Схема подключения генератора ваз 2115: Схема подключения генератора ВАЗ 2114 (2113, 2115)

Содержание

Устройство генератора Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Инструкция по разборке и сборке генератора лада 2113, порядок ремонта генератора лада 2114, снятие и установка генератора ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Диагностика электрооборудования лада 2113. Инструкции по ремонту электрооборудования, стартера, зажигания лада 2114. Проверка приборов, очистителя, освещения лада 2115

Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода). Схема соединений системы генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях семейства лада самара 2 не используется.
Работа генератора ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора и они повредятся.
Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.
Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 в или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).
Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.
Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.
При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи

Как заменить генератор ВАЗ 2113, 2114, 2115

Генератор — важный элемент в устройстве любого автомобиля. Узел преобразует механическую энергию в электрический ток, обеспечивая ресурсом все системы машины. Поломка генератора — серьезная проблема, с которой долго ездить не получится, аккумулятор практически сразу разрядится. С неприятностью можно справиться, если знать, как проходит замена генератора ВАЗ-2114 и других машин «АвтоВАЗа».

Как устроен генератор на ВАЗ

Основные детали:

  1. Щеткодержатель с регулятором напряжения.
  2. Статор.
  3. Ротор.
  4. Вентилятор со шкивом.
  5. Дистанционное кольцо.
  6. Втулки.
  7. Подшипники.

Как устроен генератор на ВАЗ

При помощи статора и генерирующей части вырабатывается 3-фазный переменный ток, который 6 больших диодов меняют на постоянный, происходит зарядка аккумулятора.

Генератор работает за счет вращения коленчатого вала. Устройство располагается под капотом, на автомобилях ВАЗ — в передней части. Поэтому снять генератор ВАЗ-2114 и других моделей не сложно.

Виды механических поломок

Поломка в технической части генератора — износ подшипников, искривление шкива (если погнуло не сильно, устройство будет работать со свистом ремня), выход из строя креплений.

Внимание! Механические поломки появляются после ДТП, в процессе эксплуатации возникают редко.

Признаки повреждений:

  1. Неестественные шумы при рабочем генераторе.
  2. Падение вольтажа.
  3. Автомобиль едет быстрее, потом резко замедляется при нажатии на педаль газа с одинаковым усилием.

Устранение несложной поломки — ремонт. При выходе из строя нескольких деталей на генераторе ВАЗ-2113, 2114, 2115 или другой модели «Лада» нужна замена.

Виды электрических неисправностей

Проблема с генератором — перестает вырабатывать ток. На приборной панели загорается индикатор. К поломке приводят электрические неисправности:

  1. Перегорел предохранитель или контакты. Осуществить замену — минутное дело. С контактами дела обстоят иначе.
  2. Износились щетки. Поменять можно самостоятельно, покупать новое устройство не нужно.
  3. Вышло из строя реле регулятора. Отремонтировать можно самостоятельно или обратиться к мастерам.
  4. Поломка диодного моста. Ремонту не подлежит, только замена. Для этого нужно разбирать генератор, без опыта лучше не производить подобные работы, следует отдать мастерам.

Поломка диодного моста.

  1. Обрыв в цепи статора или ротора, возникший из-за замыкания. Ремонтировать дороже, чем приобрести новый электроузел.

Признаки, помогающие обнаружить электрическую неисправность:

  1. Индикатор аккумулятора на приборной панели не гаснет после запуска силового агрегата или моргает.
  2. Запах горелых проводов из-под капота (серьезная проблема, которая может быть не связана с электрогенератором).
  3. Появление искр в корпусе.
  4. Падение вольтажа.
  5. Постоянный перезаряд АКБ.
  6. Фары отрегулированы, светят тускло, при включении других источников электропотребления почти не горят.

Схема подключения генератора

Как снять генератор на ВАЗ

На переднеприводных автомобилях «Лада» с мотором инжектор (за исключением «Весты» и «Ларгуса») расположение устройства одинаковое. Крепления идентичны.

Снятие генератора на примере ВАЗ-2115 с мотором 8 клапанов

Необходимые инструменты:

  1. Ключи на 8, 10, 13, 17, 19.
  2. Съемник для удобства.
  3. Разводной ключ.
  4. Головка на 27 удлиненная.

Этапы выполнения работ:

  1. Демонтировать клемму (−) с АКБ (нужно проделывать перед началом любых работ).

Отключение клеммы от аккумулятора

  1. Выкрутить болт крепления, которое находится снизу.
  2. Отодвинуть защитный кожух клеммы (сбоку), открутить фиксирующий элемент.
  3. Снять болт крепления сверху.
  4. Откинуть ремень со шкива.
  5. Демонтировать устройство.

На автомобиле с мотором 8 клапанов можно обойтись без ямы. Узел достается сверху. Если двигатель 16 клапанов, снять будет сложнее.

На классических моделях (2101, 2105, 2106, 2107 и других) генератор расположен под капотом, демонтаж отличается от переднеприводных автомобилей. Двигатель у «классики» имеет иное расположение, поэтому возникают особенности.

Снятие генератора на ВАЗ-2107

Инструмент нужен такой же. Процесс следующий:

  1. Для удобства загнать автомобиль на эстакаду.
  2. Открутить клемму (−) с АКБ.
  3. Демонтировать аккумулятор (понадобится ключ на 10).
  4. Верхний болт открутить ключом на 13 или 17 (на разных моделях отличается).
  5. С нижней части снять защиту.
  6. Демонтировать ремень.
  7. Убрать провода с устройства.
  8. Отогнуть защитный кожух клеммы (+), головкой на 10 отвернуть.
  9. Ключом (19) выкрутить гайку, фиксирующую статор и крепление блока.
  10. Демонтировать гайку, достать устройство снизу.

После снятия можно начинать ремонт генератора. При выходе из строя ключевых элементов устройства экономически выгоднее приобрести новый.

Порядок замены генератора

Если электроузел вышел из строя и ремонт нецелесообразен, изначально нужно найти замену. Рекомендуется покупать заводской вариант, который подойдет по креплениям и клеммам. Иначе ремонт будет сопровождаться изменением проводов.

Процесс замены на ВАЗ 2109-2115:

  1. Загнать автомобиль на эстакаду.
  2. Снять защиту двигателя.
  3. Убрать клемму (−) с аккумулятора.
  4. Отодвинуть защитный кожух с плюсовой, открутить фиксирующий болт и снять клемму.
  5. Убрать провода (закреплены колодкой).
  6. Снять верхний элемент крепления.

Верхний болт крепления

  1. Скинуть ремень.
  2. Открутить нижний болт.

Нижний болт

  1. Демонтировать устройство.
  2. Установить новый узел, чтобы совпадал по креплениям.
  3. Закрепить нижним и верхним болтами.
  4. Установить ремень (желательно новый).
  5. Накинуть клемму, закрепить, вернуть защитный кожух.

Закрепление клем на генераторе

  1. Подсоединить колодку проводов.
  2. Отрегулировать натяжение.

Внимание! Если перетянуть при регулировке ремня, быстро выйдут из строя подшипники. При слабом натяжении не будет должного сцепления, аккумулятор не сможет заряжаться.

Для натяжки необходимо крутить регулировочный винт, который при движении по часовой стрелке натягивается, против — ослабляется. Проверить просто — нужно аккуратно нажать на ремень, чтобы прогнулся не более чем на 15 мм.

Заключение

Поменять генератор на автомобилях ВАЗ — не сложно. Но необходимо соблюдать правильный порядок действий, который был рассмотрен в статье.

Проверяем генератор ВАЗ-2114: диодный мост и проверка щёток мультиметром

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост. Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Содержание

  • 1 Устройство генератора на ВАЗ-2114
    • 1.1 Демонтаж генератора
    • 1.2 Проверка генератора
      • 1.2.1 Стенд
      • 1.2.2 Осциллограф
    • 1.3 Процесс разборки
    • 1.4 Признаки неисправности диодного моста: диагностика
      • 1.4.1 Диагностика при помощи контрольной лампы
      • 1.4.2 Обследование выпрямителя
      • 1.4.3 Диагностика с помощью мультиметра
    • 1.5 Признаки неисправности щеток
    • 1.6 Выбор генератора
  • 2 Выводы

Возможные неисправности и способы их устранения

Перед тем, как снять генератор и заняться его ремонтом, нужно убедиться в том, что узел работает с неполадками.

К примеру, если при активации зажигания в машине на приборке не загораются индикаторы и не функционируют датчики, причина может заключаться:

  • в обрыве электропроводки, диагностика осуществляется путем проверки провода 0 на обрыв;
  • в выходе из строя предохранительного устройства, тогда его надо будет заменить;
  • в обрыве участка цепи, соединяющего выключатель зажигания, а также предохранительный блок, в данном случае нужно будет проверить все провода.

Если приборы на щитке работают, но не включается индикатор, причины следующие:

  • вышел из строя сам индикатор, тогда его надо поменять;
  • произошел обрыв в электроцепи, следует произвести диагностику проводки и контактов;
  • контактные кольца окислились, вышли из строя или залипли щетки — в этом случае осуществляется замена щеток генератора ВАЗ, а также очистка колец;
  • если проблема кроется в повреждении регулятора напряжения, то устройство также следует поменять;
  • при замыкании в плюсовых вентилях необходимо снять генератор на ВАЗ и поменять выпрямительный блок.

Если при включенном зажигании индикатор горит ярко, а после запуска мотор более тускло, то причины могут быть следующими:

  • проскальзывает ремешок, можно попытаться его подтянуть, если же он износился, то выполняется замена ремня генератора ВАЗ;
  • еще одна проблема, которая часто возникает на ВАЗ 2115 — это повреждение диодных элементов питания обмотки возбуждения либо же выход из строя вентилей на блоке, все детали подлежат замене;
  • если в статоре произошло замыкание или обрыв обмотки, статорный механизм полностью меняется.

В том случае, если индикатор на приборке продолжает гореть после того, как мотор был заведен, причина, скорей всего, кроется в регуляторе напряжения. Устройство необходимо менять.

Часто бывает такое, что после запуска мотора водители диагностируют нехарактерный для работы механизма шум, это может быть связано:

  • с замыканием на вентилях, как сказано выше, в данном случае нужно менять весь выпрямительный блок;
  • с повреждением подшипниковых деталей — восстановлению они не подлежат, поэтому осуществляется замена подшипника генератора ВАЗ;
  • с замыканием на массу обмотки статора, последний необходимо менять.

Фотогалерея «Неисправности генераторного устройства»

Зачем менять щетки

В случае обнаружения признаков поломки щеток следует их заменить. Если не осуществить ремонт своевременно, есть вероятность того, что вскоре потребуется покупка нового генератора, а это уже совершенно другие расходы. Аккумулятор может продержать зажигание без щеток только в течение нескольких минут, а это значит, что его придется постоянно заряжать. А вскоре и заменить.

Проверить состояние щеток можно по величине их выступа из посадочного гнезда. Если размер выступа не достигает пяти миллиметров, значит их следует немедленно заменить, чтобы избежать возможных проблем.

Замену рекомендуется производить каждые 50000 км или каждый сезон, что является залогом безопасной эксплуатации транспортного средства. Лучше иметь запасной комплект запчастей, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге с последующим вызовом эвакуатора.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

  • Лампочка сигнализатора зарядки горит постоянно или мигает во время работы мотора;
    Не идет зарядка на АКБ
  • Недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи;
  • Плохой свет фар при работающем двигателе, неудовлетворительная работа «дворников» и других потребителей электроэнергии;
  • Сильное увеличение яркости света фар, кипение электролита в аккумуляторе;
  • Наличие посторонних шумов со стороны генераторной установки.

НЕИСПРАВНОСТИ ЩЁТОЧНОГО УЗЛА

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щётками. Замена щёток генератора ВАЗ 2115 может быть произведена без его снятия с двигателя. Проверить этот блок не снимая с генератора невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять щётки. Проверить его работу можно, присутствует регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключают питание к «+» и «-» регулятора, а лампочку к щётке. Она должна светиться, а при увеличении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка тухнет. Если этого не происходит, то нужна замена таблетки. Давайте рассмотрим признаки износа щёток. Об этом будет свидетельствовать:

  • Низкое бортовое напряжение;
  • Отсутствие зарядки аккумулятора;
  • Скачки напряжения зарядки.

Щётки в свободном состоянии должны иметь длину не менее чем 0,5 см. При меньшей длине производится их полная замена. Проверяют состояние щёток и их свободное перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить капелькой масла в пазы. Проверьте контактные кольца, их поверхность, на наличие выработки. При её наличии нужно отшлифовать мелкой шкуркой поверхность колец. Когда выполнена замена щёток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут, после притирания щёток и контактных колец.

Щеточный узел

ДИОДНЫЙ МОСТ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть такими:

  1. Полное отсутствие зарядки;
  2. Напряжение зарядки значительно выше нормы.

Всё это может вызвать большие негативные последствия для всей электрической системы автомобиля. Ремонт генератора своими руками возможен, но при условии наличия опыта и приборов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в таком случае происходит пробой силовых диодов «подковы». Заменить их не очень сложно, проблема состоит в том, что их нет в запасных частях. Можно поискать у ремонтников, которые занимаются ремонтами электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, и поставить его взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста производится в таком порядке:

  • Монтируют в блоке контактный болт с изоляционными втулками и гайками зажимают его;
  • Поправляют и устанавливают на место выводы обмоток статора и завинчивают гайки в местах их присоединения;
  • Ставят на место болты, крепящие выпрямительный блок и затягивают их;
  • Устанавливают на своё место щёточный узел с регулятором, и закрепляю его винтами на корпусе задней крышки;
  • Устанавливают защитный кожух из пластика и фиксируют тремя фиксаторами.

После этого прибор можно монтировать на место установки, подсоединить провода, надеть и натянуть приводной ремень, и можно проверить его работу.

Диодный мост (выпрямитель)

Когда менять подшипники генератора?


Если зашумели подшипники генератора, то это первый признак их поломки. Главная причина такой проблемы — отсутствие смазки. Это логично. Пока смазывающего состава в достатке, подшипник четко выполняет свои функции. Как только смазки недостаточно, механизм быстрее изнашивается, появляется лишнее трение и сильные шумы во время работы генератора.

При этом характер звуков может быть различным. К примеру, если слышен явный писк, то источником звука может быть не генератор, а водяной насос или натяжной ролик ремня ГРМ. Поэтому их тоже необходимо проверить, если дело не в них? — Тогда единственный выход — замена подшипников генератора ВАЗ 2110.

Какой генератор на ВАЗ 2115

На автомобили ВАЗ 2115 монтируются трехфазные генераторы переменного тока типа 94.3701, обладающие встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Они имеют следующие технические характеристики:

  • Передаточное отношение мотор-генератор — 1:2,4.
  • Наибольшая сила тока отдачи достигает 55 А при 5 тыс. об/мин. и 13 В.
  • Рамки регулируемого напряжения — 14,1±0,5 B.

Контролировать работу устройства помогает специальная контрольная лампочка, которая загорается во время включения зажигания и гаснет после его запуска. Но если лампочка продолжает гореть, это указывает на наличие неисправностей.

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наглядное расположение генератора на двигателе

Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

Электрическая схема подключения генератора

Электрическая схема подключения генератора

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

  1. Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.

    Откручиваем провода питания генератора

  2. На кронштейне крепления ослабим нижнюю гайку.

    Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора

  3. Теперь, ту же операцию проделываем с верхним креплением.

    Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора

  4. Ослабим натяжной болт и демонтируем ремень.

    Выкручиваем натяжной болт

  5. Демонтируем прижимную планку.

    Вынимаем прижимную планку

  6. Снимаем генератор.

    Снимаем генератор с автомобиля

Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

Проверка генератора

Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

Стенд

Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

Проверка генератора при помощи стенда

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

Осциллограф

Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Процесс разборки

Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Составные части генератора ВАЗ-2114

Признаки неисправности диодного моста: диагностика

Диодный мост на генераторе

Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

  1. При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
  2. Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
  3. Диагностические операции при помощи мультиметра.

Причин выхода из строя этого узла может быть две:

  • Прошел полный ресурс использования.
  • Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

Диагностика при помощи контрольной лампы

Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Обследование выпрямителя

Процесс проверки выпрямителя

Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Диагностика с помощью мультиметра

Проверка диодного моста при помощи тестера

Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

Признаки неисправности щеток

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Реле регулятор с другого ракурса

Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

  • Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
  • В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
  • Нет зарядки АКБ.

Выбор генератора

Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Демонтаж и разбор генератора своими силами

Ремонт генератора ВАЗ 2115 выполняется следующим образом:

  1. Сначала следует отключить клеммы от АКБ.
  2. Далее, выкручивается гайка от контактного винта, сделав это, можно отсоединить проводку.
  3. Затем выкрутите винт, с помощью которого крепится натяжитель ремешка, и два винта, которые крепят натяжную рамку.
  4. Далее, выкручивается гайка, которая находится справа от механизма. Деталь нужно приподнять и извлечь шпильку — полностью вытащить ее не получится, поэтому извлеките ее на наиболее возможное расстояние. Для демонтажа агрегата шпильку придется разрезать, а при последующем монтаже устанавливается новая шпилька, только с противоположной стороны.
  5. После этого агрегат снимают, производится его разборка. Выкручиваются натяжные винты, а также болты, которые фиксируют фазную обмотку и конденсаторное устройство к крышке. Если нужно, конденсаторный элемент можно отключить от выпрямительного блока.
  6. Непосредственно на самом блоке следует также отключить фазные обмотки.
  7. Далее, вам необходимо открутить еще четыре стяжных болта, а затем снять заднюю крышку с роторным механизмом и статором.
  8. Теперь ротор следует зажать в тиски и разобрать, выкрутив все необходимые гайки и сняв шкив с кольцом. Все вышедшие из строя элементы — регулятор напряжения, подшипники и другие составляющие меняются при необходимости. После этого агрегат собирается и ставится на место.

Доводилось ли вам своими руками ремонтировать генератор?

Опрос

 Загрузка …

ПОЛОМКИ ГЕНЕРАТОРА

Неисправности генератора ВАЗ 2114 можно условно разделить на «механические» и «электрические». Давайте в таком порядке их и рассмотрим.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «МЕХАНИЧЕСКИЕ»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки служит повышенная шумность генераторной установки во время работы двигателя автомобиля. Он может «шуметь» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано несколько позже. Источником повышенного шума в большинстве случаев являются изношенные подшипники генератора. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ»

Их может быть несколько, это:

  • Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
  • Генератор выдаёт низкое напряжение;
  • Превышение напряжения заряда.

Первичную проверку работоспособности генераторной установки можно провести, не снимая её с машины. Для этого нужно иметь измерительный прибор типа тестера, мультиметра или вольтметра постоянного тока. Подойдёт даже простенький китайский тестер. Измерив, напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определённый вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с АКБ применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки рассмотрим чуть позже. Сейчас вспомним о том, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей его проверки.

Проверка работы генератора


Последствия неправильного функционирования генератора, непредсказуемы.

Если заряд, который исходит от генератора, неполноценен, аккумулятор будет полностью посажен и машина просто не заведется больше. Намного хуже если вырабатываемое напряжение высоко, от этого может пострадать вся автомобильная электросистема.

Советы профи: в каких случаях генератор лучше заменить полностью

Как правило, генератор служит долгое время и зачастую его поломка не является поводом выкидывать его, достаточно заменить неисправные элементы генераторного устройства, чтобы он снова нормально функционировал. Полностью менять генератор необходимо в случае, если его поломка серьезная и он не подлежит ремонту.

Как проверить генератор на ВАЗ-2114: мультиметр и диодный мост

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост. Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наглядное расположение генератора на двигателе

Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

Электрическая схема подключения генератора

Электрическая схема подключения генератора

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

  1. Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.

    Откручиваем провода питания генератора

  2. На кронштейне крепления ослабим нижнюю гайку.

    Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора

  3. Теперь, ту же операцию проделываем с верхним креплением.

    Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора

  4. Ослабим натяжной болт и демонтируем ремень.

    Выкручиваем натяжной болт

  5. Демонтируем прижимную планку.

    Вынимаем прижимную планку

  6. Снимаем генератор.

    Снимаем генератор с автомобиля

Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

Проверка генератора

Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

Стенд

Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

Проверка генератора при помощи стенда

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

Осциллограф

Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Процесс разборки

Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Составные части генератора ВАЗ-2114

Признаки неисправности диодного моста: диагностика

Диодный мост на генераторе

Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

  1. При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
  2. Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
  3. Диагностические операции при помощи мультиметра.

Причин выхода из строя этого узла может быть две:

  • Прошел полный ресурс использования.
  • Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

Диагностика при помощи контрольной лампы

Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Обследование выпрямителя

Процесс проверки выпрямителя

Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Диагностика с помощью мультиметра

Проверка диодного моста при помощи тестера

Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

Признаки неисправности щеток

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Реле регулятор с другого ракурса

Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

  • Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
  • В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
  • Нет зарядки АКБ.

Выбор генератора

Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Ремонт генератора на ВАЗ 2114 своими руками: замена щеток, ремня навесного оборудования и установка генератора от Приоры

Содержание:

  1. Основные неполадкик
  2. Замена щеток
  3. Провека регулятора
  4. Натяжение ремня
  5. Установка генератора от Приоры
  6. Процесс замены устройства

Задача генератора заключается в обеспечении работоспособности всей электрической схемы автомобиля. В данном случае мы говорим про модель ВАЗ 2114. Система способствует распределению электричества. Ее нельзя назвать совершенной и безотказной, потому порой определенные проблемы возникать могут.

Элементы устройства

Основные неполадки

Есть несколько основных неполадок, характерных для генератора. Если изучить их, выполнить ремонт будет вполне реально даже своими силами.

Перечислим их, а также расскажем о необходимых дополнительных действиях для устранения.

Поломка

Ваши действия

Перегорел предохранитель

Чтобы устранить данную неисправность, достаточно просто заменить старый предохранитель на новый. Но при этом обязательно определите причину, из-за которой возникла проблема

Оборвалась цепь, питающая приборы

В данной ситуации обязательно убедитесь в надежности соединения нулевого провода с остальными контактами

Возникли проблемы с замком зажигания

Проверьте, работает ли плата замка зажигания

Вышла из строя контрольная лампа

Просто поменяйте устройство на новое, если лампа просто перегорела

Вышли из строя щетки

Вам предстоит поменять сами щетки, а также их держатели. Проверьте контакты на предмет наличия окислений. Их можно обработать с помощью WD40 или зачистить бензином

Не работает регулятор напряжения

Данный агрегат подлежит замене. Отремонтировать его невозможно

Повредился или вышел из строя ремень генератора

Можно попытаться отрегулировать натяжение ремня, если проблема в этом. При повреждениях агрегата прибегают к его полной замене

Вышел из строя подшипник

Здесь поможет только его полная замена.

Подобные поломки встречаются достаточно часто, потому их нельзя игнорировать при первых же признаках. Разобравшись в устройстве генератора, решать проблемы его неисправности становится гораздо легче.

В некоторых случаях решить вопрос путем замены или ремонта отдельных элементов генератора не удается, потому единственное верное решение — полная замена агрегата.

Где он находится

Перед тем как снять генератор, нужно хотя бы разобраться, где данное устройство находится.

Располагается этот агрегат в подкапотном пространстве слева относительно двигателя. Смотрите относительно салона в район возле передней правой фары.

Вот именно там и находится искомый элемент.

Расположение

Проверка работоспособности

Если генератор работает некорректно, последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. При малом заряде, исходящем от устройства, аккумулятор быстро сядет и ваш ВАЗ 2114 попросту заглохнет. Сильное напряжение еще опаснее, поскольку повреждает всю электросхему автомобиля.

Показатели мощности генератора можно замерить с помощью тестера.

  1. Включите зажигание и убедитесь, что все лампы на приборной панели загорелись. После этого запускайте силовой агрегат.
  2. Если значок аккумуляторной батареи горит на панели или мигает тусклым светом, в цепи генератора имеются повреждения.
  3. Прогрейте мотор примерно до 90 градусов, после чего все энергозависимые приборы включайте.
  4. Подключите тестер прямо на аккумулятор. Второй человек в этот момент будет жать на педаль газа, и удерживать обороты в районе 3,2-2,5 тысяч оборотов.
  5. При показателях 13В на тестере, генератор работает исправно.
  6. Теперь отключите все энергопотребители и снова проведите замеры. Обороты удерживаются аналогичные. При исправном генераторе показатели тестера будут 14,7В.
  7. Параллельно рекомендуем обратить внимание на звуки, которые исходят от генератора. При наличии гула высока вероятность износа подшипника, который следует заменить.

Низкое напряжение может быть вызвано одно из нескольких причин:

  • Натяжение ремня ГРМ недостаточно сильное;
  • Цепь генератора повреждена;
  • Неисправен регулятор напряжения;
  • Износились щетки;
  • Генератор износился и нуждается в замене.

Из-за чего горит знак АКБ на приборной панели

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, система включает все лампочки на приборной панели, что позволяет проверить исправность систем. После этого запускается мотор и все эти лампы гаснут. Но только при условии, что автомобиль исправен.

Если одна из ламп продолжает гореть, в автомобиле возникли проблемы.

Что касается значка аккумулятора, то его свечение при запущенном моторе говорит о том, что издаваемое генератором напряжение слишком слабое или отсутствует полностью.

Замена щеток

Заменить щетки генератора не сложно, если возникла такая необходимость. Подобные работы проводятся в том случае, если возникла их естественная амортизация.

Причин амортизации может быть несколько:

  • На аккумуляторную батарею не поступает заряд;
  • В темное время суток фары генерируют недостаточно сильный свет;
  • Снижается напряжение и пр.

Обычно на СТО не обращают особого внимания на мелкие неисправности генератора, потому обнаружить вышедшие из строя щетки зачастую полная неожиданность.

Для замены вам потребуется разобрать узел вместе с регулятором напряжения.

  • Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
  • Отключите все провода.
  • Снимите колпачок с системы проводки вывода «плюсе», открутите гайку, которая удерживает этот пучок, и демонтируйте его с блока.
  • Снимите кожух из пластика. Для этого предварительно следует отсоединить фиксаторы.
  • Теперь открепите крепеж регулятора.
  • Когда будете извлекать регулятор, обязательно отключите колодку проводов.
  • Аналогичным способом выполняется замена щеток, но с измененной последовательностью.
  • Все разобранные элементы возвращаются на свои места.

Замена щеток выполняется по мере их износа. Стержень должен составлять в длину менее 0,5 миллиметра, что свидетельствует о необходимости замены. Если длина стержня нормальная, причина неисправности может заключаться в поврежденном регуляторе.

Проверка регулятора

Проверку регулятора осуществляют вместе с держателями щеток. Это позволит сразу обнаружить повреждение в цепи регулятора и щеток при его наличии.

Регулятор напряжения трехуровневый

Для проверки вам потребуются:

  • Провода;
  • Лампочка мощностью 12В;
  • Пальчиковые батареи;
  • Автомобильный аккумулятор.
  1. Если регулятор исправен, напряжение будет составлять 14,7В. Если подача составляет выше положенной нормы, поступающее напряжение на щетки придется остановить.
  2. Если имеются неполадки в регуляторе, горит лампа, устройство, вероятнее всего, повреждено.
  3. При не горящей лампе вероятно нарушение контакта, который соединяет щетки с регулятором. Либо возник разрыв цепи.
  4. Если напряжение составило менее 13В, регулятор обязательно меняется на новый.
  5. Работа по снятию и замене регулятора напряжения аналогична процедуре замены щеток, поскольку оба устройства извлекаются вместе.

Натяжение ремня

Во многом функциональность генератора зависит от того, насколько правильно натянут ремень ГРМ. Если натяжение слишком слабое, возникнут проблемы в бортовой системе. Определить проблему можно по свисту из-под капота и мигающему значку аккумуляторной батареи на приборной панели.

Когда натяжение слишком сильное, хорошего в этом тоже мало. Поскольку так существенно снижается ресурс подшипников, и они вскоре выходят из строя.

Ремень ГРМ подлежит замене после каждых 15 тысяч километров пробега. Обязательно периодически проверяйте его состояние на предмет следов отслаивания, разрывов. При их обнаружении обязательно выполняйте замену узла.

Показатель натяжения зависит от используемой модели ремня ГРМ.

  • Модель 37.3701 предусматривает натяжение с допустимым прогибом 10-15 миллиметров;
  • Модель 9402.3701 позволяет допускать прогиб в пределах 6-10 миллиметров с нажатием 10 килограмм.

Процедура натяжки напрямую зависит от типа используемого двигателя на вашем ВАЗ 2114. Потому про каждый тип мотора расскажем отдельно в нашей таблице.

Тип двигателя

Процедура натяжения

Мотор на 1,5 литра

— Расслабьте крепежи генератора;

— Регулирующим винтом откорректируйте натяжение;

— Для увеличения натяжения винт двигается по часовой стрелке;

— При ослаблении натяжения двигаемся против часовой стрелки;

— После регулировки закрепите генератор и проверьте ремень.

Мотор на 1,6 литра

— Аналогичным с двигателем на 1,5 литра способом ослабляем крепежи генератора;

— Ломиком генератор слегка сдвигается от мотора, что позволяет натянуть ремень;

— Сдвигая генератор в сторону двигателя, вы ослабляете натяжение;

— Натянув ремень, закрепите генератор и проверьте правильность работы

Если этот метод не позволит устранить неисправность, следует искать другие причины неполадки.

Устройство от Приоры на ВАЗ 2114

Не редко владельцы ВАЗ 2114 задумываются над установкой более эффективного, мощного генератора на свой автомобиль.

Регулятор от Приоры

В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться устройством от Приоры или Калины, которые данные модели получают при наличии кондиционера.

Мощность агрегатов составляет 115А, в то время как обычный заводской генератор имеет показатель всего 80А. Разница существенная, как вы можете заметить.

При этом вам обязательно придется поменять шкив на своем ВАЗ 2114. Задача простая, да и обойдется в небольшую сумму денег.

Также обратите внимание на генератора Элдикс. Его мощность составляет 115А, отлично подходит на «четырнадцатую» модель. Единственный, но серьезный минус — найти для него запчасти очень сложно.

Замена

Теперь поговорим непосредственно о том, как можно наш злосчастный генератор снять. Рекомендуем изучить соответствующие видео, дабы лучше разобраться в нюансах демонтажа.

Если следовать инструкции, проблем со снятием и заменой возникнуть не должно.

  1. Найдите место, где есть подъемник или яма. То есть обычный гараж может вполне подойти.
  2. Снимите защиту с силового агрегата.
  3. Ослабьте немного натяжной ролик приводного ремня.
  4. Верхний болт, отвечающий за крепление генератора, следует открутить.
  5. По аналогии проводим работу с нижним крепежным элементом.
  6. Далее обязательно отсоедините крепеж компрессора кондиционера.
  7. Затем снимите ремень привода.
  8. Теперь вы можете извлечь генератор с посадочного места и сместить его немного вправо по отношению к аккумуляторной батарее.
  9. Демонтируйте болт сверху компрессора кондиционера. Извлеките компрессор и подвесьте его. Не переживайте, используемые трубки довольно надежные, потому без труда справятся с весом.
  10. Открутите все болты держателя вашего генератора.
  11. Когда отключите клемму, спокойно вытягивайте вниз генератор вместе с держателям.
  12. Обратную установку нового устройства осуществляют в строго обратной последовательности. При этом регулировка приводного ремня является обязательным мероприятием.

Самостоятельно снять и заменить такой агрегат не сложно. Но определенные навыки и предварительное изучение инструкции от вас потребуется обязательно. Используйте только высококачественные и эффективные запчасти для замены, чтобы в дальнейшем генератор не вызывал проблем.

 Загрузка …

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ ВАЗ — 21099 И 99i КОНТРОЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ГЕНЕРАТОРА, МОНТАЖНОГО БЛОКА

Представляем вашему вниманию электросхемы комбинации приборов и комбинации приборов с бортовой системой контроля. Ещё схема подключений генератора, замка зажигания и монтажного блока автомобилей ВАЗ-21099 и 21099i.

Для того чтобы скачать схему электропроводки кликните по рисунку левой кнопкой мыши, затем на стрелку “полный размер” и правой кнопкой выбирайте “сохранить как…”

На схеме показано подключение приборов контроля напряжения бортовой сети (вольтметр), указания уровня топлива и указателя температуры охлаждающей жидкости. Показано подключение контрольных ламп: уровня тормозной жидкости, давления масла, аварийной сигнализации, воздушной заслонки, заднего противотуманного света, габаритного, дальнего и ближнего света, обогрева заднего стекла, стояночной тормозной системы, разряда аккумуляторной батареи, резерва топлива. Здесь же вы найдёте схему разъёмов подключения проводов к панели. С обратной стороны панели в специальные отверстия вставляются лампы подсветки контрольных приборов, их соединение также показано на схеме.

Комбинация контрольных приборов ВАЗ-21099 и ВАЗ-21099i

На электрической схеме комбинации приборов с блоком управления БСК указано расположение и подключение как самой приборной панели и естественно блока БСК со светодиодными указателями. В отличие от старой схема содержит ещё и такой элемент как электронный тахометр со стабилизатором. На схеме комбинации приборов расположены стрелочные контрольные приборы: указателя температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива с лампой контроля резерва, вольтметр. Показана распайка подключения реле-прерывателя контрольной лампы стояночного тормоза. Кроме того, подключения контрольных ламп: воздушной заслонки, давления масла, ремней безопасности, системы снижения токсичности, габаритного света и дальнего света. Кроме того раздельно показаны лампы левых и правых указателей поворотов.

Комбинация приборов с бортовой системой контроля ВАЗ-21099, 21099i

Схема монтажного блока включает в себя соответственно схемы: выключателя зажигания, реле зажигания, реле стартера, реле контроля исправности ламп, реле обогрева заднего стекла, реле прерывателя указателей поворотов, реле ближнего света, реле дальнего света, реле времени омывателя заднего стекла, реле фаро-очистителей, реле стеклоочистителя (дворников), реле стеклоподъёмников, реле электродвигателя системы охлаждения. Схема подключения генератора и аккумулятора.
На схеме детально показаны разъёмы и соединения реле и блоков. Хотя схема чёрно-белая, обозначения цвета проводов произведены буквами.

Генератор, выключатель зажигания, монтажный блок ВАЗ — 21099 и ВАЗ — 21099i

.

Похожие авто электро схемы

Многофункциональный регулятор напряжения 9555.3702

 

Общие сведения:

Многофункциональный регулятор напряжения (МРН) 9555.3702 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Применяемость: автомобили ВАЗ-1117, -1118, -1119 “Kalina” с генераторами А125/1003/-14V-80A, ELD-A-1118, 9771.3701. Возможно применение в генераторах для ВАЗ-2110, ВАЗ-2115 ряда 94хх.3701, с незначительной доработкой колпака генератора.

Регулятор напряжения 9555.3702 обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения.

Регулятор напряжения 9555.3702 обладает функцией индикации повышенного и пониженного напряжения бортовой сети автомобиля, а также низкого фазного напряжения генератора. Индикация осуществляется свечением штатного индикатора контроля заряда аккумуляторной батареи на приборной панели. Изделие обеспечивает выполнение функции плавного нарастания тока нагрузки. Регулятор обладает функцией защиты от короткого замыкания в индикаторной цепи.

Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора — по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса. В своем составе регулятор имеет помехоподавительный конденсатор.

Многофункциональный регулятор 9555.3702 выпускается в климатическом исполнении О2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделия соответствует исполнению IP67 по ГОСТ 14254. Рабочий режим регулятора — продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940.

Регулятор устанавливается непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов 9555.3702 при помощи штатных крепежных элементов.

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года с даты ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговой сети. Гарантийные обязательства производителя имеют силу в течение четырех лет с даты выпуска изделий. Дата изготовления нанесена на корпусе изделий.

 

 

Технические данные:

Диапазон рабочих температур, °С

-50 .. +110

  Напряжение регулирования с АБ* при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В

14,5 ± 0,1

  Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax**, В

14,5 ± 0,15

  Максимальный ток выходной цепи, А

8,0

  Термокомпенсация Uрег, мВ/°С

-7,0 ± 1,5

  Остаточное напряжение на выходе “DF”, при токе 5А: максимальное / типовое, В

0,06 / 0,05

  Порог срабатывания индикации низкого фазного напряжения, В

3,75 .. 7,25

  Порог срабатывания индикации пониженного напряжения, В

10,9 .. 11,6

  Порог срабатывания индикации повышеного напряжения питания, В

16,15 .. 17,15

  Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В

18,0

  Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В

25,0

  Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751 в составе генератора, В

200,0

* — АБ — аккумуляторная батарея
** — Согласно техническим условиям на изделие
 
 

 

Схема включения в составе генераторной установки:

 
 

 

Габаритный чертеж:

 
 

Cхема электрическая принципиальная:


Установка универсальных противотуманных фар. Как установить противотуманные фары на Гранту? Требования для установки

Залог вашей безопасности — это правильно оборудованный автомобиль. Если ваша работа связана с частыми перемещениями на машине или вы просто любите много водить, путешествовать, то наверняка знаете, как сложно водителю без противотуманных фар. Сегодня даже поездку на короткие расстояния нельзя совершать без установленного противотуманного оборудования, так как малейшие изменения погодных условий могут мешать повседневному движению.Все, что потребуется, это «противотуманные фары», инструменты и схема подключения противотуманных фар.

Где купить качественные и недорогие «противотуманки»?

Автомобильная оптика — неотъемлемая часть каждого автомобиля. Это как отобрать у человека солнцезащитные очки в самый солнечный день с неизвестными последствиями. Так что у машины должны быть свои «очки» на всякий случай, мало ли что может случиться на дорогах. Самая распространенная автомобильная оптика — это противотуманные фары, которые можно купить на авторынке или заказать в Интернете.Конечно, лучше всего покупать противотуманные фары на рынке, где специалист не только посоветует вам нужную модель, но и подскажет, какая схема подключения противотуманных фар.

Для чего нужны противотуманные фары?

Самое главное в противотуманных фарах — это точная доставка света. От этого зависит прямое освещение дороги. Точно регулируемые фары способны освещать 10-метровый путь, чего абсолютно достаточно при низкой скорости движения в плохую погоду.Регулировка противотуманных фар производится непосредственно при установке этого оборудования. От того, насколько хорошо вы отрегулируете угол падения света на фары, зависит, насколько хорошо «противотуманные фары» будут освещать дорогу.

Как подключить противотуманные фары?

Принцип подключения противотуманных фар очень прост, достаточно знать самые необходимые навыки работы с автоинструментами и вообще иметь представление о том, где и что находится. Если вы полный «ноль» в этом вопросе, то лучше обратиться к специалисту.

Как установить противотуманные фары?

Вам понадобится:

  • противотуманные фары
  • Предохранитель 15 А
  • блок и реле противотуманок
  • Кнопка включения противотуманных фар
  • провода и изолента.

Установка противотуманных фар очень, хотя есть некоторые отличия. Хотя, судите сами.

  1. Необходимо снять центральную панель. Там вы увидите две лампы для подсветки регулятора духовки, они нам ни к чему, а вот сами провода очень удобны.Проведите рукой по проводу до самого конца, там вы найдете двухконтактный разъем, который вам и нужен. К нему будет прикреплен первый контакт реле.
  2. Берем первый провод и подключаем его к разъему освещения духовки, а второй напрямую к кнопке.
  3. Далее провод должен быть подключен к реле, таким образом, у нас есть цепь на 12 В от габаритов автомобиля и контакт реле 85. Как видите, подключение реле противотуманных фар осуществляется совершенно просто.Поэтому с этим справится даже новичок.
  4. Следующим шагом протянуть штифт 87 под педалями к аккумулятору, при этом нужно поставить предохранитель, чем ближе к аккумулятору, тем лучше.
  5. Закидываем контакт № 86 реле на кузов.
  6. И последнее — сами противотуманные фары. У каждой фары по два провода (плюс и минус). Кидай на кузов минус, а вот плюс от одной и второй фар надо подключить и протянуть на аккум.Далее поднимаем его на реле, чтобы провода не были заметны, и подключаем к разъему № 30. Теперь можно проверить противотуманки на исправность. Это все.
Схема реле противотуманных фар:

Правила установки противотуманных фар.

В настоящее время существуют определенные правила установки противотуманных фар, это прописано в правилах дорожного движения. Он содержит все необходимые критерии для того, где и как установить противотуманное оборудование. Но чтобы не мучить себя и машину, можно просто обратиться к специалисту, который знает все эти тонкости.Это сократит как время установки, так и ваши нервы. Также в правилах дорожного движения есть схема подключения противотуманных фар, которая поможет неопытному водителю во всем разобраться.

Требования к противотуманным фарам.

Чтобы хорошо освещать путь для водителя, противотуманные фары должны иметь четкую границу луча вверху, то есть свет должен распространяться над горизонтальной плоскостью. Устанавливать фару необходимо снизу автомобиля, так как там между светом и противотуманками образуется некая прослойка для хорошего освещения.Если схема подключения фары предполагает установку оборудования в нижней части автомобиля, то вам потребуются заглушки. Это своего рода защитная сетка от камней или палок, которые могут повредить фары во время движения. Заглушка противотуманной фары обеспечит сохранность детали на любых дорогах и в любое время года и дня.

Если в вашем автомобиле есть противотуманные фары, вы должны постоянно содержать их в чистоте. Это сделает оборудование более прочным, а светорассеяние — более четким. Это требует преждевременной полировки фар.

Вы можете воспользоваться данной услугой на автомойке или выполнить действие самостоятельно. экономит ваше время и деньги, и это довольно простой процесс.

Парктроник как вид автомобильной оптики.

Еще одно оборудование из автомобильной оптики — парктроник. Это устройство предназначено для облегчения парковки в экстремальных городских условиях. Монтаж такого оборудования несложный, поэтому сделать это может любой автовладелец.

И неважно, на какой машине вы ездите и какие «навороты» в ней присутствуют, главное, чтобы в ней все было безопасно для вас и ваших близких.Во время установки противотуманных фар это довольно удобно.

Установка противотуманных фар — видео

Светодиодные противотуманные фары

Российские производители ламп спешат отказаться от производства обычных ламп и перейти на энергосберегающие. И это логично — они значительно экономят электроэнергию, имеют более длительный срок службы, низкое тепловыделение и широкий диапазон цветов свечения. А как насчет машин? Странно, но здесь процесс перехода на светодиодные лампы идет медленнее, хотя пользы от использования таких ламп можно получить целую.

Преимущества светодиодных противотуманных фар

Во-первых, светодиодные противотуманные фары очень надежны. Во-вторых, свет от них имеет четкую границу и во время тумана луч распространяется прямо по дороге, подсвечивая туман снизу. В-третьих, противотуманные фары помогают не только во время тумана, но и во время снегопада, сильного дождя и т. Д. Обратите внимание, что противотуманные фары (ПТФ) и задние противотуманные фары можно включить одновременно только в трех случаях: в тумане, в условиях недостаточной видимости и т. Д. условия ограниченной видимости.В-четвертых, светодиодные фары пожаробезопасны, потому что не нагреваются. В-пятых, ПТФ выигрывают не только над обычными лампами, но и над ксеноном. Так, светодиодные лампы практически не слепят проезжающие машины и, в отличие от них, не запрещены в европейских странах, а яркость светодиодных ламп, по последним исследованиям, сопоставима с ксеноновыми 40 Вт.

Корпус светодиодных ламп выполнен из металла, что обеспечивает охлаждение ламп.

Установка противотуманных фар

Сегодня многие автовладельцы не совсем правильно подходят к установке противотуманок, ставя на первое место желание преобразить автомобиль.Но правильнее обращаться за помощью на дорогах к светодиодным лампам.

Здесь важно будет напомнить о правилах, предусмотренных ПДД по установке ПТФ. На легковых автомобилях можно использовать только две противотуманные фары с белыми или желтыми стеклами. Они должны располагаться симметрично относительно продольной оси не далее 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешнему краю фары) и не менее 250 мм от уровня дорожного покрытия (по нижнему краю). фары).Для легковых автомобилей ограничения по высоте накладываются требованием размещать дополнительные фары не выше фар ближнего света. Установленные на автомобиле фары не должны загораживать штатную оптику.

Кроме того, схема подключения противотуманных фар к бортовой сети должна предусматривать их совместное включение с габаритными огнями и освещением номерного знака. Очень важно правильно выставить угол наклона фары, если уменьшить его всего на пару градусов, то достоинства ПТФ вряд ли удастся оценить — такой свет будет светить в глаза встречным драйверы и создать светлую стену.

Таким образом, правильно установить противотуманные фары сможет только профессионал, чтобы вы чувствовали максимальный комфорт от их использования и не нарушали правила дорожного движения. Специалисты автосервиса «Планета Железяка» имеют богатый опыт установки ПТФ и дают гарантию на свою работу.

Если на современных автомобилях даже в бюджетном сегменте противотуманные фары являются базовым оборудованием, то для ВАЗ-2114 они — опция. С завода противотуманки устанавливаются только на люксовую комплектацию, да и то не всегда.Установка противотуманок своими руками не вызовет никаких сложностей, если вы знаете некоторые нюансы и уметь различать провода по цвету. Но сначала подберем комплект для установки.

Сборка комплекта для установки противотуманных фар на ВАЗ-2114

Установка противотуманных фар на ВАЗ-2114

Неважно, как будут крепиться противотуманки к бамперу автомобиля , для их установки необходим определенный набор комплектующих, без которых установка будет невозможна.

Сложность заключается в том, что противотуманки имеют довольно ощутимую мощность для проводки, поэтому установка реле и специальной кнопки обязательна.

Обязательно подключать через реле, иначе можно получить короткое замыкание (короткое замыкание)

Если не установить реле, а просто подключить фары через кнопку, будут сильноточные нагрузки на замке зажигания и на выводах , что может привести к подгоранию контактов, перегреву и повреждению изоляции, а это чревато коротким замыканием со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Комплектующие

Для установки пары противотуманок на ВАЗ-2114 необходимо будет найти определенный набор комплектующих, либо купить такой комплект в готовом виде. Его цена от 500 до 700 рублей в зависимости от производителя (качества), в него входит:


И, конечно же, сами противотуманные фары. Выбирать их можно на свое усмотрение, однако с мощностью лучше не перебарщивать , чтобы не перегружать генератор.У него есть запас мощности, однако он не рассчитан на большую нагрузку, поэтому от ксеноновой лампы лучше сразу отказаться.

Видео по правильному выбору противотуманных фар

Алгоритм подключения ПТФ своими руками на ВАЗ-2114

Для начала стоит продумать места крепления противотуманных фар.

В бампере ВАЗ-2115 уже есть места для установки дополнительного света, по аналогии их можно вырезать в бампере ВАЗ-2114.

Не нужно проявлять смекалку и устанавливать фары на кронштейны, не разрезая бампер, а в некоторых комплектах фар предусмотрены декоративные и защитные заглушки, которые проще установить, и такие фары будут выглядеть аккуратнее.

Сейчас в работе:

  1. Установка кнопки в салоне … На всех комплектациях ВАЗ-2114 есть место для кнопки на отливе слева от водителя на передней панели. Хотя, кнопку включения можно выставить произвольно, лишь бы ей было удобно пользоваться.

    Кнопка противотуманных фар может быть установлена ​​на панели вместо заглушки

  2. Снимаем решетку с динамиком на штатной передней панели, находим два свободных разъема — один для включения фар, второй, меньшего размера, для подсветки кнопки и для индикации работы света.
  3. Ставим кнопку на место, подключаем фишки к кнопке. Здесь все, можно поставить решетку на место.

    Подключаем кнопку противотуманной фары и устанавливаем на место

  4. Открываем капот, находим монтажный блок с реле и предохранителями. Здесь мы установим реле противотуманных фар, откручиваем две гайки крепления блока, поднимаем его.

    Отвинтите 2 гайки крепления монтажного блока (отмечены красным)

  5. На нижней панели блока находим две площадки под номерами 7 и 8.Ошибиться невозможно, так как каждый блокнот подписан на заводе.
  6. Находим жгут проводов из нашего комплекта с четырьмя контактами и проводим от реле противотуманных фар к блоку предохранителей.

    Рисуем колодку жгута четырехконтактную от реле к блоку предохранителей

  7. Закрепляем реле на подкапотном пространстве.

    Установить реле противотуманных фар

  8. Подключаем провода от реле к разъемам 7 и 8 в таком порядке — клемма 30 реле к клемме 8 разъема 7, клемма 87 к реле к разъему 1, клемма 85 к реле к разъему 17 разъема 7, клемма 86 реле идет на массу.Клеммы 2 и 3 блока 8 идут к левой и правой противотуманным фарам.

    Подключаем провода противотуманных фар по этой схеме

  9. Устанавливаем заземляющие провода на противотуманки, они крепятся к гайкам крепления фар.

Схема обязательно сработает при включенных габаритных огнях.

Противотуманные фары будут включены, если габаритные огни включены

Левый регулирует направление потока легкого тумана так, чтобы они не слепили встречных водителей.Более подробно и наглядно процесс подключения и выбора противотуманных фар на ВАЗ-2114 показан на видео. Удачи в работе и яркого света.

Видео

Автомобиль, оборудованный противотуманными фарами, пригодится для поездок в условиях ограниченной видимости, тумана и других неблагоприятных погодных условий. Еще одним важным этапом станет грамотная установка и настройка этих элементов внешнего освещения. Несмотря на то, что противотуманные фары устанавливались с завода не во все комплектации Лада Грант, установить их своими руками не составит труда.

Как правильно и безопасно реализовать противотуманные фары на свой Лада Грант своими руками и получить от всего этого ощутимые результаты, читайте ниже в нашем материале.

Подготовительный этап (выбор ПТФ для Lada Granta)

Для того, чтобы смонтировать ПТФ в Лада Гранта, потребуются специальные места для установки. Благо такие стандартные места уже предусмотрены в штатном бампере с завода. Их размеры полностью аналогичны и идентичны ПТФ от «Калины» и имеют два разных типа.

Первый продается под торговой маркой «Бош» Рязань и имеет плоский стеклянный блок фары, а фары выпуклые выпускаются под маркой г. Киржач. Эти два типа фар имеют одинаковые крепления, поэтому выбирайте, какие фары покупать сами.

Хотя, по словам Грантоводов, стекла от Bosch намного прочнее.

Слева от ПТФ от «Бош» (ЛУЧ), с правой стороны «Киржач».

Если не хотите «заморачиваться» с установкой «стоковых» элементов, можно установить стандартные ПТФ, так как для них тоже можно найти место в переднем бампере.

Первый этап установки

В первую очередь перед установкой подготовьте рабочее место к работе, проверьте целостность комплекта противотуманных фар, а также комплекта подключения ПТФ на наличие всех проводов, реле и предохранителей. Если вы никогда сами не устанавливали такие световые элементы, то внимательно изучите схему подключения автомобиля и схему подключения ПТФ.

Пошаговый процесс подготовки


Установка ПТФ (фото инструкция)

Как вы могли заметить, бампер Lada Grant представляет собой цельную формованную пластиковую форму, в кузове которой есть места для противотуманных фар, скрытые заглушками. Следующим шагом будет вырезание этих заглушек.

Установка ПТФ через отдельную кнопку

Для того, чтобы подключить противотуманные фары к Ладе Гранта, не нужно покупать весь комплект проводки, реле и дополнительных деталей с нуля.

Достаточно просто взять специальный комплект для подключения ПТФ для автомобилей Lada семейства Калина / Приор / Грант. В этот комплект входят все необходимые материалы, а также подробная инструкция по установке. Все-таки, как правило, главный недостаток этой разводки — короткие провода для кнопки переключения ПТФ, но их без проблем можно удлинить, нарезав провода нужной длины.

Все необходимое в этом наборе уже есть.

Монтаж производить строго по инструкции, ведя провода от ПТФ, непосредственно к монтажному блоку, по бамперу и лонжерону, прокладывая проводку до самой кнопки.Важно закрепить все провода пластиковыми зажимами и поместить провода в гофрированную трубку там, где износ максимально возможен.

Схема подключения ПТФ

Подключение осуществляем строго по такой схеме:

При подключении ПТФ по этой схеме все гарантированно работает.

Единственным недостатком данного варианта подключения ПТФ будет отсутствие контрольной лампы на панели приборов.

Проверка работы противотуманных фар и окончательная сборка

Перед тем, как приступить к сборке всех собранных элементов, нужно все проверить на работоспособность.

В первую очередь проверяем все точки крепления на надежность фиксации — это касается как проводов, так и самого блока фары. Затем подключите клемму к аккумулятору и посмотрите, как работают световые элементы. Если все получилось и работает, собираем все в порядке, обратном снятию, и радуемся проделанной работе.

выводы

Как видите, для того, чтобы провести грамотную и правильную установку ПТФ на ладу гранты, не требуется больших навыков и знаний. Все, что вам нужно сделать, это строго следовать нашим инструкциям и сохранять свое мастерство и терпение.

Последний шаг — отрегулировать ПТФ, чтобы поездка на автомобиле была безопасной не только для вас, но и для всех остальных водителей, едущих в обратном направлении.

Оснащение автомобиля играет огромную роль в безопасности передвижения вне зависимости от погодных условий.Густой туман — одно из самых неприятных проявлений погоды, которое может спровоцировать не только остановку автомобиля, но и аварию из-за плохой видимости трассы. Установка противотуманных фар позволяет путешествовать в любых климатических условиях. Подключить «противотуманки» к ВАЗу можно в автомастерской, но гораздо дешевле установить их самостоятельно.

Для чего нужны «противотуманки»?

Основная задача ПТФ — освещение пространства перед автомобилем. Правильно настроенные «противотуманные фары» способны осветить участок дороги длиной 10-15 метров.Этого расстояния вполне достаточно для безопасного передвижения на машине в условиях плохой видимости. Включение и выключение таких осветительных приборов должно полностью контролироваться водителем.

Регулировка противотуманных фар производится при установке. Процедура не занимает много времени, но требует внимательности и аккуратности. Установить задние и передние ПТФ можно самостоятельно.

Как установить ПТФ на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Установка противотуманных фар на автомобиль может производиться разными способами.Конкретный вариант выбирает владелец автомобиля, исходя из собственных возможностей, предпочтений и пожеланий. Есть три основных способа установки ПТФ:

  1. Покупка бампера с предустановленными противотуманными фарами. Такие детали в большом количестве представлены в тюнинг-ателье, где их можно сразу приобрести и установить. Настройкой и подключением занимаются специалисты сервиса. Недостаток способа — слишком высокая стоимость работ.
  2. Покупка бампера с дырками под фары.Приобретается модель бампера с отверстиями под противотуманки и комплект фар. При этом устанавливается только ПТФ и установлен бампер.
  3. Покупка комплекта «противотуманных фар» и облицовочных элементов. Самый популярный и простой способ — установка выполняется легко и быстро, не требует больших затрат как в финансовом, так и в трудовом плане.

Схема установки противотуманных фар

Противотуманные фары подключаются по определенным правилам. В первую очередь они касаются размещения ПТФ на автомобиле.Расположение фар строго определено.

Схема расположения дневных ходовых огней

Производители современных моделей автомобилей заранее отмечают места установки ПТФ на бамперах. Как правило, такие осветительные элементы чаще всего входят в люксовую комплектацию автомобиля. Если сами фары отсутствуют, то места их установки закрывают специальными заглушками.

Как поставить ПТФ: необходимые материалы и инструменты

Для установки противотуманных фар, независимо от выбранного способа установки, требуются определенные детали и инструменты, без которых это невозможно.

Для чего нужны кнопка и реле?

Обязательно наличие специальной кнопки и реле — «противотуманные фары» — очень мощное оборудование для электромонтажа автомобиля. Отсутствие таких деталей может спровоцировать сильноточные нагрузки на выводах и замке зажигания, что приведет к выгоранию контактов, повреждению и перегреву защиты изоляции и короткому замыканию с выходом из строя электросети.

Чтобы установить противотуманные фары на ВАЗ, необходимо заранее собрать определенные детали или приобрести готовый комплект.Стоимость такого набора редко превышает тысячу рублей.

В комплект ПТФ входят:

  • провода с колодками и клеммами на конкретную модель ВАЗ. В стандартной комплектации их три: один подключает фары, второй идет на реле от переключателя, а третий идет от реле к блоку предохранителей;
  • реле противотуманных фар;
  • кнопка включения;
  • зажимы и стяжки, фиксирующие провода;
  • противотуманные фары.

Какие ПТФ предпочесть? Сами фары водитель выбирает себе по вкусу, но главное при выборе — не ошибиться с мощностью, чтобы не перегружать генератор и проводку автомобиля.Фары с ксеноном лучше не приобретать: генератор имеет определенный запас мощности, но при этом не рассчитан на слишком высокие нагрузки. Достаточно будет обычных лампочек.

Как подключить «противотуманки» своими руками

Перед непосредственной установкой фар определяется их расположение. В случае с автомобилем ВАЗ 2115 в бампере уже есть стандартные отверстия для установки дополнительных осветительных приборов. Подобные можно вырезать в бамперах ВАЗ 2113 и ВАЗ 2114.

Совершенно не обязательно портить внешний вид бампера — противотуманные фары легко устанавливаются на специальные кронштейны. Многие комплекты ПТФ содержат специальные декоративные заглушки, которые добавляют привлекательности и аккуратности установленным фарам и облегчают процесс их установки.

Установка и алгоритм подключения

  1. Установка кнопки включения в авто. В случае ВАЗ-2114 место для ключа находится слева от водителя на передней панели.Однако его размещение может быть произвольным — главное, чтобы водителю было удобно управлять автомобилем. Часто вместо заглушек на панели управления устанавливаются кнопки включения ПТФ.
  2. Решетка с динамиком снята со штатной передней панели. Сзади два разъема — один для включения фар, другой для индикации работы осветительных приборов и подсветки самой кнопки.
  3. Кнопка размещена в удобном месте, к ней подключаются микросхемы.Решётку динамика можно вернуть на место.
  4. Под капотом должна быть монтажная колодка, объединяющая предохранители и реле. Реле ПТФ будет монтироваться там же, поэтому блок необходимо снять: для этого откручиваются гайки, которые его крепят, и он поднимается.
  5. На нижней панели монтажного блока две площадки — 7 и 8. Каждая из площадок подписана при изготовлении на заводе, поэтому ошибки на этом этапе сделать нельзя.
  6. В комплект ПТФ входит жгут проводов с четырьмя контактами.Указанные провода протянуты к блоку предохранителей от реле противотуманных фар.
  7. Реле установлено в моторном отсеке автомобиля.
  8. Провода, идущие от реле ПТФ, подключаются к 7-м и 8-м разъемам монтажного блока: в 7-м разъеме 8-я клемма подключается к 30-й клемме от реле, 87-я клемма — к разъему 1, 85-й вывод идет к разъему 17 на 7-ю колодку, 86-й вывод подключен к массе … От 8 колодок 2 и 3 выводы направлены на левую и правую противотуманные фары соответственно.

неисправностей и способы их устранения

Проблемы с генератором ВАЗ-2115 бывают редко, без этого узла машина может работать непродолжительное время. Но для этого необходимо снизить мощность потребителей — выключить свет, магнитофон и т. Д. Перед тем, как грешить на генератор, обязательно убедитесь, что система электроснабжения исправна. Ведь причиной того, что не работает сборка или система датчиков, может быть и обрыв проводов.

Не загорается индикатор на панели приборов

Независимо от того, какой именно генератор ВАЗ-2115 используется на автомобиле, симптомы поломок будут одинаковыми.Если лампа зажигания не загорается при включении зажигания, сигнализируя о наличии зарядки, возможны следующие неисправности:

  1. Лампа перегорела. Снимите приборную панель и замените лампочку на аналогичную.
  2. Окисление контактных колец на роторе. Потребуется полностью разобрать генератор ВАЗ-2115 и почистить контактные кольца или заменить.
  3. Обрыв цепи питания обмотки возбуждения. Прозвонить все провода, заменить предохранитель.
  4. Сильный износ щеток или поломка регулятора напряжения.
  5. Иногда происходит пробой полупроводниковых диодов. Лучший способ его отремонтировать — заменить выпрямительный мост.

Индикатор горит постоянно при неисправности регулятора напряжения. Если он бракованный, лучше полностью заменить — стоимость его невысокая (около 200-300 руб.).

Посторонний шум при работе генератора

Если во время работы двигателя из генератора слышны странные звуки, это может быть вызвано следующими неисправностями:

  1. Короткое замыкание полупроводниковых диодов.Потребуется полная замена выпрямительного блока.
  2. Замыкание обмотки статора на корпусе. Перемотать назад бесполезно, скучно и дома сделать это сложно. А если заказать перемотку в мастерской, то эта услуга будет стоить дороже, чем стоит целый генератор ВАЗ-2115.
  3. Разрушение подшипников — частая поломка генераторов.

Самая распространенная «болезнь» — это разрушение опоры на передней крышке. Чтобы его сменить, придется полностью разобрать генератор.Для увеличения ресурса подшипника достаточно соблюдать одно требование — не перетягивать ремень. Именно из-за чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипник и переднюю крышку.

Как провести диагностику?

Вы можете провести тест самостоятельно, используя всего один мультиметр. Для этого выполните несколько простых манипуляций:

  1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до 90 градусов.
  2. Включай все, что можно — вентилятор печки и радиатора, магнитолу, дальний свет, обогрев заднего стекла, сиденья.Другими словами, нужно максимально нагружать электрика.
  3. Установить мультиметром измерение напряжения, предел 20 вольт. Лучше всего использовать измерительный прибор с расширенной шкалой.
  4. Установить частоту вращения коленчатого вала 3200 об / мин.
  5. Проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Оно должно быть выше 13 В.
  6. Если напряжение слишком низкое, то посмотрите формальную функцию ремня — увеличьте его натяжение. Регулятор напряжения может работать некорректно. Проверьте его работу, при необходимости замените.

После необходимо отключить питание всех потребителей, повторно измерить напряжение. Оно должно быть на уровне 14,2..14,7 В, не больше и не меньше. Только в этом случае можно судить о нормальной работе генератора ВАЗ-2115.

Снятие генератора

Для замены щеток генератора ВАЗ-2115 снимать весь блок не нужно — все можно сделать просто отверткой, отключив всю электрику. Но при необходимости замены диодного моста или подшипников генератор необходимо снять.Алгоритм работы следующий:

  1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ, таким образом обесточив автомобиль.
  2. Откручиваем гайку с болта «30» контакта, снимаем с нее провод питания.
  3. Выкрутите винт натяжителя ремня.
  4. Выверните два винта крепления натяжной рамы.
  5. Обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой WD-40.
  6. Полностью отвинтите верхний и нижний кронштейны. Снимите шпильку снизу.

После того, как вы сможете полностью снять генератор, приступайте к его ремонту.

Разборка в сборе

Выкрутить болты, которыми стянуты крышки генератора ВАЗ-2115. После этого аккуратно открутите болты крепления фазной обмотки и конденсатора к задней крышке блока. При необходимости конденсатор отключают от выпрямителя. После этого не забываем про четыре болта, снимаем заднюю крышку вместе с ротором и статором.

Ротор зажимается в тисках и полностью разбирается путем откручивания гаек, разборки шкива.Все вышедшие из строя элементы обязательно поменять — подшипники, конденсатор, диодный мост генератора ВАЗ-2115, щетки и регулятор напряжения. После замены неисправных комплектующих собирают всю сборку в обратном порядке.

Натяжение ремня

Убедитесь, что ремень генератора ВАЗ-2115 установлен правильно. Если при включении света появляется свист, это говорит о недостаточном натяжении.

Чтобы избавиться от данной неисправности, необходимо сделать следующее:

  1. Открутить гайку на гайке «17», которая крепит генератор к верхней штанге.
  2. Проложите монтажный нож между корпусом генератора и блоком двигателя.
  3. Потяните лезвие в сторону радиатора, усиливая натяжение.
  4. Затяните гайку после натяжения ремня.

Если натяжение ремня недостаточное, то при работе двигателя на панели приборов контрольная лампа зарядки будет светиться слабо. Иногда бывает, что лампа то загорается, то гаснет. Проверить проводку, щетки и регулятор напряжения.

с>

P0622 Неисправность цепи управления полем F генератора

P0622 Неисправность цепи управления полем F генератора

Диагностический код неисправности OBD-II

Неисправность цепи управления полем F генератора

Что это означает?

Это общий диагностический код неисправности (DTC), применимый ко многим автомобилям OBD-II (1996 г. и новее).Это может включать, помимо прочего, Dodge, Jeep, Chevy, Ford, Land Rover, Toyota, Ram и т. Д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации. трансмиссии.

Сохраненный код P0622 означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил неисправность в цепи управления катушкой возбуждения генератора. Буква F просто повторяет, что неисправна цепь управления катушкой возбуждения.

Катушку возбуждения, вероятно, лучше всего узнать по ее обмоткам, которые видны через вентиляционные отверстия на большинстве генераторов переменного тока.Катушка возбуждения окружает якорь генератора и остается неподвижной в корпусе генератора.

PCM контролирует непрерывность и уровень напряжения цепи управления полем генератора всякий раз, когда двигатель работает. Катушка возбуждения генератора является неотъемлемой частью работы генератора и поддержания уровня заряда батареи.

Каждый раз, когда включается зажигание и подается питание на PCM, выполняется несколько самопроверок контроллера. Помимо выполнения самотестирования внутреннего контроллера, сеть контроллеров (CAN) используется для сравнения сигналов от каждого отдельного модуля, чтобы убедиться, что различные контроллеры обмениваются данными, как ожидалось.

Если проблема обнаружена во время контроля цепи управления генератором, будет сохранен код P0622 и может загореться индикаторная лампа неисправности (MIL). В зависимости от предполагаемой серьезности неисправности может потребоваться несколько циклов отказа для включения контрольной лампы неисправности.

Типовой генератор переменного тока:

Какова серьезность этого кода неисправности?

Коды модуля внутреннего контроля следует рассматривать как серьезные. Сохраненный код P0622 может привести к множеству проблем с обслуживанием, в том числе к не запуску и / или низкому уровню заряда батареи.

Каковы некоторые признаки кода?

Симптомы кода неисправности P0622 могут включать:

  • Проблемы с управлением двигателем
  • Двигатель глохнет на холостом ходу
  • Непреднамеренное выключение двигателя
  • Задержка запуска двигателя
  • Другие сохраненные коды

Каковы некоторые из общих причин для кода?

Причины этого кода могут включать:

  • Неисправный PCM
  • Ошибка программирования PCM
  • Обрыв или короткое замыкание в цепи управления полем генератора
  • Неисправный генератор / генератор

Какие шаги для устранения неисправности P0622?

Для диагностики кода P0622 требуется диагностический сканер, тестер аккумулятора / генератора, цифровой вольт / омметр (DVOM) и надежный источник информации о транспортном средстве.

Обратитесь к источнику информации о вашем автомобиле, чтобы узнать о бюллетенях технического обслуживания (TSB), которые воспроизводят сохраненный код, транспортное средство (год, марку, модель и двигатель) и обнаруженные симптомы. Если вы найдете подходящее TSB, оно может предоставить полезную диагностику.

Начните с подключения сканера к диагностическому порту автомобиля и извлечения всех сохраненных кодов и данных стоп-кадра. Вы захотите записать эту информацию на всякий случай, если код окажется прерывистым. После записи всей соответствующей информации очистите коды и проведите тестовую поездку на автомобиле, пока код не будет очищен или PCM не перейдет в режим ожидания.Если PCM переходит в режим готовности, код является прерывистым, и его труднее диагностировать. Состояние, для которого был сохранен P0622, может даже ухудшиться до того, как будет установлен диагноз. Если код сброшен, продолжить диагностику.

Используйте тестер аккумулятора / генератора, чтобы проверить аккумулятор под нагрузкой и убедиться, что он достаточно заряжен. В противном случае зарядите аккумулятор в соответствии с рекомендациями и проверьте генератор / генератор. Следуйте рекомендованным производителем спецификациям в отношении требований к минимальному и максимальному выходному напряжению для аккумулятора и генератора.Если генератор / генератор не заряжается, переходите к следующему этапу диагностики.

Используйте свой источник информации о транспортном средстве, чтобы получить виды разъемов, распиновку разъемов, указатели местоположения компонентов, электрические схемы и диагностические блок-схемы, относящиеся к рассматриваемому коду и транспортному средству.

Проверьте напряжение аккумулятора в цепи управления генератором / генератором, используя соответствующую схему подключения и свой DVOM. В противном случае проверьте предохранители и реле системы и при необходимости замените неисправные детали.Если напряжение обнаруживается на клемме управления катушкой возбуждения генератора, подозревают, что генератор / генератор неисправен.

Если генератор заряжается, а P0622 продолжает сбрасываться, используйте DVOM для проверки предохранителей и реле на блоке питания контроллера. При необходимости замените перегоревшие предохранители. Предохранители следует проверять при нагруженной цепи.

Если все предохранители и реле работают нормально, необходимо выполнить визуальный осмотр проводки и жгутов, связанных с контроллером.Вы также захотите проверить заземление шасси и двигателя. Используйте свой источник информации о транспортном средстве, чтобы получить места заземления для связанных цепей. Используйте DVOM для проверки целостности заземления.

Осмотрите контроллеры системы на предмет повреждений, вызванных водой, теплом или столкновением. Любой контроллер, поврежденный, особенно водой, считается неисправным.

Если цепи питания и заземления контроллера не повреждены, подозревают неисправный контроллер или ошибку программирования контроллера.Замена контроллера потребует перепрограммирования. В некоторых случаях вы можете приобрести перепрограммированные контроллеры на вторичном рынке. Для других транспортных средств / контроллеров потребуется перепрограммирование на борту, которое может быть выполнено только через дилерский центр или другой квалифицированный источник.

  • Катушка возбуждения является неотъемлемой частью генератора и обычно не может быть заменена отдельно.
  • Проверьте целостность заземления контроллера, подключив отрицательный измерительный провод DVOM к земле, а положительный измерительный провод к напряжению батареи.

Обсуждение связанных кодов неисправности

  • Chevy Caviliar 2003 года, коды p0172 и p0622 Наша котировка на 2003 год изменится, но не начнется, мы получим следующие коды: p0172 Fuel Trim System, Bank 1 и P0622 Gernerator F, Terminal is 4-цилиндровый двигатель DOHC объемом 2,2 л Ecotec. Есть идеи относительно того, что может быть причиной проблемы или что мне следует проверить? …
  • 04 шатуны silverado, без запуска P0463, P0135, P0622 Я просто стер все, что набирал, поэтому выжал.🙄 2004 Silverado 5-ступенчатая механическая V6 4.3L -Новый топливный фильтр (см. Фото / старый) вчера (1 октября) -Новый аккумулятор (1 октября) -Новая крышка распределителя и ротор 9 месяцев назад -Газовый счетчик не работает, никогда с тех пор Я купил грузовик в прошлом году. -Топливо…
  • ПКМ или ЭКМ? Jeep Wrangler P2015 0622 У меня есть jeep wrangler sport unlimited 2015 с двигателем 3,6 v6. Недавно у меня вышла из строя трансмиссия, и она не хочет переключаться вправо, пока я не принудительно переключусь. Он умирал 5 раз, и дважды я вел машину, потом, когда я возвращал его, он не переключает передачу, D или R, ничего.Затем я выключаю его с помощью …
  • P0622 Ford Connect Будет ли этот код причиной плохой работы двигателя на холостом ходу и выхода несгоревшего топлива из выхлопной системы …

Нужна дополнительная помощь с кодом P0622?

Если вам все еще нужна помощь с кодом неисправности P0622, задайте вопрос в комментариях под этой статьей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта информация предназначена только для информационных целей. Он не предназначен для использования в качестве рекомендации по ремонту, и мы не несем ответственности за любые действия, которые вы предпринимаете с каким-либо автомобилем.Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

Решаем проблемы с ремнем генератора. Слой для проверки натяжения ремней, прямой

Как натянуть ремень генератора

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора ? Ведь от уровня заряда аккумулятора и напряжения в электросети автомобиля зависит. Также из , как натягивается ремень генератора От состояния самого ремня зависит, а также состояние подшипника коленчатого вала и вала генератора.Далее мы подробно разберем , как натянуть ремень генератора на конкретном примере.

Важность уровня растяжения и его проверка

Подумайте, к каким неприятным последствиям приведет бесценный уровень растяжения. Если ослабнет, то вероятность проскальзывания . То есть привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы.Как следствие — недостаточный уровень зарядки, недостаточное количество электроэнергии для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме того, при пробуксовке значительно повышается температура самого ремня, то есть он перегревается, из-за чего теряет ресурс и может преждевременно оказаться .

Если ремень более прочный, это также может привести к чрезмерному износу самого ремня . И даже в худшем случае. Также чрезмерное натяжение отрицательно сказывается на подшипниках коленчатого вала И вала генератора, поскольку им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки.Это приводит к их чрезмерному износу и приближает время выхода из строя.

Проверка натяжения

Процесс испытания на растяжение

Теперь рассмотрим вопрос о проверке натяжения. Сразу стоит оговориться, что значения усилия уникальны, и зависят не только от марки и модели станка, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в руководствах к вашему автомобилю или в руководстве по эксплуатации генератора или ремня.Также на это повлияет наличие дополнительного оборудования, установленного в автомобиле — гидроусилителя руля и кондиционера. В общих чертах можно сказать, что если на самом длинном участке между шкивами ремень нажать с усилием около 10 кг, то он должен отклониться примерно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при усилии 10 кг, пределы отклонения ремня составляют 10 … 15 мм для генераторов 37.3701 и 6 … 10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Часто при слабом натяжении ремня генератора он начинает издавать, и водитель видит сбои в работе электрооборудования машины.В некоторых случаях вам подскажут проблемы с разрядом аккумулятора. В такой ситуации рекомендуем проверить уровень натяжения ремня генератора и увеличить его.

Если при проверке вы обнаружили, что у вас слабо или сильно натянут ремень генератора, необходимо отрегулировать натяжение. Это можно сделать двумя способами, в зависимости от того, какая у вас машина — с помощью регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для старых автомобилей (например, «классических» ваз).Он основан на том, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки , а также болта с гайкой. Ослабляя крепление, можно перемещать штангу с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, регулируя тем самым уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

  • открутить гайку крепления на дугообразной планке;
  • с креплением, отрегулировать положение (переместить) генератор относительно двигателя;
  • Затяните гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура простая, ее можно повторить, если вам не удалось с первого раза достичь требуемого уровня Натяжения.

Натяжение с помощью регулировочного болта

Регулировочный болт на ВАЗ-2110

Этот способ более прогрессивный и применяется на большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочного болта . Прокрутка, с помощью которой можно регулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в этом случае будет такой:

  • ослабляем крепление генератора, его верхнее и нижнее крепление;
  • с помощью регулировочного болта изменить положение генератора;
  • Закрепите и затяните крепление генератора.

Уровень натяжения ремня в этом случае можно проверить в процессе регулировки.

Регулировка натяжения с роликом

Регулировочный ролик и ключ к нему

В некоторых современных автомобилях для регулировки натяжения ремня используются специальные регулировочные ролики . Они позволяют быстро и легко произвести натяжение ремня. В качестве примера использования такого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле «Лада Приора» с кондиционером и гуром, как одной из самых популярных машин в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на «Приоре»

Работы по натяжке ремня генератора на автомобиле «Лада Приора» выполняются с помощью специального натяжного ролика, который является частью конструкции. Для работы потребуется ключ на 17 для откручивания и повторной фиксации указанного ролика, а также специальный ключ для вращения регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автомагазине за символическую цену.Некоторым автовладельцам нравятся в работе изогнутые гордые сцепления или «солнечники». Однако советуем покупать регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

Процесс регулировки напряжения

Для регулировки ключа на 17 необходимо немного открутить фиксирующий болт, удерживающий регулировочный ролик, после чего специальным ключом повернуть небольшой ролик для увеличения (чаще всего) или уменьшения ремень растягивается. После этого снова ключ на 17 закрепить регулировку видео.Процедура простая и с ней справится даже неопытный автовладелец. Важно только выбрать усилие.

После того, как вы завершили натяжение, нужно проверить . Для этого запустите двигатель и включите максимальное количество потребителей электроэнергии — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, и при этом пояс не издает свиста — значит, вы правильно сделали растяжку.

Автопроизводитель рекомендует ременную подвеску каждые 15 000 км пробега, а ее замену — каждые 60 тысяч.Также не забывайте периодически проверять натяжение, так как ремень имеет свойство растягиваться.

Натяжение ремня генератора на «Приоре»

Еще один способ растяжения ремня генератора на «Приоре»

Подробная информация о процессе замены ремня генератора на Лада Приора Машину можно найти в соответствующем.

Как натянуть ремень генератора Ford Focus

На автомобилях Ford Focus различных модификаций используется одна из двух систем контроля натяжения ремня — с помощью автоматической или с помощью механического ролика.В первом случае эксплуатация для владельца намного проще, так как натяжение ремня осуществляется с помощью встроенных пружин. Поэтому водителю нужно проводить только периодическую замену ремня (самостоятельно или на сотню).

В случае механического ролика натяжение должно выполняться вручную с помощью слесарных инструментов — крепления и гаечного ключа. Конструкция роликового механизма также может отличаться. Однако суть процедуры сводится к тому, что необходимо легко ослабить крепление валика, выполнить растяжку и заново зафиксировать.Также в некоторых модификациях «Форд Фокус» (например, Форд Фокус 3) нет регулировки натяжения . То есть, если ремень проскальзывает, его необходимо заменить.

Примечание! Покупайте оригинальные ремни, так как зачастую неоригинальные имеют чуть больший размер, поэтому после установки они будут свистеть и греться.

Предлагаем ознакомиться с материалом, в котором показана процедура замены ремня генератора на автомобиле Форд Фокус 2.

Наконец

Что касается того, как вы использовали, как вы привыкли регулировать положение генератора, то после процедуры вам нужно 2-3 раза с помощью ключа повернуть коленвал, после чего вы убедитесь, что уровень растяжка изменилась.Также советуем проехать небольшое расстояние (1 … 2 км), после чего проверьте еще раз .

Если вы не нашли информацию об уровне натяжения ремня генератора или не можете самостоятельно выполнить эту процедуру, обратитесь за помощью в сервисный центр. В случае, если механизмы регулировки установлены в крайнем положении, а натяжение ремня недостаточное, это говорит о необходимости его замены. Как правило, пробег автомобиля между заменами ремня составляет 50… 80 тысяч километров в зависимости от модели и марки машины.

КПД генератора зависит от КПД ОИ. Устройство после запуска мотора является основным источником электроэнергии на борту автомобиля. Однако для бесперебойного вращения ротора необходимо правильно тянуть, иначе возникнут проблемы с текущим производством.

Как натянуть ремень автомобильного генератора.

Степень натяжения ремня в данной ременной передаче — ответственный параметр, за которым желательно регулярно следить автовладельцы.При значительном ослаблении есть риск проскальзывания профиля шкива, потому что вращение передается за счет силы трения. Из-за небольшого натяжения коэффициент трения уменьшается, а возникновение напряжений ниже, чем у производителя, установленного автоматически. В результате небольшого напряжения возникают отрицательные факторы:

  • недостаток;
  • бортовая электрическая система испытывает дефицит напряжения;
  • Включенные в цепь
  • электроприборов работают с повышенной нагрузкой, что отрицательно сказывается на их рабочем ресурсе.

Важно! Слабое натяжение ремня генератора способствует его проскальзыванию, нагреву от трения и приводит к быстрому выходу из строя из-за потери их работоспособности.

Автолюбителям тоже не стоит растягивать ремешок. Подобные действия тоже не принесут позитива. Большие усилия заканчиваются быстрым износом, а также часто приводят к подъему трансмиссии в неожиданный момент. На большую прочность натяга отрицательно влияют подшипники, которые необходимо установить на выходной вал генератора и на выходной вал коленчатого вала.Избыточная оптимальная нагрузка их ускоряет. Длительная работа в экстремальных условиях снижает их ресурс.


Перед проверкой натяжения ремня генератора необходимо учесть, что оптимальное значение зависит от многих внешних факторов, к которым относятся:

  • марка и модель автомобиля;
  • тип генератора, установленного под капотом;
  • вид вращения ремня, используемого для передачи вращения.

Какая машина должна иметь уровень натяжения ремня на генераторе, поможет узнать инструкция марки автомобиля.Также производители генераторов и ремней регулируют величину, указывая ее в паспорте, прилагаемом к продукции. Параметр влияет на наличие дополнительного подключенного оборудования. К таким узлам относятся генераторы, гидро- и электроусилитель руля. Далеко не во всех условиях есть возможность получить точную информацию об электрооборудовании, установленном в автомобиле. В таких ситуациях опытные водители руководствуются универсальным правилом, которому подчиняется большое количество бытовых и.

Важно! Для многих автомобилей испытание на натяжение проводится на самом большом прямолинейном участке ремня между шкивами. После приложения усилия, эквивалентного 10 кг, отклонение ремня должно составлять около 10 мм.

Например, в моделях ВАЗ 2115 генераторы могут устанавливаться разных моделей В зависимости от года выпуска машины. Есть марки 37.3701 или близкие аналоги 9402.3701. В первом случае допускается отклонение в 10 кг на 10-15 мм, а во втором случае производителем ограничивается интервал в 6-10 мм.


Признаки слабого напряжения привода генератора

Определить недостаточный уровень напряжения Автомобилист сможет косвенно по косвенным признакам, которые быстро проявляются от любых марок автомобилей. Чаще всего предупреждать в таких случаях:

  • из-под капота при работе двигателя слышны свистящие звуки, поэтому необходимо заглянуть в эту зону и подтвердить / опровергнуть сомнения;
  • некоторые (или все) электроприборы работают с перебоями или в нестандартном режиме;
  • на панели приборов постоянно во время движения светится лампочка.

Индикатор на приборной панели Может быть в виде значка анкб или соответствующей аббревиатуры. Стоит обратить внимание на ее поведение.

Варианты натяжения приводного ремня

В зависимости от конструктивных особенностей автомобиля производители монтируют под капотом различные варианты натяжителей. Такие узлы востребованы, если водители обнаруживают провисающие ремни или чрезмерное перетягивание, которое может быть допущено на станции после этого. Чаще всего регулировать нагрузку на ремень, соединяющий генератор и коленчатый вал, можно с помощью регуляторов, в которых усилие передается через один из видов элемента:

Все конструкции имеют свои положительные и отрицательные характеристики.

Техника актуальна в большей степени для машин старшего поколения, например «классика» от ВАЗа. Метод заключается в том, чтобы закрепить генератор на корпусе с помощью дугообразной планки, зажатой болтовым соединением через паз. Честные потоки, можно будет двигать генератор для регулировки усилия. Используется следующий алгоритм:

  • оторвать гайку крепления на обороте или на пол-оборота, чтобы ослабить штангу, работающую как натяжитель ремня;
  • используем монтажный корпус электроприбора, который должен быть растянут ремнем генератора до допустимого уровня для обеспечения необходимого натяжения;
  • затяните фиксатор, фиксируя генератор в новом положении.

Поскольку процесс относительно безработный, при необходимости его можно повторить.


Натяжение с регулировочным болтом

Более прогрессивная техника, при которой регулировка и фиксация натяжения ремня генератора осуществляется за счет регулировочного болта. Перемещая его по нитке, удастся добиться желаемого результата. Пошаговый алгоритм Включает позиции:

  • в первую очередь ослабим крепление генератора;
  • далее откручивается ключ / затягивается регулировочный болт;
  • закручиваем верхний и нижний болты крепления генератора.

Достоинства метода в том, что автовладелец имеет возможность контролировать степень усилия непосредственно в процессе регулировки. Важно учитывать ошибку, возникающую при затяжке крепежа.

На некоторых моделях современных автомобилей Для ослабления удобного ремня устанавливается конструкция с роликом. Например, так организовано ослабление генератора от «Приоры». При этом следует учитывать, что установленный ремень также используется для обеспечения вращения кондиционера и гидравлического агента.Специальный валик — неотъемлемая часть конструкции. Автомеханику для работы с «Приорой» потребуется рожковый ключ на 17. Это поможет расслабиться и затянуть резьбовую систему. Кроме того, необходимо будет использовать специально для валков валков. Выглядит особая ручка в виде ключа с ручкой, на рабочем конце которой расположены два стержня диаметром 4 мм, длиной 25 мм, расположенные на расстоянии 18 мм перпендикулярно ручке.

Важно! Использовать инструменты для регулировки непредсказуемых приспособлений для этой операции, например, гнутых проходов или других саморезов, не рекомендуется, так как с их помощью можно не только ослабить ремень, но и повредить натяжитель на генераторе.

Стоимость специального выключателя не превышает 80-100 руб. Ищу по кодировке 67.7812-9573. Имея оптимальное усилие, ключ на 17 затягивается регулировочными роликами. Доступ к настройкам простой, открывается сверху из-под капота. Вы можете контролировать степень натяжения после запуска двигателя и включать электроприборы. Они должны работать в штатном режиме. Во время вращения коленчатого вала двигателя не должно быть приборной панели «АКБ», и не должен появляться свист ремня.Производители рекомендуют контролировать усилие ремня не менее чем через 15 тыс. Км. Обязательная замена расходника проводится не позднее 60 тысяч километров пробега. Поскольку изделие имеет свойство растягиваться со временем работы, мы рекомендуем периодически несколько раз в сезон проверять его работоспособность.

Важно После всех регулировочных работ проехав пару километров, проверить, не ошибется ли ремешок снова. Такой контроль даст полную уверенность в правильности выполняемых операций.


Что будет если перетащить

Не все автомобилисты знают, что будет, если водители будут тянуть ремень во время натяжения. Повышенная нагрузка увеличивает износ узла. Он проявляется в виде характерного буйка электроприбора. Основной шум создают подшипники и ролики, которые будут создавать повышенное натяжение. Дороже из-за пробы будет ремонт в контуре водяного насоса или компрессора кондиционера. Стоит обратить внимание на специальные метки, используемые производителями для контроля износа натяжителя и своевременной замены ремня.

Выход

Необходимо держать ремень в оптимальном состоянии без ослабления и протечек. Это минимизирует нагрузку на электроприборы и не создаст дополнительных усилий для механических узлов. Не рекомендуется допускать чрезмерного ослабления, так как ремень может просто соскочить со шкивов, а при повышенном натяжении — порваться.

Каждый автолюбитель знает, что правильная сила натяжения ремня генератора положительно влияет на срок службы его подшипников, его собственных и водяного насоса.Это не мелкие характеристики, как может показаться на первый взгляд. Если этот элемент находится в плохом состоянии, коэффициент полезного действия автомобильного генерирующего устройства значительно снижается, так как он не может производить зарядку ток требуемой мощности.

В этой статье мы расскажем, как проверить норму натяжения, отрегулировать, подтянуть и самостоятельно в собственном гараже.

Чек

Итак, для начала научимся самостоятельно проверять состояние ремня генератора.Учтите, что при слабом затягивании он может сломаться из-за сильного износа, а при затяжке — к разрушению подшипников генераторного устройства.

Таким образом, очень важно, чтобы натяжение ремня соответствовало рекомендациям его производителей. Для контроля этого показателя вам понадобится узкая металлическая полоска длиной 50 см и линейка.

регулируемый

Мы уже писали выше, что может вызвать неправильное натяжение. Если вы измерили этот показатель и определили отклонения, то его следует исправить.

Для регулировки ремня, передающего крутящий момент от шкива к генератору, необходимо вооружить ключ на 13 и 17 мм, крепление и линейку.

Для устранения возникшей проблемы ослабьте гайки крепления генераторного устройства к натяжной планке. Затем ослабьте нижний болт, к которому он прикреплен. Теперь вытолкните генератор из двигателя, используя для этого крепление, и зафиксируйте в этом положении, затянув гайки на растяжке. После всех этих действий заново проверьте натяжение.Убедившись, что индикатор сходится с нормированным значением, окончательно затяните верхнее и нижнее крепление генераторного устройства на двигателе. Если при первой настройке у вас не получилось, то проделайте все операции с самого начала.

В видео рассказывается, как натянуть ремень генератора:

Изменение

Замена ремня генератора — очень простая операция, которая может выполняться полностью самостоятельно.

Ремень генерирующего устройства необходимо заменить, если вы точно уверены, что в будущем его нельзя будет использовать.В первую очередь это распространяется при работе различной электроники в автомобиле. О проблемах также сообщит сигнал индикатора.

Для тех, кто не в курсе: эта деталь генераторного устройства находится под капотом слева от двигателя. Перед заменой обязательно заглушите мотор, а минусовой провод обнажите аккумулятор. Также проверьте, нет ли на нем трещин, выхлопа, обрывов и т. Д. Убедившись в необходимости замены, возьмите на авторынке точно такой же ремень генератора.

Когда все будет готово, можно приступать к замене. Для этого сначала ослабьте натяжение, так будет легче снять ремень. Внимательно изучите, где находится натяжитель и как он устроен. Смотря какая у вас машина, натяжитель может быть полукруглой рейкой или натяжным болтом. Помните, что новый элемент необходимо установить так же, как и старый, чтобы хорошо изучить последовательность и расположение сцепления.

На видео заменен ремень генератора:

Если натяжитель представляет собой болт, то поднимите его ключом к нему и поверните в какую-нибудь сторону.Не снимайте болт полностью, это лишняя трата времени и сил. Ослабьте его настолько, чтобы снять ремень. После этого не забудьте проверить, в каком состоянии находится ролик ремня генератора. Если он легко вращается, и не болит, значит, с ним все в порядке.

Теперь убедитесь в схожести нового и старого ремня. Если неправильно установить новый элемент, можно заплатить. После установки обязательно проверьте степень натяжения нового ремня генераторного устройства.

Для проверки работы нового Detail Connect, загрузите двигатель и включите нагрузку на электрике. Наличие характерного свиста укажет на недостаточную мощность натяжения ремня.

Теперь вы знаете, как исправить любую проблему с ремнем генераторного устройства и проверить правильность его натяжения. Таким образом, вы находитесь на этих операциях, потому что в автосервисах на них может уйти много.

Роль генератора в энергосистеме автомобиля — одна из ведущих.В любом транспортном средстве Генератор тока — один из важнейших узлов. Он отвечает за подачу электричества (постоянный ток 12-24 В) всех механизмов и узлов станка. Генератор также отвечает за сохранность аккумуляторной батареи и за обнаружение ее в постоянно рабочем состоянии. Поэтому проверку натяжения ремня генератора следует проводить регулярно даже при отсутствии явных признаков ослабления натяжения ремня.

Признаки слабого натяжения привода генератора

Прежде всего, при слабом натяжении ремень начинает издавать характерный «визг» при резком увеличении оборотов двигателя.Особенно это заметно при движении машины или при входе в поворот, когда в момент переключения раздается неприятный свистящий звук. Еще один признак — «мерцающие» фары в темное время суток. При нормально работающем генераторе с правильным растяжением свет фар будет ровным и ярким. Если натяжение ремня генератора слабое, в темноте фара постоянно меняет яркость при работающем двигателе.

Визуальные методы проверки

Автолюбитель должен знать, как проверить натяжение привода генератора.Это просто необходимые знания для правильной эксплуатации автомобиля. Схема натяжения ремня генератора для каждой модели двигателя своя. Это зависит от расположения агрегата на двигателе. От количества подключаемых дополнительных модулей (гидроусилитель руля, привод кондиционера и т. Д.). Следовательно, процедура проверки натяжения для каждой модели мотора ваша. Например, натяжение ремня двигателя-генератора j20A происходит по схеме, показанной на рисунке ниже.

Здесь под №1 сам приводной ремень, №2 — ролик натяжителя и №3 — гайка натяжного ролика.

Разные методы Под установками подразумеваются разные методы проверки степени натяжения, но есть общая особенность. Проверка выполняется на самом большом свободном участке диска. Таким образом, опытный установщик проверяет этот параметр легким поворотом струи на 45 градусов. Под таким углом ремень проходит без особых усилий. Сопротивление растет.Ремни клиновидные напрашиваются, когда 5 мм нажимается сравнительно легко, усилие увеличивается.

Важно! Нельзя допускать оба ремня привода генератора. Это приводит к быстрому износу втулок и подшипников, выходу из строя агрегатов и агрегатов двигателя.

Но надежнее конечно проверка с приборами.

Способы натяжения приводных ремней

На различных моделях двигателей существуют свои способы натяжения ремней генератора и других агрегатов. Они делятся на три типа:

В агрегатном способе натяжение привода происходит за счет перемещения корпуса любого агрегата по принципу качения.Это может быть сам генератор, насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера.

Роликовый метод предполагает, что при растяжении образуется эксцентриковый валик. Из-за смещения осевого отверстия, когда корпус ролика вращается, смещение является натяжным.

Наконец, автоматический механизм натяжения ремня генератора. Это наиболее прогрессивный метод растяжки. Натяжной ролик установлен в мощный пружинный механизм с точно рассчитанным усилием.При установке нового ремня ролик отводится сбоку и освобождается, когда он стоит на месте. Пружинный отдых дает необходимое напряжение.

Двигатель J20A с автоматическим натяжением

Важно! При автоматическом методе ремень не требует подтяжек или проверки мощности. При ослаблении его только заменяют. Что очень просто. Пружинный ролик снимается в направлении затухания, и весь привод спокойно снимается.

Специализированные устройства для проверки натяжения ремня

Для проверки степени натяжения ремня существуют также специальные устройства.Они делятся на два типа:

Механические устройства основаны на принципе динамометра. С помощью встроенных пружин они измеряются на предмет отклоняющей или тянущей силы. В паспорте автомобиля этот параметр определен. Поэтому этот инструмент доступен любому пользователю. И вполне может занять место в арсенале простого автолюбителя, пытающегося самостоятельно выполнить хотя бы часть работ на своей машине

Электронные устройства построены по принципу улавливания звуков высокой частоты.Пользователь, поднеся устройство к определенной точке ремня, слегка воздействует на его поверхность. Устройство улавливает частоту колебаний и в цифровом формате выдает результат на мини-экран. Но использование этого устройства уже требует более глубоких знаний и навыков. Поэтому это скорее профессиональный инструмент.

Такие устройства уже подходят для солидной станции техобслуживания, заботятся о своей репутации и готовы потратиться как на серьезное оборудование, так и на обучение персонала работе с ним.

Устройство контроля механического натяжения

Чем грозит слабая планка

Слабое натяжение ремня привода генератора снижает, в первую очередь, силу тока зарядки аккумулятора. При слабом заряде расходуется собственный внутренний ресурс аккумулятора и соответственно резко сокращается срок его службы. Может произойти сдавливание пластин или короткое замыкание, а аккумулятор современного типа (не ремонтируемый) останется просто выброшенным. Кроме того, скачки напряжения при недостаточном напряжении отрицательно сказываются на всех электронных системах нынешних автомобилей, вплоть до их выхода из строя.Слабо натянутый ремешок Он может просто соскочить со шкивов и при большой скорости вращения шкива коленчатого вала натворить беду. Он даже способен пробить капот автомобиля.

Чрезмерное натяжение

Очень сильное растяжение ни к чему хорошему не приведет. Возникает повышенная нагрузка на различные топливные детали дополнительных механизмов. Первый признак рывка — неприятный гул. Чаще всего так шумит ролик натяжения ремня генератора. Но это меньшая из возможных неприятностей.Гораздо хуже, когда такой шум начинают издавать подшипники генератора, компрессор кондиционера или гур, или втулка водяного насоса. В этих случаях ремонт будет намного серьезнее и дороже.

Поэтому регулировка натяжения ремня генератора является очень важным элементом при техническом обслуживании автомобиля. Даже если автоматическая натяжка установлена, как, например, на двигателе J20A или Peugeot 306, необходимо проверять специальные метки на корпусе натяжителя ремня, сигнализирующие о времени замены при необходимости.

Инструменты и материалы для механизма профилактики механизма привода генератора

Разнообразие типов установки на разные типы огромных двигателей разных типов Генераторы не позволяют однозначно назвать единый инструмент для этой операции. Как правило, для каждой модели он свой. Хотя есть некоторые общие черты.

Инструменты

Обычно необходимы гаечные ключи, чтобы предотвратить совокупную регулировку привода, чтобы ослабить монтажные болты узла и ключ для вращения регулировочного болта.Плюс небольшое крепление для удержания узла в нужном положении. Для роликовых приводов ключ для ослабления гайки ролика и специальный валок самого ролика. Для автоматического привода только навесной или гаечный ключ для прижима ролика при замене ремня и ключ для замены самого ролика.

Ремни и ролики

Для каждого двигателя есть как ролик натяжения ремня генератора, так и сам ремень обязательно свой. Все они имеют специальную маркировку и свои знаки.

Важно! Установка деталей, не подходящих по назначению данной модели мотора, может привести к большим поломкам с капитальными затратами.

Поэтому самый надежный способ приобретения запчастей — это идентификация необходимых запчастей по VIN-коду. Это современный метод получения запчастей и запчастей к станку. Любой автомобиль Имеет свой идентификационный номер, расположенный на специальной табличке кузова

В обычных магазинах автомобильных запчастей больше не требуется носить сломанный предмет для идентификации (только в очень редких случаях).Достаточно продиктовать продавцу этот код, и с помощью специальной программы, связавшись с глобальной базой идентификаторов, Продавец уверенно назовет вам тип и размер необходимых реквизитов. При необходимости закажем его доставку в магазин в приемлемые сроки. Именно этот метод лучше всего использовать при покупке. Требуется машина Приводы навесного оборудования и натяжные ролики.

Замена ремня генератора с натяжным автоматом роликом хорошо показана на видео на примере Peugeot 306:

Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления.Привод для генератора — ременной. Оптимально растянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается его ресурс, но если он утолщен или не дойдет, то ресурс будет меньше закладываться, к тому же ремешок не того рвется быстрее, подшипники коленчатого вала и подшипники вала самого генератора ломаются. ролики.

Если ремень неправильный

Если ремень ослаблен

Часто бывает, что ремень в процессе эксплуатации ослаблен.В этом случае при слабом натяжении он будет проскальзывать в пазах шкивов. А, если ремень проскочит, значит, генератору нечего проскочить, никто его не заставляет. И если вал генератора медленно вращается или вообще останавливается, он не будет производить электрический ток. Отсюда нехватка энергии для системы питания электронных устройств автомобиля, которой с каждым десятилетием становится все больше. Каких датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых автомобилях.

При пробуксовке страдает генератор и ремень.Фрикционный ремень нагревается, мечется, появляются куртки, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс продукта зависит от способа эксплуатации.

Если ремень упорный

При сильном натяжении ремня генератора ремень даже быстрее, чем при слабом. Ремень в порядке, его заменили, заменили, но ремень бедности даже прочнее подшипников коленвала и вала генератора. Срок службы ремня при этом не дойдет до заявленного. Если ток мал или больше ставится на батарею, то проблема в реле проста.

Проверка натяжения ремня генератора

У каждой марки и модели автомобиля есть свое значение оптимального натяжения ремня генератора. В инструкции по ремонту и эксплуатации конкретной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную растяжку. Инструкции полностью в электронном виде, ни у кого книги нет.

От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и дополнительного оборудования, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т. Д.

Для большинства машин формула определения правильного растяжения выглядит следующим образом: в середине ремня между шкивами прикладывают давление с силой 10 км. В этом случае ремень можно продавать только за 1 сантиметр.

Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701 и установлен генератор 9402.3701. Если генератор с цифрами 37.3701, то с усилием 10 кг на середину ремня следует подавать ремень от 1 см до 1,5 см. А если генератор 9402.3701, то с таким же усилием ремень нужно подавать от 6 мм до 10 мм.

Почему свистит ремень?

Многие наверняка слышали сладкое из-под капота машины. Это точно такой же звук, который издает проскальзывающий ремень генератора по канавкам. Некоторые автомобили сообщают автомобильными сигналами на панели приборов, например, может загореться индикатор разряженного аккумулятора.

Время от времени нужно открывать капот и проверять состояние двигателя и других элементов конструкции в кузове автомобиля.При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень висит, или натянут, в зависимости от марки и модели автомобиля, необходимо своими руками правильно натянуть ремень с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень, отрегулировав

Конструкция агрегата с доской — устаревшая модель. У старых ВАЗовских машин есть такая планка для натяжения ремня.

В этом случае крепление генератора осуществляется с помощью дугообразной планки.Эта планка имеет прорезь, поэтому она перемещается относительно болта.

Последовательность:
  1. Ослабьте гайку.
  2. Крепление или что-то в этом роде, перемещение генератора.
  3. После выставления нужного натяжения затягиваем гайку и дугообразная пластина фиксируется.
  4. После затяжки гайки еще раз проверьте натяжение.
Как натянуть ремень регулировочным болтом

Это наиболее распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня.Следующая последовательность выглядит следующим образом:

  1. Ослабьте верхнее и нижнее крепление генератора.
  2. Отвинтив или закрутив регулировочный болт, переместите генератор и покажите желаемое натяжение ремня.
  3. Затянуть болты крепления генератора.
  4. Еще раз проверить растяжку.
Как натянуть ремешок регулировочным роликом

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулирования натяжения. С его помощью регулировка выполняется быстрее.

В качестве примера рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителем руля.

Инструментов:

Сначала откручиваем болт и ослабляем ролик. Затем специальным ключом ослабьте или натяните ремень. Затем закрепите ролик.

После регулировки натяжения ремня генератора нужно запустить мотор, включить электронику автомобиля и наблюдать, есть ли лист ремня, все ли устройства работают (вырабатывается ли ток генератором) .

Через сколько делать подъемник ремня генератора

В основном ременную подвеску нужно делать каждые 15 000 км пробега. А ремень генератора нужно менять каждые 60 тысяч км пробега. Ремень по мере использования постепенно на микроны растягивается.

Натяжение ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, УАЗ, Газель, Рено, Грант, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 осуществляется вышеуказанными способами, только некоторые автомобили имеют автоматическую регулировку ремня. с помощью встроенных пружин.

Выход

После создания правильного натяжения ремня генератора нужно запустить двигатель, понаблюдать за работой. После непродолжительной эксплуатации проверьте ремень еще раз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.