Как правильно подключить кулисный переключатель 12 В к Arduino через оптопару PC817. Какие особенности нужно учесть при разработке схемы подключения. Какие альтернативные варианты существуют для считывания состояния переключателя 12 В микроконтроллером.
Анализ предложенной схемы подключения переключателя 12 В к Arduino через оптопару PC817
Предложенная схема подключения кулисного переключателя 12 В к Arduino через оптопару PC817 в целом работоспособна, но имеет ряд особенностей, которые необходимо учесть:
- Использование оптопары PC817 обеспечивает надежную гальваническую развязку между цепями 12 В и микроконтроллера, что защищает Arduino от возможных перенапряжений.
- Резистор 2.2 кОм ограничивает ток через светодиод оптопары до безопасного значения около 2.6 мА при напряжении 12 В.
- Подтягивающий резистор 10 кОм на выходе оптопары обеспечивает стабильный высокий уровень сигнала при разомкнутом переключателе.
Особенности конструкции кулисного переключателя с встроенным светодиодом
Важно учитывать, что в кулисном переключателе уже имеется встроенный светодиод с токоограничивающим резистором, рассчитанным на напряжение 12 В. При подключении дополнительной нагрузки в виде светодиода оптопары возникают следующие эффекты:
- Общий ток через цепь уменьшится с 20 мА до примерно 16 мА из-за увеличения суммарного падения напряжения.
- Яркость встроенного светодиода переключателя немного снизится.
- Ток через светодиод оптопары составит около 2.6 мА, что достаточно для ее надежной работы.
Как оптимизировать схему подключения переключателя 12 В к Arduino?
Для оптимизации схемы подключения можно рассмотреть следующие варианты:
- Использовать оптопару с более высокой чувствительностью, например PC817C, что позволит увеличить сопротивление токоограничивающего резистора и снизить влияние на яркость встроенного светодиода.
- Применить транзисторный ключ для управления светодиодом оптопары, что даст возможность точно задать ток через него независимо от параметров переключателя.
- Рассмотреть возможность использования переключателя с отдельными контактами для светодиода, если это допускается конструкцией устройства.
Альтернативные способы подключения переключателя 12 В к Arduino
Помимо использования оптопары, существуют и другие методы подключения переключателя 12 В к Arduino:
- Применение резистивного делителя напряжения для понижения уровня сигнала до 5 В или 3.3 В, допустимых для входов Arduino.
- Использование специализированных микросхем преобразователей уровня, например TXB0108.
- Подключение через реле с управляющей обмоткой на 12 В и контактами, рассчитанными на низковольтные сигналы.
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с цепями 12 В и Arduino?
При разработке устройств, сочетающих цепи 12 В и микроконтроллеры, важно соблюдать следующие меры предосторожности:
- Обеспечить надежную гальваническую развязку между высоковольтными и низковольтными цепями.
- Использовать защитные диоды для предотвращения обратных токов и перенапряжений.
- Применять экранирование и правильную разводку печатной платы для минимизации наводок и помех.
- Тщательно рассчитывать токи и напряжения во всех узлах схемы, учитывая возможные отклонения параметров компонентов.
Как правильно выбрать оптопару для сопряжения цепей 12 В и Arduino?
При выборе оптопары для подключения переключателя 12 В к Arduino следует учитывать следующие параметры:
- Максимальное обратное напряжение светодиода (должно быть не менее 15-20 В для надежной работы в цепи 12 В).
- Коэффициент передачи тока (CTR) — чем он выше, тем меньший входной ток требуется для надежного переключения.
- Быстродействие — для большинства применений с кнопками и переключателями достаточно обычных оптопар, но в некоторых случаях может потребоваться высокоскоростная модель.
- Напряжение изоляции — должно значительно превышать рабочее напряжение схемы для обеспечения безопасности.
Заключение: оптимальное решение для подключения переключателя 12 В к Arduino
Рассмотрев различные аспекты подключения кулисного переключателя 12 В к Arduino, можно сделать следующие выводы:
- Использование оптопары PC817 является надежным и простым решением, обеспечивающим необходимую гальваническую развязку.
- Для оптимизации схемы рекомендуется применять оптопару с высокой чувствительностью и правильно рассчитывать токоограничивающий резистор.
- При разработке устройства важно учитывать особенности конструкции используемого переключателя и его встроенной индикации.
- Альтернативные методы подключения, такие как резистивные делители или специализированные микросхемы, могут быть предпочтительны в зависимости от конкретных требований проекта.
Правильный выбор метода подключения и компонентов позволит создать надежное и безопасное устройство, сочетающее высоковольтные цепи управления и микроконтроллерную обработку сигналов.
ЭЛЕКТРОНИКА — Как правильно подать на пин ардуино 12-15 вольт?
Carlo
✩✩✩✩✩✩✩
- #1
Всем привет! Для удобной работы (включить/выключить, некоторая логика и т.п.) с FM модулятором и регистратором автомобиля хочу сделать устройство. Но не уверен в правильности подачи сигнала от бортовой сети автомобиля.
Сеть может быть от 12 до 15 вольт (возможно и большие выбросы, не уверен…).
Подскажите, как правильно подключить на пин ардуино 12-15 вольт, чтобы полностью избавится от помех, не спалить арудино или пины и гарантировать 100% работу.
Спасибо!
Изменено:
Carlo
✩✩✩✩✩✩✩
- #2
Кажется во втором варианте необходимо заменить 10К на 5.1К
Эдуард Анисимов
★★★★★★✩
- #3
Откуда будет браться +5?
Вторая схема чувствительна к потребляемой мощности. Сгореть не даст, но просадки по напруге будут при большом потреблении. Схема хоть и проста, но её расчёт не тривиален.
Проще взять какой нибудь компенсационный стабилизатор в едином корпусе и сделать питальник на нём. Например 7805 или что то подобное. Их очень много.
kostyamat
★★★★★★✩
- #4
@Carlo, вторая схема отлично подойдёт, разве что резистор 4.7к я бы заменил на 5.1к. Иначе при посадке аккумулятора до 10. 5в есть риск не получить минимально необходимый уровень напряжения для 1. Если правильно помню, мин напряжение должно быть выше 2.8в.
Ну а в идеале, лучше использовать оптопару. Они дешёвые, и простые в использовании.
Результат поиска Google для https://i.stack.imgur.com/toWG3.png
Это даст полную изоляцию ардуино от цепи 12в автомобиля.
Если использовать pinMode(pin,INPUT_PULLUP)
то транзистор оптопары подтягивать к питанию не нужно. Ну и нужно учитывать, что оптопара инвертирует логику входа.
Изменено:
Реакции:
Carlokostyamat
★★★★★★✩
- #5
@Эдуард Анисимов, разговор не про питание Ардуино, а способе подачи сигнала на цифровые входы контроллера.
Эдуард Анисимов
★★★★★★✩
- #6
kostyamat написал(а):
@Эдуард Анисимов, разговор не про питание Ардуино, а способе подачи сигнала на цифровые входы контроллера.
Нажмите для раскрытия…
Тогда Вы правы. Я немного не допонял суть вопроса.
kostyamat написал(а):
Ну и нужно учитывать, что оптопара инвертирует логику входа.
Нажмите для раскрытия…
А вот здесь Вы не правы.
И совет об использовании внутреннего подтягивающего резистора не совсем корректен. Практика показывает, что внутренний резистор имеет довольно большое сопротивление. И в цепях с большим уровнем помех оказывает медвежью услугу.
А автомобиль довольно помехообразующее устройство. Так что лучше использовать внешние подтягивающие резисторы.
kostyamat
★★★★★★✩
- #7
Эдуард Анисимов написал(а):
вот здесь Вы не правы. Всё зависит от подключения оптопары к пину.
Нажмите для раскрытия…
То есть ссылку на картинку в моем посте вы не увидели?
И ещё одно, внутренний подтягивающий резистор в атмега 20к. И его использование — стандартная практика. Ведь разработчики контроллера чем-то руководствовались, устанавливая именно это значение? Зачем устанавливать ток, протекающий через цепь, выше того, который был предусмотрен разработчиками, как это улучшает помехозащищённость? Если взять во внимание, что входное сопротивление пина ~100МОм, кроме как излишнее нагревание транзистора оптопары, я других «улучшение» не вижу.
Изменено:
Эдуард Анисимов
★★★★★★✩
- #8
kostyamat написал(а):
Ведь разработчики контроллера чем-то руководствовались, устанавливая именно это значение?
Нажмите для раскрытия. ..
Разработчики они такие. А Вы знаете что плтформа ATMEGA самая провальная в плане помехозащищённости.
kostyamat написал(а):
То есть ссылку на картинку в моем посте вы не увидели?
Нажмите для раскрытия…
Я её и не смотрел. Я и без неё знаю как это делается.
Посмотрел. Схемы для лохов. Но работоспособные. Тру схемотехники так не делают.
kostyamat
★★★★★★✩
- #9
Эдуард Анисимов написал(а):
Я её и не смотрел. Я и без неё знаю как это делается
Нажмите для раскрытия…
А, ну ОК. А мое утверждение базировалось именно на конкретной картинке.
Эдуард Анисимов
★★★★★★✩
- #10
kostyamat написал(а):
А, ну ОК. А мое утверждение базировалось именно на конкретной картинке.
Нажмите для раскрытия…
И не особо доверяйте картинкам из интернета. Я при разработке одной железки столкнулся с тем, что одна и та же ошибка кочует с сайта на сайт. Ощущение такое, что из головы рисуют и не проверяют.
Раньше нас лучше натаскивали, чем современных схемотехников.
А ссылка данная Вами работоспособна, но не учитывает некоторых нюансов, которые могут возникнуть при эксплуатации.
Весь сайт Гайвера осыпан криками помогите. А часть из них и есть эти нюансы.
Carlo
✩✩✩✩✩✩✩
- #11
kostyamat написал(а):
@Carlo, вторая схема отлично подойдёт, разве что резистор 4.7к я бы заменил на 5.1к. Иначе при посадке аккумулятора до 10. 5в есть риск не получить минимально необходимый уровень напряжения для 1. Если правильно помню, мин напряжение должно быть выше 2.8в.
Ну а в идеале, лучше использовать оптопару. Они дешёвые, и простые в использовании.
Результат поиска Google для https://i.stack.imgur.com/toWG3.png
Это даст полную изоляцию ардуино от цепи 12в автомобиля.
Если использовать pinMode(pin,INPUT_PULLUP)
то транзистор оптопары подтягивать к питанию не нужно. Ну и нужно учитывать, что оптопара инвертирует логику входа.Нажмите для раскрытия…
Спасибо за совет!
Если я буду использовать pinMode(pin,INPUT_PULLUP) и у меня будет 2 логических входа от сети автомобиля. Правильно ли я вас понял что при логическом +12-15 на пине ардуино будет LOW? Верно ли по схеме? Не много ли 3.3V для оптопары?
Из даташита на оптопару:
И не будет ли много помех, если GND автомобиля и ардуино общая? Есть ли какая-то тайна как правильно соединять GND?
Эдуард Анисимов
★★★★★★✩
- #12
Carlo написал(а):
И не будет ли много помех, если GND автомобиля и ардуино общая? Есть ли какая-то тайна как правильно соединять GND?
Нажмите для раскрытия. ..
При опторазвязке не обязательно соединять GND автомобиля и GND ардуинки.
Carlo
✩✩✩✩✩✩✩
- #13
Эдуард Анисимов написал(а):
При опторазвязке не обязательно соединять GND автомобиля и GND ардуинки.
Нажмите для раскрытия…
Я бы и рад разделить, но ардуинка питается от автомобиля)
Эдуард Анисимов
★★★★★★✩
- #14
Carlo написал(а):
Я бы и рад разделить, но ардуинка питается от автомобиля)
Нажмите для раскрытия. ..
Есть DC/DC преобразователи с гальванической развязкой.
kalobyte
★★★✩✩✩✩
- #15
хотел вчера целую тему запилить с роликом, но думал никому не надо будет
тут вот скину
kostyamat
★★★★★★✩
- #16
@Carlo, да вы правильно поняли. 1 будет равна low на входе Ардуино, а 0 high.
Почему ваш выбор пал на ту оптопары, что вы нарисовали, почему не копеечные PC817?
Смотрите, по входу оптопары не так важно напряжение, главное, чтобы оно не превышало обратное напряжение пробоя светодиода внутри. Оптопаре нужен более менее стабильный ток, а не напряжение. Минимальный ток светодиода PC817, чтобы фототранзистор перешёл в какбы в ключевой режим (на хлопский ум), и четко срабатывал, где-то 6.6мА.
Вот вам и нужно посчитать входной резистор так, чтобы обеспечить этот минимальный ток на напряжении батареи автомобиля где-то 10.5в. итак выходит вот так
При этом, на вскидку, при входном напряжении батареи 15-16в, ток светодиода, ИМХО, не превысит максимальный для этой оптопары. (Лень искать даташит, и считать)
Carlo
✩✩✩✩✩✩✩
- #17
Нашел вот такую pdf-ку. В принципе можно ограничить 2 резисторами 1к и 470, но насколько помню в автомобиле могут быть скачки бортового напряжения до 100 вольт — может выкинуть генератор, если есть проблемы с соединением или самим аккумом. Поэтому остановился на такой схеме:
kostyamat написал(а):
@Carlo, да вы правильно поняли. 1 будет равна low на входе Ардуино, а 0 high.
Почему ваш выбор пал на ту оптопары, что вы нарисовали, почему не копеечные PC817?
Смотрите, по входу оптопары не так важно напряжение, главное, чтобы оно не превышало обратное напряжение пробоя светодиода внутри. Оптопаре нужен более менее стабильный ток, а не напряжение. Минимальный ток светодиода PC817, чтобы фототранзистор перешёл в какбы в ключевой режим (на хлопский ум), и четко срабатывал, где-то 6.6мА.
Вот вам и нужно посчитать входной резистор так, чтобы обеспечить этот минимальный ток на напряжении батареи автомобиля где-то 10.5в. итак выходит вот так Посмотреть вложение 12252
При этом, на вскидку, при входном напряжении батареи 15-16в, ток светодиода, ИМХО, не превысит максимальный для этой оптопары. (Лень искать даташит, и считать)Нажмите для раскрытия…
Пал на ту, т.к. буду использовать 2 логических сигнал из бортовой сети автомобиля.
Спасибо, я понял, что вы имели ввиду.
kostyamat
★★★★★★✩
- #18
@Carlo, ну, стабилитрон можно, и даже нужно, поставить и по входу оптопары, после резистора, вольт эдак от 20. И да, если вы печетесь о надёжности, то с оптопарой в десятки раз надежнее. А то подключение, которое вы в результате выбрали, в случае обрыва стабилитрона, даст около 35в на входе контроллера, при всплеске в 100в входных.
В случае же с оптопарой, она может даже не заметить короткий выброс напряжения, потому как на ней напряжение будет 1.5в при 15в входных, а при входных 100в, напряжение пропорционально преобразуются в ток, и выделяемую мощность светодиода. Пока он разогреется до критической температуры, всплеск скорее всего уже закончится. Схема может и уцелеть. Потому то в промышленных контроллерах и используют развязку на оптопарах.
Эдуард Анисимов
★★★★★★✩
- #19
@Carlo, Представленная Вами схема наиболее правильна в данном случае. Особенно если после неё поставить оптопару как сказал @kostyamat, А проблему с питанем ардуинки можно на самом деле решить с помощью изолированного DC/DC преобразователя. Кроме этого, если схему доработать добавив транзистор на входе оптопары. Тогда диапазон входных напряжений расширится до 3-50 вольт. При больших бросках схема просто отключится на время в несколько миллисекунд. Показать схему не могу. Она у меня на работе. Что точно могу сказать, где её искать, это входной каскад твердотельных реле. Я её оттуда срисовал.
Carlo
✩✩✩✩✩✩✩
- #20
Набросал:
Из даташита:
Vf = 1. 4 If=20mA (maximum 50mA)
Получаю с резисторе 510ом:
- 20мА при 11 вольт
- 27мА при 15 вольт
Вроде бы спалить оптопару не должен.
@Эдуард Анисимов, не хотелось бы еще к оптопаре добавлять делитель напряжения и стабилитрон. На мой взгляд для одного логического входа слишком много радиоэлементов…
Кстати, что скажете по поводу TTL/CMOS converter?
Насколько он подходит для моих целей? Или это совсем не про это? Хотя ценник у него кусачий
Изменено:
kostyamat
★★★★★★✩
- #21
Carlo написал(а):
Из даташита:
Vf = 1. 4 If=20mA (maximum 50mA)Нажмите для раскрытия…
Vf типовое 1.2в, а не 1.4(предельное значение). Это во первых, во вторых — вам не надо получать на транзисторе 50мА, там ток коротко-замкнутого транзистора даже до 500мкА не дотянет, с подтяжкой то в 10кОм к +5в. А если INPUT_PULLUP, то вообще ~250мкА. Поэтому ориентироваться на ток светодиода в 20мА смысла не имеет. Ставьте 1кОм минимум по входу оптопары, и у вас будет не плохой запас по перегрузке, на всякого рода всплески входного напряжения.
CMOS конвертер вам подойдёт. Вопрос: зачем? Если вопрос решается оптопарой. Кстати, LTV827 двухканальный.
И ещё вопрос: почему все таки не супер-дешевая и супер-распостраненная PC817?
Carlo
✩✩✩✩✩✩✩
- #22
kostyamat написал(а):
Vf типовое 1. 2в, а не 1.4(предельное значение). Это во первых, во вторых — вам не надо получать на транзисторе 50мА, там ток коротко-замкнутого транзистора даже до 500мкА не дотянет, с подтяжкой то в 10кОм к +5в. А если INPUT_PULLUP, то вообще ~250мкА. Поэтому ориентироваться на ток светодиода в 20мА смысла не имеет. Ставьте 1кОм минимум по входу оптопары, и у вас будет не плохой запас по перегрузке, на всякого рода всплески входного напряжения.
Нажмите для раскрытия…
Спасибо за подробное описание!
kostyamat написал(а):
И ещё вопрос: почему все таки не супер-дешевая и супер-распостраненная PC817?
Нажмите для раскрытия…
Хочу SMD, а не DIP, поэтому и ищу аналоги PC817. Вроде бы как LTV-817S-TA1-C и есть SMD аналог, если верить chip&dip
kostyamat написал(а):
Vf типовое 1.2в, а не 1.4(предельное значение). Это во первых, во вторых — вам не надо получать на транзисторе 50мА, там ток коротко-замкнутого транзистора даже до 500мкА не дотянет, с подтяжкой то в 10кОм к +5в.
Нажмите для раскрытия…
Кстати, ток 50мА это про прямой ток светодиода, а не транзистора
kostyamat
★★★★★★✩
- #23
@Carlo, я не перепутал лед и транзистор. Чтобы что-то получить, нужно что-то дать. В данном случае подавая на лед, вы получаете на выходе с транзистора.
Изменено:
Реакции:
CarloCarlo
✩✩✩✩✩✩✩
- #24
kostyamat написал(а):
@Carlo, я не перепутал лед и транзистор. Чтобы что-то получить, нужно что-то дать. В данном случае подавая на лед, вы получаете на выходе с транзистора.
Нажмите для раскрытия…
Ясно, понятно
Сюрпризы схем китайских блоков питания эконом класса.
Обслуживая очередной объект с щитами управления бассейном. На достаточно не бедном объекте, с удивлением обнаружил, что используемый блок питания оперативных цепей построен не на закрытом модульном БП а открытом БП в корпусе. Отчего сборщику того щита пришлось его колхозить стяжками на перекрест к дин рейке. Это какой-то китайский NoName HSM-15-12, который благополучно сдох и обесточил цепи управления. Кстати, из цепей управления питал он только одно промежуточное реле 1Вт мощности, потому причина его гибели при такой низкой нагрузки для меня неясна.
Заменять на подобный нет желания, потому предложил поставить там, проверенный временем модульный MeanWell HDR-15-12 на 15Вт/12В, с таким БП проблем быть не должно.
При том, что этот блок питания дешёвый внешне он выполнен аккуратно, штамповка и сборка сделана на высоком технологическом уровне. На алюминиевых деталях, заусенцев нет, присутсвуют различные пазы, для фиксации платы, и перфорированной крышки. При сборки ничего не перекошено, и не играет в руках, внешне алюминий матовый, врннутри полированн.
В целом в руках держать приятно.
Не в последнюю очередь, по этой причине я, решил по-быстрому его отремонтировать, тем более список поломок таких БП банален:
— Электролиты, как первичных так и вторичных цепей питания.
— Силовой ключ первичной цепи + ШИМ, либо просто интегрированный ШИМ с обвязкой.
— В редких случаях первичка трансформатора.
— Оптрон ОС, и/или микросхема TL431.
Когда открыл этот БП, то выяснялось, что он построен, на автогенераторной схеме без микросхем ШИМ.
Электролиты первичной и вторичной цепи вздуты, предохранитель цел, входной диодный мост и ключ первичной цепи целы, при подключении ни каких признаков жизни не демонстрирует.
Имея определенный опыт ремонта таких изделий обольщаться простой ремонта не стал. Заменил вздутые конденсаторы проверил силовой ключ первичной цепи, мост и предохранитель — целы. Включил через балласт, чтобы избежать взрывов, если что. БП признаков жизни так и не поддал. Решил проверить оптопару, для этого надо выпаять. Но тут выяснилась первая «тупость» а точнее говоря сознательная подлость конструкции – оптопара находится под силовым трансформатором… стало быть надо выпаять и его!
Вот как это выглядело после ремонтных работ о чем будет ниже:
Ну что-ж, «надо, значить надо», аккуратно выпаиваю трансформатор и оптрон.
Подключаю его выводы 1-2 к лабороторнику, задав ограничение по напряжению в 1.2В а току в 20мА. На выводах оптрона 3-4 мерим сопротивление, и получаем – 1.2кОм (обычно порядка 40-65 Ом) значит сдохла и оптопара.
Тут я допустил оплошность, будучи уверенным в том, что все позади, запаял трансформатор на место и включил БП на прямую. Слава Богу, ничего не произошло, но БП так и не подал признаков жизни.
Пришлось делать того чего, не хотелось в рамках данного проекта — срисовывать схему по образцу платы. Так как, входные цепи были уже проверены решил сэкономить время и вычерчивать только ту часть схемы где много всякой обвязки и не очевидно, как она устроена. Где-то потихоньку начал высокую сторону реставрировать…
Но походу работы решил сделать ход конем. Подключить к выходу БП, параллельно лабораторник, и начать подымать напряжение до номинала, чтобы проверить вторичную цепь. Только начал наращивать напряжение, как лабороторник уперся в ограничение тока 1А.
Проверяю диод вторичной цепи – пробит!
Заменяю безимяный китайский 3IDQ 100E, на аналогичный по корпусу SR560.
Снова поддаю и увеличиваю напряжения.
Все хорошо, загорелся светодиод, в защиту уже не уходим, но замечаю, что при 12В потребляемый ток аж 130мА! Для 15Вт БП, это слишком лихо для холостого хода. Нащупываю плату, в первую очередь баластные резисторы, но они холодны. Тем временем где-то выделяются 1. 5Вт тепла. Вдруг неожиданно обжигаю палец об поверхность платы, под… трансформатором, там где, стоит перепаянный оптрон… и парочка резисторов. Но, не оптрон горяч, а резистор возле него. Отключил все.
Выпаял трансформатор для расследования причин.
Начинаю срисовывать всю вторичку, чтобы понять, что там за резисторы стоят ну и в целом как она устроена.
Проверяю микросхему TL431А – пробит по всем направлениям. Это конечно плохо, но еще не причина потерь мощности аж в целые 1.5Вт.
И тут барабанная дробь… номинал сопротивления в цепи оптрона R11 – 100Ом, это при 12вольтах номинала напряжения! И спрятан этот резистор вместе с оптроном прямо под силовой трансформатор!
Мое мнение, что это какое-то сознательное вредительство.
И действительно, если принять падение напряжение на открытом оптроне в 1.2В, и микросхеме TL431A в 2.5В, то мы имеем ток I=(Uin-DUopt-DU431)/R11=(12-1.2-2.5)/100= 0.083А = 83mA (при сгоревшем TL431 этот ток будет выше — 108mA). При максимально допустимом токе оптрона в 50mA, очевидно что проживет, он не долго. Сколько прожил этот БП на том объекте, не знаю. Судя по чистому корпусу его поставили не давно. Поэтому перепаял сгоревший TL431A и заменил R11 со 100 на 680Ом.
Снова запаял трансформатор на место,
включил блок питания в сеть и он заработал.
Нагрузил его лентой – полет нормальный. Все!
Вот такие, вот дела. Китайцы, не просто «экономят» а тупо в цепь ОС закладывают такой резистор из-за которого впоследствии вылетит целый набор компонентов. Чтобы ремонтнику было веселее, проблемные компоненты прячутся под трансформатор!!!
По просьбе трудящихся добавляю всю принципиальную схему:
переключателей — считывание входного напряжения 12 В с помощью Arduino/Teensy через PC817 (оптопара)
\$\начало группы\$
У меня есть кулисный переключатель SPST с 3 клеммами (техническое описание), который содержит зависимый светодиод, который загорается через 12 В, если переключатель включен. Я хочу прочитать переключатель с помощью Teensy/Arduino.
После некоторых исследований я понял, что есть много способов добиться этого, но для меня простым и понятным решением было бы использование оптоизолятора, такого как PC817 (техническое описание).
Я думаю о такой схеме:
смоделируйте эту схему – схема создана с помощью CircuitLab не нужно беспокоиться о повреждении доски.
Это правильно, это сработает? Или я что-то пропустил здесь? Или есть более простые/лучшие решения?
Спасибо!
РЕДАКТИРОВАТЬ 2:
- Добавлено техническое описание переключателя: как сказано в комментариях: часто кнопки 12 В поставляются с отдельными светодиодными контактами. Но переключатель, указанный выше, имеет зависимый светодиод.
- Кстати, в получении моего поста здесь яснее, я нашел полезное объяснение (для меня) о переключателях SPST или DPST: Что такое переключатели SPST?
- Изменена схема: добавлена разводка переключателя в соответствии со спецификацией. И обнаружил потрясающую функцию Circuitlab в stackexchange 🙂
- Arduino
- переключатели
- оптоизолятор
\$\конечная группа\$
7
\$\начало группы\$
Предполагая 3-контактный кулисный переключатель с общим контактом анода/+12 В, переключателем + и контактом заземления светодиода, единственная проблема заключается в том, что он уже имеет встроенный резистор для целевого напряжения. Таким образом, добавление еще одного резистора и светодиода уменьшит яркость обоих светодиодов, если вы не учтете это.
Предположим, что внутри находится светодиод 20 мА 3,4 В, используется номинальный резистор 430 Ом. Добавьте светодиод на 1,4 В, такой как оптрон, указанный в вашей схеме, и общий ток упадет с 20 до 16 мА. В принципе не проблема. На этом резисторе 2,2 кОм и у вас 2,6 мА. Светодиод переключателя и оптика не будут очень яркими.
Но это только при условии, что у вас есть источник постоянного тока 12 В, а не источник переменного тока 220 В. Нам нужна ваша полная информация о проводке.
Обновление Основываясь на вашей новой схеме, вы не включаете светодиод последовательно с оптикой. Хотя технически это не показывает, горит ли светодиод, он сообщает вам, когда переключатель включен, пропуская 12 В через коммутируемый выход. Для всех интенсивных целей вы можете предположить, что светодиод включен. Будет работать без изменений.
\$\конечная группа\$
3
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.3.3v — Как получить выходное напряжение 3.3 в оптопаре PC817?
спросил
Изменено 6 лет, 1 месяц назад
Просмотрено 36 тысяч раз
\$\начало группы\$
Я использую оптопару PC817
. Я хочу выходное напряжение 3,3. На его 1-й контакт я даю 12 вольт, а 2-й контакт — это земля. Я подключил подтягивающий резистор к 3-му контакту. Но я запутался, потому что, когда я подаю 3,3 вольта на 4-й контакт, и я проверяю выход с 3-го контакта, который составляет 1,5 вольта. Как я могу получить выход 3,0-3,3 вольта на 3-м контакте.
Я тестировал его с 5 вольтами, это означает, что когда я подавал 5 вольт на 4-й контакт, и когда я проверял напряжение на 3-м контакте, это было 4,7-4,8 В, что я считаю правильным. Но я не знаю, что происходит в случае 3,3 вольта. Пожалуйста помоги.
Спасибо
РЕДАКТИРОВАТЬ: я приложил скриншот симуляции proteus. Я на самом деле не нашел оптопару PC817, но я получил аналогичную оптопару. Я получаю выходное напряжение 3,22. Скажите, пожалуйста, эта связь хороша? Я имею в виду, если я сделаю это соединение в реальности, это сработает?
- оптоизолятор
- 3,3 В
\$\конечная группа\$
4
\$\начало группы\$
Попробуйте использовать настройки, как показано на рисунке. Значение 1 кОм на первом контакте — это нормально, но увеличьте значение резистора до 100 кОм между контактом 4 и 3,3 В. Когда на контакте 1 нет 12 В, выход (номер контакта 4) будет высоким, а когда есть 12 В на выводе 1 транзистор включится, замкнув вывод 4 на землю (VCE будет меньше 100-200 мВ). пожалуйста, попробуйте это и ответьте, если это невозможно.
Я использую ту же настройку, другой тип соединителя, и он работает.
\$\конечная группа\$
10
\$\начало группы\$
Если на входной диод через 1K подается напряжение 12 В, вы будете производить прямой ток около 10 мА. Если у вас есть резистор 1 кОм на выходе, на котором вы надеетесь получить 3 В3, это означает, что выходной ток (Ic) составляет 3,3 мА.
Мне кажется, что вы, вероятно, получите около 3,2 вольта на выходе, но это только типичный пример. По моему опыту, многие оптические устройства хуже этого, поэтому попробуйте немного усилить вход (возможно, 20 мА) и попробуйте увеличить выходной резистор с 1 кОм до 10 кОм.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Если вы подключите ваш PC817, как показано ниже, вы сможете получить «неинвертирующий» выход.
Вот форма волны моделирования LTSpice, которая показывает уровень выходного напряжения, который должен быть достижим.
Обратите внимание, что временная задержка через оптопару в модели PC817A может не отражать точную картину реальных задержек, ожидаемых при реализации физической схемы. С другой стороны, характеристики передачи напряжения и тока моделируются разумным образом.
\$\конечная группа\$
2
\$\начало группы\$
Используйте LM7805 для преобразования 12 В в 5 В
Затем используйте этот делитель напряжения для создания источника питания 3,3 В.
смоделируйте эту схему — схема создана с помощью CircuitLab
Используйте схему ниже, и, как указано в техническом описании, прямое напряжение составляет около 1,2 В (напряжение светодиода), а максимальный ток должен быть 20 мА, поэтому резистор R1 можно рассчитать.