Схема питания бензонасоса: Распиновка и схема бензонасоса с реле ВАЗ — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Содержание

Схема питания бензонасоса ваз 2114

За подачу топлива к двигателю ВАЗ 2114 отвечает целый комплекс устройств объединенных в одну топливную систему. Именной ей посвящена данная статья, изучив которою вы узнаете, из чего состоит система питания ВАЗ 2114 инжектор, каков принцип её работы, и какие профилактические меры необходимо принимать для того, чтобы система отработала свой ресурс в полной мере.

Система подачи топлива – главная артерия автомобиля

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ

Топливная система ВАЗ 2114, в сравнении с иномарками, выполнена довольно просто, благодаря чему достигнут высокий уровень её надежности и выносливости. В 2114 стоит инжектор для впрыска бензина в камеры сгорания. Наличие инжектора предусматривает сложную систему дозирования топлива, за которую отвечает ЭБУ контролер(электронный блок управления).

Топливный насос ВАЗ 2114 приводится в действие электроникой. Сам момент впрыска высчитывается благодаря сенсорам, определяющим расположение коленвала автомобиля.

При включении бензонасоса топливо через транспортную систему подается к фильтрам, где происходит его очистка от примесей, после фильтров – к топливной рампе.

Топливная рампа – часть впускного коллектора, в которой происходит смешивание бензина с газом в пропорции 1 к 15 (увеличение, либо уменьшение количества газа можно настроить вручную, однако оптимальный расход бензина наблюдается именно при вышеуказанном соотношении). Далее смесь подается в форсунки, после которых попадает в камеры сгорания.

КАКОЙ БЕНЗИН ЛИТЬ В ВАЗ-2114?

Данная тема обросла разнообразными домыслами и спекуляциями, но мы попробуем расставить все по своим местам.

В техническом паспорте четырнадцатой указано, что двигатель автомобиля требует бензина АИ-95, и нет никаких оснований не доверять рекомендациям производителя.

Другое дело, что у многих автовладельцев, за длительный водительский стаж, накопились рациональные сомнения по поводу существования каких-либо серьезных отличий между 95-м и 92-м бензином.

Масла в огонь добавило недавнее заявление главного инженера московского нефтезавода Абросимова А. А. о том, что у нас в стране не делают 95-го бензина, а всё что продается под его видом либо 92-й, либо неизвестно откуда привезенное топливо.

Как свидетельствуют отзывы владельцев ВАЗ 2114, пользующихся исключительно 92-м бензином, никаких неполадок с автомобилем за время срока службы из-за топлива не возникало, и смысла использовать более дорогой аналог они не видят. В прочем, окончательное решение о том, что лить в четырнадцатую, остается за вами.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Устройство топливной системы ВАЗ 2114 состоит из следующих основных элементов:

Бензобак;
Топливный насос;
Устройства для фильтрации бензина;
Система трубопроводов;
Топливная рампа;
Форсунки;
Блок для утилизации отходов.

Схема топливной системы

Разберем каждую составляющую по отдельности.

БЕНЗОБАК

Бензобак ВАЗ 2114 представляет собою емкость, сверенную из двух равных металлических частей. Из бака выведена горловина, в которую заливается бензин. Горловина соединена с баком посредством резинового патрубка и хомутов.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

Бензонасос расположен непосредственно в баке. Он обладает датчиком уровня топлива, который передает на ЭБУ информацию о текущем количестве бензина. Бензонасос подсоединен к магистрали по которой бензин транспортируется к топливной рампе.
Сам бензонасос состоит из нескольких частей – фильтров грубой очистки, проводки и электромотора, который и осуществляет перекачку топлива. Как свидетельствуют отзывы владельцев четырнадцатых, лучше всего зарекомендовали себя бензонасосы от немецкой компании BOSCH.

УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРАЦИИ

Система впрыска топлива ВАЗ 2114 очень сильно зависит от качества используемых фильтрующих устройств. При плохом фильтре существенно снизится как КПД, так и долговечность работы всей системы.

На четырнадцатую ставятся неразборные фильтры с рабочим элементом из бумаги. Такие фильтры достаточно быстро забиваются, и менять их необходимо хотя бы раз на 10-15 тыс. километров пробега.

ТОПЛИВНАЯ РАМПА

Топливная рампа расположена на корпусе впускного коллектора. Её конструкция состоит из двух частей, разделенных между собой подпружиненной диафрагмой. Первая – топливная, в которой задается необходимый уровень давления бензина, вторая – воздушная, в ней нагнетается воздух, благодаря чему диафрагма сжимает топливную камеру, и меняет уровень давления в ней.

Рампа

СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И ШЛАНГОВ

Для циркуляции бензина от бензобака до форсунок в четырнадцатой используются стальные топливные магистрали, расположенные на днище автомобиля. Система подачи топлива ВАЗ 2114 также предусматривает наличие обратного трубопровода, по которому излишек бензина от форсунок возвращается обратно в бензобак.

Владельцам ВАЗ 2114 рекомендуется тщательно следить за состоянием топливной магистрали, дабы избежать утечек бензина. Необходимо регулярно проверять трубы на предмет деформаций и коррозии.

ФОРСУНКИ

Форсунки представляют собою клапана, приводящиеся в действие электромагнитным управлением. Они обладают распылителем, с помощью которого топливо под давлением подается непосредственно в камеры сгорания.

Форсунки – одна из самых проблемных частей системы подачи топлива четырнадцатой (равно как и ВАЗ 2115 и ВАЗ 2113), срок службы которой непосредственно зависит от качества используемого бензина. Если фильтр тонкой очистки не выполняет свои функции в полной мере, то форсунки будут забиваться, и время от времени вам потребуется прочищать их на СТО (сделать это в домашних условиях очень проблематично).

Критическая поломка форсункок – замыкание, либо обрыв обмотки, после которого необходима замена вышедшей из строя детали.

БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Стандарт экологической безопасности ЕВРО-3, которому соответствует ВАЗ 2114, предусматривает наличие камеры утилизации паров бензина, в качестве которого в четырнадцатой используется адсорбер с активированным углем. Адсорбер подключен к дроссельному узлу, из которого отсасываются все возникающие испарения.

Адсорбер

ПРОФИЛАКТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ВАЗ-2114

Профилактика, как правило, сводится к регулярной очистке, и, в случае необходимости, замене фильтра бензонасоса и главного фильтра топливной системы.

Также раз в 25-30 тыс. км. необходима чистка форсунок, которая выполняется исключительно на СТО. Существуют два метода чистки форсунок, ни один из которых не требует их демонтажа:

Чистка ультразвуком;
Чистка специальной промывочной жидкостью.

Наиболее эффективной и дорогостоящей является ультразвуковая чистка, которая дает возможность вернуть к жизни даже сильно износившиеся форсунки.

Если стартер Вашей машины крутит нормально, а машина не заводится, первым делом надо проверить включение топливного насоса. На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сидения или багажника. В случае, когда не работает топливный насос, надо проверить целостность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса.
На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях, реле и предохранители находятся на полочке под бардачком или под ней. На ВАЗ-2110 и подобных, следует искать в консоли отопителя с пассажирской стороны, открутив винты крепления и убрав боковую крышку. На автомобилях ГАЗ они находится в под капотном пространстве на передней стенке салона, ближе к пассажирской стороне.

Реле топливного насоса не включается.

Если не работает топливный насос, то в первую очередь надо проверить влечение главного реле и реле топливного насоса. В случае если главное реле не щёлкает, то необходимо проверить цепь его включения и его исправность. Как это сделать описано в статье не включается главное реле,

В случае, когда главное реле включается, а реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода.

В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. При включении зажигания контрольная лампа должна загореть и потухнуть примерно через 20 – 30 секунд. Если лампа загорается и имеется плохой контакт в соединении колодки и реле топливного насоса. В случае, когда лампа не загорается, возможен обрыв в проводе соединяющем реле с контроллером или неисправен сам контроллер.

Не работает топливный насос, реле включается.

Проверка питания реле.

В том случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса. Для этого выводом контрольной лампы подключенной к массе автомобиля касаемся клеммы 87 гнезда реле, при этом лампа должна загореть. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводе.

При наличие питания на клемме 87, следует удалить реле из гнезда, а вместо него поставить перемычку между выводами 87 и 30.

В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах, насос должен начать работать и если это произошло, следует поменять реле. Если насос не начал работать то, не убирая перемычку, необходимо контрольной лампой подключенной к массе автомобиля коснуться питающего провода на топливном насосе.

Проверка цепи питания топливного насоса.

Если на автомобиле установлен погружной насос, в составе топливного модуля, необходимо снять соединительный разъём и коснуться одного из толстых проводов. При касании одного из них контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит ни на одном из проводов, то надо устранить обрыв в проводе от реле топливного насоса до разъёма модуля или самого насоса, если насос выносного типа. Одной из причин обрыва может быть блокировка от угона установленной не штатной сигнализации.

В том случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъёма или одном из выводов выносного насоса, надо соединить эти выводы контрольной лампой между собой. При этом контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит надо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем насос с массой автомобиля.

В случае, когда при проверке проводов и реле включения топливного насоса неисправность не выявлена, неисправен электродвигатель топливного насоса или его соединение с разъёмом модуля. Найти причину не сложно вытащив модуль топливного насоса из бака. При плохом контакте с разъёмом будет видно оплавление штекеров. Если оплавления не замечено, то для проверки самого насоса можно подключить его к аккумулятору. При этом надо учитывать, что работа погружного насоса без жидкости, выводит насос из строя. Неисправный насос следует заменить.

Современный автомобильный двигатель вместо карбюратора в своей конструкции имеет инжектор. Бензонасос ВАЗ 2114 монтируется в топливном баке автомобиля. Конструкция насоса позволяет ему создавать давление в топливной системе автомашины до 8 атмосфер. Максимальная производительность насоса составляет до 80 литров в час.

Бензонасос ВАЗ боится загрязнений, находящихся в топливе. Помимо этого, ему противопоказано функционирование в холостом режиме с пустым баком. Если отказывает в работе насос перекачки топлива, двигатель автомобиля не в состоянии запуститься. Специальный регулятор давления в топливной системе поддерживает давление в системе в соответствующем диапазоне, необходимом для нормального функционирования силового агрегата автомобиля.

Устройство топливной системы ВАЗ 2114

Топливная система автомобиля ВАЗ 2114 состоит из:

топливного модуля;
топливопровода;
рампы форсунок;
топливных форсунок;
фильтра для топлива;
системы управления подачей топлива.

Топливный модуль состоит из следующих элементов:

бензонасоса;
датчика уровня топлива;
поплавка;
сетки первичного фильтра топлива.

Сетка фильтра, расположенная на всасывающем патрубке бензонасоса, имеет мелкоячеистую структуру, что позволяет задерживать частицы загрязнений, способные повредить конструктивные элементы детали. В систему бензопровода дополнительно встраивается корпус фильтра тонкой очистки топлива.

Как правило, в конструкции топливного фильтра тонкой очистки используется материал, способный задерживать на своей поверхности самые мельчайшие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в топливе. Инжектор современного автомобиля ВАЗ представляет собой достаточно надежное устройство, которое обеспечивает контроль над системами, отвечающими за обеспечение бесперебойной работы двигателя автомобиля.

Инжектор автомобиля ВАЗ 2114, помимо элементов системы подачи топлива, включает в себя электронный блок управления, а также большое количество датчиков, которые передают информацию о состоянии автомобиля на блок управления и позволяют контролировать работу силовой установки.

Принцип работы и признаки неисправности

Топливный насос является небольшим электромоторчиком, который обеспечивает перекачку топлива и создание рабочего давления в топливной рампе. Он является компонентом топливного модуля. Топливный модуль автомобиля ВАЗ 2114 представляет собой единый блок, в состав которого, кроме насоса, входят:

топливный датчик, контролирующий уровень топлива, в сборе с поплавком;
заборная камера;
фильтрующий элемент.

Насос приводится в действие электрическим мотором, питающимся от бортовой сети. Конструктивно насос и электромотор, приводящий его в действие, составляют одно целое. Электрический компонент узла омывается бензином. Это требуется для того, чтобы обеспечить охлаждение электроприводу насоса, так как он достаточно быстро нагревается в процессе работы.

Схема работы топливного насоса

Помимо этого, проходящий через электродвигатель бензин обеспечивает смазывание контактирующих между собой поверхностей. Существует большое количество признаков неисправностей, которые могут характеризовать перебои или отказ в работе этого компонента топливной системы. Среди них основными признаками, которые способен обнаружить любой человек, являются следующие:

двигатель автомобиля не запускается;
при попытке запуска двигателя после включения зажигания не слышно звука работы электродвигателя насоса;
появление перебоев в работе силового агрегата автомобиля;
появление рывков в движении на малом ходу.

Вернуться к оглавлению

Типичные поломки насоса

Основными причинами, которые могут привести к отказу в работе насоса, могут быть следующие:

выход из строя предохранителя бензонасоса;
выход из строя реле;
некачественное закрепление массы узла;
выход из строя электропривода насоса;
плохой контакт на клеммах электромотора;
поломка насоса.

Электродвигатель насоса выходит из строя очень редко. Это обусловлено тем, что этот узел конструкции работает при интенсивном охлаждении потоком бензина. Происходит постоянная промывка элементов электродвигателя топливом.

Наиболее часто наблюдается поломка центробежного шиберного гидронагнетателя в конструкции насоса. Это происходит за счет наличия в топливе мельчайших загрязнений, которые с потоком бензина попадают в механизм, и трущихся элементов конструкции, которые с течением времени сильно изнашиваются, что приводит к снижению уплотнения между ними. Это ведет к понижению производительности и, как следствие, к падению давления в топливной системе.

При возникновении первых признаков износа бензонасос ВАЗ 2114 работает с повышенным уровнем шумности, что становится сразу же заметным, а дальнейшее изнашивание ведет к отказу двигателя запускаться. Ремонт вышедшего из строя насоса, как правило, не производится. Это связано с трудностями, возникающими при вскрытии завальцовки корпуса насоса. Чаще всего выполняется замена узла в сборе. Причины выхода из строя реле электробензонасоса могут быть следующие:

превышение срока эксплуатации;
низкое качество материала катушки реле или его контактной группы;
ошибка при подключении реле в электрическую сеть автомобиля.

При некачественном закреплении массы электробензонасоса наблюдается плохой или непостоянный контакт. Это приводит к тому, что не работает бензонасос ВАЗ. При выявлении этой неисправности устройство остается работоспособным и замена узла автомобиля не производится, а путем несложных операций обеспечивается надежный контакт массовой клеммы.

Снятие, установка и замена бензонасоса

Если не работает бензонасос ВАЗ, требуется провести ремонт топливной системы авто. Прежде чем приступать к проведению ремонта, понадобится отключить минусовую клемму на аккумуляторной батарее автомашины. Помимо этого, работы требуется проводить при пустом бензобаке автомобиля. Замена бензонасоса проводится путем демонтажа топливного модуля, что дает возможность очистки днища бензобака от накопившегося осадка.

Для того чтобы заменить вышедшее из строя устройство, понадобится сбросить давление топлива внутри топливопровода. Это делается путем отвинчивания заглушки штуцера топливной рампы при помощи тонкой отвертки. Чтобы осуществить снятие топливного модуля, потребуется подготовить некоторые инструменты:

фигурную и плоскую отвертки;
ключ номер 17;
головку номер 7;
ветошь.

Если не работает бензонасос ВАЗ 2114, то для его замены требуется выполнить определенную последовательность операций. Сначала откручиваются два самореза, которые крепят крышку, закрывающую свободный доступ к месту установки топливного модуля автомобиля. После снятия крышки от узла отсоединяется электрический разъем.

Затем используется ключ номер 17 для отвинчивания топливопроводов, при этом требуется внимание, чтобы не потерять специальные уплотнительные кольца, обеспечивающие герметичность соединения. После отсоединения трубопроводов они аккуратно отводятся в сторонку от топливного модуля, что позволяет получить полный доступ к нему.

Используя головку номер 7, осуществляется откручивание гаек, которые фиксируют прижимную пластину. Она обеспечивает удержание всего топливного модуля. После снятия пластины осуществляется извлечение модуля из полости бака, для этого предварительно требуется освободить поплавок датчика топливного уровня.

При наличии модуля в сборе он устанавливается на место извлеченного. Однако если требуется замена отдельных компонентов модуля, производится соответствующая его дальнейшая разборка и замена требуемых деталей.

При осуществлении этих операций лучше всего использовать инструкции по эксплуатации и ремонту автомобиля, которые, как правило, содержат фото, способные прояснить суть выполнения той или иной операции по ремонту или замене компонентов и агрегатов автомобиля.

Использование подобных пособий позволяет в значительной мере облегчить выполнение ремонтных работ практически каждому автолюбителю, который не является специалистом автосервиса.

Бензонасос системы питания двигателя Рено Логан схема

На автомобиле Рено Логан первого поколения бензонасос установлен в топливном модуле, в бензобаке.

Рассмотрим схему его подключения и разберемся как бензонасос включается — выключается согласно схеме.

Бензонасос Рено Логан первого поколения, схема подключения

Бензонасос (топливный насос) системы питания двигателя k7j (1.4) и k7m (1.6) автомобиля Рено Логан первого поколения

Описание схемы

Напряжение в электрическую цепь включения бензонасоса (топливного насоса) системы питания двигателей k7j (1.4), k7j (1.6) автомобиля Рено Логан первого поколения подается с плюсового вывода аккумуляторной батареи.

Включением и выключением управляет ЭБУ — контроллер (электронный блок управления ЭСУД).

Включение производится через четырехвыводное реле «К5» 20 А.

Электрическую цепь защищает предохранитель F03 (25A) в монтажном блоке предохранителей и реле в моторном отсеке автомобиля.

При включении зажигания ЭБУ подает напряжение в цепь включения бензонасоса через предохранитель и реле. Бензонасос включается и нагнетает давление в топливной рампе.

Если коленчатый вал двигателя не вращается (водитель передумал запускать двигатель),через две секунды ЭБУ прекращает подачу напряжение на реле, тем самым отключает бензонасос. При повторном пуске бензонасос опять включается.

Примечания и дополнения

Через реле К5 напряжение подается помимо топливного насоса на модуль (катушку) зажигания.

Twokarburators VK — Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте, на Фейсбук Twokarburators FS и в Одноклассниках — Twokarburators OK

Еще статьи по двигателям k7j (1.4), k7j (1.6) Рено Логан

— Датчик абсолютного давления воздуха ЭСУД Рено Логан

— Признаки неисправности регулятора холостого хода ЭСУД Рено Логан

— Как снять генератор с двигателя Рено Логан

— Вентилятор радиатора Рено Логан, схема подключения

— Генератор Рено Логан, схема подключения

— Признаки (симптомы) неисправности датчика концентрации кислорода

Не поступает питание на бензонасос Лада Калина: что делать?

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Игорь МММ.
Суть вопроса: не гудит бензонасос, что делать?

Добрый день. При повороте ключа в замке зажигания перестал гудеть бензонасос. Стартер крутит. Но автомобиль не заводится. Поднял заднюю спинку, долез до проводов насоса, там нет напряжения при включении. С чего начать диагностику?

Почему не поступает питание на бензонасос

Бензонасос необходим для подачи горючего из бензобака в топливную рампу, создавая необходимое давление.

Электрическая схема управления бензонасосом.

Бензонасос относится к электромеханическим приборам, поэтому его поломка может быть связана как с недостаточным электропитанием, так и с повреждениями механического характера. Выявить отсутствие напряжения несложно.

Для этого включаем зажигание и прислушиваемся.
При повороте ключа запускается бензонасос, который создает при работе лёгкий гул. Если же гудения не слышно, то, скорее всего, прибор обесточен. Вы уже выяснили что на него не подаётся напряжение.

Причины неисправности

Проблемы с проводкой. Проверяется обычной 12-вольтовой лампочкой. Подключаем ее к внешнему разъему. При повороте ключа зажигания, лампочка должна загораться. Если нет – проводка неисправна. Вы проверили этот пункт мультиметром.
Поднять задний диван.
Найти это место.
Отогнуть, там внутри бензонасос.
Винты крепления крышки.
Сам бензонасос.
Окисление клемм. Со временем клеммы имеют свойство окисляться, что затрудняет подачу питания на насос. Если это произошло, необходимо зачистить контакты. При сильном окислении клеммы желательно перепаять.
Также может сгореть клемма на самом бензонасосе.
Контакт также может обуглиться и на колодке крышки бензонасоса.
Проблемы с контактом массы. Выявить эту неисправность позволяет датчик уровня топлива, который начинает некорректно работать.
Неисправность реле бензонасоса. Выявить поломку несложно. В момент включения зажигания хорошо слышен щелчок включения реле, после чего оно отключается с таким же щелчком. Если этих звуков не слышно, то следует зачистить контакты реле или же заменить его.
Реле бензонасоса находится не на основном блоке, а на дополнительном, расположенном за облицовкой центрального тоннеля, практически под печкой.
Замена предохранителя. Расположен рядом с коробкой включения передач в салоне в специальном блоке предохранителей. Ищем элемент на 15 А с маркировкой Fuel Pump. Извлекаем его из гнезда и осматриваем контакт. Если он поврежден, меняем предохранитель. Для надёжности его лучше прозвонить.
Блок с отдельным предохранителем на топливный насос находится здесь.
Защитная крышка блока предохранителей.
Стрелочкой отмечен нужный нам предохранитель.
Неисправность дополнительной сигнализации. В большинстве случаев сигнализацию подключают на обрыв питания бензонасоса, или обрывают свечи. Более грамотные установщики ставят реле, которое вводит в заблуждение угонщика, включая бензонасос, но отключая его через пять секунд.
Дополнительная сигнализация.

Как доехать до дома?

Это очень опасный совет, применять его стоит с особой осторожностью.

Бросьте напрямую питание на фишку бензонасоса.
Чтобы добраться до фишки бензонасоса, нужно открыть лючок под задним сидением.
Минус возьмите с корпуса, плюс возьмите с фонаря подсветки.

Тем самым, при включении габаритов, включится и бензонасос. Но это временная мера, так как там большой ток, не зря стоит реле.

Алгоритм проверки бензонасоса с помощью тестера:

1 этап – проверка предохранителя и реле.

2 этап – проверка напряжения на входе реле.

3 этап – проверка напряжения на выходе реле.

4 этап – проверка напряжения на колодке бензонасоса.

Реле бензонасоса: устройство и основные неисправности

Реле бензонасоса – далеко не тот компонент топливной системы, который часто выходит из строя. Нередко проблемы с данным реле обнаруживаются лишь в сервисном центре, хотя неисправности легко было бы выявить даже не выходя из салона автомобиля. Мы разберемся, как устроено данное реле, как устроена схема реле бензонасоса, а также как данное устройство работает и для чего оно вообще нужно.

Начиная издалека

Отнюдь не удивительным для современной автомобильной промышленности является использование ЭБУ – электронного блока управления. Этот блок устанавливается под торпедой в автомобильном салоне и выполняет множество функций. Основной функцией является контроль работы исполнительных устройств и установленных в автомобиле датчиков. ЭБУ также «следит» за работой реле насоса подачи топлива.

Сердцем электронного блока управления является микроконтроллер. Мы не будем разбираться в особенностях различных контроллеров, но лишь скажем, что чем более новым является автомобиль, тем, вероятнее всего, более сложный и совершенный микроконтроллер использует его ЭБУ. Впрочем, у разных микроконтроллеров есть общие элементы. К примеру, порты ввода/вывода. Как легко догадаться, они нужны для того, чтобы контроллер мог получать и отдавать сигналы. В даташитах данные порты имеют обозначения в виде букв А, В, С и так далее. Вся прелесть в том, что именно прошивка, она же программа, будет определять, какой из портов будет играть роль входящего, а какой – исходящего. Прошивка также определит параметры работы датчиков и исполнительных элементов авто.

Ключевые функции реле бензонасоса

Так для чего же нужно реле? Одной из основных его задач является создание чего-то наподобие буферного каскада между потребителем тока в бортовой электросети и электронным блоком управления. Дело в том, что топливные насоса оборудуются двигателями постоянного тока, причем весьма мощными. А к выходу ЭБУ нельзя подключать большую нагрузку. И именно реле позволяет создавать цепи управления, к которых будет действовать ток небольшой силы. Это однозначно применимо к автомобильным электроцепям, которые включают в себя слаботочные цепи управления и силовые провода, с которыми связаны насосы, оптика и т.п. Что до других задач реле бензонасоса, то их довольно много:

Обогрев лямбда-зонда. В одних системах обогрев включался вместе с включением бензонасоса, а на других для подобных задач устанавливался отдельный транзистор;
Управление топливным насосам. А точнее, ввод насоса в работу. Дабы при включении двигателя в топливной магистрали сразу же повысилось давление, реле включает насос подачи топлива всего на пару секунд. Далее за работой бензонасоса «следят» более мощные агрегаты;
Контроль работы пусковой форсунки. Это актуально для работы еще непрогретого двигателя. Когда двигатель «холодный» пусковая форсунка может работать 8-10 секунд, тем временем как на хорошо прогретом двигателе пусковая форсунка может проработать какие-то доли секунды;
На автомобилях с коробкой-автоматом: управление функцией Kick-Down.

На некоторых автомобилях реле топливного насоса выполнять и еще несколько функций. К примеру, устройство может выполнять задачи ограничителя оборотов коленчатого вала. Если метонимия ДВС слишком высока, реле начинает работать на отключение электронасоса. Другая интересная функция: включение реле сразу при открытии водительской двери. Это позволяет заранее создать давление в системе подачи топлива, что способствует быстрому запуску силового агрегата.

Как видите, реле – это небольшой, но довольно важный компонент, повышающий стабильность работы нескольких автомобильных систем. Неисправности реле отрицательно сказываются на работе топливного насоса, вплоть до его выхода из строя и невозможности завести автомобиль. Впрочем, нельзя не отметить, что высокая живучесть данного элемента обусловлена хорошо проработанной схемотехникой – полный выход реле и заодно бензонасоса из строя наблюдается довольно редко.

Подробнее о неисправностях

Для начала разберемся с тем, как именно реле участвует в управлении имеющимся в авто бензонасосом. Схема имеет следующий вид:

Попав в салон, водитель включает зажигание;
Реле включает топливный насос примерно на 2-3 секунды, а в отдельных ситуациях и на больший промежуток времени. В топливной рампе создается оптимальное давление;
Топливный насос отключается, о чем свидетельствует щелчок реле;
Бензонасос может продолжить свою работу уже на запущенном моторе или же при вращении установленного в автомобиле стартера;
Сразу после выключения зажигания и прекращении работы силового агрегата реле отключает насос через секунду или практически сразу.

Если реле топливного насоса перестало работать, то на сам насос питание может не подаваться. Зачастую наблюдается нечто подобное: после установки давления в топливной магистрали насос ощутимо шумит, что свидетельствует о том, что реле по-прежнему держит цепь замкнутой. Второе состояние реле часто называют залипанием. К слову, именно в этом случае можно наблюдать быстрый расход заряда аккумуляторной батареи, так как он тратится на вращения электромотора, встроенного в насос. Если в систему подачи топлива включен стартер, то за счет его работы топливный насос может повышать давление в системе даже в случае неисправности реле. О последнем можно будет судить по звуку: если после включения зажигания не слышно пары щелчков, реле однозначно нужно демонтировать и осмотреть.

Совершенно новое реле может быстро выйти из строя по ряду причин. Первая, но довольно редкая причина: фабричный брак. Касается в основном недорогих реле, произведенных в промышленных регионах Азии. Вторая причина: попадание влаги. Контакты даже недавно установленного реле при этом покроются окислом. Третья и довольна частая причина, по которой реле перестает работать: выход из строя конденсаторов. Также нельзя не отметить возможность поломки реле при нарушении целостности бортовой электроцепи или же при коротком замыкании.

Как проверить реле бензонасоса

Сразу отметим, что перебои в работе бензонасоса могут быть связаны не только с выходом реле из строя, но и с проблемами с предохранителем. Последний устанавливается в так называемом блоке предохранителей и маркируется обычно как “Fuel Pump” (топливный насос). Предохранитель с поврежденным контактом нужно заменить новым. Благо, предохранители не стоят больших денег и их можно найти практически во всех магазинах с автомобильными товарами. А вот если проблема может крыться в реле бензонасоса, то его нужно проверить. Вот что надо сделать:

Снять реле. Пользуясь мультиметром или тест-лампочкой лампочкой на 0,25 и меньше Ампер, проверить, есть ли напряжения на управляющих выводах на колодке реле. Контакт фиксируется параллельно на массу;
Если, к примеру, лампочка не загорелась, нужно проверить участку цепи от реле вплоть до электронного блока управления, а уже потом судить об исправности реле.

Как показывает практика, проверка контактов и контрольная установка рабочего устройства позволяет понять, находится ли имеющееся реле в рабочем состоянии. Но учтите также и то, что элемент может перестать работать из-за установленного иммобилайзера или же сигнализации. Данные системы работают на то, чтобы прекратить подачу питания на топливный насос в случае попытки угона авто. Аналогичным образом работает системы, призванные обезопасить автомобиль от возгорания в случае аварии. Правда, они могут сработать даже при наезде на глубокую яму.

Выбор нового реле топливного насоса

Подобрать нужное реле не так уж и сложно. Для поисков лучше всего пользоваться электронными каталогами или сервисами по поиску запчастей по их наименованию и параметрам автомобиля, или же по кодам. Впрочем, искать можно и по VIN-коду. Опционально, автолюбитель может перепаять реле. Часто помогает восстановление дорожки. Компоненты реле можно на радиорынках. Впрочем, многие эксперты не советуют так делать.

Так как реле топливного насоса устроено довольно просто и имеет большой эксплуатационный ресурс, автолюбитель может поискать оригинальное б/у реле на автомобильной разборке. Если есть желание приобрести новый аналог, то здесь стоит обращать внимание на продукцию под именами хорошо известный брендов: Parts Mall, Bosch, Valeo. Недорогие, но менее качественные аналоги предлагают и упаковщики. Наиболее крупными фирмами-упаковщиками являются Meyle и JP Group. Обращаем внимание автолюбителей на то, что дешевые реле бензиновых насосов можно заказать в интернет-магазинах, специализирующихся на товарах из Китая. Китайские реле крайне доступны в ценовом плане, но они не могут похвастать стабильным качеством. Лучшим выбором станет оригинальное реле или же устройство от упаковщиков и производителей, которые хорошо себя зарекомендовали. Использование реле с отечественной классики (если оно подходит по количеству контактов) нежелательно – оно может справляться со всеми ключевыми функциями, кроме выключения топливного насоса в аварийном режиме.

Вывод

Реле бензонасоса – это небольшой, но крайне важный компонент электрической системы автомобиля. Подобрать новое реле довольно легко. Установить в свой автомобиль вполне можно и б/у реле бензонасоса. Более того, устройство даже можно отремонтировать, особенно если у вас есть опыт пайки электрических схем. Впрочем, полный выход реле из строя на многих моделях авто игнорировать не получится.

Питание бензонасоса ваз 2109 инжектор

Продолжим.
Принялся я подключать.
Давайте по порядку. Сначала расскажу что да как, а потом как делал это я.

Начнем с общей схемы.

Теперь посмотрим что нужно изменить в моторном отсеке.

Начнем с вентилятора.
В данной косе есть одиночный контакт, если немного раскрыть изоляцию, то можно увидеть, что он идет бело-черным проводом.

На разных блоках вентилятор работал по разному, но основная особенность в том, что его включал датчик на радиаторе. Теперь же он будет включаться блоком инжектора.
И взамен старой схемы

Не буду рассматривать все штекеры датчиков, а рассмотрю лишь те моменты, которые ставят в тупик начинающего электрика ))))
В моторном отсеке два коричневых провода

Это «минусы» которые в схеме СУД названы G1 и G2 . Их надо прикрутить на корпус. обычно их прикручивают на ГБЦ в районе термостата.

Так же один черный провод

На самом деле это обман зрения. На самом деле это красный провод. в этом можно убедиться, если немного отодвинуть изоляцию. Это «+12″ который крепиться непосредственно на аккумуляторную батарею. Он питает «мозги».

Ну вот вроде бы и все. больше в моторном отсеке ничего незвестного не осталось. Теперь посмотрим что твориться в салоне автомобиля

Рассмотрим подключения бензонасоса.

В карбовой версии к баку подходило два провода

Дело в том, что в карбюраторной схеме бензонасос внешний стоит в моторном отсеке, а эти провода идут просто на датчик уровня бензина. Один синий с красным подает напряжение, второй — розовой передает информацию о наличии бензина.
В данном случае(инжекторе) у нас бензонасос стоит в баке. и подключается он при помощи колодки
Чтобы не тянуть лишних проводов стоит сделать вот как — подсоединить старые провода к колодке следующим образом:
розовый провод колодки к розовому проводу, серый провод колодки к зелено- красном, черно-белый- масса, синий не нужен.

Теперь у нас подключено питание бензонасоса и контакт показывающий уровень топлива. Черно-белый провод кидаем на минус. т.е. корпус. Сине-красный провод не нужен.
Все в районе бензобака все подключено.

Теперь разберемся с подключением в районе панели приборов.
Раньше старые контакты(питания датчика уровня и сигнальный ) были подключены через монтажный блок к панели приборов

т.е. 11 контакт белой колодки мы не трогаем. Это контакт который показывает уровень топлива.
А вот 11 контакт красной колодки отсоединяем от панели приборов.
(В моем случае немножко не такое расположение, но смысл не меняется.)
Его нужно подсоединить к контакту который идет от жгута СУД

Далее думаем как подключать проводку СУД к косе салонной проводки.Колодка подключения выглядит так

Как-то утром или после поездки, вы пытаясь завести свою любимую ВАЗ 2109I, не слышите знакомого звука бензонасоса и завести машину не получается. Вы думаете сломался бензонасос.

Первым делом в такой ситуации нужно прислушаться к работе реле, отвечающих за работу бензонасоса.

Реле всего два. Главное реле и реле бензонасоса.

Главное реле срабатывает при включении зажигания и характерно щелкает в районе ног пассажира, далее за ним щелкает реле бензонасоса и через некоторое время отключается.

Если Вы не услышали один или оба щелчка, значит дело в реле или предохранителе.

Вторая ситуация щелчки есть (реле работает нормально), но бензонасос ВАЗ 2109 не качает. В этой ситуации нам понадобится провод, чтобы на прямую подать питание на бензонасос. Ну или мультиметр для измерения напряжения на бензонасосе.

В первой ситуации проверяем все предохранители и реле (они находятся над ногами пассажира).

Если все предохранители вроде целы — ищем колодку диагностики (расположена рядом с реле) и замыкаем на ней H и G контакты — это даст нам возможность включить бензонасос ваз 2109 в обход реле.

Далее, если работа бензонасоса не наладилась, требуется проверить все контакты по приведенной ниже схеме.

Схема управления Бензонасосом Ваз 2109

Реле топливного насоса не включается.

Не работает топливный насос, реле включается.

Проверка питания реле.

При наличие питания на клемме 87, следует удалить реле из гнезда, а вместо него поставить перемычку между выводами 87 и 30. В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах, насос должен начать работать и если это произошло, следует поменять реле. Если насос не начал работать то, не убирая перемычку, необходимо контрольной лампой подключенной к массе автомобиля коснуться питающего провода на топливном насосе.

Проверка цепи питания топливного насоса.

Как обойти реле. Блокировка двигателя. Правда. Цепь питания бензонасоса

Следующее, во что он упрётся, блокировки двигателя.

Прежде, чем продолжить наш детектив, придётся в общих чертах разобраться, что блокировать, как блокировать и вообще, что это за зверь такой, блокировка. Пригодится для понимания дальнейшего развития событий. Получилось длинно, зато с картинками.

Блокировки должны быть выполнены так, чтобы принципиально исключить возможность их обхода без поднятия капота, которое в свою очередь должно быть максимально затруднено. Это краеугольный момент. Дальше будет немного нудятины, извините, без этого никак.

Необходимый ликбез

Для наглядности нарисовал картинку, которая чуть выше.

Современный двигатель работает под управлением бригадира, который представляет собой компьютер, именуемый ЭБУ (Электронный Блок Управления, в народе “мозги”). На входе показания всевозможных датчиков (слева вверху), на выходе команды на открытие форсунок в конкретных цилиндрах и воспламенение смеси (справа вверху).

Для запуска двигателя необходимо опознать ключ зажигания, чем занимается отдельный модуль, без команды от которого ЭБУ не разрешит запуск двигателя. Это как раз то самое, что угонщик .

Наконец, ЭБУ даёт добро на включение бензонасоса, стартера, а также подаёт напряжение много куда.

Ещё есть шина CAN, но эту песню споём отдельно.

Когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, получается что? Правильно, на приборке загораются лампочки. Но чуть раньше ЭБУ успевает опросить ключ, понять, что он свой, разрешить запуск двигателя, включить бензонасос. И только потом зажигает лампочки. После включения стартера ЭБУ переходит в режим опроса датчиков и выдачу распоряжений на впрыск и воспламенение топлива.

Физически это добро представляет собой кучу проводов, расползающихся от “мозгов” по всему подкапотному пространству. Их не очень хорошо видно, поскольку провода аккуратно уложены в жгуты и спрятаны подальше от кривых рук владельца, чтобы их случайно не повредить.

Как вы понимаете, если какой-нибудь провод перекусить, двигатель скорей всего работать не будет. Можете проверить. Если вы перекусили провод, а двигатель всё равно работает, попробуйте перекусить другой. Перекушенный провод, очевидно, является неисправностью. Устранить неисправность может сервисмен, тоже можете проверить, привезя машину на эвакуаторе. Нормальный сервисмен довольно быстро поймёт, в чём неисправность и найдёт перекушенный провод, причём он не будет перебирать все провода подряд. Это тоже важный момент, запомните его.

Что такое блокировка

Блокировка суть искусственно созданная неисправность, без устранения которой двигатель работать не может.

Очевидно, если, например, отключить бензонасос, топливо перестанет поступать в двигатель, и он работать не будет. Можно отключить цепь зажигания или форсунок (которые впрыскивают топливо), результат будет тот же.

Отключить следует понимать буквально — разрезать провод.

Суть блокировки как раз в этом, физически разрывается некая электрическая цепь, в место разрыва ставится кнопка, которую водитель должен удерживать нажатой во время движения. Отпустил кнопку — машина заглохла. Шутка. Но суть именно такова, только вместо кнопки используется реле, умеющее разрывать и замыкать цепь, создавая и ликвидируя таким образом неисправность по внешней команде, которую выдаёт блок сигнализации или иное устройство.

Блокировки можно разделить на несколько типов по исполнению и на несколько типов по подключению. То и другое имеет существенное влияние на угоностойкость, поэтому я вынес рассмотрение блокировок в отдельный пост, точнее даже в два поста.

Терминология местами моя собственная, поскольку никакой устоявшейся классификации не существует.

Типы блокировок по исполнению

Сначала простейшие аналоговые .

Первый вариант самый простой. Реле блокировки находится непосредственно в блоке сигнализации.

Разорванная цепь подключается прямо к блоку.

Достоинства . Простота реализации, отказоустойчивость.

Недостатки . Защитой от угона не является, поскольку добравшись до блока сигнализации (а ), можно без труда восстановить разорванную электрическую цепь.

Второй вариант является развитием первого. Реле блокировки выносится из блока сигнализации и прячется под капотом. Управление производится по проводу, соединяющему реле с сигнализацией простой подачей напряжения. Например, есть напряжение — замыкаем цепь, нет напряжения — размыкаем.

Достоинства . Отказоустойчивость. Угоностойкость чуть выше, чем у первого варианта.

Недостатки . Защитой от угона не является, поскольку добравшись до блока сигнализации (а ), можно без труда подать на управляющий провод напряжение, восстановив тем самым разорванную электричекую цепь.

Цифровые блокировки

Третий вариант — развитие второго. Физически всё выглядит точно так же, но для разблокировки по управляющему проводу требуется подать определённый цифровой сигнал, своего рода пароль. Простая подача напряжения не поможет. И вообще ничего не поможет, кроме правильного пароля.

Достоинства . Отказоустойчивость. Быстрому взлому не поддаётся.

Недостатки . Наличие кабеля от блока сигнализации к реле блокировки позволяет по этому кабелю найти реле и отключить блокировку.

Резюме . Возможность найти реле по кабелю порождает требование тщательно этот кабель спрятать, чтобы быстро найти реле было невозможно, что сделает бессмысленной попытку поиска. Подключение имеет право на жизнь.

Четвёртый вариант отличается от всех предыдущих отсутствием прямой физической связи между блоком сигнализации и реле блокировки. Управляющий сигнал подаётся по штатной проводке автомобиля. Сам сигнал цифровой, разумеется.

Достоинства

Недостатки . Угонщик может подать цифровой “шум” в проводку, воспрепятствовав тем самым передаче управляющего сигнала.

Резюме . Подключение имеет право на жизнь при условии, что предусмотрена ситуация подачи “шума” в электрическую сеть автомобиля без снижения угоностойкости. Кроме того, для надёжной работы требуется высокая квалификация установщика.

Тут может возникнуть вопрос: ну подал угонщик “шум”, ну не увидело реле управляющий сигнал, ну и что? Блокировка не замкнёт цепь, а ведь именно это и требуется! Не всегда. Бывают ситуации, когда блокировка по умолчанию выключена, а срабатывает только при наличии определённых условий. Об этом позже.

Пятый вариант . Управляющий сигнал передаётся по радиоканалу. Сигнал цифровой, конечно же.

Достоинства . Невозможность обнаружить блокировку по проводам. Быстрому взлому не поддаётся.

Недостатки . Угонщик может включить радиошумелку, которая помешает принять управляющий сигнал. Проблемы могут возникнуть и при повседневной эксплуатации в условиях сильного радиошума. Установщик вместе с владельцем должны всё это предусмотреть, чтобы не возникло опасных ситуаций.

Резюме . Подключение имеет право на жизнь при условии исключения проблем при эксплуатации и невозможности обойти блокировку шумелкой.

Резюме

Блокировки должны быть цифровыми, то есть, трёх последних типов. Только они не вскрываются простыми методами. Очевидно, что когда разрываемая цепь находится под капотом, и там же расположено реле блокировки, устранить её без поднятия капота невозможно в принципе.

Отсюда же следует полная бессмысленность располагать блокировки в салоне автомобиля, как это почти всегда делают при установке охраны у официальных дилеров. Обычно ещё и рядом с блоком сигнализации. Блокировка может быть очень умной, со сложными алгоритмами шифрования пароля и так далее, но когда к ней есть физический доступ, это не имеет никакого значения, угонщик просто замкнёт разорванную цепь. Ему даже не потребуется думать, что за цепь разорвана, незачем, когда реле блокировки вот оно, примотано изолентой к блоку сигнализации.

Пользуясь случаем, ещё раз подчеркну, что , не меньшее, чем качество самой системы. Аналогично очень важно и в процессе эксплуатации.

Однако, при установке и настройке совершенно необходимо учесть нюансы эксплуатации во избежание неприятных ситуаций, когда законный владелец не может воспользоваться собственным автомобилем. И наоборот, когда помеха, поставленная угонщиком, позволяет обойти блокировку — не должно быть никаких других способов обхода, кроме поднятия капота и восстановления разорванной цепи.

В рассмотрим не менее важный вопрос, что можно блокировать для затруднения запуска двигателя.

На автомобиль устанавливают реле блокировки стартера. Оно автоматически отключает цепь после запуска двигателя. Это предотвращает включение стартера при уже работающем двигателе и приводит к увеличению срока его работы.Схема работы стартера состоит из конденсаторов (9 шт), полупроводников (16 шт), резисторов (13 шт). Она соединяется с корпусом автомобиля (1 вывод), с выводом (2 вывод), с обмоткой дополнительного реле стартера (3 вывод), с фазой генератора или тахометра (4 вывод), с «+» аккумуляторной батареи (вывод 6). Реле измеряет частоту импульсов датчика и отключает стартер при определенном значении этой частоты.

Реле блокировки стартера (пассивная блокировка двигателя) включается через запрограммированное время после выключения зажигания автомобиля. Обычно , а с ней и реле блокировки стартера, отключается автоматически дистанционно. Для этого к каждому комплекту устройства автосигнализации прилагается выключатель в форме брелока с необходимым для программирования набором кнопок.

Однако брелка-передатчика возможно ручное отключение блокировки стартера автомобиля. Для этого необходимо знать, где находится кнопочный выключатель автосигнализации, который непременно устанавливается внутри каждого автомобиля.

Вставьте ключ в замок зажигания автомобиля, поверните его в положение «зажигание». Сразу же нажмите кнопку выключателя автосигнализации. Реле блокировки отключится вместе со всей системой, двигатель заведется.

Если двигатель не заводится, повторите процедуру. Время нажатия кнопки у каждой сигнализации индивидуально. Прочитайте внимательно инструкцию.

Если вы не знаете, где находится кнопка выключения (хотя об этом вас обязательно должен предупредить мастер, который устанавливал сигнализацию), найдите цепь питания втягивающего реле стартера. В него обычно устанавливается реле сигнализации, блокирующее стартер. Отсоедините реле и соедините цепь напрямую.

Источники:

Как отключить иммобилайзер на ваз 2115 видео
Чистка форсунки на ваз 2115 своими руками

В автомобилях ВАЗ, выпускаемых с инжекторными двигателями, устанавливается противоугонное устройство – иммобилайзер. В случае попытки несанкционированного запуска мотора, он без подачи каких-либо акустических сигналов блокирует силовую установку.

Вам понадобится

— ввести код разблокировки.

Инструкция

Изначально, -изготовителя машины поступают в продажи с необученными иммобилайзерами и с тремя ключами: два черного и один красного цвета. Обучение указанного оборудования проводится во время продажи дилером или владельцем . С этой целью применяется красный «мастер-ключ».

Алгоритм работы прост, как и все гениальное. На основе данных, полученных при считывании информации с рабочего (черного) ключа, он посылает команду ЭБУ на запуск двигателя, или наоборот, блокирует системы и , в случаях осуществления несанкционированной попытки завести мотор.

Мы продолжаем серию наших статей о бесполезности существующих на сегодня способах “защиты” автомобилей от угона. В этой статье речь пойдёт о таком важном моменте, как блокировка двигателя, и обход цепей угонщиком.

В современном автомобиле существует не более шести основных электрических цепей, разорвав которые, можно не дать завести или остановить двигатель. Какая же цепь заблокирована на вашем автомобиле? Далее мы подробно рассмотрим наиболее распространённые способы блокировки двигателя и описание вариантов их деблокировки. Данные цепи заблокированы на 99,5 % автомобилей. Это не чистая статистика, а сформированное утверждение, опирающееся на более чем 10-ти летнюю практику.

1. Блокировка силового провода группы потребителей +15 у замка зажигания, или попросту “блокировка по зажиганию”. Время обхода не более 1 мин.

Выявление: в охране при сворачивании личинки замка зажигания не включается ни один потребитель., приборная панель не зажигается. Поставьте автомобиль в охрану и включите зажигание. Если после поворота ключа ничего не происходит, кроме включения сирены, то на вашем автомобиле выполнена именно данная блокировка двигателя.

2. Блокировка управляющей цепи стартера . Наиболее распространённая блокировка при “салонной” установке сигнализации. Время обхода не более 1 мин.

Выявление: (ну тут всё просто) зажигание в охране включается, но стартер запустить невозможно.

3. Блокировка силового провода бензонасоса . Также является наиболее распространённой и простой блокировкой. Время обхода не более 1 мин. Обычно питание на бензонасос подается напрямую с прикуривателя. Второй вариант, когда установлено реле, погруженное в бензонасос, это подключение емкости 1-1,5 литра с бензином под давлением к впускному тракту двигателя под капотом напрямую. Выявление блокировки: в охране двигатель заводится и глохнет через 2-5 секунд.

4. Блокировка цепей питания форсунок. Время обхода не более 30 секунд при доступе в подкапотное пространство. Обход блокировки осуществляется подачей напряжение на форсунки напрямую проводом с аккумулятора в обход блокировки.

Выявление: в охране включается зажигание, но двигатель не заводится.

5. Блокировка цепей питания модуля зажигания. Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок.

6. Блокировка цепей питания блока управления двигателем . Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок. Обычно угонщик имеет в наличии т.н. “сеть”, которая с одной стороны имеет зажим для подключения к положительной клемме АКБ, а с другой три провода, на концах которых иглы — щупы. Цепи питания форсунок, модуля зажигания, и ЭБУ отрезаются от проводки и запитываются напрямую от щупов.

Существует еще несколько возможностей «хитрых» блокировок, таких как разрыв датчика коленвала, изменение последовательности впрыска и пр. Выявляются диагностикой с помощью пробника или тестера и затягивают время угона на дополнительные 5-7 минут. Нужно четко понимать, что угонщик — это прежде всего хороший автоэлектрик .

Реле блокировки может быть спрятано где угодно и иметь какие угодно размеры. Быть беспроводным, или управляться по цифровой шине, не важно. Как бы вас не уверяли установщики, что реле глубоко спрятано или вмотано в штатный жгут, время на поиск и деблокировку (обход) цепи, если двигатель заблокирован, составит не более 2-3 минут. Нужно четко понимать, что реле блокировки просто отключает условие для запуска одного из исполнительных устройств, а угонщик просто выявляет, какое условие отсутствует и создает его.

В этой статье я постараюсь осветить моменты, связанные с грамотной блокировкой двигателя, причем не с точки зрения корректности разрывов электрических цепей в автомобиле, а с точки зрения угоностойкости самих блокировок, то есть поговорим о том, как выжать из обыкновенной сигнализации максимум по части блокировок. Но сначала – необходимые пояснения по теме – для большинства история вопроса может оказаться полезной.

Итак, как известно, у современной автомобильной сигнализации есть две важные функции, для чего их, сигнализации, собственно и покупают и устанавливают на самые разные авто. Важные – имеется в виду — в плане противодействия угону, а также с точки зрения защиты от разграбления. Первая функция – это непосредственно оповещение владельца и окружающих о таких попытках, а вторая – препятствовать, ну скажем так штампованно, несанкционированному запуску двигателя, или, по-другому – функция блокировки запуска. Вот о ней, о блокировке, и поговорим подробнее.

Так уж сложилось исторически, что подавляющее большинство сигнализаций используют реле в качестве исполнительных устройств. Наверное, поэтому девиз угонщиков всех времен и народов сегодня звучит так – «Шерше ля реле». Блокирующие реле могут быть встроены в модуль сигнализации, или для управления таким реле у сигнализации имеются специальные выводы на разъеме. Или очень маленькие, но высококачественные и мощные реле помещаются в корпус штатного автомобильного реле (как это видно на фотографии, рис.1), вместе со схемой управления, которая осуществляет коммутацию по кодированным командам, поступающим от блока сигнализации либо по специальному проводу, либо вообще без провода, а по коммутируемым цепям в виде высокочастотного кодированного сигнала. Понятно, что с помощью таких реле «с начинкой» можно организовать наиболее скрытные и трудные для нейтрализации на сегодня блокировки, ведь их наличие в автомобиле ничего не выдает, и угонщики должны обладать высокой квалификацией для того, чтобы найти таких маленьких жучков в современном автомобиле, буквально нафаршированном различными электрическими устройствами и кабелями. Однако сигнализации, умеющие управлять беспроводными реле, стоят гораздо дороже повсеместно распространенных простых систем с обыкновенными релейными блокировками. Но при наличии средств — для дела защитить свою машину от угона предпочтение нужно отдавать таким не дешевым системам, потому что разработчики этим красивым решением сумели дать установщикам достаточно действенное решение для борьбы с угонами – управляемое по штатной проводке автомобиля (или даже по радиоканалу) реле блокировки.

Почему? Потому как обычная стандартно установленная сигнализация не сможет противостоять угонщикам более чем несколько минут. И причина кроется не только в стандартности и предсказуемости «массовой установки», а еще и в том, что сами разработчики не уделили в свое время достаточного внимания важной функции блокирования двигателя, даже название для нее было придумано обидное – «вспомогательная». «Молодцы», конечно, что скажешь – одно встроенное реле или даже просто один провод – вот и все, что отводится ими для осуществления этой все-таки далеко не вспомогательной, а такой же основной функции сигнализации, наряду с оповещением.

Что ж, поглядим – что можно сделать для того, чтобы исправить положение «малой кровью». Для «поглядеть», однако, нужно хорошо представлять – какие алгоритмы блокирования двигателя используются в современных охранных автомобильных системах.

Возможность надежно заблокировать запуск двигателя в случае срабатывания тревоги для сигнализации необходима. Другое дело, что грамотно заблокировать мотор не так просто: по современным меркам считается необходимым, чтобы угонщик тратил не менее получаса на обход защитных цепей. Поэтому недаром говорится, что установщик сигнализации и должен мыслить, как угонщик: ставя сигнализацию, первым вопросом он себе задает «как ее смогут отключить или обойти?».

На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте.

Релейные блокировки

Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а). Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).

Схема блокировки реле выбирается любая:

1. При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда.
2. При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее. Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.

Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.

Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:

1. Цепь питания бензонасоса

Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.

2. Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок

Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.

3. Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала

Наиболее эффективна – если контроллер не получает информацию о вращении коленвала, ни на форсунки, ни на катушки зажигания импульсы ЭБУ впрыска подавать не будет. «Выловить» эту блокировку угонщик сможет только с помощью диагностического сканера – в памяти ЭБУ зафиксируется обрыв цепи ДПКВ. Чтобы эта ошибка не возникала, подключаем реле немного хитрее:

Сопротивление резистора R1 должно быть равным сопротивлению обмотки датчика положения коленчатого вала. В этом случае при срабатывании реле блокировки ко входам ЭБУ впрыска подключается «обманка», и вместо фиксации ошибки ЭБУ не будет «видеть» вращение коленвала.

На схемах включения реле блокировки указывается диод, включенный параллельно обмотке. В некоторых реле он даже встроен изначально. Для чего он нужен? Дело в том, что обмотка реле имеет определенную индуктивность, и при отключении питания в ней возникает резкий выброс напряжения с полярностью, обратной изначальной. Поэтому диод, включенный «наоборот», никак не влияя на нормальную работу реле, в момент такого выброса открывается, защищая слаботочный выход сигнализации.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Реле со скрытым управлением

Недостаток релейной блокировки очевиден – приходится тянуть к месту подключения управляющий провод от центрального блока, и его нужно прятать в штатные жгуты. Найдя этот провод, угонщик сможет по нему проследить и расположение реле, и местонахождение центрального блока сигнализации.

Чтобы избежать этого, применяются сложные электронные реле, управляемые как по радиоканалу (как в сигнализациях StarLine), так и кодовыми импульсами по штатной проводке. Рассмотрим работу радиореле блокировки StarLine R2.

Это устройство компактно, чтобы его можно было даже вплетать в сами жгуты проводки, и поддерживается сигнализациями StarLine уже давно. Для связи с центральным блоком сигнализации используется тот же диалоговый код, что и для управления самой сигнализацией, средствами наподобие кодграбберов заставить активированное реле отключиться невозможно.

Реле может коммутировать ток до 10 ампер, возможно использование и нормально замкнутой, и нормально разомкнутой схемы. В последнем случае вскрываете корпус и разрезаете проволочную петлю на плате.

После подключения реле к блокируемой цепи (можно использовать не более двух реле R2) его прописывают в память центрального блока. Для этого:

при выключенном зажигании нужно 7 раз нажать кнопку Valet сигнализации;
включить зажигание и подождать, пока не прозвучит 7 коротких сигналов сирены;
подключить провод питания прописываемого радиореле к цепи, где всегда есть +12 В. Реле пропишется в память центрального блока, после чего сирена издаст 1 сигнал;
если Вы подключаете второе реле, то таким же образом подайте на него питание. После сопряжения с центральным блоком прозвучат 2 сигнала сирены;
выключите зажигание;
не менее чем на 10 секунд отключите питание от центрального блока сигнализации.

Помните, что при выполнении процедуры перепрописки брелоков надо повторить и перепрописку установленных радиореле.

Начиная с 4 поколения сигнализаций StarLine (А94/А64, В94/В64, D94/D64, Е91/Е61, Е90/Е60, А93/А63 и далее, у которых в серийном номере центрального блока присутствует буква «S» — например, B94SW405618988), появилась возможность использования более современного реле R4. У него увеличена токовая нагрузка, и появился специальный режим управления электрозамком капота. Таким образом можно подключать электрозамок, не протягивая от него силовые провода в салон, и с точки зрения защищенности автомобиля это гораздо эффективнее. Одновременно с этим StarLine R4 реализуется две блокировки – через встроенный ключ по НР или НЗ схеме и через внешнее реле по НЗ схеме.

Однако потребуется соединение выхода INPUT с одним из дополнительных каналов центрального блока сигнализации. Он при этом настраивается на работу с кодовым реле. Например, на сигнализациях StarLine B94/D94 используются следующие каналы:

Функция управления выбранным каналом устанавливается в значение 3. Далее для прописки кодового реле его подключают к питанию и массе, после чего:

Соедините между собой провода INPUT и OUTPUT, не отключая INPUT от дополнительного канала.
При выключенном зажигании 7 раз нажмите кнопку Valet.
Включите зажигание и тут же выключите.
Когда реле пропишется в память блока, замок капота автоматически закроется и откроется.

Блокировка по CAN-шине

Однако на современных автомобилях есть еще более элегантный способ блокировки запуска мотора. При этом никаких физически разрываемых цепей нет, как нет и дополнительных подключений: сигнализации достаточно иметь связь с CAN-шиной автомобиля.

Суть такой блокировки в том, что при срабатывании тревоги сигнализация передает по шине команду блокировки и повторяет ее все время, пока тревога не отключится. И, пока угонщик не отключит центральный блок, попытки запустить мотор будут бесполезными. Если же учесть, что при грамотной установке центрального блока для его извлечения потребуется разобрать половину салона, то по эффективности такой способ однозначно лидирует. При этом нет повода опасаться в надежности: реле блокировки может сломаться, контакты – окислиться, а эта блокировка исключительно виртуальна и появляется только тогда, когда нужно.

Как узнать, возможна ли на Вашем автомобиле блокировка по CAN-шине? Для систем StarLine достаточно зайти на сайт can.starline.ru и выбрать модель своего автомобиля, чтобы получить для него доступный список CAN-функций. В нем нас интересуют «Блокировка двигателя» и «Запрет запуска двигателя» — в первом случае галочка напротив означает, что сигнализация способна глушить работающий мотор, во втором – не дать ему запускаться.

Почему не заводится Ланос (Lanos)

Однажды, вернувшись из двухнедельного отпуска, я обнаружил, что мой Ланос не хочет заводиться! “Нуу ёёёёёёёёёёё моё!” – подумал я и, вооружившись мультиметром, ринулся решать проблему – тащить машину в сервис не видел смысла, да и хороших авто-электриков у нас найти сложно. Первое что я проверил – заряжен ли аккумулятор. Аккумулятор оказался заряжен и стартер отлично крутился, но никак не хотел запускать двигатель.

Проблема оказалась не так проста, как я думал, и заставила прилично потратить время на изучение автомобильных форумов. В моем случае мне отчасти повезло, т.к. Ланос сломался и сломался конкретно. Некоторых форумчан такая проблема настигала в дороге и имела периодический характер: то возникая, то исчезая. Если у вас случилсь такая же беда, то я постараюсь рассказать о возможных причинах такой поломки Ланоса, а некоторые советы по диагностике подойдут и для любого другого автомобиля.

Не работает бензонасос – как проверить?

Первое на что я обратил внимание после поворота ключа зажигания – не гудит бензонасос. Проблема усугублялась тем, что в баке было очень мало бензина, а так делать крайне не рекомендую, т.к. бензонасос может хапнуть воздуха, перегреться и сгореть – именно такого исхода дел я и боялся.. Я выделил две причины, из-за которых может не работать бензонасос на Ланосе, искать проблему лучше по мере возрастания сложности.

На бензонасос не подается напряжение

Бензонасос на Ланосе, особенно оригинальный – не дешевая деталь, по этому прежде чем приговаривать его, необходимо проверить цепи питания, идущие до него. Итак, предположение первое: насос жив и здоров, проблема в питании. Рассмотрим классическую очередность проверки бензонасоса на обрыв цепи питания.

Проверяем предохранитель бензонасоса – полезный совет

Начнем с того, где находится предохранитель топливного насоса EF16 и реле К9, коммутирующее цепь питания от аккумулятора до бензонасоса.

Сейчас я расскажу вам один совет, который касается всех предохранителей в целом, и который может в будущем сэкономить кучу нервов и денег. И вот мой совет – не верьте своим глазам! Если у вас есть запасной предохранитель, то лучше установите его, и вот почему: бывает так, что предохранитель не сгорает, а просто трескается, когда вы достаете предохранитель – визуально он целый и даже прозванивается, но когда вы вставляете его обратно, ножки раздвигаются в стороны и контакт пропадает! Если у вас есть мультиметр, то прозвонить предохранитель можно не вынимая его из колодки: по бокам от предохранителя есть доступ к клеммам. Следующий мой совет – обратить внимание на клеммы и пластик вокруг них – плохой контакт может быть именно между клеммой и ножкой предохранителя. В моем случае предохранитель оказался целым, следующим шагом нужно проверить реле бензонасоса.

Как проверить реле бензонасоса

Что может случиться с реле в принципе, из-за чего оно перестанет коммутировать силовую цепь (от аккумулятора): могут обгореть контакты внутри реле из-за искрообразования, во-вторых: плохой контакт между клеммами и ножками реле и третье, что нужно будет проверить – уровень напряжения на управляющей цепи (напряжение, которое заставляет контакты реле притягиваться). На картинке выше показан принцип работы реле, на картинке ниже показаны номера контактов реле и электрическая схема.

Проще всего найти в блоке реле такое же, например, реле включения вентилятора радиатора и поменять местами, при этом предварительно осмотрев ножки реле и клеммы на предмет нагара, а также проверить, не расплавились ли посадочные места под клеммы. После того, как поменяете реле местами, разумеется, нужно будет проверить, заработал ли бензонасос, повернув ключ в замке зажигания. Если результат отрицательный, нужно померить мультиметром величину управляющего напряжения: вынуть реле бензонасоса, повернуть ключ в замке зажигания и проверить напряжение между клеммами 85 и 86. Такого типа автомобильные реле срабатывают при значении напряжения от 7 В.

Если нет мультиметра, можно поступить проще: вставить перемычку между силовыми клеммами 30 и 87, тем самым исключить присутствие реле в принципе. После этого сесть в салон и повернуть ключ в замке зажигания. В моем случае бензонасос не заработал.. Тогда я приступил ко второму этапу проверки – к самому бензонасосу.

Проверяем бензонасос напрямую

Изрядно помучившись, настало время помучиться еще больше.. Чтобы получить доступ к крышке бензонасоса, нужно “дернуть” задний диван: он крепится в двух местах к полу ( видно на фото сверху), примерно в тех местах и нужно дергать. Сняли диван – отковыриваем отверткой крышку и видим разъем бензонасоса (на фото сверху справа). Чтобы проверить непосредственно бензонасос, исключая все остальные элементы электропроводки автомобиля, нужно подать на бензонасос напряжение сразу с аккумуляторной батареи. Для этого нужно сперва найти, какие же контакты в разъеме С901 отвечают за питание бензонасоса.

На картинке сверху изображен коннектор (или как говорят в народе – фишка) бензонасоса (вид со стороны штырьков). Вынимать бензонасос из бензобака я не стал, просто использовал длинный провод, чтобы подцепить к АКБ. Бензонасос оказался жив!

Испытав некоторое недоумение в связи с полученной диагностической информацией (насос рабочий, предохранитель рабочий, реле рабочее – все очевидные участники цепи – рабочие!), я решил проверить тестером напряжение на второй половине разъема бензонасоса (С901), идущей из недр автомобиля. Напряжение на нем было! То есть, на бензонасос подавалось напряжение, бензонасос был рабочий, но не работал! Как же такое возможно, спросите вы?

Почему сложилась такая ситуация, и что такое переходное контактное сопротивление, я расскажу вам в следующей части моих приключений автолюбителя: Не заводится Ланос (Lanos 1.5) часть 2: не горит «Чек», не гудит бензонасос или «разъем С301»

Диагностика электрического топливного насоса — Часть II | 2013-06-25

В последнем выпуске части I этой статьи мы обсудили несколько тестов, которые необходимо выполнить, чтобы определить, неисправен ли топливный насос в условиях отсутствия запуска или резкого запуска автомобиля. На этот раз мы продолжим диагностику.

Испытания замкнутой цепи

Хотя тестирование обрыва цепи является ценным инструментом для проверки и обнаружения обрывов, оно неэффективно для обнаружения плохого электрического соединения, которое еще не «разомкнулось».Плохие электрические соединения добавляют в цепь нежелательное электрическое сопротивление и могут привести к тому, что топливный насос будет работать при более низких давлениях и расходах, чем обычно.

Чтобы обнаружить эти типы отказов, в подозрительной цепи должен протекать ток, чтобы последствия плохого электрического соединения могли быть обнаружены в виде падения напряжения. Этот тип тестирования называется замкнутой цепью, потому что «замкнутая» цепь необходима для протекания тока для измерения падений напряжения.

Испытания на падение напряжения

Оборудование, необходимое для выполнения этого теста, включает:

• Цифровой мультиметр настроен на шкалу постоянного напряжения.

• Все необходимые измерительные провода или электрические клеммы для правильного измерения электрического разъема.

• Заменяющий грузовой инструмент.

• Электросхема контура подачи топлива.

[PAGEBREAK]

Для выполнения этого теста:

1. Отсоедините жгут проводов автомобиля от топливного насоса или топливного модуля.

2. Осторожно подключите заменяющий нагрузочный инструмент к клеммам питания и заземления автомобильной проводки, используя соответствующие измерительные провода или клеммы, см. Рисунок 4.

3. Подключите положительный вывод цифрового мультиметра к клемме питания в жгуте проводов автомобиля, см. Рисунок 4.

4. Подключите отрицательный провод цифрового мультиметра к клемме заземления в жгуте проводов автомобиля, см. Рисунок 4.

5. Установите цифровой мультиметр так, чтобы он считывал значения напряжения до 0,001.

6.Подайте питание на цепь топливного насоса и запишите напряжение цифрового мультиметра, когда оно стабилизируется.

7. Снимите цифровой мультиметр с электрического разъема автомобиля и подключите его к аккумуляторной батарее автомобиля.

8. Включите цепь топливного насоса и запишите напряжение цифрового мультиметра, когда оно стабилизируется.

9. Вычтите напряжение, зарегистрированное на электрическом разъеме транспортного средства, из напряжения, зарегистрированного на аккумуляторной батарее, чтобы определить величину напряжения, которое теряется при протекании тока в цепи топливного насоса.Величина напряжения, которое может быть потеряно в цепи топливного насоса, будет варьироваться в зависимости от величины тока, протекающего в цепи при измерении напряжения. Информацию о максимальном падении напряжения в цепи см. В информации производителя или аналогичной службы.

Если спецификация отсутствует, рекомендуется, чтобы падение напряжения не превышало 0,5 В при нормальном токе топливного насоса. Падение напряжения, превышающее указанное, повлияет на производительность насоса.

Если обнаружено чрезмерное падение напряжения, можно провести дополнительное тестирование, чтобы определить, какая часть схемы имеет чрезмерное падение, чтобы можно было произвести ремонт.Это можно сделать, следуя приведенной ниже процедуре.

Падение напряжения # 2 (напряжение аккумулятора) 12,44 В

Падение напряжения # 1 (Падение напряжения топливного насоса) -12,04 В

______________________________________________

Падение напряжения в топливной системе 00,40 В

[СТРАНИЦА]

Испытание силовой цепи топливного насоса

1.Подключив нагрузочный инструмент к клеммам питания и заземления жгута проводов автомобиля, подключите положительный вывод цифрового мультиметра к положительной клемме аккумулятора, а отрицательный провод — к клемме питания в жгуте проводов автомобиля, см. Рисунок 5.

2. Установите цифровой мультиметр так, чтобы он считывал значения напряжения до 0,001.

3. Включите цепь топливного насоса и запишите напряжение цифрового мультиметра, когда оно стабилизируется.

4. Если значение, указанное на цифровом мультиметре, составляет 0,3 В или выше, значит в цепи чрезмерное падение и потребуется ремонт этой цепи.

Чрезмерное падение напряжения в цепи питания топливного насоса может быть вызвано следующими проблемами:

• Корродированный или поврежденный электрический разъем или переход в силовой цепи, вызывающий чрезмерное сопротивление.

• Неисправное реле топливного насоса с сгоревшими или корродированными контактами.

• Поврежденная проводка из-за нарушения изоляции проводов.

Тестирование цепи заземления топливного насоса

1. Подключив нагрузочный инструмент к клеммам питания и заземления автомобильной проводки, подключите положительный провод цифрового мультиметра к клемме заземления в жгуте проводов транспортного средства, а отрицательный провод — к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, см. Рисунок 6.

2. Установите цифровой мультиметр так, чтобы он считывал значения до 0,001 вольт.

3. Включите цепь топливного насоса и запишите напряжение цифрового мультиметра, когда оно стабилизируется.

4. Если значение, указанное на цифровом мультиметре, составляет 0,2 В или выше, это означает чрезмерное падение напряжения.

Чрезмерное падение напряжения в цепи массы топливного насоса может быть вызвано:

• Повреждено соединение заземляющего провода на шасси автомобиля из-за ржавчины / коррозии.

• Отсутствует соединение провода заземления из-за ранее проведенных работ на автомобиле.

• Поврежденная проводка из-за нарушения изоляции проводов.

Если обнаружено чрезмерное падение напряжения в цепи питания или заземления, дальнейшее тестирование для определения падения может быть выполнено с помощью цифрового мультиметра, инструмента для загрузки и схемы проводки транспортного средства для систематического тестирования подозрительной части цепи. Чтобы проверить силовую цепь, подключите положительный провод цифрового мультиметра к положительному полюсу аккумуляторной батареи и отрицательный провод к любым точкам соединения вдоль силовой цепи, начиная с клеммы питания электрического разъема транспортного средства и двигаясь по цепи обратно к положительному выводу батарея.

[PAGEBREAK]

Цепь заземления можно проверить, подключив отрицательный провод цифрового мультиметра к отрицательному выводу аккумуляторной батареи и положительный провод к любым точкам соединения вдоль цепи заземления, начиная с клеммы заземления электрического разъема транспортного средства и проложив цепь обратно к отрицательному выводу. батареи.

Место чрезмерного падения можно изолировать между последним нормальным значением падения напряжения и чрезмерным падением. После этого ремонтные работы могут быть сосредоточены на этой конкретной области цепи.

Проверка силы тока топливной системы

Величина тока, протекающего через цепь топливного насоса, может быть измерена и может предоставить ценную информацию при диагностике состояния топливного насоса. Хотя при выполнении этого теста следует обратить внимание на определенные факторы, такие как напряжение, подаваемое на насос, и механическая нагрузка на насос.

Насос, работающий с низким напряжением из-за проблем с проводкой или аккумулятором, или при большой нагрузке из-за засорения топливного фильтра, может вызывать подозрительные показания тока, которые ошибочно определяют правильность работы топливного насоса.

Оборудование, необходимое для выполнения этого теста, включает:

• Цифровой мультиметр с встроенным амперметром с предохранителем на 20 А постоянного тока.

• Любые необходимые измерительные провода или электрические клеммы для правильного тестирования предохранителя топливного насоса автомобиля.

• Электросхема контура подачи топлива.

Для выполнения этого теста:

1. Снимите предохранитель топливного насоса с автомобиля.

2. Установите цифровой мультиметр в положение линейного амперметра постоянного тока на 20 А.

3.Используя измерительные провода, подключите положительный провод цифрового мультиметра к стороне питания держателя предохранителя в автомобиле, а отрицательный провод цифрового мультиметра — к стороне нагрузки держателя предохранителя, см. Рисунок 7.

4. Включите цепь топливного насоса и запишите силу тока цифрового мультиметра, когда она стабилизируется.

5. Сравните текущее значение со спецификациями обслуживания, чтобы определить, есть ли проблема.

Обязательно установите предохранитель топливного насоса на место после завершения всех проверок.

Чрезмерно высокое значение тока может быть вызвано:

• Заедание насоса из-за внутреннего повреждения или загрязнения насоса.

• Закороченный или заземленный топливный насос.

• Нежелательное короткое замыкание или заземление в электропроводке насоса.

Чрезмерно низкое значение тока может быть вызвано:

• Чрезмерное электрическое сопротивление в проводке цепи топливного насоса из-за коррозии, ржавчины или плохого соединения.

• Неисправное или неисправное реле топливного насоса. ●

Топливный насос отступника | ДВИГАТЕЛЬ

В мартовском выпуске журнала Motor за 2018 год я написал о пикапе Ford F-250, у которого периодически возникала проблема с неработающим стартером.Что ж, у этого же грузовика была другая, возможно, более интересная проблема.
Когда владелец высадил грузовик из-за проблемы с проворачиванием, он мимоходом упомянул, что мне нужно не забыть отсоединить аккумулятор, иначе он разрядится в течение нескольких часов. Перед тем, как отсоединить аккумулятор, я быстро проверил, нет ли сильноточных устройств, которые работали с выключенным ключом. Конечно, я слышал гудение работающего топливного насоса, когда прислушивался к отверстию заливной горловины. (Этот грузовик имеет два топливных бака и селекторный переключатель.Гул работающего насоса поменял баки селекторным переключателем.)

Многие из нас имели дело с электрическими топливными насосами, которые выходили из строя сразу, периодически выходили из строя или были временно восстановлены из-за удачного удара по дну бака. Но я готов поспорить, что немногим из нас приходилось иметь дело с насосом, который не выключается, когда должен.

Электрические топливные насосы были сравнительно редкими в серийных отечественных легковых автомобилях, когда я начал заниматься этим бизнесом в середине 60-х годов.Действительно, Chevy Vega, дебютировавшая примерно через семь лет после того, как я начал, хотя и с карбюратором, была первым серийным отечественным автомобилем, который, как я помню, имел заводской электрический топливный насос в баке. По совпадению, мой хотрод получил свой электрический топливный насос примерно в то же время.

До появления электрического топливного насоса, который получил широкое распространение в 1980-х годах, когда впрыск топлива заменил карбюраторы, подавляющее большинство отечественных автомобилей оснащалось диафрагменным топливным насосом с приводом от двигателя.Эти насосы отлично справлялись с всасыванием бензина из бака в моторный отсек. Они были недорогими, продуманной конструкции, относительно надежными и легко обеспечивали давление в несколько фунтов на квадратный дюйм, необходимое для карбюратора.

Преимущество традиционных топливных насосов с приводом от двигателя заключается в том, что они перекачивают топливо только тогда, когда двигатель запускается или работает, а объем подаваемого топлива увеличивается с увеличением числа оборотов двигателя. Кроме того, механические насосы не потребляют электроэнергию, которая может быть использована для чего-то другого.До того, как генераторы стали стандартным оборудованием в 1960-х годах, это было соображением проектирования. Насосы мембранного типа обеспечивают пульсирующий поток топлива при низких оборотах двигателя, но для карбюратора с его поплавковой чашей это не проблема.

Для систем впрыска топлива с портом и дроссельной заслонкой требуется относительно постоянное давление топлива, которое выше, чем то, которое обеспечивается традиционным топливным насосом диафрагменного типа. (В последних автомобилях с непосредственным впрыском бензина [GDI] используется топливный насос высокого давления с приводом от двигателя, но он другой конструкции.) Недостатком электрических топливных насосов является то, что они не только потребляют электроэнергию, но и требуют некоторых средств управления для подачи топлива во время проворачивания и остановки насоса при остановке двигателя.

На рис. 1 слева показана простая схема, удовлетворяющая обоим требованиям. При выключенном двигателе и отсутствии давления масла насос не будет работать при включенном зажигании. Когда стартер находится под напряжением, топливный насос тоже. Когда двигатель запускается и давление масла устанавливается, реле давления масла меняет состояние, и насос будет работать, пока зажигание остается включенным, а двигатель продолжает работать и поддерживает давление масла выше нескольких фунтов на квадратный дюйм, необходимых для поддержания тока, протекающего к насосу. .Если двигатель глохнет, но зажигание остается включенным, насос останавливается. В цепи нет компьютера управления двигателем (ECM) или реле, как у Vega. Обратите внимание, что ток топливного насоса подается через замок зажигания. Также обратите внимание на то, что топливная система не прокачивается перед запуском. По крайней мере, в линии к насосу есть предохранитель. (Спасибо коллеге-члену iATN Роберту Кенни за предоставление схемы соединений Vega для справки.)

Более сложная схема управления топливным насосом показана на рис.2 на стр. 32. В этой цепи реле топливного насоса и, следовательно, насос, управляются контроллером ЭСУД. Контроллер ЭСУД определяет, когда двигатель запускается, либо по сигналу от стартера, либо по сигналу оборотов двигателя, и заземляет катушку реле топливного насоса. В некоторых приложениях, когда ECM определяет, что зажигание было включено, он запускает топливный насос на секунду или около того, чтобы заполнить топливную рампу, не дожидаясь включения стартера или вращения двигателя.

У моей жены VW Jetta 2004 года есть, как мне кажется, странная стратегия прокачки топливной рампы: когда дверь водителя открывается после того, как двигатель был выключен какое-то время, топливный насос включается на секунду.Затем, когда ключ вставлен и повернут в положение «Вкл.», Топливный насос снова заработает на секунду. Мне это кажется немного избыточным, но схема на рис. 2 могла бы легко выполнить это с помощью ввода последовательной шины (не показан) от модуля двери водителя. Преимущество этой схемы заключается в том, что ток топливного насоса подается от шины аккумуляторной батареи, а не от переключателя зажигания.

Две схемы, которые только что обсуждались, предназначены для топливных насосов с постоянной скоростью, подобных тем, что в нашей проблеме F-250. Многие автомобили с безвозвратной топливной системой используют насосы с регулируемой скоростью.Эти насосы обычно имеют модуль управления топливным насосом, который получает запрос топливного насоса от блока управления двигателем через последовательную шину. Модуль запускает насос с желаемой скоростью.

На рис. 3 ниже показаны основные элементы цепи топливного насоса для нашего пикапа F-250 1991 года выпуска. Обратите внимание, что хотя эта схема похожа на схему насоса, управляемую контроллером ЭСУД на рис.2, есть некоторые отличия:

Реле питания контроллера ЭСУД подает питание на управляющую сторону (катушку) реле топливного насоса.
Катушка реле питания контроллера ЭСУД должна находиться под напряжением, только когда ключ зажигания находится в положении «Вкл.» Или «Пуск».
Селекторный переключатель топливного насоса определяет, какой из двух топливных насосов будет работать.
Цепь питания топливного насоса имеет плавкую вставку вместо предохранителя.
Имеется ударный выключатель, который размыкает и прерывает подачу питания на выбранный топливный насос в случае столкновения, независимо от состояния реле топливного насоса.

Учитывая подтвержденный симптом — топливный насос, который иногда продолжает работать при выключенном зажигании, независимо от положения селекторного переключателя — где в первую очередь мы могли бы искать причину проблемы? Рассмотрим следующее:

Учитывая, что положение селекторного переключателя топливного насоса не влияет на проблему, проблема, скорее всего, находится «выше по потоку» в цепи — т.е.е., ближе к реле бензонасоса.
Ни селекторный переключатель топливного насоса, ни ударный выключатель не получают никакой энергии, кроме той, которая подается от реле топливного насоса. Таким образом, ни одно из этих устройств не может работать со сбоями и подавать питание на топливные насосы.
Если контакты реле контроллера ЭСУД застряли в замкнутом положении, обеспечивая постоянное питание катушки реле топливного насоса, должна была произойти дополнительная неисправность — драйвер в контроллере ЭСУД или короткое замыкание на массу между катушкой реле топливного насоса. заземление и блок управления двигателем — топливный насос работал при выключенном зажигании.Более того, сбои драйверов обычно не носят периодический характер.
Плохое заземление на G100 и / или G104 вряд ли вызовет симптом. Обратите внимание, что любой из насосов работает нормально, и оба насоса имеют общий G100 с силовым реле контроллера ЭСУД.
Если произошло короткое замыкание на питание в любом месте между выводом 2 на селекторном переключателе и выводом 87 на реле топливного насоса, насос работал бы непрерывно независимо от положения переключателя зажигания и от того, было ли подано напряжение на реле топливного насоса. Учитывая, что этот грузовик живет за пределами сельской местности, вероятно повреждение жгута проводов грызунами.
Если контакты реле топливного насоса заедают замкнутыми, насос будет работать непрерывно независимо от положения переключателя зажигания. Обратите внимание, что клемма 30 реле топливного насоса получает питание от шины аккумуляторной батареи, а не от шины зажигания или реле ECM.
Если бы выключатель зажигания был неисправен, питание на реле питания контроллера ЭСУД сохраняется независимо от положения переключателя, все равно должна быть неисправность драйвера реле топливного насоса ЕСМ, чтобы топливный насос продолжал работать при выключенном двигателе.

Рассмотрев вышесказанное и проверив применимые TSB (их не было), я почувствовал, что следующим простым шагом было бы отсоединить реле топливного насоса, пока насос работал с выключенным зажиганием.О чудо, насос остановился! Повторное подключение реле привело к тому, что насос снова заработал, поэтому маловероятно, что проблема была связана с коротким замыканием на источник питания. Проверка целостности цепи между клеммами 30 и 87 отключенного реле топливного насоса подтвердила, что контакты реле оставались замкнутыми, когда катушка реле была обесточена.

Замена заведомо исправного реле вернула оба топливных насоса к нормальной работе, к большому облегчению пострадавшей аккумуляторной батареи Ford и ее владельца. Перед заменой реле я проверил, что предполагаемое тестовое реле имеет тот же номер детали, что и подозрительное реле.Поверьте мне: просто потому, что два реле выглядят одинаково, одного цвета и имеют одинаковое расположение контактов, это не гарантирует, что они взаимозаменяемы.

Вы могли подумать, черт возьми, я бы сэкономил время, просто установив заведомо исправное реле. И в этом случае вы были бы правы. Однако что, если отключение реле топливного насоса не остановило работу насоса?

Оглядываясь назад на схему на рис. 3 и зная, что изменение положения селекторного переключателя не влияет на симптом, мы можем сделать следующие выводы:

Проблема, скорее всего, не на стороне управления (катушки) реле топливного насоса, потому что при отключении реле из цепи удаляются как сторона питания реле, так и сторона управления.
Вероятно короткое замыкание на питание где-то между клеммой 87 реле топливного насоса и переключателем. Если бы между селекторным переключателем и насосами произошло короткое замыкание на питание, вполне вероятно, что один насос будет работать нормально, а другой — постоянно, в зависимости от положения переключателя.

Следующим шагом в диагностике будет установка цифрового мультиметра (DVOM) на постоянное напряжение и подключение его отрицательного вывода к отрицательной клемме аккумулятора. Затем я бы проверил клемму 87 гнезда реле топливного насоса (реле отключено, топливный насос все еще работает) положительным проводом DVOM, чтобы убедиться, что действительно есть короткое замыкание на питание между реле топливного насоса и селекторным переключателем (см. Рис. .4 выше).

Следующее наиболее легкое для доступа место в цепи — это инерционный выключатель, который находится под левой стороной приборной панели. Я бы отключил переключатель и исследовал каждое гнездо его разъема положительным проводом DVOM. Если бы я получил напряжение аккумулятора на красно-желтом проводе, я бы знал, что короткое замыкание на питание произошло между инерционным переключателем и селекторным переключателем. Если бы я получил напряжение аккумулятора на темно-зеленом / желтом проводе, я бы знал, что короткое замыкание на питание произошло между реле топливного насоса и инерционным переключателем.В этом последнем случае я бы отключил ЕСМ, чтобы устранить внутреннее короткое замыкание в ЕСМ, питающее цепь питания топливного насоса. Я считаю это крайне маловероятным, но его легко устранить.

Если отключение контроллера ЭСУД не привело к исчезновению напряжения аккумуляторной батареи, измеренного на темно-зеленом / желтом проводе отключенного инерционного переключателя, я бы отключил разъем C202 на межсетевом экране и проверил оба конца темно-зеленого / желтого провода на наличие напряжения аккумуляторной батареи.

Если бы я получил напряжение аккумулятора на красно-желтом проводе при отключенном инерционном переключателе, я бы знал, что короткое замыкание на питание произошло между инерционным переключателем и селекторным переключателем.Затем я отключил разъем C206 под приборной панелью возле рулевой колонки и проверил оба красно-желтых провода в разъеме C206, и по этому я мог определить, произошло ли замыкание на питание на стороне инерционного переключателя C206 или на стороне со стороны селекторного переключателя. С этого момента я бы знал, где проверить жгут проводов на предмет замыкания на источник питания.

Итак, замена реле топливного насоса устранила проблему на пикапе F-250, но было ли неисправное реле основной причиной? Что могло привести к тому, что контакты реле топливного насоса оставались замкнутыми, когда катушка реле не была под напряжением? Как насчет чрезмерного потребления тока, вызванного одним или обоими топливными насосами?

Для проведения ремонта на профессиональном уровне я проверил потребляемый ток на обоих топливных насосах.На многих автомобилях самый простой способ получить доступ к цепи топливного насоса — это временно заменить предохранитель топливного насоса с помощью испытательного контура с предохранителями. Однако вы помните из схемы топливного насоса, что Ford использует плавкую вставку, а не плавкий предохранитель, для защиты цепи. Вместо того, чтобы копаться в плавких перемычках, пытаясь найти перемычку W, я поместил свой индуктивный токовый зонд вокруг клеммы 30 подачи желтого провода на реле топливного насоса. При работающем двигателе я измерил приемлемый ток топливного насоса около 5А для каждого насоса.Так что я пришел к выводу, что проблема с топливным насосом постоянной работы была связана с неисправным реле, и отправил F-250.

Реле топливного насоса — работа, отказы и процедуры проверки

Реле топливного насоса — функционирование, отказы и процедуры проверки

Реле топливного насоса срабатывает при каждом включении зажигания.

Итак, основная функция реле топливного насоса — поддержание стабильной подачи напряжения на топливный насос.

Следовательно, реле топливного насоса обычно управляется модулем зажигания или управления трансмиссией (PCM).

В итоге при включении реле бензонасоса; будет подавать ток на топливный насос, чтобы он мог работать.

Следовательно, любые неисправности с ним могут вызвать проблемы с топливным насосом.

Реле топливного насоса в блоке предохранителей

Это часть системы управления топливного насоса, и его выход из строя может привести к проблемам с запуском. В случае сбоя система управления двигателем записывает это событие.

Кроме того, датчик давления топлива сообщает компьютеру; если топливный насос не создавал давления во время запуска двигателя.

Обычно неисправное или неисправное реле топливного насоса; Вызовет несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о проблемах:

Двигатель внезапно глохнет

Один из первых симптомов неисправности реле — двигатель, который внезапно глохнет. Следовательно, если реле топливного насоса неисправно, оно отключит питание топливного насоса. Кроме того, если реле перегревается, электрические контакты внутри реле могут замкнуться; вызывая остановку электрического потока.Однако, когда контакты реле остынут, ток возобновится. В результате возникают периодические проблемы с запуском.

Двигатель не запускается

Неисправное реле часто может помешать запуску. Но это только одна из многих других проблем, в которых может быть вина.

Нет шума от реле или топливного насоса, когда ключ включен

Большинство топливных насосов при включении издают тихий гул. Таким образом, если реле выйдет из строя, оно отключит питание топливного насоса, что приведет к его неработоспособности.

При поиске и устранении неисправностей всегда начинайте с визуального осмотра: Сгоревшее реле топливного насоса

Вытащите реле и осмотрите клеммы и гнездо; на наличие признаков коррозии и перегрева.
Потому что коррозия и перегрев могут помешать правильному течению тока и указывают на проблемы.
Очистите корродированные клеммы и розетку с помощью очистителя электрических контактов.
Затем перед любым ремонтом проверьте все предохранители.

Итак, проверить реле топливного насоса относительно просто.К счастью, у него не так много деталей. Следовательно, наиболее частые части, которые обычно сгорают или ломаются; контакты и катушка. Итак, когда любой из них начинает терпеть неудачу; ток в электрическую цепь также выйдет из строя. Это означает, что ваш топливный насос перестанет работать должным образом.

Как проверить реле, быстрый метод:

Самый простой способ проверить подозрительное реле — это: замените подозрительное реле на хорошее.
Вы можете найти в машине другое реле; с той же конфигурацией, что и ваше реле.
Просто убедитесь, что другое реле имеет такую же конфигурацию.
Удалите подозрительное реле и установите исправное реле.
Затем проверьте, загорелся ли ваш двигатель.
Если да, установите новое реле. В противном случае проблема в другом.

Основные процедуры тестирования реле

Итак, реле следует рассматривать как две отдельные половинки. Первичная сторона, в которой используется электромагнит для замыкания вторичной электрической цепи.Следовательно, этот электромагнит приводится в действие простым; питание (+) и заземление (-) очень похоже на электрическую цепь лампочки. Вторая половина реле — это «переключатель», который управляет питанием конкретного аксессуара; как бензонасос.

Клеммы реле топливного насоса

Клеммы 86 и 85 являются первичной стороной реле. В нем используется электромагнит для замыкания (подключения) вторичной электрической цепи внутри реле. В результате этот электромагнит активируется простым; питание (+) и заземление (-) очень похоже на электрическую цепь лампочки.« Примечание. Это может также касаться реле давления масла».
Клеммы 87 и 30 являются вторичной стороной реле. Следовательно, он действует как «переключатель», который подключает электрический ток от одного терминала к другому.

Используйте перемычки для подачи питания 12 В на клеммы 86 и 85. Затем включите контрольную лампу на клеммах 87 и 30, чтобы проверить, есть ли у вас питание. Наконец, если контрольная лампочка загорится, значит, проблема в другом месте.

Однако есть и другие вещи, которые могут вызвать проблемы:

Сброс выключателя топливного насоса
Выпуск противоугонной системы
Плохая инерция предохранительного выключателя отключения подачи топлива
Неисправность топливного насоса

Заключение

Итак, топливный насос — это мощный компонент, который требует большого тока; от 12-вольтовой системы питания автомобиля.Однако, если топливный насос сразу получает слишком большой ток; тонкая проводка может стать слишком горячей.

Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

6 признаков неисправного реле топливного насоса и как проверить неисправное

Привет, я Винс, и в этой статье вы найдете 6 наиболее распространенных симптомов неисправного реле топливного насоса.

Мы также проведем вас через тестирование проводки с помощью мультиметра, чтобы вы могли узнать, как определить, выходит ли из строя реле топливного насоса вашего автомобиля.

Вам больше не придется иметь дело с длительным временем запуска, разбрызгиванием и пропусками зажигания!

Автомобильные двигатели и топливо

Современным двигателям для нормальной работы требуется точное количество топлива. Двигатель требует определенного уровня или количества топлива в любой момент. Реле насоса топливной форсунки обеспечивает подачу постоянного электрического тока на топливный насос. В свою очередь, топливный насос подает топливо к форсункам и внутрь камеры сгорания.

Реле топливного насоса также отвечает за запуск двигателя. Реле активирует топливный насос для повышения давления в топливной системе при повороте ключа.

И все это происходит с точностью оркестра. Каждый раз, когда вы нажимаете педаль газа, реле насоса форсунки срабатывает, подавая на топливный насос необходимое напряжение. Если с реле что-то не так, можно ожидать, что топливный насос будет периодически выходить из строя.

Хорошая новость заключается в том, что реле насоса форсунки легко проверить.Но прежде чем мы продолжим, важно узнать немного больше о реле в целом.

Реле топливного насоса — особенно в Фордах, эти штуки любят выходить из строя!

Как определить неисправность реле топливного насоса (6 знаков)

Если эта деталь выйдет из строя, вы сразу узнаете об этом! Ваш автомобиль, вероятно, заикается, глохнет, имеет плохое ускорение и ряд других проблем. Это при условии, что он все еще запускается!

Мы рекомендуем заменить эту деталь немедленно, прежде чем вы повредите топливопровод или топливный насос.Это довольно дешевая деталь (около 30 долларов).

Контрольная лампа двигателя (CEL), скорее всего, горит, если у вас неисправное реле насоса.

1. Контрольная лампа двигателя (CEL) горит

В большинстве случаев основным признаком является индикатор проверки двигателя. И вы знаете, что это означает, верно? Это признак того, что ЭБУ хранит некоторые коды неисправностей. Чтобы прочитать код, вам нужно подключить диагностический прибор OBD2. Если вы обнаружите диагностический код неисправности (DTC) P0230 или P0231 OBD2, это означает неисправность в первичной цепи топливного насоса.

Pro Tip

Техническое определение кода P0231: Низкое напряжение вторичной цепи топливного насоса

Когда это происходит, ЭБУ просто сообщает, что показания напряжения от реле топливного насоса к ЭБУ ниже требуемых характеристик. Но это не указывает конкретно на неисправное реле. Эта проблема также может быть вызвана перегоревшим предохранителем, коротким замыканием топливного насоса, изношенной проводкой или перегоревшей цепью.

Наиболее распространенные коды неисправности, которые вы увидите в связи с этой проблемой:

P0627
P0628
P0230
P0231
P0420

Ударный приклад BAFX или Bluedriver для этой задачи

2.Высокий пробег

Теперь эта деталь рассчитана на длительный срок службы (100-200 км миль), но, как мы знаем из Второго закона термодинамики , все ломается. Включая ваш автомобиль. Так что, если у вас на машине много миль, возможно, пришло время заменить эту деталь.

3. Длительное время пуска

Обнаружили, что проворачиваете двигатель более чем на 10 секунд?

Ага, это признак того, что у вас проблемы с топливом, и вам следует исследовать эту деталь, а также ваш топливный насос и, возможно, даже форсунки.

4. Проблемы с производительностью двигателя — остановка, холостой ход, ускорение, не запускается

Помимо контрольной лампы двигателя, у автомобиля будут проявляться некоторые проблемы с производительностью. Это включает остановку двигателя, слабое ускорение, плохую работу на холостом ходу и состояние без запуска.

И поскольку эта проблема может быть вызвана другими неисправными частями в топливной системе, важно знать, как проверить неисправность реле топливного насоса. Вы же не хотите в конечном итоге платить 300 долларов за топливный насос OEM, когда все, что вам нужно, — это реле топливного насоса за 25 долларов.

5. Автомобиль умирает за рулем

Вы замечали проблемы с движением, и ваш автомобиль внезапно останавливается? Ага, это страшно. Однако это хороший знак, что вам нужно заменить эту деталь!

6. Бесшумный шум топливного насоса

Обычно топливный насос издает слабый щелчок или завывание. Это значит, что он в рабочем состоянии. Однако, если реле вашего топливного насоса неисправно или выходит из строя, этот шум будет тихим.

Попросите друга встать возле бензобака или выхлопной трубы и посмотреть, слышит ли он какой-нибудь щелчок или высокий гул, когда вы поворачиваете ключ в положение «пуск».

Тестер мультиметра поможет диагностировать неисправное реле топливного насоса

Как проверить реле топливного насоса

Если вы подозреваете, что проблемы с вашим автомобилем вызваны неисправным реле топливного насоса, вот простые шаги, как это сделать:

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на безопасной и ровной площадке

Не забудьте включить стояночный тормоз и перевести коробку передач в нейтральное положение или на парковку. Гораздо лучше, если ваш автомобиль будет припаркован в гараже, и вы узнаете почему позже.

Шаг 2. Поверните ключ зажигания в положение ON, но не заводите двигатель

Слушайте, не сработает ли топливный насос, когда вы поворачиваете ключ.По этой причине лучше оставлять машину в крытом гараже. Легче услышать слабое жужжание или щелчки топливного насоса при повороте ключа.

Но в некоторых автомобилях практически невозможно услышать работу топливного насоса. В этом случае переходите к следующему шагу.

Шаг 3: Поднимите капот и найдите реле топливного насоса

В большинстве автомобилей реле находится в большом блоке предохранителей в моторном отсеке. Снимите крышку и проверьте схему.Вы легко найдете реле, сверяясь с электрической схемой. Но если вы не можете его найти (или если нет электрической схемы), вы можете попробовать руководство пользователя или руководство по обслуживанию. Если ничего не помогает, вы всегда можете поискать в Интернете.

Шаг 4: Реле топливного насоса будет издавать щелкающий или жужжащий звук при повороте ключа в положение ВКЛ.

Если вы не слышите звук внутри автомобиля (даже если капот открыт), попросите друга или помощника помочь вам. Если вы не слышите щелчка в реле топливного насоса, вам необходимо проверить его, чтобы убедиться в этом.

Шаг 5: Отсоедините отрицательный кабель от автомобильного аккумулятора

Отключает питание топливного насоса и всех связанных цепей. Для этого шага вам понадобится гаечный ключ или набор головок.

Шаг 6: Снимите реле топливного насоса

Если вы не можете снять его вручную, вы можете использовать пару игольчатых ножниц, чтобы облегчить работу.

Шаг 7. Возьмите мультиметр и установите его в режим сопротивления

Большинство реле топливного насоса имеют четыре основных контакта: заземление, входное напряжение, нагрузка (которая подключается непосредственно к проводке топливного насоса) и аккумулятор.

Подключите щупы мультиметра к контактам нагрузки и аккумулятора в реле. Для подачи питания на реле вам потребуется 12-вольтный блок питания или регулятор напряжения. Подключите заземление источника питания к контакту заземления в реле.

Мне нравится мультиметр Klein Tools, но настоятельно рекомендуется использовать AstroAI.

Шаг 8: Подайте питание на контакт входного напряжения

Каждый раз, когда питание касается входного напряжения, мультиметр должен издавать звуковой сигнал, указывая на непрерывность.Если нет непрерывности, вы имеете дело с сломанным, сломанным или сгоревшим реле.

Шаг 9: (При необходимости) Замените неисправное реле топливного насоса

Убедитесь, что вы купили такое же реле, которое установлено в вашем автомобиле. Установите реле в блок предохранителей. Не забудьте поставить на место крышку блока предохранителей.

Перед запуском автомобиля откройте люк топливного бака и снимите крышку топливного бака. Закройте крышку и убедитесь, что она плотно прилегает.

Теперь заводим машину. Если все пойдет хорошо, ваша машина будет гудеть, как новенькая! Совершите короткий тест-драйв и следите за тем, чтобы во время вождения не загорелись световые индикаторы двигателя.

Видеогид

Компания

CarsNToys собрала информационное видео, показывающее, как это сделать на Nissan Altima 2002 года выпуска.

Общие положения реле топливного насоса

Если у вас есть руководство пользователя (если вы его потеряли, загрузите новое с сайта Just Give Me The D *** Manual), вытащите его, и на нем должна быть хорошая диаграмма, показывающая, где находится.

Ниже приведен не исчерпывающий список, но общие места, которые я нашел в этой части.

1. Защитная панель со стороны водителя

Nissan любит размещать это реле топливного насоса за пластиковой деталью рядом с педалью тормоза или газа, закрепляемой парой болтов. Просто снимите болты и крышку, чтобы получить доступ к детали!

2. Рядом с блоком предохранителей

Я видел в различных автомобилях Mazda и Toyota, что он расположен в блоке предохранителей или очень близко к ним.

3. Брандмауэр со стороны пассажира возле измерительного щупа

Более старые модели Mitsubishi, особенно Evolution, имеют реле насоса на стороне пассажира, за масляным щупом рядом с корпусом стойки / амортизатора.

Заключение

Перед тем, как исключить поломку или отказ топливного насоса, лучше проверить, диагностировать и протестировать реле топливного насоса и связанную с ним схему. Симптомы будут отличаться от одного автомобиля к другому, и вы можете получить множество кодов неисправностей, связанных с кодом P0420. Помните, что заменить неисправное реле проще и экономичнее, чем вытаскивать топливный насос из бака.

Пока вы работаете, выполните быструю проверку на наличие неисправной заправочной горловины топливного бака и неисправных топливных форсунок.

Как проверить напряжение топливного насоса

Поскольку топливный насос является неотъемлемой частью перекачки топлива по двигателю, вам следует время от времени проверять его, чтобы убедиться в правильности работы, прежде чем он вызовет проблемы. Он расположен в задней части автомобиля рядом с топливным баком или в нем. Он перекачивает топливо из бака в двигатель. Проверка напряжения насоса важна для проверки эффективности топливного насоса. Вот как выполнить тест.

Шаг 1. Подготовка настроек

Подключите цифровой мультиметр к положительной и отрицательной клеммам топливного насоса.Убедитесь, что между топливным насосом и реле нет обрывов цепи.

Шаг 2 — Включите зажигание

Вставьте ключ в замок зажигания и поверните ключ, не запуская двигатель. Из насоса должен исходить мягкий вихревой звук, свидетельствующий о том, что он готов перекачивать топливо в двигатель. Если насос работает, выясните, получает ли он достаточно электроэнергии. Недостаток источника питания может привести к тому, что цифровой мультиметр покажет ложное показание напряжения на насосе.Для подтверждения показаний необходимо провести тест падения напряжения.

Шаг 3 — Тестирование отрицательных клемм
Разделите цепь на две части. Поместите заземляющую фазу с одной стороны, а положительную — с другой. Используйте перемычку для питания топливного контура и подачи питания на насос. Подключите цифровой мультиметр к аккумулятору и насосу, оба на их отрицательных клеммах. Проведите испытания, используя провод под напряжением. Если счетчик показывает показание более 0,1, это указывает на потерю напряжения питания.Причиной потери могли быть поврежденные разъемы жгута проводов или плохая проводка.
Шаг 4 — Проверка положительных клемм
Подключите цифровой мультиметр к положительным клеммам насоса и аккумулятора. Также проверьте выходную клемму топливного насоса, чтобы убедиться, что он работает должным образом. Если падение напряжения превышает рекомендуемое значение 0,1 В, то это подтверждение того, что разъемы жгута или проводка действительно неисправны. Вам необходимо определить точное место неисправности, чтобы устранить проблему.
Шаг 5 — Проверка реле насоса

Определите расположение реле топливного насоса на приборной панели или в моторном отсеке. Снимите реле и попросите кого-нибудь включить зажигание, не запуская двигатель. Проверить напряжение на разъеме реле с помощью цифрового мультиметра. Замените реле и проверьте разъем топливного насоса в задней части автомобиля и проверьте входящее напряжение с помощью цифрового мультиметра.
Шаг 6 — Проверка насоса
Снимите топливный насос с автомобиля и положите его на ровную поверхность.Используйте перемычки, подключенные к батарее, для проверки напряжения. Если при снятии насоса с автомобиля возникают трудности, отнесите аккумулятор в заднюю часть автомобиля. Затем подключите перемычки к аккумуляторной батарее и топливному насосу и тщательно проверьте напряжение, чтобы не вызвать искры.
Chrysler TIPM Отказ цепи топливного насоса

Для подтверждения симптома проверьте активацию топливного насоса при ВЫКЛЮЧЕННОМ автомобиле и вынутом из замка зажигании ключе.
Работая над модулем TIPM в моторном отсеке, снимите предохранитель топливного насоса. Предохранитель М25 20 АМП, находится в ТИПМ.
Вставьте предохранитель топливного насоса в разрывную петлю предохранителя.Затем установите тестовую петлю в гнездо предохранителя топливного насоса.
С помощью лабораторного осциллографа и датчика низкого напряжения измерьте ток топливного насоса. .
Если ток топливного насоса присутствует при выключенном двигателе и вынутом ключе, TIPM неисправен и приводит в действие топливный насос, когда этого не должно быть.
Внутреннее реле в TIPM закорочено, и его можно отключить, установив внешнее реле.
Начните с удаления TIPM из моторного отсека.
Доступен разрывной жгут внешнего реле для обхода неисправного внутреннего реле.Комплект деталей будет соответствовать VIN автомобиля, над которым вы работаете, однако можно изменить комплект, который будет использоваться в автомобиле с неисправностью TIPM, без доступного ремонтного комплекта. Используйте электрическую схему для автомобиля, над которым вы работаете, чтобы определить назначение клемм и установку ремонтного комплекта.
Комплект деталей будет соответствовать VIN автомобиля, над которым вы работаете, однако можно изменить комплект, который будет использоваться в автомобиле с неисправностью TIPM, без доступного ремонтного комплекта.Используйте электрическую схему для автомобиля, над которым вы работаете, чтобы определить назначение клемм и установку ремонтного комплекта.
Найдите зеленый 40-контактный разъем TIPM.
Снимите разъем и защиту ремня безопасности.Затем аккуратно обрежьте заднюю оболочку проводов, обнажив жгут проводов. Будьте осторожны, чтобы не повредить изоляцию провода.
Найдите черный 50-контактный разъем TIPM.
Снимите протектор ремня безопасности и аккуратно обрезайте заднюю оболочку проводов.
Найдите коричневый 40-контактный разъем TIPM.
Снимите защиту ремня безопасности и осторожно обрезайте заднюю оболочку проводов.
Работая с коричневым 40-контактным разъемом, найдите темно-синий / оранжевый провод на клемме 10.Это силовая подача топливного насоса.
С помощью небольшой отвертки с плоским лезвием подденьте зеленый фиксатор разъема и снимите его.
Работая с розовым / светло-зеленым проводом клеммы 38, воспользуйтесь небольшой отмычкой, чтобы разблокировать и удерживать фиксатор клеммы, одновременно вытягивая провод из разъема.
С помощью инструментов для зачистки проводов снимите примерно 1/4 дюйма изоляции, чтобы оголить провод.
Обрежьте темно-синий / оранжевый провод на клемме 10.Здесь будет подключаться клемма 87 реле ремонтного комплекта.
Работая с черным 50-контактным разъемом, найдите коричневый провод. Обрежьте этот провод и снимите примерно ½ дюйма изоляции со стороны жгута проводов.
Соедините клемму 85 из ремонтного комплекта с розовым / светло-зеленым проводом клеммы 38.
Установите термоусадочную трубку с герметиком на место стыка, нагрейте и усаживайте до тех пор, пока герметик не вытечет с каждого конца.
Работая с коричневым проводом черного 50-контактного разъема, подсоедините и припаяйте клемму 85 ремонтного комплекта к коричневому проводу со стороны жгута.
Работая с коричневым 40-контактным разъемом, найдите темно-синий / оранжевый провод на клемме 10, подключите и припаяйте клемму 87 ремонтного комплекта к коричневому проводу со стороны жгута.
Вставить розовый / светло-зеленый провод клеммы 38 обратно в разъем.Убедитесь, что блокировка клеммы включена.
Установите зеленый фиксатор разъема и вдавите до упора.
Заклейте жгуты проводов и защитную оболочку, затем установите на место защитные крышки разъемов.
Установите на место стопорный рычаг разъема. Наденьте соединитель и зафиксируйте его на шарнирах.
Установите на место разъемы TIPM, затем установите модуль TIPM в порядке, обратном снятию.
Убедитесь, что TIPM полностью сидит на монтажных выступах.
Работая над соединением клеммы 30 на ремонтном комплекте, наденьте термоусадочную трубку на провод. Затем наденьте петлю.
Вы также можете добавить припой в проушину, чтобы закрепить соединение.Нагрейте и усадите, пока герметик не вытечет с каждого конца.
Установите реле ремонтного комплекта в доступном месте. В нашем автомобиле есть просверленное отверстие, которое подойдет.С помощью прилагаемого самореза закрепите реле на месте.
Подсоедините кабель клеммы 30 к шпильке TIPM.
Затем установите клемму 30 реле ремонтного комплекта на шпильку TIPM и затяните гайку. Chrysler не поставляет предохранители для этой цепи, однако мы предлагаем добавить сюда встроенный предохранитель на 25 А.
Соберите оставшиеся детали и запустите автомобиль, затем выключите и убедитесь, что топливный насос больше не работает при выключенном двигателе и извлечении ключа из автомобиля.
Самое быстрорастущее онлайн-сообщество 914!
Запуск топливного насоса для преобразования карбюратора — КАК
Автор SirAndy
Есть множество технологий. статьи, посвященные этой проблеме. При переходе со штатного ФИ на карбюраторы необходимо установить карбюраторный топливный насос низкого давления, но поскольку топливный насос FI управляется мозгом FI, удаление мозг означает, что провода к топливному насосу не дадут вам 12В на сток разъем топливного насоса.
Есть много «лейкопластырей», некоторые люди удаляют реле бензонасоса и перемычку туда добавить, у других даже насос с катушки запускают! Хотя все эти решения работают (более или менее), им всем не хватает одного: вы теперь работает помпа без реле! (а в случае катушки без предохранитель)
Лучшее (а также самое простое!) Решение — заставить плату реле поверить в то, что что FI-Brain все еще подключен…
Эта установка проста и понятна! (и дешево!)
Это так же просто, как подключить один провод от 4-контактного разъема FI к земле. Вы сохраняете штатное реле и предохранитель топливного насоса, а также используете штатные провода. для питания нового топливного насоса. Ниже вы увидите рисунки, на которых показано, как прикрепить провод.
Толстый красный провод заменяет FI-Brain …

_{Одиночный провод массы включает реле топливного насоса при включенном зажигании}

_{Соединитель T4b крупным планом}
На стороне насоса просто сделайте еще 2 удлинительных провода с разъемами «папа» на одном конце и воткните их в штатную (округлую) заглушку штатного ТНВД.Нет необходимости взломать оригинальную обвязку.

_{Использование штекерных разъемов со стандартной вилкой}
Билл Перри (bperry) добавляет:
Необходимо установить реле источника питания и топливного насоса
Для работы данной модификации необходимо наличие реле питания и реле топливного насоса установлено в плате реле. Их можно увидеть на изображении релейной платы ниже.Если вы удалили их, потому что ранее вы питали топливный насос каким-либо альтернативным способом, вы придется переустановить эти реле. Вам нужно и то, и другое, потому что реле источника питания катушка реле топливного насоса.
Расположение заводских проводов
Если у вас больше нет заводского разъема топливного насоса или заказчик отключил заводской топливный насос проводами, вы все еще можете использовать эту модификацию, как только найдете заводские провода топливного насоса.
Оригинальные провода на более поздних моделях (75-76) проходят через центр. туннель и заканчивается под тем бензобаком, где был установлен насос FI.
Оригинальные провода на ранних моделях (до 1975 года) идут к боковой полке двигателя. Изначально они связаны с красными проводами, идущими к батарее. Они отделяются и падают через круглое отверстие, где опускается полка двигателя. вниз в «адскую дыру», рядом с тем местом, где крепятся оригинальные ранние топливный насос расположены.Крепления находятся на нижней стороне полки двигателя. Там будет круглый разъем с двумя прорезями. Это разъем для оригинального бензонасоса. Вы можете увидеть, что этот соединитель болтается, если пролезете под автомобиль и посмотрите немного вперед, где находится аккумулятор.
Фактические провода, идущие к оригинальному разъему, имеют коричневый цвет (GND). и черный с красной полосой (+ 12в переключается через реле бензонасоса).
Если оригинальные провода были обрезаны / утеряны / сняты, можно забрать бензонасос. Сигнал + 12в с двух мест на плате реле.
Провод + 12В — это черный провод с красной маркировкой, который подключается к контакту 13 квартиры. 14-контактный разъем (T14) на плате реле вверху у межсетевого экрана. Этот разъем находится ближе всего к водителю и передней части автомобиля. Штифт 13 — это штифт, ближайший к переднему колесу со стороны водителя.
В качестве альтернативы этот сигнал также направлялся на белый провод, подключенный к Контакт 12 плоского 12-контактного разъема (T12). Этот разъем находится на стороне пассажира. платы реле. Штифт 12 — штифт, замыкающий заднее колесо со стороны пассажира.
Последняя инстанция и выделенная цепь питания
В крайнем случае, вы можете подобрать сигнал NON-FUSED с переключением +12 В от разъем T4b.Контакт 1 будет + 12В при включении зажигания. Это частный цепь, которая питается от реле источника питания, которое питает только катушку реле топливного насоса и контакт 1 T4b. Штифт 1 — это штифт, ближайший к переднему колесу со стороны пассажира.
ВНИМАНИЕ: ЭТОТ ПИН НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ и должен использоваться только в том случае, если вы не можете использовать заводское реле топливного насоса и проводка, или если вы хотите, чтобы ваш насос был включен в отдельный контур от обогревателя заднего стекла и электродвигателя вентилятора отопителя, которые используются в заводской цепи топливного насоса.Пожалуйста, используйте встроенный предохранитель, если вы решили получать питание от этого контакта.