Как восстановить работоспособность старого советского усилителя Амфитон 35У-101С. Какие основные этапы ремонта необходимо выполнить. Какие компоненты и узлы требуют замены или доработки. Как правильно настроить усилитель после ремонта.
Особенности конструкции усилителя Амфитон 35У-101С
Усилитель Амфитон 35У-101С был популярным в 80-е годы Hi-Fi компонентом. Его основные характеристики:
- Выходная мощность: 2 x 35 Вт
- Диапазон частот: 20-20000 Гц
- Коэффициент гармоник: не более 0,2%
- Отношение сигнал/шум: не менее 80 дБ
- 5 входов для подключения источников сигнала
- Регуляторы тембра НЧ и ВЧ
- Выход на две пары акустических систем
Усилитель имеет классическую схемотехнику на биполярных транзисторах. Блок питания выполнен по двухполупериодной схеме. Применена система защиты от перегрузки и короткого замыкания на выходе.
Основные этапы ремонта усилителя Амфитон 35У-101С
При восстановлении старого усилителя Амфитон 35У-101С рекомендуется выполнить следующие основные этапы ремонта:
- Визуальный осмотр и очистка от пыли
- Проверка и замена электролитических конденсаторов
- Модернизация блока питания
- Замена транзисторов в выходных каскадах
- Восстановление регулятора громкости
- Замена резисторов и других пассивных компонентов
- Настройка режимов работы каскадов
- Проверка работы системы защиты
- Итоговая настройка и измерение параметров
Рассмотрим каждый из этих этапов подробнее.
Модернизация блока питания усилителя
Блок питания — один из ключевых узлов усилителя. При ремонте рекомендуется выполнить следующие доработки:
- Заменить диодные мосты на современные с большим запасом по току
- Установить дополнительные фильтрующие конденсаторы большей емкости
- Добавить предохранители в цепи питания каждого канала
- Заменить проводку на более толстую с сечением 0,75-1,5 мм2
Это повысит надежность работы усилителя и улучшит качество звучания за счет более стабильного питания.
Замена транзисторов в выходных каскадах
Выходные транзисторы со временем теряют параметры, поэтому их рекомендуется заменить. Подбираем комплементарные пары с близкими характеристиками, например:
- КТ837/КТ839
- КТ819/КТ818
- 2SC5200/2SA1943
Устанавливаем транзисторы на теплопроводную пасту, тщательно изолируем от радиатора. После замены обязательно настраиваем ток покоя выходных каскадов.
Восстановление регулятора громкости РП1-57
Регулятор громкости РП1-57 часто выходит из строя. Для его восстановления выполняем следующие действия:
- Аккуратно разбираем корпус регулятора
- Очищаем контактные дорожки и токосъемник от загрязнений и окислов
- Промываем детали спиртом
- Собираем регулятор, используя новые стяжки
- Проверяем плавность регулировки и отсутствие шумов
При сильном износе проще заменить регулятор на современный аналог подходящего номинала.
Настройка режимов работы усилителя
После замены компонентов необходимо выполнить настройку режимов работы каскадов усилителя:
- Установить напряжение покоя на выходах предварительных каскадов
- Настроить ток покоя выходных транзисторов (50-100 мА)
- Проверить и при необходимости подстроить симметрию выходного напряжения
- Откорректировать смещение нуля на выходе усилителя
Правильная настройка режимов обеспечит стабильную работу усилителя и низкий уровень искажений.
Проверка работы системы защиты
После ремонта необходимо убедиться в корректной работе схемы защиты усилителя:
- Проверить срабатывание при коротком замыкании на выходе
- Убедиться в отключении АС при появлении постоянной составляющей
- Проконтролировать работу тепловой защиты
При необходимости выполнить подстройку порогов срабатывания защиты. Это обеспечит надежную работу усилителя в различных режимах.
Итоговая настройка и измерение параметров
На завершающем этапе ремонта выполняем комплексную проверку усилителя:
- Измеряем выходную мощность на различных частотах
- Проверяем частотную характеристику по всему диапазону
- Измеряем коэффициент нелинейных искажений
- Контролируем уровень собственных шумов
- Проверяем работу всех входов и регуляторов
Полученные результаты сравниваем с паспортными данными усилителя. При необходимости выполняем дополнительную настройку для достижения оптимальных параметров.
Заключение
Качественно выполненный ремонт позволит восстановить работоспособность старого усилителя Амфитон 35У-101С и даже улучшить его характеристики. При этом важно строго соблюдать технологию ремонта и правила техники безопасности при работе с электронной аппаратурой. В результате вы получите надежно работающий винтажный усилитель с хорошим качеством звучания.
Схема электрическая принципиальная усилителя амфитон – Telegraph
Схема электрическая принципиальная усилителя амфитонСсылка: Схема электрическая принципиальная усилителя амфитон
схема электрическая принципиальная усилителя амфитон
Принципиальная электрическая схема усилителя амфитон 25у 002с руководство по ремонту и настройке усилителя амфитон 25у 002с инструкция по эксплуатации. В архиве вашему вниманию предлагаются электрические принципиальные схемы усилителей амфитон 002 стерео амфитон 50у 202с 18 июн 2011 принципиальная. Принципиальная электрическая схема усилителя амфитон-002 стерео. Схема соединений блока усилителя. Принципиальная электрическая схема усилителя амфитон 50у-202с и его. Ремонт своими руками, усилитель амфитон 35у-101с, ремонт переменного резистора рп1-57. Усилитель амфитон-002 стерео принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото. Принципиальная электрическая схема усилителя амфитон 50у-202с и его блоков, фото и внешний вид.
4 янв 2008 электрическая принципиальная схема стереоусилителя мощности ( 50ум104с) часть 1 нажать.
Схема электрическая принципиальная усилителя амфитон
Схема электрическая принципиальная усилителя амфитон 35у-202с. Усилитель амфитон-002 стерео принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото. Усилитель амфитон-002 стерео нотная тетрадь. Перейти принципиальная схема, электрическая мощность. Принципиальная электрическая схема усилителя амфитон 25у 202с руководство по ремонту и настройке усилителя амфитон 25у 202с инструкция по эксплуатации. Принципиальная электрическая схема усилителя амфитон 50у-202с и его блоков, фото и внешний вид. В архиве вашему вниманию предлагаются электрические принципиальные схемы усилителей: амфитон-002. В архиве вашему вниманию предлагаются электрические принципиальные схемы усилителей: амфитон-002. В архиве вашему вниманию предлагаются электрические принципиальные схемы усилителей: амфитон-002 стерео — амфитон 50у-202с — амфитон 150ум-204с — амфитон-aj-01-у-стерео.
https://telegra.ph/Skachat-CHakry-32-ehnergeticheskih-centra-cheloveka-Unikalnaya-06-23-2
https://telegra.ph/Kniga-Prohorov-A-O-Smyslovaya-regulyaciya-psihicheskih-sostoyanij-06-23
https://telegra.ph/Voice-Reader-Studio-Full-Torrent—languagepriority-06-23-2
https://telegra.ph/istoriya-i-filosofiya-nauki-i-z-shishkov-06-23
https://telegra.ph/Ekaterina-II-Babushkina-azbuka-velikomu-knyazyu-Aleksandru-06-23-2
https://telegra.ph/Finlyandiya-Strana-tysyachi-ozer-Nikita-Krivcov-recenzii-i-otzyvy-na-06-23
https://telegra.ph/Uchim-noty-dlya-gitary-06-23
https://telegra.ph/abbyy-finereader-10-home-edition-klyuch-aktivaciizip-06-23
https://telegra.ph/enjoy-reading-7-klass-kniga-dlya-chteniya-skachat-06-23
https://telegra.ph/Grammaticheskij-trenazher-Kak-pravilno-govorit-i-pisat-po-06-23
https://telegra.ph/Fifty-Shades-Darker-2019—IMDb-06-23
Амфитон у 101 1 установка струму спокою
Підсилювач Амфитон У-101 стерео. принципова електрична схемапідсилювача і його блоків, фото і зовнішній виглядпристрою.
Принципова схема пристрою (частина 1).
Принципова схема пристрою (частина 2).
1. 01 — контрольні точки.
2. Завод виробник залишає за собою право внесення змін в схему і конструкцію не погіршить при цьому електричних параметрів підсилювача.
3. Положення висновків перемикачів П2К присвоєні умовно.
4. Всі режими роботи в схемі підсилювача виміряні електронним комбінованим приладом В7 при подачі на вхід підсилювача ЗС сигналу напругою 5мВ і частотою в 1000 Гц при регуляторах гучності і стереобаланса в положенні що відповідає рівню вихідної потужності підсилювача НЧ по 25Вт в кожному каналі підсилювача і при навантаженні опором 4 Ом. Режими роботи схеми підсилювача є довідковими. допустимі відхиленнявимірювання тиску від наведених на схемі можуть відрізнятися на 20 відсотків і +/- 0.2В буз урахування похибки використовуваного вимірювального приладу.
5. Перемикач (80Гц) показаний у включеному положенні.
6. Підбирається при регулюванні.
7. За умовами безпеки не допускається застосування елемента іншого типу.
8. за умовами безпеки елемент піднятий над платою.
Ремонтуємо підсилювач Амфитон 35у-101с своїми руками.
Коли знадобилося випробувати після ремонту електропрогравач Вега-122с (про який розказано, з шафи був витягнутий підсилювач Амфитон 35у-101с. Такого ж поважного віку як і програвач. Так само довго не експлуатувався-близько 15 років. На зберігання був відправлений в робочому стані, тому очікувалося, що він відразу почне працювати …. Чи не заробив, на жаль. Підсилювач нормально включався, але, буквально через 5-6 секунд, спрацьовував захист і відключала акустичні системи. Тому усілітель- в ремонт!
Етапи ремонту підсилювача Амфитон 35у-101с.
Як уже зазначалося, підсилювач нормально включався. Чомусь спрацьовував захист кінцевих підсилювачівнавіть без вхідного сигналу. Після зняття нижньої і верхньої кришок отримуємо доступ до нутрощів підсилювача.
Принципова електрична схема підсилювача Амфитон 35у-101с лежить тут.
Візуальний огляд не виявив будь-яких порушень. Спрацьовування захисту можливо було помилковим. Передбачалося, що до спрацьовування захисту приводив будь-якої елемент її схеми, швидше за все -висохшій електролітичний конденсатор.
Схема захисту в цьому підсилювачі досить хитромудра. Захищає підсилювач і акустичні системи від:
перевантаження;
Короткого замикання на виході кожного з каналів;
Появи постійної напруги на виході кожного з каналів;
— перегріву силового трансформатора.
Схема захисту підсилювача Амфитон 35у-101с.
На платі схеми захисту розташовані і інші елементи і вузли підсилювача, як то електролітичні конденсатори фільтра основного джерела живлення + 34В і -34В (позначені відповідно С3 і С4), вторинний джерело харчування +/- 15В.
Як видно по схемі, в разі спрацювання захисту з будь-якої з вищенаведених причин, знеструмлюється реле К1 типу РЕЗ-6 і відключає від виходу підсилювача акустичні системи.
Як водиться, будь-який ремонт радіоапаратури починається з перевірки живлячих напруг.
І тут виявився перший неприємний сюрприз-завмер напружень на конденсаторах С3 і С4 (див. Схему вище) показав якісь дивовижні значення. На конденсаторі С3 було + 50,2В (повинно бути + 34В). На конденсаторі С4 було мінус 14,5В (повинно бути мінус 34В). Як каже сучасна молодь -О_о!
Логічного пояснення цьому не було. Для запобігання пошкодження кінцевих каскадів підсилювача останні були знеструмлені шляхом видалення запобіжників по ланцюгах харчування обох каналів. Запобіжники розташовані безпосередньо на платах кінцевих каскадів.
Наступним етапом передбачалася перевірка потужних діодів випрямляча первинного джерела живлення (в даному випадку — КД202Д). Оглядаючи місце установки діодів, раптом випадково, з під пучка проводів виліз нікуди не приєднаний товстий мідний дріт в лакотканевой ізоляції. Точніше, проводів було два-разом з’єднаних. Швидко з’ясувалося, що це висновки середньої точки вторинної обмотки трансформатора- на фрагменті схеми нижче-це точка «5».
Огляд висновків показав, що вони були припаяні до чогось, але, мабуть, неякісно.
І з часом в місці пайки вони відвалилися.
Власне, відразу стало зрозуміло, що це і є причина несправності джерела живлення.
Знаходимо місце, куди були припаяні ці висновки. Це виявився монтажний пелюстка під джгутом проводів, тому його і не було відразу видно.
Підпоюємо висновки досить потужним паяльником (не менше 40 Вт).
Включаємо усілітель- все прекрасно! Замір напруги на виході джерела живлення показав величини +/- 34,3В. Ставимо на місце запобіжники на платах кінцевих підсилювачів.
Захист працює як положено- ніяких помилкових спрацьовувань немає.
Підключаємо до входу підсилювача електропрогравач Вега-122с, про ремонт якого
Намагаємося прослухати вініл … Але, замість якісної музики чуємо жахливої якості звук-високочастотний, з спотвореннями.
Причому при регулюванні гучності в різних положеннях регулятора спостерігалися наступні неприємні ефекти:
Пропажа звуку в одному з каналів;
Відсутність низьких частот;
Відсутність високих частот;
— в деяких положеннях все було нормально.
Невтішний висновок-регулятор гучності також не витримав випробування часом і тривалим зберіганням.
Опис відновлення дискретного змінного резистора РП1-57Е.В підсилювачі Амфитон 35у-101с застосований в якості регулятора гучності здвоєний дискретний змінний резистор типу РП1-57Е номіналом 68 кОм. Який клацає при обертанні і змінює опір поступово.
У мережі знайшлася замітка про успішне відновлення такого резистора. Ознайомившись з цим матеріалом ризикну і я виконати цю роботу.
Регулятор гучності типу РП1-57Е в корпусі підсилювача.
Для вилучення змінного резистора від’єднуємо пластикову муфту, яка з’єднує вал резистора з ручкою регулювання гучності. Далі Випаюємо резистор.
Резистор має десять висновків.
Розбираємо змінний резистор.
Знімаємо обойму:
До розбирання готовий:
Сам змінний резистор РП1-57Е зібраний за принципом бутерброда. Для роз’єднання резистора на складові частини акуратно відкушуємо капелюшки всіх чотирьох стяжок, які і утримують цей «бутерброд» разом.
Витягуємо стяжки:
При цьому не даємо резистору розсипатися на складові частини-інакше потім не зберемо назад.
Знімаємо задню пластикову кришечку:
Від’єднуємо сталеву розділову пластину:
Від’єднуємо першу секцію змінного резистора (секція в зборі):
Від’єднуємо другу сталеву розділову пластину і другу секцію змінного резистора:
Резистор розбирається легко. Потрібно тільки робити це без зайвих зусиль.
Одна секція змінного резистора з двох сторін:
Акуратно розбираємо секцію на складові частини. Тут важливо не загубити маленький пружинний трипелюстковий токосьем.
Вид секції зі зворотного боку. Видно резистивні елементи (чорні смужки різної довжини).
Вид на резисторную секцію в відбитому світлі:
Особливих забруднень і оксидів візуально не видно.
Подальший етап-очищення контактних майданчиків від забруднень і оксидів.
Технологія очищення була наступна:
— дуже легко, без натиску пройшовся учнівським ластиком (радянським, нові не рекомендують знаючі люди) по контактних площадок, потім промив все це чистим спиртом.
Таким же чином був оброблений і пружинний токосьем.
Збираємо все це в зворотному порядку.
Оскільки стяжки, які утримували всі елементи змінного резистора прийшли в непридатність при розбиранні, потрібна якась їм заміна.
Скористаємося досвідом людей, які вже відновлювали резистори даного типу і в якості стяжок використовуємо товсту мідний дріт.
Нарізані шматочки мідного дроту розклепуємо трохи з одного боку. Вставляємо в призначені для стяжок отвори і злегка загинаємо зі зворотного боку.
Ось що вийшло:
Встановлюємо зібраний змінний резистор в підсилювач.
Перевіряємо роботу-в усіх положеннях регулятора гучності відсутні будь -або шарудіння, хрипи, зникнення сигналу, спотворення. Працездатність відновилася в повному обсязі.
Перша стаття Цилка про воскресіння і реінкарнації була про «Радіотехніка У-101»:. Сьогодні займемося її братом «Амфитон».
Давно, в 80-е, коли я був студентом, я часто заходив в ЦУМ в відділ «Радіотовари», щоб помилуватися новою апаратурою.
Ціни для студента були зависокі, тому тоді не міг собі дозволити, але часи змінилися, я виріс, тодішня апаратура постаріла, подешевшала, і ось тепер можна з нею познайомитися і ближче.
Нещодавно за подібною ціною був придбаний підсилювач «Амфитон У-101-1». Зовнішній вигляд на тверду «4».
Є припущення, що зовнішній вигляд підсилювача був зідраний з «Aurex», але стверджувати не буду.
Взагалі-то, придбаний він був в якості донора, заради його величезного корпусу і блискучих алюмінієвих ручок на передній панелі. Подобається мені його зовнішній вигляд. Хотів туди увіткнути, але спочатку вирішив послухати голос «Амфитон».
Отже, розтин, очищення стисненим повітрямвід пилу і включення. Заробив один канал, у другому — тихий хрип. Не піде. Терміново в реанімацію!
Далі, як завжди пошук схеми, її роздруківка, перевірка напруг блоку харчування. Скажу трохи про схему. Пошуки в Мережі дали купу схем, але все було не те. У ті далекі 80-90 роки, видать, виживали, як могли, тому і комплектувалися теж ніж могли.
Нарешті був знайдений скан підходящої схеми і справа пішла.
Схемки на всякий випадок прикладаю:
▼
🕗 04/02/14 ⚖️ 925,88 Kb ⇣ 192 Здрастуй, читач!
—
Дякую за увагу!
▼ 🕗 04/02/14 ⚖️ 985,24 Kb ⇣ 164 Здрастуй, читач!Мене звуть Ігор, мені 45, я сибіряк і завзятий електронник-любитель. Я придумав, створив і утримую цей чудовий сайт з 2006 року.
Вже більше 10 років наш журнал існує тільки на мої кошти.
Хороший! Халява скінчилася. Хочеш файли і корисні статті — допоможи мені!
—
Дякую за увагу!
Ігор Котов, головний редактор журналу «Датагор»
Відразу зазначу, відновлювати будемо в стоковому заводському варіанті з невеликими доробками згідно «фен-шую» і за сучасними вимогами по експлуатації.
1. Блок живлення
Трансформатор добротний, для заявлених 2 по 20 Вт цілком зносити. У ТТХ (тактико-технічних характеристиках) в паспорті вказано — споживана потужність 125 Вт.Намотаний під «подвійне моно», тобто кожен підсилювач має свою вторинну обмотку.
Тут начебто як плюс. Але не давали мені спокою слабкі діодні мости і резистори R37 = 1 Ом в середній точці. Та й запобіжників по харчуванню в даній модифікації не було. Мабуть, розрахунок був на згоряння того самого R37. На підтвердження моїх висловлювань даю фото самопальних резисторів. Ми їх видалимо.
зважаючи на наявність вільного місця, Було вирішено зібрати окремий блок живлення з іншими діодами, конденсаторами фільтра і запобіжниками в кожному плечі. Випрямляч зібраний за класичною схемою.
Так і збираємо «подвійне моно».
Треба віддати належне, рідні конденсатори фільтра К-50-4 виявилися цілком працездатні і пройшли «одобрям-с» мого ESR-метра, тому були залишені на своїх місцях. У підсумку вийшло для кожного каналу — 2 шт. по 4700 + 2200 мкФ. Так як потужність невелика, всі з’єднання робимо проводом 0,75 мм 2. Запобіжники ставимо на 3.15 А. Тепер з харчуванням повний порядок!
2. Кінцеві підсилювачі
Звичайний ремонт, похвалитися особливо нічим.
Заміна підсмажених емітерний резисторів R32 і R33, заміна що вийшли з ладу транзисторів, підбір їх в пари, заміна підлаштування резисторів на багатооборотні, заміна «глиняних» конденсаторів на трубчасті і плівкові, заміна ВСІХ електролітичних конденсаторів, заміна конденсатора ООС С5 = 50 мкФ на неполярний, який був під руками = 220 мкф.Закорачивается вхід. Встановлюємо «0» на виході оконечника. Потім виводимо струм спокою вихідних транзисторів. У даному підсилювачі я виставив 50 мА. За виробленої роками звичкою я користуюся автомобільними лампами, включеними в розрив проводів харчування. Так спокійніше. В цьому випадку використовувалися лампи 24 В на 21 Вт, з’єднані послідовно (в кожному плечі харчування).
І, природно, заміна вихідних роз’ємів.
Я порахував, що мені вистачить і однієї пари виходів, тому одне реле на захист і одну пару старих гнізд довелося видалити.
З плюсів даної операції — менше комутаційних проводів по виходах, до того ж кнопка перемикання «Основних і додаткових АС» перетворилася в MUTE.
Так, ще замінив хрипить регулятор гучності на новий (благо знайшов у себе в засіках).
3. Плата захисту
Класика. Заміна конденсаторів на нові. С1 — неполярний!
Забігаючи вперед скажу, що пізніше при прогоні і прослуховування підсилювача довелося викусити провід на одну з захистів. А саме — провід «Щ» на 6 контакті плати захисту. Набридло відключення вихідного реле в самий невідповідний момент. Я і сам знаю, що треба зробити тихіше при загорянні червоного світлодіода «Перевантаження». Зрештою, це мій підсилювач.
Читачам цього робити не раджу. «Захист від дурня» повинна бути, хіба мало у кого пустотливі ручки.
Каламутні світлодіоди радянського виробництва змінив на яскраві «no-name».
4. Стабілізатор живлення попереднього підсилювача
Заміна електролітичних конденсаторів на нові. Причому, С3 замість 2200 мкФ встановив 4700 мкФ. На виході підстроїв +41 Вольт, згідно зі схемою.5. Попередній підсилювач і фоно-коректор
Все теж.
Заміна електролітів. З харчування С1 і С18 встановив з дещо більшою ємністю, 22 і 47 мкФ відповідно. З іншого боку плати зашунтувати їх плівкою. Схемні зміни не проводилися! Патифон-коректор теж змін не пережив, крім нових конденсаторів. С3 — неполярні.
6. Тортури і тестування
Мій улюблений процес! Еквівалент навантаження — потужний реостат, намотаний товстенним ніхромом на керамічних трубах. Виставив для кожного каналу по 4 Ом.На вхід подав сигнал 1 кГц з генератора. Час прогону хвилин по 15 на кожен канал.
Амфитон У-101 1 установка тока покоя
Амфитон У-101 стереоусилитель. Принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото и внешний вид устройства.
Принципиальная схема устройства (часть 1).
Принципиальная схема устройства (часть 2).
1.01 — контрольные точки.
2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию без ухудшения электрических параметров усилителя.
3. Положения выводов переключателей П2К назначаются условно.
4. Все режимы работы в схеме усилителя измеряются электронным комбинированным прибором Б7 при подаче на вход усилителя ЗС сигнала напряжением 5 мВ частотой 1000 Гц с регуляторами громкости и стереобаланса в положение, соответствующее уровню выходной мощности усилителя НЧ по 25 Вт в каждом канале усилителя и при сопротивлении нагрузки 4 Ом. Режимы работы схемы усилителя приведены только для справки. Допустимые отклонения измерений напряжения от приведенных на схеме могут отличаться на 20 процентов и +/- 0,2В с учетом погрешности используемого измерительного прибора.
5. Переключатель (80 Гц) показан во включенном положении.
6. Выбирается при настройке.
7. Из соображений безопасности не допускается использование элемента другого типа.
8. В целях безопасности элемент приподнят над платой.
Ремонт усилителя Амфитон 35у-101с своими руками.
Когда нужно было протестировать электропроигрыватель Вега-122с после ремонта (о котором рассказано, из шкафа был снят усилитель Амфитон 35у-101с.
Такой же почтенный возраст, как и проигрыватель. Давно не использовался, около 15 лет.так что ожидалось что заработает сразу….не заработало увы.усилитель включился нормально,но буквально через 5-6 секунд сработала защита и отключила акустические системы.. .Поэтому усилитель в ремонте!
Этапы ремонта усилителя Амфитон 35у-101с.
Как уже указывалось, усилитель включился нормально. Почему-то сработала защита оконечных усилителей даже без входного сигнала. Сняв верхнюю и нижнюю крышки, мы получаем доступ к внутренностям усилителя. Принципиальная схема усилителя Амфитон 35у-101с здесь.
Визуальный осмотр нарушений не выявил. Возможно, срабатывание защиты было ложным. Предполагалось, что защита срабатывала каким-то элементом ее цепи, скорее всего высохшим электролитическим конденсатором.
Схема защиты в этом усилителе довольно хитрая. Защищает усилитель и динамики от:
Перегрузка;
Короткое замыкание на выходе любого из каналов;
Появление постоянного напряжения на выходе любого из каналов;
— перегрев силового трансформатора.
Схема защиты усилителя Амфитон 35у-101с.
На плате схемы защиты находятся другие элементы и узлы усилителя, такие как электролитические конденсаторы фильтра основного питания +34В и -34В (обозначены С3 и С4 соответственно), вторичного питания + /- 15В.
Как видно из схемы, в случае срабатывания защиты по любой из вышеперечисленных причин, реле К1 типа РЭС-6 обесточивается и отключает акустические системы от выхода усилителя.
Как обычно любой ремонт радиоаппаратуры начинается с проверки питающих напряжений.
И тут обнаружился первый неприятный сюрприз — замер напряжения на конденсаторах С3 и С4 (см. схему выше) показал какие-то диковинные значения. На конденсаторе С3 было +50,2В (должно быть +34В). На конденсаторе С4 было минус 14,5В (должно быть минус 34В). Как говорит современная молодежь — О_о!
Логического объяснения этому не было. Во избежание повреждения оконечных каскадов усилителя последние были обесточены путем снятия предохранителей на цепях питания обоих каналов.
Предохранители расположены непосредственно на платах силового каскада.
Следующим этапом была проверка мощных выпрямительных диодов основного источника питания (в данном случае КД202Д). Осматривая место установки диодов, вдруг случайно из-под пучка проводов вылез толстый медный провод в лакотканевой изоляции, никуда не подсоединенный. Точнее было два провода, соединенных между собой. Быстро выяснилось, что это выводы средней точки вторичной обмотки трансформатора — на фрагменте схемы ниже это точка «5».
Осмотр выводов показал, что они к чему-то припаяны, но, видимо, некачественно.
И со временем в месте пайки отвалились.
Собственно, сразу стало понятно, что это причина неисправности блока питания.
Найдите место, где были припаяны эти контакты. Оказалось, что это монтажный язычок под жгутом проводов, так что его сразу не было видно.
Припаиваем выводы достаточно мощным паяльником (не менее 40 Вт).
Включаем усилитель — все нормально! Замер напряжения на выходе блока питания показал значение +/- 34,3В.
Ставим на место предохранители на платах усилителей мощности.
Защита работает как положено — ложных срабатываний нет.
Подключаем ко входу усилителя электропроигрыватель Вега-122с, о ремонте которого
Пробуем слушать винил… Но вместо качественной музыки слышим звук ужасного качества — высокочастотный, с искажениями.
Более того, при регулировке громкости в разных положениях регулятора наблюдались следующие неприятные эффекты:
Пропадание звука в одном из каналов;
Отсутствие низких частот;
Отсутствие высоких частот;
— в некоторых позициях все было нормально.
Неутешительный вывод — регулятор громкости тоже не выдержал испытания временем и длительным хранением.
Описание восстановления дискретного переменного резистора РП1-57Е. В усилителе Амфитон 35у-101с в качестве регулятора громкости используется двойной дискретный переменный резистор типа РП1-57Э номиналом 68 кОм.
Который щелкает при вращении и ступенчато меняет сопротивление.
В сети была заметка об успешном восстановлении такого резистора. Ознакомившись с этим материалом, я рискну и сделаю эту работу.
Регулятор громкости типа РП1-57Э в корпусе усилителя.
Чтобы снять переменный резистор, отсоедините пластиковую втулку, соединяющую вал резистора с ручкой регулировки громкости. Далее припаиваем резистор.
Резистор имеет десять контактов.
Разбираем переменный резистор.
Снимите зажим:
Готов к демонтажу:
Сам переменный резистор РП1-57Э собран по принципу сэндвича. Чтобы разъединить резистор на составные части, аккуратно откусите шляпки всех четырех стяжек, которые скрепляют этот «бутерброд».
Снимаем стяжки:
При этом не допускаем рассыпания резистора на составные части, иначе потом не соберём обратно.
Снимите заднюю пластиковую крышку:
Снимите стальную разделительную пластину:
Отключить первую секцию переменного резистора (секция в сборе):
Отсоедините вторую стальную разделительную пластину и вторую секцию переменного резистора:
Резистор легко разбирается.
Вам просто нужно сделать это без чрезмерных усилий.
Одна секция переменного резистора с обеих сторон:
Аккуратно разбираем секцию на составные части. Здесь важно не потерять маленькую подпружиненную трехлепестковую зубную боль.
Вид в разрезе с обратной стороны. Видны резистивные элементы (черные полосы разной длины).
Вид секции резистора в отраженном свете:
Никаких особых загрязнений и окислов визуально не видно.
Следующим этапом является очистка контактных площадок от грязи и окислов.
Технология очистки была следующая:
— очень легко, без нажима, прошелся студенческим ластиком (советским, новые знающие люди не рекомендуют) по контактным площадкам, потом все промыл чистым спиртом. Таким же образом обрабатывалась весенняя подбрасывание.
Все в обратном порядке.
Так как стяжки, которые удерживали все элементы переменного резистора, при разборке пришли в негодность, то они нуждаются в какой-то замене.
Воспользуемся опытом людей, которые уже восстанавливали резисторы этого типа и использовали в качестве стяжек толстую медную проволоку.
Немного заклепайте отрезанные кусочки медной проволоки с одной стороны. Вставляем в отверстия, предназначенные для стяжек, и немного загибаем с обратной стороны.
Вот что получилось:
Установите собранный переменный резистор в усилитель.
Проверяем работу — во всех положениях регулятора громкости нет шорохов, хрипов, пропадания сигнала, искажений. Трудоспособность восстановилась в полном объеме.
Первая статья цикла о воскрешении и реинкарнации была о «Радиотехнике Ю-101»:. Сегодня мы займемся ее братом «Амфитоном».
Давным-давно, в 80-е годы, когда я был студентом, я часто заходил в ЦУМ в отдел «Радиотовары», чтобы полюбоваться новой аппаратурой. Цены на студента были высоки, поэтому тогда я не мог себе этого позволить, но времена изменились, я вырос, тогдашняя техника устарела, подешевела, и теперь с ней можно познакомиться поближе.
Недавно был куплен усилитель Амфитон У-101-1 по сходной цене. Внешний вид на твердую «4».
Есть предположение, что внешний вид усилителя содрали с «Аурекса», но спорить не буду.
На самом деле был куплен в качестве донора из-за огромного корпуса и блестящих алюминиевых ручек на передней панели. Мне нравится его внешний вид. Хотел воткнуть туда, но сначала решил послушать голос «Амфитона».
Итак, вскрытие, очистка сжатым воздухом от пыли и включений. Один канал работал, во втором — тихий хрип. Это не будет. Срочно в реанимацию!
Далее как всегда ищем схему, распечатываем, проверяем напряжение блока питания. Скажу немного о схеме. Поиск в сети выдал кучу схем, но все было не так. В те далекие 80-90 годы, согласитесь, выживали, как могли, поэтому и оснащались чем могли. Наконец, был найден скан подходящей схемы, и все пошло на лад.
Схемы на всякий случай прилагаю:
▼
🕗 02.04.14 ⚖️ 925,88 Кб ⇣ 192 Привет читатель!
—
Спасибо за внимание!
▼ 🕗 02.
04.14 ⚖️ 985,24 Кб ⇣ 164 Привет читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и поддерживаю этот замечательный сайт с 2006 года. Более 10 лет наш журнал существует исключительно на мои средства.
Хорошо! Халява закончилась. Хочешь файлы и полезные статьи — помоги!
—
Спасибо за внимание!
Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»
Сразу оговорюсь, будем восстанавливать в стоковый заводской вариант с небольшими доработками по «фэншую» и под современные требования эксплуатации.
1. Блок питания
Трансформатор добротный, для заявленных 2 по 20Вт вполне сносно. В ТТХ (тактико-технические характеристики) в паспорте указано — потребляемая мощность 125 Вт.Завернуто под «двойное моно», т.е. у каждого усилителя своя вторичная обмотка.
Вот это вроде плюс. А вот слабые диодные мосты и резисторы R37=1 Ом в средней точке не давали мне покоя. А силовых предохранителей в этой модификации не было.
Судя по всему, расчет был на сжигание того же R37. В подтверждение своих утверждений привожу фото самодельных резисторов. Мы удалим их. В связи с наличием свободного места было принято решение собрать отдельный блок питания с другими диодами, фильтрующими конденсаторами и предохранителями в каждом плече. Выпрямитель собран по классической схеме.
Итак собираем «двойное моно».
Надо отдать должное, родные конденсаторы фильтра К-50-4 оказались вполне работоспособными и прошли «одобрения» моего ESR метра, поэтому остались на своих местах. В итоге получилось на каждый канал — по 2 шт. 4700 + 2200 мкФ каждый. Так как мощность небольшая, все соединения делаем проводом 0,75 мм 2 . Ставим предохранители на 3,15 А. Теперь блок питания в порядке!
2. Конечные усилители
Обычный ремонт, похвастаться особо нечем. Замена сгоревших эмиттерных резисторов R32 и R33, замена вышедших из строя транзисторов, согласование их попарно, замена подстроечных резисторов на многооборотные, замена «глиняных» конденсаторов на трубчатые и пленочные, замена ВСЕХ электролитических конденсаторов, замена ООС конденсатора С5=50 мкФ с неполярным, который был под рукой = 220 мкФ.
Мы замыкаем вход. Ставим «0» на выходе терминала. Затем выводим ток покоя выходных транзисторов. В этом усилителе я поставил 50 мА. По выработанной годами привычке использую автомобильные лампы, вставленные в разрыв силовых проводов. Так спокойнее. При этом использовались лампы 24В 21Вт, соединенные последовательно (в каждом силовом плече).
И, конечно же, замена выходных разъемов.
Я думал, что мне достаточно одной пары выходов, поэтому пришлось убрать одно реле защиты и одну пару старых розеток.
Из плюсов этой операции — меньше коммутационных проводов на выходы, к тому же кнопка переключения «Основные и дополнительные динамики» превратилась в MUTE.
Да, еще заменил хрипящий регулятор громкости на новый (благо нашел в своих закромах).
3. Защитная плата
Classic. Замена конденсаторов на новые. C1 неполярный!
Забегая вперед, скажу, что позже, при езде и прослушивании усилителя, мне пришлось откусить провод одной из защит.
