Овердрайв схема: Схемы примочек, педалей и приставок для электрогитары (Страница 3)

Схемы примочек, педалей и приставок для электрогитары (Страница 3)

Схемы бустер приставок для бас-гитары (Boost)

Принципиальные схемы двух самодельных бустер приставок для бас-гитары, использованы транзисторы КТ3102 и КП103. Музыкантам 70-х хорошо знакома схема приставки бустер, изображенная ниже. Схема представляет собой однокаскадный усилитель на транзисторе VT1. Во входную цепь включена частотозависимая цепочка, состоящая из последовательно соединенных резистора R1 и катушки…

4 6837 2

Схема устройства для создания эффекта овердрайв (электрогитара)

Схема несмотря на свою простоту, представляет собой великолепный образец устройства для создания эффекта овердрайв (мягкое ограничение). За основу была взята схема приставки DOD — Overdrive 250. При повторении этой схемы были испытаны различные…

0 5965 0

Схема дисторшн (distortion) приставки для электрогитары

Для получения более “жесткой” окраски звучания электрогитары можно применить дисторшн-приставку, собранную по схеме ниже.

Сигнал со звукоснимателя подается через эмиттерный повторитель, собранный на малошумящем ВЧ транзисторе типа КТ368Б, на вход…

5 5879 0

Схема дисторшн (distortion) приставки на транзисторах для гитары

Приставка типа дисторшн представлена ниже. Схема представляет собой исказитель с переусилением. С его помощью можно в значительной степени подавить колебания основного сигнала и воспроизвести гармоники основного сигнала. Приставка работает следующим образом …

3 7032 0

Простой усилитель для электрогитары с двумя входами

Усилитель собран на микросхеме LM386 и имеет два раздельных входа, один из которых предназначен для основной электрогитары, а другой — для второй электрогитары, микрофона и т.п. В качестве источника питания используется батарея 9 В …

1 6175 4

Схема автоматической ВАУ — приставки для электрогитары

Принципиальная схема самодельной вау-приставки к электрогитаре. В обычном устройстве такого рода частоту подъема частотной характеристики для подчеркивания того или иного участка спектра звукого сигнала регулируют, как правило, переменным резистором, управляемым педалью. В описываемой приставке это происходит автоматически после каждого…

3 4822 0

Схема генератора автовибрато для соло — гитары

Устройство состоит из генератора инфранизкой частоты на транзисторах VT4, VT5, входного усилителя на VT1, VT2 и транзистора VT3, который исполняет функции регулируемого резистора в частотозадающей цепи генератора. Генератор собран по традиционной схеме с фазосдвигающей цепью …

2 4771 0

Приставка ВАУ — ВАУ для электрогитары

Оним из наиболее ярких музыкальных эффектов в арсенале исполнителя является ВАУ — эффект, или так называемая «квакушка». Устройство для его создания представляет собой двухтранзисторный усилитель с перестраиваемой резонансной. ..

1 5425 0

Схема и конструкция самодельного гитарного микшера

Описываемый в статье гитарный микшер имеет входы различ­ной чувствительности для подключения, помимо двух гитар, еще одного микрофона и еще дополнительного электронного источ­ника сигналов. В устройстве имеется и метроном (см. статьи В. Банникова в «Радио», 1996, № 3 и 1998, № 6), полезный для репетиций и начинающих музыкантов. Возможности микшера расширяет наличие двух независимых выходов.

3 10464 3

 1  2 3

Ламповый overdrive своими руками — volvi caster

Пост для тех кто в теме, а кто не втеме можете поглазеть и по задавать вопросы.

В общем мои разсуждения по поводу как сделать себе ламповый overdrive закончились на вот этой схеме http://www.tube-town.net/diy/lov/lov02-peppershredder-eng.html скачать схему можено тут ее мне посоветовал  fogy4 за что ему огромное спасибо.

Дампы были заказаны в «истоке 2» что обошлось 250руб за штуку + площадки с ушками для привинчивания и с проволочным прижимом.

Вот так вот. Корпус и еще разные мелочи были заказаны у ерасова. Да и в целом я так думаю что все получиться, в принцепе не хистрая схема а ламповый overdrive это нужная в гитарном хозяйстве дело.

19.12.2010 — Сегодня сьездил за лампами.

«12AU7A» на Яндекс.Фотках

Взял лампы 12AU7A/ECC82EH

 

Посмотреть на Яндекс.Фотках

И так. Первая ласточка, просто ради эксперемента собрал вот по этой схеме драйв.

volvi caster 

 

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Звук меня порозил! Классный винтажный драйв! Все сие добро работает от блока питания 12,6 больт. Испольховал лампу 12AU7, пусскую плащадку 40мм.  Блок питания Квант 12 1.5А снимается корпус и подкручивается подстроечное сопротивление до 12,6 вольт.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

 

Первая пайка, на коленке чисто чтобы послушать что получится.

 

«12AU7» на Яндекс.Фотках

 

 

Попиликал я на говно монтаже, и решил сдалать все как надо. Для лампы 12AU7 я использовал старую советскую панельку для монтажа!

«volvi caster» на Яндекс.Фотках

 Многие делаю ламповые примочки с выносными лампами, ради чего? ради пантов? Я решил положить лампу горизонтально, и спрятать в корпус примочки. Если лампа торчит из корпуса то есть вероятность неудачно наступить и попросту сломать. Все довольно компактно поместилась на небольшом куске текстолита.

«volvi caster» на Яндекс.Фотках

Прилогаю схему горизонтального монтожа. Делайте как вам удобно можете как предлогает автор, я лично отразил полуту по горизонтали и вытравил дорожки.

 

«volvi caster» на Яндекс.Фотках

Далее есть 2 варианта.

1 — пойти и купить силуминевый корпус просверлить в нем дырки и жить счастливо!

2 — Взять оставшуюся отпилиную стенку от компьютера из которого не так давно сделали шасси для усилителя и вырезать из него корпус для примочки! Это неправельный вариант!

 И так, фоны ушли Ламповый overdrive своими руками работает! Так что осталось только покрасить корпус и записать семплы!

Ура наконец то у меня дошли руки по прошествию почти года с первой схемы до финального вариант записать семплы.

Записывал конденсаторным микрофоном вот так…

 

В последствии я перебрал эту примочку в маленький корпус и она сейчас вот в таком виде…

 

Но впереди нас ждут новые свершения, двухламповый дисторшен, гибридный дисторшен, и двухламповый и гибридный дисторшен с переключателем!

Tags: tube overdrive schematic, volvi caster, Ламповый distortion, Ламповый overdrive, Ламповый усилитель своими руками, ламповый усилитель

Как спроектировать базовую схему педали овердрайва

Вы, наверное, заметили, что недавно я баловался с некоторыми книгами по DIY на платформе Amazon Kindle, и это заставило меня снова поиграть с макетами. Сегодняшний блог вдохновлен некоторыми комментариями, которые я получал, например:

Мне всегда нравится идея помочь нам, любителям гитарного тона, понять, что происходит со схемой гитарной педали. Это шанс для меня стать ботаном с трассой, а также весело развеять некоторые распространенные мифы 😉 Выиграй — Выиграй.

Итак, давайте погрузимся и узнаем немного о том, что входит в создание очень простой схемы педали овердрайва…

 

Схема «начинается» с гитарного сигнала — показанная выше буква V1 указывает на то, что это простой аудиосигнал. Он входит в область, отмеченную «in» выше. Затем звук проходит через резисторы R3 и C23, прежде чем попасть на операционный усилитель, настроенный как «неинвертирующий» с плавным ограничением через диоды. Неинвертирующие операционные усилители являются ключевой особенностью многих схем. Оттуда он поступает в переменный фильтр нижних частот, который мы назвали «Тон», прежде чем перейти к регулятору громкости. Теперь, предполагая, что я еще не потерял вас и ваши глаза не остекленели, давайте действовать шаг за шагом.

До этого момента сигнал нашей гитары проходил только через R3 и C23, что выглядит следующим образом:

На этом этапе фактические части выглядят довольно просто:

Давайте добавим еще несколько схем. Мы добавляем операционный усилитель после того, как он пройдет через C23. Как я уже упоминал, операционные усилители распространены во многих схемах, но что такое операционный усилитель? Это сокращение от Operation Amplifier (пока что логично 🙂), и в нашем случае это «усилит» звук достаточно, чтобы мы могли создать некоторое искажение или овердрайв. Для правильной работы потребуется несколько частей, и для этого мы будем использовать интегральную микросхему или микросхему интегральной схемы. Наша схема теперь выглядит так:

Глядя на части теперь, вещи начинают немного заполняться:

Чтобы заставить операционный усилитель работать правильно, мы собираемся «смещать» операционный усилитель с помощью R41, который подключается к простой силовой цепи. Эта силовая цепь берет свое начало от батареи, обозначенной выше как BAT1. Вы заметите, что есть + или положительный символ, а на другой стороне есть треугольник, направленный вниз. Этот символ указывает на землю, которую в данном случае можно рассматривать как противоположность положительному напряжению. На аккумуляторе есть два разных соединения: плюс и земля. На этой схеме и во многих других подобных схемах все заземления соединены вместе, даже если они представляют собой отдельные треугольники.

Это просто одна из тех ситуаций, которые обычно понимают сборщики схем. Кроме того, эти схемы, как и многие другие, «предполагают», что зритель знает, какие два контакта будут подключаться к источнику питания. Я помечаю «провода», содержащие питание, красным цветом, а «провода», которые находятся на земле, окрашены в черный цвет на схемах, которые показывают деталь. Как всегда, вы будете пытаться эти модификации на свой страх и риск — если вы инвертируете свою силу и взорвете что-то, что на вас 😀

Отсюда добавим схему усиления с операционным усилителем. Мы также добавим выходной конденсатор C3 и «переменный делитель напряжения», или то, что мы обычно называем регулятором громкости. Как мы все это делаем? Вот так:

 

И снова давайте посмотрим, как это выглядит с точки зрения частей:

На данный момент у нас есть усилитель громкости. Если мы уменьшим усиление до минимума и увеличим громкость до максимума, у нас получится буфер. Но это недостаточно захватывающе, правда?!

Давайте заставим эту маленькую штуку сделать овердрайв . Один из способов сделать это — просто подключить диоды между двумя контактами микросхемы. И хорошей практикой является подключение небольшого конденсатора параллельно диодам и потенциометру усиления, так как это помогает сделать всю схему операционного усилителя немного более стабильной, немного тише и контролирует некоторые из характерных «шипения». при клиппировании сигнала.

Вот наша схема:

 

Вот то же самое, но в виде деталей:

Теперь у нас есть базовая педаль овердрайва, но нет регулятора тембра. Я просто должен иметь регулятор тембра. Это помогает контролировать шипение и следить за тем, чтобы звук не был слишком ярким на ваш вкус. К счастью, добавить его несложно (теперь это фраза, которую я не часто использую — кофеин подействовал!), давайте просто поместим простой регулятор тембра между выходным конденсатором C3 и регулятором громкости. ммммм. Кофе.

Схема:

 

Бум! Вот и все — готовая работающая схема овердрайва!

Имейте в виду, это не показывает переключение обхода (включение/выключение IE), и ВСЕГДА есть много, много других способов улучшить или изменить его. Если вы хотите узнать, как это звучит, и более подробно узнать, что происходит на уровне схемы, обязательно посмотрите мое видео здесь:

И если вы хотите глубже погрузиться в модификацию ваших собственных педалей, я подключил свои книги выше, мне не нужно делать это снова 🙂 

 

DIY Fever — Создание собственных гитар, усилителей и педалей

Введение

Я построил и владел парой «классических» овердрайвов лампового скримера, и хотя они полезны для определенных приложений, я обнаружил, что они слишком сжаты и среднечастотное звучание. Они делают хороший соло-буст и хорошо затягивают низы, но я никогда не смог бы сделать так, чтобы педаль овердрайва на диодной основе имела такой открытый несжатый сырой кранч при низких настройках усиления (вспомните Ричи Блэкмора).

Так что я решил дать овердрайвам с диодной базой еще один шанс, создав большой овердрайв, который позволит мне поэкспериментировать с как можно большим количеством различных вариантов клиппирования и операционных усилителей, чтобы попытаться найти несколько полезных кранчовых тонов и при этом иметь возможность используйте его как одиночное усиление. В качестве отправной точки я выбрал овердрайв Paul C Timmy, который люди любят за его прозрачный звук. Что также сделало его привлекательным для меня, так это отдельные регуляторы низких и высоких частот вместо глупого регулятора тембра, который является стандартом для традиционных педалей овердрайва.

Клиппинг

Секция клиппинга — сердце любого диодного овердрайва. Количество и тип диодов определяют, какая часть сигнала будет пропущена, а какая будет обрезана. Кроме того, разные диоды клиппируют по-разному, поэтому и характер искажений будет разным. Не существует абсолютно наилучшей компоновки ограничения, поэтому существует множество различных овердрайвов, которые используют большую часть схемы, но используют разные диоды. Так почему бы не сделать это таким образом, чтобы можно было использовать как можно больше конфигураций отсечения?

Переключаемые ограничивающие диоды существуют уже некоторое время, большинство производителей устанавливают тумблеры или скрытые DIP-переключатели, которые предлагают две или три комбинации ограничивающих диодов, но я хотел пойти дальше. Моя цель — позволить выбрать любое подмножество из 7 диодов, соединенных последовательно… на фазу. Это позволило бы делать бесконечные комбинации симметричных и асимметричных настроек отсечения. Используя семь переключателей 8-полюсного DIP-переключателя для каждой стороны сигнала, мы можем шунтировать каждый диод в массиве. Последний из 8 переключателей DIP можно использовать для отключения всей диодной матрицы от сигнальной цепи. Без каких-либо ограничивающих диодов мы эффективно превращаем педаль овердрайва в чистый усилитель.

Обратите внимание, что последовательное подключение диодов выбрано таким образом, чтобы можно было комбинировать несколько диодов и получить больший запас по мощности. Меньше мы обрезаем сигнал, он менее сжат и перегружен.

Та же концепция может быть использована для создания вставного модуля и модификации любого существующего овердрайва на основе диодов, если есть место для двух DIP и всех диодов.

Выбор диода

• Германий : мягко обрезает при 300-400 мВ. Я использовал 1N34A , но почти любой старый германиевый диод будет работать здесь и даст аналогичные результаты.
• Силиконовый : 1N4148 : зажимает немного сильнее при 600-700 мВ, стандартно для подавляющего большинства педалей овердрайва. Я поместил два из них в диодную матрицу, чтобы иметь возможность сопоставить стандартную настройку Тимми с двумя диодами на каждой стороне в дополнение к использованию одного диода. Я использовал 1N4148 , но можно использовать и большинство других кремниевых диодов с такими же характеристиками.
• Выпрямитель : это также по существу кремниевые диоды, поэтому они работают аналогично 1N4148. у меня было около UF4007 , которые мне нравятся для выпрямителей, поэтому я использовал их.
• Schottkey : некоторые из них имеют даже меньшее прямое падение напряжения, чем германиевые диоды. Я использовал BAT46 , этот зажим на 250 мВ, а также получил несколько BAT41 , чтобы я мог микшировать эти зажимы на 400 мВ.
• MOSFET : существует несколько различных способов подключения трехногого транзистора и использования его в качестве диода. Тот, который отличается от обычного кремниевого диода, использует сток и затвор, соединенные вместе, действуя как катод, а исток действует как анод (для P-канальных МОП-транзисторов это будет наоборот). МОП-транзисторы немного мягче, чем силиконовые диоды, при более высоких напряжениях, обычно от 1,5 до 3 В. Им нужен еще один диод, включенный последовательно, чтобы поляризовать их, потому что у него есть внутренний силиконовый диод, направленный в другую сторону. Если мы не используем другой диод для поляризации полевого транзистора, кремниевый диод будет отсекать другую фазу сигнала.
  Я намеренно предоставил пользователю право выбора, какой из оставшихся 6 диодов, если таковые имеются, будет использоваться вместе с МОП-транзистором. МОП-транзисторы (часто BS170 или 2N7000 ) используются некоторыми «бутиковыми» педалями овердрайва/расстояния, такими как Fulltone OCD. Поскольку полевой МОП-транзистор может ограничивать сигнал в обоих направлениях, мы можем добиться асимметричного ограничения, используя только один полевой МОП-транзистор, который отсекает обе фазы. Я использовал BS250 : P-канальный МОП-транзистор.
• Светодиод : разные цвета имеют разное прямое напряжение, но характеристики ограничения примерно одинаковы. У них большой запас мощности из-за большого падения напряжения в прямом направлении, и они сильнее ограничивают выходной сигнал, чем другие типы диодов. Инфракрасное излучение может опускаться до 1,5 В, а ультрафиолетовое — до 4 В. Другие цвета попадут между ними. Я предлагаю использовать светодиоды с как можно более низким напряжением, чтобы мы могли вообще получить часть этого ограничения.

Асимметричное отсечение

Асимметричное отсечение иногда используется как способ добавить «изюминку» к тону. Это означает, что мы используем разные типы или разное количество диодов для каждой фазы, поэтому сигнал обрезается по-разному на положительной и отрицательной сторонах сигнала. Однако я обнаружил, что устройства, в которых соотношение между полными прямыми напряжениями между двумя секциями выше 2, имеют тенденцию звучать некрасиво. Это означает, что совершенно нормально использовать 1,5 В на одной стороне и 2 В на другой, но я бы избегал комбинаций, в которых, скажем, германиевый диод (375 мВ) с одной стороны и синий светодиод (3 В) с другой. Но я призываю вас попробовать и решить для себя 🙂

Выбор микросхемы

Другой важной частью овердрайва является операционный усилитель. Он усиливает сигнал до того, как он будет обрезан, а затем снова усиливает сигнал для выхода. Практически любой двойной операционный усилитель со стандартной 8-контактной распиновкой DIL будет работать здесь. Я установил разъем IC с проволочной обмоткой, чтобы упростить замену операционных усилителей, и заказал несколько наиболее часто используемых операционных усилителей, чтобы попробовать:

• NJM4558D : биполярный операционный усилитель с высоким коэффициентом усиления, используемый в Tubescreamer и бесчисленном количестве подобных педалей овердрайва.
• JRC4559D : стандартный чип в педалях Timmy and Tim Пола Кокрана. Аналогичен 4558D, но с чуть большим коэффициентом усиления и большей скоростью нарастания.
• LM1458N : операционный усилитель с низким энергопотреблением. Сообщается, что он действительно хорошо работает в Тимми, внося больше ясности.
• TL072ACP : широко используемый операционный усилитель JFET с низким уровнем шума и низким энергопотреблением.
• LF353N : входной операционный усилитель JFET с широкой полосой пропускания.
• OPA2134PA : Hi-Fi аудио FET операционный усилитель.
• NE5532P : двухполярный входной операционный усилитель, более высокое потребление тока, чем остальные слышали.

Пока что я попробовал только два из них. NJM4558D был моим первым выбором, и он работает очень хорошо, много драйва и напоминает Tubescreamer с этим почти гнусавым звучанием средних частот. Затем я попробовал OPA2134PA с более широким диапазоном частот и более нейтральным звучанием, и он мне очень понравился, поэтому он и остался там.

Детали и конструкция

Как всегда, я стремился к наличию деталей самого высокого качества и хотел, чтобы конструкция «точка-точка» была собрана вручную. Схема относительно проста, поэтому я подумал, что смогу снять плату с проушинами. Помимо того, что они выглядят очень круто, как винтажный усилитель, платы с проушинами очень прочные (толщина 1/8 дюйма) и могут выдержать много злоупотреблений при пайке, распайке и игре с компонентами. Чтобы сделать компоновку более компактной, я взял несколько люверсов Keystone #35, которые меньше, чем #45, которые традиционно используются для ламповых усилителей.

Это также означает, что вы можете протянуть меньше проводов через одно ушко, и вы должны быть осторожны с проводом, так как он может проходить только более тонкий провод вместе с выводами компонентов. Другие части включают в себя:

• Резисторы Дейла (крутые пирожные CMF)
• Крышки из полипленки Nichicon
• Полимерные колпачки Cornell-Dubilier 1 мкФ
• Электролитические крышки Panasonic FM
• Гнездо для микросхем Mill-max в обертке
• домкраты Neutrik
• Переключатель Alpha 3PDT
• Горшки Alpha 16 мм
• Самодельная доска с люверсами толщиной 1/8″ с люверсами Keystone #35. Обратите внимание, что они меньше, чем № 45, обычно используемые для ламповых усилителей.
• CM 8-полюсные DIP-переключатели
• Тефлоновый экранированный провод № 20 AWG для длинных участков
• Тонкий ленточный провод № 28 AWG для управления электропроводкой

DIP-переключатели редко выставляются напоказ пользователями, чтобы возиться с ними все время, но я хотел избежать необходимости открывать педаль каждый раз, когда я хотел поиграть с секцией отсечения. Это немного усложняло конструкцию, так как требовало наличия двух прямоугольных отверстий в корпусе и установки DIP-переключателей на обратной стороне печатной платы. Не имея специальных инструментов для прямоугольных отверстий, мы просверлили несколько маленьких круглых отверстий, а затем придали им форму с помощью маленьких плоских напильников.

Как видно на схеме, 16 DIP-пинов подключены только к 9 проушинам. Ограничительные диоды идут зигзагом от одного отверстия к другому, и все отверстия, кроме двух внешних, соединяют два соседних контакта переключателя. Я хотел покрыть как можно больше земли, поэтому я подключил 4 диода и установил контакты для оставшихся трех, чтобы при необходимости можно было поэкспериментировать еще больше. Каждый второй диод использует гнезда, поэтому мне нужно иметь только один контакт гнезда на ушко.

Наконец, главный совет по игре с DIP-переключателями: используйте кончик отмычки, чтобы щелкнуть мини-переключатели.

Схема и макет

Файл макета PDF

Файл макета DIY (щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить как»)

Результаты

Изображение

Нажмите на изображение, чтобы увидеть более подробную информацию.

Видеоклипы

Нажмите на миниатюру, чтобы воспроизвести видео на YouTube.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть все 0 связанных видеоклипов.

Объем выходного сигнала

Любопытно посмотреть, как различные диоды отсекают, я сделал простую (и почти бесплатную) настройку, которая позволяет мне пропускать синусоидальную волну 1 кГц через педаль с максимальной ручкой усиления, низкими и высокими частотами обрезанными на ноль, и проанализируйте вывод (подробнее см. в этой статье). Конечно, это далеко от профессиональных прицелов, но достаточно, чтобы дать некоторое представление о мире клиппинга. Так как диоды имеют разное прямое напряжение, каждый из вариантов дает разную громкость на выходе. Например, выходной сигнал светодиода в 10 раз громче, чем у германиевых диодов. Я попытался нормализовать выходной сигнал каждого ограничительного диода с помощью потенциометра уровня педали, пытаясь добиться одинаковой громкости для всех, чтобы было легче сравнивать формы волны. Ниже приведен результат.

Чистый звук без активных диодов, практически идеальная синусоида.

Германиевые диоды (1N34A). Гораздо более низкий выход и очень мягкое отсечение. Полученная форма волны по-прежнему напоминает начальную синусоиду, просто она немного сжата (как визуально, так и акустически).

Диоды Шоттки (BAT46). Низкий выход, как у германия, но немного более сжатый.

Кремниевые диоды (1N4148). Еще больше отсечения и гораздо более высокая производительность.

Выпрямительный диод (UF4007). Очень похоже на кремниевые диоды, чего и следовало ожидать, так как выпрямительные диоды тоже кремниевого состава.

Ограничитель выходного каскада операционного усилителя без активных ограничительных диодов.