Как отремонтировать и улучшить китайский импульсный блок питания на 12В. Каковы основные неисправности блоков питания 12В. Как повысить КПД и надежность импульсного блока питания. Схема и детали для самостоятельного изготовления БП 12В.
Схема и принцип работы импульсного блока питания 12В
Импульсные блоки питания на 12В широко используются для питания светодиодных лент и другой низковольтной электроники. Рассмотрим типовую схему такого БП:
Основные элементы схемы:
- Входной выпрямитель и фильтр
- Силовой ключ на транзисторе Q1
- Импульсный трансформатор T1
- Выходной выпрямитель на диоде VD1
- Цепь обратной связи на оптроне U1
- ШИМ-контроллер на микросхеме UC3842
Принцип работы заключается в преобразовании переменного напряжения 220В в импульсное с помощью силового ключа Q1, передаче энергии через трансформатор T1 и выпрямлении на выходе. Стабилизация выходного напряжения осуществляется за счет обратной связи через оптрон.
Основные неисправности импульсных БП 12В
Наиболее распространенные поломки импульсных блоков питания на 12В:
- Выход из строя силового транзистора Q1
- Пробой выходного диода VD1
- Выгорание резисторов в цепи питания ШИМ-контроллера
- Неисправность ШИМ-контроллера
- Высыхание электролитических конденсаторов
При ремонте следует в первую очередь проверять эти элементы. Важно использовать качественные компоненты для замены вышедших из строя.
Доработка блока питания для повышения надежности
Для повышения надежности и КПД импульсного БП 12В рекомендуется выполнить следующие доработки:
- Заменить выходной диод VD1 на более мощный, например MBR2545CT
- Установить дополнительный радиатор на силовой транзистор Q1
- Заменить электролитические конденсаторы на более качественные
- Усилить цепь питания ШИМ-контроллера
- Добавить варистор на вход для защиты от импульсных помех
Эти меры позволят существенно повысить надежность и долговечность блока питания при небольших затратах.
Изготовление импульсного БП 12В своими руками
Для самостоятельного изготовления импульсного блока питания 12В потребуются следующие основные компоненты:
- Трансформатор 220/15В мощностью 50-100 Вт
- Диодный мост на 10А
- Силовой транзистор IRF840
- ШИМ-контроллер UC3842
- Выходной диод MBR2045CT
- Конденсаторы, резисторы, дроссели
При монтаже важно обеспечить хорошее охлаждение силовых элементов. Для настройки потребуется осциллограф. Правильно собранный блок питания будет иметь КПД около 80% и сможет выдавать ток до 5А.
Преимущества самодельного импульсного БП
Изготовление импульсного блока питания 12В своими руками имеет ряд преимуществ:
- Более низкая стоимость по сравнению с готовыми блоками
- Возможность оптимизации под конкретную задачу
- Повышение надежности за счет качественных комплектующих
- Получение практического опыта в разработке импульсных преобразователей
- Возможность быстрого ремонта в случае неисправности
При соблюдении правил техники безопасности самодельный БП не уступает по характеристикам заводским аналогам.
Меры безопасности при работе с импульсными БП
При ремонте и изготовлении импульсных блоков питания необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Использовать изолирующий трансформатор при настройке
- Не прикасаться к элементам схемы при включенном питании
- Разряжать высоковольтные конденсаторы после выключения
- Применять качественные изоляционные материалы
- Обеспечивать надежное заземление корпуса
Соблюдение этих простых правил позволит избежать поражения электрическим током при работе с импульсными преобразователями.
Сравнение импульсных и линейных блоков питания 12В
Импульсные блоки питания имеют ряд преимуществ перед линейными стабилизаторами:
| Параметр | Импульсный БП | Линейный БП |
|---|---|---|
| КПД | 75-90% | 30-60% |
| Габариты | Малые | Большие |
| Вес | Небольшой | Значительный |
| Пульсации | Высокие | Низкие |
Основным недостатком импульсных БП являются более высокие пульсации выходного напряжения. Однако в большинстве применений это не критично.
Заключение
Импульсные блоки питания 12В являются оптимальным выбором для питания современной электроники. При правильном подходе к ремонту и доработке можно значительно повысить их надежность и КПД. Самостоятельное изготовление БП позволяет получить недорогой и качественный источник питания, адаптированный под конкретные задачи.
Схема блока питания, расчитанного на 12 Вольт и 360 Ватт с диодным мостом на 30 Ампер
В продолжение темы блоков питания я заказал еще один БП, но в этот раз мощнее предыдущего.
Обзор будет не очень длинным, но как всегда, осмотрю, разберу, протестирую.
На самом деле данный обзор является лишь промежуточным шагом к тестам более мощных блоков питания, которые уже в пути ко мне. Но я подумал, что данный вариант также нельзя оставлять без внимания, потому и заказал его для обзора.
Буквально несколько слов об упаковке.
Обычная белая коробка, из опознавательных знаков только номер артикула, все.
При сравнении с блоком питания из предыдущего обзора выяснилось, что обозреваемый просто немного длиннее. Обусловлено это тем, что обозреваемый БП имеет активное охлаждение, потому при практически том же объеме корпуса мы имеем мощность в полтора раза больше.
Все контакты выведены на один клеммник. Назначение контактов выбито штамповкой на корпусе блока питания, такой вариант немного надежнее чем наклейка, но хуже заметен.
Крышка закрывается с заметным усилием и прочно фиксируется в закрытом состоянии. При открывании обеспечивается полный доступ к контактам. Иногда у БП встречается ситуация, когда крышка не открывается полностью, потому теперь я этот момент проверяю обязательно.
1. На корпусе блока питания присутствует наклейка с указанием базовых параметров, мощности, напряжения и тока.
2. Также присутствует переключатель входного напряжения 115/230 Вольт, который в наших сетях является лишним и не всегда безопасным.
3. Блок питания выпущен почти год назад.
4. Около клеммника присутствует светодиод индикации работы и подстроечный резистор для изменения выходного напряжения.
Сверху располагается вентилятор. Как я писал в предыдущем обзоре, мощность 240-300 Ватт является максимальной для блоков питания с пассивным охлаждением.
Конечно есть безвентиляторные БП и на большую мощность, но встречаются они гораздо реже и стоят весьма дорого, потому введение активного охлаждения преследует цель сэкономить и сделать блок питания дешевле.
Крышка фиксируется шестью небольшими винтами, но при этом и сама по себе сидит плотно, корпус алюминиевый и также как у других БП выполняет роль радиатора.
В качестве сравнения приведу фото рядом с БП мощностью 240 Ватт. Видно что в основном они одинаковы, и по сути 360 Ватт Бп отличается от своего младшего собрата только наличием вентилятора и некоторыми небольшими коррективами связанными с большей выходной мощностью.
Например силовой трансформатор у них имеет одинаковый размер, а вот выходной дроссель у обозреваемого заметно больше.
Общая черта обоих БП — весьма свободный монтаж и если у БП с пассивным охлаждением это оправданно, то при наличии активного охлаждения размер корпуса можно было смело уменьшить.
Перед дальнейшей разборкой проверка работоспособности.
Исходно на выходе напряжение немного завышено относительно заявленных 12 Вольт, хотя по большому счету это не имеет никакого значения, меня больше интересует диапазон перестройки и он составляет 10-14.6 Вольта.
В конце выставляю 12 Вольт и перехожу к дальнейшему осмотру.
Как ни странно, но емкость входных конденсаторов совпадает с указанной на их корпусе 🙂
Емкость каждого из конденсаторов 470мкФ, суммарная около 230-235мкФ, что заметно меньше рекомендуемых 350-400 которые необходимы блоку питания мощностью 360 Ватт. По хорошему должны быть конденсаторы с емкостью хотя бы 680мкФ каждый.
Выходные конденсаторы имеют суммарную емкость в 10140мкФ, что также не очень много для заявленных 30 Ампер, но часто такую емкость имеют конденсаторы и у фирменных БП.
Транзисторы и выходные диоды прижаты к корпусу через теплораспределительную пластину, в качестве изоляции выступает только теплопроводящая резина.
Обычно в более дорогих БП применяется колпачок из более толстой резины, который полностью закрывает компонент и если для выходных диодов он особо не нужен, то вот для высоковольтных транзисторов явно не помешал бы.
Собственно по этому я советую в целях безопасности заземлять корпус БП.
Теплораспределительные пластины прижаты к алюминиевому корпусу, но термопаста между ними и корпусом отсутствует.
После случая с одним из блоков питания я теперь всегда проверяю качество прижима силовых элементов. Здесь с этим проблем нет, впрочем обычно проблем со сдвоенными элементами и не бывает, чаще сложности когда мощный элемент один и прижат Г-образной скобой.
Вентилятор самый обычный, с подшипниками скольжения, но почему-то на напряжение 14 Вольт.
Размер 60мм.
Разбираем дальше.
Плата держится на трех винтах и элементах крепления силовых компонентов. Снизу корпуса присутствует защитная изолирующая пленка.
Фильтр довольно стандартен для подобных БП. Входной диодный мост имеет маркировку KBU808 и рассчитан на ток до 8 Ампер и напряжение до 800 Вольт.
Радиатор отсутствует, хотя при такой мощности уже желателен.
1. На входе установлен термистор диаметром 15мм и сопротивлением 5 Ом.
2. Параллельно сети присутствует помехоподавляющий конденсатор класса Х2.
3. Помехоподавляющие конденсаторы имеющие непосредственную связь с сетью установлены класса Y2
4. Между общим проводом выхода и корпусом БП установлен обычный высоковольтный конденсатор, но в этом месте его достаточно так как при отсутствии заземления он подключен последовательно с конденсаторами класса Y2, показанными выше.
ШИМ контроллер KA7500, аналог классической TL494. Схема более чем стандартна, производители просто штампуют одинаковые БП, которые отличаются только номиналами некоторых компонентов и характеристиками трансформатора и выходного дросселя.
Выходные транзисторы инвертора также классика недорогих БП — MJE13009.
1. Как я писал выше, входные конденсаторы имеют емкость 470мкФ и что интересно, если конденсаторы имеют изначально непонятное название, то чаще емкость указана реальная, а если подделка, например Rubicong, то чаще занижена.
Вот такое вот наблюдение. 🙂
2. Магнитопровод выходного трансформатора имеет размеры 40х45х13мм, обмотка пропитана лаком, правда весьма поверхностно.
3. Рядом с трансформатором присутствует разъем для подключения вентилятора. Обычно в описании подобных БП указывают автоматическую регулировку оборотов, на самом деле ее здесь нет. Хотя вентилятор меняет обороты в небольших пределах в зависимости от выходной мощности, просто это скорее побочный эффект. При включении вентилятор работает очень тихо, а на полную мощность выходит при токе около 2.5 Ампера что составляет меньше 10% от максимальной.
4. На выходе пара диодных сборок MBR30100 по 30 Ампер 100 Вольт каждая.
1. Размеры выходного дросселя заметно больше чем у 240 Ватт версии, намотан в три провода на двух кольцах 35/20/11.
2. Как и ожидалось после предварительной проверки, выходные конденсаторы имеют емкость 3300мкФ, так как они новые, то в сумме показали не 9900, а 10140мкФ, напряжение 25 Вольт.
Производитель, известный всем noname.
3. Токовые шунты для схемы защиты от КЗ и перегрузки. Обычно ставят одну такую «проволочку» на 10 Ампер тока, соответственно здесь БП 30 Ампер и три такие проволочки, но мест 7, потому предположу что есть похожий вариант но с током в 60 Ампер и меньшим напряжением.
4. А вот и небольшое отличие, компоненты отвечающие за блокировку при пониженном выходном напряжении перенесли ближе к выходу, хотя при этом сохранили даже позиционные месте согласно схеме. Т.е. R31 в схеме БП 36 Вольт соответствует R31 в схеме БП 12 Вольт, хотя находятся в разных местах на плате.
При беглом взгляде я бы оценил качество пайки на твердую четверку, все чисто, аккуратно.
Пайка довольно качественная, на плате в узких местах сделаны защитные прорезы.
Но «ложка дегтя» все таки нашлась. Некоторые элементы имеют непропай. Место особенно несущественно, важен сам факт.
В данном случае плохая пайка была обнаружена на одном из выводов предохранителя и конденсатора цепи защиты от снижения напряжения на выходе.
Исправить дело нескольких минут, но как говорится — «ложки нашлись, а осадочек остался».
Так как схему подобного БП я уже чертил, то в данном случае просто внес коррективы в уже существующую схему.
Кроме того я выделил цветом элементы, которые изменены.
1. Красным — элементы которые меняются в зависимости от изменения выходного напряжения и тока
2. Синим — изменение номиналов этих элементов при неизменной выходной мощности мне непонятно. И если с входными конденсаторами отчасти понятно, они были указаны как 680мкФ, но реально показывали 470, то зачем увеличили в полтора раза емкость С10?
С осмотром закончили, переходим к тестам, для этого я использовал привычный «тестовый стенд», правда дополненный Ваттметром.
1. Электронная нагрузка
2. Мультиметр
3. Осциллограф
4. Тепловизор
5. Термометр
6. Ваттметр
7. Ручка и бумажка.
На холостом ходу пульсации практически отсутствуют.
Небольшое уточнение к тесту. На дисплее электронной нагрузки вы увидите значения токов заметно ниже чем я буду писать. Дело в том, что нагрузка аппаратно умеет нагружать большими токами, но программно ограничена на уровне в 16 Ампер. В связи с этим пришлось сделать «финт ушами», т.е. откалибровать нагрузку на двукратный ток, в итоге 5 Ампер на дисплее равны 10 Ампер в реальности.
При токе нагрузки 7.5 и 15 Ампер блок питания вел себя одинаково, полный размах пульсаций в обоих случаях составил около 50мВ.
При токах нагрузки 22.5 и 30 Ампер пульсации заметно выросли, но при этом были на одном уровне. Рост уровня пульсаций был при токе около 20 Ампер.
В итоге полный размах составил 80мВ.
Отмечу очень хорошую стабилизацию выходного напряжения, при изменении тока нагрузки от нуля до 100% напряжение изменилось всего на 50мВ. Причем с ростом нагрузки напряжение растет, а не падает, что может быть полезным. В процессе прогрева напряжение не изменялось, что также является плюсом.
Результаты теста я свел в одну табличку, где показана температура отдельных компонентов.
Каждый этап теста длился 20 минут, тест с полной нагрузкой проводился два раза для термопрогрева.
Крышка с вентилятором вставлялась на место, но не привинчивалась, для измерения температуры я ее снимал не отключая БП и нагрузку.
В качестве дополнения я сделал несколько термограмм.
1. Нагрев проводов к электронной нагрузке при максимальном токе, также через щели в корпусе видно тепловое излучение от внутренних компонентов.
2. Самый большой нагрев имеют диодные сборки, думаю если бы производитель добавил радиатор как это сделано в 240 Ватт версии, то нагрев существенно снизился.
3. Кроме того большой проблемой был отвод тепла от всей этой конструкции, так как суммарная рассеиваемая мощность всей конструкции составила более 400 Ватт.
Кстати насчет отвода тепла. Когда я готовил тест, то больше боялся что нагрузке тяжело будет работать при такой мощности.
Вообще я проводил уже тесты на такой мощности, но 360-400 Ватт это предельная мощность которую моя электронная нагрузка может рассеивать длительно. Кратковременно же она без проблем «тянет» и 500 Ватт.
Но проблема вылезла в другом месте. На радиаторах силовых элементов у меня установлены термовыключатели рассчитанные на 90 градусов. Один контакт у них припаян, а второй припаять не получилось и я применил клеммники.
При токе 15 Ампер через каждый выключатель эти контакты начинали довольно сильно нагреваться и срабатывание происходило раньше, пришлось принудительно охлаждать еще и эту конструкцию. А кроме того пришлось частично «разгрузить» нагрузку подключением к БП нескольких мощных резисторов.
Но вообще выключатели рассчитаны максимум на 10 Ампер, потому я и не ожидал от них нормальной работоспособности при токе в 1.5 раза больше их максимума. Теперь думаю как их переделать, видимо придется делать электронную защиту с управлением от этих термовыключателей.
А кроме того теперь у меня появилась еще одна задача.
По просьбе некоторых читателей я заказал для обзора блоки питания мощностью 480 и 600 Ватт. Теперь думаю чем их лучше нагружать, так как такую мощность (не говоря о токах до 60 Ампер), моя нагрузка точно не выдержит.
Как и в прошлый раз я измерил КПД блока питания, этот тест я планирую проводить и в дальнейших обзорах. Проверка проходила при мощности 0/33/66 и 100%
Вход — Выход — КПД.
5.2 — 0 — 0
147,1 — 120,3 — 81,7%
289 — 241 — 83,4%
437,1 — 362 — 82,8%
Что можно сказать в итоге.
Блок питания прошел все тесты и показал довольно неплохие результаты. В плане нагрева есть даже заметный запас, но выше 100% я бы не советовал его нагружать. Порадовала весьма высокая стабильность выходного напряжения и отсутствие зависимости от температуры.
К тому что не очень понравилось я отнесу безымянные входные и выходные конденсаторы, огрехи пайки некоторых компонентов и посредственную изоляцию между высоковольтными транзисторами и радиатором.
В остальном блок питания самый обычный, работает, напряжение держит, сильно не греется.
На этом все, как обычно жду вопросов.
Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Импульсный блок питания: ремонт и доработка
Главная→От читателей→Импульсный блок питания: ремонт и доработка
Автор: ЖИЗДЮК Роман Сергеевич
Город: Энгельс, Саратовская область
Как отремонтировать и доработать импульсный блок питания китайского производства на 12 вольт
Хочу поделиться опытом ремонта и доработки импульсных (как модно сейчас – инверторных) китайских блоков питания на 12 вольт. Я думаю, она будет полезна в связи с применением всё большего количества светодиодного освещения и, как следствие, потребности в блоках питания к светодиодам (лентам). Может быть кто то просто ищет схему на данный БП.
Хочу начать с того, что ко мне в руки попали несколько сгоревших и кем-то уже «поремонтированных» блоков питания 220/12 В. Все блоки были однотипными – HF55W-S-12, поэтому, забив в поисковике название, я надеялся найти схему . Но кроме фотографий внешнего вида, параметров и цен на них , ничего не нашел. Поэтому пришлось схему рисовать самому с платы. Схема рисовалась не для изучения принципа работы БП, а исключительно в ремонтных целях. Поэтому сетевой выпрямитель не нарисован, так-же я не распиливал импульсный трансформатор и не знаю в каком месте сделан отвод (начало-конец) на 2 обмотке трансформатора. Так же не надо считать опечаткой С14 -62 Ома, – на плате маркировка и разметка под электролитический конденсатор (+ показан на схеме), но везде на его месте стояли резисторы номиналом 62 Ома.
При ремонте подобных устройств их нужно подключать через лампочку (лампа накаливания 100-200 Вт, последовательно с нагрузкой), что-бы в случае КЗ в нагрузке, не вышел из строя выходной транзистор и не погорели дорожки на плате.
Да и вашим домочадцам спокойнее, если вдруг внезапно не погаснет свет в квартире.
Основной неисправностью является пробой Q1 (FJP5027 – 3 А ,800 В, 15 мГц) и как следствие – обрыв резисторов R9, R8 и выход из строя Q2 (2SC2655 50 В\2 А 100 мГц). На схеме они выделены цветом. Q1 можно заменить любым подходящим по току и напряжению транзистором. Я ставил BUT11, BU508. Если мощность нагрузки не будет превышать 20 Вт можно ставить даже J1003, которые можно найти на плате от перегоревшей энергосберегающей лампы. В одном блоке совсем отсутствовал VD-01 (диод шоттки STPR1020CT -140 В\2х10 А) я поставил вместо него MBR2545CT (45 В\30 А), что характерно, он вообще не греется на нагрузке 1,8 А (использовалась лампа автомобильная 21 Вт\12 В). А родной диод за минуту работы (без радиатора) разогревается так, что рукой невозможно дотронуться. Проверил потребляемый устройством (с лампой 21 Вт) ток с родным диодом и с MBR2545CT – ток (потребляемый из сети, у меня напряжение 230 В) понизился с 0,115 А до 0,11 А.
Мощность снизилась на 1,15 Вт, я считаю, что именно столько рассеивалось на родном диоде.
Заменить Q2 было нечем, под рукой нашелся транзистор С945. Пришлось “умощнить” его схемой с транзистором КТ837 (рис 2) . Ток остался под контролем и при сравнении тока с родной схемой на 2SC2655, получилось ещё снижение потребляемой мощности c той же нагрузкой на 1 Вт.
В результате, при нагрузке 21 Вт и при работе в течении 5 мин, выходной транзистор и выпрямительный диод (без радиатора) нагреваются градусов до 40 (чуть тёплые). В первоначальном варианте, через минуту работы без радиатора, до них нельзя было дотронуться. Следующим шагом к повышению надёжности блоков сделанных по этой схеме – это замена электролитического конденсатора С12 (склонного к высыханию электролита со временем) на обычный неполярный -неэлектролитический. Таким же номиналом 0,47 мкФ и напряжением не ниже 50 В.
С такими характеристиками БП , теперь можно смело подключать светодиодные ленты, не боясь что КПД блока питания ухудшит эффект экономичности светодиодного освещения.
0–12 В переменного тока на 3 А
от Apichet Garaipoom В обычной схеме общий регулятор LM350 имеет пусковое напряжение 1,25В.
В схеме со значением компонентов диапазон выходного напряжения составляет приблизительно от 1,25 до 13,5 вольт.
Но эта схема особенная тем, что начинается с 0-вольт. Мы можем регулировать выходное напряжение от 0 вольт до 9 вольт.0007 12 вольт . Мы используем только одну микросхему и несколько других компонентов. Так дешево и легко для вас.
0 вольт для переменного блока питания 0-12В
Если не работает
Также блок переменного питания 0-12В
Related Posts
0 вольт для переменного блока питания 0-12В выход регулятора со значениями R1 и R2. См. техническое описание
LM350! Поскольку эти регуляторы (LM317, LM350, LM338 ) имеет минимальное выходное напряжение 1,25 вольта.
Смотрите: Принципиальная схема LM350
LM350 Базовая схемаВ идеале, когда мы используем диод в серии . Это сделает выходное напряжение ниже, чем входное 0,7 В. С диодами D3 и D4 обеспечат падение напряжения примерно 1,4 вольта. Таким образом, выходное напряжение
0 вольт Еще одно преимущество обоих диодов (D3, D4), позволит предотвратить повреждение регулятора при определенных неблагоприятных условиях. Например, выходное напряжение выше, чем входное напряжение регулятора.
Они могут произойти, если этот тип цепи переменного высоковольтного источника питания и без защиты D3 и D4.
Необходимо использовать оба диода с номинальным током не менее 3 ампера.
В схеме мы используем диоды D1 и D2 в качестве блокиратора обратной связи. Так как большие обратные токи обычно текут на регулятор при отключении питания устройств. Таким образом, мы используем оба диода для защиты любого тока от повреждения регулятора.
Эта цепь имеет низкое выходное напряжение, но большой ток. Но нам нужно использовать солидный радиатор для IC1- LM350 . Он будет довольно сильно нагреваться при работе с полным током нагрузки.
По этой причине эту схему не рекомендуется использовать в ручных дроссельных заслонках.
Если используется менее дорогой регулятор LM317 , эта схема представляет собой превосходный источник питания для испытательного стенда, просто исключите D3 и D4 и добавьте вольтметр.
Детали, которые вам понадобятся
T1 = от 12 В до 15 В при первичном трансформаторе 3 А. Количество: 1.
IC1 = LM350T, регулятор 3A, количество: 1.
BD1 = 10A Диодный мост, количество:1.
R1 = 240 Ом 0,25 Вт, Количество: 1.
VR1 = потенциометр 1K, количество: 1.
D1,D2 = 1N4001 – 1A 100V – диоды общего назначения, количество:2.
D3,D4 = 1N5402 – 3A 100V- диоды, количество:2.
C1 = 3300 мкФ 25 В Электролитический конденсатор, Количество: 1
C2, C2 = 10 мкФ 25 В Электролитический конденсатор, Количество: 2
Что еще? Посмотрите распиновку LM350:
Распиновка LM350 Некоторые могут не знать.
Если не работает
Звучит плохо, не работает.
Я не хотел видеть твое разочарование. Пожалуйста, продолжайте проверять это снова.
Вот пример того, что может произойти.
Сначала проверьте полярность всех компонентов. Они правы?
LM350, T1, D1-D4, мостовые диоды, C1-C3, VR1 и другие.
Ты их все проверил, да?
Тогда, если…
Высокое напряжение на выходе — Проверить D1, может перепутать полярность.
Нулевое напряжение — проверьте D3 и D3, возможно, они неверны.
Надеюсь, ты сможешь это сделать.
Также вариабельный источник питания 0-12V
- DC Регулируемое напряжение 0-20V при 1A
- 0-30 В. ,20A,15A Источник питания
Регулируемый источник питания постоянного тока 12 В / 20 А
Здесь представлена принципиальная схема регулируемого источника постоянного тока 12 В / 20 А с использованием 5 силовых транзисторов MJ29.
55, регулятор напряжения 78С12. Это даст вам регулируемое выходное напряжение 12В-15В 20А.
Мощность трансформатора 350ВА, первичная обмотка 230В, вторичная обмотка 18В. Вторичное напряжение 18В с нагрузкой трансформатора, напряжение на холостом ходу, обычно в случае таких усилий выше 5-10%. Трансформатор устроен так, что он при 100% нагрузке может быть нагружен 24ур/день, 120% может быть загружен до 30 минут, 130% до 10 минут, времена их могут быть в несколько раз больше, если трансформатор находится на начало загрузки более чем на 100 % холодное, после чего у загрузки есть шанс снова остыть. Короче говоря, трансформатор может быть легко рассчитан на короткие промежутки времени, такие как 26А, что является максимальным током выпрямителя. Максимальный расход определяется эмиттерными резисторами, так как капля на них открывает транзистор BD708, затем латает переход база-эмиттер MJ29.55, что выпрямитель не пропускает ток больше допустимого. Из-за коротких замыканий не повредите выпрямитель.
Выпрямитель сконструирован так, чтобы он выдерживал даже через 30А, но тут ограничения мостового диода 35А. Но именно в таких хороших вещах достаточно мощности в запасе материала, что бы не случались дымовые сигналы.
Первичная часть трансформатора подключается к сети через предохранитель 2,5 А и выключатели. Поскольку металлический корпус противоударный, изнашивается защитная вилка и 3-жильный кабель, корпус должен быть подключен к заземляющему проводнику.
Вторичный трансформатор подключается непосредственно к Graetz (мостовой выпрямитель) KBPC35xx KBPC3504 например, Graetz (GR1) должен быть обязательно 35A, 50A, а также может охлаждаться должным образом. Вся схема выпрямителя с большим номиналом холостых конденсаторов (С1-С10) находится на печатной плате. Последовательные транзисторы (5x MJ2955 или Q1-Q5) смонтированы на алюминиевой печатной плате L-профиля и в то же время . Суммарная мощность транзисторов составляет 575Вт, а значит, они легко выдерживают короткое замыкание, хотя в случае короткого замыкания на выходе выпрямителя рассеяние на транзисторах макс.
