Как подключить блок розетка выключатель схема подключения: Как подключить блок розеток или блок розетка + выключатель

Содержание

Как подключить блок розеток или блок розетка + выключатель

Мы с вами рассмотрели, как подключается розетка 220 вольт. Настала очередь рассказа об установке блока из нескольких устройств.

Важно! В современные модульные блоки часто включают не только силовые розетки, но также компьютерные и телефонные.

Техника безопасности

До начала работ по установке блока (и любых других работ, связанных с электроустановочными устройствами) обязательно требуется отключить в электрощите автомат, к которому будет подключен этот блок. После выключения нужного автомата индикаторной отверткой необходимо убедиться, что напряжения нет. В жилых помещениях старой постройки, где автоматы не установлены, требуется вывернуть пробки.

Подключение блока розетка + выключатель

«Штатное» место установки такого модульного изделия– в коридоре на перегородке, разделяющей ванную комнату и санузел. На одной панели размещены выключатели осветительных приборов в этих помещениях и розетка для электроприборов, которыми постоянно пользуются в ванной комнате.

Изделие без защиты от влаги использовать в ванной комнате опасно, поэтому блоки без влагозащиты монтируют в коридоре.

Для подключения блока с двухклавишным выключателем осветительных приборов в санузле и ванной комнате требуется проложить к нему пять проводов от распредкоробки.

  1. Заземляющий проводник на схеме показан светло-зеленым цветом, ноль – синим. Два эти проводника напрямую идут от распредкоробки до розетки.
  2. Фаза обозначена красным цветом. Этот проводник подключается к розетке, затем перемычкой – на общий контакт входящей фазы выключателя.
  3. Оставшиеся два провода подсоединяют на два коммутируемых контакта. Через них фаза подключается к осветительным приборам при нажатии клавиш. Это светильники в санузле и ванной комнате. Такая схема обеспечивает постоянную фазу, ноль и заземление на розетке, и фазу на нижнем контакте клавиш выключателя (ноль идет на осветительный прибор). На верхнем контакте фаза появляется при нажатии клавиш.

В распредкоробке делаются две скрутки проводов.

На схеме они обозначены бежевым и желтым цветом. Скручиваются коммутируемые фазы с выключателя на отходящие на светильники фазные проводники. Ноль и заземляющий проводник берутся в распредкоробке с контактов, к которым подсоединена розетка в блоке.

Важно! Для изменения порядка срабатывания клавиш требуется поменять местами бежевый и желтый провода на выключателе.

Если предусматривается установка одноклавишного выключателя, из схемы нужно исключить бежевый или желтый проводники.

Использование трехклавишного изделия требует применение 6-жильного кабеля. Шестая жила кабеля подсоединяется на третий коммутируемый контакт сверху вместе с бежевым и желтым проводниками.

Подключение

При необходимости использования значительного числа электроприборов, компьютера и телефона устанавливают модульные изделия. Особенность их установки заключается в том, что все подключения в них сделаны параллельно.

Обычно их устанавливают в гостиной или на кухне.

В гостиной традиционно прячут за телевизором, для кухни в последнее время появились очень интересные решения с утапливаемыми в мебель или в столешницу изделиями. Такие, прячущиеся в стол, модели могут использоваться и в других помещениях квартиры.

Как подключить розетки в модульном изделии?

Рассмотрим схему работы на примере блока из трех элементов.

Сначала из трех проводов делаются и заводятся в каждый подрозетник (в каждое посадочное место) перемычки не очень большой длины, чтобы в дальнейшем они не мешали установке. 

Затем следует разобрать все установочные устройства. Провода или кабель, идущий от распределительной коробки, зачищаются. Зачищаются и перемычки между монтажными коробками.

Совет! Лучше при зачистке оставить небольшой запас кабеля, идущего от распределительной коробки. В будущем у вас будет возможность снова зачистить провода и сделать новое подключение.

Первое устройство подключается как обычное электроустановочное устройство на 220 вольт.

Само устройство устанавливается в монтажной коробке по уровню. Провода одинакового цвета подключаются параллельно. Затем устанавливается второе устройство. К третьему подводятся три провода. Проверяется надежность установки всех устройств, монтируется общая планка и лицевые панели.

При установке блока в одну общую монтажную коробку от распредкоробки подключается первая розетка, остальные устройства подключаются к ней через винтовые клеммы.

Установка модульного изделия по трудоемкости лишь немногим сложнее подключения обычного электроустановочного устройства на 220 Вольт. Проявив внимание и аккуратность в работе, выполнить эту работу вполне по силам любому человеку.

Розетка с выключателем: установка, схемы подключения

С целью экономии проводов и места на стенах, часто электрические приборы комбинируются между собой посредством распределительных коробок или других приспособлений.

Наиболее часто в одном корпусе сочетается розетка с выключателем, благодаря своей практичности именно эта схема подключения стала самой популярной среди домовладельцев.

Варианты установки

Существует несколько видов подключения, которые разнятся по своему типу и принципу работы. Раньше в квартире и частном доме в основном устанавливались розетки с выключателями, необъединённые в одном корпусе. Это позволяло соединить между собой провода в распределительной коробке, но при этом не совмещать вместе эти два электроотвода. Такой вариант подходит, если по какой-то причине нет возможности установить данные потребители рядом или на одной высоте.

Фото — Схема

Достоинства этого варианта:

  1. Доступность. Можно купить самые дешевые розетки и выключатели для светильников и объединить их в одну схему;
  2. Простая схема подключения. Если все делать внимательно – то с установкой распределительной коробки и объединением в ней проводов своими руками проблем не возникнет;
  3. Безопасность. При коротком замыкании или перенагрузке проводки провода могут оплавиться. За счет того, что одинарный, двойной или тройной выключатель установлен отдельно от розетки, повышается пожаробезопасность квартиры.

Сейчас же все чаще мастерами с такими целями используется специальный блок (к примеру, это производители Makel — Макел, АВВ – ABB), в котором совмещены электрическая розетка и выключатель. Главным достоинством такой схемы подключения является её простота – не требуется отдельно вести контакты и перепроверять правильность их подключения. Также нужно отметить, что не нужно долбить перфоратором стену в двух местах, достаточно только одного отверстия, подходящего под размеры блока.

Фото — блок

Плюсы:

  1. Легко можно провести перенос системы, её расположение просто меняется путем перетяжки кабелей;
  2. Высота установки этой розетки с выключателем просто сделать по евростандарту, не нужно отдельно измерять уровень каждого отвода;
  3. Могут использоваться для уличного размещения, комнатного и т.
    д.;
  4. Удобно монтировать на любые поверхности. Возможен монтаж в гипсокартон, кирпич, камен, пеноблок.

К недостаткам можно отнести тот факт, что если потребуется замена какой-либо отдельной части конструкции, то, скорее всего, придется менять весь блок.

Блоки классифицируются по количество штепсельных розеток и типу выключателей лампочки или люстры. Можно купить одноклавишный, двухклавишный, трехклавишный вариант.

Раздельная схема подключения

Самый простой вариант, как подключить розетку и 1-клавишный выключатель производства Анам – это соединить провода сети и устройств между собой в определенном порядке в распределительной коробке. Рассмотрим, как провести монтаж:

  1. Нужно подготовить отверстие в стене, если розетка внутренняя, или просто место монтажа – если приборы наружные. Накладные розетки и выключатели часто используются в домах с открытой проводкой, они более просты в установке и эксплуатации, но имеют низшие показатели безопасности, нежели стандартные со скрытой установкой;
  2. В распределительную коробку по умолчанию должно входить 6 проводов – по два от розетки, выключателя и сети. Они делятся на фазные и нулевые. Отдельно нужно ввести (если есть) заземление;
  3. Первыми нужно подсоединить фазу сети и выключателя. Они крепятся друг к другу скруткой и фиксируются изолентой;
  4. Нулевой провод отводится к розетке. Если так подключить кабеля, то выйдет, что фаза коммутируется – это очень удобно в повседневном использовании;
  5. Нулевой провод проводки подключается к нулевому кабелю розетки.
Фото — подключение

Такая совмещенная система работает очень просто. При включении выключателя, фаза розетки замыкается и по ней начинает идти электрический ток. К ней можно подключить удлинитель, любой бытовой прибор и т. д. Если выключить выключатель, то цепь разомкнется. Конечно, при необходимости можно подключить схему так, чтобы каждый потребитель функционировал независимо друг от друга.

Фото — принцип соединения

Обратите внимание, что если установить на разрыв не провод фазы, а нуль, то даже при выключенном переключателе розетка будет находиться под напряжением.

Поэтому электрики не рекомендуют использовать такую схему. Этот вариант также подойдет для соединения штепсельного отвода, лампы и выключателя, но тогда переключатель будет контролировать только один прибор.

Схема установки блока

Все чаще мастерами используется более современный вариант – это сетевая система с выключателем в одном корпусе. Система очень удобная и простая в использовании. Как осуществляется установка блока с розеткой и переключателем света:

  1. Из щитка отводится фазный провод. Его нужно присоединить к соответствующему выводу;
  2. Выключатели бывают с блокировкой и без (с защитой часто используются для ванной комнаты или улицы). В зависимости от этого может разниться следующий шаг. С фазового вывода розетки идет перемычка, которая объединяется с клеммой выключателя. Она может быть выполнена из различного материала и разниться по конструкции;
  3. Нулевые провода соединяются между собой;
  4. По умолчанию такие потребители изготавливаются сразу с заземлением.
    К винту РЕ нужно подвести заземляющую шину. Его плотно затягивают или просто оборачивают кабель заземления вокруг головки петлей.

В зависимости от конструкции, схема подключения может разниться с описанной, поэтому внимательно читайте инструкцию по установке блока.

Фото — соединение нескольких потребителей

Видео: схема соединения выключателя и розетки в коробке

Монтаж блока из розетки с выключателем

Совмещенные устройства

Еще в середине двадцатого века повсеместно использовались только раздельные устройства управления освещением. Можно встретить квартиры, в которых рядом расположены два одноклавишных выключателя. Позднее промышленность стала выпускать выключатели с двумя клавишами для включения отдельных групп ламп в составе люстр.

Появление и использование

Трехклавишные выключатели с розеткой в одном корпусе появились в нашей стране в эпоху расцвета панельного строительства. Они использовались для управления из одной точки освещением на кухне, в туалете и ванной комнате.

Розетка служила для подключения электробритвы, фена и прочих электрических устройств, которые использовались в ванной комнате. С широким распространением стиральных машин именно к этой розетке их стали подключать, даже невзирая на отсутствие в ней заземляющего контакта.

Рост популярности

В домах современной постройки совмещенные устройства стали использовать не только для кухни и санузла, но и в жилых комнатах. Этому способствовало использование европейского стандарта на высоту расположения выключателей и розеток.

До сих пор самым популярным и удобным считается советский стандарт, согласно которому выключатели располагаются на высоте 160 сантиметров от пола, а розетки — на высоте 90 сантиметров. При такой схеме выключатель находится на уровне глаз, его хорошо видно, а пользоваться им легко. Высокое расположение выключателей дает простор фантазии при расположении мебели. Однако на такой большой высоте розетки размещать нерационально, поэтому раньше они всегда располагались отдельно.

Стоит отметить, что европейский стандарт предполагает размещение розеток на уровне 30 сантиметров от пола. Это позволяет удобнее располагать и маскировать провода, но затрудняет пользование точками электропитания. Кроме того, на кухне, например, розетки оптимально располагать над рабочими поверхностями, ведь именно там устанавливаются и подключаются все кухонные машины.

В последние годы есть тенденция распространения зонированного освещения. При этом из одной точки включается не только общий свет, но и местные светильники. Для этого применяются выключатели с несколькими клавишами. Совмещение их с розетками дает еще больше удобства при пользовании множеством электрических приборов.

Возможность увеличить количество розеток в помещении за счет использования комбинированных устройств способствовала существенному росту их популярности. Такой подход оказался особенно актуальным в современных условиях, когда количество бытовых электрических приборов постоянно растет.

Монтаж и подключение

Монтаж комбинированных устройств схож с установкой отдельных приборов, однако имеет свои особенности. Прежде всего стоит разобраться со схемой подключения проводов к устройству.

Электрическая схема

Для успешного подключения совмещенных в одном корпусе выключателя и розетки важно, чтобы подведенные провода были промаркированы. Как правило, в современных домах с этим проблем не возникает

Если электрическая проводка монтируется заново, то следует внимательно подойти к процессу маркировки. Иначе высок риск допустить ошибки при подключении, которые могут быть очень опасны. Неправильное подсоединение проводников грозит поражением током, коротким замыканием и пожаром.

От электрического щита обязательно идут два питающих провода: фаза и ноль. Фаза обычно отмечена белым или коричневым цветом. Ноль маркируют голубым цветом. Дополнительно может присутствовать защитная нейтраль, обозначенная желтым или зеленым цветом. Если цветовая маркировка отсутствует, определить фазу можно с помощью индикаторной отвертки. Если на месте установки устройства несколько немаркированных проводов, для определения питающих проводников придется воспользоваться мультиметром.

Ноль и фаза подключаются непосредственно к розетке. Соответствующие контакты промаркированы на колодке устройства. Здесь, в отличие от одиночной розетки, взаимное расположение нуля и фазы имеет значение. По нормам безопасности выключатель размыкает фазный провод, а нулевой проводник подводится напрямую к светильнику.

Количество выходных контактов выключателя определяется числом клавиш. Определить порядок подключения выходных проводов можно по их маркировке или опытным путем. После выполнения всех подключений следует проверить работу светильников. При необходимости всегда можно поменять местами соседние выходные провода в выключателе, если соответствие клавиш светильникам не устраивает.

Порядок установки

Разумеется, перед началом работы до места установки устройства должны быть проложены кабели от электрического щита и светильников. Для удобства фиксации корпуса прибора в стене может быть установлен подрозетник. В продаже есть специальные модели, предназначенные для комбинированных устройств.

Для монтажа следует выполнить следующие действия:

Отключить подачу электроэнергии на электрическом щите

Этому пункту следует уделить особое внимание, ведь он является залогом безопасного проведения работ. Желательно дополнительно проверить наличие напряжения на питающих проводах в месте подключения устройства с помощью индикаторной отвертки

Это позволит убедиться, что обесточена именно нужная линия.
Разобрать устройство, отделив от колодки декоративную рамку и клавиши выключателя. Обычно клавиши снимаются достаточно легко. Их можно немного поддеть плоской отверткой, но не следует прикладывать больших усилий, чтобы не повредить пластиковые элементы.
Зачистить провода, подведенные к устройству. Перед выполнением этой операции стоит обратить внимание на способ крепления проводов к клеммам. Зажимные контакты требуют зачистки на 5−7 мм. Винтовые зажимы потребуют зачистки на большую длину, которая зависит от сечения провода и диаметра винта. Если аккуратно свернуть петлю на конце провода и надеть ее на прижимной винт, получится наилучший контакт. Зачищенные участки провода не должны намного выступать за пределы крепления, чтобы не произошло короткое замыкание. Не допускается и попадание изоляции под прижимной контакт, поскольку это может привести к перегреву соединения и возникновению пожара.
Подключить подготовленные провода к контактам устройства согласно их маркировке по схеме, размещенной на корпусе изделия. Фаза маркируется буквой L, ноль — буквой N. Заземление маркируется стилизованной стрелкой или буквами PE. Выходные контакты выключателя обозначаются буквой L и порядковым номером клавиши.
Закрепить колодку в стене, вернуть на свои места клавиши и декоративную рамку.
Подать напряжение и проверить работу розетки и каждого подключенного светильника. Если не устраивает расположение клавиш и соответствующих светильников, придется обесточить устройство и поменять выходные провода местами. Если розетка работает, а выключатель — нет, значит, при подключении были перепутаны ноль и фаза. В таком случае придется тоже поменять их местами.

Особенности подключения

Схема подключения выключателя зависит от его типа

Сам блок подключают так же, как вариант с двумя или одной кнопкой. Кабель питания подключают к входу выключателя, а жилы протягивают к трем лампочкам. У розетки есть собственный ноль, она не связана с выключателем, но у них есть общая фаза. Нулевые рабочие провода (и от розетки, и от лампочек) направляют к коробке распределения, а фазный провод ведут к объединяющему контакту у входа устройства. Кабели освещения помещают на изолированных колодках, напряжение с которых поступает на лампы. Кончики жил зачищают от изоляционного материала на 1 см.

Размещают выключатели на стене вертикально, чаще всего рядом с дверной коробкой. Под блок можно сконструировать нишу с распорными элементами и рамочным обрамлением. Распределительное устройство оснащено 5 соединениями, при этом заземление идет на розетку. Для приборов с металлическими элементами необходимо поставить под винт защитное соединение, охраняющее от токового удара.

Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой

Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой

Схема зачастую размещается в прилагаемой к устройству инструкции. Для тройного выключателя, независимо от наличия или отсутствия розетки, она имеет типовой вид. К нулю подсоединяются нулевые кабели (3 штуки) от светильников, а один проводник направляется к розетке. В квартирах многоэтажных домов от стенки идут только фазные кабели, а нуль ведут непосредственно к осветительному устройству. При игнорировании этого правила люстры и бра будут все время находиться под напряжением – тогда у жильца возникает угроза получить токовый удар даже при выполнении простой процедуры замены лампочек. У моделей, имеющих розетку, имеется добавочный нуль.

К переключателю при отсутствии розетки ведут 4 кабеля, при наличии – 5.

При намерении подключать все выключатели самостоятельно, в жилой комнате такого дома можно поставить только устройство с одной или двумя кнопками.

Подключение

Схема подключения выключателя зависит от его типа. На обратной стороне устройства есть схема его контактов. Как они подключаются к лампам, видно на рисунке.

Схема подключения трехклавишного выключателя

В распределительную коробку подводят провода питания: синий ноль (N) и коричневая фаза (L). К нулю подключены 3 провода от лампочек. Фаза идет на выключатель, где подключается к клемме (L). С контактов выключателя она расходится на лампочки, замыкая их цепи.

Выключатель всегда вставляется в разрыв фазного, а не нулевого провода.

Несмотря на то, что схема подключения проста, необходимо соблюдать следующую технологию монтажа выключателя:

  1. Обесточивание электросети путем отключения автоматического выключателя.
  2. Демонтаж старого выключателя: удаление кнопок, съем рамки, ослабление зажимных винтов, извлечение корпуса из подрозетника, освобождение проводов. На фазном проводе, отсоединяемом от клеммы (L), делается отметка. Предварительно индикатором напряжения проверяется наличие на нем фазы, поскольку провода могут быть перепутаны. Для этого временно подается напряжение. После прикосновения к фазному оголенному проводу индикатор должен засветиться. Затем питание снова отключается.
  3. Подключается новый выключатель согласно схеме, показанной на его обратной стороне. На ней указаны клеммы подключения фазы и трех остальных проводов. Зажимные винты предварительно немного выкручиваются для свободного входа проводов.
  4. Монтируется выключатель в подрозетник. Блок фиксируется зажимными винтами, после чего крепятся облицовка и клавиши.
  5. Проверяется правильность работы устройства путем поочередного нажатия клавиш.

В квартирах старого образца двухклавишные выключатели установлены для включения освещения в коридоре, туалете, ванной и на кухне (в разных комбинациях). Если проводов недостаточно, чтобы установить тройной блок, придется прокладывать их дополнительно.

Отдельные двойные и тройные выключатели можно установить для ванной комнаты и кухни больших размеров, где может быть несколько зон освещения.

Если устанавливается трехклавишный выключатель с розеткой, схема его подключения отличается незначительно от предыдущей. На рис. ниже изображены две разные конструкции трехклавишного выключателя (а – БВР3; б – БСУ3), где электрическая схема одинаковая (в). Питание на контактные зажимы (5) розетки подается через отдельную нулевую жилу и фазу, подключаемую с помощью перемычки от блока.

Схема блока трехклавишного выключателя с розеткой

Позицией 1 обозначен корпус, 2 – клавиши, 3 – винт, 4 – крышка, 6 – контакты выключателя.

Подключение трех-четырех розеток в блоке

Для установки нескольких электроприборов (бытовой техники, компьютера и телефона) используют блок розеток, расположенных под одним распределителем.

Монтаж нескольких розеток в одном блоке осуществляется параллельно.

Прежде чем подключить устройство, сделайте перемычки трех проводков в каждом месторасположении розетки. Размер перемычки должен быть таким, чтобы предоставлял возможность легко, но уверенно поместился в короб.

Блок из трех розеток устанавливают следующим образом:

  1. Разбор на составляющие розеток.
  2. Зачистка кабелей электроэнергии и перемычек. Провод от распределительной точки должен быть немного с запасом, так чтобы в случае переподключения его хватило для новой зачистки.
  3. Первая розетка, она же распределительная, подключается к электросети.
  4. Установка электророзетки в монтажную коробку.
  5. Присоединение второй розетки во время параллельного проведения проводов в соответствии с цветами.
  6. Подключение третьей розетки: к ней подсоединяют лишь три кабеля, как к обычной одинарной модели.
  7. Укрываете блок под крышку со специальными разрезами для каждой из них.

На видео вы сможете посмотреть процесс подключения блока из розетки и выключателя.

На этом установка завершается, успехов в делах!

По сути, это обычный выключатель, только объединенный в одном корпусе с розеткой.

Существуют блоки с одной, двумя и тремя
клавишами. В принципе, схема у них одинаковая, разницей будет лишь количество пар контактов выключателя.

В качестве примера рассмотрим блок с двухклавишным выключателем и розеткой.

Одной клавишей включается освещение в ванной комнате, а другой — освещение в коридоре. В основном, розетка применяется для временного подключения различных электрических приборов, например, пылесоса при уборке квартиры или удлинителя при проведении каких-либо ремонтных работ.

В ванной комнате у меня установлена отдельная розетка, поэтому электробритва, фен, стиральная машина подключаются к ней, и соответственно, не нагружают розетку в коридоре.

Давайте заглянем внутрь блока. Для этого открутим шуруп крепления защитной шторки от детей и снимем ее.

С розетки снята защитная шторка.

Затем поочередно снимем клавиши выключателя.

Теперь нужно открутить два винта крепления верхней крышки и снять ее.

На фотографии видно, что данный блок состоит из розетки и обычного двухклавишного выключателя, размещенных в одном корпусе.

А теперь перейдем к схеме подключения. Существует два варианта. Каждый вариант рассмотрим в отдельности.

Подключение блока розетка-выключатель. Вариант 1

В первом варианте рассмотрим схему, которая чаще всего встречается при подключении таких блоков.

В квартироном щитке установлен автомат на 16 (А). От него до распределительной коробки проложен медный 3-жильный питающий кабель, например, ВВГнг (3х2,5).

Это обусловлено тем, что номинальный ток розетки составляет 16 (А). А значит, сечение жил питающего кабеля должно быть не менее 2,5 кв.мм /

Если этим пренебречь, то при при перегрузе в розеточной линии или линии освещения кабель начнет греться, что может привести к пожару.

С распределительной коробки до блока проложен медный 5-жильный кабель, например, ВВГнг (5х2,5).

Фаза (на схеме провод красного цвета) подключается на один вывод розетки. С этого же вывода идет перемычка на общий контакт (клемму) двухклавишного выключателя. Ноль (на схеме провод синего цвета) подключается к другому выводу розетки. Защитный проводник РЕ (на схеме провод зеленого цвета) подключается на винт заземляющего контакта розетки.

К остальным клеммам выключателя подключены провода (их на фото не видно), которые идут на 2 группы освещения: ванная комната и коридор.

Как подключить блок выключатель-розетка. Вариант 2

Как я уже упоминал выше, первый вариант схемы не совсем правильный. Но это не значит, что его нельзя применять.

Дело в том, что по современным требованиям силовые цепи и цепи освещения рекомендуется
разделять (ПУЭ7 п.6.2.4). А в первом варианте, у нас они получились объединенными.

Установка нового блока выключателя с розеткой

Вот что лучше всего использовать в таких случаях:

5.Новые розетка, выключатель, коробка

Ещё, чтобы установить блок из розетки и выключателя,  нужна двойная рамка, она в кадр не попала. На последних фото она будет, обещаю.

Розетки Karre – телевизионная и силовые под тройной рамкой. Фото из статьи о проверке новых розеток

Коробка – специально для двух установочных мест, цельная. Её лучше использовать, чем две отдельные с перемычкой.

Устанавливаем распределительную коробку. Приходится вырезать часть верхнего бортика, чтобы минимально гнуть старый алюминий.

6.Установка новой установочной коробки на старое место

Внизу приходится немного подштробить, чтобы коробка стала заподлицо со стеной:

7. Подгоняем коробку

Далее идёт самое длительное, грязное и неприятное. Работаем с алебастром или с гипсовой шпатлевкой, используем шпатель и желательно уровень. После этого можно отдохнуть – покурить или (в моём случае) попросить хозяев налить чаю.

Теперь используем отрезки медного провода сечение 1,5 мм2 и мои любимые клеммники Ваго, которые в таких случаях здорово выручают.

Важно – чтобы вся эта конструкция простояла много лет (до прокладки новой электропроводки), надо её электрически правильно защитить. Ток защитного автомата в данном случае должен быть не более 16 А, а лучше – 13 или даже 10Ампер

Подробно про выбор защитного автомата (автоматического выключателя) я уже писал не раз, вот например статья.

8.Монтаж коробки под двойной выключатель с розеткой. Используем алебастр и клеммники Ваго

Действуем снизу.

9.Подключаем и устанавливаем сначала розетку

Двойные клеммы Ваго использую на удлинение проводов к выключателю, четверной – на распределение фазы, ноль на розетку удалось прикрутить непосредственно, длина позволила.

Фиксируем розетку саморезами в коробке. Я уже писал, как надёжно закрепить розетку, кто не читал – очень рекомендую. Затягиваем не сильно, а на распорочные ушки можно вообще не обращать внимания и даже выкинуть их.

Устанавливаем и подключаем выключатель согласно схеме подключения. Надёжно и ровно фиксируем всю конструкцию саморезами.

10.Розетка и выключатель подключены и установлены. Видите щель между розеткой и двойным выключателем? Она должна быть шириной 0,5-1 мм, и одинакова по всей длине.

Дело близится к концу. Несколько ловких движений…

11.Одеваем двойную рамку

И установка блока розетки с выключателем закончена!

12.Блок розетка и выключатель на санузел установлен

Апдейт от 26 апр.2014: Вот ещё “пипец”: выключатель на две комнаты. Это квартира в старом районе Таганрога, там и не такое бывает (например, две фазы в квартире, ибо между фазами – 220В, а не 380) – была одна комната, стало две. А выключатель остался…

Выключатель между комнатами

Подключение от розетки выключателя

Можно решить эту задачу двумя способами: одновременным подсоединением двух устройств к одному проводу либо смонтировав выключатель без манипуляций в распределительной коробке. Оба варианта обладают преимуществами и ограничениями.

Подключение выключателя от розетки без распредкоробки

Схема подключения без распределительной коробки

Данная схема предполагает, что между щитом распределения, люстрой и выключателем нет добавочных скруток. От щита направляется провод – двухжильный при отсутствии заземления и трехжильный при наличии. До осветительного прибора его нужно вести цельным, а потом произвести разделение, чтобы нуль остался там, а фаза направилась к выключателю. Фазу от кнопки переключателя доводят до контакта люстры вверх по стенке, а потом по потолку.

Если люстра имеет много лампочек и есть намерение подключить ее к двухкнопочному выключателю, щитковый провод разделывают по описанию выше, а от переключателя к светильнику ведут пару жил от обеих кнопок. С этой целью применяют кабель с двумя жилами. Их подключают к отходящим контактам переключателя (они будут играть роль фаз при включении устройства) и направляют провод вверх к люстре. Снова разделяют жилы на несколько сантиметров и соединяют с фазовыми контактами люстры.

Данный способ монтажа имеет ряд преимуществ – обеспечивает минимизацию неисправностей благодаря простоте реализации и отсутствию присоединения добавочных проводников, доступен даже малоопытному мастеру. Минус этого вида подключения – при разделывании кабеля на разъединяемых жилах отсутствует изолирующий материал. Чтобы этого избежать, можно применять одножильные проводники с качественной изоляцией. Тогда один независимый кабель с щитовой шины направляют на контакт люстры, другой провод (фазный) с выключателя-автомата ведут на устройство управления светом, а от последнего прокладывают кабель к люстре (из одной или двух жил – по числу кнопок).

Подключение выключателя и розетки от одного провода

Схема подключения от одного провода

Для монтажа коробки с одной кнопкой сначала соединяют квартирный щит с распредкоробкой с помощью двойного (с фазой и нулем) провода. Осветительный прибор также соединяют с коробкой распределения двужильным проводником. Затем в нее вводят троицу проводков от спаренных переключателя и розетки, при этом от фазового зажима должен быть проложен путь к розеточному, а от розетки – к контакту переключателя. Люстру одним кабелем присоединяют к нулю, вторым – с незанятым зажимом выключателя. При наличии заземляющего провода его соединяют в распредкоробке к соответствующей клемме.

Чтобы подключить двухклавишный выключатель, из коробки к блоку двух устройств ведут пятерку кабелей. На розетку ставят ноль и заземление. К выключателю подают фазный провод посредством перемычки в блоке коммутации. Два оставшихся кабеля ставят на свободные зажимы переключателя. В распредкоробке скручивают проводники, направляющие фазу и те, что идут к лампочкам.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Заключение

Розетки, светильники и выключатели являются основными составляющими любой квартире, служебном помещении или гараже. Поэтому каждый внимательный и заботливый домовладелец должен понимать принцип подключения таких устройств после проведения всех ремонтных работ или собственноручного возведения новых сооружений своими руками. Двойная розетка с выключателем в одном корпусе будет весьма кстати в вопросах решения задач размещения приборов на небольшой площади или на одинаковом расстоянии от пола.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В этой статье я подробно расскажу Вам о схеме подключения блока выключателей с розеткой.

По сути, это обычный выключатель, только объединенный в одном корпусе с розеткой.

Существуют блоки с одной, двумя и тремя клавишами. В принципе, схема у них одинаковая, разницей будет лишь количество пар контактов выключателя.

В качестве примера рассмотрим блок с двухклавишным выключателем и розеткой, который установлен в коридоре моей квартиры:

Одной клавишей включается освещение в ванной комнате, а другой — освещение в коридоре. В основном, розетка применяется для временного подключения различных электрических приборов, например, пылесоса при уборке квартиры или удлинителя при проведении каких-либо ремонтных работ.

В ванной комнате у меня установлена отдельная розетка, поэтому электробритва, фен, стиральная машина подключаются к ней, и соответственно, не нагружают розетку в коридоре.

Давайте заглянем внутрь блока. Для этого открутим шуруп крепления защитной шторки от детей и снимем ее.

С розетки снята защитная шторка.

Затем поочередно снимем клавиши выключателя.

Теперь нужно открутить два винта крепления верхней крышки и снять ее.

На фотографии видно, что данный блок состоит из розетки и , размещенных в одном корпусе.

А теперь перейдем к схеме подключения. Существует два варианта. Каждый вариант рассмотрим в отдельности.

Подключение блока розетка-выключатель. Вариант 1

В первом варианте рассмотрим схему, которая чаще всего встречается при подключении таких блоков. Лично я склоняюсь больше ко второму варианту. Но об этом чуть позже.

В установлен автомат на 16 (А). От него до распределительной коробки проложен медный 3-жильный питающий кабель, например, ВВГнг (3х2,5).

Это обусловлено тем, что номинальный ток розетки составляет 16 (А). А значит, сечение жил питающего кабеля должно быть не менее 2,5 кв.мм — . Если этим пренебречь, то при при перегрузе в розеточной линии или линии освещения кабель начнет греться, что может привести к пожару.

С распределительной коробки до блока проложен медный 5-жильный кабель, например, ВВГнг (5х2,5).

Фаза (на схеме провод красного цвета) подключается на один вывод розетки. С этого же вывода идет перемычка на общий контакт (клемму) двухклавишного выключателя. Ноль (на схеме провод синего цвета) подключается к другому выводу розетки. Защитный проводник РЕ (на схеме провод зеленого цвета) подключается на винт заземляющего контакта розетки.

К остальным клеммам выключателя подключены провода (их на фото не видно), которые идут на 2 группы освещения: ванная комната и коридор.

Как подключить блок выключатель-розетка. Вариант 2

Как я уже упоминал выше, первый вариант схемы не совсем правильный. Но это не значит, что его нельзя применять.

Дело в том, что по современным требованиям силовые цепи и цепи освещения рекомендуется
разделять ( , п.6.2.4). А в первом варианте, у нас они получились объединенными.

Вот схема 2 варианта:

Розеточная линия у нас будет защищена автоматом на 16 (А) с УЗО на 20 (А), 30 (мА), а цепь освещения — автоматом 10 (А) без УЗО.

Трехжильным кабелем, например, ВВГнг (3х2,5) мы запитываем розетку, а другим трехжильным кабелем, ВВГнг (3х1,5) — распределительную коробку и двухклавишный выключатель.

преимущества и недостатки блока, электрическая схема и монтаж

Обязательные элементы помещений любого электрифицированного здания — электрические розетки и выключатели света. В ряде случаев для экономии места и снижения затрат на прокладку проводников применяется розетка с выключателем в одном корпусе. Это обеспечивает дополнительный комфорт при пользовании источниками света и бытовыми приборами. Подключение совмещенных устройств несколько сложнее, поэтому заслуживает подробного описания.

Совмещенные устройства

Еще в середине двадцатого века повсеместно использовались только раздельные устройства управления освещением. Можно встретить квартиры, в которых рядом расположены два одноклавишных выключателя. Позднее промышленность стала выпускать выключатели с двумя клавишами для включения отдельных групп ламп в составе люстр.

Появление и использование

Трехклавишные выключатели с розеткой в одном корпусе появились в нашей стране в эпоху расцвета панельного строительства. Они использовались для управления из одной точки освещением на кухне, в туалете и ванной комнате.

Розетка служила для подключения электробритвы, фена и прочих электрических устройств, которые использовались в ванной комнате. С широким распространением стиральных машин именно к этой розетке их стали подключать, даже невзирая на отсутствие в ней заземляющего контакта.

Рост популярности

В домах современной постройки совмещенные устройства стали использовать не только для кухни и санузла, но и в жилых комнатах. Этому способствовало использование европейского стандарта на высоту расположения выключателей и розеток.

До сих пор самым популярным и удобным считается советский стандарт, согласно которому выключатели располагаются на высоте 160 сантиметров от пола, а розетки — на высоте 90 сантиметров. При такой схеме выключатель находится на уровне глаз, его хорошо видно, а пользоваться им легко. Высокое расположение выключателей дает простор фантазии при расположении мебели. Однако на такой большой высоте розетки размещать нерационально, поэтому раньше они всегда располагались отдельно.

По европейскому стандарту выключатели располагаются на уровне 90 сантиметров от пола, как и розетки во всех старых домах нашей страны. Такое размещение позволяет включать свет, не меняя положение руки. Удобство такого варианта довольно спорно, однако он позволяет использовать блок выключателя с розеткой.

Стоит отметить, что европейский стандарт предполагает размещение розеток на уровне 30 сантиметров от пола. Это позволяет удобнее располагать и маскировать провода, но затрудняет пользование точками электропитания. Кроме того, на кухне, например, розетки оптимально располагать над рабочими поверхностями, ведь именно там устанавливаются и подключаются все кухонные машины.

В последние годы есть тенденция распространения зонированного освещения. При этом из одной точки включается не только общий свет, но и местные светильники. Для этого применяются выключатели с несколькими клавишами. Совмещение их с розетками дает еще больше удобства при пользовании множеством электрических приборов.

Возможность увеличить количество розеток в помещении за счет использования комбинированных устройств способствовала существенному росту их популярности. Такой подход оказался особенно актуальным в современных условиях, когда количество бытовых электрических приборов постоянно растет.

Преимущества и недостатки

Большой спрос на совмещенные устройства определяется не только желанием размещения дополнительных розеток в помещении. Комбинированные модели обладают целым рядом преимуществ:

  • Сокращение количества проводов. При раздельном размещении к каждой розетке подводятся два питающих провода. К каждому выключателю подходят два проводника: приходящий от электрического щита и уходящий к светильнику. К комбинированному устройству подходят только два провода от щитка, и уходит ровно столько проводов, сколько клавиш имеет выключатель.
  • Снижение трудозатрат при организации скрытой проводки в помещении. При использовании отдельно расположенных розеток и выключателей к каждому устройству прокладывается кабель, для размещения которого в стенах делают штробы. Это довольно трудоемкая работа. Возможность разместить все кабели в одной штробе существенно сокращает объем строительных работ и упрощает монтаж электропроводки.
  • Удобство использования. Люди, долго проживающие в домах с европейским расположением выключателей, привыкают к такой высоте размещения устройств. Для них появление дополнительных розеток рядом с привычными выключателями увеличивает комфорт при управлении освещением и пользовании бытовыми электроприборами.

Ошибочно считать, что комбинированные модели не имеют недостатков. Есть ряд причин, по которым многие отказываются от подобных устройств. Вот некоторые из минусов:

  • Стоимость. Совмещенные блоки обычно стоят дороже отдельных элементов. При выходе из строя одной составляющей придется менять конструкцию целиком, что увеличит затраты.
  • Увеличение нагрузки на питающие провода. Напряжение к устройству подводится по двум проводам, на которые ляжет нагрузка и от ламп светильника, и от включенного в розетку прибора. Это следует учитывать при расчете сечения питающих проводов, иначе есть риск их перегрева и возникновения пожара.
  • Ограничения в расположении. К обычному выключателю обеспечен удобный доступ из любого положения. Вилка и шнур электроприбора, особенно массивные, в ряде случаев могут затруднить пользование клавишей выключателя. Кроме того, висящий рядом с выключателем кабель не всегда выглядит эстетично.

Монтаж и подключение

Монтаж комбинированных устройств схож с установкой отдельных приборов, однако имеет свои особенности. Прежде всего стоит разобраться со схемой подключения проводов к устройству.

Электрическая схема

Для успешного подключения совмещенных в одном корпусе выключателя и розетки важно, чтобы подведенные провода были промаркированы. Как правило, в современных домах с этим проблем не возникает. Если электрическая проводка монтируется заново, то следует внимательно подойти к процессу маркировки. Иначе высок риск допустить ошибки при подключении, которые могут быть очень опасны. Неправильное подсоединение проводников грозит поражением током, коротким замыканием и пожаром.

От электрического щита обязательно идут два питающих провода: фаза и ноль. Фаза обычно отмечена белым или коричневым цветом. Ноль маркируют голубым цветом. Дополнительно может присутствовать защитная нейтраль, обозначенная желтым или зеленым цветом. Если цветовая маркировка отсутствует, определить фазу можно с помощью индикаторной отвертки. Если на месте установки устройства несколько немаркированных проводов, для определения питающих проводников придется воспользоваться мультиметром.

Ноль и фаза подключаются непосредственно к розетке. Соответствующие контакты промаркированы на колодке устройства. Здесь, в отличие от одиночной розетки, взаимное расположение нуля и фазы имеет значение. По нормам безопасности выключатель размыкает фазный провод, а нулевой проводник подводится напрямую к светильнику.

Розетка и блок выключателя в комбинированном устройстве имеют токопроводящую перемычку, соединяющую входной контакт выключателя с фазным контактом розетки. Поэтому менять местами фазу и ноль в этом случае нельзя.

Количество выходных контактов выключателя определяется числом клавиш. Определить порядок подключения выходных проводов можно по их маркировке или опытным путем. После выполнения всех подключений следует проверить работу светильников. При необходимости всегда можно поменять местами соседние выходные провода в выключателе, если соответствие клавиш светильникам не устраивает.

Заземление (при его наличии) в подавляющем большинстве случаев подводится только к розетке. Есть небольшое число светильников с корпусом, подлежащим заземлению. Соединение заземляющих контактов таких светильников с защитной нейтралью выполняется отдельно.

Порядок установки

Разумеется, перед началом работы до места установки устройства должны быть проложены кабели от электрического щита и светильников. Для удобства фиксации корпуса прибора в стене может быть установлен подрозетник. В продаже есть специальные модели, предназначенные для комбинированных устройств.

Для монтажа следует выполнить следующие действия:

  1. Отключить подачу электроэнергии на электрическом щите. Этому пункту следует уделить особое внимание, ведь он является залогом безопасного проведения работ. Желательно дополнительно проверить наличие напряжения на питающих проводах в месте подключения устройства с помощью индикаторной отвертки. Это позволит убедиться, что обесточена именно нужная линия.
  2. Разобрать устройство, отделив от колодки декоративную рамку и клавиши выключателя. Обычно клавиши снимаются достаточно легко. Их можно немного поддеть плоской отверткой, но не следует прикладывать больших усилий, чтобы не повредить пластиковые элементы.
  3. Зачистить провода, подведенные к устройству. Перед выполнением этой операции стоит обратить внимание на способ крепления проводов к клеммам. Зажимные контакты требуют зачистки на 5−7 мм. Винтовые зажимы потребуют зачистки на большую длину, которая зависит от сечения провода и диаметра винта. Если аккуратно свернуть петлю на конце провода и надеть ее на прижимной винт, получится наилучший контакт. Зачищенные участки провода не должны намного выступать за пределы крепления, чтобы не произошло короткое замыкание. Не допускается и попадание изоляции под прижимной контакт, поскольку это может привести к перегреву соединения и возникновению пожара.
  4. Подключить подготовленные провода к контактам устройства согласно их маркировке по схеме, размещенной на корпусе изделия. Фаза маркируется буквой L, ноль — буквой N. Заземление маркируется стилизованной стрелкой или буквами PE. Выходные контакты выключателя обозначаются буквой L и порядковым номером клавиши.
  5. Закрепить колодку в стене, вернуть на свои места клавиши и декоративную рамку.
  6. Подать напряжение и проверить работу розетки и каждого подключенного светильника. Если не устраивает расположение клавиш и соответствующих светильников, придется обесточить устройство и поменять выходные провода местами. Если розетка работает, а выключатель — нет, значит, при подключении были перепутаны ноль и фаза. В таком случае придется тоже поменять их местами.

Нестандартное применение

Встречаются советы по нестандартному применению одноклавишного выключателя, совмещенного с розеткой. Прибор предлагается использовать вместо обычной розетки. Фазный контакт подключается через выключатель. Такая схема удобна для приборов, не имеющих своего выключателя, а также при необходимости обесточивать устройства, не извлекая каждый раз вилку.

Несмотря на кажущееся удобство, подобная схема подключения довольно опасна. Для маломощных потребителей она вполне приемлема, однако на практике часто приходится использовать мощные устройства. Контакты выключателя не рассчитаны на высокие токи. Может начаться искрение, разогрев и оплавление, что нередко становится причиной возгорания.

Использовать такую схему подключения категорически не рекомендуется. Даже если изначально планируется подключать только маломощные устройства, нет никакой гарантии, что потом случайно не будет включен в эту розетку мощный прибор. Лучше заранее оградить себя от неприятностей и не использовать потенциально опасных схем электропитания.

При правильном использовании совмещенные с розеткой выключатели довольно удобны и функциональны. Они позволяют удачно зонировать освещение и обеспечить дополнительные точки электропитания. Подключить розетку с выключателем самостоятельно легко, для этого будет достаточно минимальных навыков электрических работ.

Как подключить блок розетка выключатель или блок розеток

В предыдущей статье Я рассказывал как подключаются одиночные или двойные электрические розетки к электропроводке или между собой- шлейфом. Сейчас Я расскажу подробно о том, как правильно подключаются  блоки, состоящие из розетки +выключатель света или из трех, четырех розеток.

Учитываете, что в одном блоке под одной крышкой совмещаются не только выключатели, электрические розетки, но и при необходимости телефонные и компьютерные.

Перед началом работ по подключению электрических розеток- необходимо отключить автоматом электропитание и и убедится в отсутствии напряжения при помощи индикаторной отвертки.

Как подключить блок розетка выключатель

Чаще всего блок, состоящий из двойного выключателя и розетки устанавливается в квартирах на перегородке между дверями санузла и ванной комнаты. Один цельный блок используется для включения света в двух этих помещениях, а так же для подключения в розетку электроприборов, используемых в ванной комнате- электробритва, фен и т. п. Почему электрическую розетку выносят из ванной комнаты- Я уже рассказывал в статье под названием «Установка электрических розеток и выключателей в ванной комнате«.

В схеме подключения блока розетки и двухклавишного выключателя используется 5 проводов от распределительной коробки до блока.

Если Вы не знаете, что такое фаза, ноль и заземление в электропроводке, тогда прочитайте обязательно эту статью.

Заземляющий проводник (на схеме светло-зеленного цвета) и ноль (синего цвета) от ответвительной коробки  подключаются напрямую только к розетке в блоке. Фаза (красного цвета) подключается к розетке и далее перемычкой подключается на общий контакт входящей фазы выключателя.

Оставшиеся два провода подключаются на два коммутируемых контакта, через которые фазы подключаются к 2 светильникам при нажатии клавиш, находящихся в туалете и ванной комнате. Т.е. получается, что на розетке всегда будет фаза, ноль и заземление, а так же фаза будет на нижнем контакте выключателя. А на верхних контактах она будет появляться только при нажатии клавиш.

В распределительной коробке электропроводки делаются 2 скрутки из двух проводов (на схеме желтого и бежевого цветов). Скручиваются коммутируемые фазы с выключателя на отходящие на светильники фазные проводники.

Необходимые для работы светильников ноль и заземляющие проводники берутся с ответвительной коробки с тех же самых соединений, от которых подключается розетка из блока.

Для того что бы поменять включение клавиш на блоке, необходимо желтый и бежевый провод поменять местами на выключателе.

Схема подключения блока, состоящего из розетки и одноклавишного выключателя полностью аналогична, с той лишь разницей, что выпадает из схемы один провод бежевый или желтый.

Для подключения трех клавишного выключателя понадобится шестой провод или 6 жила кабеля, которая будет подключаться на третий коммутируемый контакт сверху рядом с желтым и бежевым проводом.

Как подключить 3 или 4 розетки в одном блоке

Если в одном месте необходимо установить больше 2 розеток для подключения электроприборов, бытовой техники или телефона, компьютерной сети, тогда используется блок розеток, т. е. все розетки будут под одной крышкой.

Электрические розетки в блоке все подключаются параллельно. Перед началом подключения необходимо сделать и завести перемычки из 3 проводов в каждое посадочное место. Не делайте перемычки очень длинными, потому что потом провода будут мешать и не позволять плотно сесть розетке в монтажной коробке.

Блок розеток устанавливается и подключается в следующем порядке:

  1. Разбираются все розетки.
  2. Зачищаем провода или кабель электропитания и все перемычки между коробками. Кабель от распределительной коробки электропроводки всегда оставляйте с запасом, что бы потом при необходимости возможно было бы зачистить провода заново и сделать повторное подключение.
  3. Подключаем первую розетку с приходящим кабелем электропитания по этой инструкции.
  4. Устанавливаем электрическую розетку по уровню в монтажной коробке.
  5. Подключаем по цветам параллельно провода и устанавливаем вторую, и аналогично последующие розетки в монтажных коробках. На последней будет подключаться только 3 провода.
  6. Ставим крышку и закручиваем крышки с прорезями под вилку на каждой розетке.

Рекомендую дополнительно более подробно прочитать нашу инструкцию по установке внутренних блоков розеток.

Розетка с выключателем в одном корпусе

Как всегда друзья рад всех поприветствовать на сайте «Электрик в доме». Сегодня рассмотрим немного нестандартную схему, а именно как подключается розетка с выключателем в одном корпусе.

Розетками, выключателями и светильниками сегодня оборудуются все жилые, технические и общественные помещения. Без этих изделий уже нельзя представить себе электропроводку квартиры, частного дома, гаража, склада, производственного цеха и любого другого объекта.

И, хоть нас очень мало интересует, как обустроены электросети в общественных местах, расположение установочных изделий в своем домашнем очаге имеет значение для каждого хозяина. Хочется, чтобы они выглядели эстетично, размещались максимально удобно, не занимали лишнего пространства и не портили окружающего интерьера.

Поэтому в последние годы растет популярность специальных блоков, совмещающих обычную розетку с одним или несколькими выключателями. При их установке отпадает необходимость прокладывания дополнительных проводов в контуре помещения, а общая схема его электроснабжения значительно упрощается.

Розетка с выключателем в одном корпусе часто становится наиболее удобным и приемлемым вариантом, но чтобы обеспечить требуемую безопасность подобной идеи, нужно подключить ее согласно принятым нормам и правилам, а выполнить такую работу может лишь опытный электрик.

Где лучше установить блок выключателей с розеткой

Установка универсальных блоков наиболее целесообразна в местах, где не планируется подключать стационарные электрические приборы бытового назначения. К примеру, выгодно устанавливать блок выключателей с розеткой между ванной комнатой и санузлом. В этом случае одной клавишей будет подаваться напряжение к туалетным светильникам, другой к светильнику в ванной, а в розетку можно будет включить фен либо стиральную машину.

Одиночный выключатель на одной панели с розеткой будет удобен для гаража, подвала, сарая или бытовки. Клавиша зажжет находящийся рядом светильник, а от розетки вы запитаете чайник, небольшую плитку или электроинструмент.

Также универсальные блоки помогут управлять лампочками в светильниках спальни либо гостиной или несколькими светильниками сразу. В то же время изделия окажутся неудобными для кухни. Чаще управление освещением располагается рядом со входом в помещение, и будет совершенно не эстетично включать в таком месте холодильник, СВЧ-печь или другие приборы.

Поэтому, до того, как устанавливать универсальные блоки, нужно хорошо просчитать все варианты возможного обустройства и места расположения бытовых приборов с максимальным удобством. Только после этого стоит приобретать универсальные блоки и устанавливать их в своем хозяйстве.

Как подключить розетку и выключатель одном корпусе

Друзья давайте рассмотрим поэтапно два варианта подключения блока выключателей с розеткой. Почему два варианта и в чем их особенность и различие? В первом варианте схема подключения будет включать в себя распределительную коробку, в которой расключаются между собой все провода, идущие от щитка, к розетке, к выключателю и светильникам. То есть имеем стандартную схему.

Во втором варианте схема упростится/усложнится (смотря с какой стороны посмотреть), распредкоробка здесь будет отсутствовать.

Выключатель в обоих вариантах будем подключать двухклавишный, для управления освещением двух светильников. На мой взгляд, одноклавишный подключить очень просто, а если разберетесь с двухклавишным, то в будущем без проблем сможете разобраться с разным количеством клавиш и светильников.

Вариант №1: Схема блок розетка-выключатель с распредкоробкой

Имеем два подрозетника, в каждый из которых приходит свой провод. В один приходит трехжильный провод (фаза, ноль, заземление), в другой - двухжильный. В одном из них будет установлена розетка, в другом двухклавишный выключатель.

В распределительную коробку приходит пять проводов: питающий от щитка (трехжильный), два провода на питание светильников, один на розетку и один на выключатель.

Приступаем к разделке проводов. Сначала беремся за розетку, для подключения которой проложен трехжильный кабель ВВГ 3*2.5 мм2. Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля и укорачиваем провода для удобства (оставляем примерно 10-15 см каждой жилы).

Затем приступаем к подключению механизма розетки. Фазный провод (белого цвета) подключаем на правую клемму. Нулевой провод (синего цвета) подключаем на левую клемму. Заземляющий провод (желто-зеленого цвета) подключаем к своему контакту.

Кстати друзья как определить фазный и нулевой провод с помощью индикатора я писал отдельную статью.

Теперь разберемся с двухклавишным выключателем. Для его подключения проложен двухжильный провод ВВГ 2*1.5 мм2.

Друзья, у многих из Вас назрел здравомыслящий вопрос: как мы подключим выключатель с тремя контактами к двухжильному проводу? Что делать и как подключить розетку и выключатель в этом случае?

Фазу на общий контакт выключателя мы возьмем от розетки, а к отходящим клеммам подключим наш двухжильный кабель. По схеме получим, что две жилы в кабеле будут «подавать фазу» на светильники. То есть получается, что фазный провод используем для питания и розетки и выключателя.

Чтобы запитать выключатель от розетки ставим перемычку из провода. Один конец подключаем к контакту выключателя, второй к «фазной» клемме розетки.
Перемычку делаем проводом сечения 2.5 мм2. Почему не сечением 1.5 мм2? Объясняю, провода разного сечения в клемме нормально не затянутся. Провод с меньшим сечением будет слабо затянут, в результате можем получить выгорание контакта и ... как следствие пожар.

Остался последний штрих - установить накладную рамку. Так выглядит розетка с выключателем в одном корпусе.

В распределительной коробке расключение проводов выполняется следующим образом. Все нулевые провода соединяем вместе. Фазный провод питающего кабеля подключаем с фазным проводом кабеля уходящего на розетку.

Одну жилу кабеля уходящего на выключатель подключаем с жилой кабеля одного из светильников, вторую жилу соответственно с оставшейся жилой другого светильника.

Все заземляющие провода также соединяем вместе. Если в вашем случае светильники имеют провод для заземления, их также соединяем вместе.

Теперь проверим нашу работу, включаем автомат и управляем клавишами светильника. Все исправно работает. Наличие напряжения в розетке также проверяем с помощью мультиметра.

Вариант №2: Схема блок розетка-выключатель без распредкоробки

Чем отличается данная схема от предыдущей схемы? Распределительная коробка здесь отсутствует, а провода будем расключать в подрозетнике. В данной схеме питающий трехжильный кабель идет прямо от щитка до блока подрозетников.

Такой вариант подойдет для временных схем подключения или для случаев с завершенным ремонтом, когда не хочется долбить стены и ковырять обои. Мало ли, понадобится сделать временную схему для маломощных потребителей (провести свет в гараж или подвал, запитать беседку и т.д.). А розетка с выключателем в одном корпусе станет отличным решением данной проблемы.

Давайте разберем второй вариант подключения блока выключателей с розеткой. Здесь к двум подрозетникам подходит три кабеля – один на розетку и два на выключатель. Для розетки приходит трехжильный кабель ВВГ 3*2.5 мм2, он же является питающим для всей схемы. К другому подрозетнику подходит два двухжильных кабеля ВВГ 2*1.5 мм2, они же идут на светильники (каждый на свой).

Приступаем к разделке проводов. Снимаем внешнюю изоляцию с кабелей и зачищаем провода примерно на 10 мм. Трехжильный кабель является питающим и должен подключаться через отдельный автомат в щите. По расчетной таблице сечений для кабеля 2.5 мм2 допустимый ток 27 А. Автомат должен быть не более 16 А.

Подключаем провода к механизму розетки. Затем к контактам розетки нужно подключить дополнительно две перемычки от фазного и нулевого провода. Фаза будет подаваться на выключатель (как в первом варианте схемы), ноль будет подаваться напрямую к светильникам. Заводим перемычки в правый подрозетник.

В коробке двухклавишного выключателя соединяем вместе все нулевые провода (в нашем случае три). Я для этого использую самозажимные клеммы WAGO. После соединения аккуратно укладываем все на дно подрозетника. У нас получилось соединение нулевых проводов светильников с нулевым проводом розетки.

Для того чтобы светильники заработали, осталось подать на них «фазу» через двухклавишный выключатель. В подрозетнике осталось три провода. Перемычка от розетки подключается к общему контакту выключателя, два других подсоединяем к оставшимся клеммам.

Теперь устанавливаем суппорта розетки и выключателя на свое место, выставляем их по уровню и фиксируем винтами. Двух постовую рамку с лицевую панель розетки и клавиши выключателя.

После включения автомата в щите проверяем схему в работе - тестируем розетку и работу светильников.

На этом все дорогие друзья мы рассмотрели с вами два варианта как подключить розетку и выключатель в одном блоке. Надеюсь, статья была для вас полезной и интересной. В скором времени выйдет видео на канале Ютуб, подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

Как подключить выключатель с розеткой


Приступая к работе, первым делом следует позаботиться о своей безопасности. Отключите электричество на щитке, а затем проверьте с помощью специальной индикаторной отвёртки, нет ли в сети напряжения. Принцип её работы так прост, что объяснять его нет смысла. Но тут нужно понимать, что некачественные индикаторные отвёртки могут показывать напряжение там, где его и в помине нет.

Применение блока розеток с выключателем

Обычно подключение выключателя и розетки выполняют единым блоком там, где разделить их нельзя или делать это нежелательно. Например, в кухне, ванной, туалете или на балконе, где несколько источников света и хочется, чтобы некоторые из них можно было выключать.

В местах повышенной влажности розетка может быть очень опасной. Вода (особенно грязная) хорошо проводит ток, а значит, в один момент не только сама розетка может выйти из строя, может быть повреждён участок проводки в квартире, а также может пострадать и человек, по незнанию или халатности установивший её там.

Специалисты обычно «выносят» розетку за границы комнаты, а чтобы всё смотрелось аккуратно, объединяют с выключателями.

Что необходимо знать перед монтажом?

Перед тем, как подключить выключатель через розетку, надо учесть некоторые нюансы. От электрической распределительной коробки до вашего блока идут три провода. Это фаза, ноль и заземление. Где из них какой, определить поможет, например, индикаторная отвёртка. Диод будет сигнализировать о напряжении только на одном из кабелей. Понять, какой из них «земля» – так же очень просто. Это самый толстый провод, обычно белого цвета.

Если индикаторной отвёртки или мультиметра под рукой не оказалось, то можно разобраться и без них. Фазу, как правило, делают красного или бурого цвета, ноль – синим.
В советское время, кстати, электрики за неимением маркеров или других приспособлений помечали фазу кусочком чёрной изоленты.

Схема подключения выключателя и розетки

«Земля» нужна только для розетки, да и то не для каждой. Есть устаревшие розетки, заземление в которых попросту не предусмотрено, но лучше такими не пользоваться. Помните, безопасность превыше всего.

Перед тем, как подключить выключатель с подсветкой, необходимо уточнять вид устанавливаемого светильника, поскольку для нормального функционирования таких выключателей подходят галогенные и лампы накаливания.

Проходные выключатели обладают характерными особенностями переключения электрической цепи и часто используются в схемах управления освещением из трех и более мест.

И фазу, и ноль подводят сначала к розетке (само собой, к разным её «полюсам»). Дальше фазу перемычкой «перекидывают» на общий контакт обоих выключателей, а после этого остаётся только подключить к ним осветительные приборы.

Если речь идёт о раздельном санузле, то провод из ванной проходит через распределительную коробку к одному выключателю, а из туалета – к другому. Но это касается только фазы. Ноль «выводят» в ту же распред коробку и в выключателях он не нужен.

Каждый электрик-любитель должен знать, как проверить конденсатор мультиметром. Замеряя сопротивление таких деталей, можно судить о их исправности, а проверка емкости покажет главный номинал конденсатора.

Таким измерительным прибором универсального типа можно проверять на работоспособность и трансформаторы, и даже светодиоды.

Важно помнить, что фаза и ноль в электрике не должны соприкасаться, иначе цепь замкнётся и при включении тока произойдёт короткое замыкание. Именно для этого на проводах делают изоляцию.

Специалисты советуют подключать блок выключателя с розеткой на уровне глаз. Но по стандартам, оптимальная высота, на которой принято монтировать подобные вещи, составляет чуть больше полуметра.

Также при подключении розетки через выключатель часто советуют использовать более толстые провода. В будущем это позволит использовать её для безопасного включения каких-то мощных приборов, которым нужно много питания, или же — сразу нескольких устройств.

Подключение двухклавишного выключателя с розетками на видео

Схема подключения

для коммутируемых настенных розеток

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит несколько схем подключения переключателя для управления одной или несколькими розетками, включая раздельную розетку и несколько розеток, соединенных вместе.

Подключение переключателя к розетке

На этой схеме показана схема коммутируемой розетки с источником и выключателем, идущим впереди. Горячий источник подключается к одной клемме переключателя, а другой подключается к черному проводу, идущему к горячей клемме на розетке. Нейтраль источника соединяется с клеммой нейтрали розетки, а заземление источника соединяется с заземлением на выходе.

Подключение раздельной коммутируемой розетки

Здесь розетка разделена путем удаления перемычки между двумя горячими клеммами. Это разделяет розетку, поэтому каждая половина функционирует независимо. Трехжильный кабель идет от переключателя к розетке, обеспечивая два горячих провода к этому месту.

Источник горячего на коммутаторе соединен красным проводом кабеля с розеткой и косичкой с переключателем. В розетке красный соединяется с верхней половиной розетки.Черный провод кабеля идет от выключателя к нижней половине розетки

.

При таком расположении нижняя половина розетки управляется переключателем, а верхняя половина всегда горячая. Это удобно, если вы хотите иметь горячую розетку для подключения часов или другого устройства, которое требует постоянного питания, но при этом управляет ближайшей лампой с помощью настенного выключателя.

Подключение розетки к шлейфу переключателя

На этой электрической схеме показано добавление проводки для выключателя света для управления существующей розеткой.Источник находится на выходе, и к новому переключателю добавляется петля переключателя. Провод горячего источника удаляется из розетки и соединяется с красным проводом, идущим к переключателю. Черный провод от переключателя подключается к горячей розетке.

Нейтральный провод источника на розетке удаляется и присоединяется к белому проводу, идущему к переключателю, и к гибкому кабелю обратно к нейтрали розетки. На переключателе нейтральный провод закрывается, если он не нужен для питания интеллектуального переключателя, такого как новый диммер.Эта проводка теперь требуется в большинстве распределительных коробок с 2011 года.

Подключение разделенной коммутируемой розетки к коммутационному шлейфу

На этой схеме показано подключение к разделенной половинной розетке, управляемой с помощью контура переключения. Язычок, соединяющий горячие клеммы на розетке, удаляется, и источник горячего подключения подключается к нижней половине. Нейтраль источника подключается к одной из нейтральных клемм розетки.

Белый провод в контуре переключателя используется для передачи тока от источника к переключателю и помечен черной лентой или краской, чтобы обозначить его как горячий.Черный цвет на шлейфе переключателя проходит от переключателя к верхней половине розетки. При таком расположении верхняя половина дуплекса управляется переключателем, а нижняя половина всегда горячая.

Это обновленная диаграмма для предыдущей схемы. Здесь нейтраль источника соединена с розеткой и белым проводом, идущим к распределительной коробке, где его можно использовать для подключения переключателя, которому требуется нейтраль, такого как интеллектуальный диммер или таймер. Подобное нейтральное соединение теперь требуется в большинстве новых распределительных коробок, поскольку в 2011 году код NEC изменился.

Схема электрических соединений выключателя настенной розетки

Здесь добавлен переключатель для управления существующей розеткой. Коммутатор получает тепло от средней розетки здесь, а 3-проводный кабель идет оттуда к новому месту переключателя. Горячий источник на выходе соединен с черным проводом, идущим к переключателю, и горячими проводами, идущими к другим выходам в цепи.

Нейтраль источника остается подключенной к нейтрали розетки, и новый нейтральный провод добавляется к стыку.Аналогичным образом новый провод заземления вставляется в цепь в гнезде. Красный провод от шлейфа переключателя подключается непосредственно к горячему выводу на розетке.

На переключателе черный провод подключен к одной клемме, а красный провод - к другой. Нейтральный провод в новой распределительной коробке закрывается гайкой, если это не требуется для интеллектуального переключателя или таймера.

При таком расположении все остальные розетки подключаются напрямую к источнику горячего питания, а переключатель управляет только средней розеткой.Белый нейтральный провод в новой распределительной коробке соответствует требованиям NEC 2011.

Схема подключения

для нескольких переключаемых розеток

На этой схеме показана проводка для нескольких переключаемых розеток на одном коммутаторе. Источник для цепи находится на переключателе, и 2-проводный кабель проходит к каждой розетке. На выходах каждая из них соединена с помощью косички для создания горячего и нейтрального соединений. При таком расположении все розетки будут включаться и выключаться одновременно.

Больше похожих на это в справке «Сделай сам».com
Схема подключения

Двухконтактная коробка

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

На этой странице приведены схемы подключения двух розеток в одной коробке. В комплект входят 2 розетки в одной коробке, выключатель и розетка в одной коробке и 2 выключателя в одной коробке.

Электромонтаж двух розеток в одной коробке

На этой схеме две дуплексные розетки установлены в одной коробке и отдельно подключены к источнику с помощью косичек, соединенных для соединения клемм каждой из них. Если каждая розетка подключена собственным гибким проводом, то в случае выхода из строя одной из-за физического повреждения другая не пострадает и должна работать.

Подключение двойных розеток в серии

Здесь две розетки установлены в одной коробке и подключены к клеммам устройства для их подключения. При таком расположении, если розетка №1 выходит из строя, розетка №2 также может выйти из строя. Если первая розетка в цепи каким-либо образом повреждена изнутри, это может повлиять на подачу электричества к следующим розеткам. Однако обычно это не так. Если медный язычок между винтами клемм остается целым, даже если № 1 перестанет работать, розетка № 2, скорее всего, все равно будет работать.

Подключение 2 розеток к 2 источникам

На этой схеме две розетки подключены к одной и той же коробке с отдельным источником питания 120 вольт каждая. В коробку идет трехжильный кабель. И черный, и красный провода горячие, и каждый из них подключен к одной из розеток. Белый нейтральный провод подсоединяется к каждой розетке, поэтому они имеют общий обратный путь. Это подходит для стандартных дуплексных розеток, но не должно использоваться для розеток GFCI. Для правильной работы GFCI должны иметь выделенные нейтральные соединения.Подобную схему обычно можно найти на кухне, где установлены две схемы на 20 А для подключения всех приборов, обычно встречающихся на типичной кухне, как показано на этой схеме автоматического выключателя.

Подключение розетки GFCI и выключателя света в одной коробке

На этой схеме показано подключение розетки GFCI и выключателя света в одной розетке - обычное расположение в ванной с ограниченным пространством. Горячий источник соединяется кабелем с клеммой LINE на розетке и с клеммой на выключателе света.Нейтраль соединена косичкой с GFCI и белым проводом, идущим к свету. Эта проводка обеспечивает защиту gfci в одном месте. Свет и выключатель не защищены розеткой gfci.

Подключение двух переключателей в одной коробке

В этой схеме 2 переключателя установлены в одной коробке. Переключатели подключаются с помощью гибких проводов к одному источнику. Каждый черный провод, идущий к двум отдельным осветительным приборам, подключен к одному из выключателей. Нейтральный провод и заземляющий провод источника соединяются с проводами, идущими непосредственно к каждой коробке осветительной арматуры.

Подключение двух переключателей в одной коробке с 2 источниками

На этой схеме показаны два переключателя в одной коробке с отдельным источником питания 120 В каждый. Трехжильный кабель служит источником питания для переключателей, а черный и красный провода подключены к одному переключателю. Черный провод от каждого источника света подключается к одному из переключателей, а нейтраль и заземление источника используются двумя осветительными приборами.

Подключение переключателя и розетки в одной коробке

На этой схеме выключатель света и розетка подключены к одной и той же коробке.Оба устройства подключены к одному и тому же горячему источнику. Нейтраль соединяется кабелем с клеммой нейтрали на розетке и с белым проводом, идущим к нейтрали на осветительной арматуре, расположенной в отдельной коробке.

Электромонтаж розетки и средней цепи выключателя света

На этой схеме показаны выключатель и розетка в одной розетке, расположенной в середине цепи. Эта проводка позволяет электричеству поступать от розетки к любым другим розеткам в цепи и обеспечивает переключатель для управления осветительной арматурой или другой нагрузкой, такой как другая настенная розетка или потолочный вентилятор.

Подключение переключателя к розетке в одной коробке

На этой схеме выключатель и розетка установлены в одной коробке, и выключатель контролирует питание розетки. Источник горячего питания подключается к одной клемме переключателя, а другой разъем подключается к клемме розетки с помощью короткого провода. Нейтральный провод от источника подключается непосредственно к нейтрали розетки, а выключатель и розетка совместно используют заземление источника.

Больше похожих на это в справке «Сделай сам».com

Как установить солнечную электрическую систему Campervan

Когда мы впервые начали думать о нашей электрической системе vanlife и покупать наши компоненты, у нас было много вопросов. Мы проводили исследования в Интернете, читали другие блоги и сообщения на форумах, посвященных фургонам, и смотрели видео на Youtube. Некоторые из них были очень полезны, но многие оставили нам еще больше вопросов.

Мы много узнали о схемах и электрических системах, но мы также были поражены всеми новыми знаниями, которые приходили к нам со всех сторон.Электрооборудование - жизненно важная часть любого фургона, и мы хотели сделать это правильно.

Нам очень нужен был ресурс, который говорил нам: «Купите это». Подключите вот так. Вот диаграмма.

Этот пост - попытка сделать такой ресурс.

В этом посте мы подробно рассмотрим, что мы купили, как именно мы все подключили, и у нас даже есть изображения и схемы (ура)!

Для тех из вас, кто заинтересован в дальнейшем чтении, мы также включаем ссылки на сообщения в блогах и другие ресурсы, которые помогли нам на этом пути.

Мы хотим, чтобы этот пост был максимально точным и полезным, поэтому, если мы ошибаемся или вы хотите, чтобы мы что-то прояснили, дайте нам знать в комментариях!

Обязательный отказ от ответственности: В этом сообщении описывается, что мы сделали с нашей собственной системой на основе нашего собственного исследования, и мы надеемся, что вы найдете его полезным. При этом мы НЕ ЭЛЕКТРИКИ. Работа с электричеством в любом виде может быть опасной. Перед выполнением любых электромонтажных работ рекомендуется прочитать руководства для всех ваших компонентов и проконсультироваться с лицензированным электриком.

Считаете ли вы наш сайт полезным?

Мегаперечень всего, что мы использовали в нашей электрической установке

Все наши компоненты выложены. Контроллер заряда Renogy выглядит немного иначе, чем текущая модель, но функции и установка такие же.

Основные компоненты

Выбор обновления

Батарея Battle Born 100Ah LiFePO4 12V

Литий-железо-фосфатные батареи (LiFePO4) - лучший выбор для современных автофургонов.Они служат намного дольше, заряжаются быстрее и могут полностью разряжаться без повреждений. Батареи Battle Born производятся в США и разработаны специально для мобильных и автономных жилых домов.

Наш рекомендуемый аккумулятор №1.

Купить на Amazon Учить больше

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Освещение, диммеры и розетки

Электропроводка и разъемы

Предохранители и выключатели

Если вы покупаете комплект солнечных батарей премиум-класса от Renogy, он должен поставляться с двумя предохранителями / держателями ANL 30A / 40A, а также встроенным предохранителем / держателем MC4.Вам все равно могут потребоваться дополнительные предохранители ANL для компонентов, для которых требуется предохранитель большего размера, например для инвертора или изолятора батареи.

Основные инструменты

Как заряжать аккумуляторы во время вождения

Есть еще один компонент, который, как мы обнаружили, жизненно необходимо иметь в дороге: интеллектуальный изолятор батареи .

У нас есть интеллектуальный изолятор Keyline Chargers на 140 А в нашем фургоне, и он отлично зарекомендовал себя.

Примечание: Если у вас новый автомобиль или вы пытаетесь зарядить аккумуляторную батарею LiFePO4, вам понадобится зарядное устройство DC-DC , подобное этому от Renogy ( обязательно используйте код купона GnomadHome at скидка 10% на покупку ).

Интеллектуальный изолятор аккумуляторной батареи позволяет заряжать вспомогательные аккумуляторные батареи от генератора автомобиля во время движения. Это отличное дополнение к солнечным батареям, особенно если вы проводите время в пасмурной или сильно засаженной деревьями среде, где на вас не так много солнца.

Бюджетная записка

Если у вас есть всего несколько сотен долларов, которые можно потратить на электрическую систему, мы рекомендуем начать с хорошей батареи, интеллектуального изолятора и инвертора. Вы всегда можете добавить солнечную батарею позже.

Прочтите этот подробный пост для получения дополнительной информации об изоляторах аккумуляторных батарей, о том, какие типы батарей можно получить и как их установить.

Для чего нужны все эти штуки?

Это довольно насыщенный список. Но не волнуйтесь, на самом деле все не так уж и сложно. Давайте разберемся с этим с высоты птичьего полета.

Солнце
Все начинается с солнца. Солнце не только дает нам жизнь, но и постоянно передает нам энергию здесь, на Земле. Используя науку, мы можем преобразовать эту энергию в электричество для питания нашей жизни!

Панели солнечных батарей
Панели солнечных батарей поглощают солнечный свет, преобразуют его в электричество и отправляют на контроллер заряда.

Контроллер заряда
Контроллер заряда регулирует поток электричества от солнечных панелей и использует его для зарядки ваших батарей.

Батареи
Используемые нами батареи накапливают электроэнергию при 12 В постоянного тока (постоянный ток), которая может питать ваши огни, вытяжной вентилятор, холодильник, розетки USB / прикуривателя и все остальное, что работает от постоянного тока. В нашей системе электричество возвращается от батарей к контроллеру заряда, который затем распределяет его наружу.

Инвертор
Если вы хотите запитать что-то вроде компьютера или другой сложной электроники, для которой требуется трехконтактная настенная розетка, вам также понадобится инвертор, который преобразует 12 В постоянного тока в 110 В переменного тока (переменный ток). ). Это связано напрямую с аккумулятором.

Это в основном то, что происходит в 12-вольтовой солнечной электрической системе фургона. Все остальное просто соединяет точки.

Сколько вам нужно электроэнергии?

Хорошая идея - подумать о том, сколько электроэнергии вы будете использовать, когда решите, сколько солнечных панелей вам нужно и какого размера должны быть ваши батареи.Это может быть немного сложно, особенно потому, что вы многого не знаете о том, как вы его использовали, если никогда раньше не жили в фургоне.

Но, если вы хотите быть уверенным, что у вас достаточно электроэнергии для ежедневного использования, и при этом не платить больше, чем вам нужно, то лучше всего выполнить определение размера вашей системы.

Как определить размер вашей системы за 3 простых шага

Шаг 1. Рассчитайте количество электроэнергии, которое планируете использовать, в ватт-часах (Втч).

Звучит немного пугающе, но на самом деле это довольно просто.

Во-первых, перечислите все устройства / устройства / компоненты, которые вы планируете использовать, а также количество ватт, потребляемых каждым из них (эта информация должна быть легко доступна в руководстве по эксплуатации компонента или в Интернете).

Затем подсчитайте, сколько часов вы планируете использовать каждый компонент. Умножьте ватт на часы, и вы получите ватт-часы!

Вт x Часы = Втч

Итак, если ваши фонари потребляют 5 Вт и вы включаете их на 5 часов каждый день, их энергопотребление составляет 25 Втч в день (5 Вт x 5 часов = 25 Втч).

Шаг 2: Определите необходимую емкость аккумулятора.

Для этого примера представим, что все ваши электрические компоненты используют 1200 Втч каждый день.

Емкость батареи измеряется в ампер-часах (ач), поэтому, чтобы определить, какой емкости должна быть ваша батарея, преобразуйте 1200 Втч потребляемой мощности в ач, разделив на напряжение системы (12В).

1200 Втч / 12В = 100ач.

Исходя из этого расчета, вам потребуется 100 Ач батареи. Но это также зависит от типа аккумулятора .

Видите ли, большинство типов аккумуляторов не должно разряжаться ниже 50% (это касается обычных свинцово-кислотных, AGM-аккумуляторов и гелевых аккумуляторов). Если эти батареи ниже примерно 50%, вы рискуете сократить срок их службы и / или повредить их. Таким образом, на самом деле полезная емкость этих типов аккумуляторов составляет примерно половину (т.е. 100 Ач батареи = 50 Ач полезной емкости).

Исключение составляют батареи LiFePO4 (литий-фосфат железа). Эти батареи дороже обычных, но вы можете разрядить их на 100% (они также легче, безопаснее и служат дольше, чем обычные батареи).

Итак, какая емкость аккумулятора вам нужна для 100ач использования в день?

  • Обычные батареи (FLA, AGM или Gel): Емкость батареи 200 Ач покрывает 100 Ач использования, так как вы никогда не захотите разряжать эти батареи ниже 50%.
  • Батареи LiFePO4 (литий-фосфат железа): Емкость батареи 100 Ач покрывает 100 Ач использования, так как эти батареи могут быть разряжены на 100%.

Конечно, эти цифры предполагают, что вы имеете дело с идеальными условиями зарядки и что вы никогда не превысите 100 Ач.Реальность всегда немного отличается, поэтому, если у вас есть бюджет, неплохо было бы добавить немного подушки.

Шаг 3. Подсчитайте, сколько солнечных панелей вам нужно для полной зарядки батарей каждый день.

Солнечные панели измеряются в ваттах, поэтому мы снова будем использовать наши 1200 Вт потребляемой мощности. Разделим это на среднее количество полного солнечного света в день (скажем, 5 часов), чтобы получить необходимое нам количество солнечных панелей.

1200 Втч / 5 часов = 240 Вт. Итак, 240 Вт солнечных панелей теоретически должны полностью заряжать ваши батареи каждый день и соответствовать вашему энергопотреблению.

За исключением того, что так никогда не работает. Есть тень и облака, и меньше солнца зимой, и дни, когда вы потребляете больше энергии, чем другие. Что-то вроде трех 100-ваттных панелей было бы намного безопаснее.

Расчет системы на основе бюджета

Подобрать правильную конфигурацию вашей системы может быть непросто, особенно если вы никогда раньше не жили в фургоне. Вы просто многого не будете знать о своем реальном использовании, и многое не сможете предвидеть, прежде чем отправиться в путь.

Другой метод - использовать бюджетный подход к вашей электрической системе и добавлять мощность по мере необходимости.

Если у вас ограниченный бюджет, вам не понадобится огромная и дорогая солнечная установка. Но если вы можете себе это позволить, наличие большой системы облегчит вашу жизнь и приведет к меньшим компромиссам в использовании электроэнергии.

Вот основные компоненты, которые мы рекомендуем для разных уровней бюджета:

Бюджет Barebones

Если у вас ограниченный бюджет, начните с хорошего инвертора, аккумулятора и изолятора аккумулятора, чтобы удовлетворить самые простые электрические потребности (зарядка телефонов / компьютеров, некоторые источники света).При необходимости вы всегда можете добавить солнечные батареи позже.

Среднечастотный бюджет

Эта среднечастотная установка поможет вам начать работу с правильной ноги, с большей емкостью батареи и 200-ваттной солнечной батареей. Эта установка полностью расширяема, поэтому вы можете добавить больше панелей позже, если вам нужно.

Более высокий бюджет

Если ваш бюджет позволяет, система такого размера должна покрыть большинство электрических потребностей (если вы не пытаетесь использовать переменный ток или электрический обогреватель). Емкость аккумулятора более 300 Ач, зарядное устройство DC-DC, инвертор 2000 Вт и 400 Вт солнечной энергии означают, что вам никогда не придется беспокоиться о подключении к сети!

Максимальный бюджет

Лучшие в линейке (и более производительные) LiFePO4 аккумуляторы добавляют здесь серьезное обновление, а инверторное зарядное устройство мощностью 2000 Вт позволяет подключать их по мере необходимости (что может пригодиться в крайнем случае).

Выбор солнечных батарей и батарей

Теперь, когда вы знаете, какой размер системы вам нужен, пора выбрать фактические компоненты.

Что мы сделали с

Мы решили использовать 400-ваттный солнечный комплект Renogy с контроллером заряда MPPT на 40 А и соединили его с двумя батареями VMAX 155 Ач (на 310 Ач общей емкости).

[fl_builder_insert_layout id = ”3006013 ″]

Поскольку мы не знали достаточно о том, какие потребности в электричестве нам потребуются, нам было сложно рассчитать точный размер нашей системы.Из просмотра видео на Youtube и чтения блогов казалось, что многие вандвеллеры едва обходятся стороной с двумя 100-ваттными солнечными батареями, поэтому мы решили использовать самую большую систему, которую мы могли себе позволить.

Нам удалось разместить только три панели на крыше нашего фургона, но четвертую мы припрятали под кроватью.

Мы сделали складную раму из ПВХ для этой «дополнительной» панели, чтобы мы могли подпереть ее и подключить при необходимости. Это позволяет нам парковаться в тени в очень жаркие дни, продолжая заряжать батареи от солнца.

Наша система слишком велика? Мы так не думаем.

Наличие такого количества солнечной энергии позволяет нам быть на 100% отключенными от сети, и нам редко приходится слишком сильно беспокоиться о нашем энергопотреблении. Мы встречали в дороге людей с небольшими системами, которые регулярно беспокоились о том, чтобы у них было достаточно сока для работы холодильника.

И даже с такой большой системой в некоторых сценариях у нас заканчивается запас энергии. Если мы находимся в пасмурном климате или в сильно засаженных деревьями районах (или и там, и там) более пяти дней или около того, и если мы остаемся в одном месте и мало водим, то наши батареи начинают разряжаться до 12.Диапазон 0V-12,2V по утрам. Но из-за размера нашей системы мы можем дольше оставаться в одном месте, при любой погоде и окружающей среде, и при этом делать все, что нам нужно.

Можете ли вы обойтись меньшим? Абсолютно.

Если у вас мало средств, 200-ваттный комплект Renogy в сочетании с интеллектуальным изолятором батареи - отличное место для начала. Вы всегда можете добавить больше панелей позже.

Что бы вы ни выбрали, мы рекомендуем приобрести контроллер заряда MPPT вместо контроллера PWM.Контроллеры MPPT могут повысить эффективность ваших солнечных панелей. Предполагается, что они на 25-30% эффективнее ШИМ-контроллеров. Контроллеры MPPT стоят дороже, но они позволят вам значительно расширить вашу систему.

Базовая схема: что нужно знать

Слишком глубокое погружение в базовую электронику выходит за рамки этой статьи, но это определенно помогает визуализировать, как выглядит простая схема при проектировании вашей системы.

Вот схема основной цепи постоянного тока:

Замыкание переключателя замыкает цепь и позволяет электричеству течь между батареей и лампами.Здесь часто используется аналогия с водопроводной трубой. Если в трубе есть разрыв, вода не сможет течь.

Предохранитель - намеренно слабое место в цепи. Это для безопасности. Если через цепь проходит слишком большой ток, предохранитель «перегорает» и разрывает цепь.

«Заземление» в электросистеме фургона Life - это соединение с шасси автомобиля. Это тоже для безопасности. В нашей установке мы заземлили аккумулятор и инвертор.

Проектирование нашей системы (с потрясающей электрической схемой!)

При разработке нашей системы мы в значительной степени опирались на электрические схемы, которые мы нашли в Интернете, особенно на ту, что в этом посте Ван Дога Путешественника (в его электронной книге есть еще более подробные схемы).

Но все диаграммы, которые мы нашли, дали нам много частичной информации или только наполовину применительно к нашей системе, и привели к некоторой путанице с нашей стороны.

После всех наших исследований мы не смогли найти всеобъемлющую диаграмму, которая точно показывала бы, как все в нашей системе сочетается друг с другом. Итак, мы сделали один.

Мы настоятельно рекомендуем изобразить вашу систему, чтобы вы точно знали, как все должно подключаться. Простое рисование действительно помогает вам обдумать это и прямо в голове.

Убедитесь, что у вас есть провода и предохранители подходящего размера

Это может немного сбить с толку, если вы новичок в электромонтажных работах. Но важно сделать все правильно, если вы не хотите решать какие-либо проблемы с электричеством или безопасностью в будущем.

Ниже мы подробно расскажем, как рассчитать нужные сечения проводов, и дадим несколько советов по выбору правильных предохранителей для ваших цепей.

Выбор правильного сечения провода

Выбор правильного сечения проводов - важный шаг при любом электрическом монтаже.Если ваши провода слишком тонкие, это может быть серьезной угрозой безопасности. Если ваши провода слишком толстые, вы потратите больше, чем нужно, и с проводкой будет труднее работать.

Примечание: В США размер провода измеряется в американских калибрах проводов (или AWG). Калибры AWG могут отличаться от калибра проводов, используемых в других странах. Поскольку мы находимся в США, для нашей электрической установки мы использовали провода сечением AWG.

Размер провода, который вы выбираете, должен основываться на величине тока, проходящего через провод и длине участка провода.Вам нужно использовать провод достаточной толщины, чтобы безопасно пропускать электрический ток, не испытывая слишком большого падения напряжения.

Как определить максимальный ток, который будет проходить через ваши провода?

Максимальный ток ваших осветительных приборов, приборов и другой электроники должен указываться в технических характеристиках.

Для приборов постоянного тока это должно быть указано в амперах (максимальная сила тока). Если в характеристиках вашего компонента указано это в ваттах, разделите это число на напряжение системы (так разделите на 12 для системы 12 В постоянного тока).

Как определить длину участка провода?

Во-первых, вам нужно измерить расстояние, на которое будет проходить проводка. Затем удвойте.

Что ?! Удвоить это ?! Ага. При расчете размеров провода для систем постоянного тока длина провода соответствует общей длине как положительного, так и отрицательного провода.

Итак, если вы подключаете розетку на расстоянии 5 футов от блока предохранителей, длина вашего провода на самом деле составляет 10 футов - 5 для положительного провода и еще 5 для отрицательного провода, чтобы замкнуть цепь.

Хорошо, теперь, когда я знаю свой максимальный ток и длину провода, как мне определить, какой размер провода мне нужен? На веб-сайте компании

Blue Sea Systems есть замечательный калькулятор «Мастер цепей», который может помочь вам определить правильный размер провода для того, что вам нужно.

Просто введите напряжение системы, максимальный ток и общую длину провода. Калькулятор выдаст вам рекомендуемый сечение провода:

Blue Sea Systems Circuit Wizard калькулятор размеров проводов

Мы также нашли полезный калькулятор размеров автомобильных проводов от Wire Barn, который показывает вам более подробную информацию о том, какие датчики будут или не работать, а также другую информацию, например, падение напряжения для каждого из них.

Вот пример выбора правильного размера провода при использовании светодиодных ламп Acegoo 12 В

У нас есть электрическая система на 12 В, поэтому мы будем использовать ее в качестве напряжения нашей системы.

Напряжение системы = 12В

Согласно техническим характеристикам наших встраиваемых светодиодных фонарей Acegoo 12 В, их максимальный ток составляет 3 Вт на лампу. Чтобы преобразовать это значение в силу тока, мы разделим его на объем системы (3 Вт / 12 В = 0,25 А).

Каждый светильник отдельно подключается к переключателю, поэтому нам нужен провод, который может обрабатывать 0.25А тока.

Макс.ток = 0,25 А

Мы планировали установить каждый фонарь на расстоянии не более 6-10 футов от выключателя (мы предполагаем, что 10 футов будут безопасными). Чтобы получить общую длину провода, умножим 10 футов на 2, чтобы учесть как положительный, так и отрицательный провод.

Длина провода = 20 футов

Если вставить все эти числа в программу Circuit Wizard, то рекомендуемая толщина провода составляет 22 AWG. (В итоге мы использовали 18 AWG для большей безопасности).

Но это еще не все. Нам также нужно подключить диммер к блоку предохранителей. Поскольку у нас есть светодиодные фонари, подключенные к одному диммеру, нам нужно умножить световой ток на 6, чтобы получить максимальный ток:

Максимальный ток = 1,5 А

Расстояние между диммером и блоком предохранителей составляет около 4 футов. Удвойте это, чтобы получить общую длину провода:

Длина провода = 8 футов

Вставив эти числа в Мастер цепей, мы получим рекомендуемый калибр провода 18 AWG. (Мы закончили использовать здесь 14 AWG, опять же на всякий случай, и поэтому мы могли использовать ту же проводку для наших диммерных переключателей и розеток).

Вам нужно выполнить тот же расчет, чтобы получить правильные размеры проводов для всех ваших компонентов. В общем, проводка для таких вещей, как освещение, розетки, вентилятор, холодильник и другие компоненты постоянного тока, вероятно, будет между 12 AWG и 18 AWG.

Вам понадобится более толстая проводка для батарей, инвертора и заземляющих кабелей. Опять же, вам нужно рассчитать это самостоятельно, основываясь на максимальном токе, длине и рекомендациях производителя.Мы использовали в основном аккумуляторный кабель 4 AWG для аккумуляторов и более толстый кабель 2 AWG для подключения инвертора и заземления.

Выбор предохранителя правильного размера

Выбор предохранителей правильного размера для ваших цепей очень важен для безопасности. Предохранитель - это намеренно слабое место в цепи. Если ток в цепи когда-либо станет опасно высоким, предохранитель «перегорит», разорвав цепь и избавив вас от некоторых серьезных электрических проблем.

Для электрических нагрузок (лампы, розетки, вентилятор, холодильник и т. Д.), мы рекомендуем подключить все провода к автомобильному блоку предохранителей и подобрать набор предохранителей.

Как правило, выбирайте предохранители, которые на больше, чем максимального тока нагрузки вашей цепи, но на меньше номинальной силы тока вашей проводки.

Возвращаясь к нашему примеру со светодиодной лампой - общий максимальный ток нашей световой цепи составляет 1,5 А. Итак, мы переплавили эту цепь предохранителем на 2А. Это выше максимального тока наших фонарей, но намного ниже номинальной силы тока проводки 14 AWG, которую мы использовали.

Для более крупных предметов, таких как батареи и инвертор, вам понадобится предохранитель другого типа. Мы использовали держатели предохранителей ANL с соответствующими предохранителями для наших батарей и инвертора, а также встроенный патрон предохранителя MC4 для предохранения наших солнечных панелей.

Обязательно сверьтесь с руководствами к контроллеру заряда солнечной батареи, инвертору и батареям на предмет рекомендуемых производителем размеров предохранителей.

Примечание. В комплекты премиум-класса Renogy для солнечных батарей входят предохранители / держатели ANL, а также встроенный держатель предохранителя MC4.Тогда вам просто понадобятся предохранители ANL большего размера для вашего инвертора. И, если вы используете код купона GnomadHome при оформлении заказа, вы получите 10% скидку на покупку !

Для резки и обжима проволоки

Как все эти провода соединяются друг с другом и с вашими компонентами? С обжимными разъемами!

Мы использовали три типа обжимных соединителей для более тонкой проводки (22-10 AWG) в нашей конструкции фургона: кольцевые клеммы, быстроразъемные соединения с внутренней резьбой 1/4 дюйма и соединители для стыкового сращивания.

Возьмите в руки универсальный инструмент для электрика, и вы сможете обжимать провода в кратчайшие сроки. Если вы хотите стать немного более серьезным, вы можете выбрать инструмент для обжима с храповым механизмом для серьезных обжимов, которые, как вы знаете, сильны.

Подробнее: Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы ознакомиться с руководством по обжиму проводов.

Обжим аккумуляторного кабеля

Обжим клемм на кабеле аккумулятора (8 AWG и толще) немного сложнее и требует специальных обжимных инструментов.

Самый простой тип обжима кабеля аккумулятора - это обжимной инструмент в виде молотка (мы использовали один из них для нашей сборки). Этот тип обжима недорогой, портативный и довольно простой в использовании, но его также легче обжать неправильно. Существуют также механические обжимные инструменты и гидравлические обжимные инструменты. Гидравлические обжимные инструменты должны дать вам наилучшие результаты, но они также громоздки и дороги, а это означает, что это может не иметь смысла, если вы используете его только для одной сборки.

Если вы не хотите возиться с обжимом собственного кабеля аккумулятора, вы можете купить готовые кабели аккумулятора различных размеров с уже прикрепленными кольцевыми клеммами.Обратной стороной является то, что вы потеряете некоторую гибкость в размещении электрических компонентов, и стоимость может быстро возрасти. Еще один вариант - заказать кабели нестандартной длины.

Соединяя точки: Пошаговая установка нашей электрической системы

Вот часть, в которой мы рассмотрим, как мы устанавливали все части нашей электрической системы. Между отрезанием и обжимом проводов, компоновкой и упорядочиванием компонентов, ошибками и выяснением ситуации по ходу весь этот процесс занял у нас несколько дней.

Монтаж и подключение солнечных батарей

Важно: НЕ подключайте солнечные панели к контроллеру заряда до тех пор, пока не будут подключены батареи.

Первое, что мы сделали, это установили наши солнечные панели на крышу нашего фургона и соединили их параллельно с помощью соединителя Y-ответвления Signstek.

При параллельном подключении все положительные провода соединяются вместе, а все отрицательные провода - вместе.

Мы решили подключить наши панели параллельно по нескольким причинам:

  • Parallel позволяет нам соединить три панели на нашей крыше и подключить нашу четвертую панель, когда мы захотим.
  • Если панели соединены последовательно, если на одной из панелей попадет тень, это повлияет на электрическую мощность всей системы. Если панели соединены параллельно, оттенок будет влиять только на эту панель.

Параллельное и последовательное подключение имеют свои преимущества и недостатки. У Renogy есть отличное руководство по различиям.

После того, как мы установили наши панели, мы пропустили провода внутри фургона и пропустили их через какой-то кабелепровод к тому месту, где мы планировали разместить все наши электрические компоненты.

Установите контроллер заряда

Затем мы прикрепили наш контроллер заряда к стене внутри нашего фургона. Renogy рекомендует оставлять вокруг несколько дюймов свободного пространства для вентиляции.

Соедините батареи параллельно

Если у вас более одной аккумуляторной батареи на 12 В, их параллельная проводка - лучший вариант для автомобильной системы. Для этого соедините положительные клеммы вместе, а затем подключите отрицательные клеммы. Для этого мы использовали аккумуляторный кабель 4 калибра.

Заземлите батареи к шасси

Затем мы заземлили наши батареи на шасси автомобиля. Мы использовали провод 2-го калибра для заземления . Мы прикрутили кольцевой зажим непосредственно к раме автомобиля с помощью саморезов диаметром 1 ⅝ ”и стопорных шайб, устойчивых к сотрясениям. Связь как скала.

Как правильно подключить батареи


Когда вы подключаете все к батареям, убедитесь, что вы делаете это на противоположных сторонах батарейного блока.Что именно это значит?

Присоедините все положительные провода к положительной клемме одной батареи, а все отрицательные провода - к отрицательной клемме другой батареи. Это позволяет вашим батареям заряжаться и разряжаться с одинаковой скоростью и помогает поддерживать их здоровье.

Ознакомьтесь с полезными схемами, показывающими, как соединить вместе блоки батарей разного размера как параллельно, так и последовательно.

Провод контроллера заряда к аккумуляторам

Для этого шага мы использовали оставшийся провод 8 AWG, который поставлялся с комплектом Renogy, при необходимости обжимая кольцевые клеммы.Сначала мы проложили провод 8 AWG от положительной клеммы аккумулятора на контроллере заряда к одной стороне переключателя включения / выключения для тяжелых условий эксплуатации. Это позволит нам отключить соединение с батареей, если нам когда-нибудь понадобится.

Примечание: НЕ отсоединяйте аккумулятор, пока солнечные панели подключены к контроллеру заряда. Всякий раз, когда нам нужно отключить питание для работы системы, мы всегда сначала отключаем наши солнечные панели. Фактически, было бы неплохо установить второй выключатель для солнечных батарей.

Затем мы проложили еще один провод 8 AWG с другой стороны переключателя и подключили его к одной стороне встроенного держателя предохранителя. Предохранитель должен соответствовать номинальному току контроллера заряда (например, предохранитель на 20 А для контроллера заряда на 20 А. Мы использовали предохранитель на 30 А). Затем мы протянули провод 8 AWG от другой стороны держателя предохранителя к положительной клемме на нашей батарее.

Теперь, когда у нас был подключен положительный полюс, мы протянули провод от отрицательного полюса батареи и подключили его к отрицательной клемме батареи на контроллере заряда.

Как только мы сделали подключение, контроллер заряда включился. Захватывающий!

Обязательно предохраните свои солнечные панели

Renogy рекомендует установить предохранитель между солнечными панелями и контроллером заряда. Самый простой способ сделать это - использовать встроенный предохранитель / держатель Renogy MC4, но любой тип встроенного предохранителя на 40 А также должен работать.

Примечание. В комплекты премиум-класса Renogy для солнечных батарей входят все предохранители, необходимые для подключения солнечной батареи, в том числе встроенный предохранитель / держатель MC4 и два предохранителя / держателя ANL.

Используйте код купона GnomadHome при оформлении заказа, чтобы получить 10% скидку на комплекты для солнечных батарей и многое другое на Renogy.com!

Подключение солнечных панелей к контроллеру заряда

Это было достаточно просто. Мы вставили положительный провод от солнечных панелей в положительный вывод солнечной батареи на контроллере заряда, затем проделали то же самое с отрицательным проводом. Теперь солнечные батареи заряжали батареи!

Подключите клеммы нагрузки к контроллеру заряда

Мы протянули провод 8 AWG от положительной клеммы нагрузки на контроллере заряда к положительной клемме на нашем блоке плавких предохранителей.

Затем мы протянули еще один провод 8 AWG от отрицательной клеммы нагрузки на контроллере заряда и подключили ее к отрицательной клемме на нашем блоке предохранителей.,

Чтобы получить провод 8 AWG, вы можете использовать оставшуюся проводку от солнечных панелей и обжать кольцевую клемму на одном конце.

Установка розеток была намного проще.

Сначала мы просверлили отверстия и установили их на место.

Затем мы наложили быстроразъемные соединения на красный и черный провода и подключили их к задней части розеток.

Другой конец положительного провода мы прикрепили к блоку плавких предохранителей с помощью устройства быстрого отключения, в то время как отрицательный провод прикрепили к отрицательной шине с помощью кольцевой клеммы.

Вентилятор был самым простым.

С помощью стыковых соединителей обжали дополнительный провод на плюсовой / минусовой проводах, идущих к вентилятору. Затем мы подключили положительный провод к блоку предохранителей с помощью устройства быстрого отключения, а отрицательный провод подключили к общей шине с помощью кольцевого зажима.

Проволочные светильники, диммерные переключатели и вентилятор

Затем мы подключили к системе наши светодиодные потолочные светильники, вентилятор и розетки. Мы использовали провод 18 AWG для светодиодных фонарей и провод 14 AWG для розеток и вентилятора.

Перед тем, как повесить потолок, мы прикрепили провода к лампам и вентилятору с помощью скрученных соединителей и обмотали их изолентой, чтобы предотвратить ослабление соединения.

Затем мы промаркировали провода и пропустили их через кабелепровод в электрическую зону.Итак, все, что нам нужно было сделать сейчас, это соединить все воедино.

Мы подключили свет к переключателям яркости.

Мы установили один диммер спереди, управляющий набором из шести ламп, и еще один диммер в «спальне», управляющий двумя лампами.

У замечательного переключателя яркости, который мы использовали, есть три провода: положительный, отрицательный и заземляющий.

Используя скрученный соединитель, мы скрутили вместе провода положительного света, положительный провод от переключателя и еще один провод, идущий к блоку плавких предохранителей.

Затем мы скрутили вместе отрицательный световой провод и отрицательный провод выключателя.

Мы соединили «заземляющий» провод от переключателя с отдельным проводом, который подключается к отрицательной шине.

Вставьте плавкие предохранители в блок предохранителей

Добавление предохранителей в блок предохранителей замыкает цепь и обеспечивает защиту вашей системы. При проектировании системы вы должны основывать размеры предохранителей на максимальной силе тока цепи.

Например, если ваша цепь вентилятора потребляет 3А, вам нужно использовать предохранитель, максимально приближенный к 3А, но не допускать попадания под него.

Нажмите на переключатель Aaaaannnndd ……

Вот тогда все должно включиться. Но для нас ничего не произошло. Пробовали включить вентилятор, включить свет - ничего.

Оказалось, что наш контроллер заряда отключал питание нагрузки. Если вы дойдете до этого момента и ничего не включится, проверьте настройки контроллера заряда!

Как только мы установили правильные настройки, все заработало прекрасно. Свет включался и выключался, вентилятор включался, розетки заряжали наши телефоны.

Подключение инвертора к батарее

Мы установили наш инвертор снаружи перегородки, которая отделяет электрический шкаф от области хранения под скамейкой.

Инвертор подключается напрямую к батарее.

Сначала мы проложили провод от положительного полюса аккумуляторной батареи к выключателю, работающему в тяжелых условиях, чтобы при необходимости можно было отключить питание инвертора.

Затем мы проложили провод от переключателя к встроенному держателю предохранителя с предохранителем на 100 А.Мы использовали один из держателей предохранителей ANL от Renogy и заменили предохранитель на 30 А. Оттуда мы подключили провод от держателя предохранителя к положительной клемме на задней панели инвертора.

Отрицательный провод идет прямо от отрицательного вывода аккумуляторной батареи к отрицательному выводу на задней панели инвертора.

Наконец, мы заземлили инвертор на шасси фургона с помощью саморезов и стопорных шайб, устойчивых к сотрясениям.

Инвертор имеет обычные трехконтактные розетки на передней панели.Вы можете подключить свои устройства переменного тока непосредственно к этим розеткам или подключить удлинитель к удлинителю или розетке переменного тока в другом месте.

Если вы предпочитаете иметь проводные розетки , вы можете отрезать один конец удлинителя и подключить его к стандартной настенной розетке (положительной, отрицательной и заземленной), которую затем можно установить в розетке и прикрепить в любом месте. ты хочешь. Неповрежденный конец удлинителя подключается к инвертору для подачи питания.

Pro Совет: держите вещи в порядке!

Поверьте, ваша жизнь станет намного проще (и безопаснее), если не будет путаницы проводов под напряжением, разбросанных по всему полу вашего фургона.

Мы спрятали все наши электрические компоненты в отсеке под сиденьем нашей скамейки с откидной крышкой.

Мы использовали ½-дюймовые металлические стяжки (обернутые изолентой) от Home Depot, чтобы упорядочить толстые кабели аккумулятора, а также зажимы и стяжки меньшего размера для закрепления меньших проводов.

Это предохраняет провода от препятствий, а также снимает напряжение с электрических соединений, поэтому они с меньшей вероятностью расшатываются во время движения.

Замечательные ресурсы для дальнейшего чтения

Заключение

Это почти все, что мы сделали для установки электрооборудования.Мы постарались ответить на все вопросы, которые у нас возникли, когда мы только начали, и некоторые вопросы, которые у нас были до установки. Если есть что-то, что мы не осветили, или у вас есть вопрос, или мы ошиблись, сообщите нам об этом в комментариях!

Мы невероятно взволнованы, чтобы в нашем фургоне появилась мощность - это определенно облегчает сборку фургонов поздно ночью!

Следите за обновлениями, когда мы приступим к созданию нашей потрясающей мебели. И не забудьте подписаться на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook в Gnomad Home.

Как подключить розетку? Схемы подключения розеток

Как подключить и установить электрическую розетку?

Что такое электрическая розетка, розетка или розетка?

Электрическая розетка (NEC) также известна как розетка, а чаще розетка (IEC). Согласно NEC, розетка - это точка (точки) в системе электропроводки, где ток может приниматься и использоваться электрическими приборами и оборудованием, подключая их к ней.

Розетка, в которой установлена ​​одна или несколько розеток, или устройство контакта питания, установленное в розетке, для подключения электрической нагрузки через вилки и выключатели.

Обычная розетка или стандартная розетка имеет винты (клеммы) с обеих сторон. Латунные винты должны быть подключены к линейному проводу (горячему, под напряжением или фазе), а серебряные винты - к нейтральному проводу. Другими словами, горячий провод от главного выключателя должен быть подключен к клемме с узким ножом, а нейтральный провод должен быть подключен к клемме с широким ножом.Заземляющий провод подключается к клемме заземления (чаще всего винт зеленого цвета).

Имейте в виду, что латунные винты (для горячих клемм) электрически связаны друг с другом с помощью ребра (выступ), следовательно, подключение одного латунного винта к горячей проволоке будет подавать питание и на второй латунный винт. . В некоторых случаях вы можете удалить выступ ребра отрыва между двумя латунными винтами (для горячей проволоки) и разделить розетку для другого конкретного применения (мы покажем на следующих схемах подключения).

В сегодняшних уроках по электромонтажу мы покажем, как подключать и устанавливать электрическую розетку разными способами.

Подключение нескольких розеток параллельно

На этой простой схеме подключения несколько розеток подключены параллельно. Каждая розетка независима друг от друга, поскольку они подключены к отдельным кабелям. Имейте в виду, что последовательное соединение розеток противоречит кодексу NEC (также это не имеет смысла, как если бы один из выходных проводов перерезал или одна неисправная розетка сделала бы всю цепь бесполезной), кроме розеток GFCI и AFCI.

Подключение нескольких переключаемых розеток

На следующих схемах подключения показано, что несколько розеток подключены к однополюсному переключателю (переключатель SPST, односторонний или двусторонний в США). Как показано на рисунке, переключатель сначала устанавливается в проводку, горячая проволока от переключателя питает все другие параллельно соединенные розетки, следовательно, включением / выключением розетки можно управлять с помощью переключателя.

Подключение коммутатора к розетке

В этой проводке выключатель добавляется к существующей розетке путем удаления горячего провода с латунного вывода на выходе и подключения к первому выводу выключателя.Затем второй вывод переключателя снова подсоединяется к латунному выводу розетки. Таким образом, розетка подключается и управляется (ВКЛ / ВЫКЛ) с помощью переключателя.

Электропроводка розетки 15А с выключателем света

В этой проводке к существующей розетке добавлен выключатель света. Горячий вывод розетки подключается к первому выводу выключателя, а второй вывод выключателя подключается к точке освещения. Наконец, нейтральный провод от розетки подключается к лампочке.

Подключение раздельной переключаемой розетки

В этой схеме работа розетки разделена на две части, то есть верхняя розетка управляется переключателем, а нижняя часть всегда горячая. Для этого просто снимите перемычку (язычок) между латунными клеммами (горячими), как показано на рис. Подключите выход переключателя (горячий) к верхнему латунному выводу, а нижний горячий вывод должен быть подключен к проводу входа переключателя.

Проще говоря, к первой клемме выключателя и нижней клемме розетки должен быть подключен общий провод под напряжением.Вторую клемму выключателя (горячую) следует подключить к верхней горячей клемме розетки. Наконец, подключите нейтральный и заземляющий провод соответственно, как показано на рисунке ниже.

Таким образом, включение / выключение верхней части (розетки) управляется переключателем, в то время как нижняя розетка всегда горячая и активная.

Подключение AFCI и GFCI к розетке

В этой схеме розетка подключена к клеммам нагрузки GFCI, где GFCI подключен к клеммам нагрузки AFCI.Стандартная розетка защищена как AFCI, так и GFCI. Вы можете использовать обе защиты AFCI / GFCI в одном устройстве вместо двух выходов для защиты AFCI и GFCI. Эта проводка также известна как проводка серии для розеток , которая допустима только в случае AFCI или GFCI.

Проводка двойных розеток от источника 240 В на 120 В

В этой проводке горячие клеммы первой и третьей розеток подключены к Линии 2 (синий), а горячие клеммы второй и последней розеток подключены к Линии 1 (Красный).Нейтраль подключена от главного выключателя ко всем клеммам нейтрали всех выходов. К розеткам подключается заземляющий провод, как показано на рис. Таким образом, все двойные розетки подключаются к одной линии 240 В и могут подавать 120 В.

Комбинация проводки розетки 120 В и 240 В

В этой специальной проводке двойная розетка подключена как к 120 В, так и к 240 В, где верхняя часть обеспечивает 120 В, а нижняя розетка обеспечивает напряжение питания 240 В.В такой проводке используются специальные розетки 5031-I, 5842-I.

Для этого подключите линию 1 и линию 2 к нижним горячим клеммам соответственно. Подключите нейтраль и землю к латунной клемме и клемме заземления соответственно.

Имейте в виду, что вы не можете работать с током более 20 А одновременно от одной розетки из-за номинальных характеристик переключателя (мощность = напряжение x ток). Например, если кондиционер на 15 А подключен к верхней розетке 240 В, а нагреватель на 10 А, 120 В к нижней клемме, общая сила тока превышает номинальное значение переключателя.В качестве альтернативы вы можете подключить лампочки мощностью 100 Вт к нижней розетке на 120 В, независимо от того, работает ли верхняя розетка на 240 В, 15 А для кондиционирования воздуха, поскольку общая сила тока не превышает 20 А для указанной розетки.

Проводка 20A, розетка 120V

В этой проводке розетка 20A, 120V подключена к источнику питания 120V через провод под напряжением, нейтраль и заземление.

Электропроводка 20А, розетка 240В

В этой проводке линия 1 и линия 2 подключены к латунным клеммам соответственно.Нет необходимости в нейтрали в 240 В. Провод заземления подключается к клемме заземления.

Проводка 30А, 240 В, розетка для осушителя

В этой проводке розетка на 30 А, 240 В подключена к осушителю, где также требуется нейтраль. Провода Line 1, Line 2, Ground и Neutral подключаются к соответствующим клеммам через 3-жильный кабель 10-го калибра от отдельного выключателя.

Электропроводка 50 А, 240 В, розетка

Для высоких нагрузок и силы тока линия 1, линия 2, нейтраль и земля подключаются через трехжильный кабель калибра 6 от отдельного выключателя к соответствующим клеммам горячего 1, горячего 2, нейтраль и клемма заземления, как показано на рисунке ниже.

Общая информация об электрических розетках:

Примечание: мы использовали красный для горячего, черный для нейтрального и зеленый для заземления только в целях иллюстрации. Следуйте цветовым кодам проводки в вашем регионе в соответствии с NEC, IEC и т. Д.

  • Латунные винты должны быть подключены к горячему проводу (линия, фаза или фаза) (черный, коричневый или красный).
  • Серебряные винты должны быть подключены к нейтральному проводу (белый или синий)
  • Зеленый винт должен быть подключен к заземляющему проводу (зеленый / желтый или оголенный)
  • Если на розетках нет винтов с цветовой кодировкой, обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к лицензированному электрику.
  • Нейтральный провод не требуется для проводки розеток 240 В.
  • Если в розетке четыре контакта, необходим нейтральный провод, а четыре провода от выключателя должны быть подключены к розетке, то есть две горячие линии (линия 1 и линия 2), нейтральный провод и заземляющий провод.
  • Используйте переключатель подходящего напряжения и тока с соответствующим размером провода и MCB подходящего размера в соответствии с номинальной нагрузкой.

Меры предосторожности:

  • Выключите главный прерыватель цепи, чтобы убедиться, что источник питания ВЫКЛЮЧЕН, прежде чем подключать электрическую розетку.
  • Обратитесь к авторизованному и лицензированному электрику для установки розетки, если вы не уверены в электрических схемах.
  • Автор не несет ответственности за любые убытки, травмы или убытки, возникшие в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Соответствующие руководства по монтажу электропроводки:

PI Manufacture

Системы магнитных замков довольно просты в установке.Это руководство познакомит вас с основами соединения компонентов. Это даст вам общее представление о том, как должна быть завершена проводка, без учета таких деталей, как установка компонентов на дверь или стену. Цель руководства - дать читателю понимание того, как все должно быть соединено вместе, чтобы читатель знал, что соединять после установки компонентов замка в правильных местах.

Для завершения установки системы магнитного замка необходимы следующие детали:

Кроме того, для завершения установки вам потребуются следующие инструменты:

Щелкните здесь , чтобы просмотреть копию руководства по панели управления доступом, которое мы будем использовать в этом руководстве по установке.

Магнитные замки - полезное средство ограничения доступа к определенным местам. В этом руководстве мы показали, какие компоненты и инструменты были необходимы, а также какие части и провода нужно соединить вместе. В этом руководстве также был рассмотрен метод добавления или удаления доступа к карте-ключу.Хотя это руководство применимо ко многим системам магнитных замков, вам следует обратиться к руководству пользователя, которое поставляется с компонентами вашей системы магнитных замков, чтобы найти правильный способ соединения всего вместе. Вы также должны убедиться, что части вашей системы магнитного замка совместимы, прежде чем соединять их вместе (то есть, обеспечивают ли адаптеры питания такое же напряжение и ток, которые требуются для магнитного замка и клавиатуры. компоненты магнитного замка, включая компоненты замка, панели управления доступом, переключатели выхода и карточки-ключи.Позвольте PI Manufacturing помочь вам с вашими потребностями в безопасности.

Изображение

Деталь

Описание

Магнитный замок

Включает электромагнитный запорный механизм и металлическую планку, удерживаемую электромагнитом

Блок питания для замка

Адаптер питания магнитного замка

Панель управления доступом

Включает цифровую клавиатуру, а также действует как датчик карточки-ключа

Блок питания панели

Адаптер питания панели управления доступом

Соединитель замка, питания и панели доступа

Межблочный соединитель с 6-контактной вилкой, розетками для источника питания и проводами (обычно входит в комплект поставки панели управления доступом)

Карты-ключи

Карты, используемые для открытия двери снаружи для входа в комнату

Выходной выключатель

Выключатель, используемый для открытия двери изнутри для выхода из комнаты

Провода

Провода, используемые для соединения различных электрических компонентов

Image

Деталь

Описание

Отвертка с плоским шлицем

Отвертка с плоским жалом для соединения компонентов

Отвертка с крестообразным шлицем

Отвертка с крестообразным шлицем для соединения компонентов

Шаг 1. Осмотрите разъемы. Осмотрите разъем и гнезда панели управления доступом. Обратите внимание на 6-контактные соединения. Обратите внимание, что в руководстве, прилагаемом к соединителю (обычно это руководство к панели управления доступом), указано, к каким проводам следует подключать. Рисунок 3 взят со страницы 12 руководства в этом примере в разделе B - тип отказоустойчивого замка.
Рисунок 1 : Разъем панели управления доступом имеет 5-контактные и 6-контактные гнезда. Рисунок 2 : Межблочный соединитель имеет 6-контактную вилку и две розетки для источника питания. Рисунок 3 : Схема из руководства, показывающая, где подключать провода.
Увеличенная диаграмма
Шаг 2. Соедините 6-контактные разъемы. 6-контактный штекер следует вставить в 6-контактное гнездо на разъеме панели управления доступом.
Рисунок 4 : 6-контактный штекер следует вставить в 6-контактное гнездо. Рисунок 5 : Теперь 6 контактов подключены.
Шаг 3. Снимите панель доступа с магнитного замка. Выкрутите винт на съемной панели на магнитном замке. На внутренней стороне панели показана схема с подробным описанием того, чему соответствуют различные разъемы клеммной колодки.
Рисунок 6 : Отвинтите съемную панель на магнитном замке с помощью отвертки с крестообразным шлицем. Рис. 7 : Внутри съемной панели есть схема с этикетками.
Шаг 4. Вставьте соединительные провода в магнитный замок. Обратитесь к руководству по соединителю (обычно такое же руководство, как к панели управления доступом, поскольку они часто упаковываются вместе) и отметьте, какие провода должны быть подключены к магнитному замку. Информация об этом пошаговом руководстве содержится в руководстве на странице 12, раздел B (и ее также можно увидеть на рисунке 3).Обратите внимание, что в руководстве часто указываются цветные провода, выходящие из 6-контактного разъема. В этом примере руководство пометило синий провод, оставляющий 6-контактный разъем, как отрицательный разъем для магнитного замка. На самом деле для подключения используется зеленый провод, который проходит за синий провод и розетку источника питания, как показано на рисунке 8.
Рисунок 8 : Ознакомившись с руководством, обратите внимание, какие провода будут подключаться к магнитному замку. Рисунок 9 : Обратите внимание на отверстие сбоку магнитного замка для прохождения проводов. Рисунок 10 : Вставьте провода в отверстие сбоку магнитного замка.
Шаг 5: Подсоедините провода к клеммным колодкам . Выкрутите винты на клеммных колодках, помеченные «+» и «-». Затем вставьте провода от соединителя в клеммные колодки. Убедитесь, что вставляемые провода соответствуют клеммным колодкам (т.е. положительный к положительному, отрицательный к отрицательному). Затем закрутите винты клеммной колодки на место, чтобы они надежно зафиксировали провода на месте.
Рисунок 11 : Ослабьте винты на клеммных колодках, соответствующие «+» и «-». Рисунок 12 : Вставьте провода «+» и «-» соединительного разъема в соответствующие клеммные колодки. Рисунок 13 : Затяните винты клеммной колодки так, чтобы провода зафиксировались на месте.
Шаг 6. Подключите выходной блок к проводной паре. Ослабьте винтовые крепления на выходном переключателе. Затем вставьте провод в каждое отверстие для винтового крепления. Затяните винтовые крепления так, чтобы два провода надежно удерживались на месте винтами.
Рисунок 14 : Ослабьте винтовые крепления. Рисунок 15 : Вставьте провод в каждое отверстие для винта. Рисунок 16 : Затяните винтовые крепления, чтобы удерживать провода на месте.
Шаг 7. Подключите пару проводов к межсоединительному элементу. Изучите руководство пользователя и проверьте, какие провода следует подключить к выходному переключателю. Информацию можно найти на странице 3 этого руководства по установке и на странице 12 руководства в разделе B. Затем подключите пару проводов в этих местах.В этом случае провод подключается к коричневому проводу, соответствующему отрицательному разъему одной из розеток. Другой провод подключается к зеленому проводу, выходящему из соединителя.
Рисунок 17 : Подсоедините один провод к проводу «-» на правильной розетке. Рисунок 18 : Подсоедините второй провод к правильному месту (в данном случае зеленый провод от соединителя) Рисунок 19 : Теперь оба конца каждого провода должны быть подключены в правильных местах.
Шаг 8: Подключите питание. Подключите адаптер питания к каждой розетке. Обязательно ознакомьтесь с руководством, чтобы убедиться, что используемые адаптеры питания совместимы с магнитным замком и панелью управления доступом, которую вы используете.
Рисунок 20 : Вставьте вилки адаптера питания в розетки Рисунок 21 : Вилки адаптера подключаются к розеткам.
Шаг 9: Включена магнитная блокировка. Часть магнитного замка с металлической планкой должна быть размещена рядом с электромагнитной частью. Затем подключите каждый адаптер питания к электрической розетке или сетевому фильтру. Теперь магнитный замок должен быть включен, а металлическая планка должна быть зафиксирована на месте.
Рисунок 22 : Поместите металлическую планку рядом с электромагнитным запорным механизмом. Рисунок 23 : После подключения адаптеров питания металлическая планка должна быть надежно зафиксирована на месте.
Шаг 10: Добавьте ключ-карту доступа. Прежде чем использовать карты-ключи для открытия замка, их необходимо добавить в систему. Обратитесь к руководству по панели управления доступом, чтобы узнать, как добавить доступ к карте-ключу. В этом примере вы сначала нажимаете на клавиатуре следующее: '* # 4567 #'. Затем нажмите « 1 », чтобы войти в режим добавления доступа, или нажмите « 2 », чтобы войти в режим для отмены доступа. После того, как вы выберете « 1 » или « 2 », вы поместите карточки-ключи рядом с сенсором клавиатуры, чтобы выполнить соответствующее действие.Карты-ключи следует размещать рядом с датчиком по одной. Если панель издает один звуковой сигнал, операция успешно завершена. Если он издает несколько звуковых сигналов, это означает, что действие уже выполнено (т.е. доступ уже предоставлен для карты-ключа, к которой вы пытаетесь предоставить доступ). После того, как вы добавили (или удалили) все нужные карты, нажмите «*», чтобы вернуться в нормальный режим работы. Документацию по настройке можно посмотреть на страницах 4-10 руководства для этого примера.
Рис. 24 : Карты-ключи необходимо добавить в систему, прежде чем они смогут открыть замок. Рисунок 25 : Введите «* # 4567 #» на клавиатуре, а затем «1» (добавить доступ) или «2» (удалить доступ). Рисунок 26 : Поместите карту рядом с клавиатурой, чтобы добавить в систему. Нажмите «*», чтобы выйти в нормальный режим.
Шаг 11: Методы тестирования открытия. Нажмите кнопку выключателя выхода, чтобы проверить правильность подключения. Если провода были подключены правильно, то магнитный замок должен разблокироваться на короткое время. Используйте карту-ключ, добавленную в систему, поместив ее рядом с датчиком клавиатуры на панели управления доступом, когда панель находится в нормальном рабочем режиме (то есть не в режиме добавления или удаления). Если карта-ключ была правильно добавлена ​​в систему ранее, клавиатура должна издать звуковой сигнал, а светодиодный индикатор должен мигать зеленым цветом. Магнитный замок также будет разблокирован на короткое время.
Рисунок 27 : Нажмите кнопку выключателя выхода и убедитесь, что магнитный замок на короткое время деактивируется. Рисунок 28 : Поместите активированную карточку-ключ рядом с датчиком, чтобы увидеть, не деактивируется ли замок на короткое время.
Шаг 12: Замок должен открыться. После использования любого из методов, упомянутых в шаге 11 (выходной выключатель или ключ-карта), чтобы открыть замок, убедитесь, что металлический стержень можно отодвинуть от электромагнитного замка. Блокировка будет отключена на короткое время, а затем снова активирована. Будьте осторожны, не поместите что-либо хрупкое или важное между металлической планкой и электромагнитным запорным механизмом; когда замок снова активируется, все, что находится между двумя частями, может быть раздавлено или повреждено.
Рис. 29 : Запорный механизм следует ненадолго отключить после использования выходного переключателя или карточки-ключа. Рис. 30 : Металлический стержень должна быть возможность вытащить в то время, когда блокировка отключена.

23 - Общие сведения о 2-проводных и 3-проводных системах освещения - Vesternet

Вы часто будете видеть, что мы говорим о 2-проводных и 3-проводных системах освещения. Это важный момент, поскольку многие продукты, такие как реле, не могут работать, если они установлены в 2-проводной системе.

Это примечание по применению объясняет разницу между 2-проводными и 3-проводными системами освещения и помогает понять, какая версия у вас установлена.

Во-первых, что мы подразумеваем под 2-проводными и 3-проводными системами. Простое объяснение состоит в том, что 2-проводная система не включает нейтральный провод на переключателе света, а 3-проводная система включает нейтраль на переключателе.

2-проводные системы освещения

Это самая распространенная система освещения в Европе, ее используют почти все дома, особенно в Великобритании и странах Северной Европы.

Термин немного сбивает с толку, поскольку система фактически включает три провода. Однако третий провод, который обычно имеет желто-зеленый рукав, является заземляющим проводом.Земля - ​​очень важная часть электрической системы, и все выключатели, приборы и освещение должны быть правильно заземлены. Но для простоты мы игнорируем заземляющий провод при объяснении проводки, поскольку он не играет активной роли в повседневной работе ваших световых цепей.

Двухпроводная система включает два провода - под напряжением и под напряжением.

Рисунок 1 : Стандартная 2-проводная система освещения.

Стандартная двухпроводная схема освещения показана на рисунке 1.Коричневый провод находится под напряжением (также известен как постоянный ток), он подводит питание к коммутатору. Синий провод известен как Switched Live и подает питание на свет. Switched Live работает только тогда, когда переключатель включен (отсюда он и получил свое название).
Примечание - коммутируемый ток имеет коричневую гильзу, это подчеркивает, что провод на самом деле является проводом под напряжением, даже если он синий, это гарантирует, что его не перепутают с нейтральным проводом. Если у вас двухконтактный или трехклапанный переключатель, у вас могут быть черные и серые провода, однако на них будет коричневая гильза, так как они также являются проводами под напряжением.

3-проводные системы освещения

3-проводная система менее распространена, чем 2-проводная система, она включает нейтраль на коммутаторе, а также провода под напряжением и коммутируемые провода под напряжением.

Рисунок 2 : Один пример 3-проводной системы освещения.

Пример 3-проводной схемы освещения показан на рис. 2. Один кабель «2-жильный + заземление» подводит напряжение и нейтраль к задней панели переключателя, второй кабель подводит нейтраль и переключение под напряжением к свету.
Примечание - нейтраль не подключена к фактическому переключателю, две нейтрали соединены вместе с помощью соединительной колодки.

Как мне узнать, какая у меня система?

Поскольку 2-проводная система является наиболее распространенной, вероятно, лучше всего начать с предположения, что у вас есть 2-проводная система, особенно если вы находитесь в Великобритании или вашему дому более 3-5 лет.

Вы можете проверить следующие пункты:

  • Все ли провода подключены к коммутатору?
  • На всех проводах есть коричневая гильза?
  • Если ответ ДА ​​на любой из этих пунктов, у вас двухпроводная система.
  • У вас есть два синих, черных или серых провода, идущих к блоку разъемов? В таком случае у вас МОЖЕТ быть 3-проводная система, но вы должны подтвердить это с помощью вольтметра или проконсультироваться с квалифицированным электриком.

Как мне узнать, какие продукты будут работать с моей системой?

Итак, вы знаете, какая у вас система, как узнать, какие продукты будут с ней работать?

Мы постарались сделать это как можно проще.

У каждого продукта, который можно использовать в системе освещения, есть значок, чтобы вы могли быстро увидеть, в какой системе он предназначен для работы.

Работает в 2-проводной системе, не требует подключения нейтрали (полная информация выше).
Работает в 3-проводной системе, требуется нейтраль (полная информация выше).

Дополнительная информация

Электрическая розетка

В первую очередь грабитель будет искать ваши ценности в большом гигантском сейфе, который вы, вероятно, даже не прикрепили к полу. Вместо того, чтобы прятать свои вещи в самых очевидных местах, обратите внимание на эти новые классные электрические розетки со скрытой стенкой.Эти поддельные электрические розетки поворачиваются к ...

18 апр.2020 г. · С помощью этого инструмента вы получите некоторый интерес Просмотреть полностью Leviton 3054 Y Электрическая коробка переносная крышка розетки Leviton 3054 Y Электрическая коробка переносная розетка ...

Распределительный щиток для использования с кабелем в неметаллической оболочке Подробнее ... Блок переключателей / розеток, 1-местный, старая работа, термореактивное стекловолокно, глубина: 2-7 / 8 дюймов. Кубический ...

Взломщик - первое место собираетесь искать свои ценности в том большом гигантском сейфе, который вы, вероятно, даже не прикрепили к полу.Вместо того, чтобы прятать свои вещи в самых очевидных местах, обратите внимание на эти новые классные электрические розетки со скрытой стенкой. Эти поддельные электрические розетки поворачиваются к ...

Герметичные одинарные отверстия с отверстиями 3 1/2 дюйма Всепогодная прямоугольная внешняя электрическая розетка с 3 выходными отверстиями, тремя отверстиями 1/2 дюйма, одинарная группа, Внесено в список UL 4.7 из 5 stars 511 6,99 $ - 15,99 $

Скорее всего, вам нужно будет удалить гипсокартон внутри, чтобы подвести провода к этому выходу, поэтому найдите там шпильку и просверлите небольшое контрольное отверстие.Убедитесь, что отверстие находится рядом с местом, где вы хотите разместить электрическую коробку, срежьте тайвек в форме X с помощью, а затем прорежьте отверстие сверлом по углам и сабельной пилой.

Чтобы заменить стандартную дуплексную розетку, выполните следующие действия: Отключите питание розетки с помощью главного предохранителя или монтажной панели. Отвинтите и снимите крышку; затем используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что цепь не работает. Отвинтите розетку от электрической коробки и вытащите ее с присоединенными проводами.

Скачать стоковые фотографии электрических розеток.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *