Какая микросхема лучше для усилителя звука. Выбор микросхемы для усилителя звука: сравнение популярных моделей TDA

Какие микросхемы лучше использовать для усилителя звука в автомагнитоле. Чем отличаются TDA7388, TDA7850 и другие популярные модели. Как выбрать оптимальную микросхему по мощности, качеству звука и цене.

Популярные микросхемы усилителей звука для автомагнитол

При выборе автомагнитолы одним из ключевых параметров, влияющих на качество звучания, является используемая микросхема усилителя. Наиболее распространены следующие модели микросхем серии TDA:

• TDA7388
• TDA7850
• TDA7851
• TDA7560

Давайте разберем особенности и характеристики каждой из них, чтобы понять, какая микросхема лучше подойдет для конкретных задач.

Сравнение характеристик микросхем TDA7388, TDA7850 и TDA7851

Эти три модели являются наиболее популярными четырехканальными усилителями для автомагнитол. Рассмотрим их ключевые параметры:

Параметр	TDA7388	TDA7850	TDA7851
Максимальная мощность на канал	45 Вт	50 Вт	55 Вт
Номинальная мощность на канал (4 Ом)	22 Вт	25 Вт	28 Вт
Коэффициент нелинейных искажений	0.03%	0.05%	0.04%
Соотношение сигнал/шум	93 дБ	95 дБ	97 дБ

Как видно из таблицы, TDA7851 обеспечивает наибольшую мощность, но при этом имеет чуть более высокие искажения по сравнению с TDA7388. TDA7850 занимает промежуточное положение по характеристикам.

Особенности микросхемы TDA7560

TDA7560 отличается от вышеперечисленных моделей следующими особенностями:

• Более высокая максимальная мощность — до 4×45 Вт при 4 Ом
• Возможность мостового включения с выдачей до 2×80 Вт
• Встроенная система диагностики и защиты
• Более высокая стоимость

Эта микросхема обеспечивает отличное качество звука и высокую мощность, но требует более тщательного охлаждения из-за повышенного тепловыделения.

Как выбрать оптимальную микросхему усилителя?

При выборе микросхемы усилителя для автомагнитолы следует учитывать несколько факторов:

1. Мощность акустической системы автомобиля
2. Требования к качеству звука
3. Бюджет
4. Возможности охлаждения в конструкции магнитолы

Для большинства стандартных автомобильных аудиосистем отлично подойдет TDA7388 или TDA7850. Они обеспечивают хороший баланс между качеством звука, мощностью и ценой. Если требуется максимальная мощность, стоит обратить внимание на TDA7851 или TDA7560.

Распространенные ошибки при выборе микросхемы усилителя

При выборе микросхемы усилителя для автомагнитолы нередко допускаются следующие ошибки:

• Погоня за максимальной заявленной мощностью без учета реальных возможностей акустики
• Экономия на качестве микросхемы в ущерб звучанию
• Выбор слишком мощной микросхемы без обеспечения должного охлаждения
• Игнорирование параметров искажений и соотношения сигнал/шум

Важно выбирать микросхему с оптимальным балансом характеристик для конкретной аудиосистемы автомобиля.

Рекомендации по установке и подключению микросхем усилителей

Для обеспечения максимальной производительности и надежности работы микросхемы усилителя следует соблюдать следующие рекомендации:

1. Обеспечить качественное охлаждение микросхемы, используя радиатор достаточной площади
2. Применять качественные компоненты обвязки (конденсаторы, резисторы)
3. Использовать короткие и толстые провода для подключения питания
4. Обеспечить надежное заземление
5. При необходимости использовать дополнительные фильтры для снижения помех

Правильная установка и подключение микросхемы усилителя позволят раскрыть ее потенциал и получить максимальное качество звучания.

Альтернативные решения: дискретные усилители

Помимо интегральных микросхем, для создания автомобильных усилителей звука используются и дискретные схемы на отдельных транзисторах. Их преимущества:

• Возможность тонкой настройки параметров
• Потенциально более высокое качество звучания
• Лучшая ремонтопригодность
• Возможность получения очень высокой мощности

Однако дискретные усилители сложнее в разработке и производстве, требуют более тщательного подбора компонентов. Они чаще используются в hi-end аудиосистемах.

Заключение: выбор оптимальной микросхемы усилителя

Выбор микросхемы усилителя для автомагнитолы — важный этап, во многом определяющий качество звучания аудиосистемы автомобиля. Для большинства стандартных применений отлично подойдут модели TDA7388 или TDA7850, обеспечивающие хороший баланс характеристик. При повышенных требованиях к мощности стоит обратить внимание на TDA7851 или TDA7560.

Важно учитывать не только максимальную мощность, но и такие параметры как уровень искажений, соотношение сигнал/шум, возможности охлаждения. Правильный выбор и грамотная установка микросхемы усилителя позволят получить качественное звучание автомобильной аудиосистемы.

Какая лучше микросхема для усилителя

Решил поделится инфой тут может для кого она не новая да и спросить совета бывалых. Натолкнула меня эта темка с нашими китайскими «головами» 4pda. Что имеем: в моей магнитоле по информации продавца стоит усилитель TDA мягко говоря не очень хорошего качества но лучше чем в swing-фото его усилите прикладываю Порыв много тем увидел что народ безболезненно меняет этот усилитель на более совершенные модели TDA. Вот несколько примеров: www.

Поиск данных по Вашему запросу:

Какая лучше микросхема для усилителя

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Высококачественный усилитель мощностью 50Вт на микросхеме TDA1514A
• Усилитель звука а класса своими руками
• Что лучше tda7854 или tda7850 – Сравнение усилителей TDA7851, TDA7850, TDA7560, TDA7388
• Усилитель на микросхеме TDA7376B (12В, 2×35 Ватт)
• Усилитель 2×25 Вт на TDA7265 — схема, печатная плата и описание
• Чипы усилителей звука для автомобильных магнитол. Обзор.
• Схема усилителя Hi-Fi на микросхеме TDA7294
• Очень простой мощный усилитель на микросхеме
• Усилитель на STK
• Самодельный усилитель звука на микросхеме TDA7375

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Улучшаю звук в Китайской автомагнитоле, замена выходной микросхемы TDA7388 на TDA7850

Высококачественный усилитель мощностью 50Вт на микросхеме TDA1514A

Изготовление хорошего усилителя мощности всегда было одним из нелегких этапов при конструировании аудио-аппаратуры. Качество звучания, мягкость басов и отчетливое звучание средних и высоких частот, детализация музыкальных инструментов — все это пустые слова без качественного усилителя мощности низкой частоты. В данной статье я расскажу как изготовить схему усилителя усилителя, которая отлично подойдет для использования в самодельной аудио-аппаратуре.

Эта публикация является первой в цикле статей по изготовлению самодельного 4х-канального усилителя Phoenix-P, о нем я рассказывал вот тут: Усилитель мощности ЗЧ своими руками Phoenix-P Достаточно не простое сочетание требований. Сначала опробовал вариант на основе микросхемы TDA, но оказалось что это не то что мне нужно, и вот почему Собрав несколько клонов усилителя на этих микросхемах сделал для себя некоторые выводы.

Микросхемы действительно неплохие, хотя многое зависит от удачной разводки печатной платы в особенности линий земли , хорошего питания и качества элементов обвязки. Что меня сразу порадовало в ней — так это достаточно большая отдаваемая в нагрузку мощность. Как для однокристального интегрального усилителя НЧ выходная мощность очень хорошая, также хочу отметить очень низкий уровень шумов в режиме без сигнала.

Важно позаботиться о хорошем активном охлаждением микросхемы, поскольку чип работает в режиме «кипятильника».

Что мне не понравилось в усилителе на , так это низкая надежность микросхемы: из нескольких купленных микросхем, в самых разных точках продажи, рабочих осталось только две!

Одну спалил перегрузив по входу, 2 сгорели сразу же при включении похоже что заводской дефект , еще одна почему-то сгорела при повторном 3-м включении, хотя до этого работала нормально и никаких аномалий не наблюдалось Может просто не повезло. А теперь, главное из-за чего я не хотел использовать модули на TDA в своем проекте — это заметный моему слуху «металлизированный» звук, в нем не слышно мягкости и насыщенности, немного туповаты средние частоты.

Сделал для себя вывод что этот чип отлично годится для сабвуферов или усилителей НЧ, которые будут бубнеть в багажнике авто или на дискотеках! Касаться темы однокристальных усилителей мощности далее я не буду, нужно что-то более надежное и качественное, чтобы не так дорого обходилось при опытах и ошибках.

Собирать 4 канала усилителя на транзисторах — это хороший вариант, но достаточно громоздкий в исполнении, также он может быть сложен в настройке. Так на чем же собирать если не на транзисторах и не на интегральных микросхемах? Будем собирать усилитель мощности на микросхеме-драйвере TDA с мощными составными транзисторами Дарлингтона на выходе.

Микросхема TDA в корпусе DIP — это надежный стерео-драйвер для транзисторов Дарлингтона составные транзисторы с высоким коэффициентом усиления , на основе которого можно построить высококачественный двухканальный стерео-УМЗЧ. Выходная мощность такого усилителя может достигать и даже превышать Вт на канал при сопротивлении нагрузки 4Ом, она зависит от типа используемых транзисторов и напряжения питания схемы.

После сборки экземпляра такого усилителя и первых испытаний, я был приятно удивлен качеством звучания, мощностью и тем как «оживала» музыка издаваемая этой микросхемой в компании с транзисторами КТ, КТ В композициях начали прослушиваться очень мелкие детали, инструменты звучали насыщенно и «легко». На всякий случай, я приобрел сразу 4 микросхемы, каждая из которых — это 2 канала усиления. Схема, по которой был собран мой вариант, не во многом отличается от той, которая приведена в даташите:.

Катушки индуктивности на выходе УМЗЧ наматываются на каркасе диаметром 10мм и содержат по 40 витков эмалированного медного провода диаметром 0,мм в два слоя по 20 витков на слой.

Чтобы витки не распадались их можно скрепить плавким силиконом или клеем. Входные конденсаторы С6 и С5 — неполярные, пленочные или слюдяные. Резисторы RR19 должны быть рассчитаны на мощность не менее 5Ватт. В моем случае применены миниатюрные цементные резисторы. Резисторы Rx — мощностью не менее 1Вт. Все остальные сопротивления в схеме можно ставить мощностью от 0,25Вт.

В зависимости от буквы в конце маркировки у транзисторов КТ меняются только напряжения Uкэ и Uбэ, остальные же параметры идентичны. А вот транзисторы КТ с разными буквенными суффиксами уже разнятся многими параметрами.

Используемые в схеме усилителя транзисторы желательно проверить на исправность. Транзисторы Дарлингтона КТ, КТ, TIP, TIP и другие с высоким коэффициентом усиления, содержат внутри два транзистора, парочку сопротивлений и диод, поэтому обычной прозвонки мультиметром здесь может оказаться не достаточно.

В каждой из схем при нажатии кнопки светодиод должен зажечься. Каждую из пар выходных транзисторов нужно обязательно установить на радиаторы, поскольку уже на средней выходной мощности УНЧ их нагрев будет достаточно заметным.

В даташите на микросхему TDA приводят рекомендуемые пары транзисторов и мощность которую можно извлечь используя их в данном усилителе:. Особое внимание следует обратить на монтаж выходных транзисторов. К корпусу транзисторов КТ, КТ подключен коллектор, потому если корпуса двух транзисторов в одном канале случайно или намеренно замкнуть то получится короткое замыкание по питанию!

Если транзисторы планируется крепить на один общий радиатор, то их корпуса нужно изолировать от радиатора через слюдяные прокладки, предварительно промазав их с обеих сторон термопастой, для улучшения теплообмена.

Чтобы долго не описывать как можно выполнить изолированный монтаж транзисторов на радиаторы, приведу простой чертеж на котором все подробно показано:. Теперь расскажу о печатной плате. Развести ее не составит особого труда, поскольку схема почти полностью симметрична по каждому каналу. Нужно стараться максимально отдалить входные и выходные цепи друг от друга — это предотвратит самовозбуждение, множество помех, убережёт от лишних проблем.

Стеклотекстолит можно брать толщиной от 1 до 2х миллиметров, в принципе особой прочности плате и не нужно. После травления дорожки нужно хорошо залудить припоем с канифолью или флюсом , не игнорируйте этот шаг — это очень важно! Разводку дорожек для печатной платы я выполнял вручную, на листе бумаги в клеточку с помощью простого карандаша.

Вот сканированный трафарет рисунка печатной платы для УНЧ:. Печатная плата усилителя и расположение компонентов на ней клик — открыть в полный размер. Конденсаторы С21, С3, С20, С4 — на плате нарисованной вручную отсутствуют, они нужны для фильтрации напряжения по питанию, я их установил в самом блоке питания. В одной из моих статей я рассказал как изготовить эту печатную плату методом ЛУТ. Привожу здесь другие печатные платы, упоминаемые в комментариях к публикации:.

Насчет соединительных проводов по питанию и на выходе схемы УМЗЧ — они должны быть как можно короче и с поперечным сечением не менее 1,5мм. В данном случае, чем меньше длина и больше толщина проводников, тем меньше потерь тока и наводок в схеме усиления мощности.

Правильно собранная и из исправных деталей схема начинает работать сразу. Перед включением конструкции к источнику питания нужно тщательно осмотреть печатную плату на отсутствие замыканий, а также удалить лишнюю канифоль с помощью пропитанного в растворителе кусочка ваты.

Это поможет уберечь некоторые компоненты схемы в случае наличия какой-то ошибки. Подключать акустические системы к схеме при первом включении и при экспериментах рекомендую через резисторы сопротивлением Ом, это спасет динамики от повреждения в случае если что-то пойдет не так. На вход желательно подключить регулятор громкости — один сдвоенный переменный резистор или же два по отдельности.

Перед включением УМЗЧ ставим полузнок раезистора ов в левое крайнее положение, как на схеме минимальная громкость , потом подключив источник сигнала к УМЗЧ и подав на схему питание можно плавно увеличивать громкость, наблюдая как себя поведет собранный усилитель. Схематическое изображение подключения переменных резисторов в качестве регуляторов громкости для УНЧ. Переменные резисторы можно применить любые с сопротивлением от 47 КОм до КОм. В случае использования двух переменных резисторов желательно чтобы их сопротивления были одинаковыми.

Итак, проверяем работоспособность усилителя на небольшой громкости. Если со схемой все хорошо, то плавкие предохранители по линиям питания можно заменить на более мощные Ампера , дополнительная защита в процессе эксплуатации УМЗЧ не помешает. Ток покоя выходных транзисторов можно измерить, включив в разрыв коллектора каждого из транзисторов Амперметр или мультиметр в режиме измерения тока А.

Входы усилителей нужно подключить к общему-земле полное отсутствие входного сигнала , на выходы усилителей подключить акустические системы. Схема включения амперметра для измерения тока покоя выходных транзисторов усилителя мощности звука. Плавкие предохранители по питанию также можно заменить мощными лампами накаливания. Если какой-то из каналов усилителя поводит себя неадекватно гул, шум, перегрев транзисторов , то возможно что проблема кроется в длинных проводниках, идущим к транзисторам, попробуйте уменьшить длину этих проводников.

Меры безопасности при первом включении лампы по питанию, защита АС , эксперименты с разными транзисторами и другая полезная информация по данному усилителю также подробно описана в статье » Ремонт усилителя Радиотехника У, модуль УМЗЧ на микросхеме TDA «. На этом пока что все, в следующих статьях расскажу как изготовить блок питания для усилителя, индикаторы выходной мощности, схемы защиты для акустических систем, о корпусе и передней панели Печатные платы я рисовал по принципиальной схеме, которая приведена здесь.

Устройство было собрано в двух экземплярах как на фото и все заработало сразу после подачи питания, никакой наладки не понадобилось. Важно заметить что для усилителя необходимо изготовить качественный блок питания с хорошими фильтрами. Я просто делаю плато в Lay формате, думаю, если тебе её разместить на сайте, то тема по актуальней будет, а то не все такие трудолюбивые. Размеры С7 и С8 я менять не стал, так даже лучше.

Подписал как впаивать транзисторы. Как запустишь свой экземпляр усилителя то обязательно отпишись, интересно твое мнение. Все верно, Алекс, добавил замечания в статью.

Исправил на ручной печатке R2, а также на схеме выделил детали, которых нет на печатной плате, сделланой карандашом.

R2 так и не появился, зато я немного перемодернизировал плато, отправил вам по почте, там все элементы можно распечатать, а потом наклеить с другой стороны, по этому названия зеркально, даже указал номинал, чтоб нельзя было запутаться.

Обновил публикацию. Те, кто будут повторять данную конструкцию усилителя на TDA, будут вам весьма благодарны! Резистор R2 помечен вверху, на черном фоне. Печатная плата нарисованная вручную останется для истории, кому-то возможно будет интересно посмотреть как раньше делали платки без специализированных программ.

Посчитал приблизительно площадь охлаждения одного радиатора, как на рисунке 7, получил цифру в сантиметров квадратных. Если еще учесть что сверху, снизу и спереди к радиаторам прикручивается пластины из алюминия верхняя крышка, дно усилителя и передняя панель то суммарная площадь охлаждения усилителя достаточно большая, можно сказать что корпус усилителя — это сплошной радиатор. Очень хорошо себя зарекомендовала конструкция с вентилятором и вентиляционными отверстиями на верхней крышке.

Я пока не подключал, еще радиаторы не нашел. Чуть плату поменял, выслал тоже по почте. Потом насчет звука отпишусь! Неплохо, добавил фотографии в твой комментарий. Я в свое время кратковременно тестировал схемы усилителей даже без радиаторов, обдувая корпуса транзисторов небольшим вентилятором. Транзисторы к проводникам я припаивал паяльником мощностью 40 Ватт. Проводники к транзисторам должны быть большого сечения, также постараться сделать их максимально короткими об этом указано в статье.

Усилитель звука а класса своими руками

Конструкция усилителя мощности НЧ, в схеме используется две микросхемы TDA для получения выходной мощности в режиме стерео 2 х 80 Вт , а в режиме моно 1x Вт , усилитель способен работать на разные сопротивления нагрузки. Фото монтажа усилителя на односторонней печатной плате. Питание осуществляется от двухполярного источника напряжения по схеме мостового выпрямителя. Схема имеет очень низкий уровень шума и искажений, широкую полосу пропускания.

Озадачился — а не сделать ли компактный усилок. Благо китайцы предлагают великое множество готовых и полуготовых решений.

Что лучше tda7854 или tda7850 – Сравнение усилителей TDA7851, TDA7850, TDA7560, TDA7388

Ваш email:. Ваш пароль:. Качество звука — одна из важнейших составляющих при выборе автомагнитолы. В большинстве различных магнитол параметры и характеристики очень схожи, но разница в цене очень существенна. GPS есть во всех, Bluetooth, телевидение и так далее, также присутствуют. По функциональности все современные автомагнитолы очень похожи, что и затрудняет потребителю их выбор. Эти микросхемы могут быть очень непохожими по характеристикам и качеству, что и влияет на стоимость автомагнитолы. В этой статье мы поможем Вам разобраться этих чипах.

Усилитель на микросхеме TDA7376B (12В, 2×35 Ватт)

Предлагаем несколько видоизмененную схемку данного усилителя на микросхемах STK. При неизменности самой схемы, а замене лишь микросхем из списка ниже можно изменять выходную мощность усилителя звуковой частоты в зависимости от ваших потребностей от 6 до ватт. Вообще микросхемы STK данной серии обеспечивают высокую выходную мощность и низкий коэффициент нелинейных искажений. Это позволяет получить от усилителя звуковоспроизведение с высоким качеством звучания.

Войдите , пожалуйста.

Усилитель 2×25 Вт на TDA7265 — схема, печатная плата и описание

В данной статье мы разберем подробно схему лампового усилителя своими руками. SE или однотактные схемы — это усилители, в которых сигнал усиливается одним усиливающим элементом лампой, транзистором последовательно на каждом каскаде. Эти системы работают в чистом классе А и ценятся многими аудиофилами благодаря их хорошей микродинамике и точности в представлении деталей. Простота также является преимуществом. Недостатками этих схем являются: низкая энергоэффективность класс A , низкий коэффициент усиления, немного более высокий уровень искажений.

Чипы усилителей звука для автомобильных магнитол. Обзор.

Войти Регистрация. Логин: Пароль Забыли? Популярные ICO. Обзор ICO Agrotechfarm: цели, преимущества, токены. Обзор ICO fatcats.

Что имеем: в моей магнитоле по информации продавца стоит усилитель TDA мягко говоря не очень хорошего качества (но лучше.

Схема усилителя Hi-Fi на микросхеме TDA7294

Какая лучше микросхема для усилителя

Я бы сказал, что это просто супер простой усилитель, содержащий все четыре элемента и выдающий мощность 40 Вт на два канала! Это находка для автолюбителей, так как питается усилитель от 12 Вольт, полный диапазон от 8 до 18 Вольт. Его можно запросто встраивать в сабвуферы или акустические системы. Все сегодня доступно благодаря использованию современной элементной базы.

Очень простой мощный усилитель на микросхеме

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими. Также у нас есть DIY сообщество , где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками. А или легенда изнутри. Делаем UPS для радиотелефона. Внедряю в павербанк.

Всем привет давным давно я приобрел себе магнитолу из китая и звали ее … а х ее з как ее звали не суть!

Усилитель на STK

Эта схема усилителя звука была создана всеми любимым британским инженером электронщик-звуковик Линсли-Худом. Сам усилитель собран всего на 4-х транзисторах. С виду — обыкновенная схема усилителя НЧ, но это лишь с первого взгляда. Опытный радиолюбитель сразу поймет, что выходной каскад усилителя работает в классе А. Гениально то, что просто и эта схема тому доказательство.

Самодельный усилитель звука на микросхеме TDA7375

Статья о создании усилителя, в схемотехнике и конструкции которого использованы нетрадиционные технические решения. Проект некоммерческий. Увлекаться аудиотехникой и слушать музыку я начал очень давно, с конца х годов и продолжительное время был твердо убежден, что любой УМ с лейблом Sony, Technics, Revox и т.

Дурют нашего брата, ох дурют… / Хабр

Верить нельзя никому. Мне — можно.

Начала глючить магнитола. С 2012-го года работала. А теперь тихо звук играет, но при прибавлении свыше 26 затыкается. Секунд через десять снова прорывает на полсекунды, и опять тишина… Подозрение пало на электролитические конденсаторы — они склонны высыхать, терять при этом емкость, что приводит к возбуждению микросхемы усилителя, её перегреву, и срабатыванию тепловой защиты.

Снял музыку. Принес домой. Разобрал. Подозрительных конденсаторов не обнаружил, зато увидел другую странность: установлена четырехканальная микросхема TDA7377, но при ней всего два разделительных электролитических конденсатора. Для двухканального мостового включения они не нужны вообще, для четырехканального их и нужно, соответственно, четыре. Для успокоения совести поискал схемы.

Они подтвердили, что я не ошибся. Ну да ладно, позже разберемся. А пока надо выяснять, почему играет коряво. или нафиг, и купить новую? 1000 руб всего… Полез в магазин смотреть. И читать отзывы. И в одном нашел весьма интересный текст:

В недрах устройства живёт весьма неплохой 4-х канальный усилитель (маркировка удалена, но это явно клон TDA7370 или чего-то подобного мощностью 4×6W) с возможностью мостового подключения в обычном 2-х канальном стерео режиме (да!) и соответствующим приростом отдачи до достойных 15-20W на канал. Трудолюбивые китайские братья применили удивительную схему включения, на которую производитель микросхемы не мог рассчитывать в принципе. Даже в страшном сне. Результатом является экономия на компонентах и резкий завал АЧХ на частотах ниже 90 герц при попытке подключить магнитолу «как на крышечке» написано. Это происходит от того, что вместо индивидуальных выходных ёмкостей по 1000-2000мкф на каждый из 4х каналов они решили поставить по одной на два канала одновременно со стороны подключения к массе. Как следствие при подключении всех 4-х динамиков фронт и тыл работают в совершенно противоестественном режиме. Басов не будет в принципе, а то, что будет к хайфаю не приблизится при всём желании из-за обилия искажений. При подключении же только фронтальных или только тыловых динамиков у вас просто не будет низких частот (так как фильтрующая ёмкость в несколько раз ниже рекомендованной производителем)…

Пришлось мне снимать фрагмент электросхемы с аппарата, поскольку в инете её я не нашел (зато нашел, что эта же плата целиком стоит и в более-менее брендовых аппаратах, внешне отличающихся лишь передней панелью):

Да. Схема никогда не выдаст заявленные 4х45Вт. Её предел — 2х20Вт или 4х6Вт при питании 13.7В, нагрузке 4 Ома и ужасном КНИ в 10% (такой уровень искажений нормировался для максимальной мощности усилителей на П214 в начале 1970-х годов, это не для второго десятка 21-го века).

И в том же отзыве приложен совет по усовершенствованию включения:

Но, как говорили классики «кто нам мешает, тот нам и поможет». Неожиданное побочное действие такой схемотехники заключается в том, что без применения дополнительных компонентов можно получить довольно мощный стереоусилитель в мостовом режиме (правый передний «+» (коричневый) подключаем к «+» правого динамика, правый задний «-» (зелёный/чёрный) к его «-», а передний левый «+» (серый) и задний левый «-» (синий/чёрный) к соответствующим выводам левого динамика), что мне и было нужно изначально, либо, если это нужно вам, при применении 4-х конденсаторов на 16в и не ниже 1000мкф (оптимально 2200мкф) реализовать нормальное звучание в 4-х канальном режиме. Для этого понадобится использовать всё те же вышеназванные провода, но уже по одному на канал. Второй контакт с динамика через конденсатор подключаете к «-» питания, т.е. к массе автомобиля. Единственный важный нюанс заключается в том, что «+» выходы магнитолы (серый и коричневый) подключаются как обычно к «+» динамиков, при этом «-» динамиков идут на массу через конденсаторы, а вот «-» выходы (зелёный/чёрный и синий/чёрный) подключаются к «-» динамика, а «+» динамика через конденсатор подключается опять же к массе. В качестве подготовительной операции настоятельно рекомендую убрать лишние (зелёный, синий, коричневый/чёрный и серый/чёрный) дабы не путались под руками. Они ни при каком варианте подключения НЕ НУЖНЫ. Что бы было понятнее всё вышеизложенное могу порекомендовать поискать в интернете схемы подключения УНЧ TDA7370, вышеизложенное будет понятнее. Так же можно перед подключениями перепроверить выходы магнитолы с помощью динамика подключенного через конденсатор к массе. При подключении к ненужным лишним «пустышкам» звука естественно не будет.

Мостовой режим — для использования двух колонок, а не четырех. Но именно так она чаще всего и используется. К тому же с низкоэффективными автомобильными динамиками, с ужасным акустическим оформлением.

У меня тоже колонок в автомобиле всего две, но это обычные домашние трехполосные колонки, и они худо-бедно выдают низкие частоты даже несмотря на разделительный конденсатор недостаточной емкости.

Пока снимал схему, обнаружил колечки вокруг паек предохранителя. Следствие применения модного ноне бессвинцового припоя — «гарантийный срок отработает, а потом купят новое». Пропаял подозрительные места, нарисовал на бумажке как переключить колонки — и пошел в машину.

После ремонта гамнитола заработала на полную мощность, до последней позиции регулировки 42. Добрался до проводов. Включил на средней громкости. При перетыкании проводка мост-полумост явно заметно изменение громкости. Зафиксировал в мост. Собрал. Стал слушать — полной громкости, как я всегда слушал ранее, уже не нужно. Достаточно уровня 30.

Ура! Всё работает!

Изготовление усилителя. Качественный усилитель звука своими руками

В этой статье мы поговорим об усилителях. Они же УНЧ (усилители низкой частоты), они же УМЗЧ (усилители мощности звука). Эти устройства могут быть выполнены как на транзисторах, так и на микросхемах. Хотя некоторые радиолюбители, отдавая дань моде на винтаж, делают их по старинке — на лампах. Здесь рекомендуем посмотреть. Хочу обратить особое внимание новичков на микросхемы автомобильных усилителей с питанием 12 вольт. С их помощью можно получить на выходе довольно качественный звук, а наработать практически достаточные знания школьного курса физики. Иногда от обвеса, или другими словами тех деталей на схеме, без которых микросхема работать не будет, их на схеме буквально 5 штук. Один из таких, усилитель на микросхеме TDA1557Q показан на картинке:

В свое время такой усилитель был мною собран, пользуюсь несколько лет вместе с советской акустикой 8 Ом 8 Вт, вместе с компом. Качество звука намного выше, чем у китайских пластиковых колонок. Однако, чтобы ощутить существенную разницу, пришлось покупать креативную звуковую карту, на встроенном звуке разница была незначительной.

Усилитель можно собрать с помощью крепления

Также усилитель можно собрать навесным, прямо на выводах деталей, но я бы не советовал собирать этот метод. Лучше потратить немного больше времени, найти разведенную плату (или развести самостоятельно), перенести чертеж на плату, вытравить ее и в итоге получить усилитель, который будет работать долгие годы. Все эти технологии неоднократно описаны в Интернете, поэтому я не буду на них останавливаться более подробно.

Усилитель крепится к радиатору

Сразу скажу, что микросхемы усилителей сильно нагреваются в процессе работы и их необходимо зафиксировать нанесением термопасты на радиатор. Для тех, кто хочет просто собрать один усилитель и не имеет ни времени, ни желания изучать программы для разводки печатных плат, технологии ЛУТ и травления, могу предложить использовать специальные макетные платы с отверстиями для пайки. Один из них представлен на фото ниже:

Как видно на фото, соединения выполнены не дорожками на печатной плате, как в случае печатного монтажа, а гибким проводом к контакты на плате. Единственная проблема при сборке таких усилителей — блок питания, выдающий напряжение 12-16 вольт, при токе потребления усилителем до 5 ампер. Конечно, такой трансформатор (на 5 ампер) будет иметь немаленькие размеры, поэтому некоторые используют импульсные источники питания.

Трансформатор для усилителя — Фото

У многих, я думаю, дома есть компьютерные блоки питания, которые сейчас морально устарели, и уже не используются в составе системных блоков, так что эти блоки питания способны вывода 12 вольт в цепи, токи намного больше 4 ампер. Конечно такая мощность среди ценителей звука считается хуже штатной трансформаторной, но я подключил импульсный блок питания для питания своего усилителя, потом поменял на трансформаторный — разница в звучании можно сказать на быть невидимым.

После выхода с трансформатора, естественно, нужно поставить диодный мост для выпрямления тока, который должен быть рассчитан на работу с большими токами, потребляемыми усилителем.

После диодного моста идет фильтр на электролитическом конденсаторе, который должен быть рассчитан на гораздо большее напряжение, чем у нас в схеме. Например, если у нас есть блок питания на 16 вольт, конденсатор должен быть на 25 вольт. Причем этот конденсатор должен быть как можно большего размера, у меня 2 конденсатора по 2200 мкФ подключены параллельно, и это не предел. Параллельно источнику питания (шунту) нужно подключить керамический конденсатор емкостью 100 нф. На входном усилителе установлены пленочные разделительные конденсаторы емкостью от 0,22 до 1 мкФ.

Пленочные конденсаторы

Подключение сигнала к усилителю, в целях снижения уровня наведенных помех, следует осуществлять экранированным кабелем, для этих целей удобно использовать кабель Jack 3.5 — 2 тюльпана, с соответствующими розетками на усилителе.

Кабель jack 3.5 — 2 тюльпана

Регулировка уровня сигнала (громкость на усилителе) осуществляется с помощью потенциометра, если усилитель стерео, то двойного. Схема подключения переменного резистора представлена ​​на рисунке ниже:

Конечно, усилители могут быть выполнены и на транзисторах, при этом питание, подключение и регулировка громкости в них используются так же, как и в усилителях на микросхемах. Рассмотрим, например, схему усилителя на одном транзисторе:

Там же конденсатор связи, а сигнальный минус подключен к минусу питания. Ниже приведена схема двухтактного усилителя мощности на двух транзисторах:

Следующая схема тоже на двух транзисторах, но собрана из двух каскадов. Ведь если присмотреться, то он состоит из 2-х практически одинаковых частей. В первом каскаде имеем: C1, R1, R2, V1. Во втором каскаде C2, R3, V2 и нагрузочных наушниках B1.

Двухкаскадный транзисторный усилитель — схема

Если мы хотим сделать стереоусилитель, то нам нужно будет собрать два одинаковых канала. Точно так же мы можем, собрав две схемы любого моноусилителя, превратить его в стереофонический. Ниже приведена схема трехкаскадного транзисторного усилителя мощности:

Трехкаскадный транзисторный усилитель — схема

Схемы усилителей также различаются по напряжению питания, некоторым достаточно 3-5 вольт для работы, другим нужно 20 и более. Некоторым усилителям требуется биполярное питание. Ниже 2 схемы усилителя на микросхеме TDA2822 , первое стерео подключение:

На схеме в виде резисторов RL отмечены подключения динамиков. Усилитель нормально работает от напряжения 4 вольта. На следующем рисунке показана мостовая схема, в ней используется один динамик, но она дает больше мощности, чем в стерео версии:

На следующем рисунке показана схема усилителя; обе схемы взяты из даташита. Мощность 18 вольт, мощность 14 Вт:

Подключаемая к усилителю акустика может иметь разное сопротивление, чаще всего это 4-8 Ом, иногда встречаются динамики с сопротивлением 16 Ом. Чтобы узнать сопротивление динамика, можно перевернуть его задом к себе, там обычно пишется номинальная мощность и сопротивление динамика. В нашем случае это 8 Ом, 15 Вт.

Если динамик находится внутри динамика и нет возможности посмотреть, что на нем написано, то динамик можно прозвонить тестером в режиме омметра, выбрав предел измерения 200 Ом.

Динамики имеют полярность. Кабели, которые подключают акустику, обычно отмечены красным цветом, для провода, который подключается к плюсу динамика.

Если провода не имеют маркировки, можно проверить правильность подключения, подключив плюс батареи к плюсу, минус к минусу динамика (условно), если выходит диффузор динамика — то делаем угадал с полярностью. Больше разных схем УНЧ, в том числе и ламповых, можно найти в . Там собрана, как нам кажется, самая большая коллекция схем в интернете.

Если музыка для вас не просто набор звуков и нот, то такое устройство, как усилитель для динамика или сабвуфера, вам просто необходимо. Благодаря этому устройству настоящие ценители музыки настраивают колонку таким образом, что любая мелодия звучит сказочно и с каждой секундой завораживает все больше и больше. И совсем не обязательно бежать в магазин и тратить деньги на его покупку. Достаточно просто сделать «усилок» своими руками. Как именно, посмотрим.

Как сделать усилитель звука своими руками? Делаем тело

Сначала необходимо подготовить корпус, в котором все электронное устройство будет защищено от различных механических повреждений, влаги и других негативных воздействий окружающей среды. Так как в приведенном выше списке мы упомянули защиту от повреждений, то эта часть будет выполнена из металла, и чтобы не утяжелять устройство, мы можем применить несколько. Затем вырежьте заготовки и сделайте вертикальные подставки. Что касается размеров, то толщина нашего усилителя будет около 5-6 сантиметров, а размеры стеклянной крышки — 4х1 мм. Высота всей стойки – примерно 5-5,2 сантиметра. Сооружая тело элемента, не забывайте о горизонтальных элементах каркаса. В качестве соединительных элементов при сборке конструкции следует использовать 3-4 шурупа, желательно серии М3. Необходимо сделать два угольника на одной из стоек, нижней и задней стенке. Для этого вам понадобится электролобзик по металлу и 1,5-миллиметровый алюминиевый лист. Все это затем также крепится к конструкции саморезами.

Так же в вопросе «как сделать усилитель для колонок» нужно обратить внимание на переднюю панель. Для его изготовления возьмите полоску алюминия толщиной 5 миллиметров и сделайте планку, которая скроет весь механизм. Чтобы придать устройству «человеческий» вид, покрасьте его краской в ​​аэрозольном баллончике.

Оплатить

Если вы хотите научиться делать это правильно, помните, что главное в нем вовсе не корпус (хотя он тоже играет немаловажную роль в конструкции), а доска. И если в первом случае можно допустить несколько ошибок, то каждая ошибка в конструкции второго механизма может существенно повлиять на работу и качество звучания динамика в целом. Как сделать усилитель звука своими руками? Щит коммутационный изготавливается следующим образом:

Последние ступени

После этого необходимо позаботиться о плате на предмет конденсаторов и изоляции. На завершающем этапе вопрос, как сделать усилитель звука своими руками, сопровождается снятием ручки управления устройством на передней панели. После того, как он там закреплен, можно наслаждаться мелодичным звуком!

Эта схема усилителя звука была создана любимым британским инженером (инженером-электронщиком) Линсли Худом. Сам усилитель собран всего на 4-х транзисторах. Выглядит как обычная схема усилителя НЧ, но это только на первый взгляд. Опытный радиолюбитель сразу поймет, что выходной каскад усилителя работает в классе А. Гениально то, что эту схему еще и просто доказать. Это сверхлинейная схема, где форма выходного сигнала не меняется, то есть на выходе мы получаем такой же сигнал, как и на входе, но уже усиленный. Схема более известна под названием JLH — class A Ultra Linear Amplifier и сегодня я решил вам его представить, хотя схема далеко не новая. Этот усилитель звука может собрать любой рядовой радиолюбитель, ввиду отсутствия в конструкции микросхем, что делает его более доступным.

Как сделать усилитель для динамиков

Схема усилителя звука

В моем случае использовались только отечественные транзисторы, т. к. с импортными напрягами, а стандартные транзисторы схемы найти не просто. Выходной каскад построен на мощных отечественных транзисторах серии КТ803 — именно с ними звук вроде лучше. Для наращивания выходного каскада использован транзистор средней мощности серии КТ801 (едва ли нашелся). Все транзисторы можно заменить на другие (в выходном каскаде можно использовать КТ805 или 819). Замены не критичны.

Совет: кто решит попробовать этот самодельный усилитель звука на «вкус» — используйте германиевые транзисторы, они звучат лучше (ИМХО). Было создано несколько версий этого усилителя, все они звучат…божественно, других слов не подобрать.

Мощность представленной схемы не более 15 Вт  (плюс минус), потребляемый ток 2 Ампера (иногда чуть больше). Транзисторы выходного каскада будут греться даже без подачи сигнала на вход усилителя. Странное явление, не правда ли? Но для усилителей класса. О, это вполне нормальное явление, большой ток покоя — визитная карточка буквально всех известных схем этого класса.

На видео показана работа усилителя подключенного к колонкам. Обратите внимание, что видео снято на мобильный телефон, но о качестве звука тоже можно судить. Для проверки любого усилителя достаточно прослушать всего одну мелодию — Бетховена «К Элизе». После включения становится понятно, что перед вами усилитель.

90% микросхемных усилителей не выдержат испытания, звук будет «обрываться», могут наблюдаться хрипы и искажения на высоких частотах. Но сказанное выше не относится к схеме Джона Линсли, сверхлинейность схемы позволяет полностью повторить форму входного сигнала, тем самым получив на выходе только чистый коэффициент усиления и синусоиду.

В моем случае схема усилителя звука была реализована на макетной плате, пока нет возможности собрать второй канал, но в будущем обязательно сделаю и уложу все в корпус.

Многих интересует способ изготовления портативных колонок или колонок для смартфонов и планшетов. Однако прежде чем приступить к изготовлению самих колонок, необходимо позаботиться об усилителе. В этой статье мы рассмотрим видео, которое посвящено сборке простейшего усилителя.

Начнем с просмотра авторского видео.

Итак, что нам понадобится для сборки усилителя:
— разъем для короны;
— корона на 9 вольт;
— динамик 0,5-1 Вт и сопротивление 8 Ом;
— мини-джек 3,5 мм;
— резистор 10 Ом;
— переключатель;
— микросхема LM386;
— Конденсатор 10 вольт.

Чтобы процесс сборки не показался очень сложным, представляем вашему вниманию схему будущего усилителя.

Глядя на микросхему с более близкого расстояния, можно увидеть, что она имеет по четыре ножки с обеих сторон. Всего 8 ножек. Чтобы не перепутать и не перевернуть микросхему и тем самым ошибиться с пайкой, на микросхеме есть небольшая метка, напоминающая полукруг. Эта метка должна быть сверху.

Начнем с припайки первого провода, который пойдет на выключатель и плюсовой контакт короны. Этот проводок необходимо припаять к шестой ножке микросхемы, то есть ко второй снизу с правой стороны.

Следующий конец провода необходимо припаять к выключателю. Стоит отметить, что, по словам автора идеи, сама схема не представляет сложности и со сборкой справится даже тот, кто не имеет специальных навыков в электронике.

После успешной пайки первого провода нужно перейти ко второму контакту выключателя, который в данный момент свободен. Сюда нужно припаять плюсовой провод, идущий от коронного разъема. После такой несложной пайки можно сказать, что первый этап изготовления усилителя успешно завершен.

Перейдем к следующей ножке, которая отмечена на схеме цифрой 5 и находиться непосредственно под шестой ножкой, то есть той, к которой мы припаивали провод на предыдущем этапе работы. К этой ножке нужно припаять плюсовой контакт конденсатора.

От конденсатора у нас остается минусовой контакт, который нужно припаять к плюсовому контакту динамика. При желании можно отказаться от прямого припаивания конденсатора к динамику, дабы обезопасить его от возможных повреждений, как это делает автор. В этом случае нужно укоротить контакт конденсатора и удлинить проводкой.

После этого можно припаять проводок от минуса конденсатора к плюсу динамика.

Минусовой контакт динамика нужно припаять к четвертой и второй лапке на микросхеме. Соответственно, это низ и вторая вершина стопы с левой стороны. Для этого берем проводки и припаиваем к минусовому динамику.

После этого подключаем этот провод к четвертой ножке микросхемы.

Чтобы соединить этот же провод со второй ногой, необходимо сделать перемычку. Делаем короткую рассылку. Один конец припаиваем к четвертой ножке, на которой уже есть один провод, а другой конец — ко второй ножке.

Разобрать мини-джек. На миниджеке, который использует автор, два контакта — на левый и правый каналы. Их нужно соединить между собой и припаять к контактам провод, идущий от резистора.

Минус или массу от джека нужно припаять к минусовому контакту на динамике.

В завершение осталось припаять минус от коронного разъема к минусу на динамике.

После таких нехитрых манипуляций можно получить очень эффективный усилитель, из которого мы будем делать портативные колонки для планшета или смартфона.

Здравствуйте! В этой статье я объясню, как собрать простейший усилитель звука. Схема достаточно распространена и не нуждается в дополнительной настройке. Если вы еще не паяли усилители, советую начать с этой конструкции. Эта схема очень дешевая по сравнению с другими усилителями. На покупку запчастей уйдет около 50 рублей.

Схема УНЧ

Улучшенный вариант схемы. Для сборки нам потребуются следующие детали:

1. Резистор 10 кОм
2. Электролитический конденсатор 220 мкФ 16 Вольт
3. Чип LM386
4. Корона батарейного типа и разъем для нее.

Микросхему можно выпаять из малогабаритного китайского радиоприемника или купить в магазине радиодеталей. Динамик подойдет практически любому, так как мощность усилителя не превышает 1 Вт. Также можно использовать динамик от китайских игрушек — но качество будет такое, какое вы понимаете…

Схема может питаться от 9 вольтовой батареи или другого источника, например, от импульсного блока питания. Если питаться от батарейки, батарея быстро сядет и при уменьшении мощности схемы мощность падает, звук теряет качество и становится совсем плохим.

При пайке очень важно не перегреть микросхему, для этого нужно взять паяльник мощностью не более 40 ватт и быстро припаять провода к микросхеме не перегревая микросхему.

Резистор нужен сопротивлением 10 кОм, и мощностью не более 0,5 Вт. Если нет конденсатора на 16 вольт, можно использовать на 25 вольт — на работу схемы это не повлияет. Если вы собираетесь делать корпус для этого УНЧ, то вам необходимо заизолировать места пайки или сделать печатную плату.

При пайке микросхемы очень важно не перепутать расположение контактов, для этого на корпусе микросхемы имеется углубление (ключ), которое используется для определения нумерации выводов. Чип нужно ставить ключом, слева вверху будет первый пин, второй будет ниже, а пятый пин с правой стороны чипа будет пятым, над шестым, седьмым и восьмой. Второй и четвертый пины нужно соединить и припаять к ним провод, идущий на динамик, миниджек, минус питания. К третьему выводу нужно припаять резистор, а к пятому — плюс от конденсатора. Первый, седьмой и восьмой штифты не используются, они могут быть загнуты вниз или полностью перекусить.

Перед включением нужно убедиться, что все правильно припаяно. Если схема не работает, то возможно где-то неправильно припаяна деталь или вы припаивали микросхему при пайке.

Одним из недостатков этой микросхемы является малая мощность (около 1 Вт). А вот сборка очень проста и доступна любому новичку. В общем, желаю всем удачи! Специально для сайта сайт — Кирилл

Транзисторный усилитель звука

Транзисторные усилители, несмотря на появление более современных микросхем, не утратили своей актуальности. Порой достать микросхему не так просто, а вот транзисторы можно снять практически из любого электронного устройства, поэтому заядлые радиолюбители иногда накапливают эти детали горами. Дабы найти им применение, предлагаю в сборку простенький транзисторный усилитель мощности, сборку которого освоит даже новичок.

Схема

Схема состоит из 6 транзисторов и может развивать мощность до 3 ватт при напряжении 12 вольт. Этой мощности достаточно для озвучивания небольшого помещения или рабочего места. Транзисторы Т5 и Т6 на схеме образуют выходной каскад, на их место можно поставить широко распространенные отечественные аналоги КТ814 и КТ815. Конденсатор С4, подключенный к коллекторам выходных транзисторов, разделяет постоянную составляющую сигнала на выходе, поэтому данный усилитель можно использовать без платы защиты динамиков. Даже если в процессе работы усилитель выйдет из строя и на выходе появится постоянное напряжение, дальше этого конденсатора оно не пойдет и динамики останутся целыми. Разделительный конденсатор С1 на входе лучше использовать пленочный, но если такого нет под рукой, подойдет и керамический. Аналогами диодов Д1 и Д2 в этой схеме являются 1N4007 или отечественные КД522. Динамик можно использовать с сопротивлением 4-16 Ом, чем меньше его сопротивление, тем большую мощность будет развивать схема.

[49.58 Кб] (cкачиваний: 521)

Усилитель в сборе

На печатной плате размером 50х40 мм собрана схема, к статье приложена картинка в формате Sprint-Layout. При печати печатная плата должна быть зеркальной. После травления и удаления тонера с платы сверлятся отверстия, лучше всего использовать сверло 0,8 — 1 мм, а для отверстий под выходные транзисторы и клеммник 1,2 мм.

После сверления отверстий желательно залудить все дорожки, тем самым снизив их сопротивление и защитив медь от окисления. Затем впаиваются мелкие детали — резисторы, диоды, после выходные транзисторы, клеммник, конденсаторы. По схеме коллекторы выходных транзисторов должны быть соединены, на данной плате это соединение происходит замыканием «тылов» транзисторов проводом или радиатором, если используется. Излучатель необходимо устанавливать, если схема нагружена на динамик сопротивлением 4 Ом, или если на вход подается сигнал большой громкости. В остальных случаях выходные транзисторы почти не греются и не требуют дополнительного охлаждения.

После сборки необходимо смыть остатки флюса с дорожек, проверить плату на наличие ошибок сборки или замыканий между соседними дорожками.

Настройка и тестирование усилителя

После завершения сборки можно подавать питание на плату усилителя. В разрыв одного из питающих проводов необходимо включить амперметр для контроля потребляемого тока. Подаем питание и смотрим показания амперметра, без подачи сигнала на вход усилитель должен потреблять около 15-20 мА. Ток покоя задается резистором R6, для его увеличения нужно уменьшить сопротивление этого резистор. Слишком сильно поднимать ток покоя не нужно, т. к. увеличится тепловыделение на выходных транзисторах. Если ток покоя в норме, можно подать на вход сигнал, например, музыку с компьютера, телефона или плеера, подключить к выходу динамик и начать слушать. Хотя усилитель прост в исполнении, он обеспечивает весьма приемлемое качество звука. Для одновременного воспроизведения двух каналов, левого и правого, схему нужно собирать дважды. Учтите, что если источник сигнала находится далеко от платы, подключать его нужно экранированным проводом, иначе помех и наводок не избежать.