5 A.
Я не смог найти его имени, но все же большое спасибо.
Эта схема:

Схема подключения плиты и насоса.

Купив дополнительно все мелочевки в магазинах такие как: 3 реле Жигулевского, 6 метров 16 шланга антифриза, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопку печки 82.3709-04.09, термоусадку разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, начал установку печки в машину.
Теоретически предполагал поставить между передними сиденьями печку, но в металлическом корпусе она туда не влезла. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходящее. А за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО … Сильно выступает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. Это значит, что в самодельном баре, как и в Патриотах, тоже пропал вариант установки печки без футляра.Вариант — «под сиденье» отметен сразу из-за узких салазок сиденья.
В результате мне ничего не оставалось, как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед салазками. Закрепил печку так: слева
— болт стояночного тормоза (сюда же вывел провод массы), справа
— 2 самореза с нажимной шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1.5 см. Поднял по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно 50 мм. (родственники — 35 мм).
Стал думать где поставить доп помпу. Вычитал в сети что есть два основных варианта:
1 — после блока ДВС. (в подъезде)
2 — В обратке системы, после салонной печки.
Итак, в Интернете идут целые баталии из-за того, где поставить помпу. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем, ничего толком не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и стал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнулись при переходе от помпы к радиатору печки.В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку обогревателя на место задних кнопок размера, немного расширив отверстие в панели приборов. Все равно у меня крышки багажника нет и проводка от нее изолирована и сложена.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, течи на стыках нет.Шланги второй печки нагрелись, значит, печь тоже будет топиться. Залил антифриз в систему, примерно 3 литра.
После этого доделал проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа я ни разу не слышал, двигатель не шумит. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится.
После работы остался метр резинового шланга. «Маму» пришлось покупать, 5 штук не хватило. Реле было промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну фото процесса:
P.S. Продолжение:
Прокатился сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включали две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
Если ехать с выключенными плитами, окна начинают потеть.Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем.
В целом я доволен.

плита без кожуха

4

установка печи в салоне

7

8

установка насоса

шланговое соединение

2-скоростная кнопка питания

Блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить конусную дрель, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия.
Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паразита. Можно было бы парранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий — напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто нанесите его на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол нельзя было мыть, вода и грязь сильно замерзли. На фото видно, как я проложил провода к пульту и запитал печку насосом

На моей топливной диаграмме видно, что есть 2 переключателя бака.Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Теперь в машине так жарко, что можно даже футболку и шорты.

Но через 3 дня перестал запускаться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накаливания, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в комья крема для обуви. Пришлось все вычистить и собрать обратно.
При сборке камеры сгорания полностью оторваны болты ее крепления. Стандартно M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель тестирования печь все еще работает нормально.И видимо облажался из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забивается из-за добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит за подкапотным пространством, решили заняться доработкой печки «Хантер».
Ни для кого не секрет, что в домашней плите не работает лед. Можно конечно заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т. К. Протекал родной, а еще хотелось регулировать температуру на передней панели, а не залезать в ноги переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как написано на упаковке). Конечно, он не стал один в один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), а болты ввинчивались как шпильки.Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

Переходная пластина

Потом лобзиком отрезали лишнее. А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыта печки. Вот комплект для сборки:

Комплект для сборки

Потом улитки установили на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки :

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока снимали печку, шумка застряла на моторном щите за печкой.Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:

Шум за печкой.

Ставили доработанную печку на место:

Печь на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улитки нужно повернуть

После установки улиток в правильное положение, можно будет установить тросик крана, смонтировать электрическую часть и протянуть обдув стекла.

В итоге установка параллельной улитки не удалась.Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешали ногам штурмана

Печь сняли, улиток открутили, корпус печи поставили на место и отметили положение улиток. Для пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной плите были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:

Новое положение улиток печки.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить две для обеспечения надежности конструкции и резервирования.Изначально примерка выглядела так:

Примерка Carlsons

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была произведена подгонка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет. После жарких споров между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши радиатора сделать. Корпуса соединялись остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута проводов (хотим поднять):

Соединенные корпуса Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов обклеили П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это прикрутили болтами и вот так радиатор с Карлсонами выглядит:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

Замок зажигания ВАЗ-2106: проверка, снятие и установка

При включении зажигания на «шестерку» может возникнуть масса проблем. Это окисление проводов, заклинивание личинок и многое другое. Чтобы разобраться с этим, нужно знать, как снимать и подсоединять ключ зажигания ВАЗ-2106. В принципе, ничего сложного нет, сейчас вы убедитесь в этом сами.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить непосредственно к снятию выключателя зажигания, необходимо выполнить ряд действий.Первым делом нужно отключить «минусовую» батарею. Таким образом, все электрические системы будут обесточены, и вы сможете спокойно приступить к работе. После этого желательно снять кожухи на рулевой колонке. Сделать это несложно — достаточно иметь отвертку и приложить немного усилий.

После демонтажа кожуха желательно очистить поверхность замка от различного рода загрязнений. Если присмотреться, можно найти обвязку обвязки.Его необходимо отключить от контактов замка зажигания ВАЗ. Все работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить проводку. Что касается прибора, нам понадобится только плоская и крестовая отвертка, а также мультиметр для проверки работоспособности устройства. А теперь можно переходить непосредственно к снятию устройства.

Замок зажигания ВАЗ-2106: разборка

После всех подготовительных работ можно переходить к самой ответственной части. Для этого нам нужно вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в положение «0».Далее нам нужно разблокировать руль: противоугонное устройство включено, следовательно, нужно повернуть руль влево и вправо вместе с ключом, после чего он выключится.

Берем крестовую отвертку и откручиваем крепеж к кронштейну. Есть два винта: один с одной стороны замка, другой — с другой. После того, как открутите винты, мы увидим фиксатор замка в кронштейне. Для получения устройства необходимо сбросить замок и вытащить замок зажигания ВАЗ-2106 вручную.На этом работу можно считать завершенной. Далее нам нужно разобраться с электрической схемой, найти и устранить неисправности в проводке, ведь именно там они чаще всего возникают. Для этого воспользуемся заранее подготовленным мультиметром.

Схема и проверка замка

Прежде всего, необходимо разобраться в проводке. В принципе, ничего особенно сложного здесь нет. Когда ключ находится в первом положении, активируется контакт с именем 30-INT. Он отвечает за освещение, дворники, омыватели.Также в этом положении активирован контакт 30 / 1-15. Подогреватель, обогрев заднего стекла, повороты включаются от цепей, обмотка генератора находится под напряжением и т. Д. Клапан карбюратора и система зажигания также готовы к работе.

Что касается маркировки, то ее видно на проводке. Он также схематично изображен в замке. Для проверки контактной группы необходимо использовать омметр. Стилус устройства подключается к выводам контактов зажигания. Таким образом, коммутация проверена.Если все в порядке, то в положениях ключа 1, 2, 3 сопротивление на омметре не должно быть выше нуля. Если что-то не так, оно растет. Также стоит отметить, что при возникновении проблем необходимо заменить контактную группу. Вот схема замка зажигания ВАЗ-2106, и как уже отмечалось выше, ничего сложного здесь нет.

Замена замка зажигания ВАЗ-2106

Если неисправность скрыта в контактной группе, то ее необходимо заменить.

Это можно сделать следующим образом.В корпусе замка зажигания есть специальный паз. С помощью отвертки делаем это и вытаскиваем стопорное кольцо. После этого без каких-либо усилий мы можем извлечь контактную группу. Если на нем есть видимые дефекты, то сразу выбрасывают. Если есть загрязнения, то их можно почистить, а потом еще раз проверить работоспособность. Также есть возможность очистить контакты, которые окисляются во время работы.

Давайте разберемся, как установить новую контактную группу. Для этого нам нужно совместить паз на корпусе замка зажигания с выступом на контактной группе.При этом совмещать бороздки и выступы на концах деталей необходимо. После этого переключатель устанавливается в кронштейн, затем подключаются провода. К клемме «15» подключается синий провод с черными полосами, к «30/1» — коричневый, «30» — розовый, INT — черный, а к «50» — соответственно красный провод.

Вывод

Разобрались, как подключить замок зажигания ВАЗ-2106. Что хочу сказать автолюбителям, так это то, что при заклинивании не обязательно сразу снимать устройство.Например, если это произошло зимой, то вполне вероятно, что причиной стала влага, задержавшаяся в личинках. Эта проблема решается с помощью жидкости ВД-40 или прогрева замка бытовым феном и др. Приборами.

В дополнительном обслуживании выключатель зажигания ВАЗ-2106 не нуждается, но периодически все же необходимо проверять состояние контактов, а также устранять загрязнения. Это поспособствует тому, что он прослужит вам долго и хорошо. Но если беда и случилась, то вы знаете, как сделать тест и поменять замок.

пошаговая инструкция, устройство и обратная связь

Ток в автомобиле подается от плюсового вывода аккумуляторной батареи через замок зажигания, а также через предохранители. Затем напряжение поступает на выключатель нагревателя и на контакт реле. Минусовая АКБ подключается к кузову автомобиля. К корпусу также подключается один из проводов системы обогрева стекла.

Когда водитель нажимает кнопку питания системы, напряжение поступает на реле. Он активирован, силовые контакты замкнуты.Ток попадает в нагреватели, проходит по нагревательным нитям и затем по корпусу идет к аккумулятору.

Устройство нагревательного элемента

Нагревательный элемент имеет следующее устройство. По бокам на заднем стекле есть токопроводящие шины. К ним прикреплены специальные нити из материалов с повышенной прочностью. Сопротивление каждой нити 10 Ом.

Их количество зависит от размера стакана. Итак, каждый поток — это отдельный элемент, который работает отдельно от других.Все элементы подключены друг к другу параллельно. Такая схема позволяет системе обеспечивать высокую надежность. Итак, если один поток оборвется, все остальные будут работать.

Типичные неисправности

Перед тем, как ремонтировать нагревательную резьбу заднего окна своими руками, необходимо выяснить неисправность. В зависимости от того, какая неисправность проявляется внешне, можно диагностировать работу системы даже без мультиметра.

Следует отметить, что начало нагрева стекол возможно только при включенном зажигании.На некоторых моделях автомобилей включение обогрева стекол возможно только при работающем двигателе. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор. Система для полноценной работы требует от 10 до 25 А.

Обогрев не включается

Значит, если система не включается, возможно, вышел из строя соответствующий предохранитель. Также может сломаться кнопка. Если индикаторы работы горят, но стекло не потеет, ремонт проводов обогрева заднего стекла следует начинать с проверки разъемов и реле.В этом случае по электросхемам находят, где установлены детали, и меняют их.

Медленное потоотделение

Иногда можно наблюдать случаи, когда между нажатием кнопки и включением системы обогрева проходит значительное время, чтобы стекло потело. Если на улице низкая температура или мороз, причина этой проблемы может быть в плохих контактах на одном из разъемов. Увеличивается сопротивление на контакте, уменьшается ток, падает мощность.

Чтобы это проверить, нужно использовать мультиметр. Измените напряжение на выводах системы отопления и аккумулятора. Эти напряжения не должны отличаться.

На стекле полосы

Это самая популярная неисправность. Проблема связана с обрывом нитей, прикрепленных к стеклу. Эту неисправность можно диагностировать по полоскам на стекле после включения системы.

Резьба на заднем стекле не очень прочная. А если механически они хоть немного ударились, то нужно отремонтировать нити обогрева заднего стекла.

Определить место обрыва

Найти обрыв не составит труда. Рядом с ниткой не пропадет туман или наледь. Поэтому, чтобы быстро найти поврежденный элемент, производится подсчет резьбы и обнаружение поврежденного места. Но иногда обрывы настолько незначительны, что заметить их очень сложно. Затем следует использовать вольтметр.

В связи с тем, что одна из шин подключена к кузову, минусовой вывод мультиметра подключен к корпусу.Затем положительный провод с щупом касается первой и второй шины. На первом напряжение +12 В, а на втором — 0 В. Если по каким-либо причинам нет доступа к шинам, измерения можно проводить там, где резьба выходит из-под пломбы.

Если обогрев включен, в системе 12 В, но нити не нагреваются, значит, вся проводка до первой шины в рабочем состоянии. Если нет напряжения, то это говорит о плохом контакте. Требуется ремонт резьбы и контактов обогрева заднего стекла.Реле также может быть повреждено.

Если напряжение не только на первой, но и на второй шине, то ищут плохие контакты в подключении проводов системы обогрева к массе.

Как найти крутой

Нить — это лента с сопротивлением 10 Ом. В разных местах напряжение будет разное. В первой точке напряжение 12 В, в третьей — 6 В, в пятой — 0 В. Если не знать, какая из ниток повреждена, ее легко найти.Для этого измерьте натяжение в середине каждой полоски. Если нить оборвана, то напряжение будет либо 12В, либо 0. Следовательно, разрыв будет левым или правым.

Ремонт

Есть несколько способов отремонтировать эту систему. Самым эффективным и быстрым является использование набора для ремонта нитей обогрева заднего стекла.

Их много, они предназначены для восстановления целостности лент. В этом наборе есть все. Это шприц со специальной пастой.Отзывы хорошо характеризуют средства Permatex. Ремонт резьбы обогрева заднего стекла с его помощью очень легко и просто. Никаких дополнительных инструментов не требуется. Все в комплекте.

Итак, как сделать ремонт? Все очень просто:

  • С помощью спирта или растворителя очищаем поверхность стекла в том месте, где рвется пряжа.
  • Берем в руки скотч и наклеиваем его с двух сторон на ТЭН. Расстояние между ремнями не должно отличаться от толщины нагревательной проволоки.
  • С помощью кисти или шприца наносим токопроводящий клей или пасту (в зависимости от того, какой набор будет использоваться). Как это применить? Клей должен покрывать всю нить по 10 миллиметров с каждой стороны.
  • Снимите липкую ленту и дождитесь высыхания клея. По инструкции состав высыхает за 24 часа.
  • Через сутки удалите излишки клея. Сделать это можно острым ножом — кухонным или канцелярским. Будьте осторожны — нож легко может повредить поверхность нагревательного элемента.
  • Протираем стекло мягкой и слегка смоченной тряпкой.
  • Проверяем работоспособность элемента.

Также можно использовать другой инструмент для ремонта резьбы обогрева заднего стекла. Это «Элеконт» отечественного производства. На место обрыва нити наносится масса. Нанесите клей так, чтобы он покрыл всю часть нити с каждой стороны. После затвердевания снова заработает электрическая система обогрева.

Бытует мнение, что клей можно сделать своими руками (из металлической стружки).Но не надо этого делать. Готовый продукт намного эффективнее. Кроме того, не подтверждена надежность технологии самодельного клея.

Вывод

Итак, мы разобрались, как работают нагревательные нити и как их ремонтировать. Сложность ремонта заключается в поиске неработающей ленты. Ведь система будет работать даже тогда, когда произошел перерыв в половине всех доступных потоков. Правда, стекло в этом случае запотеет наполовину.

p>

Что такое реле бензонасоса ВАЗ-2110.Как использовать с будильниками

Из статьи вы узнаете о том, что такое реле бензонасоса ВАЗ-2110. Следует сразу отметить, что разница между карбюратором и системой впрыска колоссальная. Первый работает из-за разницы давления в атмосфере и внутри двигателя, а второй — из-за большого количества электронных компонентов. А за двигатель отвечает немалое количество датчиков и исполнительных механизмов. Но обо всем — подробнее. Для начала стоит задуматься, какой бензонасос входит в десятку лучших, а также для чего он нужен.

Конструкция топливного насоса

Фактически, это электродвигатель, работающий от постоянного тока. Он имеет обмотку возбуждения на роторе и обмотку статора. Ротор снабжен специальными щетками из графита. Но самое главное — этот двигатель приводит в действие насос особой конструкции, который перекачивает бензин. Следовательно, вся система в целом способна создавать некоторое давление топлива в трубопроводе. Для запуска всей постройки есть реле запуска бензонасоса ВАЗ-2110.Он находится в ногах пассажира, на отдельном блоке. Здесь же можно найти предохранитель, защищающий силовую цепь. Кроме того, датчик уровня бензина в баке также выполнен в едином блоке с помпой. Самые распространенные поплавковые датчики давления или ультразвуковые датчики на автомобилях, а особенно десятки, не используются.

Работа топливной системы десятки

Итак, с чего начать, садясь в машину? Правильно поверните ключ в замке зажигания и подождите несколько секунд, пока «что-то сзади не перестанет гудеть.«Некоторые даже не задумываются о том, что выпускается на звуки. А это работает мотор помпы. Ведь при выключении зажигания реле бензонасоса ВАЗ-2110 замыкает цепь, и подает питание на мотор. Следовательно, давление в топливной системе начинает закачиваться. Без впрыска система впрыска не может работать. Когда оно достигает рабочего значения, мотор перестает вращаться. А когда оно падает ниже минимального значения давления, питание подается на мотор и давление снова нагнетается.Следовательно, бензонасос работает не постоянно, а циклически, это зависит от давления в топливной рампе.

Несколько идей, которые используют автомобилисты

А теперь нам нужно поговорить о безопасности автомобиля. Конечно, даже если это старая десятка, жаль. А в случае банальной кражи хозяин опускает руки. Но иногда это спасает даже самую простую сигнализацию, которая блокирует жизненно важные электрические цепи автомобиля. В частности, с помощью силового выхода автосигнализации можно разомкнуть силовую цепь реле бензонасоса ВАЗ-2110.Инжектор в этом случае просто не выйдет, так как давление в рампе не повышается. Также есть возможность разомкнуть силовую цепь всего электронного блока управления. Другими словами, при включении зажигания (при условии, что машина не снята с охраны) вы не услышите характерного «гудения» из задней части машины.

Вывод

По сути, реле бензонасоса ВАЗ-2110 представляет собой простое электромеханическое устройство. Он служит для питания главного жизненно важного органа системы впрыска форсунок — насоса, перекачивающего топливо в рампу.Заменить его несложно, только не подлежит восстановлению. Благо цена вполне приемлемая — в среднем 80 руб. Но самое главное из всего вышеперечисленного то, что реле можно использовать немного «для других целей», а именно для защиты от злоумышленников.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.