Схема пускового устройства для автомобиля своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать пусковое устройство для автомобиля в домашних условиях. Какие компоненты потребуются для сборки. Какие существуют виды схем пусковых устройств. Как правильно рассчитать мощность трансформатора. На что обратить внимание при выборе элементов схемы.

Принцип работы пускового устройства для автомобиля

Пусковое устройство для автомобиля предназначено для запуска двигателя при разряженном или слабом аккумуляторе. Его основная задача — обеспечить кратковременную подачу большого тока на стартер для проворачивания коленвала.

Принцип работы пускового устройства заключается в следующем:

• Понижающий трансформатор преобразует сетевое напряжение 220В в низкое напряжение 12-14В
• Выпрямитель (диодный мост) преобразует переменный ток в постоянный
• Схема управления контролирует напряжение на выходе и включает подачу тока при запуске двигателя
• Мощные силовые провода подключаются к аккумулятору автомобиля

При запуске стартера устройство обеспечивает ток до 200-300А, что позволяет запустить двигатель даже при сильно разряженном штатном аккумуляторе.

Необходимые компоненты для сборки пускового устройства

Для изготовления пускового устройства своими руками потребуются следующие основные компоненты:

• Понижающий трансформатор мощностью 1-1.5 кВт
• Диодный мост на ток 100-150А
• Тиристоры или мощные транзисторы
• Схема управления на транзисторах
• Силовые провода сечением 10-16 мм²
• Корпус (можно использовать корпус от компьютерного БП)
• Вентилятор для охлаждения
• Измерительные приборы (амперметр, вольтметр)

Важно правильно подобрать мощность трансформатора и номиналы силовых элементов схемы. От этого будет зависеть эффективность работы устройства.

Расчет параметров трансформатора для пускового устройства

Ключевой элемент пускового устройства — понижающий трансформатор. Как правильно рассчитать его параметры?

Мощность трансформатора должна быть не менее 1-1.5 кВт. Это обусловлено тем, что в момент запуска стартер потребляет ток до 200-300А при напряжении 12-14В.

Основные расчетные параметры трансформатора:

• Напряжение вторичной обмотки: 14-16В
• Ток вторичной обмотки: 100-150А
• Сечение провода вторичной обмотки: 10-16 мм²
• Количество витков вторичной обмотки: 10-15

Для намотки вторичной обмотки лучше использовать медный провод в качественной изоляции. Сечение провода первичной обмотки должно быть не менее 2-2.5 мм².

Выбор элементов силовой части схемы

От правильного выбора элементов силовой части зависит надежность работы пускового устройства. На что обратить внимание?

• Диодный мост: должен быть рассчитан на ток 100-150А. Подойдут мосты типа В200, Д141-100 и аналогичные.
• Тиристоры: выбирать на ток от 80А и выше. Например, Т15-80, Т161-125, Т15-160.
• Транзисторы в схеме управления: КТ361, КТ816 или аналогичные.
• Силовые провода: сечение не менее 10 мм², лучше 16 мм².

Все силовые элементы должны быть установлены на массивные радиаторы для эффективного охлаждения. Для этой цели можно использовать радиаторы от компьютерных блоков питания.

Схемы пусковых устройств: какую выбрать

Существует несколько вариантов схем пусковых устройств для автомобиля. Какую выбрать для самостоятельной сборки?

Простейшая схема на диодном мосте

Самая простая схема состоит из трансформатора и диодного моста. Ее преимущество — простота, недостаток — отсутствие защиты аккумулятора от перезаряда.

Схема с тиристорным управлением

Более совершенная схема использует тиристоры для управления током заряда. Это позволяет автоматически отключать устройство при достижении нужного напряжения.

Схема с транзисторным управлением

Вариант схемы на транзисторах обеспечивает плавное управление током заряда и защиту аккумулятора. Такая схема сложнее в изготовлении, но более функциональна.

Для начинающих радиолюбителей оптимальным выбором будет схема на диодном мосте с простейшей схемой управления. Более опытные могут реализовать вариант с тиристорным или транзисторным управлением.

Сборка пускового устройства: пошаговая инструкция

Процесс сборки пускового устройства для автомобиля своими руками включает следующие основные этапы:

1. Подготовка корпуса (можно использовать корпус от компьютерного БП)
2. Установка и подключение трансформатора
3. Монтаж диодного моста на радиатор
4. Сборка схемы управления на макетной плате
5. Монтаж силовых проводов и клемм
6. Установка измерительных приборов (амперметр, вольтметр)
7. Монтаж вентилятора охлаждения
8. Окончательная сборка и проверка работоспособности

При сборке важно обеспечить надежную изоляцию всех токоведущих частей и качественное соединение силовых проводов. Особое внимание нужно уделить охлаждению силовых элементов схемы.

Проверка и настройка собранного устройства

После завершения сборки пускового устройства необходимо провести его тщательную проверку и настройку. Как это сделать правильно?

• Проверить все соединения на отсутствие замыканий
• Подключить устройство к сети через лампочку-индикатор
• Измерить выходное напряжение — оно должно быть 14-14.5В
• Проверить работу схемы управления
• Провести пробный пуск двигателя автомобиля

При возникновении нештатных ситуаций (перегрев, искрение и т.п.) необходимо немедленно отключить устройство и устранить причину неисправности.

Меры безопасности при эксплуатации пускового устройства

Пусковое устройство работает с большими токами, поэтому при его эксплуатации необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

• Использовать устройство только по прямому назначению
• Не допускать попадания влаги внутрь корпуса
• Не касаться оголенных токоведущих частей
• Не допускать короткого замыкания выходных клемм
• Не оставлять включенное устройство без присмотра
• При появлении запаха гари немедленно отключить от сети

Соблюдение этих простых правил позволит безопасно эксплуатировать самодельное пусковое устройство и продлить срок его службы.

Пусковое устройство для аккумулятора: особенность работы, схема

Содержание

1. Нужно ли иметь его в гараже
2. ПЗУ – покупать или сделать самому
3. Выходные параметры
4. Как не допустить критичного разряда АКБ

Зима, мороз, машина не заводится, пока пробовали завести, аккумулятор разрядился в конец, чешем “репу”, думаем, как решить проблему… Знакомая ситуация? Думаю, те кто живет в северных районах нашей необъятной, не раз сталкивались с проблемным заводом своего авто в холодное время года. И вот тогда возникает такой случай, начинаем думать, а неплохо было бы иметь под руками пусковое устройство, предназначенное именно для таких целей.

Естественно покупать такой девайс промышленного производства не есть дешевое удовольствие, поэтому целью данной статьи является предоставить вам информацию, каким образом пусковое устройство можно сделать своими руками с минимальными затратами.

Схема пускового устройства, которую мы хотим вам предложить, простая, но надежная, смотри рисунок 1.

Это устройство предназначено для пуска двигателя транспортного средства с 12 вольтовой бортовой сетью. Основным элементом схемы является мощный понижающий трансформатор. Жирными линиями на схеме обозначены силовые цепи, идущие от пускового устройства на клеммы аккумулятора.

По выходу вторичной обмотки трансформатора стоят два тиристора, которые управляются узлом контроля напряжения. Узел контроля собран на трех транзисторах, порог срабатывания определяется номиналом стабилитрона и двумя резисторами, образующими делитель напряжения.

Работает устройство следующим образом. После подключения силовых проводов к клеммам аккумулятора и включении сети, никакого напряжения на батарею не подается. Начинаем заводить двигатель, и если U аккумулятора упадет ниже порога срабатывания узла контроля напряжения (это ниже 10 вольт), оно подаст сигнал на открытие тиристоров, аккумулятор получит подпитку от пускового устройства.

При достижении напряжения на клеммах выше 10 вольт, пусковое устройство запрет тиристоры, подпитка батареи прекратится. Как говорит автор данной конструкции, такой метод позволяет не наносить вред автомобильному аккумулятору.

Трансформатор для пускового устройства. Для того чтобы прикинуть, какой мощности нужен трансформатор для пускового устройства, нужно учесть, что в момент пуска стартера, он потребляет ток порядка 200 ампер, а когда раскрутится – ампер 80-100 (напряжение 12 – 14 вольт).

Так как пусковое устройство подсоединяется непосредственно к клеммам аккумулятора, то в момент завода автомобиля какая-то часть электроэнергии будет отдаваться самим аккумулятором, а какая-то часть будет идти от пускового устройства. Умножаем ток на напряжение (100 х 14), получаем мощность 1400 ватт. Хотя автор вышеприведенной схемы утверждает, что и 500 ваттного трансформатора достаточно для завода автомобиля с бортовой сетью 12 вольт.

В авторском исполнении был применен трансформатор с габаритной мощностью 500 ватт, сечение провода II обмотки 14 кв. мм (это сложенный вдвое провод диаметром 3 мм). Выходное напряжение 15…18 вольт.

На всякий случай напомним формулу соотношения диаметра провода к площади поперечного сечения, это диаметр в квадрате умноженный на 0,7854. То есть два провода диаметром 3 мм дадут (3*3*0,7854*2) 14,1372 кв. мм .

Приводить конкретные данные по трансформатору в этой статье особого смысла не имеет, ведь для начала необходимо как минимум иметь более-менее подходящее трансформаторное железо, ну а потом, опираясь на фактические размеры, произвести расчет намоточных данных именно для него.

Тиристоры: при двухполупериодной схеме – на ток от 80А и выше. Например: ТС80, Т15-80, Т151-80, Т242-80, Т15-100, ТС125, Т161-125 и т.д. При реализации второго варианта с использованием мостового выпрямителя (смотри схему выше), тиристоры должны быть раза в 2 мощнее. Например: Т15-160, Т161-160, ТС161-160, Т160, Т123-200, Т200, Т15-250, Т16-250 и им подобные.

Диоды: для моста выбирайте такие, чтобы держали ток порядка 100 ампер.

Например: Д141-100, 2Д141-100, 2Д151-125, В200 и подобные. Как правило анод у таких диодов выполнен в виде толстого жгута с наконечником.
Диоды КД105 можно заменить на КД209, Д226, КД202, подойдут любые на ток не меньше 0,3 ампера.
У стабилитрона U стабилизации должно быть порядка 8-ми вольт, можно ставить 2С182, 2С482А, КС182, Д808.

Транзисторы: КТ3107 можно заменить на КТ361 с коэффициентом усиления (h31э) больше 100, КТ816 можно заменить на КТ814.

Резисторы: в цепи управляющего электрода тиристора ставим резисторы мощностью 1 ватт, остальные – не критично.

Если вы решите сделать силовые провода съемными, предусмотрите, чтобы разъем подключения мог выдерживать пусковые токи. Как вариант, можно применить разъемы от сварочного трансформатора или инвертора.

Сечение соединительных проводов, идущих от трансформатора и тиристоров до клемм, должно быть не меньше сечения провода, которым намотана вторичная обмотка трансформатора. Провод подсоединения пускового устройства к сети 220 вольт желательно поставить с сечением жил 2,5 кв. мм.

Чтобы данное пусковое устройство работало с автомобилями, у которых бортовая сеть имеет напряжение 24 вольта, вторичная обмотка понижающего трансформатора должна быть рассчитана на напряжение 28…32 вольта. Так же подлежит замене стабилитрон в узле контроля напряжения, т.е. Д814А нужно заменить двумя последовательно соединенными Д814В или Д810. Подойдут и другие стабилитроны, например, КС510, 2С510А или 2С210А.

С тем, что аккумуляторная батарея для любого автомобиля является крайне важным элементом никто не спорит. Но то, что любой батарее, вне зависимости от ее стоимости, новизны и бренда, требуется периодическое обслуживание, знает не каждый автовладелец. Кроме самого аккумулятора, постоянного внимания требует и генератор, осуществляющий постоянный заряд АКБ в процессе эксплуатации автомобиля. В итоге достаточно часто можно сталкиваться с тем, что аккумулятор оказывается недостаточно заряженным для того, чтобы без проблем запустить двигатель.

Особенно остро такая проблема вырисовывается в зимнее время, когда без посторонней помощи завести авто получается далеко не у каждого автовладельца. Это может быть связано с такими проблемами, как:

• недозаряд АКБ в результате сбоев в работе авто генератора или иного устройства;
• недостаток электролита, объем которого нужно периодически восполнять;
• некорректная плотность электролита;
• деструктивные процессы в АКБ, препятствующие нормальному процессу заряда.

Все вышеперечисленное не является «приговором» для батареи, и легко устраняется регулярным обслуживанием.

Нужно ли иметь его в гараже

Как правило, большинство автомобилистов периодически сталкиваются с проблемой трудного пуска или его полной невозможности. С наступлением холодов ситуация резко усугубляется.

Путей решения уже возникшего затруднения не так много, и завести двигатель, когда сел собственный аккумулятор можно следующим образом:

• с «толкача»;
• путем буксировки;
• прикурить аккумулятор от другого автомобиля;
• быстро зарядить аккумулятор током большой силы – используется специальное устройство.

Все эти способы далеки от идеала, и невозможны в некоторых случаях. К примеру, буксировать автомобиль с АКПП невозможно, а с инжектором нежелательно. Чтобы не искать донора для прикуривания, на что крайне неохотно идут владельцы автомобилей, полезно иметь в гараже зарядно пусковое устройство для аккумулятора, которое позволяет быстро и безопасно запустить двигатель в любой мороз и при любом состоянии родной батареи.

Зарядно пусковое устройство для автомобильного аккумулятора обладает компактными размерами и высокой эффективностью, поэтому при любых проблемах с аккумулятором становится наилучшим вариантом пуска двигателя. Для его работы потребуется всего лишь электрическая розетка. Использовать портативное зарядно пусковое устройство для автомобильного аккумулятора легко – достаточно подключить плюсовой провод на соответствующую клемму аккумулятора, а минусовой на массу, поближе к стартеру. После включения ПЗУ можно легко завести двигатель, даже если аккумулятор весьма «слаб».

ПЗУ – покупать или сделать самому

При всех достоинствах устройств заводского изготовления, они все же обладают некоторыми недостатками. К их числу относится, прежде всего, высокая стоимость мощных приборов, а те, что подешевле, часто обладают слишком малой мощностью, и для зимней эксплуатации подходят мало. В качестве выхода из такого затруднения можно рассмотреть вариант собственноручного изготовления пуско-зарядного устройства для аккумулятора, для чего не потребуются особые знания в области радиоэлектроники.

Конечно, имеется и очевидный плюс – это совмещенность пускового и зарядного прибора в едином корпусе. Но при наличии отдельного «зарядника» для АКБ изготовить зарядно-пусковое устройство для аккумулятора своими руками вполне целесообразно. Для изготовления простейшего, но достаточно мощного пускового устройства потребуется один трансформатор и пару диодов. Расчетная мощность создаваемого прибора обязана составлять не менее 1,4 кВт – такого хватит для пуска мотора практически с нулевым зарядом аккумулятора. Схема ПЗУ предельно проста, но из года в год приборы, собранные таким образом, серьезно выручают множество автолюбителей.

Перед сборкой данного пускового устройства следует приготовить достаточной длины питающий кабель.

Для обеспечения удобства использования можно монтировать выключатель S1, но он должен выдерживать нагрузку не менее 10А.

Выходные параметры

Вышеприведенная схема зарядно-пускового устройства для автомобильного аккумулятора отличается своей достаточной простотой, но для создания эффективного устройства необходимо тщательно рассчитать выходные параметры – это позволит обеспечить легкий запуск и не повредит самому аккумулятору. Двигатель при попытке пуска «съедает» достаточно много энергии – не меньше 100 А, с напряжением до 14 В. Соответственно, мощность трансформатора обязана составлять не меньше 1400 Вт. Зарядно-пусковое устройство для аккумулятора автомобиля такой мощности легко запустит двигатель и вовсе без аккумулятора.

Конечно, портативное зарядно-пусковое устройство для аккумулятора, даже такой мощности не заменяет аккумулятор, который при пуске все же необходим. Стартер может потреблять при запуске до 200 А, и часть этой мощности как раз и будет обеспечиваться АКБ, пусть даже и не полностью заряженной. После удачной раскрутки коленвала энергопотребление стартера падает практически вдвое, и с этой задачей пусковое устройство вполне справиться уже самостоятельно. К слову сказать, пуско-зарядные устройства, купленные в магазине, обеспечивают не более половины этой мощности, и при сильно разряженном аккумуляторе с задачей пуска двигателя просто не справятся.

Сечение сердечника, используемого в этой конструкции составляет 36 см 2 . Провод, который используется для первичной обмотки должен иметь сечение не меньше 2 мм 2 . Будет отлично, если трансформатор с такими характеристиками будет заводского изготовления. Родная вторичная обмотка подлежит удалению, и меняется на самостоятельно намотанную. В этом случае используется банальный метод подбора. После того как наматывается, к примеру, 10 витков, трансформатор включается в сеть, и замеряется полученное напряжение.

Его необходимо разделить на число уже сделанных самостоятельно витков, т. е. 10 – получается напряжение на каждом витке. Затем необходимо 12 разделить на полученное напряжение, в результате получается требуемое количество витков каждого плеча. Для вторичной намотки подойдет медный провод в качественной изоляции с сечением не меньше 10 мм 2 . После окончания работ по созданию вторичной обмотки подключаются диоды, которые можно взять, к примеру, со старого сварочного аппарата. Если все работы выполнены правильно, контрольный замер тока в самодельном ПЗУ не превысит 13,8 В.

Как не допустить критичного разряда АКБ

Несмотря на то, что схемы зарядно-пускового устройства для АКБ не отличаются сложностью для самостоятельной сборки, использования пуско-зарядных лучше постараться все же избежать. Для этого любой аккумулятор, с момента ввода его в эксплуатацию, требует постоянного технического обслуживания.

Стоит отметить, что все проводимые процедуры не отличаются сложностью и вполне могут выполняться самостоятельно:

• не менее 6 раз в год следует замерять напряжение на АКБ мультиметром;
• 3-4 раза в год проводить контроль уровня электролита;
• подвергать батарею полной зарядке на специальном зарядном устройстве;
• контролировать плотность электролита – важнейший показатель, во многом определяющий работоспособность аккумулятора.

Все эти мероприятия должны носить регулярный характер, что позволит всегда быть уверенным в собственной батарее. Для проведения тестов потребуется минимальное количество «оборудования»:

• мультиметр, лучше цифровой, поскольку его отличает точность измерений;
• полая стеклянная трубочка длиной 20-25 см – она потребуется для измерения уровня электролита;
• для проверки плотности потребуется ареометр.

Чтобы своевременно корректировать уровень потребуется еще дистиллированная вода, которая добавляется в банки при недостатке раствора, и концентрированный электролит, применяемый при падении плотности ниже расчетной для конкретного региона.

Представляю Вашему вниманию мощное пуско-зарядное устройство для заряда автомобильных аккумуляторных батарей напряжением 12 и 24 вольт, а так же запуска двигателей легковых и грузовых автомобилей с соответственными напряжениями.

Источником питания для пуско-зарядного устройства служит 220 вольт промышленной частоты. Мощность, потребляемая от источника может составлять от десятков ватт в режиме заряда (когда аккумуляторы почти заряжены и имеют напряжение 13.8 – 14.4 вольта или 27.6 – 28.8 вольта для пары, соединённой последовательно) до нескольких киловатт в режиме запуска стартера двигателя авто.

Схема пусковое на 12 и 24 вольта. Cамодельное пусковое устройство для автомобиля. Виды пусковых устройств

Зима, мороз, машина не заводится, пока пробовали завести, аккумулятор разрядился в конец, чешем “репу”, думаем, как решить проблему… Знакомая ситуация? Думаю, те кто живет в северных районах нашей необъятной, не раз сталкивались с проблемным заводом своего авто в холодное время года. И вот тогда возникает такой случай, начинаем думать, а неплохо было бы иметь под руками пусковое устройство, предназначенное именно для таких целей.

Естественно покупать такой девайс промышленного производства не есть дешевое удовольствие, поэтому целью данной статьи является предоставить вам информацию, каким образом пусковое устройство можно сделать своими руками с минимальными затратами.

Схема пускового устройства, которую мы хотим вам предложить, простая, но надежная, смотри рисунок 1.

Это устройство предназначено для пуска двигателя транспортного средства с 12 вольтовой бортовой сетью. Основным элементом схемы является мощный понижающий трансформатор. Жирными линиями на схеме обозначены силовые цепи, идущие от пускового устройства на клеммы аккумулятора.

По выходу вторичной обмотки трансформатора стоят два тиристора, которые управляются узлом контроля напряжения. Узел контроля собран на трех транзисторах, порог срабатывания определяется номиналом стабилитрона и двумя резисторами, образующими делитель напряжения.

Работает устройство следующим образом. После подключения силовых проводов к клеммам аккумулятора и включении сети, никакого напряжения на батарею не подается. Начинаем заводить двигатель, и если U аккумулятора упадет ниже порога срабатывания узла контроля напряжения (это ниже 10 вольт), оно подаст сигнал на открытие тиристоров, аккумулятор получит подпитку от пускового устройства.

При достижении напряжения на клеммах выше 10 вольт, пусковое устройство запрет тиристоры, подпитка батареи прекратится. Как говорит автор данной конструкции, такой метод позволяет не наносить вред автомобильному аккумулятору.

Трансформатор для пускового устройства.
Для того чтобы прикинуть, какой мощности нужен трансформатор для пускового устройства, нужно учесть, что в момент пуска стартера, он потребляет ток порядка 200 ампер, а когда раскрутится – ампер 80-100 (напряжение 12 – 14 вольт). Так как пусковое устройство подсоединяется непосредственно к клеммам аккумулятора, то в момент завода автомобиля какая-то часть электроэнергии будет отдаваться самим аккумулятором, а какая-то часть будет идти от пускового устройства. Умножаем ток на напряжение (100 х 14), получаем мощность 1400 ватт. Хотя автор вышеприведенной схемы утверждает, что и 500 ваттного трансформатора достаточно для завода автомобиля с бортовой сетью 12 вольт.

На всякий случай напомним формулу соотношения диаметра провода к площади поперечного сечения, это диаметр в квадрате умноженный на 0,7854. То есть два провода диаметром 3 мм дадут (3*3*0,7854*2) 14,1372 кв. мм.

Приводить конкретные данные по трансформатору в этой статье особого смысла не имеет, ведь для начала необходимо как минимум иметь более-менее подходящее трансформаторное железо, ну а потом, опираясь на фактические размеры, произвести расчет намоточных данных именно для него.

Остальные элементы схемы.

Тиристоры: при двухполупериодной схеме – на ток от 80А и выше. Например: ТС80, Т15-80, Т151-80, Т242-80, Т15-100, ТС125, Т161-125 и т.д. При реализации второго варианта с использованием мостового выпрямителя (смотри схему выше), тиристоры должны быть раза в 2 мощнее. Например: Т15-160, Т161-160, ТС161-160, Т160, Т123-200, Т200, Т15-250, Т16-250 и им подобные.

Диоды: для моста выбирайте такие, чтобы держали ток порядка 100 ампер. Например: Д141-100, 2Д141-100, 2Д151-125, В200 и подобные. Как правило анод у таких диодов выполнен в виде толстого жгута с наконечником.
Диоды КД105 можно заменить на КД209, Д226, КД202, подойдут любые на ток не меньше 0,3 ампера.
У стабилитрона U стабилизации должно быть порядка 8-ми вольт, можно ставить 2С182, 2С482А, КС182, Д808.

Транзисторы: КТ3107 можно заменить на КТ361 с коэффициентом усиления (h31э) больше 100, КТ816 можно заменить на КТ814.

Резисторы: в цепи управляющего электрода тиристора ставим резисторы мощностью 1 ватт, остальные – не критично.

Если вы решите сделать силовые провода съемными, предусмотрите, чтобы разъем подключения мог выдерживать пусковые токи. Как вариант, можно применить разъемы от сварочного трансформатора или инвертора.

Сечение соединительных проводов, идущих от трансформатора и тиристоров до клемм, должно быть не меньше сечения провода, которым намотана вторичная обмотка трансформатора. Провод подсоединения пускового устройства к сети 220 вольт желательно поставить с сечением жил 2,5 кв. мм.

Чтобы данное пусковое устройство работало с автомобилями, у которых бортовая сеть имеет напряжение 24 вольта, вторичная обмотка понижающего трансформатора должна быть рассчитана на напряжение 28…32 вольта. Так же подлежит замене стабилитрон в узле контроля напряжения, т.е. Д814А нужно заменить двумя последовательно соединенными Д814В или Д810. Подойдут и другие стабилитроны, например, КС510, 2С510А или 2С210А.

Как только приходит холод, владелец автомобиля сталкивается с некоторыми проблемами связанные со стартом машины. Так, самую главную нагрузку возлагают на себя аккумулятор со стартером. И для таких неприятных ситуаций были придуманы пуско-зарядное устройства.

Купить его можно в интернет-магазине или там, где продают автозапчасти. Но обычно такие девайсы стоят не малых денег и могут нанести не малый ущерб вашему кошельку.

Но у этих устройств очень ограниченная выходной параметр в режиме пуска. Из-за этого, аккумулятор всю нагрузку берёт на себя, а помощь от такого устройства получает незначительную.

Но этот чудо-прибор можно сделать и своими руками. Для этого не нужны особые познания в электронике, но какой-то опыт всё равно необходим.

Интересно! Также понадобятся диодный мост и сердечник от трансформатора или сам трансформатор. Мощность готового прибора будет иметь не менее 1.4 киловатта. Этого вполне достаточно для старта самого слабого источника питания.

Для удобства и простоты сбора устройства автомобиля своими руками рекомендуем воспользоваться условным чертежом. Схема пуско-зарядного прибора будет наглядно демонстрировать что и как работает. Она значительно упростит сборку. Обладатели знаний по электронике смогут своими руками создать необходимый чертёж.

• трансформатор;
• диодный мост;
• охлаждающее устройство;
• вольтметр;
• электролитический конденсатор.

Разрыв соединения первичной обмотки трансформатора на 220 вольт должен составлять 15 ампер. Так как там очень высокое напряжение, то предохранитель сможет защитить от короткого замыкания.

Диодный мост нужно выбирать между 10 и 50 амперами. Это всё зависит от того какие аккумуляторы будут запускаться при помощи устройства.

Для охлаждения подойдёт любой кулер (вентилятор) от персонального компьютера. Также нужно найти вольтметр, без разницы какой.

Электролитический конденсатор должен быть на 16 вольт, но можно и больше. Его ёмкость может варьироваться от 3000 до 10 000 микрофарад. Важно: ток на выходе будет ровнее, если ёмкость конденсатора будет больше.

В интернете есть множество инструкций по созданию пуско-зарядного устройства для автомобиля при помощи компьютерного блока питания. Но его мощность слишком маленькая, а использование будет крайне ненадёжным.

Для нашего девайся лучше всего подойдёт трансформатор от микроволновых печей. Наверное, у каждого третьего есть старая ненужная СВЧ печь. Но перед сборкой ПЗУ трансформатор нужно переделать своими руками. Но перед переделкой обязательно проверьте его на работоспособность. Сделать это можно подключив своими руками клемы к сети. Если он начнёт издавать небольшой гул, значит устройство работает нормально.

Начать сборку зарядного аппарата своими руками следует с высоковольтной обмотки. Её необходимо спилить. Для этих целей отлично подойдёт простая ножовка по металлу. Во время отпиливания главное не повредить первичную обмотку.

После того как высоковольтная обмотка была спилена в её месте необходимо просверлить дырки. Их необходимо делать толстым сверлом. Через образованные отверстия нужно вытащить остатки обмотки. Любым тупым предметом можно выбить их оттуда.

После того как внутренние полости освободили от мусора, нужно произвести создание вторичной обмотки. Где-то нужно сделать 16 витков и наматывать виток к витку. От сечения провода будет напрямую зависеть напряжение. После этого нужно померить напряжение на выходе. Должны быть 16 вольт после диодного моста.

Хочется уточнить, что мотать гибким проводом проще и в идеале использовать одножильный. Также используйте медные провода, потому что они лучше проводят ток и не нагреваются, в отличие от алюминиевых.

В качестве корпуса для пуско-зарядного устройства подойдёт бывший корпус от блока питания персонального компьютера. В нём необходим будет открутить вентилятор и установить его наоборот, чтобы воздух он не выдувал, а задувал внутрь.

Вразрез одного из проводов нужно вставить 15 амперный предохранитель, можно использовать любой от автомобиля.

Трансформатор в корпус надо устанавливать на толстую картонную прокладку. Это нужно для того, чтобы во время возникновении магнитной индукции, корпус не вибрировал и не создавал дополнительный гул. Сверху также положить толстую прокладку. Прикручивать трансформатор не будет необходимости, потому что он массивный и при закрытии крышкой, он плотно прижмётся.

Теперь нужно установить диодный мост. Если выбор пал на маломощный, то его тогда можно установить внутрь. Охлаждения от вентилятора будет вполне достаточно.

Важно! Если же использовать мощность больше 10 ампер, то его надо устанавливать на радиатор. В противном случае он может попросту сгореть.

Радиатор для диодного моста подойдёт от компьютера, которые служат для охлаждения микропроцессора. Кулер не нужен, его можно снять. Никакое другое охлаждение для него не требуется. Правда, хочется сказать, что установить его в корпус не получится, и нужно будет чтобы мост был снаружи корпуса.

Теперь осталось установить только крышку. Её можно ставить на клей момент, но лучше на силикон или герметик. Всё устройство для автомобиля готово.

Вот так вот, схема и минимальные знания помогут собрать бюджетный прибор для зарядки или пуска автомобиля своими руками. Без подключения нашего пуско-зарядного устройства к сети, его можно использовать как тестер.

Представленные на рис. 1 и 2 пусковые устройства эффективно работают при параллельном подключении его к аккумулятору и обеспечивают ток не менее 100 А при напряжении 12 — 14 В. При этом номинальная мощность используемого сетевого трансформатора Т1 — 800 Вт.

Для изготовления сетевого трансформатора удобно использовать тороидальное железо от любого ЛАТРа — при этом получаются минимальные габариты и вес устройства. Периметр сечения железа может быть от 230 до 280 мм (у разных типов автотрансформаторов он отличается). 2 (можно многожильным).

Затем, с этой обмотки, подавать ток на автомобиль через однололупериодный выпрямитель на силовом диоде типа Д161 -250, соблюдая полярность.

Рис. 1. Пусковое устройство (вариант 1).

Поскольку второй вариант пускового устройства предполагает перемотку и первичной обмотки, то перед намоткой обмоток необходимо закруглить напильником острые края на гранях магнитопровода, после чего обматать его лакотканью или стеклотканью.

Первичная обмотка трансформатора содержит примерно 260 — 290 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,5 — 2,0 мм (провод может быть любого типа с лаковой изоляцией). Намотка распределяется равномерно в три слоя, с межслойной изоляцией.

После выполнения первичной обмотки, трансформатор необходимо включить в сеть и замерить ток холостого хода. Он должен составлять 200 — 380 мА. При этом будут оптимальные условия трансформации мощности во вторичную цепь.

Если ток будет меньше, часть витков надо отмотать, если больше — домотать до получения указанной величины. 2.

Выключатель SA1 — типа Т3, или любой другой, контакты которого рассчитаны на ток не менее 5 А. В качестве выключателя удобно использовать автоматический предохранитель ПАР-10.

Примечание. Если к любому из представленных пусковых устройств добавить ещё одну обмотку (25 — 30 витков провода ПЭВ-2 диаметром 2 мм), и использовать её для питания одной из приведённых ниже схем зарядных устройств, то «пускачи» станут пуско-зарядными устройствами.

Сегодня тема нашего поста называется маленькое самодельное пусковое устройство для завода автомобиля, именно пусковое, а не зарядное, так как про автомобильные зарядки и как заряжать у нас имеется много статей на этом сайте. Поэтому сегодня исключительно о самодельном пускаче для аккумулятора.

Итак, что из себя вообще представляет пусковое устройство для автомобиля в нашем случае для хендай санта фе, но это не особо важно для какого авто, более важна емкость аккумулятора через который и предстоит производить запуск двигателя этому пусковому устройству.

Схема пускового устройства для автомобиля своими руками

В этой статье мы рассмотрим самую простейшую схему пускового устройства для автомобиля своими руками, потому как большинство не обладает познаниями в схемотехнике и электронике для создания сложных пусковых устройств да и не всегда это выгодно закупать много деталей для самоделки, которые иногда по себестоимости могут выйти как бюджетное готовое пусковое устройство для автомобиля из магазина.

Итак, в нашем случае для пускача мы не предполагаем приобретение дорогостоящей портативной батареи большой емкости иначе устройство сразу же из бюджетного превратится в очень дорогостоящее.

Мы же будем мастерить пусковое устройство для автомобиля от сети 220в, для этого нам понадобиться мощный трансформатор, желательно по мощности не менее 500Ватт, а желательнее 800 Ватт, в идеале 1.2-1.4 киловатта = 1400ватт. Так как при старте двигателя отдаваемый аккумулятором первый импульс для проворота коленвала = 200Амперам а потребляемость стартера примерно 100Амперам, и вот когда наше устройство 100А объединится с аккумулятором ни как раз выдадут 200А на старте и потом наш пускач поможет поддержать силу тока 100Ампер для нормального запуска и работы стартера до тех пор пока двигатель не запуститься полностью.

Вот как выглядит схема пускового устройства для автомобиля своими руками, фото ниже

Трансформатор для пускового устройства автомобиля

Для создания такого пускового устройства от сети трансформаторного типа нужно перемотать сам трансформатор.

Нам понадобятся:

• Сердечник трансформатора
  
• Медная проволока 1.5мм-2мм
• Медная проволока 10мм
• Два мощных диода как на сварочных аппаратах
  
• Зажимы крокодильчики для удобства пользования и присоединения проводов пускача к аккумуляторное батареи автомобиля, очень желательно медные, так как у них большая проводимость, и толстые толщиной не менее 2мм
  

Собственно приступаем к процессу изготовления портативного пускового устройства для автомобиля своими руками

Для этого нужно сделать первичную обмотку трансформатора медной проволокой в изоляции диаметром не менее 1.5-2мм, количество витков будет примерно 260-300.

После того как вы намотаете эту проволоку на сердечник трансформатора вам необходимо замерять силу тока и напряжение, выдаваемое на выходе этих обмоток, оно должно быть в диапазоне 220-400 мА.

Если у вас получилось меньше, то отмотайте несколько витков обмотки, а если получилось более значении, то наоборот домотайте.

Теперь надо намотать вторичную обмотку трансформатора пуско зарядного устройства. Её желательно наматывать многожильным кабелем толщиной не менее 10мм, как правило вторичная обмотка содержит 13-15 витков, на выходе при замерах на вторичной обмотке вы должны получить 13-14 вольт, при этом как вы понимаете напряжение стало маленьким 13 вольт всего, но зато сила тока протекающему по нему возросла примерно до 100Ампер, а была всего 220-400 миллиампер, то есть сила тока возросла примерно в 300-400 раз, а напряжение уменьшилось примерно в 15 раз.

Для аккумулятора важно и то и другое, но в данном случае ключевую роль играет именно сила тока.

Разъяснения по намотке

Если у вас не получается достичь напряжение 13-14 вольт, тогда просто намотайте на вторичную обмотку 10 витков, замерьте напряжение, теперь это напряжение разделите на количество витков в нашем случае 10 и получите напряжение одного витка, а дальше просто помножьте сколько витков нужно для достижения 13-14 вольт на выходе вторичной обмотки трансформаторного самодельного пускового устройства.

Для понятности давайте рассмотрим пример:

МЫ намотали вторичную обмотку 10 витком, замеряем мультиметром напряжение, у нас к примеру, получилось 20вольт, а нужно примерно 13.

Значит, берем наше напряжение 20 вольт и делим на количество намотанных витков 10 = 20/10=2, число 2 это 2 вольта выдает нам напряжение один виток, значит, как нам достичь 13-14 вольт зная, что один виток выдал 2 вольта.

Берем значение необходимого нам напряжения давайте это будет 14 вольт, и делим его на напряжение одного витка 2 вольта, = 14/2=7, число 7 это количество витков на вторичной обмотке зарядного устройства автомобиля необходимое для достижения 14 вольт выходного напряжения.

Все теперь мотаем наши 7 витков. А к выходам этих витков согласно схема пускового устройства для автомобиля своими руками которая расположена выше присоединяем наши диоды, некоторые автолюбители ещё используют и схему с одним диодом и одной лампой на 12в 60-100ватт, как на фото ниже

Как заводить автомобиль с помощью самодельного пускового устройства

Одеваете клеммы нашего самодельного пускового устройства на сверху клемм аккумулятора, аккумулятор так же подключен к автомобилю, включаем наш пускач и сразу же пытаемся произвести запуск двигателя, как только двигатель завелся, пусковое устройство тут же отключаем от сети и отсоединяем от аккумулятора.

Конденсаторное пусковое устройство для автомобиля

Некоторые автовладельцы, имея в своем распоряжении конденсаторы большой мощности или правильнее сказать емкости, делают конденсаторное пусковое устройство для автомобиля своими руками используя их вместо портативное переносной батареи. То есть такое устройство можно быстро за минуту зарядить от сети, потом поднести к автомобилю, и произвести запуск двигателя, не подключая пускач к сети.

Но как правило такая схема требует неких глубоких познаний в электронике и понимании емкости конденсаторов и принципа их работы, да и если у вас нет завалявшихся кондеров, то покупать их будет не целесообразно, так как конденсаторы большой емкости очень дорогие, а вам потребуется их несколько штук а то и десяток и как тог цена будет никак не ниже хорошего пускового устройства заводского изготовления, при этом вы ещё потратите кучу нервов на создание такого уда и времени.

Кстати в наших краях приобрело некую популярность конденсаторное пусковое устройство для автомобиля беркут — вот его фото ниже

Поэтому именно трансформаторный пускач во времена СССР, да и сейчас тоже имеет наибольшую распространённость, магазинные варианты таких пускачей, конечно, доработаны и содержат различные дополнительные элементы, делающие запуск двигателя от сети проще и безопаснее.

На состоянии аккумулятор любой запуск с любого вида пускача всегда сказывается негативно, так как аккумулятор получает большой ток в очень малый период времени, что постепенно ведет к деградации и разрушению его пластин при системном запуске от пускача.

Поэтому лучше все же использовать зарядное устройство, если вам нет срочности запустить двигатель именно сейчас.

Ну а наш пост под название самодельный портативный пускач для авто подходит к концу. Напишите ваши отзывы, что вы думаете о такой схеме запускаемого устройства, доводилось ли вам её использовать и получилось ли завести двигатель вашего автомобиля.

Категории:

Запуск двигателя внутреннего сгорания даже легкового автомобиля зимой, да еще после длительной стоянки зачастую является большой проблемой. В еще большей степени этот вопрос актуален для мощных грузовиков и автотракторной техники, коих немало уже в частном пользовании — ведь эксплуатируются они в основном в условиях безгаражного хранения.

И причина затрудненного пуска не всегда в том, что аккумуляторная батарея «не первой молодости». Ее емкость зависит не только от срока службы, но и от вязкости электролита, который, как известно, густеет с понижением температуры. А это приводит к замедлению химической реакции с его участием и уменьшению тока батареи в стартерном режиме (примерно на 1% на каждый градус понижения температуры). Таким образом, даже новая батарея зимой значительно теряет свои пусковые возможности.

Пусковое устройство для автомобиля своими руками

Чтобы застраховаться от излишних хлопот, связанных с запуском двигателя автомобиля в холодный период года, я изготовил пусковое устройство своими руками.
Расчет его параметров производился по методике, указанной в списке литературы .

Рабочий ток аккумуляторной батареи в стартерном режиме составляет: I = 3 х С (А), где С — номинальная емкость батареи в Ач.
Как известно, рабочее напряжение на каждом аккумуляторе («банке») должно быть не ниже 1,75 В, то есть для батареи, состоящей из шести «банок», минимальное рабочее напряжение аккумуляторной батареи Up составит 10,5 В.
Мощность, подводимая к стартеру:Р ст = Uр х I р (Вт)

К примеру, если на легковом автомобиле установлена аккумуляторная батарея 6 СТ-60 (С = 60А (4), Рст составит 1890 Вт.
Согласно этому расчету по схеме, приведенной в , было изготовлено ПУ соответствующей мощности.
Однако его эксплуатация показала, что назвать прибор пусковым устройством можно было только с известной долей условности. Прибор был способен работать лишь в режиме «прикуривателя», то есть совместно с аккумуляторной батареей автомобиля.

При низких температурах наружного воздуха запуск двигателя с его помощью приходилось осуществлять в два этапа:
— подзарядка аккумуляторной батареи в течение 10 — 20 секунд;
— совместная (батареи и устройства) раскрутка двигателя.

Приемлемая частота вращения стартера сохранялась в течение 3 — 5 секунд, а затем резко снижалась, и если в это время двигатель не заводился, приходилось повторять все сначала, иногда несколько раз. Такой процесс не только утомителен, но и нежелателен по двум причинам:
— во-первых, ведет к перегреву стартера и повышенному его износу;
— во-вторых, снижает срок службы аккумуляторной батареи.

Стало ясно, что избежать указанных отрицательных явлений можно лишь тогда, когда мощность ПУ будет достаточной для запуска холодного двигателя автомобиля без помощи аккумулятора.

Поэтому было решено изготовить другой прибор, удовлетворяющий указанному требованию. Но теперь расчет производился с учетом потерь в выпрямительном блоке, подводящих проводах и даже на контактных поверхностях соединений при возможном их окислении. Также принято во внимание еще одно обстоятельство. Рабочий ток в первичной обмотке трансформатора при запуске двигателя может достигать значений 18 — 20 А, вызывая падение напряжения в подводящих проводах осветительной сети на 15 — 20 В. Таким образом, к первичной обмотке трансформатора будет приложено не 220, а только 200 В.

Схемы и чертежи для запуска двигателя

Согласно новому расчету по методике, указанной в , беря во внимание все потери мощности (около 1,5 кВт), для нового пусковое устройство потребовался понижающий трансформатор мощностью 4 кВт, то есть уже почти в четыре раза большей, чем мощность стартера. (Соответствующие расчеты были произведены для изготовления подобных приборов, предназначенных для пуска двигателей различных машин, как карбюраторных, так и дизельных, и даже с бортовой сетью напряжением 24 В. Их результаты сведены в таблицу.)

При этих мощностях обеспечивается такая частота вращения коленчатого вала (40 — 50 об/мин-для карбюраторных двигателей и 80 — 120 об/мин — для дизельных), которая гарантирует надежный запуск двигателя.

Понижающий трансформатор был изготовлен на тороидальном сердечнике, взятом от статора сгоревшего асинхронного электродвигателя мощностью 5 кВт. Площадь сечения магнитопровода S,T = а х b = 20 х 135 = 2700 (мм2) (см. рис.2)!

Несколько слов о подготовке тороидального сердечника. Статор электродвигателя освобождают от остатков обмотки и с помощью остро заточенного зубила и молотка вырубают его зубцы. Сделать это не сложно, так как железо мягкое, но нужно воспользоваться защитными очками и рукавицами.

Материал и конструкция рукоятки и основания пусковое устройство не критичны, лишь бы они выполняли свои функции. У меня рукоятка сделана из стальной полосы сечением 20×3 мм, с деревянной ручкой. Полоса обмотана стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой. На рукоятке смонтирована клемма, к которой подсоединяются потом ввод первичной обмотки и плюсовой провод пускового устройства.

Основание-каркас сделано из стального прутка диаметром 7 мм в виде усеченной пирамиды, ребрами которой они и являются. Устройство притягивается затем к основанию двумя П-образными скобами, которые тоже обмотаны стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой.

К одной боковой стороне основания прикреплен сетевой выключатель, к другой — медная пластина выпрямительного блока (два диода). На пластине смонтирована клемма «минус». Одновременно пластина служит и радиатором.

Выключатель — типа АЕ-1031, с встроенной тепловой защитой, рассчитанный на ток 25 А. Диоды — типа Д161 — Д250.

Предполагаемая плотность тока в обмотках 3 — 5 А/мм2. Количество витков на 1 В рабочего напряжения рассчитывалось по формуле: Т = 30/Sct. Число витков первичной обмотки трансформатора составило: W1 = 220 х Т = 220 х 30/27 = 244; вторичной обмотки: W2 = W3 = 16 х Т = 16×30/27 = 18.
Первичная обмотка — из провода ПЭТВ диаметром 2,12 мм, вторичная — из алюминиевой шины площадью сечения 36 мм2.

Сначала была намотана первичная обмотка с равномерным распределением витков по всему периметру. После этого через сетевой шнур ее включают и замеряют ток холостого хода, который не должен превышать 3,5А. Необходимо помнить, что даже незначительное уменьшение числа витков будет приводить к существенному увеличению тока холостого хода и, соответственно, к падению мощности трансформатора и пускового устройства. Увеличение числа витков также нежелательно — оно уменьшает кпд трансформатора.

Витки вторичной обмотки тоже равномерно распределяют по всему периметру сердечника. При укладке используют деревянный молоток. Выводы затем подсоединяют к диодам, а диоды — к минусовой клемме на панели. Средний общий вывод вторичной обмотки соединяют с «плюсовой» клеммой, расположенной на рукоятке.

Теперь о проводах, соединяющих пусковое устройство со стартером. Любая небрежность в их изготовлении может свести на нет все усилия. Покажем это на конкретном примере. Пусть сопротивление Rnp всего соединительного тракта от выпрямителя до стартера будет равно 0,01 Ом. Тогда при токе I = 250 А падение напряжения на проводах составит: U пр = I р х Rпр = 250 А х 0,01 Ом = 2,5 В; при этом мощность потерь на проводах будет весьма значительной: Р пр = Uпр х Iр = 625 Вт.

В результате к стартеру в рабочем режиме будет подведено напряжение не 14, а 11,5 В, что, конечно же, нежелательно. Поэтому длина соединительных проводов должна быть как можно меньше (1_п 100 мм2). Провода надо подобрать многожильные медные, в резиновой изоляции. Соединение со стартером для удобства делается быстроразъ-емным, с помощью клещей или мощных зажимов, например, тех, что применяют в качестве держателей электродов для бытовых сварочных аппаратов. Чтобы не перепутать полярность, ручка клещей плюсового провода обмотана красной изолентой, минусового — черной.
Кратковременный режим работы пускового устройства (5 — 10 секунд) допускает его использование в однофазных сетях. Для более мощных стартеров (свыше 2,5 кВт) трансформатор ПУ должен быть трехфазным.

Упрощенный расчет трехфазного трансформатора для его изготовления можно произвести по рекомендациям, изложенным в , или воспользоваться готовыми промышленными понижающими трансформаторами типа ТСПК — 20 А, ТМОБ — 63 и др., подключаемыми к трехфазной сети напряжением 380 В и выдающими вторичное напряжение 36 В.

Применение тороидальных трансформаторов для однофазных пусковых устройств не обязательно и продиктовано только их лучшими массово-габаритными показателями (масса около 13 кг). Вместе с тем технология изготовления пусковое устройство на их основе наиболее трудоемка.

Расчет трансформатора пускового устройства имеет некоторые особенности. Например, расчет количества витков на 1 В рабочего напряжения, произведенный по формуле: Т = 30/Sct (где Sct — площадь поперечного сечения магнитопровода), объясняется желанием «выдавить» из манитопровода максимум возможного в ущерб экономичности. Это оправдано его кратковременным (5 — 10 секунд) режимом работы. Если габариты не играют решающей роли, можно использовать более щадящий режим, проведя расчет по формуле: Т = 35/Sct. Магнитопровод берут тогда сечением на 25 — 30% больше.
Мощность, которую можно «снять» с изготовленного ПУ, примерно равна мощности трехфазного асинхронного электродвигателя, из которого изготовлен сердечник трансформатора.

При использовании мощного пускового устройства в стационарном варианте по требованиям ТБ его необходимо заземлить. Рукоятки соединительных клещей должны быть в резиновой изоляции. Во избежание путаницы «плюсовую» их часть желательно пометить, например, красной изолентой.

При пуске аккумуляторную батарею можно и не отключать от стартера. В этом случае клещи присоединяют к соответствующим выводам аккумулятора. Чтобы избежать перезарядки аккумулятора, пусковое устройство после запуска двигателя сразу отключают.

Пусковое устройство для автомобиля своими руками

Привет всем. Этой зимой два раза попал в неприятную ситуацию, утром на морозе запускать двигатель, а акумулятор севший. Буквально пол часа зарядки и хватало на пуск. Аккумулятор поменял и что бы больше не сталкиваться с такой ситуацией собрал себе пусковое устройство для автомобиля.
Буквально пару слов почему так вышло и расскажу про пусковое, глядишь кому поможет. Уже на новом аккумуляторе заметил, что в начале зарядки напряжение на аккумуляторе не более 13,8В, АКБ был недозаряжен. Поменял реле регулятор, но ситуация та же. И тут померил напряжение на генераторе. На клеме генератора 14,2В, а на АКБ уже 13,8В, а все от того, что масса сильно окислилась. Почистил массы и вот те на, на АКБ 14,2В, тоже как бы мало, но в допустимых пределах. Вот так плохой контакт убил предыдущий АКБ. Возможно я его еще откачаю, но пока про пусковое устройство.

Схема пускового устройства для автомобиля
Эту схему я нашел на каком то форуме, немного подкорректировал под свои нужды и получилось то, что вы видите сверху. Кроме устройства пуска, этот блок будет использоваться как мощный блок питания 16В 50А, а с сглаживанием напряжения поможет внушительных размеров конденсатор на 1 Фарад. Оригинальная схема пускового находиться тут, на форуме всегда помогут решить проблемы.

Основой схемы служит пусковой трансформатор на 1кВт от советской микроволновки, перемотанный двумя вторичками на напряжение 10,5В. Хотя в оригинальной схеме рекомендуют 15-18В, но я побоялся что такой скачек сожгет чувствительный к перенапряжению ЭБУ, а 10,5В с АКБ максимум дадут 16В.
Вот этот монстр в корпусе от старой сварки, размер трансформатора достаточно внушительный для запуска легковухи

Вторая немаловажная деталь это два тиристора типа Т2-320, установленные на радиаторы. Радиаторы изготавливал из пластины алюминия толщиной 4 мм и установлены на втором ярусе изготовленном из толстого текстолита
На этом же ярусе разместил самодельный шунт из нихромовой проволоки. Шунт пришлось изготовить самостоятельно, так как не смог подобрать заводские шунты. На токе в 50А, шунт едва теплый.
Далее была изготовлена печатная плата для пускового, на плате сразу предусмотрены отводы для переключения между пусковым и блоком питания

Скачать печатную плату пускового устройства тут

Как изготовить печатную плату своими руками, можно посмотреть в статье Как изготовить печатную плату.

Плата благополучно приземлилась возле диодного моста и шунта, нагрева сильного нет, так что ей там будет комфортно
Фильтрующая емкость для блока питания стоит на нижнем ярусе рядом с трансформатором и подключается через силовое реле 30А. Так же для разряда конденсатора предусмотрен резистор 25Вт 24 Ом, но он в кадры не попал.
Полностью собранное пусковое устройство выглядит вот так. Думаю все получилось свободненько и дополнительное охлаждение не понадобиться. Но а если припрет, то установить вентилятор не составит труда


Схема пускового устройства  достаточно надежная и проста в повторении. Имеет необходимые защиты и без ошибочно справляется со своей задачей. На этом фото показано устройство в режиме блока питания. Как вы могли заметить, вместо стрелочного вольтметра установил цифровой, потому что случайно разбил стрелочник.

А теперь рассмотрим алгоритм работы пускового:
1.Подключили клемы к АКБ и включили в сеть. Ток на АКБ пока не идет
2.Запускаем двигатель и если напряжение меньше 10,1В пусковое подает недостающий ток для старта. Как только на Аккумуляторе напряжение поднимется до 11В, пусковое само отключиться.

Первым делом нарочно подключу на оборот, то есть переполюсовка. На приборке тишина, вольтметру тоже ничего. Внутри вольтметра встроенный диод, а вместо стабилизатора напряжения впаял резистор с стабилитроном 3,3В.
А теперь накосячу и замкну клемы пускового и тоже тишина
А теперь подключу аккумулятор к пусковому нормальной полярностью, вольтметр покажет напряжение, но ток не пойдет.

Нагружу аккумулятор самодельной нагрузкой для сварки, имитируя подключенный стартер.  Напряжение просело до 10,3В но пуска пока нет, порог около 10,1В
А теперь пусковое запустилось, ток добавки порядка 25А. Порог включения регулируется  стабилитроном и количеством диодом перед стабилитроном
Нагрузку отключаю и пусковое само отключилось
И последнее фото, это запуск в режиме блока питания с подключенным АКБ и нагрузкой. Ток в легкую поднимается до 50А, а если АКБ исключить, ток зашкаливает даже не знаю на сколько, а вольтметр показывает 9В.
В общем такое пусковое у меня получилось. Хотел добавить сюда зарядное устройство из предыдущей статьи, но боюсь мощности транзисторов не хватит, Надо усиливать управление еще одним транзистором, но об этом потом расскажу, заодно надо еще поиспытывать пусковое и покрасить корпус.

Кстати ни слова не сказал о наладке пускового устройства. Правильность работы сводиться к простым манипуляциям. К выходу пускового устройства подключается мультиметр и лампа 21Вт 12В,  через диод подаю напряжение 13В от другого блока питания. Теперь потихоньку снижаю напряжение, наблюдая за показаниями мультиметра. Когда напряжение упадет до 10,1В, пойдет ток с пускового и лампа должна зажжется ярче. Если начать поднимать напряжение, при 11В пусковое отключиться. Если все так, схема исправна и готова к работе, а если нет задавайте вопросы в комментарии или же по ссылке на автора статьи.

Хотите такое же устройство?
Напишите мне на внутреннюю почту Вконтакте.
А так же подписывайтесь на обновления в группе, кнопки вверху сайта, и всегда будете в курсе последних обновлений

С ув. Эдуард

Поддержать мои проекты вы можете через форму ниже. Каждая копеечка пойдет на все новые и увлекательные проекты

Блок-схема диагностики автомобиля, который не заводится или глохнет

Copyright 2016 Моррис Розенталь Все права защищены

Веселая, умная научная фантастика без войн и болтливых героев. Если это заедает дома Диагностика тикающих шумов Автомобиль не заводится блок-схема Диагностика перегрева двигателя Блок-схема проблем с тормозами Устранение неполадок рулевого управления автомобилем Поиск коротких замыканий и электрических сбоев Омни Проект

Автомобили опасны и могут убить людей, которые работают на их — действуйте на свой страх и риск. Ромбовидные символы, связанные с текстом решения. Я также разместил серию блок-схем для устранение неполадок ноутбуков и ПК исправление проблем. При повороте ключа стартер крутит перевернуть двигатель? Возможно, вы оставили свою автоматическую коробку передач на передаче, а нейтральный защитный выключатель не позволит подать мощность на стартер наклонить машину вперед. Иногда вообще нельзя повернуть ключ или снять это от замка, если на передаче. Автомобили с механической коробкой передач могут иметь нейтральную аварийный выключатель, активируемый датчиком хода педали сцепления и переключения передач (после все, машина может стоять на нейтрали с выжатым сцеплением). Если нейтральная безопасность выключатель не работает, машина не заводится, но не делайте поспешных выводов, мы еще не близки к этому моменту. Вернуться к диагностической таблице Стартер крутится на высокой скорости или стучит или скрежет без проворачивания двигателя? Электрический стартер задача состоит в том, чтобы повернуть шестерню, которая должна войти в зацепление с зубьями на огромный зубчатый венец, образующий край маховика двигателя. Поскольку Шестерня стартера не может оставаться в зацеплении с маховиком, когда автомобиль работает (сгорел бы стартер и убил бы расход бензина), соленоид приводил в действие выбрасывающий рычаг, который пинает передача вперед в маховик, когда ключ повернут в положение «старт» и тянет он упаковывается, когда ключ отпускается в положение «работа». Если соленоид выходит из строя, если все клеммы соленоида покрыты коррозией и цепь сломан, или если поршень или выталкивающий рычаг застревают на месте, стартер крутит, а двигатель не заводится. Некоторым парням повезло ударяя молотком по корпусу стартера по отливке, чтобы он не вдавливался in. Никогда не работал на меня, но решил упомянуть об этом. Но может со стартером все в порядке, но все равно будет сидеть и крутиться, если вы потеряли зуб или два на маховике, где это произошло останавливаться при последнем выключении. Это скорее вызовет проблемы с возраст, когда части зубьев на маховике или шестерне стартера может быть сломан или изношен, хорошим признаком чего является скрежещущий звук. Но на маховике много зубьев, на несколько футов, так что стоит провернуть двигатель рукой, чтобы сдвинуть зубчатый венец на маховике на несколько зубьев, а затем посмотреть, сработает ли стартер. Использовать сокет гаечный ключ на главном шкиве коленчатого вала, но в целях безопасности Убедитесь, что вы не оставили ключ в положении «бежать», иначе вы можете сломать себе руку и глава. Кроме того, не забудьте снять ключ со шкива, прежде чем пытаться чтобы завести машину. Вернуться к диагностической таблице Напряжение на аккумуляторе выше 12 вольт? Авария и купите цифровой вольтметр, если у вас его еще нет, они стоят всего пару баксов в эти дни. Контрольная лампа не скажет вам, если напряжение достаточно высок. Батарея должна показывать выше 12 В, где-то около 12,8 В. на заглушенной машине нормально. Напряжение не должно опускаться ниже 12 В, если вы включить фары. Если это так, батарея недостаточно заряжена, и вы просто видя поверхностный заряд, который не может обеспечить пусковой ток в нужном количестве Напряжение. Если уровень заряда батареи низкий, и вы можете запустить двигатель от внешнего источника (или автомобиль со стандартной коробкой передач), проблема в аккумуляторе или Система зарядки. Проверьте воду в аккумуляторе, если она не запечатана, некоторые люди использовал дистиллированную воду для доливки, как средство для очистки контактных линз. Вы можете использовать дешевый набор для проверки удельного веса, чтобы проверить аккумуляторную кислоту, если зарядку не берет, но в целом батарейки наверное где-то хватает от 80% до 120% их расчетного срока службы, который оценивается в месяцах на аккумуляторе кейс. Если батарея бурлит или одна область нагревается во время зарядки, у вас, вероятно, есть мертвая ячейка, и вам следует заменить батарею, прежде чем кто-нибудь в итоге аккумуляторная кислота попала в глаза. Когда автомобиль работает (на парковке или на нейтрали с включенным стояночным тормозом), проверьте снова напряжение батареи. Во время зарядки должно быть что-то выше 14 В, мощность генератора варьируется у разных производителей. Если это не читается выше напряжение батареи до того, как вы начали работать, что-то не так цепь зарядки. Главные подозреваемые — генератор и напряжение. регулятор, при этом регулятор напряжения является более дешевым из двух и довольно легко проверить. Вам понадобится схема от производителя или с вторичного рынка. руководство по ремонту автомобилей для определения клемм на генераторе и напряжения регулятор для проверки, просто помните, что генератор не может генерировать электричество для зарядки аккумулятора, если регулятор напряжения не посылает его мощность для создания электрического поля. Вал генератора постоянно крутится. но во внешних обмотках (статоре) мощность не генерируется, если только ротор обмотка находится под напряжением. Наиболее распространенная неисправность генераторов, помимо жгут проводов, вероятно, когда один из выпрямительных диодов выходит из строя. Без исправление, генератор будет выдавать переменный ток, который будет попеременно заряжать и разряжать аккумулятор! Вернуться к диагностической таблице Вы чистили переключатель клемм аккумулятора? я на самом деле забыл об этом в первый раз, когда я сделал блок-схему, потому что это второй природа, первое, что вы сделаете, если у вас нет вольтметра. Если все вы получить щелчок от реле стартера при повороте ключа, или если автомобиль еле проворачивается, есть большая вероятность, что клеммы аккумулятора окислены или загрязнены, Если разъемы на стойках (терминалах) вообще разболтался, скорее всего, это ваша проблема, и вы часто можете получить достаточно сока, чтобы запустите автомобиль, просто повернув разъем, пока он не окажется в более тугом положении. Но реальное решение состоит в том, чтобы удалить разъемы, очистить контакты с помощью некоторых наждачной бумагой или тканью emory, и сделайте то же самое внутри к внутренней поверхности соединитель. Если болт внутри старомодного соединителя проржавел и сломанный, его нужно заменить в долгосрочной перспективе, но если вам просто нужно добраться домой, просто немного раздавив разъем, а затем принудительно подключив его к пост, так что это плотно, это достойный патч. Также проверьте землю. Снимите болт на массу аккумулятора (там, где заканчивается черный кабель аккумулятора), очистите его, и снова вставил. Проверьте заземляющий провод между двигателем и шасси во время ты в этом. В легковых и грузовых автомобилях используется переключатель реле стартера, так что толстый провод питания большой ток к стартеру от аккумулятора не должен быть подключен через замок зажигания. При повороте ключа в положение «старт» срабатывает магнитный соленоид. в переключателе реле стартера погружается вниз и подключает положительный вывод аккумулятора к силовому кабелю, идущему к стартеру. Если реле выходит из строя или любой из предохранителей в цепи стартера до отказа реле (возможно по уважительной причине, вроде короткого замыкания), стартер не получит никакой мощности. Пока есть всегда есть шанс, что это приведет к повреждению, я имею привычку обходить стартер реле чем под рукой, для включения стартера. Менее радикально вы может обойти ключ зажигания для питания соленоида для приведения в действие стартера реле, если оно исправно, но не включается замком зажигания. Так как это любой из этих подходов в обход нейтрального выключателя безопасности и любые другие функции безопасности, убедитесь, что автомобиль находится в парковочном или нейтральном положении. если вы попробуете это, или вы можете просто задавить себя. Больше нечего делать, кроме как снять стартер и проверить его снаружи. из машины. Убедитесь, что вы отсоединили кабель заземления от аккумулятора перед собирается снять стартер, или вы можете в конечном итоге сварить свои инструменты, если есть проблема с цепью. Проверьте клеммы стартера на предмет коррозии, не берет. много, чтобы электричество не текло. Когда стартер снят с машины, вы сможете легко проверить его с помощью набора соединительных кабелей, заземления на корпусе и горячее к основному терминалу. Должен вращаться главный двигатель и выбить шестерню. Вернуться к диагностической таблице Двигатель заводится и пытается зацепиться, или это просто крутить без конца, даже не пытаясь завестись. ты не хочешь тратить минуты на запуск двигателя, который не пытается завестись, есть просто что-то не так, это не просто холодно. Если он попытается запуститься изначально, а потом просто едет и поворачивает не схватывая, это скорее всего проблема с топливом. Либо он залит, либо нет топлива. У моего старого Омни есть склонность высыхать (по газу), когда он ехал более получаса или около того а потом сидит ночь. Не могу закачать слишком много бензина в этот карбюратор начиная, я думаю, что чаша в основном высыхает или имеет внутреннюю утечку, но это было так в течение двадцати лет и имеет большой расход бензина, так почему возиться с этим? Если двигатель дает обратный эффект, это часто указывает на проблему с синхронизацией. Если двигатель загорается, причиной может быть проблема с синхронизацией и утечка топлива. ошибка, но вашим первым приоритетом должен быть поиск огнетушителя. Вернуться к диагностической таблице До свечей искра доходит? Некоторые больные просто возьмите заглушку и прикоснитесь к блоку двигателя, чтобы увидеть, получат ли они 20 000 Вольт-толчок, но это уже не мое представление о развлечениях. я обычно вытягиваю свечу зажигания провода, воткните отвертку в металлическую скобу, которая фактически будет сидеть на свечу зажигания, когда провод установлен, а затем удерживайте отвертку пластиковой ручкой с металлическим стержнем на расстоянии четверти дюйма или около того от хорошая земля на двигателе, когда кто-то проворачивает его. Хорошая искра будет ярким и потрескивающим, вы услышите, как это зап. Я проверяю только один провод, я предположим, что всегда возможно, что дистрибьютор связывается с каким-то другим провод неисправен, но даже если только одна или две свечи зажигания искры, двигатель должен попытаться загореться. Вернуться к диагностической таблице Есть ли искра на вторичной обмотке? если вы не появление искры на свечах или если искра выглядит или звучит слабо, проблема, скорее всего, в том, что катушка не работает должным образом. Это также возможно что ваши провода свечей зажигания полностью перебиты, а сопротивление такое высокое что он ест искры, но это обычно не происходит с ночевкой. Хорошие провода свечей зажигания могут прослужить десятилетие. Но чтобы получить искру катушки, вам не нужно просто держать вторичный вывод рядом с землей с трюком с отверткой вам также нужно замкнуть минус катушки на землю (просто коснитесь и вперед), используя зажим типа «крокодил» и настройку датчика, чтобы завершить схема. Помните, что любой тип трансформатора (а катушки относятся к типу повышающего трансформатора) для работы требуется переменный ток, и периодическое заземление катушки минус — это хак способ получить ток скачок напряжения в первичной обмотке. Вернуться к диагностической таблице У вас механический распределитель? механический распределитель легко узнать по круглой крышке распределителя со всеми провода свечи зажигания, прикрепленные к башням, разнесенным по краю и вторичной обмотке провод подключен к башне посередине. Под кепкой, удерживаемой два зажима или винта, представляет собой ротор, установленный на валу, который вращается механически тем, что этот вал зацеплен с распределительным валом. Итак, ротор распределителя положение женится на положениях клапанов для цилиндров, и точное угол опережения зажигания устанавливается поворотом крышки трамблера относительно вала и закрепить его прижимом к двигателю. В зависимости от того, сколько лет автомобиля, то будут либо точки, которые вытягивают искру, открывая и замыкание цепи, когда кулачок вала распределителя открывается и закрывает точки, или датчик Холла, электромагнитный датчик, который питает положение вала распределителя обратно к компьютеру управления искрой, который имеет некоторые скажем, в опережении или замедлении искры. Вы можете очистить контакт ротора, хотя металл будет медленно подвергаться коррозии. высоким напряжением с течением времени, увеличивая зазор до крышки до тех пор, пока не потребуется замена. Контакты на крышке (или провод свечи зажигания заканчивается там, где они зайти через колпачок, чтобы обеспечить контакты) может быть медленно съедено высокое напряжение с годами. Если дело в проводах, то просто переворачивая их так, чтобы другая сторона контакта провода была обращена к ротору. продлить их жизнь на несколько лет. Магнитные датчики действительно выходят из строя, те, что мой Chrysler 2.2 ездил каждые несколько лет, при этом обычным симптомом были случайные глохнет (на трассе!) или очень тяжело заводится. Вы можете проверить их на месте если вы найдете инструкции по эксплуатации магазина, но это сложнее, чем большинство людей захотят пошалить за 25 долларов. Для настоящего электронного дистрибьюторов, см. руководство по диагностике, и не забудьте проверить если есть какие-либо коды OBD II. Вернуться к диагностической таблице Чтение 12В+ на первичной катушке? С ключом на «бег», Вы должны увидеть напряжение батареи на положительной входной клемме катушка для первичной обмотки. Если его нет, катушка не может искрить, так что вам придется проследить его через цепь зажигания. Схема «бег» и схема «старт» для автомобилей имеет много общих компонентов, но схема «бег», очевидно, исключает стартер. я бы не советовал прыгать напрямую от аккума к катушке и крутишь, чтобы посмотреть есть ли искра, вы можете причинить больше вреда, если предохранитель уже перегорел для защиты систему зажигания от короткого замыкания. Вы должны приложить серьезные усилия, чтобы получить электрическую схему для автомобиля прежде чем пытаться прозвонить цепи в обратном направлении, просто следуя проводам. Во всех современных автомобилях используются обмотанные лентой жгуты и жгуты проводов. цветовая маркировка проводов может даже меняться, когда они проходят через соединения внутри большого соединители. Поставляется со схемой подключения, вы сможете отследить цепи и найти обрыв цепи, препятствующий попаданию тока в катушки, просто проверив напряжение или непрерывность через разъемы, без разматывания жгутов проводов и отключения каких-либо устройств. Проводка диаграммы также облегчают физическое обнаружение коротких замыканий, которые вызывают перегорание предохранителя или плавкой вставки. Я только что отбуксировал мою машину домой дважды, и второй раз из-за перегоревшей плавкой вставки, которую я не смог найти сокращение от стояния на улице. Оказалось провод от переключателя карбюратора, который был раздавлен между карбюратором и воздушным фильтром может за несколько месяцев до этого, и просто изнашивался из-за вибрации при неправильном момент. Вернуться к диагностической таблице Доходит ли топливо до последнего топливного фильтра на линии? В некоторых автомобилях может быть три или четыре топливных фильтра, начиная с бензобак и заканчивая бумажным фильтром прямо перед карбюраторным или топливным узел впрыска. Существуют различные способы проверки наличия топлива. поток к конечному фильтру, профессионалы будут использовать манометр для проверки давления и убедитесь, что он соответствует спецификациям. Другой способ — удалить бумажный фильтр, посмотрите, наполнен ли он газом, и продуйте его в правильном направлении (поток идет в сторону карбюратора или топливной форсунки, на фильтре должна быть стрелка). Я просто продуваю фильтр ртом, вы, возможно, захотите пройти мимо бензин в вашем теле, это плохо для вас. Если вы не можете продуть фильтр, он забит. Если в нем нет газа, когда вы вынимаете его, газ не поступает. там, что означает либо у вас закончился бензин, либо у вас отказал топливный насос, или вы страдаете паровой пробкой или засорением топливопровода или предыдущего фильтр. Я полагаю, у тебя также может быть дырка и брызгать газом повсюду, но вы, вероятно, почувствуете этот запах. Некоторые люди проверяют работу топливного насоса, перенаправляя выходную линию на контейнер и провернуть двигатель, чтобы проверить поток. Излишне говорить, что если вы дымящийся или искрящийся, вы можете вспыхнуть, как факел. Современные автомобили также имеют вентилируемые газовые шапки и сложные системы улавливания паров. Если любой из этих блоков вверх, вы можете получить вакуум в баке или в системе улавливания паров тянешь пачку на газ, который бензонасос пытается двинуть вперед. Выпускать крышку бензобака и посмотрите, услышите ли вы сильный «свист», после чего машина заводится или работает лучше. Вернуться к диагностической таблице Есть ли в автомобиле электронный впрыск топлива? или карбюратор? Автомобили с впрыском топлива подвержены отказам форсунок или блокировки, которые могут привести к всевозможным проблемам с запуском и работой. Вы можете либо иметь электронный многоточечный впрыск топлива, где каждый цилиндр двигателя подается напрямую через топливную форсунку или через одноточечный топливный бак. корпус дроссельной заслонки инжектора, который является своего рода промежуточным этапом между карбюратор и электронный впрыск топлива. Вам нужно будет увидеть конкретное руководство к модели автомобиля для диагностики проблем с топливными форсунками, от компьютерной логики к питающему напряжению и т.д. Если у вас старомодный карбюратор, вы можете попробовать стартер двигателя. распылите жидкость в горловину карбюратора (держите дроссельную заслонку открытой) и посмотрите, загорится ли она. вверх. Если он загорается и работает с распылителем, вы знаете, что у вас просто есть топливо. или проблема с углеводами. Карбюраторы засоряются, а очиститель карбюратора хорошая штука, но даже если брызнуть прямо на игольчатый клапан, это не то же самое, что разобрать карбюратор и почистить его. С заменой прокладок, игла и ускорительный насос в ремкомплекте, можно сделать совсем немного разница. Но у меня более четверти миллиона миль и двадцать с лишним лет на моем карбюраторе, и мне никогда не приходилось его восстанавливать, так что не бегите делать это без особой нужды. причина. Вернуться к диагностической таблице Машина заводится, работает несколько секунд (или дольше) а потом глохнуть? Если двигатель чуть-чуть заводится, но не схватывает и не заводит в системе управления искрой может быть что угодно, в том числе синхронизация, или может случиться так, что двигателю нужно провернуть немного быстрее, чтобы поймать. Если кажется, что машина заводится очень медленно и заводится, не заводясь, это может будь то напряжение батареи слишком низкое, кабели или соединения корродированы, или стартер нуждается в ремонте. Попробуйте запустить его, даже если ваш напряжение батареи выглядит нормально, дополнительное ускорение должно заставить его запускаться быстрее, и если вы начинаете сразу, это проблема Вернуться к диагностической таблице Проверьте OBD (бортовая диагностика) или pre-OBD или Код ОБД II. В вашем руководстве по эксплуатации может не быть этой информации, поэтому проверьте руководство по послепродажному обслуживанию или руководство по ремонту. Многие автомобили, помимо наличия OBD или разъем OBD II, который дает гаражам и станциям техосмотра доступ к коды двигателя, может выдавать код неисправности для различных датчиков двигателя и цепи, мигая индикатором на комбинации приборов. Инструкция для Получение этих кодов будет специфичным для вашего автомобиля, что часто приводит к тому, что вы поворачиваете ключ, чтобы «запустить» и «выключить» пару раз в быстрой последовательности. Если машина запускается и отображает индикатор проверки двигателя, некоторые магазины автозапчастей проверяют сохраненные коды для вас на их стоянке. Вы также можете купить считыватель кодов за 70 или 100 долларов, в зависимости от того, хотите ли вы просто кодовые номера или хотите также загадочное сообщение на английском языке. Вернуться к диагностической таблице Двигатель сразу заводится, но сразу глохнет как отпустить ключ обратно в положение «работа»? Если да, то есть хороший шанс это замок зажигания вышел из строя, но они дорогие, так что перед спешите заменить, я бы взял схему и тщательно прозвонил систему. Если у вас есть экстренная ситуация, например, вы находитесь в стране, за которой охотятся маньяки с бензопилой, вы идентифицируете эту проблему, и у вас есть пара за несколько минут до того, как они вас найдут, вы можете подключить машину, что на самом деле просто означает подключение рабочей цепи, чтобы она всегда была включена (устраняя необходимость для выключателя)/ В некоторых автомобилях это может привести к повреждению рабочей цепи. активен, когда машина не работает, кроме разрядки аккумулятора, поэтому Я храню его на жизнь и смерть. Почти тридцать лет назад мне пришлось перемонтировать свой Мустанг после крупного обвала за приборной панелью (от перекручивания стартера после замены двигателя). Когда я закончил работу с проводкой, все заработало и машина завелась нормально, но не завелась! я случайно подключился автомобиль, подключив катушку плюса напрямую к аккумулятору, так что как только он был запущен, он не останавливался. Вернуться к диагностической таблице Если машина заглохла под дождем или в сырую погоду, скорее всего это связано с высоковольтной частью зажигания, катушка, провода или крышка распределителя. Просто гораздо легче выйти из дуги, когда воздух влажный, а не сухой, и это общий признак треснувшего катушка, треснутая или ослабленная крышка распределителя, или неисправные провода или чехлы, когда машина глохнет или плохо едет в дождь. Проверьте, открыв капот, пока автомобиль работает ночью (работает в парке или на нейтрали с включенным тормозом, что есть) и посмотрите, есть ли искры в моторном отсеке. Не существует какого-то «правильного» уровня искрения, все это плохо. Если машина глохнет и плохо заводится или не заводится после наезда на лужу, скорее всего, вода попала на распределитель или змеевик, и вызывает чрезмерное искрение, пока не высохнет. Если распределитель установлен в передней части двигателя он действительно должен иметь пластиковый экран над ним. Если выйти из машины и вытереть детали зажигания футболкой устраняет проблему, вы знаете, что решение заключается в замене или защите этих компонентов, или теперь избегайте луж — не вызывая аварии. Вернуться к диагностической таблице Если машина глохнет, то это может быть что-то вроде просто, как неправильно настроенный холостой ход на старой машине, или что-то настолько ужасное, как Неисправный компьютер зажигания на новой машине. Проверьте стандартные проблемы с топливом что всегда может привести к остановке, но во впускном коллекторе происходит утечка вакуума или в любой трубке может вызвать остановку или плохую работу, как и любое количество отказов датчиков. Новые автомобили оснащены датчиками O2, датчиками MAP (Абсолютное давление в коллекторе) и десяток других датчиков продуктов сгорания и показания двигателя. Неисправности некоторых датчиков препятствуют запуску автомобиля, хотя они должны отображаться в показаниях OBD. Или датчики могут неправильно себя вести, что приводит к плохой работе, затрудненному запуску или уменьшению расхода бензина. Один из лучшим признаком того, что что-то не так, является снижение расхода бензина. при отсутствии каких-либо изменений в манере вождения. Если машина глохнет на холодную, первое, что нужно проверить, это наличие заклинившей воздушной заслонки. может слишком много свежего воздуха попадает во впускной коллектор. EGR (выхлоп Клапан рециркуляции газа) также подозревается в проблемах с остановкой двигателя на холоде. вездесущие утечки вакуума, особенно на старых автомобилях. Моя собственная привычка для поиска утечек вакуума путем распыления пусковой жидкости на вакуумные линии и посмотрите, не скачет ли двигатель (увеличиваются обороты), что означает, что распыление было всасывается в коллектор через течь. Конечно, если вы сделаете это с помощью двигатель горячий, вы можете поджечь машину или себя. На самом деле, даже если вы делайте это холодно, вы можете вызвать пожар или взрыв, у меня просто нет пылесоса манометр для проверки на наличие утечек. В течение многих лет у меня была проблема с холодным запуском, которая появлялась случайным образом, и только в очень холодную погоду. Когда это, наконец, начало происходить всякий раз, когда погода замерзал, я определил, что у меня вообще нет искры, и компьютер управления искрой был виноват. Если бы я снял крыло с боковины, занес внутрь и прогрел грелкой, машина завелась нормально каждый раз время. Как только он был теплым, это никогда не доставляло проблем, но я устал от этого. нагреть его в плохую погоду и выложил 100 долларов за новый, что решило проблема. Вернуться к диагностической таблице Если застрянет Главная | Контакт

Простые шаги, чтобы вернуть автомобильный аккумулятор к жизни

Разряженные аккумуляторы — одна из наиболее распространенных проблем с автомобилем. Несмотря на то, что вы изучаете основы обслуживания автомобиля на курсах для водителей, запуск автомобиля с помощью прыжка — это не то, чему учатся все. Иметь правильное аварийное оборудование — отличное начало, но вы должны знать, как его использовать. Итак, вот что вам нужно знать о том, как прыгать на машине.

Что нужно, чтобы прыгнуть в машину?

Пуск разряженного аккумулятора от внешнего источника — это то, что почти каждый водитель должен сделать хотя бы раз. Прежде чем вы сможете перезарядить аккумулятор и тронуться с места, вот что вам нужно для запуска автомобиля: 

Соединительные кабели — это длинные кабели с толстой изоляцией и зубчатыми зажимами на одном или обоих концах. Зажимы различаются по цвету, обычно красному и черному, для обозначения положительной и отрицательной полярности. Красный клип положительный. Черный клип негативен.

Прыжковые ящики — это переносные батареи, используемые для запуска транспортного средства с помощью специальных прыжковых кабелей. Эти кабели соединяют аккумуляторную батарею непосредственно с разряженным автомобильным аккумулятором. Помощь на дороге обычно использует прыжковый ящик, помогая заглохшим автомобилям.

Как использовать соединительные кабели для прыжка из автомобиля с другим транспортным средством

Большинство людей не держат в своем автомобиле заряженный прыжковый бокс (хотя это настоятельно рекомендуется), поэтому для оживления разряженного аккумулятора обычно требуется запустить его с помощью другого автомобиль-донор и пару соединительных кабелей.

Это не так уж сложно, но вам нужно знать, какие шаги нужно предпринять и как подключить кабели, чтобы обеспечить безопасность всех и транспортных средств. Вот что делать!

Шаг 1. Подготовьте транспортное средство

Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что аккумулятор, дающий прыжок, имеет достаточное напряжение и соответствует типу системы (12 В, 6 В и т. д.). Если все выглядит хорошо, расположите транспортное средство-донор таким образом, чтобы транспортные средства находились либо нос к носу, либо бок о бок. Транспортные средства должны находиться достаточно близко, чтобы соединительные кабели доставали до каждой батареи.

Теперь сделайте следующее:

• Поставьте обе машины в парковочный или нейтральный режим.

• Выключите зажигание.

• Включите стояночный тормоз.

• Откройте капот автомобиля и закрепите его.

Шаг 2. Подсоедините соединительные кабели 

Когда все на месте, пришло время установить соединительные кабели на место и восстановить работоспособность автомобиля.

Прикрепление зажимов: 

Присоедините зажимы к клеммам в следующем порядке: 

• Красный к мертвому — подключите положительный (красный) зажим к положительной клемме аккумулятора неисправной машины.

• Красный к донору — Подсоедините положительный (красный) зажим к положительной клемме донорского аккумулятора на другом автомобиле.

• Черный к донору — Подсоедините черный зажим к минусовой клемме автомобиля-донора.

• Черный к металлу — Подсоедините черный зажим к неокрашенной металлической части мертвой машины, которая не находится непосредственно рядом с аккумулятором. Одна из металлических стоек, удерживающих капот открытым, — хорошее место.

Шаг 3. Запуск автомобиля-донора 

Теперь, когда все подключено, пришло время запустить автомобиль-донор, чтобы он мог подавать питание на разряженный аккумулятор. Дайте машине-донору поработать несколько минут.

Шаг 4. Проверка разряженной батареи

Через несколько минут проверьте один из внутренних фонарей выскочившего автомобиля. Если это продолжается, питание поступает на аккумулятор.

Шаг 5 — Завести разряженную машину

Завести машину с разряженным аккумулятором. Будем надеяться, что все пройдет так, как ожидалось, и автомобиль снова будет на ходу.

Шаг 6. Отсоедините соединительные кабели

Теперь, когда автомобиль работает, вы можете отсоединить соединительные кабели в порядке, обратном их подключению:

• Черный зажим на неокрашенном металле.

• Черный зажим от минусовой клеммы.

• Красная клипса с автомобиля-донора.

• Красная клипса от севшего аккумулятора автомобиля.

Лучше всего дать автомобилю поработать без остановки не менее 10-20 минут, чтобы зарядить аккумулятор.

Что делать, если машина не заводится после запуска?

Если заглохший автомобиль не заводится через несколько минут зарядки, проверьте соединения и повторите попытку. Если автомобиль не заводится после нескольких попыток, возможно, аккумулятор разрядился слишком сильно, чтобы его можно было запустить от внешнего источника.

Что нужно знать о батареях для быстрого запуска автомобиля

Автомобильные аккумуляторы имеют два больших выступа, называемых клеммами. Есть положительная клемма и отрицательная клемма. Каждый должен быть четко обозначен. Подключение кабелей к правильной клемме важно для замыкания цепи и подачи питания на разряженную батарею.

Положительная клемма . Положительная клемма обычно больше из двух клемм. Обозначается «POS» или «+». Он подключается к положительному зажиму соединительного кабеля, который обычно красного цвета.

Отрицательная клемма – Отрицательная клемма на аккумуляторе обычно помечена «NEG» или «-». Это прикрепится к другому зажиму, который обычно черный.

Пока у вас есть это и есть пара соединительных кабелей, вы сможете восстановить работоспособность аккумулятора.

Важные советы по безопасности при запуске

• Прочтите руководство пользователя. Некоторые автомобили не рекомендуется запускать от внешнего источника, поскольку они имеют чувствительные схемы.

• Никогда не пытайтесь прыгать с проржавевшими, треснувшими, протекающими или явно поврежденными батареями.

• Никогда не пытайтесь выпрыгивать из замерзших аккумуляторов.

• Никогда не пытайтесь выбросить сухие батареи.

• Не соприкасайтесь зажимами.

Дополнительные советы по безопасному вождению и информацию о безопасном вождении можно найти в блоге idrivesafely.com!

Как прыгать на машине

Заводить машину с помощью прыжка обычно можно с другой машины, хотя это можно сделать и с аккумуляторной батареи. Вы будете соединять батареи двух автомобилей с помощью соединительных кабелей. Убедитесь, что автомобили находятся на правильном расстоянии, чтобы соединительные кабели доставали до каждой батареи. Потяните автомобили так, чтобы они были выровнены нос к носу или бок о бок.

Защита аккумулятора-донора

Чтобы обеспечить защиту автомобиля, сдающего заряд (автомобиля-донора), примите следующие меры предосторожности: 

• Сопоставьте тип системы напряжения донорской батареи с разряженной батареей, которую необходимо заменить. Например, 6В и 12В нельзя использовать вместе.
• Соедините зажимы типа «крокодил» в правильном порядке.
• Убедитесь, что донорская батарея не разряжена.

Порядок подключения ( красный к мертвому, красный к донору, черный к мертвому, черный к металлу ) снижает вероятность короткого замыкания исправного аккумулятора.

Быстрая проверка достаточности напряжения для донора. Убедитесь, что фары автомобиля, дающего толчок, горят ровным светом при запуске автомобиля. Если фары тускнеют, это может сигнализировать о низком заряде батареи.

*This article was updated on 9/22/2020

6 EASY Steps to Hotwire a Car in an Emergency (Instructions for Beginners)

by Mark Stevens

46 shares

Последнее обновление 7 октября 2021 г.

Горячее подключение — это, по сути, запуск двигателя автомобиля без ключа. Мы все видели фильмы, в которых угонщик (или герой) залезает под рулевую колонку и скручивает вместе два провода, чтобы завести машину. Неужели в реальной жизни все так просто?

Ну, до того, как в транспортные средства были встроены компьютеры и электронные системы запирания, подключение было действительно простым. Но теперь это немного сложнее, когда вам нужно иметь дело с центральными компьютерными системами, которые управляют механизмами запирания.

Однако, если ваш автомобиль был произведен в середине 1990-х годов или раньше, вы сможете подключить его, выполнив несколько простых шагов.

См. также: 7 причин, по которым ключи от машины застряли в зажигании

Важно:   Очевидно, что мы не пропагандируем воровство и не предлагаем вам пойти и подключить чужую машину. Это следует использовать только в экстренной ситуации или на собственном автомобиле (если вы чувствуете, что вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно попробовать).

Примечание:  Подключение автомобиля может быть рискованным как для вашей личной безопасности, так и для здоровья автомобиля. Всегда существует вероятность поражения электрическим током, если не будут приняты надлежащие меры предосторожности. Электропроводка автомобиля также может быть повреждена при попытке «горячей» проводки. Перед попыткой всегда убедитесь, что автомобиль находится в нейтральном положении с включенным аварийным тормозом.

Содержание

Как подключить автомобиль за 6 шагов

Когда вы вставляете ключ в замок зажигания автомобиля, а затем поворачиваете его, обычно создается электрическая цепь, идущая от аккумулятора к зажиганию и потом на стартер. После включения стартера он в конечном итоге проворачивает двигатель и заводит автомобиль. Таким образом, когда вы подключаете автомобиль, вы создаете эту электрическую цепь самостоятельно, без использования ключа.

Вот как это сделать:

Шаг №1

Первое, что вы должны сделать, это взять отвертку и поместить ее в замочную скважину системы зажигания (которая называется тумблером зажигания). Поверните отвертку и посмотрите, сможет ли она таким образом завести машину. При небольшом количестве автомобилей это все, что вам нужно сделать, чтобы запустить двигатель. Но для большинства автомобилей вам нужно будет продолжить с другими шагами.

См. также: 7 причин, по которым ваша автомобильная сигнализация продолжает срабатывать

Шаг #2

С помощью отвертки выверните винты на крышке рулевой колонки. Вы должны легко увидеть эти винты с обеих сторон рулевой колонки. Как только они будут удалены, вы увидите панели доступа. Снимите панели доступа, просто вытащив их. Теперь вскроются провода системы зажигания.

Шаг #3

Вы должны увидеть 3 жгута проводов разных цветов. Есть комплект для автомобильных фар, еще один для дворников и обогревателей, и еще один для аккумулятора и зажигания. На последнем вы и сосредоточитесь.

Этот пучок будет иметь провода, соединяющие аккумулятор, стартер и систему зажигания. Выясните, какой провод подключен к системе зажигания , а какой к аккумулятору . Провода аккумуляторной батареи обычно красного цвета, но для проводов зажигания не существует универсальной цветовой системы, поэтому вам нужно искать в Интернете свою марку и модель или сверяться с руководством пользователя.

Шаг #4

Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы срезать часть изоляции с каждого конца двух проводов. Теперь вы просто берете эти концы и скручиваете их руками и пальцами. Если все сделано правильно, зажигание, радио и свет должны включиться.

Шаг #5

Далее вам нужно найти провод, который подключается к стартеру, и также срезать кусок изоляции с его конца. Возьмите конец проволоки и коснитесь им концов двух других. (НЕ пытайтесь скрутить провода вместе, так как это провод под напряжением!) Это должно запустить двигатель.

Шаг № 6

Используйте изоленту, чтобы закрыть конец провода стартера под напряжением. Вы не хотите, чтобы он случайно соприкоснулся с вами или чем-то еще и либо ударил вас током, либо вызвал пожар.