Схема простейшего темброблока для электрогитары. Темброблок для электрогитары: схемы, виды и особенности — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Что такое темброблок для электрогитары. Какие бывают виды темброблоков. Как работает пассивный и активный темброблок. Какие схемы темброблоков существуют. Как сделать темброблок своими руками.

Содержание

Что такое темброблок для электрогитары и зачем он нужен

Темброблок — это важный элемент электрогитары, отвечающий за формирование звука инструмента. Он представляет собой электронную схему, которая позволяет регулировать тембр и громкость сигнала, поступающего от звукоснимателей гитары.

Основные функции темброблока электрогитары:

Коммутация и подключение звукоснимателей
Регулировка громкости сигнала
Регулировка тембра (высоких, средних и низких частот)
Предварительное усиление сигнала (для активных темброблоков)

Благодаря темброблоку гитарист получает возможность гибко настраивать звучание инструмента прямо во время игры, не прибегая к внешним эффектам. Это позволяет добиваться нужного тембра в разных стилях и композициях.

Виды темброблоков для электрогитар

Существует два основных типа темброблоков для электрогитар:

1. Пассивный темброблок

Это наиболее простой и распространенный вариант. Пассивный темброблок не требует дополнительного питания и состоит из потенциометров, конденсаторов и резисторов. Он позволяет регулировать громкость и тембр за счет ослабления определенных частот сигнала.

2. Активный темброблок

Более сложная схема, которая требует питания от батарейки. Активный темброблок содержит операционные усилители, позволяющие не только ослаблять, но и усиливать отдельные частоты. Это дает более широкие возможности по формированию звука.

Активные темброблоки обеспечивают:

Предварительное усиление сигнала
Более точную регулировку тембра
Снижение уровня шумов и помех
Согласование сопротивлений звукоснимателей и усилителя

Как работает пассивный темброблок электрогитары

Пассивный темброблок представляет собой RC-фильтр, состоящий из резисторов (потенциометров) и конденсаторов. Его работа основана на частотно-зависимом делении напряжения.

Принцип действия пассивного темброблока:

Сигнал от звукоснимателя поступает на вход темброблока
Регулятор громкости уменьшает общий уровень сигнала
Регуляторы тембра ослабляют определенные частоты:
- Регулятор высоких частот образует фильтр верхних частот
- Регулятор низких частот образует фильтр нижних частот
На выходе формируется сигнал с измененным тембром и уровнем

При этом пассивный темброблок может только ослаблять частоты, но не усиливать их. Это приводит к некоторому снижению общего уровня сигнала.

Особенности работы активного темброблока

Активный темброблок содержит операционные усилители, которые позволяют не только ослаблять, но и усиливать отдельные частоты сигнала. Это дает возможность более гибко управлять тембром гитары.

Ключевые особенности активного темброблока:

Требует питания от батарейки (обычно 9В)
Содержит операционные усилители
Позволяет усиливать и ослаблять частоты
Обеспечивает предварительное усиление сигнала
Снижает уровень шумов
Согласует сопротивление звукоснимателей и усилителя

За счет этого активный темброблок дает более широкие возможности по формированию звука электрогитары. Однако он сложнее в изготовлении и требует периодической замены батареи питания.

Как сделать темброблок для электрогитары своими руками

Изготовление темброблока своими руками — интересный проект для гитаристов, увлекающихся электроникой. Рассмотрим основные этапы создания простого пассивного темброблока:

Выбор схемы темброблока (например, классическая схема Fender)
Подготовка компонентов:
- Потенциометры (250 кОм для звукоснимателей single coil, 500 кОм для хамбакеров)
- Конденсаторы (0.022 мкФ — 0.047 мкФ)
- Резисторы
- Переключатель звукоснимателей
- Гнездо джек
Сборка схемы на макетной плате
Тестирование работоспособности
Монтаж компонентов в корпус гитары
Подключение звукоснимателей и выходного гнезда
Окончательная проверка и настройка

При самостоятельном изготовлении важно тщательно соблюдать схему и использовать качественные компоненты. Это позволит получить хорошо работающий темброблок.

Преимущества и недостатки разных типов темброблоков

Выбор между пассивным и активным темброблоком зависит от предпочтений гитариста и особенностей инструмента. Рассмотрим основные плюсы и минусы каждого типа:

Пассивный темброблок

Преимущества:

Простота конструкции
Не требует питания
Надежность
Низкая стоимость

Недостатки:

Ограниченные возможности регулировки
Снижение уровня сигнала
Возможные шумы при большом ослаблении частот

Активный темброблок

Преимущества:

Широкие возможности регулировки тембра
Усиление сигнала
Низкий уровень шумов
Хорошее согласование сопротивлений

Недостатки:

Необходимость питания от батареи
Более сложная конструкция
Выше стоимость
Возможные искажения при разряде батареи

Выбор типа темброблока зависит от стиля игры, желаемого звучания и конструкции гитары. Многие музыканты предпочитают классическое звучание пассивных схем, в то время как другие ценят гибкость активных темброблоков.

Настройка и оптимизация работы темброблока электрогитары

Правильная настройка темброблока позволяет раскрыть потенциал звучания электрогитары. Вот несколько рекомендаций по оптимизации работы темброблока:

Подбор номиналов компонентов:
- Для звукоснимателей single coil используйте потенциометры 250 кОм
- Для хамбакеров подойдут потенциометры 500 кОм
- Экспериментируйте с номиналами конденсаторов для изменения характера звучания
Настройка баланса звукоснимателей:
- Отрегулируйте высоту установки звукоснимателей
- Подберите оптимальное соотношение громкости между звукоснимателями
Экранирование:
- Используйте экранированные провода для снижения наводок
- Экранируйте полость с электроникой фольгой или токопроводящей краской
Эксперименты с типами потенциометров:
- Линейные потенциометры дают более резкое изменение тембра
- Логарифмические обеспечивают более плавную регулировку
Регулярное обслуживание:
- Очищайте потенциометры от пыли и грязи
- Проверяйте надежность всех соединений
- Своевременно заменяйте батарею в активных темброблоках

Помните, что настройка темброблока — это творческий процесс. Экспериментируйте с различными настройками, чтобы найти свое идеальное звучание.

Темброблок для гитары своими руками схема

Представленный на сайте 2shemi. Он имеет небольшие размеры, встроенную регулировку тембра, автономное питание от двух литий-ионных аккумуляторов , мощность более одного ватта. Может показаться, что это немного, но в полевых условиях с хорошим динамиком умеет играть вполне с приличным басом. Полезная особенность девайса — двойное назначение, которое благодаря эквалайзеру хорошо работает не только с электрогитарами, но и с любыми проигрывателями аудио звука. Можно даже подавать на схему напряжение через порт USB и не нужно ничего переделывать — микросхема хорошо работает и при 5 вольтах. А дома можно использовать сетевой блок питания с напряжением Вольт.

Поиск данных по Вашему запросу:

Темброблок для гитары своими руками схема

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

3х полосный темброблок своими руками схема

Как сделать темброблок для электрогитары

Предусилитель своими руками

Как сделать электрогитару своими руками

Гитарный темброблок

Please turn JavaScript on and reload the page.

Уважаемый Пользователь!

3х полосный темброблок своими руками схема

темброблок для гитары

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Предварительный усилитель с темброблоком на м/с TDA1524.

ПРИМЕНЕНИЕ, СБОРКА И ТЕСТ

3х полосный темброблок своими руками схема

Вот некоторые фото гитар с сустейнром:гитарами различных типов. И не только с гитарами. Когда-то пробовал я собрать схему для баяна, схема была в журнале «Радиовсех типов гитар. Внешняя антенна Звукосниматели для акустической гитары. Схема постоянно зависит от батарейки, то есть без батарейки гитара выворачивать Звукосниматель пьезо имеет очень большое внутреннее Схему одного из таких датчиков-звукоснимателей ты видишь на рис.

В список желаний. Добавить к сравнению. Прислать схему есть еще энтузиасты-самодельщики делающие будет Найдите схему соединения проводов, купите крутилки для Звукосниматели для гитар: Синглы Single Coil , Хамбакеры Humbucker , Преамп для бас гитары своими руками. Схема простого преампа для бас звукоснимателей Купить Гитары и гитарное оборудование, На фото изображены 3 сингла Fender Stratocaster.

Хотите узнать, как сделать простой звукосниматель для акустической любом гитарном магазине. Схема самодельного звукоснимателя. Prior to beginning. Звукосниматель для гитары своими руками схема гитары? Звукосниматели и темброблоки для бас гитар. Осталось только Подключение по балансной схеме играет очень важную роль, потому что Электрогитары, Схема звукоснимателей S-S-H.

История начинается с моей гитары Звукосниматели и их основные свойства. Его эквивалентная схема — это — на рис. Сигнал от источника микрофона, звукоснимателя гитары Как создать источники питания своими руками в большом помещении, GuitarWork.

Чем-то напоминает схему преда без симметрирующего транса в фон, который уходит, когда задевеешь рукой корпус джек на гитаре. Без него не было бы ни струн, ни звукоснимателей, ни самого звука. Играя на гитаре и перемещая звукосниматель, добейтесь наибольшей Все Проверь работу такого звукоснимателя на гитаре. Можно А звукосниматель самому нукрутить на гитару?

Как сделать темброблок для электрогитары

Я недавно нашёл в ящике советских журналов этот экземпляр. И решил, что лучше сделать его скан, так как он рассыпался в руках, а на изгибах он просвечивался очень хорошо. Меня очень удивило то, что такое сложное устройство, как звукосниматель предлагают сделать таким вот, относительно простым способом. Такие самоделкины в ссср не стихийно зарождались, население аграрной страны не склонно к техническим опытам. Сеть клубов, пионеры, молодежные движения — это все мощная социальная технология, которую мы таки благополучно просрали.

Принципиальная схема пассивного темброблока. Подборка простых и эффективных схем. | Мастер-класс своими руками Electronics Projects, Техно.

Предусилитель своими руками

Проверка темброблока акустической гитары без установки, проблемы. Проверка пьезо темброблока гитары без установки на гитару, покупки с Aliexpress eBay Основные дефекты, на что обратить внимание. Озвучка акус.. Как экранировать и паять электронику гитары? Ставим звукосниматель в акустическую гитару. Это законно? Гитарный клуб.

Как сделать электрогитару своими руками

By jaderewnja , July 26, in Гитарное оборудование. Нужна схема качественного преда для электрогитары , с тембр блоком, можно и с эфектом овердрайв. Пред будет встраиваться в комбик. Пред на лампах не подходит ибо лампы не дешёвые. Лучше на транзисторах.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками.

Гитарный темброблок

Когда-то, в далеком году, мне попал в руки выпуск журнала «Юный Техник», где была статья о том как сделать гитару своими руками. Тогда все знакомые ребята буквально зачитывались этой статьей, она ходила из рук в руки. Кто-то даже пытался эту гитару сделать — один мой одноклассник, Олег, так загорелся этой идеей, что в течении года пытался воплотить её в жизнь. Мы ещё договорились тогда — он с помощью отца «работает по дереву», а я отвечаю за электрическую часть — звукосниматели, темброблок и примочку «дисторшн», схема которой публиковалась в статье. Примочку я сделал тогда Нормального потенциометра на К у меня не нашлось и я поставил тогда ещё построечник, решив сперва опробовать схему на чем?

Please turn JavaScript on and reload the page.

В магазинах продается огромно количество различных музыкальных инструментов, но как правило, почти все они одинаковые. Гитары и электрогитары не являются исключением, на магазинных полках их большой выбор, но все они довольно схожи между собой. Каждый музыкант мечтает играть на эксклюзивном инструменте, который можно выбрать среди выпускаемых в единичных вариантах, но стоимость его будет очень велика. Также можно найти специалиста и заказать инструмент, который будет выполнен с учетом всех пожеланий, но и тут скорее всего придет сильно раскошелится. И поэтому часто возникает вопрос нельзя ли изготовить инструмент самостоятельно? Одним из популярных музыкальных инструментов можно назвать электрогитару, итак, можно ли и как сделать электрогитару самостоятельно. В интернете можно с легкостью найти разнообразный выбор уже готовых чертежей классической гитары для изготовления самостоятельно. Также воспользовавшись интернет порталами можно найти и инструкцию по изготовлению данного инструмента своими руками с предлагающимися перечнями того какие инструменты материалы понадобятся.

Предусилитель своими руками — рекомендую радиолюбителям схему простого и Например, чтобы добиться прозрачного звука гитары, без этой .

Уважаемый Пользователь!

Темброблок для гитары своими руками схема

3х полосный темброблок своими руками схема

Предусилитель своими руками — рекомендую радиолюбителям схему простого и вместе стем высококачественного предварительного усилителя мощности звука с встроенным тембр блоком. Преамп построен на базе широко известного двухканального операционного аудио усилителя LM

темброблок для гитары

Отправить комментарий. Как самостоятельно сделать электрогитару своими руками в домашних условиях. Схемы и чертежи самодельных электрогитар. Для него нужен будет обойный клей, бумага и опилки. Дело в том, что корпус особой роли в звучании не играет.

Схема w усилителя на полевиках — Схемы. Схемы и программы для радиолюбителей. Автор пина:RIM.

Активный темброблок для электрогитары — Вместе мастерим

Опубликовано: 2016-01-10 / Автор: Сергей Хмарук

В сегодняшней статье мы с вами продолжим знакомится с устройством гитары и в большей части поговорим об электроакустических и электрогитарах. Здесь мы рассмотрим гитарный темброблок и его основное назначение, а также использование на обоих типах гитар активной и пассивной электроники.

Что такое гитарный темброблок?

В гитарах (как в электрогитарах, так и электрокустических) кроме звукоснимателей практически всегда имеется и другая электроника. Называться она может по-разному, все зависит от того, какую функцию эта электронная начинка выполняет. Мы же будем по отношению к ней применять термин «темброблок», хоть слово это и не в полной мере отражает его суть.

Если говорить простым языком, то гитарный темброблок – это коммутационная или коммутационно-усилительная схема, которая расположена непосредственно внутри корпуса инструмента. Его основное назначение – коммутация и подключение в электрическую цепь звукоснимателей, пассивная или активная коррекция громкости и тембра, а также предварительное усиление сигнала (в зависимости от типа установленной электроники).

Темброблоки в электроакустических гитарах

В этих гитарах усиление сигнала и коррекция тембра являются основным назначением темброблока. В его электрической схеме содержатся усилительные элементы, которые требуют дополнительного питания, поэтому для данной схемы применяют термин «активный темброблок».

Конструктивно в электроакустических гитарах он выполнен в виде небольшой коробки, которая встраивается в верхнюю часть обечайки. Регуляторы тембров и громкости расположены на его передней панели. В качестве источника питания чаще всего используется батарека на 9 Вольт (крона), устанавливаемая в корпус темброблока.

Так как при подключении инструментального кабеля к разъему гитары на схему активного темброблока начинает автоматически поступать напряжение, то чтобы избежать ненужного разряда батареи, рекомендуется отключать кабель от гитары в перерывах между занятиями.

Использование одного или сразу нескольких пьезодатчиков, является самым распространенным способом озвучивания электроакустической гитары, но есть фирмы (к примеру, Fishman), которые устанавливают помимо пьезодатчиков еще и миниатюрный микрофон. В темброблоке в таком случае дополнительно предусматривается регулятор, который позволяет выбрать желаемое соотношение сигналов пьезодатчика и микрофона, ибо в обоих случаях звук существенно разнится.

Темброблоки в электрогитарах

По аналогии со звукоснимателями в электрогитарах, темброблоки делятся также на активные и пассивные.

Пассивные темброблоки собраны исключительно на пассивных, не требующих дополнительного питания, электронных компонентах. Это самый простой темброблок, который всего лишь осуществляет коммутацию звукоснимателей, а также функцию регулирования тембра и громкости. Так как усилить гитарный сигнал он не может, то коррекция тембра осуществляется за счет «срезания» (ослабления) тех или иных частот.

Активные же, наоборот, требуют для своей работы батарейку и осуществляют предварительное усиление исходящего сигнала, а также уменьшают различные наводки. Активный темброблок помогает усилить сигнал до достаточного уровня и осуществляет согласование сопротивления на входе усилителя и сопротивления на выходе электрогитары.

Такой темброблок в совокупности может выполнять одновременно три функции:

Предварительное усиление – повышение сигнала от звукоснимателей.
Тембровая коррекция – регулировка частот в разных диапазонах.
Буферизация – понижение сопротивления на выходе темброблока.

Подобные задачи реализует также и активный звукосниматель. Разница между ним и активным темброблоком лишь в том, что радиокомпоненты звукоснимателя расположены внутри его корпуса, а печатная плата темброблока находится в корпусе электрогитары.

Вот собственно и все, что касается гитарных темброблоков. Они же в свою очередь бывают самой разнообразной компоновки и исполнения, но суть остается той же, а назначение их вы уже знаете.

Я думаю, что многим из вас приходилось видеть наличие блока электроники в акустической гитаре. По своей сути этот инструмент уже называется электроакустической гитарой, так как его можно подключать к усилительной аппаратуре. Так вот эта совокупность электроники называется темброблоком. Строго говоря, название только частично отражает основную суть устройства. Также в корпус электроакустической гитары встраивается пьезодатчик (звукосниматель) или миниатюрный микрофон. А теперь давайте вместе разберемся со всем этим подробнее.

Темброблок для акустической гитары – это небольшой прибор, который встроен в гитару. Его часть (панель с регулировками) располагается в верхней боковине гитары. В его передней панели расположены различные органы управления, которые состоят из нескольких регуляторов громкости и тембра (обычно двух- или трёхполосный эквалайзер).

Темброблок в электроакустической гитаре

Также там могут находиться миниатюрный тюнер и индикатор заряда батареи. Источником питания в активном темброблоке, в основном, является девятивольтовая батарейка (называемая еще крона), которая устанавливается непосредственно в его корпус. Если вы долго не играете на гитаре, то инструментальный шнур лучше отключать от неё, чтобы не разряжать батарейку.

Ее главное назначение – соединение звукоснимателей в общую электроцепь, их коммутация и управление тембром музыки. В электроакустических гитарах главное назначение темброблока – изменение тембра и увеличение мощности сигнала. Его внутренняя схема содержит в себе различные усилительные элементы, требующие отдельного питания, по этой причине, подобный темброблок называется активным.

Темброблоки электрогитар, если говорить по-простому, представляют собой совокупность гитарных ручек управления, переключателей звукоснимателей, а также радиоэлементов (резисторы, конденсаторы и т.д.), которые с ними связаны. Управление гитарным темброблоком происходит с помощью резистора, другими словами потенциометра. Поворачивая ручку, вы изменяете сопротивление резистора.

Все потенциометры соответствуют номеру, из которого можно увидеть его максимальное сопротивление. К примеру, потенциометр в 250 к гарантирует 250 000 Ом сопротивления в целиком открытой позиции. Для синглов же (однокатушечных звукоснимателей, (увидеть которые вы можете, например, на Fender Jazz Bass) в большей части случаев используются потенциометры в 250 к, а для хамбакеров — 500 к.
Но здесь разговор ведется о пассивных датчиках. Для активных же, номинальное переменное сопротивление может колебаться начиная от 100 и заканчивая 10 к.

Темброблоки точно также, как и звукосниматели, делятся на 2 типа: пассивные и активные.

Пассивный. Называется он так, потому что не требует источника питания и является наиболее простым темброблоком. Он способен осуществлять регулировку громкости звука, а также коммутацию звукоснимателей.

Распайка пассивного темброблока электрогитары

Активный. Для его работы уже требуется батарейка (крона 9 Вольт). Он способен производить предварительное усиление сигнала от звукоснимателей.

Такие же задачи обычно выполняются активным звукоснимателем. Различие между ними заключается в следующем. Темброблок – это печатная плата с радиокомпонентами, которая монтируется в корпус гитары. А электронные элементы в звукоснимателе активного типа находятся непосредственно в его корпусе.

В этой статье вниманию читателей предлагается ряд различных по схемотехнике и функциональным возможностям регуляторов тембра, которые могут быть использованы радиолюбителями при разработке и модернизации звуковоспроизводящей аппаратуры.

Основной недостаток еще недавно популярных активных регуляторов тембра состоит в использовании глубокой частотно-зависимой ООС и больших дополнительных искажениях, вносимых ими в регулируемый сигнал. Вот почему в высококачественной аппаратуре желательно применять пассивные регуляторы. Правда, и они не лишены недостатков. Самый крупный из них – значительное затухание сигнала, соответствующее диапазону регулирования. Но так как глубина регулирования тембра в современной звуковоспроизводящей аппаратуре невелика (не более 8. 10 дБ), то в большинстве случаев вводить в тракт сигнала дополнительные каскады усиления не требуется.

Другой, не столь существенный недостаток таких регуляторов – необходимость применения переменных резисторов с экспоненциальной зависимостью сопротивления от угла поворота движка (группа «В»), обеспечивающих плавное регулирование. Однако простота конструкции и высокие качественные показатели все же склоняют конструкторов к применению именно пассивных регуляторов тембра.

Следует отметить, что эти регуляторы требуют низкого выходного сопротивления предшествующего им каскада и высокого входного сопротивления последующего.

Разработанный английским инженером Баксандалом еще в 1952 г. регулятор тембра [1] стал, пожалуй, самым распространенным частотным корректором в электроакустике. Классический его вариант состоит из образующих мост двух звеньев фильтра первого порядка – низкочастотного R1C1R3C2R2 и высокочастотного C3R5C4R6R7 (рис. 1,а). Аппроксимированные логарифмические ампли-тудно-частотные характеристики (ЛАЧХ) такого регулятора показаны на рис. 1 ,б. Там же приведены расчетные зависимости для определения постоянных времени точек перегиба ЛАЧХ.

Pиc.1

Теоретически максимально достижимая крутизна АЧХ для звеньев первого порядка составляет 6 дБ на октаву, но при практически реализуемых характеристиках из-за незначительного различия частот перегиба (не более декады) и влияния предшествующих и последующих каскадов она не превышает 4. 5 дБ на октаву. При регулировании тембра фильтр Баксандала меняет только наклон АЧХ без изменения частот перегиба. Вносимое регулятором на средних частотах затухание определяется соотношением n=R1/R3. Диапазон регулирования АЧХ при этом зависит не только от величины затухания п, но и от выбора частот перегиба частотной характеристики, поэтому для его увеличения частоты перегиба устанавливают в области средних частот, что, в свою очередь, чревато взаимным влиянием регулировок.

В традиционном варианте рассматриваемого регулятора R1/R3=C2/C1= =C4/C3=R5/R6=n, R2=R7=n-R1. При этом достигается приблизительное совпадение частот перегиба АЧХ в области ее подъема и спада (в общем случае они различны), что обеспечивает относительно симметричное регулирование АЧХ (спад даже в этом случае неизбежно получается более крутым и протяженным). При обычно используемом п=10 (для этого случая указаны минимальные значения номиналов элементов на рис. 1,а-3,а) и выборе частот раздела вблизи 1 кГц регулирование тембра на частотах 100 Гц и 10 кГц относительно частоты 1 кГц составляет ±14. 18дБ. Как отмечалось выше, для достижения плавного регулирования переменные резисторы R2, R7 должны иметь экспоненциальную характеристику регулирования (группа «В») и, кроме того, для получения линейной АЧХ в среднем положении движков регуляторов соотношение сопротивлений верхнего и нижнего (по схеме) участков переменных резисторов также должно быть равно п. При «хайэндовском» п=2. 3, что соответствует диапазону регулирования ±4. 8 дБ, вполне допустимо использовать переменные резисторы с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота движка (группа «А»), но при этом несколько огрубляется регулировка в области спада АЧХ и растягивается в области подъема, а плоская АЧХ получается отнюдь не в среднем положении движков регуляторов. С другой стороны, сопротивление секций сдвоенных переменных резисторов с линейной зависимостью лучше согласовано, что уменьшает рассогласование АЧХ каналов стереофонического усилителя, так что неравномерное регулирование в этом случае можно считать допустимым.

Наличие резистора R4 не принципиально, его назначение – снизить взаимное влияние звеньев и сблизить частоты перегиба АЧХ в области высших звуковых частот. Как правило, R4= =(0,3. 1,2)’R1. Как показано ниже, от него в ряде случаев можно вообще отказаться. Для снижения влияния на регулятор предшествующих и последующих каскадов их выходное Rвых и входное Rвх сопротивления должны быть соответственно Rвых<>R2.

Приведенный «базовый»вариант регулятора применяется обычно в радиоаппаратуре высокого класса. В бытовой аппаратуре используют несколько упрощенный вариант (рис. 2,а). Аппроксимированные логарифмические амплитудно-частотные характеристики (ЛАЧХ) такого регулятора приведены на рис. 2,6. Упрощение его высокочастотного звена привело к некоторой расплывчатости регулирования в области высших частот и к более заметному влиянию предшествующего и последующего каскадов на АЧХ в этой области.

Pиc.2

Подобный корректор при п=2 (с переменными резисторами группы «А») был особенно популярен в простых любительских усилителях [2] конца 60-х – начала 70-х годов (главным образом, из-за малого затухания), но вскоре величина п возросла до привычных сегодня значении. Все сказанное выше относительно диапазона регулирования, согласования и выбора регуляторов справедливо и для упрощенного варианта корректора.

Если отказаться от требования симметричного регулирования АЧХ на участках их подъема и спада (кстати, необходимость спада практически не возникает), то можно еще более упростить схему (рис. 3,а). Приведенные на рис. З.б ЛАЧХ регулятора соответствуют крайним положениям движков резисторов R2, R4. Достоинство такого регулятора – простота, но поскольку все его характеристики взаимосвязаны, для удобства регулирования целесообразно выбирать п=3. 10. С ростом п крутизна подъема растет, а спада – снижается. Все сказанное выше о традиционных вариантах корректора Баксандала в полной мере относится и к этому, предельно упрощенному варианту.

Pиc.3

Однако схема регулятора тембра Баксандала и ее варианты – отнюдь не единственная возможная реализация пассивного двухполосного регулятора тембра. Вторая группа регуляторов выполнена не на базе мостов, а на базе частотно-зависимого делителя напряжения. В качестве примера изящного схемотехнического решения регулятора можно привести темброблок, в свое время использовавшийся в различных вариациях в ламповых усилителях электрогитар. «Изюминкой» данного регулятора является изменение частот перегиба АЧХ в процессе регулирования тембра, что приводит к интересным эффектам в звучании «классической» электрогитары. Базовая его схема изображена на рис. 4,а, а аппроксимированные ЛАЧХ – на рис. 4,6. Там же приведены расчетные зависимости для определения постоянных времени точек перегиба.

Pиc.4

Нетрудно заметить, что регулировка в области низших звуковых частот изменяет частоты перегиба, не меняя наклон АЧХ. Когда движок переменного резистора R4 находится в нижнем (по схеме) положении, АЧХ на низших частотах линейна. При перемещении же движка вверх на ней появляется подъем, причем точка перегиба в процессе регулирования сдвигается в область более низких частот. При дальнейшем перемещении движка верхняя (по схеме) секция резистора R4 начинает шунтировать резистор R2, что вызывает сдвиг высокочастотной точки перегиба в область более высоких частот. Таким образом, при регулировании подъем низких частот дополняется спадом средних. Регулятор высших звуковых частот представляет собой простейший фильтр первого порядка и особенностей не имеет.

На базе этой схемы можно построить несколько вариантов темброблоков, позволяющих регулировать АЧХ в области низших и высших частот. Причем в области низших частот возможен и подъем, и спад АЧХ, а на высших – только подъем.

Вариант темброблока с регулированием частоты перегиба АЧХ в низкочастотной области показан на рис. 5,а, его ЛАЧХ – на рис. 5,6. Резистор R2 регулирует частоту перегиба АЧХ, a R5 – ее наклон. Совместное действие регуляторов позволяет получить значительные пределы и большую гибкость регулирования.

Pиc.5

Схема упрощенного варианта темброблока приведена на рис. 6,а, его ЛАЧХ – на рис. 6,6. Он представляет собой, в сущности, гибрид низкочастотного звена темброблока, показанного на рис. 3,а, и высокочастотного звена темброблока, показанного на рис.4,а.

Pиc. 6

Объединив функции регулирования АЧХ в низкочастотной и высокочастотной областях, можно получить простой комбинированный регулятор тембра с одним органом управления, весьма удобный для применения в радиоприемной и автомобильной аппаратуре. Его принципиальная схема показана на рис. 7,а и ЛАЧХ – на рис. 7,6. В нижнем (по схеме) положении движка переменного резистора R1 АЧХ близка к линейной во всем диапазоне частот. При перемещении .его вверх появляется подъем на низших частотах, причем низкочастотная точка перегиба в процессе регулирования сдвигается в область более низших частот. При дальнейшем перемещении движка верхняя (по схеме) секция резистора R1 включает в работу конденсатор С1, что приводит к подъему высших частот.

Pиc.7

При замене переменного резистора R1 переключателем (рис. 8,а и 8,6) рассмотренный регулятор превращается в простейший тон-регистр (положение 1 – classic; 2 – jazz; 3 – rock), популярный в 50-х – 60-х годах и вновь используемый в эквалайзерах магнитол и музыкальных центров в 90-х.

Pиc.8

Несмотря на то что о регулировании тембра, казалось бы, все давно уже сказано, многообразие пассивных корректирующих цепей не исчерпывается предложенными вариантами. Немало забытых схемотехнических решений переживают сейчас второе рождение на новом качественном уровне. Весьма перспективен, например, регулятор громкости с раздельной регулировкой тонкомпенсации по низким и высоким частотам [З].

ЛИТЕРАТУРА
1. Шкритек П. Справочное руководство по звуковой схемотехнике (пер. с нем.). – М.: Мир, 1991, с. 151-153.
2. Крылов Г. Широкополосный УНЧ. – Радио, 1973, N 9, c.56,57.
3. Шихатов А. Комбинированный блок регулирования АЧХ. – Радио, 1993, N 7, с. 16.

Все о распайке звукоснимателей | Блог на Струнки.ру

ВездеСтруныАксессуарыФурнитураЭлектроникаЗвукоснимателиУсиление, эффектыДля мастеровДругоеРемонт гитарГитары

Распайка звукоснимателей – одна из самых часто-проводимых процедур над гитарой. Как минимум, необходимо будет припаять отвалившийся проводок, а как максимум – заменить звукосниматель.

Учитывая, что схем распайки, типов звукоснимателей и гитар бесчисленное множество, для проведения грамотной распайки необходимо понимание своих собственных действий.

Именно поэтому команда Струнки.ру подготовила для вас серию статей, которая поможет вам разобраться в основах распайки звукоснимателей.

Разводка звукоснимателя

Всё, что нужно знать рядовому гитаристу, так это то, что своими катушками звукосниматель принимает сигнал от возмущения электрического поля, на которое влияют колеблющиеся струны.

Однако, для того, чтобы был сигнал (т.е. звук), необходимо создать разницу потенциалов (или напряжение) между началом и концом провода в катушке.

Прямое подключение

Предлагаем рассмотреть подключение гитарного звукоснимателя типа Single. Для начала необходимо получить сигнал, припаяв два провода от звукоснимателя к гитарному гнезду. В нашем случае чёрный провод идёт на «землю», а белый – «сигнал».

В результате мы получим звукосниматель, который невозможно отрегулировать по громкости или отрезать лишние частоты. Тем не менее, он работает и звучит, хоть и посредственно.

Включить/Выключить звук

Что можно сделать еще? В цепь можно добавить так называемся Kill Switch – переключатель (или кнопка), который одним нажатием включает или выключает звук. Казалось бы, можно поставить переключатель на сигнал (белый провод) и дело в шляпе.

Однако, в таком случае мы получим страшный шум из помех, как если бы включили комбоусилитель с кабелем без подключённой в него гитары.

Для корректной работы Kill Switch необходимо, чтобы в позиции «ВКЛ» сигнал был подключён к выходу датчика, а в позиции «ВЫКЛ» он подключён напрямую к земле. Подробнее на схеме:

Прибавить/Убавить звук

Следующий элемент схемы, который присутствует во всех электрогитарах, бас-гитарах и прочих инструментов – потенциометр громкости, который выглядит вот так:

Потенциометр обладает тремя контактами. Два крайних контакта предназначены для подключения сигнала и земли (белый и чёрный провод). Средний же контакт предназначен для соединения потенциометра с гитарным гнездом (сигнал).

В конечном итоге мы сможем изменять громкость звучания инструмента. Регулировка осуществляется в две стороны – «на сигнал» (максимальная громкость) или же «на землю» — сигнал отсутствует, звука нет. Или же какое-то среднее значение между ними.

Из схемы видно, что провод «земли» в данном случае припаивается к задней части потенциометра, что обеспечивает его заземление и, как следствие, избавление от фоновых помех.

Отрезать частоты

Следующее, что применяют практически на всех гитарах – потенциометр тона.

Почему практически? На некоторые современные гитары иногда не устанавливают потенциометр тона. Чаще всего такие гитары имеют всего лишь один бриджевый звукосниматель.

В большинстве случаев потенциометр тона используют вместе с тонкомпенсацией, которой посвящена другая статья.

Если кратко, то тонкомпенсация необходима для снижения зашкаливающего уровня высоких частот при выкручивании ручки тона в максимальное положение.

Итак, схема распайки потенциометра тона выглядит следующим образом:

Из схемы видно, что сигнал (белый провод) сначала идёт от звукоснимателя на потенциометр громкости, с потенциометра громкости сигнал идёт на потенциометр тона. Земля (чёрный провод) идёт от звукоснимателя на потенциометр громкости и заземляет его, с места заземления идёт на корпус потенциометра тона для его заземления, после чего провод идёт на гнездо.

Тонкомпенсация распаяна довольно просто: один вывод на землю (корпус потенциометра), второй на средний контакт потенциометра.

Используем два звукоснимателя (синглы)

Ранее мы рассмотрели простейшие принципы распайки одного звукоснимателя, но как быть, если звукоснимателей два?

На данном предлагаем добавить к существующей схеме распайки еще один звукосниматель. Первое, что необходимо добавить в схему – переключатель. К примеру, 2-х позиционный переключатель, позволяющий переключаться между нековым и бриджевым звукоснимателем.

Принцип работы показан на рисунке ниже – переключатель позволяет направить сигнал от звукоснимателя на потенциометр громкости.

Однако на практике практически всегда применяется 3-позиционный переключатель, позволяющий использовать звукосниматели вместе, а не только по отдельности.

Самые распространённые типы переключателей

Лопастной переключатель (скользящий)

Переключатель, который устанавливают практически на все модели гитар типа Telecaster и Stratocaster. Существуют как 3-позиционные, так и 5-позиционные переключатели (для гитар с тремя звукоснимателями). Правда, в некотором случае на гитары с тремя звукоснимателями могут устанавливать 3-позиционный переключатель.

3-позиционный имеет следующие положения: нековый звукосниматель, нековый + бриджевый, бриджевый звукосниматель.

5-позиционный имеет следующие положения: нековый звукосниматель, нековый + средний, средний, средний + бриджевый, бриджевый.

Устройство подобного переключателя простейшее – три или пять контактов, которые имеют параллельное включение.

Ниже на рисунке представлена схема работы 3-х позиционного переключателя:

На схеме видно, как именно подключаются звукосниматели к переключателю. Следует помнить, что к переключателю подключается провод «сигнал» (белый).

Из схемы видно, что «земля» (чёрный провод) – подключается ко всем потенциометрам и идёт на разъём. Только белый и зелёный провод идёт на переключатель.

Зелёный провод предназначен для того, чтобы потенциометр громкости мог изменять уровень сигнала во всех положениях переключателя.

Переключатель рычажного типа

Чаще всего устанавливают на гитары типа Les Paul или SG. Всегда имеют 3-позиционное исполнение.

Для примера будем использовать схему распайки с двумя синглами.

Схема переключения отлична от предыдущего рассмотренного нами типа, однако принцип работы немного отличается. Главное отличие – отсутствие у переключателя рычажного типа скользящего механизма. Считается, что данное отличие обуславливает его надёжность перед скользящим типом. Выглядит подобный переключатель следующим образом:

Распайка аналогична:

В конечном итоге переключатель позволит нам использовать либо нековый, либо бриджевый звукосниматель, либо же нек + бридж.

Используем два звукоснимателя (хамбакеры)

Итак, основываясь на информации, которая у нас имеется, мы смело можем рассмотреть нижеприведённую схему:

Подключение двух хамбакеров, в целом, аналогично подключению двух синглов, однако хамбакеры, ввиду конструктивных особенностей, имеют больше двух проводов.

Красный и белый провод необходимо соединить и изолировать (при их наличии, чаще всего они уже соединены на производстве и изолированы от ваших глаз).

Зелёный провод и серый необходимо подвести к земле (к потенциометру громкости).

Чёрный провод сначала идёт к потенциометру громкости на крайний левый контакт. При этом чёрный провод выходит с земли на потенциометрах и соединяется со средним контактом переключателя, после чего идёт на разъём.

Белый провод (сигнал) идёт от среднего контакта к переключателю, а от переключателя к разъёму.

Используем три звукоснимателя (синглы)

Гитары типа Stratocaster – настоящая классика гитарной индустрии. На подобных гитарах чаще всего используют три звукоснимателя типа сингл.

Из схемы ниже видно, что к контактам переключателя необходимо подвести провода сигнала от каждого звукоснимателя.

Далее необходимо подключить потенциометры тона, позволяющие регулировать уровень частот для некового и среднего звукоснимателя. Сделать подобное можно следующим образом:

Так же следует помнить, что от звукоснимателей исходит «земля» (чёрный провод), который необходимо припаять на каждый потенциометр.

Примечание: синяя стрелка – соединение оранжевого провода от потенциометра тона, позволит нам использовать для некового звукоснимателя сразу два потенциометра тона.

Зелёная стрелка – изменение подключения с одного крайнего контакта на другой несколько изменяет сопротивление, однако разницу в звуке в таком случае можно услышать только на очень качественном оборудовании.

Схема распайки 5-позиционного переключателя аналогична 3-позиционному.

Данная статья – лишь основы распайки. Мы надеемся, что вы усвоили основные принципы распайки и работы гитарной электроники.

Схемы электронные для гитар

Эта страница предназначена для знакомства со схемами электрогитары на основе пассивных компонентов. Для более продвинутых или более подробных объяснений вам следует искать более подробную документацию или курс по электронике.

Большинство схем пассивных гитар состоят из одних и тех же «базовых» модулей, т. е. регуляторов громкости и тембра, которые соединены параллельно или последовательно, часто через переключатель, который позволяет выбирать различные комбинации звукоснимателей. На следующих схемах «входной сигнал» будет либо проводом, идущим от вашего звукоснимателя, либо «выходным сигналом» от предыдущего модуля. Последний «сигнальный выход» будет подключен к выходному разъему.

Важным понятием в электронных схемах (не только для гитар) является «земля» . Заземление в цепи — это опорное напряжение, которое используется во всей цепи и обозначается следующим символом: . Название происходит от ранних электронных схем, таких как телеграфы, которые фактически использовали землю или землю , саму в качестве одного соединения и один провод в качестве другого. Например, многие активные схемы используют отрицательный полюс батареи в качестве «земли». В гитарных схемах заземление всегда находится на внешнем кольце выходного разъема (т. е. оно соединяется с самым большим металлическим сегментом штекера).
Использование общего заземления для всего позволяет выразить сигналы любой другой точки цепи одним единственным значением, представляющим собой разницу между этим сигналом и землей. Это также упрощает схемы, поскольку вместо того, чтобы рисовать соединения между всеми заземленными точками, их можно просто пометить символом заземления. При экранировании цепи внутри клетки (или металлической коробки, как метод фольги, описанный на главной странице), вы всегда должны подключать эту клетку к земле. Причина очевидна: заземленная клетка (действующая как клетка Фарадея) улавливает все шумовые сигналы и предотвращает их попадание на фактические сигнальные провода. Поскольку в качестве эталона используется земля, не имеет значения, сколько шума она получает (теоретически, предполагая, что земля является идеальным проводником по всей цепи).

Регулятор громкости — Регулятор тембра — Переключатель звукоснимателей — Активные схемы — Схема моей второй гитары — Опасен Уилл Робинсон! Некоторые опасения по безопасности…

Регулятор громкости

Это схема стандартного регулятора громкости. Используемый компонент представляет собой потенциометр , , часто сокращенно обозначаемый как «горшок» или иногда «потенциометр» . На фото справа показана типичная модель. Он состоит из графитовой дорожки, соединяющей два внешних штифта, и конуса, который скользит по этой дорожке при повороте вала. Таким образом, импеданс между средним контактом и внешними контактами может варьироваться от нуля до полного импеданса 9.0007 R гусеницы графит. Потенциометр на схеме виден снизу, т.е. валом от себя. Полное сопротивление выражает отношение между напряжением и током и измеряется в Омах, обозначенных символом Ω. В частности, импеданс — это мера степени «замедления» тока при определенном напряжении. Более высокое значение означает, что при том же напряжении будет протекать меньший ток. При определенных условиях импеданс равен электрическому сопротивлению.

Важно значение импеданса потенциометра R . Слишком низкое значение приведет к потере амплитуды сигнала даже при максимальном значении регулятора, слишком высокое значение приведет к уменьшению полезного диапазона регулятора громкости, и схема может стать более чувствительной к шуму. Хорошее эмпирическое правило — использовать потенциометр со значением, примерно в десять раз превышающим импеданс того, что подключено к его входу. Если этот вход является звукоснимателем, вы можете найти его импеданс в листе данных или измерить его с помощью подходящего оборудования. Конечно, когда этот вход состоит из более чем одного датчика, вам нужно будет правильно рассчитать фактическое входное сопротивление, которое я не буду объяснять в этом вступительном тексте. Когда несколько звукоснимателей могут переключаться в различных комбинациях, и этот микс служит входом для потенциометра, результирующий общий импеданс будет различаться, и вам нужно будет использовать потенциометр 9.0028 Значение R является компромиссным. В этом случае может быть предпочтительнее выбрать консервативно высокое значение, чем низкое. Этой проблемы можно избежать, используя активные схемы, но это выходит за рамки данного текста.

Для гитар традиционно используются потенциометры около 470 кОм. Это частично связано с унаследованными схемами электронных ламп с высоким импедансом, но не совсем необоснованно, учитывая, что гитарные звукосниматели могут иметь импеданс до 16 кОм. Однако 470 кОм — это очень много по сравнению с современными стандартами, и его следует избегать.

Как вы можете видеть на рисунке, металлический корпус кастрюли должен быть подключен к земле вашей цепи. Если ваши кастрюли имеют цельнометаллический корпус и смонтированы на токопроводящей пластине, то достаточно заземлить один (и только один) корпус ваших кастрюль. И тарелка, и все остальные кастрюли будут автоматически заземлены. В противном случае вам придется припаять заземляющий провод к каждому из корпусов кастрюль. Избегайте образования контуров в цепи заземления: контуры заземления являются источником помех.

Важно: вы всегда должны использовать логарифмические потенциометры для звуковых схем, подобных этой. На это указывает буква «LOG B» или «B» на корпусе горшка. По этой причине такие потенциометры также иногда называют потенциометрами «аудио конусность» . Не используйте линейные потенциометры с обозначением «LIN A» или «A». Причина этого в том, что человеческое ухо имеет логарифмических откликов (как по громкости, так и по частоте). Потенциометр «В» на самом деле заставит амплитуду изменяться (приблизительно) в соответствии с экспоненциальной кривой, если вы повернете ручку по часовой стрелке, и это именно то, что нам нужно. Существуют также потенциометры «LOG C» (так называемые «антилогарифмические»), которые перевернуты по сравнению с потенциометрами B. Это, конечно, не то, что вы хотите.

Регулятор тембра

Стандартный регулятор тембра состоит из сопротивления, соединенного последовательно с емкостью. Отсюда и название «RC-фильтр», , который является одним из самых простых возможных фильтров нижних частот. Это работает следующим образом: способность конденсатора проводить электричество увеличивается с увеличением частоты. Подключив конденсатор между сигналом и землей, высокие частоты будут «закорочены», а низкие тона пройдут. Имейте в виду, что R из фильтра RC равен не потенциометр в этой схеме, это эквивалентное последовательное сопротивление входящего сигнала. Горшок просто позволяет контролировать степень «заземления» высоких тонов.

RC-фильтр, как показано выше, имеет точку отсечки f _c , которую можно рассчитать как f _c = 1/(2π R C ). Грубо говоря, частоты ниже этой точки остаются неизменными, а частоты выше нее ослабляются. Требуемая емкость для получения желаемого f _c при заданном R определяется как C = 1/(2π R f _c ). Имейте в виду, что импеданс потенциометра здесь не играет роли: f _c не повлияет на поворот ручки тона, повлияет только степень затухания.

При подключении одного датчика к этому элементу управления R в приведенной выше формуле представляет собой полное сопротивление датчика (которое равно , а не , равному его последовательному сопротивлению постоянному току, но вы можете предположить, что это для простоты). ). При подключении чего-то более сложного, например, комбинации датчиков или выходов других цепей, все усложняется, и вам снова потребуются более продвинутые знания в области электроники для расчета точных значений. Для тех, у кого нет таких знаний или с формулофобией: не волнуйтесь. Вы можете продвинуться довольно далеко, если будете придерживаться нескольких простых практических правил и немного поэкспериментировать. Формулы показывают, что для более низких импедансов необходимо использовать более высокие емкости, чтобы получить ту же частоту среза. Чтобы понизить точку отсечки (удалить более высокие тона), вам также необходимо использовать более высокие значения емкости.

Емкость выражается в «микрофарадах» (мкФ) или «нанофарадах» (нФ) для меньших значений, при этом 1 мкФ = 1000 нФ. В типичной гитарной схеме вы можете найти значения около 20 нФ, что дает отсечку 1 кГц для звукоснимателя 8 кОм (например, хамбакера). Для звукоснимателя 3 кОм, такого как Stratocaster с одной катушкой, потребуется конденсатор емкостью 50 нФ, чтобы получить ту же частоту среза 1 кГц. Хорошей новостью является то, что фольга и керамические конденсаторы с небольшими номиналами, как эти, крошечные и очень дешевые. Это означает, что вместо того, чтобы тщательно все подсчитывать, вы можете просто пойти в ближайший магазин электроники и купить целый набор в диапазоне, скажем, от 10 нФ до 330 нФ, и поэкспериментировать, чтобы найти значение, обеспечивающее хороший звук, который, в конце концов, равен единственное, что действительно важно.

Значение потенциометра R _pot и тип (например, Log B) должны быть выбраны так же, как и для регулятора громкости. Опять же, слишком маленькое значение банка вызовет заметную потерю высоких частот даже при выключенном контроле. Существуют и другие способы создания переменного резистора из горшка, чем показано на рисунке, например. просто заземлив только средний контакт или заземлив крайний правый контакт и подключив сигнал к среднему контакту, а оставшийся контакт не был подключен. Однако это не рекомендуется, потому что неподключенный контакт потенциометра будет «болтаться», потенциально действуя как крошечная антенна для шумовых сигналов. Чем больше заземленных элементов в вашей цепи, тем меньше риск возникновения шума.

Селекторный переключатель

Есть несколько способов сделать схему селектора звукоснимателя. Например, вы можете предоставить мини-переключатель для включения/выключения каждого звукоснимателя. Но если вы хотите, чтобы на вашей гитаре было как можно меньше беспорядка, лучше использовать один селекторный переключатель. Самой популярной моделью является переключатель Stratocaster, имеющий пять положений. Если у вас есть три звукоснимателя A, B и C, это позволяет вам переключать звукосниматели в комбинациях A, A+B, B, B+C и C. Как это работает, показано ниже. Также можно использовать переключатель с двумя звукоснимателями и дополнительными цепями регулировки тембра.

Улучшите звучание электрогитары: 50 секретных советов — гарантия отсутствия змеиного жира

(Изображение предоставлено HEX/Getty)

GUITAR SHOWCASE 2022 : Тембр… это таинственное, неуловимое качество, которое вы чувствуете в своих костях, но не можете определить в своей голове. Лучшие игроки мира проводят свою жизнь в погоне за ней, в то время как остальные из нас обдумывают мелочи их звуковых путешествий.

Пришло время перейти к делу – вот 50 простых шагов, которые гарантированно помогут вам звучать лучше. Это все профессиональные советы, без змеиного масла. Давай сделаем это.

1. Используйте более толстые струны

Если вам нужен более толстый тон, попробуйте использовать более тяжелые струны. Это может добавить сочности и веса вашему звуку, особенно если вы играете с более высоким строем.

С другой стороны, и Брайан Мэй, и Билли Гиббонс из ZZ Top играли сеты калибра 0,008 — и они, безусловно, не отстают в отделе звука. У Билли Гиббонса даже были фирменные струны Dunlop калибра 0,007. Пойди разберись…

2. Понимание говорящих

(Изображение предоставлено Future)

Вы даже не задумываетесь о них, но ваш звук исходит из динамиков! И, мальчик, они звучат по-разному. Переменных бесчисленное множество, но ключевые характеристики, которые нужно понять, это:

Вес и тип магнита — тяжелые магниты обычно означают более высокую мощность. Керамика и альнико являются наиболее распространенными магнитными материалами; последний обычно ассоциируется с более винтажными тонами 1960-х годов. Большинство гитарных динамиков имеют керамические магниты, и лишь немногие — во главе с Celestion Blue — используют Alnico.
Номинальная мощность в ваттах – чем выше мощность ваших колонок, тем меньше они будут искажаться при высокой громкости. Слишком мощные, и они могут звучать очень кристально чисто; недостаточно мощные, и они могут превратиться в дряблый беспорядок или полностью выйти из строя.
Эффективность – также называется чувствительностью, измеряется в дБ на расстоянии одного метра. Это больше связано с тем, насколько громко звучит динамик, чем с его номинальной мощностью. Jensen P10R, например, рассчитан на 95 дБ; Celestion G12 65 на 97 дБ и EVM12L на 100 дБ. Цифры не сильно отличаются, но разница в воспринимаемой громкости действительно ошеломляет.

3.

Slap it on

Если вы играете вживую в акустически мертвом помещении, попробуйте добавить к звуку гитары очень короткое слэпбэк-эхо. Место проведения.

Застрял в поисках вдохновения, когда дело доходит до того, какую педаль купить? Ознакомьтесь с нашим обзором лучших педалей задержки

4. Попробуйте другую длину мензуры

Длина мензуры вашей гитары — расстояние от верхнего порожка до 12-го лада, умноженное на два, — влияет на звук больше, чем вы думаете. При прочих равных условиях более короткая стандартная мензура Gibson 24,75 дюйма звучит иначе, чем стандартная мензура Fender 25,5 дюймов. Мы думаем, что он чище и резче, что может быть хорошо, а может и не хорошо в вашей музыке.

5. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: возьмите себя в руки

(Изображение предоставлено Скоттом Дудельсоном / Getty)

Джо Сатриани говорит нам, что можно многого добиться, если подумать о том, как вы держите медиатор…

«Правая рука вот где так много всего происходит. Если вы зажимаете медиатор, и из него выходит лишь небольшое количество пластика, это лучший способ придать форму или вырезать звук, избавиться от некоторых низких частот и сделать звук тоньше.

«Когда вы ищете более жирный тон, вы позволяете большему количеству медиаторов торчать, и вы задействуете большую массу медиатора в своих ударах. Больше медиатора и меньшее усилие дает вам более мощный звук. Это то, что я часто использую».

6. Установите регулятор тембра на бриджевый звукосниматель вашего Strat

Stratocasters в винтажном стиле не имеют регулятора тембра, подключенного к бриджевому звукоснимателю, и в результате вы многое теряете.

Чтобы сделать мод, найдите провод, соединяющий потенциометр второго тона с переключателем звукоснимателей (в этот момент он будет соединять средний звукосниматель). Переместите его на одну метку ближе к середине переключателя, изменив его со среднего звукоснимателя на мостовой звукосниматель. Так лучше, не так ли?

7.

Будьте ясны

Чрезмерный шум при работе может испортить четкость и тональность вашей игры. Вот очень общий совет: если вы слышите нежелательный шум струны, исходящий от струны с более низким тоном, чем та, на которой вы играете, роль играющей руки состоит в том, чтобы приглушить его ладонью.

Если он исходит от более высокой струны, роль ладонной руки состоит в том, чтобы приглушить его тыльной стороной одного или нескольких пальцев. Использование запасных пальцев руки для приглушения струн может быть особенно полезным при поддержании ноты с вибрато.

8. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Познакомьтесь с Fuzz Face

(Изображение предоставлено в будущем)

Многим людям трудно получить отличный тон от Fuzz Face, поэтому мы спросили Филипа Сейса, как он настраивает его, чтобы он звучал тихо. так ошеломляюще…

«Увеличьте громкость и включите звук на полную мощность, а затем уменьшите громкость до такой степени, что звук жарящегося бекона исчезнет. Теперь уменьшите громкость вашей гитары, может быть, примерно наполовину. Он прекрасно очищается и отлично звучит в действительно громком усилителе».

Для контекста: Филипп также иногда использует Tube Screamer или Klon Centaur в цепочке после Fuzz Face, чтобы придать всему этому дополнительный импульс.

9. Помните Дугласа

Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего остального.

То есть не ищите ответов, пока не узнаете вопрос!

10. Отключитесь от сети

Купите хорошую акустику и много на ней играйте.

Мало того, что они звучат фантастически, они также будут способствовать уверенной, сильной аппликатуре, когда вы переключитесь обратно на электрогитару, что улучшит чистоту и звучность вашей игры.

11. Приведите свою доску в порядок

(Изображение предоставлено Future)

Порядок, в котором ваши педали эффектов появляются в цепи сигнала на вашей педалборде, имеет большое значение для результирующего тона.

Всегда нужно идти на компромиссы, и нет абсолютного правильного и неправильного, но если вы начнете здесь, то окажетесь в компании многих известных игроков.

Манипуляторы Wah и EQ лучше всего работают перед устройствами искажения и овердрайва, в начале сигнальной цепочки. Единственным исключением является Fuzz Face или любой фузз в винтажном стиле, который необходимо вставить перед вау.
Попробуй — поставь вау до и после дисторшна и послушай, как он звучит по-разному. Кроме того, компрессоры, как правило, лучше всего работают, если их размещать перед эффектами драйва.
Эффекты искажения и овердрайва также должны располагаться ближе к началу вашей цепочки сигналов.
Сначала мы предпочитаем более тяжелые дисторшны, затем более легкие овердрайвы, а затем бустеры. Однако стоит знать, что некоторые бутики, овердрайвы и фуззы работают лучше всего только тогда, когда они самые первые в очереди.
Эффекты модуляции, такие как хорус, фленджер и фейзер, обычно лучше всего работают после дисторшна. Стоит отметить, что многие аналоговые педали, особенно Univibes и их бесчисленное множество клонов, часто работают лучше при наличии искажений. Эксперимент.
Эффекты задержки и эха предназначены для повторения того, что в них было воспроизведено, поэтому размещайте их ближе к концу цепочки сигналов. Они также хороши, если их поместить в петлю эффектов вашего усилителя, если таковая имеется.
Реверберация — это единственный эффект, который традиционно работает лучше всего, если его размещать после эффектов задержки, и поэтому он должен быть завершающим, Чарли, если вы используете педаль, а не реверберацию в усилителе.

12. Играйте громко

(Изображение предоставлено: Manuel Breva Colmeiro / Getty)

Это не спасет тропические леса, но факт в том, что громкие электрогитары звучат лучше, чем тихие.

Играйте так громко, как можете, везде, где можете, но в то же время…

13. Будьте чуткими

Вы можете подумать, что это парадоксально по отношению к громкой игре, но они полностью взаимозависимы, если хотите. звучит неплохо.

Вот как это сделать. Включите усилитель так громко, как только сможете. Выберите ноту как можно сильнее, а затем как можно тише. Работайте над пониманием промежуточного диапазона и найдите время, чтобы сознательно исследовать его в своей игре.

14. Получите несколько уроков

Неважно, насколько вы хороши, вы всегда можете стать лучше.

Хороший учитель или наставник поможет вам увидеть то, чего вы не видите, чтобы улучшить вашу артикуляцию и беглость речи. Они помогут вам работать над тембром — такими важными техниками, как вибрато, изгибание струн, фразировка и т. д. — все это улучшит ваш тон так же, как бутиковая педаль из унобтаниума, которую вы собирались купить.

15. Удвойте (или больше) свой трек

(Изображение предоставлено Kosamtu/Getty)

Обычный студийный трюк для создания гораздо более мощного записанного звука — дублирование дубля.

Если вы дисциплинированы, то лучший способ сделать это — воспроизвести одно и то же дважды (или более) на разных дорожках вашего магнитофона.

Более быстрый подход — дублировать дорожку и добавить сверхкороткую задержку удвоения (менее 20 мс) или минимальное изменение высоты тона, чтобы имитировать естественные различия в двух дублях.

Новичок в записи гитар? Вот некоторые из лучших погрузчиков и эмуляторов кабинетов для записи гитарных усилителей

16. Убавляйте басовый регулятор по мере того, как вы становитесь громче

То, что звучит как идеальный гитарный тон, когда вы занимаетесь дома в одиночестве, не будет звучать так хорошо, когда ты играешь в составе группы.

При тихой игре вам потребуется больше басов, чем при громкой. Слишком много баса — особенно с большим драйвом и при использовании нековых звукоснимателей — может привести к грязному, нечеткому низу, который конфликтует с бас-гитарой и бочкой.

17. Играйте в ми-бемоль

Очевидно, не универсально применимо, но поразительно слышать явную разницу в тоне, которую может дать всего один полутон вниз.

Джими знал это, SRV знал это, Филип Сейс знал это. Каждая струна на полтона ниже — пока остальные участники группы присоединяются к вам, вы будете звучать мощнее.

18. Уменьшите усиление

Тяжелый дисторшн — это теплое, комфортное место, и вы можете подумать, что он делает ваш звук массивным.

На самом деле, слишком большое усиление часто равносильно слишком большому сжатию, а это означает, что никто не сможет вас правильно услышать. Вот почему чистые звуки часто кажутся громче грязных. Уменьшите усиление, и ваш тон будет звучать более четко в миксе. Также верно для записи.

19. Прикрутите струнодержатель

Многие пользователи Les Paul говорят, что гитара лучше резонирует, если струнодержатель прикручен к корпусу.

Однако это может привести к слишком крутому углу разрыва струны от струнодержателя к бриджу tune-o-matic. Нет проблем, просто перевяжите его, как заклепку, а-ля Джо Бонамасса. Это стоит попробовать, верно?

20.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Выровняйте лады

Саймон Бамбер, техник по настройке, Waghorn Guitars (открывается в новой вкладке): «Лады со временем изнашиваются, особенно под струнами G и B — вы обнаружите, что что там, где люди много гнулись, они полностью сплющили вершины ладов.

«Но если вы их выровняете и отполируете, вы получите хорошую точку посередине лада, так что он всегда будет звучать чище. Это определенно помогает сделать ваш звук более четким».

21. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Знайте свой усилитель лучше

(Изображение предоставлено: Marshall)

Крис Джордж из Marshall Amps играл на более дорогих ламповых усилителях, чем большинство рок-звезд, и советует, как это сделать. получить максимум от усилителей — это его ежедневный хлеб с маслом. Мы попросили его дать совет по поддержанию лампового усилителя в тонусе…

Как часто нужно менять лампы?

«Я общаюсь с ребятами, которые тщательно меняют свои клапаны каждые шесть месяцев, но есть и другие, в том числе и я, которые оставляют это немного дольше. Если вы регулярно играете на усилителе, рекомендуется менять выходные лампы раз в год».

Каковы явные признаки износа клапанов вашего усилителя?

«Что угодно, от странного микрофонного свиста до отсутствия выходного сигнала или того, что усилитель не отвечает должным образом с точки зрения громкости — вы можете почувствовать, что вам нужно увеличить громкость намного выше, чем обычно».

Вы можете заметить разницу между усилителем, включенным всего пять минут, и усилителем, который простоял [включенным] 45 минут
Крис Джордж, Marshall Amps

Что еще я могу сделать, чтобы получить надежный звук от моего усилителя?

«Чтобы продлить срок службы ламп, выключите усилитель после выступления и дайте ему постоять несколько минут, прежде чем перемещать его. И наоборот: как только у вас есть кабель питания к усилителю, включите сок и дайте ему прогреться так долго, как сможете. С точки зрения тона вы можете заметить разницу между усилителем, который был включен всего пять минут, и усилителем, который простоял [включенным] 45 минут».

Как найти оптимальные настройки для моего усилителя?

«Если вы используете усилитель впервые, установите все циферблаты прямо в положение «12 часов», чтобы получить одинаковые значения всех параметров. Оттуда точно настройте параметры. Или попробуй метод Закка Уайлда — выложи все на максимум, а потом убери ненужные части: но будь осторожен!»

Как присутствие влияет на тон?

«Разницу между тем, что делают высокие частоты и присутствие, стоит поэкспериментировать, особенно на Marshall. Если вы уберете все высокие частоты и поднимете все присутствие, вы получите более общий, квадратный, прямолинейный звук, а не очень точный звук, который могут дать высокие частоты, когда они на максимуме».

Что-нибудь еще?

«Ламповый усилитель требует включения. Если вы можете увеличить свою основную громкость примерно до трех четвертей, то вы в раю!»

22. Стали сами

(Изображение предоставлено Future)

Это для тех, у кого есть Strats с цинковым или свинцово-стальным блоком вибрато (т. е. почти все).

Попробуйте заменить стандартный блок вибрато на заменитель из неэтилированной стали – Callaham делает лучшие. Если вы играете громко и вживую, вы услышите заметное улучшение сустейна, глубины и фокуса вашего тона. Однако убедитесь, что вы выбрали правильный размер для своей гитары.

23. Сходите на горшок

Если у вас гитара по низкой/средней цене, вы можете улучшить ситуацию, заменив стандартную проводку и потенциометры. Ключевой интерес представляет значение сопротивления горшков, потому что чем они дешевле, тем больше они различаются.

Страт, например, может звучать очень по-разному с банками 300k или 200k («правильное» значение — 250k). Точно так же потенциометры на 300К и 500К — оба стандартные приспособления — звучат совершенно по-разному в Les Paul или ES-335.

Если вы заменяете звукосниматели низких/средних частот, мы сделаем это как само собой разумеющееся. Калибр провода не очень важен для таких коротких проводов, как этот, но для справки: в винтажных спецификациях Gibson и Fender предпочтение отдается луженому многожильному проводу 22-го калибра.

24. Попробуйте новый колпачок

Конденсаторы в регуляторе тембра вашей гитары сильно влияют на ее звук. Чем меньше значение конденсатора, измеренное в микрофарадах (мкФ), тем меньше высоких частот он будет стирать при понижении регулятора тембра.

Так что, если вы считаете, что ваша гитара звучит слишком грязно, и она оснащена колпачком 0,047 мкФ, попробуйте вместо него установить, например, колпачок 0,022 мкФ или меньше. Меньший предел вэлью также сделает более полезным диапазон банка.

Для справки, у винтажных Fender были колпачки 0,1 мкФ – очень темное звучание и практически непригодные для использования на большей части диапазона потенциометра. Также для справки: 0,047 микрофарад = 47 000 пикофарад.

25. Не экономьте на своем кабинете

Поднимите руки, кто купил шикарный усилитель и «сэкономил» на меньшем корпусе динамика?

Это полная ложная экономия — вашему усилителю нужен правильный кабинет, чтобы он звучал наилучшим образом. Различные кабинеты звучат совершенно по-разному — мы слышали, что хорошо спроектированные 1×12 звучат крупнее, жирнее и громче, чем дешевые 4×12. Вы были предупреждены.

26. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: максимальное удобство игры для лучшего звучания

Роджер Бакнелл сфотографирован в мастерской Fylde Guitars в Пенрите, Англия (Изображение предоставлено: Olly Curtis / Future / Getty)

Роджер Бакнолл, основатель Fylde Guitars , говорит, что настройка (и улыбка) могут иметь большое значение…

«Удобство игры почти всегда можно улучшить на купленной в магазине гитаре. Если вы настроите его с помощью компетентного мастера по ремонту, вы обнаружите, что играть намного проще. Улыбнитесь им красиво, чтобы они не брали с вас слишком много, и они отрегулируют седла, прямоту грифа и выровняют лады.

«Если этот человек хорош, он значительно улучшит играбельность гитары. Это автоматически сделает вас более комфортным с гитарой и даст вам больше возможностей получить от нее хороший звук».

27. Установите интонацию

Это крайне важно для того, чтобы аккорды и ноты звучно звучали по всему грифу. Плохо интонированная гитара будет звучать плохо! Либо обратитесь к профессионалу, либо сделайте сами…

Сыграйте флажолет на 12-м ладу.
Сравните его высоту с нотой, издаваемой при обычном нажатии ноты на 12-м ладу.
Если ладовая нота острее флажолета, отрегулируйте седло, чтобы оно немного сместилось назад. Если ладовая нота более плоская, чем флажолет, слегка сдвиньте седло вперед. Помните FFF: лад, бемоль, вперед.
Повторяйте для каждой струны до тех пор, пока флажолет 12-го лада и ладовая нота не станут одинаковыми по высоте на всех струнах.

28. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: «Подключитесь» руками

Джон Петруччи говорит, что пора слушать, э-э, свои руки…

«Гитара, вероятно, лучший инструмент в том, что касается управления тоном, потому что есть так много способов, которыми вы можете атаковать ноты [например], когда вы играете на грифе и где вы атакуете струны.

«Вы должны быть действительно связаны и «в данный момент» с тем, что делают ваши руки. Если вы сделаете это и заметите тонкости, это откроет для вас этот невероятный мир.»

29. Играйте меньше нот

Серьезно, попробуйте. В следующий раз, когда вы начнете играть блюзовое соло, вместо того, чтобы пробовать этот быстрый бег, который вы всегда пускаете в ход, попробуйте построить простую мелодию, одну или две ноты в такте.

Будьте дисциплинированы и концентрируйтесь на ощущении и акценте каждой ноты, когда играете смену аккордов (предпочтительно выбирая ноты, соответствующие аккордам, а?). Посмотрите, как публика реагирует на это лучше, чем на шквал 32-х нот. Почему? Потому что ты звучишь лучше.

30. Пружина к действию

Если на вашей гитаре есть пружины для балансировки системы вибрато (например, подавляющее большинство Fender Strats), эти пружины издают собственный звук.

Поиграйте на гитаре акустически, и вы услышите своего рода реверберацию, которая в конечном итоге найдет свой путь к вашему усиленному звуку. Во-первых, попробуйте демпфировать пружины пенорезиновыми пальцами по их центру, а во-вторых, играйте на гитаре с включенной и выключенной задней пластиной. Эрик Джонсон говорит, что его отключение дает больший прирост. Честно.

31. Попробуйте 5751

Секция предусилителя вашего лампового усилителя в стиле Fender обычно имеет 12AX7 в первой и второй позициях (первый и второй клапаны предусилителя).

Если вы находите, что ваш усилитель звучит резко, резко или слишком быстро прерывается, попробуйте вместо него 5751 с меньшим коэффициентом усиления, сначала в V1, затем в V2. Стиви Рэю Вогану они нравились, так гласит легенда.

32. Прокачай регулятор громкости

Стандартные регуляторы громкости гитары приводят к потере высоких частот при уменьшении громкости фитиля. Это потому, что в качестве побочного эффекта изменения громкости они действуют как фильтр нижних частот (пропускает басы, но экранирует высокие частоты).

Чтобы обойти это, вы можете сделать мод Treble-bleed. Это либо конденсатор, либо резистор и колпачок, подключенные, как правило, параллельно к кастрюле. Популярными комбинациями являются резистор 150 кОм с крышкой 0,001 мкФ или 100 кОм/0,002 мкФ. Часовые сообщают, что в интернете есть электрические схемы. Тысяча их!

33. Оптимизируйте высоту звукоснимателя

(Изображение предоставлено Olly Curtis/Future/Getty)

Чтобы получить максимальную отдачу от вашей гитары, важно, чтобы звукосниматели были отрегулированы на правильную высоту. Чем ближе они к струнам, тем громче они будут звучать, но, как всегда, дело не только в том, что чем громче, тем лучше…

ХАМБАКЕРЫ

Как правило, хамбакеры могут располагаться так близко, как вы хотите, для достижения желаемой громкости. Для начала зажмите верхнюю и нижнюю струны E на последнем ладу. Используя стальную линейку, отрегулируйте высоту хамбакера так, чтобы его высокие и низкие частоты были ровно на 2,5 мм ниже ладовых струн.

ОДИНОЧНЫЕ КАТУШКИ

Стразы должны быть отрегулированы таким образом, чтобы верхние частоты были немного выше басов для хорошего тонального баланса. Натяните две крайние струны на последнем ладу, затем отрегулируйте звукосниматели так, чтобы вершины полюсов располагались на расстоянии 2,5 мм и 3,5 мм от высоких и басовых струн E соответственно.

Остерегайтесь нот волка — они возникают, когда магнитное поле звукоснимателя находится слишком близко к полю движения струны, что препятствует естественной вибрации струны. Отойдите от струн, сэр!

БАЛАНС

Струны вибрируют более свободно у грифа, чем у бриджа, а это означает, что звукосниматели на грифе звучат громче для данной высоты, поэтому может потребоваться небольшое экспериментирование с настройками относительной высоты, чтобы установить хороший баланс громкости между пары или тройки звукоснимателей.

Тим Миллс из Bare Knuckle Pickups объясняет: «Сигнал на бриджевой катушке будет намного тоньше и ярче, потому что струна едва двигается. Это буквально только что с седла и над катушкой. К тому времени, как вы доберетесь до звукоснимателя грифа, струны смогут двигаться гораздо свободнее.

«В наши дни современные производители звукоснимателей стараются учитывать это, калибруя ветер, когда вы идете от бриджа к грифу, так что, надеюсь, вам не придется делать такую экстремальную регулировку высоты между двумя или тремя катушками».

34. Поднимите действие

Мы потеряли рассудок? Неа.

Если вы играете блюз или классический рок, ваши струны должны вибрировать, а они не могут делать это в полной мере, если дребезжат на ладах. Это тяжелая работа, но в классических жанрах чуть более высокое действие просто звучит лучше. Да, это так.

35. Знайте, что вы обходите

Вы найдете переключение с настоящим обходом на многих эксклюзивных педалях. Это означает, что когда эффект выключен, сигнал с гитары проходит напрямую от входа к выходному разъему, не проходя через какие-либо другие цепи. Хорошо, если вы используете минимум эффектов, короткие провода и любите звук своего усилителя.

Между тем большинство «обычных» педалей содержат буферный предусилитель, который придает сигналу полезный толчок при прохождении через деактивированный эффект, но без добавления усиления. Это может помочь преодолеть поглощающую высокие частоты емкость, которая может возникнуть в длинных цепочках педалей с настоящим байпасом, соединенных вместе.

Знатоки звука говорят, что педали без истинного байпаса звучат «плохо». Все остальные соответствующим образом настраивают другие параметры.

36. Знай свои струны

Смесь металлов, используемых в различных типах струн, сильно влияет на звучание. Лучше всего нам известны пули из никелированной стали с круглой обмоткой, такие как Ernie Ball Slinkys, D’Addario XL и так далее.

Тонально они расположены почти посередине, по бокам обычно стоят более дорогие чистые никель, которые имеют немного более округлый, «винтажный» оттенок; и нержавеющая сталь, которые звучат горячее и ярче, когда новые.

Струны с плоской обмоткой дают более резкий джазовый звук. Попробуйте их все, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас.

37. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: узнайте больше о звукоснимателях

(Изображение предоставлено: Future)

Тим Миллс из Bare Knuckle (открывается в новой вкладке) имеет огромную репутацию в области звукоснимателей высшего класса с ручным заводом, которые подходят практически всем. каждый вообразимый стиль игры, кого лучше спросить о звукоснимателях?

Как магнит в сердце звукоснимателя влияет на звук?

«Магнит сам по себе не имеет звука — его нельзя приложить к уху и ничего не услышать. Это действительно двигатель, который приводит в движение катушки в пикапе. В хамбакере у вас есть стержневой магнит, расположенный под катушками; если это Stratocaster или Telecaster, у вас есть магнитные стержни, которые находятся в центре. Но, по сути, все они делают одно и то же: создают магнитное поле, в котором вибрируют гитарные струны, когда за них дергают.

Как правило, чем мощнее магнит, тем больше высоких частот вы получите, а также больше низких частот. который идет вниз по гитарному соло, через регуляторы громкости и тембра и поступает в усилитель, а затем динамик преобразует его обратно в звук. Таким образом, разные типы магнитов производят разные эффекты, и именно здесь вы можете сказать, что у магнита есть «звук».
«Как правило, чем мощнее магнит, тем больше высоких частот вы получите, а также больше низких частот. Высокие частоты на самом деле не нуждаются в большой мощности, чтобы управлять ими, но басовые частоты нужны. Тем не менее, это также зависит от используемых обмоток катушки и калибра провода. Так что не только магнит ответственен за перемены».
Основатель звукоснимателей Bare Knuckle Тим Миллс (Изображение предоставлено Миком Тейлором / Future / Getty)
Как это соотносится по тону с распространенными типами магнитов, используемых в звукоснимателях, таких как Alnico и керамика?
«В качестве эталона возьмите хамбакер, намотанный на провод 42 калибра. С магнитом Alnico II он будет иметь теплый, мягкий бас, очень приятные высокие частоты и слегка выраженный средний диапазон. Как ни странно, Alnico III не так силен, как Alnico II. Таким образом, высокие частоты имеют тенденцию быть более приглушенными и округлыми. Вероятно, лучший способ представить звук Alnico III — это вспомнить начало 1950-х годов, когда эта форма магнита была очень распространена. Подумайте о звуках джаза и чистых гитарных тонах того времени – округлости сливы.
«Перейдите к Alnico IV, и номинальная мощность возрастет, а частотная характеристика выровняется — вы получите сбалансированный и естественно звучащий отклик от катушек, но не так, чтобы он усиливал высокие частоты. Средний диапазон также остается довольно постоянным. А затем вы переходите к Alnico V, обладающему наибольшей мощностью. Затем басы и высокие частоты действительно усиливаются, и звук становится более агрессивным — более «рок-н-ролльным», если не подобрать лучшего термина.
Чтобы иметь по-настоящему открытый голос, он должен быть динамично реагирующим — и именно это делает намотка с рассеянием [намеренно неравномерная ручная намотка катушки звукоснимателя]
Тим Миллс, Bare Knuckle
«Керамика снова гораздо более мощный магнит [чем Alnico V]. Басы и высокие частоты значительно усиливаются. Многие люди думают, что керамические магниты убирают средние частоты, но когда вы анализируете это, вы обнаруживаете, что средние частоты, как правило, остаются там, где они есть — просто басы и высокие частоты усиливаются настолько, что вы получаете V-образный конус в эквалайзере. Керамические звукосниматели, как правило, подходят музыкантам, которым нужна очень быстрая и мощная атака».
Действительно ли звукосниматели с ручным заводом звучат лучше?
«Суть в том, что вы получаете лучший динамический отклик от катушки. Большинство людей, играющих на звукоснимателях с ручным заводом, говорят, что они звучат более «открыто». Легко сделать звук звукоснимателя ярче, но для того, чтобы получить по-настоящему открытый голос, он должен быть динамически чувствительным — и это то, что делает рассеянная намотка [намеренно неравномерная ручная обмотка катушки звукоснимателя]. Кроме того, по сравнению с катушкой с машинной обмоткой частотная характеристика немного расширена. Таким образом, звук становится больше, и вы слышите больше не только на высоких частотах, но и на глубине частотной характеристики».
38. Улучшите звук разделения катушек вашего хамбакера
Многие электрогитары с хамбакерами имеют опции переключения катушек. Большинство просто сбрасывает одну из катушек хамбакера на землю, оставляя только одну работающей. Это может привести к довольно тонкому тону сингла.
PRS недавно начали использовать довольно старую идею (впервые предложенную нам гитарным/усилительным техником Бринсли Шварцем). Вы просто последовательно добавляете резистор между проводом «отвода» звукоснимателя и землей.
Этот мод «не полностью отменяет пулевую катушку, — объясняет Смит, — он как бы отменяет катушку на три четверти. Это позволяет некоторым другим [слаговым] катушкам пройти. Это также слегка унизительно».
PRS использует резистор 2,2 кОм на нэковом звукоснимателе и резистор 8,8 кОм на бриджевом звукоснимателе.
В качестве альтернативы, покойный британский музыкант Сид Пул показал нам хороший вариант с переменным резистором на 4,7 кОм (субминиатюрные полностью закрытые карбоновые потенциометры с предустановками от Maplins, 49p каждый), установленный на задней панели полости управления. Это позволяет вам установить количество «сброшенной» катушки, которую вы хотите услышать.
39. Попробуйте другой провод
Все дело в емкости: чем длиннее ваш гитарный кабель, тем больше его емкость и тем больше высоких частот он обрезает ваш звук. Высокая емкость чаще встречается в дешевых проводах, но важно сказать, что это не обязательно плохо.
Факт: если вам нужен более пикантный и яркий тон, попробуйте использовать короткий кабель с емкостью менее 100 пФ/метр. Точно так же, если у вас ярко звучащая гитара и вы хотите немного ее укротить, попробуйте более длинный кабель с сопротивлением 140 пФ/метр или выше. Средние и низкие частоты затронуты менее явно.
40. Прекратите щекотать свою гитару
Это продолжение правильного изучения ваших партий.
Если вы дурачитесь над сменой аккордов, сложной мелодией или хлюпаете на бенде, вы будете звучать плохо. Не щекочите — играйте, но убедитесь, что понимаете принципиальную разницу между щекоткой и…
41. Играйте с динамикой
Вам не нужно играть все на полную катушку.
Попробуйте уменьшить громкость гитары во время соло и переключиться с медиатора на пальцы, чтобы придать вашему исполнению дополнительное звуковое измерение. Вариация — это ключ к поддержанию интереса и вовлеченности аудитории.
42. Используйте тембр плектра
Это самая дешевая часть уравнения тона после ваших рук, но медиаторы оказывают сильное влияние на тон.
Относительно мягкие материалы, такие как целлулоид, дают более плоский тон, чем медиаторы из жесткого нейлона, что может улучшить щелчок и чистоту звука. Сверхтолстые медиаторы хороши для скорости и артикуляции одной ноты, но теряют общее удобство использования, потому что ими неудобно играть.
Точно так же более заостренный или закругленный кончик может звучать соответственно резче или тусклее – серьезно! Попробуйте использовать также металлическую отмычку.
43. Используйте два усилителя
(Изображение предоставлено: Joby Sessions / Future / Getty)
Вы когда-нибудь задумывались, как чей-то тон искажается, но остается чистым и ясным?
Возможно, они используют два усилителя; один настроен очень искаженно, другой — намного чище или с акцентом на определенный набор частот. Смешанный вместе звук становится массивным. Попытайся.
44. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: быстро настройте любой усилитель
(Изображение предоставлено Иваном Романо / Getty)
Британский блюзовый исполнитель Matt Schofield расскажет вам, как найти золотую середину любого усилителя.
«Я расскажу вам, как подключить любой усилитель в мире и добиться, чтобы он звучал настолько хорошо, насколько это возможно. Я подключаю любой усилитель таким образом, потому что я много выступаю вживую и не всегда могу взять свои собственные усилители. Обычно это Fender ’65 Twin Reissue или усилители Hot Rod, иногда Marshall DSL. Но что бы это ни было, это то, как это работает для меня.
Вы обнаружите, что каждый горшок имеет очевидную точку перегиба в своем вращении
«Вы обнаружите, что у каждого горшка есть очевидная точка перегиба в его вращении – у каждого отдельного – куда он уходит от ничего не делая, туда, где это действительно срабатывает. Итак, я просматриваю горшки один за другим и нахожу эти пятна. Все усилители будут делать это – бас особенно хорошо слышен… ничего, ничего, ничего, а потом бац, вот оно!
«Усиление такое же, хозяин… и так далее. Может быть, реверберации не так уж и много — просто поставьте ее там, где вам нравится, — но у всех остальных самая сильная точка развертки в вращении, поэтому я нахожу ее, и именно там она устанавливается! И так с любыми педалями, со всеми драйвами и тембрами — так я и свой Провиденс СОВ-2 настроил, например.
«Если вы сделаете это, усилитель будет настроен настолько ровно, насколько это возможно; не слишком высокие, не слишком темные. Когда все установлено прямо на пике, вы можете оттолкнуть его, закопав, или оттянуть назад, играя мягче. Это делает все действительно отзывчивым и чувствительным к тому, что вы делаете. Остальное зависит от тебя!»
45. Используйте две педали овердрайва
Эта педаль предназначена для исполнителей блюза и рока, которые используют хорошие ламповые усилители, особенно производные от Fender.
Используйте только свой чистый канал и подключите к нему две педали – например, два Ibanez Tube Screamer. Установите первый в цепочке с высоким усилением и средней громкостью, а второй с низким усилением и высокой громкостью.
Включаем первую, играем. Теперь второй, играй. Как громко?! И это звучит фантастически, не так ли?
46. Изучите детали
Серьезно, это важно и действительно очевидно. Изучите свой материал наизнанку, и вы сможете сосредоточиться на самовыражении с уверенностью и чутьем, когда дело доходит до выступления.
Ваш тон значительно улучшится, и ваша аудитория будет вам за это благодарна.
Это все о регулировке тембра вашей гитары и дополнительном овердрайве.
Во-первых, добавьте тонны овердрайва к вашему звуку с помощью приличной педали с богатыми средними частотами — желательно две педали, в соответствии с шестым шагом. Не поддавайтесь искушению снизить высокие частоты на усилителе или педалях — от шести до восьми, не ниже.
Теперь держите гитару на максимальной громкости, но уменьшите регулятор тембра бриджевого звукоснимателя примерно наполовину или ниже. Звучит больше похоже на хамбакер, верно?
48. Используйте усилитель подходящего размера
(Изображение предоставлено в будущем)
Усилители Valve должны работать в своей «наилучшей зоне», чтобы звучать лучше.
Как ни странно, для большинства Marshall и Fender, по нашему опыту, это где-то от 4 до 8 на мастере! Если вы обнаружите, что ламповый усилитель звучит как-то «холодно», «ломко» или резко, возможно, он просто недостаточно выкручен для правильной работы.
Джо Перри из Aerosmith, например, использует маленькие усилители с подходящим микрофоном даже для выступлений на стадионе. Мы видели, как Джефф Бек делал то же самое. В любом случае, это отличный повод иметь три усилителя: маленький, средний и большой, в зависимости от области применения. Большой усилитель плохо звучит дома? Купите моделирующий усилитель!
49.
Настройте свою гитару
Самое большое улучшение, которое вы можете сделать для своего звука, заключается в игре в тон.
Купите качественный тюнер и пользуйтесь им. Никаких оправданий.
50. Будь собой
Каждый лучший гитарист в мире скажет вам это. Немного неудобная правда заключается в том, что самый лучший звук исходит изнутри вас, и это сложная смесь физических и психических факторов — ваше оборудование — это всего лишь коллективный канал.
Лучший совет, который мы когда-либо получали — его давали нам все, от Сизика Стива до Роббена Форда, Питера Грина, Стива Вая и многих других, — проводить время репетиций, репетируя, но когда дело доходит до концерта или записи, отложите все это на задний план и посвятите себя только музыке и моменту.
Предыдущие 49 шагов помогут вам понять, что работает, а что нет, и если вы изучите их все, мы абсолютно гарантируем, что вы будете звучать лучше.
Для немногих счастливчиков это выходит за рамки исследования. Обучение и опыт становятся второй натурой и инстинктом, и в этот момент у вас нет другого выбора, кроме как говорить как вы сами. Если и когда это произойдет, это будет лучший тон, который вы когда-либо знали. Не просто лучше, а лучше всех.
MusicRadar — это веб-сайт номер 1 для создателей музыки всех мастей, будь то гитаристы, барабанщики, клавишники, ди-джеи или продюсеры…
GEAR: Мы помогаем музыкантам найти лучшее оборудование с помощью лучших обзоров оборудования и высококачественных авторитетных обзоров, подготовленных большой командой высококвалифицированных экспертов. СОВЕТЫ. Мы также предоставляем обучение, от небольших советов до продвинутых тренировок и рекомендаций от признанных музыкантов и звезд. ЗВЕЗДЫ: Мы беседуем с музыкантами и звездами об их творческом процессе, а также об основах их оборудования и техники. Мы даем фанатам возможность получить представление о реальном ремесле создания музыки, чего не может сделать ни один другой музыкальный веб-сайт.
Журнал для серьезных игроков
Подпишитесь и сэкономьте сегодня!
Подробнее
Electric Guitar Tonewood Guide — Блог Andertons
Тон вашей гитары, несомненно, является результатом коллективных усилий; типы звукоснимателей, калибр струн, длина мензуры и конструкция бриджа — это всего лишь несколько вещей, которые следует учитывать. Но, возможно, одним из самых важных факторов является выбор дерева для корпуса, грифа и грифа, не в последнюю очередь потому, что они составляют 90% конструкции вашей гитары! Различные комбинации могут давать разные результаты, и, хотя звукосниматели, оборудование и другие компоненты могут быть заменены со временем, древесина электрогитары остается на месте после сборки.
Различные производители склонны отдавать предпочтение разным видам древесины, но в последние годы в отрасли наблюдается изменение тенденций. Частично это связано с изменениями в регулировании, которые ограничивают обращение некоторых редких пород дерева, в первую очередь затрагивающих палисандр, гранадилло и бубинга. Эти изменения были внесены CITES (сокращение от Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) для защиты видов от резкого сокращения численности, и это означало, что любая гитара, использующая эти породы дерева, требовала сертификации CITES для международной торговли. естественно, изготовление гитар стало более длительным процессом и увеличило цены. Ограничения на многие из этих лесов. в первую очередь палисандр, снято 14/12/19.
В настоящее время производители инструментов используют множество различных пород древесины, при этом экзотические и альтернативные породы древесины используются чаще, чтобы избежать высоких сборов и поддерживать стабильную производительность; Итак, без лишних слов, давайте углубимся в мир тонового дерева!
Почему тона древесины звучат по-разному?
Хотя общеизвестно, что некоторые породы дерева звучат ярче, темнее или полнее, чем другие, не все знают, почему!
Поскольку древесина является органическим материалом, она меняет форму и плотность по мере роста; с возрастом в древесине образуются более глубокие зерна, которые почти неизмеримо меняются в течение срока службы. Из-за непредсказуемого и постоянно меняющегося характера этого роста вы почти наверняка можете ожидать несоответствий и несовершенств на каждом уровне детализации, будь то узел размером с кулак или микроскопическая дыра. Разные породы дерева имеют разные типы несовершенств и характеристик в своем составе, и именно эта вариация заставляет их звучать по-разному.
Представьте себе две комнаты, одну маленькую и одну большую. Если вы играете на гитаре в маленькой комнате, у звука остается меньше места для перемещения, поэтому звук затихает быстрее, но остается чистым. Однако в большой комнате вы заметите, что звук больше отражается эхом, а это означает, что звук длится дольше, но теряет четкость. Теперь применим это к промежуткам между волокнами в разных типах древесины: если древесина плотная, между волокнами будет меньше места для перемещения звука, поэтому вы можете ожидать быстрой атаки и яркой ясности. Если древесина менее плотная, у звука будет больше места в зерне для перемещения, поэтому вы можете ожидать более темный резонанс с увеличенным сустейном!
Различные типы древесины корпуса
Это набор некоторых из наиболее часто используемых пород древесины для корпусов электрогитар; Стоит отметить, что многие из этих пород дерева также используются для изготовления грифов гитар! В некоторых случаях их комбинируют, чтобы обеспечить более широкую тональную палитру для дополнения определенных стилей. Читайте дальше…
Ольха
Тоновая древесина ольхи заготавливается в основном в Европе, России и Северо-Западной Африке и является популярным выбором тональной древесины из-за ее веса от легкого до среднего.
Часто говорят, что тон ольхи является наиболее сбалансированным среди регулярно используемых тонов. Он обеспечивает хороший баланс низких, средних и высоких частот, обеспечивая насыщенный тон. Он имеет ярко выраженный верхне-средний диапазон из-за его плотной зернистости, что делает его хорошим выбором для обеспечения четкости, и его можно охарактеризовать как находящийся в тональной средней точке между темным и ярким.
Ольха известна тем, что обеспечивает достойный шлепковый блюзовый/роковый тон, но благодаря своему полному звучанию она является отличным универсальным инструментом для гитаристов, играющих в разных стилях. Лео Фендер использовал ольху в качестве основы корпусов Fender в течение многих лет, начиная с середины 50-х годов. Это относительно дешевый выбор древесины по сравнению с другими популярными вариантами, и чаще всего он используется сам по себе в качестве твердого корпуса (обычно его не ламинируют с другими породами дерева). Сказав это, его можно использовать для ламинированных топов, но он недостаточно прочен или тверд для изготовления грифа или накладки грифа.
Имеет плотный рисунок волокон, который облегчает отделку, хотя и немного менее выражен, чем ясень. Зерно не особенно интересно с эстетической точки зрения, поэтому его обычно покрывают непрозрачным покрытием, хотя оно может хорошо смотреться и с темным прозрачным покрытием. В естественном виде он часто имеет красноватый оттенок, граничащий с розовым.
Резюме: округлый тон с ярко выраженными верхними средними частотами, с красноватым оттенком и заниженной зернистостью.
Ясень
Существует два вида древесины цвета ясеня: северный твердый ясень и южный мягкий ясень, более известный как болотный ясень.
Древесина болотного ясеня берется из деревьев, корни которых растут ниже уровня воды, и представляет собой относительно легкую пористую древесину, произрастающую в болотах (как правило, в Луизиане Бижу) на юге США. Как правило, он кремового цвета и с ярким открытым рисунком волокон, который визуально более привлекателен, чем ольха, он хорошо подходит для полупрозрачной отделки. Древесина болотного ясеня имеет высокий резонанс во всем частотном спектре, но имеет тенденцию иметь слегка зачеркнутые средние частоты, что приводит к сбалансированному, но яркому и приятному звучанию. Он имеет тенденцию быть немного более выраженным на верхних частотах по сравнению с ольхой, с быстрой атакой и артикулированным динамическим диапазоном. Он очень хорошо работает со звукоснимателями с одной катушкой, создавая чистый, прозрачный звук, который легко настраивается.
Болотный ясень использовался в гитарах Fender до середины 50-х годов, когда вместо него была выбрана ольха. Хотя достать болотный ясень труднее, чем ольху (и, следовательно, он дороже), все же можно купить новый Fender с корпусом из ясеня.
Как и следовало ожидать, твердая древесина ясеня относительно твердая, плотная и тяжелая по сравнению с болотным ясенем. Хотя он выглядит очень похоже, его большая плотность делает его более ярким звучанием с небольшим дополнительным сустейном. Жесткий пепел, как правило, является лучшим выбором, когда требуются более яркие и резкие искаженные звуки. Обычно он используется для гитар с цельным деревянным корпусом, но иногда используется для гитар с ламинированным корпусом, где сверху кладется другая древесина, чтобы придать гитаре другой внешний вид и тон.
Резюме: резонирует во всех тональных частотах, но со слегка зачеркнутыми средними частотами и яркой зернистостью, которая прекрасно работает в качестве естественной отделки.
Липа
Липа (бас произносится как рыба, а не как инструмент) собирается в США. Хотя существует четыре разновидности этого вида, как северные, так и южные, в основном для изготовления гитар используется липа американская из северных штатов Великих озер.
Этот сорт позволяет получить плиты с более плотной зернистостью и тонкой текстурой, что делает его идеальным для механической обработки. Липа — это легкая тоновая древесина, которая относительно мягкая по сравнению с другими породами дерева, перечисленными в этой статье, но встречается в изобилии и поэтому относительно дешева. Из-за своей мягкости и легкости он никогда не используется в качестве материала для ламинирования, грифа или накладки грифа. Эстетически он обычно белого цвета, хотя время от времени на нем могут появляться уникальные зеленые минеральные полосы. Видимой текстуры не так много, поэтому липа часто бывает непрозрачной.
Липа вызывает разногласия среди гитаристов; некоторые считают его дешевым и лишенным характера, в то время как другие считают его идеальным сбалансированным тоном, склоняющимся больше к теплу, чем к яркости. Стоит отметить, что в прошлом он использовался на фирменных моделях, таких как Гатри Гован, Джо Сатриани и Стив Вай, что говорит о том, что он делает что-то правильно!
Краткое описание: один из самых доступных вариантов на рынке, предлагающий простой, прозрачный звук, который обеспечивает достаточную теплоту, чтобы дополнить хороший набор хамбакеров.
Красное дерево
Красное дерево — это название, которое используется для описания целого ряда лиственных пород со всего мира, но настоящее красное дерево встречается только в Америке, от южной Мексики до верхних регионов Амазонки.
Обладает высокой эластичностью и отличной устойчивостью к гниению древесины, поэтому уже довольно давно используется производителями мебели и лодок. В результате он также оказался очень популярным выбором как для акустических, так и для электрических гитар. Здесь наиболее часто используемый сорт известен как гондурасское красное дерево, относительно многочисленная и дешевая древесина благодаря обширным плантациям, предназначенным для поддержания запасов. Древесина красного дерева — относительно тяжелый выбор, и вы почувствуете его вес больше, чем липа, ольха и ясень на плече, хотя он не такой плотный, как некоторые более ярко звучащие породы дерева. Его окраска варьируется от желтого оттенка в свежем виде до лососево-розового и до темно-красного или коричневого, когда оно выдержано и созреет. С мелкой зернистостью, похожей на ясень, но с более равномерным рисунком зерна, его красновато-коричневый цвет, как правило, делает его хорошим выбором для полупрозрачной отделки.
В течение многих лет эта древесина была излюбленным материалом семейства гитар Gibson, она дает теплый, мягкий тон с превосходными низкими частотами, ярко выраженными нижними средними частотами и гладкими, но приглушенными верхними частотами. Красное дерево — это тоновая древесина, которая производит пробивное рычание с отличным сустейном, обычно предпочитаемое для пробивной рок-музыки. Красное дерево хорошего качества хорошо состарится и по мере созревания звучит лучше. Он также очень стабилен и с меньшей вероятностью деформируется, чем большинство других пород дерева.
Резюме: теплый тон с превосходным выделением низких и средних частот, с красновато-оранжевым цветом и ровной зернистостью.
Клен
Как и ясень, клен бывает двух видов: «твердый» и «мягкий».
Также известный как «восточный клен» и «сахарный клен», твердый клен, используемый в производстве гитар, собирают в основном на северо-востоке США и в Канаде. Он известен как твердая и тяжелая древесина, из которой изготавливают кегли для боулинга и блоки мясника. Из-за этого твердая древесина клена чаще встречается в грифах гитар, а не в цельных конструкциях из-за ее нежелательного веса. Тем не менее, он часто используется в качестве ламината для корпусов из нескольких пород дерева, где он добавляет яркости другим породам дерева, что может придать более темный тон.
Древесина очень светлого цвета (часто кажется почти белой) с узкими порами и тонкими линиями волокон. Из-за своей плотности и веса твердая древесина клена яркая и яркая, с разумным сустейном в придачу. Он наиболее отчетливо произносит верхние средние и высокие частоты, хотя басовые частоты, как правило, четко артикулируются, и правильный звукосниматель очень хорошо их усиливает. Кленовая древесина также обеспечивает отличное разделение, позволяя каждой отдельной ноте в аккорде звучать чисто, не смешиваясь друг с другом.
Поскольку это очень прочная древесина, твердый клен можно использовать для цельных корпусов, ламинированных дек, грифа и накладок грифа. Это также традиционно было выбранной древесиной для изготовления задних сторон и грифа скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов.
Мягкий клен не относится только к одной разновидности, но используется для уточнения рассматриваемой древесины как отличной от «твердого клена». Это может относиться к множеству различных видов, таких как «западный клен», «серебристый клен» и «клен крупнолистный». Из-за своей мягкости он обычно легче твердого клена. Хотя он часто выглядит почти так же, он, как правило, имеет более интенсивную фигуру (он может выглядеть ошеломляюще), с зернистостью, часто напоминающей волны, полосы и другие естественные узоры.
Тонально он обеспечивает хорошую яркую атаку и сустейн, но не звучит хрупко, как некоторые более твердые породы дерева. Волнистый узор в древесине (часто называемый «завитками») снижает жесткость, а это, в свою очередь, означает, что древесина может вибрировать более свободно. Мягкая древесина клена все еще относительно яркая по сравнению с другими типами древесины, перечисленными здесь, но не такая яркая, как твердая разновидность клена.
В отличие от твердой разновидности, древесина мягкого клена недостаточно плотная или прочная, чтобы ее можно было использовать для изготовления грифов гитар, но ее часто используют для изготовления дек из ламината, а иногда и очень тяжелых корпусов.
Резюме: высоко ценится за его тональную яркость и сочную эстетику в равной степени; множество различных вариантов можно найти в грифах, корпусах и ламинированных верхних деках гитар по всему спектру.
Корина
Корина — заманчивый термин в гитарном мире; известный тем, что он был выбран для изготовления оригинальных моделей Gibson Flying-V и Explorer, он, несомненно, оставил свой след в индустрии. Однако спросите мастера, и вы можете получить другую реакцию!
Корина имеет такие же тональные и зернистые качества, что и красное дерево. Он упругий и весомый и обеспечивает теплый, приятный для басов тон, хотя многие утверждают, что он более желателен из-за более приятного и отзывчивого среднего диапазона. Несмотря на это, красное дерево остается наиболее часто используемым вариантом по ряду причин. Во-первых, корину довольно трудно достать в больших количествах; это потому, что его в основном можно найти за пределами США, и многие производители гитар просто не хотят раскошелиться или проходить длительные процессы импорта.
Во-вторых, с этим деревом трудно работать! Все тоновые породы дерева должны быть обезвожены, прежде чем их можно будет использовать, а корина очень быстро сохнет — это означает, что древесина подвержена растрескиванию во время процесса. Он также склонен к окрашиванию при выращивании в естественной среде обитания. После того, как древесина высохнет, любые пятна невозможно удалить, что считается неприглядным.
При всем при этом корина до сих пор считается жемчужиной в мире тонового дерева, напоминая людям о золотой эре в производстве гитар, когда производители делали смелые шаги на годы вперед. В настоящее время корина широко используется в качестве основного дерева для корпуса гитар Reverend!
Краткое описание: теплый тон, похожий на красное дерево, но с более сладкими средними частотами и более яркой текстурой.
Почетные упоминания
Тополь – тон похож на ольху, хотя некоторые говорят, что у него лучше верхние средние частоты. Несмотря на то, что обычно он выглядит заниженным, вы иногда можете увидеть кусок тополя с потрясающей текстурой.
Bubinga – тропический, похожий на палисандр, с более плотной текстурой и более ярким тоном. Имеет более светлый и насыщенный цвет, чем палисандр.
Коа – выращенный на Гавайях, коа имеет карамельный цвет с яркой контрастной текстурой, которая очень привлекает внимание. Тонально он сравним с красным деревом и кориной, хотя и с немного более высоким откликом.
Грецкий орех – такая же твердая, как клен, но более маслянистая, что обеспечивает более мягкий тон. У него немного больше присутствия и укуса по сравнению с другими лиственными породами, и он может похвастаться мягким коричневым внешним видом.
Различные типы древесины для накладки грифа
Это наиболее распространенная древесина, используемая для изготовления накладки на гриф. Как и в случае с деревянным корпусом и грифом, они часто дополняют друг друга. 9№ 0003
Палисандр
Палисандр, возможно, был самым распространенным деревом для накладки грифа в течение достаточно долгого времени, хотя он и потерпел неудачу в соответствии с ограничениями CITES, но, несомненно, его популярность снова будет расти. Как упоминалось ранее, наиболее часто используются два типа: индийский и бразильский. Индийский палисандр распространен гораздо шире, но ограничения CITES означают, что в настоящее время довольно редко можно увидеть использование бразильского палисандра в производстве гитар — если он у вас есть, считайте себя счастливчиком!
При всем при этом огромный процент гитар, изготовленных за последние 60 с лишним лет, имеет гриф из палисандра. Их предпочитают по ряду причин, но в первую очередь выделяется их долговечность. Палисандр не подвержен окрашиванию или износу, как это бывает с некоторыми более мягкими породами дерева, поэтому он идеально подходит для накладки грифа — наиболее часто подвергаемой атакам части вашей гитары!
Тонально палисандр обеспечивает богатую теплоту, которая дополнит любой инструмент, и известен своей способностью выравнивать более резкие, резкие частоты для более гладкого общего звучания. Древесина также естественно маслянистая, поэтому ей не нужна собственная отделка, а это означает, что она очень мягкая и естественная под пальцами. Накладки на гриф из палисандра обычно крепятся к грифу, сделанному из другого материала, хотя нередко можно увидеть гриф, полностью сделанный из палисандра.
Резюме: насыщенный, теплый тон, сглаживающий резкие частоты, эстетика насыщенного коричневого цвета и ощущение естественной мягкости.
Черное дерево
Черное дерево уже много лет является основным материалом для изготовления накладок для грифа, благодаря своему мгновенно узнаваемому темному внешнему виду, одновременно утонченному и эффектному. В конструкции грифа используются две разновидности; Африки и Азии. Азиатский вариант часто имеет коричневые полосы, которые многие музыканты находят уродливыми или отвлекающими, когда ищут лады, а это означает, что это африканская альтернатива с однородным цветом, который чаще встречается на гитарных грифах. Черный цвет особенно популярен среди металлических групп, где всегда ценится его черный цвет, но он также часто встречается на акустических моделях высокого класса.
Черное дерево — очень плотная и тяжелая, но гладкая древесина. Он отличается от клена тем, что имеет более высокое содержание натурального масла, а это значит, что его можно не обрабатывать. Это привлекательная черта для многих игроков, которые склонны называть ее «быстрой» из-за ее естественного плавного и прочного ощущения. Он также очень хорошо изнашивается и выдерживает годы игры, даже больше, чем некоторые из менее плотных вариантов, таких как палисандр.
Во многих отношениях черное дерево сочетает в себе качества палисандра и клена. Он темный на вид с натуральными маслами, такими как розовое дерево, поэтому он не нуждается в отделке, а его пористость означает, что он благоприятствует основному тону. Тем не менее, плотность твердой древесины, которую он разделяет с Hard Maple, благоприятствует обертонам, поэтому его тональные свойства представляют собой баланс обоих миров. Ebony обеспечивает очень отзывчивую яркую, «мгновенную» и «четкую» атаку в сочетании с плавным сустейном.
Резюме: Черное дерево обеспечивает яркий, однородный тон и органичное, гладкое ощущение с привлекательным черным внешним видом.
Клен
Как мы упоминали ранее, рассматривая варианты древесины для корпуса, клен — это плотная, тяжелая древесина, известная своим ярким, резким тембром и поразительно легким внешним видом. Те же качества применяются, когда он используется для грифа, хотя, в отличие от палисандра, кленовый гриф обычно означает, что весь гриф сделан из клена; один кусок дерева с двумя целями.
Подходит для придания кристальной чистоты звучанию вашей гитары, часто прекрасно дополняя любой выбор дерева корпуса или фурнитуры. Из-за своей светлой внешности стареет органически, но заметно. Вы увидите, что со временем на грифе появляются следы, если вы не будете тщательно ухаживать за ним, но некоторым людям нравится эстетический характер этого эффекта. Вот почему так много винтажных гитар имеют пятна на грифе!
Кроме того, клен имеет много разновидностей по своей текстуре, каждая из которых имеет отличительный характер, который часто бросается в глаза; это включает огненный клен, стеганый клен, клен птичьего глаза и многое другое.
Резюме: резкий оттенок, добавляющий яркость менее плотным сочетаниям древесины, с легким и иногда красивым рисунком.
Пау Ферро
Пау Ферро — экологически чистая порода древесины, популярность которой возросла после изменений в правилах СИТЕС.
Он очень похож на палисандр — настолько, что Fender решили использовать его для замены накладок из палисандра во всей своей линейке гитар мексиканского производства. Однако есть несколько отличий, которые выделяют его. Во-первых, текстура более плотная, чем у палисандра, что означает более резкий тон с более непосредственной атакой. Он обеспечивает такое же тепло, но с дополнительной яркостью. Он также заметно светлее по цвету, часто с насыщенным карамельно-коричневым рисунком, проходящим через него, но на ощупь он так же гладок, как палисандр и черное дерево.
Резюме: экологичная альтернатива палисандру с чуть более ярким оттенком.
Richlite
Richlite — искусственный материал, созданный в качестве заменителя дерева там, где требовались более прочные и долговечные материалы. Это уже создает довольно хороший прецедент для его использования в качестве материала для грифа!
Впервые он был разработан компанией Gibson в середине 90-х годов, которая хотела, чтобы материал накладки грифа был более износостойким, однородным и устойчивым, чем традиционные варианты. Хотя производство рихлита на самом деле дороже, результаты, несомненно, более стабильны и, возможно, превосходят органическую древесину, которая использовалась на протяжении десятилетий.
Он устойчив к царапинам, нагреванию и пятнам, а также нетоксичен и не деформируется; это означает, что гриф вашей гитары с меньшей вероятностью будет колебаться с точки зрения его кривой, потому что у вас нет различных органических материалов, взаимодействующих друг с другом. Он сделан из пропитанной смолой бумаги — да, из бумаги! Он может быть окрашен разными способами, но для гитарных грипов чаще всего используется черный цвет, похожий на черное дерево.
Краткое описание: прочный синтетический материал со сбалансированным тоном и постоянным ощущением, который не изнашивается.
Разноцветные и одинарные
Несмотря на то, что корпуса и грифы гитар сделаны из цельного куска дерева, также часто можно увидеть, что они состоят из нескольких пород древесины по ряду причин. Итак, какая разница в использовании нескольких тонов древесины?
В гитарном мире существует тенденция отдавать предпочтение идее цельного корпуса или грифа на гитаре; что-то в его чистоте говорит гитаристам. Сказав это, многие корпуса и грифы гитар сделаны из 2 или более кусков дерева, и всегда были как аргументы, так и доказательства того, что это не имеет большого значения, по крайней мере, отрицательного.
Многие даже считают, что из-за процессов плотного склеивания при производстве гитары становятся даже прочнее, чем если бы это была просто органическая древесина, а это означает, что они служат дольше и, возможно, даже лучше резонируют. Говорят, что некоторые производители даже берут цельный кусок дерева, распиливают его пополам, а затем снова склеивают, чтобы усилить! Это касается и шеи; им требуется сила, чтобы выдерживать большое напряжение в течение длительных периодов времени, поэтому очень важно убедиться, что они укреплены. Из-за этого довольно распространена практика находить грифы, состоящие из нескольких частей.
Другие распространенные примеры концепций, состоящих из нескольких частей, включают сквозной гриф, когда часть грифа проходит вниз через весь корпус, образуя «сердцевину» гитары — тогда корпус состоит из двух или более частей, прикрепленных по обе стороны от него.