Схема люстры с двумя выключателями. Схема подключения люстры с двумя выключателями: пошаговая инструкция

Как работает раздельное питание люстры?

Чтобы понимать в какой последовательности подключать провода в выключателе, нужно разобраться в том, как электричество бежит через люстру, питая лампы. В этой главе мы с вами и займемся этим вопросом.

Какой бы сложной не была электрическая часть прибора, она всегда будет заканчиваться выводами из двух, трех или четырех проводов. Самые простые могут подключаться только 2-мя проводами. Количество клемм ничего нам не говорит об их назначении. Давайте разберем эту тему подробно.

На фотоснимке выше вы можете видеть классическую клеммную колодку, из которой выходит два цветных провода.

Совет! Цветовая маркировка проводников помогает дополнительно ориентироваться при организации подключения электрических приборов. Не стоит ей доверять полностью, так как вы не можете знать, как выполнены подключения в распределительной коробке, не заглянув в нее.

Итак, один провод – это рабочая фаза, обозначенная латинской буквой L (черный провод, хотя может быть и любой другой), а второй это нуль – буква N (во всех схемах для него используются провода синего цвета). По сути, лампе все равно, на какой контакт ей подать фазу, гораздо важнее, какой из проводов пойдет на выключатель

Внимательно изучите представленную схему – нас интересуют серые линии, обозначающие фазу. Сразу становится понятным, что именно они тянутся к двухклавишному выключателю. Это очень важный момент, так как некоторые электрики не соблюдают этого правила и пускают туда нуль.

Что может случиться при таком подключении? Если у вас в люстре стоят лампы накаливания и им подобные, то никакой разницы не будет, однако если используются светодиодные и люминесцентные лампы со своей встроенной электротехнической частью, они начинаю мерцать в выключенном состоянии, так как постоянно находятся под напряжением. Этот момент ужасно раздражает, но это полбеды. Важнее то, что ресурс лампы, зависящий от ограниченного количества включений-выключений, начинает интенсивно вырабатываться.

Возвращаемся снова к нашей люстре с двумя проводами. Для ее подключения нужен одноклавишный выключатель, который будет разрывать фазный провод, идущий из распределительной коробки. Нуль при этом протянется прямиком в коробку – ему выключатель не требуется, где подсоединится к общему нулю домовой сети. Все предельно просто и понятно.

Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т. е. выключателями, осветительными приборами и розетками. Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения. Из специальной статьи вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.

На фото показано основание бра, но это никакого значение не имеет, принцип работы и подключения у прочих светильников с люстрами одинаковый. Тут мы видим, что из корпуса прибора выходит три провода. Синий мы уже знаем – это нуль, с черным тоже все понятно, а вот желто-зеленого раньше не было.

Обратите внимание, что он выходит не из внутренней трубки, а прикручен на винт к металлическому корпусу светильника. Перед вами самое настоящее заземление. Требуется оно для того, чтобы избежать поражений электрическим током при пробоях на корпус – ток всегда потечет по пути наименьшего сопротивления.

Заземление мы можем подключить только в том случае, если оно предусмотрено в домовой электрической сети. В распределительной коробке будет выведена общая земля, к которой будут сходиться желто-зеленые провода ото всех электрических точек дома.

Фактически, схема подключения такой люстры ничем не отличается от описанной ранее, и для нее требуется одноклавишный выключатель.

На фото показана люстра на несколько свечей. Так как от каждого цоколя идет по два провода, все их выводы будут тянуться в основание прибора, хотя в хороших люстрах всю схему запитки производитель делает сам и зачастую прячет ее в скрытой части корпуса.

Теперь посмотрите, как скручены друг с другом провода – они соединены вместе по цветам. Фактически, они образуют те же два провода, про которые мы писали выше. То есть при таком соединении вам также понадобится только одноклавишный выключатель.

Интересно знать! Покупая дешевую электрику китайского производства, сталкиваешься с моделями, в которых провода имеют одноцветную изоляцию. Там мы либо проявляем всю свою внимательность, либо сами все маркируем. Последнее особенно советуем, если прибор будет подключаться на двухклавишный выключатель.

Последний вариант, когда из люстры выходит три провода, не считая заземление, либо же вы самостоятельно делаете такую скрутку – ее пример показан на фото выше. Давайте его внимательно рассмотрим. Мы видим, что все нулевые провода соединены вместе и подключены к одной клемме «Ваго». Вот вам яркий пример того, как не соблюдается цветовая маркировка. Фазные провода разделены в определенном порядке, скорее всего, через один, и подключены к двум клеммам. Такая схема нам подсказывает, что на люстру для зажигания всех свечей нужно подвести две отдельные фазы. Именно это и можно реализовать посредством двухклавишного выключателя.

Интересно знать! Вы можете разбить включение света хоть по одной лампочке. Для этого всего то и надо, что нужное количество проводов и клавиш выключателей.

Строение двухклавишного выключателя

Переходим ко второму важному составляющему нашей цепи – двухклавишному выключателю. В этой главе мы разберем, как он устроен, что позволит безошибочно его подключить к люстре. Устанавливаются они обычно в достаточно больших комнатах, где освещение должно управляться раздельно, например, при вечернем бдении у телевизора пользователю хватает 3 лампы, а для какой-нибудь работы он зажигает 6. Подключаются к ним не только люстры, но и отдельно установленные светильники и даже их группы – все зависит от задуманной световой схемы.

Давайте сравним двухклавишный и одноклавишный выключатели, чтобы понять их принципиальное различие. На фото ниже показан второй вариант. Мы видим, что к нему подключено два провода. Не думайте, что это плюс и минус. На самом деле это один провод, просто выключатель может «разрывать» и «соединять» его. Провода эти соединены с клеммами, которые не связаны между собой. Посредине установлен маятниковый переключатель из диэлектрика (пластик), который при нажатии толкает подвижный пружинный контакт, соединяющий контактные площадки в таком положении. В результате цепь замыкается, и начинает бежать ток.

При подключении этого прибора, фазный провод от люстры соединяется с одним контактом, а от второго — провод тянет до общей фазы в распределительной коробке.

Двухклавишный выключатель работает по похожему принципу. В него заводится фазный провод из распределительной коробки. Его нужно подключить к неподвижному контакту, который будет общим для двух клавиш. На каждую клавишу нужно подключить еще по проводу, которые пойдут до люстры и соединятся там с теми раздельными скрутками, про которые мы писали ранее. То есть, мы имеем три провода и все они фазные, просто один – это вход, а остальные – выходы.

Подвижные контакты прибора друг с другом никак не связаны. Это произойдет только в том случае, если обе клавиши поставить в положение вкл. При нажатии они будут соединять цепь отдельно по контурам, что позволяет независимо управлять лампами.

Что будет, если не знать, какой провод общий фазный, и подсоединить его к одному из подвижных контактов? Если мы сделаем так, то к неподвижному контакту придет провод от одной из скруток в люстре, а значит, если нажать эту клавишу, лампы в ней загорятся. Если одновременно нажать и вторую клавишу, загорятся все лампы, однако если первую клавишу потом отключить, погаснет все, так как общая фаза отрезается от неподвижного контакта, который должен быть общим.

Чтобы такого не происходило нужно точно знать, какой провод, куда идет — для этого и нужна цветовая маркировка. Но что делать, если электрик спутал провода при подключении в распределительной коробке? Их нужно прозвонить, как это сделать, мы расскажем чуть позже.

Правильное соединение люстры и выключателя

Все это красиво прозвучало на словах, но по факту, наверняка, у многих читателей остались вопросы, в частности, как такое соединение произвести на деле. Давайте рассмотрим два метода, один – когда мы видим только выводы, и второй, когда мы самостоятельно прокладываем проводку. Начнем со второго, как с более сложного в реализации.

Представим, что вы строите собственный дом, и дело дошло до прокладки проводов. Как это правильно сделать?

Для начала готовим нужный инструмент. Вам понадобятся:

• кусачки, для укорачивания проводов;
• канцелярский нож или специальные щипцы для очистки проводов от изоляции;
• клеммы любого удобного типа;
• плоскогубцы;
• отвертка-индикатор;
• тестер;
• перфоратор;
• крестовая отвертка;
• изолента;
• штроборез для организации скрытой проводки и некоторые другие приспособления, которые мы при необходимости упомянем по ходу дела.

Таблица 1. Как правильно проложить проводку?

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 – сверление отверстия под коробку	При скрытом монтаже проводки, прятать нужно и основание выключателей. Устанавливаются они в круглые пластиковые коробки, которые необходимо вмонтировать в стену. Установка элемента отличается в зависимости от материала стен. Если они из бетона или других твердых материалов, используем перфоратор с алмазным корончатым сверлом. Нам нужно пробурить углубление диаметром 73 мм. Если перед вами каркасная стена, то монтаж коробок ведется одновременно с их сборкой – кабель пропускается с обратной стороны и выводится в прорезанное отверстие (тут используется коронка по дереву). Затем ставится коробка, которая удерживается за счет винтовых затяжек. В бетонной стене коробки держатся за счет гипсового раствора.
Шаг 2 — штробление	Далее нужно проштробить каналы, которые будут вести в распределительную коробку. Для этих целей лучше всего использовать штроборез – с ним штроба будет одной глубины и ровной — ее будет намного проще потом замазать. Ведется канавка сначала вертикально, пока не достигнет уровня распределительной коробки, а потом – горизонтально, прямо до нее. Совет! Если у вас будет подвесной потолок, то вместо горизонтальной штробы можно пустить провода прямо по перекрытию. Как вариант можно воспользоваться болгаркой или перфоратором. Последний вариант самых плохой, так как есть риск сколоть штукатурку. Если стена у вас каркасного типа, то, опять же, делаем протяжку во время ее сборки.
Шаг 3 — провода уложены в штробе	Затем прокладывается проводка. Нам нужен трехжильный провод сечением, достаточным для нагрузок от люстры. Провода в штробе нужно как-то закрепить. Для этого используются специальные дюбели с хомутами, самодельные фиксаторы из кусков проводов или раствор гипса, который застывает очень быстро. Концы проводов выводятся в коробки, где мы их и будем соединять.
Шаг 4 – монтаж выключателя	Провода зачищаем сначала от общей изоляции, а потом от внутренней, оголяя концы на 1-1,5 см. Длины выводов должно хватать, чтобы достать до нужных клемм в выключателе. Много тоже оставлять нельзя, иначе установить прибор не получится. Контакты на выключателе будут промаркированы как L, L1 и L2. Первый – это общая фаза, подключаем сюда любой провод из трех и запоминаем его (как вариант, на другом конце можно прикрепить бирку). Остальные провода соединяем с подвижными контактами – тоже все разметьте, чтобы потом было легче ориентироваться. После подключения выключатель крепится к своей коробке. Держится он в ней за счет раздвигающихся усиков, которые при затяжке винта, расклиниваются между стенками коробки, или на саморезах. В конце ставится лицевая декоративная панель, и сюда мы больше не возвращаемся.
Шаг 5 – соединение проводов в коробке	Переходим к распределительной коробке. В ней нам нужно отыскать общие нуль и фазу. Сделать это можно при помощи прозвонки, о чем мы поговорим ниже. Снимаем с них изоляцию, если использованы для соединения скрутки, предварительно все обесточив в щитке. Провод, который мы ранее подключали к неподвижной клемме (пусть будет синий) присоединяем к общей фазе.
Шаг 6 — провода до потолочных светильников	Берем такой же трехжильный провод и протягиваем его до точки, где будет установлена люстра. Проще всего выполнить поверхностный монтаж, как показано на фото. Проводники помещаются в пластиковую гофру и крепятся к основанию при помощи специальных клипс. Бывает и внутренняя разводка, когда провода прокладываются в пустотах плит перекрытия – подобная схема крайне неудобна при необходимости замены проводки. При монтаже провода внутри каркаса, например, гипсокартонного, очень важно не связывать его с ним, так как в случае КЗ стенки гофры могут не выдержать и вся конструкция окажется под напряжением, что чревато авариями и поражением электрическим током. Прокладка всегда осуществляется по несгораемым и непроводящим электричество поверхностям. Если потолок из дерева, гофра используется из нержавеющей стали.
Шаг 7 – подключение люстры	Три провода от люстрымы будем соединять с проложенным кабелем. Нулевую скрутку кидаем на синий провод. Фазные — на оставшиеся. Соединения лучше всего сделать через клеммные колодки. Если их нет, можно и скрутить, только хорошо все заизолируйте. Внимание! Если люстра предусматривает наличие заземления, то прокинуть к ней вы должны четырехжильный провод, чтобы соединить нужный вывод с общей землей.
Шаг 8 – соединения в распределительной коробке	Возвращаемся в распределительную коробку. Тут у нас будет 4 свободных провода – 2 от люстры, 2 от выключателя. Цветовая маркировка у них будет попарной. Все они фазные. Соединяем их по цветам и аккуратно укладываем.

На этом подключение заканчивается, закрываем распределительную коробку, вкручиваем лампочки, подаем напряжение через щиток и производим тестовый запуск. Если вы все сделали правильно, то все будет прекрасно работать.

А как быть, если провода уже замурованы в стене, и того хуже, не имеют цветной изоляции? Нам потребуется все прозвонить, для чего мы используем тестер и отвертку-индикатор. Действуем так (разбираем ситуацию на примере стенда).

Таблица 2. Как прозвонить провода?

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 – раскрутить провода	Первым делом нам нужно отыскать фазу основного провода, идущего из щитка. Мы приблизительно можем сориентироваться по направлению, в котором уходят провода в стену, но гарантии, что угадаем, нет. Поэтому в щитке отключаем рубильник, отсоединяем все провода друг от друга и отводим их в стороны, чтобы они не касались друг друга.
Шаг 2 – поиск фазы	Берем отвертку индикатор и поочередно касаемся ей проводов, подав на них предварительно напряжение. При соприкосновении с фазой, лампа на приборе загорится. Запоминаем провод и снова отключаем общий рубильник. Помечаем фазу маркером. Вторая жила будет, скорее всего, нулем. Если хотите провериться, то до отключения света используйте еще и тестер.
Шаг 3 – скрутка проводов в коробке выключателя	Теперь нам нужно понять, откуда идут остальные провода. Идем, скажем, к выключателю, и соединяем в его коробке все три провода одной скруткой.
Шаг 4 – прозвонка проводов в коробке	Берем тестер и начинаем, перебирая, искать концы нужных проводов. Как только вы найдете первую пару, на приборе загорится лампочка. Пометьте эти провода. Затем оставьте один щуп на любом из найденных проводов и продолжите поиск, пока не найдете третий провод. Все просто.

Такую прозвонку мы будем делать для каждой электроточки, выходящей в коробку, включая люстру. Разметив все провода, мы свободно сможем выполнить подключения люстры к двухклавишному выключателю по описанной ранее схеме.

На этом все, мы разобрали материал подробнее некуда. Если вам до сих пор, что-то осталось непонятным, советуем с электрикой не связываться совсем, но думаем, если все прочитано внимательно, таких людей остаться не должно. Берегите себя, всего хорошего!

Видео — Как разобраться в проводах в распределительной коробке

Видео — Подключение люстры к двойному выключателю

electric — Как заменить светильник с 3-позиционным выключателем

Box] У меня есть светильник над лестничной клеткой. Есть два живых переключателя, которые управляют им, один внизу лестницы, один наверху. Проводка относительно новая, около 25 лет (вся медь, без ручки и трубки).

Я удалил существующий светильник, который работал хорошо, с намерением установить новый светильник. Я забыл сделать пометки о том, как существующий был подключен к потолочной коробке. Есть два черных, два белых провода и один оголенный медный провод заземления. Один черный провод всегда под напряжением, он как бы независим от двух выключателей. Другой черный провод и два белых провода обесточены независимо от двух переключателей. У меня есть мультиметр для измерения тока.

Я не понимаю, как мне подключить новый светильник. Пожалуйста помоги!

• электрика
• проводка
• выключатель
• светильник

9

Подведем итоги. Я, как инженер-электрик, не мог этого понять. У меня есть электрик. Он сказал, что это было непросто, так как первоначальная установка все равно была неправильной. Он нашел обходное решение и через 2-3 часа, наконец, заставил его работать. Это было неприятно и немного дорого, но я усвоил урок: всегда делайте фотографии «до», делайте пометки, прежде чем разбирать.

3

Хорошо, сначала вам нужно снять накладки с двух переключателей и сделать фотографии.

Скорее всего, два из этих проводов предназначены для соединения в качестве «путешественника» между переключателями. Или, возможно, что один горячий провод подает питание на эту установку, вам нужно послать горячий по какой-то линии (может быть, другой черный), чтобы схема заработала. В этом случае один из белых нейтральный, а другой переключается на горячую лампу.

Вы можете увидеть несколько вариантов подключения 3-позиционных переключателей на https://www.easy-do-it-yourself-home-improvements.com/3-way-switch-wiring-diagram.html

В следующий раз , сфотографируйте раньше!

Обычно два трехпозиционных переключателя подключаются «сверху вверх» и «снизу вниз», и один общий контакт подключается к сети, а другой к устройству. Нейтраль подается непрерывно на прибор.

, таким образом, у вас есть два провода, идущие непосредственно от переключателя к другому, постоянное напряжение на переключателе и управляемое напряжение (идущее к свету) на другом переключателе.

Получите контрольную лампу и посмотрите, какая из линий прерывается (обоими) выключателями, подключите к ней новый прибор и к общей нейтрали

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

осветительная арматура — 3-позиционный переключатель люстры странное поведение

У меня есть люстра с 12 лампами накаливания по 100 Вт, управляемая двумя 3-позиционными диммерами. Я собирался заменить лампы на светодиоды, и я не думал, что диммеры рассчитаны на светодиоды, поэтому я решил просто заменить диммеры обычными трехпозиционными переключателями. Переключатели расположены довольно близко друг к другу, поэтому я проверил, знаю ли я, что происходит, с помощью средства проверки непрерывности на моем мультиметре. При выключенном питании я смог найти два провода, которые шли прямо от одного выключателя к другому, и обязательно проложил их в одном и том же месте на каждом выключателе, а затем, конечно, с горячим на оставшейся клемме одного переключатель, а нагрузка на оставшуюся клемму другого переключателя.

Теперь вроде все в принципе работает… но несколько раз включаю люстру (не могу найти закономерность, и вроде с обоими выключателями), свет горит только очень тускло( помните, это не диммеры). Если пошалить с выключателями (вкл/выкл несколько раз), то лампочки снова включаются до упора.

Есть идеи? Я подумал, что это может быть слишком большая нагрузка для выключателей (предпочтительно они от Левитона), поэтому я убрал несколько лампочек из люстры, но все равно работает то же самое.

Есть мысли?

Обновление: Хорошо, прежде чем я тестировал каждый переключатель по отдельности, я заметил, что на самом деле есть Y от одного из дорожных проводов на обоих переключателях (один и тот же). После того, как я сломал голову, я нашел ТРЕТИЙ выключатель, который подключен к этому свету (это новый дом, извините!)! Я так понимаю, это 4-канальная конфигурация? Я также нашел маленькие метки на проводах — я напишу их ниже как:

‘Метка’: функция

Выключатель возле двери: ‘5’: горячий/нагрузка ‘3’: Путешественник А «4» и «6»: путешественник B

Переключатель возле лестницы: ‘1’: горячий/нагрузка ‘3’: Путешественник А «2» и «4»: Traveller B

Выключатель рядом с кухней: «5», «6» и желтый провод без маркировки (те, что с этикетками, все оранжевые) — я не знаю, как они работают.

Я пробовал закоротить 3 «кухонных» провода вместе (так как мне вообще не нужен этот выключатель), но из-за этого 2 других вели себя странно (в большинстве положений обоих выключателей свет был включен, но в одном и том же положении). «тусклый» режим, о котором я изначально спрашивал). Я также попытался полностью отключить 3 «кухонных» провода, но в этой настройке свет вообще не включится с помощью двух других переключателей.

Затем я попытался (со всеми отсоединенными «кухонными» проводами) просто настроить его как обычный трехпозиционный переключатель (т. я с:

Выключатель возле двери: «5»: горячий/нагруженный (наверное? это то, что я предполагал до фиаско с 4 путями… «5» возле «кухонного выключателя», когда он отключен, также показывает ток, так что кажется, что это разумно) ‘3’: Путешественник А ‘4’: Traveler B

Переключатель возле лестницы: ‘1’: горячий/нагруженный (наверное?) ‘3’: Путешественник А ‘4’: Путешественник B

Однако в этом случае с моим детектором напряжения переменного тока все 6 проводов показывают «ток под напряжением», но свет не включается ни при какой конфигурации двух переключателей.

Есть предложения по дальнейшим действиям?

———- Обновление 2

Вы, ребята, не поверите.