Включение светодиода в 220в схема: Страница не найдена – Светодиодное освещение

Содержание

Как подключить светодиод, понятия, сокращения, ошибки

Автор Юлия Тарнавская На чтение 10 мин. Просмотров 9 Опубликовано

Как было сказано ранее, конструкция светоизлучающего диода подразумевает их подключение исключительно к источнику постоянного тока. Однако, поскольку рабочая часть светодиода – это полупроводниковый кристалл кремния, то очень важно соблюдать полярность, в противном случае светодиод не будет излучать световой поток.

Каждый светодиод имеет техническую документацию, в которой содержатся инструкции и указания по правильному подключению. Если документации нет, можно посмотреть маркировку светодиода. Маркировка поможет узнать производителя, а зная производителя, Вы сможете найти нужный даташит, в котором и содержится информация по подключению. Вот, такой не хитрый совет.

Как определить полярность

Для решения вопроса существует всего 3 способа:

  1. Конструктивно. Согласно нормам, принятым во всем мире, на обычном светодиоде (не SMD типа), длинная ножка всегда является «+» или же анодом. Для работы светодиода на него должна подаваться положительная полуволна. А короткая – катодом. 
  2. С помощью мультиметра. Для проверки необходимо переключатель прибора поставить в режим «Прозвонка» и установить красный щуп мультиметра на анод, а черный – на катод. В результате светодиод должен засветиться. Если этого не произошло, необходимо поменять полярность (черный на анод, а красный на катод). Если результат не меняется, тогда led вышел из строя (для установления более точного диагноза, читайте как проверить светодиод). 
  3. Визуально. Если присмотреться к светодиоду, то можно увидеть 2 кончика возле кристалла. Тот, который больше – катод, тот, что меньше – анод. 

С полярностью разобрались, теперь нам нужно определиться с тем, как подключить LED к сети. Для тех, кто не понял, читайте подробную и интересную статью определения полярности у светодиода. В ней мы собрали все возможные способы проверки, и даже при помощи батарейки.

Способы подключения

Условно, подключение происходит по 2 способам:

  1. К стационарной сети промышленной частоты (50Гц) напряжением 220В;
  2. К сети с безопасным напряжением величиной 12В.

Если необходимо подключить несколько led к одному источнику питания, тогда нужно выбрать последовательное или параллельное подключение.

Рассмотрим каждый из вышеприведенных примеров по отдельности.

Подключение светодиодов к напряжению 220В

Первое, что нужно знать при подключении к сети 220В, — для номинального свечения через светодиод должен проходить ток в 20мА, а падение напряжения на нем не должно превышать 2,2-3В. Исходя из этого, необходимо рассчитать номинал токоограничивающего резистора по следующей формуле:

в которой 0,75 – коэффициент надежности led, U пит – это напряжения источника питания, U пад – напряжение, которое падает на светоизлучающем диоде и создает световой поток, I – номинальный ток, проходящий через него, и R – номинал сопротивления для регулирования проходящего тока. После соответствующих вычислений, номинал сопротивления должен соответствовать 30 кОм.

Однако не стоит забывать, что на сопротивлении будет выделятся большое количество тепла за счет падения напряжения. По этой причине дополнительно необходимо рассчитать мощность этого резистора по формуле:

Для нашего случая U – это будет разность напряжения питающей сети и напряжения падения на светодиоде. После соответствующих вычислений, для подключения одного led мощность сопротивления должна равняться 2Вт.

После определения номинала и мощности сопротивления можно собрать схему для подключения одного светодиода к 220В. Для ее надежной работы необходимо ставить дополнительный диод, который будет защищать светоизлучающий диод от пробоя, при возникновении амплитудного напряжения на выводах светодиода в 315В (220*√2).

Схема практически не применяется, поскольку в ней возникают очень большие потери из-за выделения тепла в сопротивлении. Рассмотрим более эффективную схему подключения к 220 В:

На схеме, как видим, установлен обратный диод VD1, пропускающий обе полуволны на конденсатор C1 емкостью 220 нФ, на котором происходит падение напряжение до необходимого номинала.

Сопротивление R1 номиналом 240 кОм, разряжает конденсатор при выключенной сети, а во время работы схемы не играет никакой роли.

Но это упрощенная модель для подключения LED, в большинстве светодиодных ламп уже встроенный драйвер (схема), который преобразует переменное напряжение 220В в постоянное с величиной 5-24В для их надежной работы. Схему драйвера Вы можете видеть на следующем фото:

Подключение светодиодов к сети 12В

12 вольт – это безопасное напряжение, которое применяется в особо опасных помещениях. Именно к таким и относятся ванные комнаты, бани, смотровые ямы, подземные сооружения и другие помещения.

Для подключения к источнику постоянного напряжения номиналом 12В, аналогично, подключению к сетям 220В необходимо гасящее сопротивление. В противном случае, если подключить его напрямую к источнику, из-за большего проходящего тока светодиод мгновенно сгорит.

Номинал этого сопротивления и его мощность рассчитываются по тем же формулам:

В отличии от цепей 220В, для подключения одного светодиода к сети 12В нам потребуется сопротивление со следующими характеристиками:

  • R = 1,3 кОм;
  • P = 0,125Вт.

Еще одним достоинством напряжения 12В, является то, что в большинстве случаев оно уже выпрямленное (постоянное), что значительно упрощает схему подключения. Рекомендуется дополнительно монтировать стабилизатор напряжения типа КРЭН или аналога.

Как мы уже знаем, светоизлучающий диод можно подключить как к цепям 12В, так и к цепям 220В, однако существует и несколько вариаций их соединения между собой:

  • Последовательное.
  • Параллельное.

Последовательное подключение

При последовательном соединении через токоограничивающий резистор в одну цепочку собираются несколько светодиодов, причем катод предыдущего припаивается к аноду последующего:

В схеме, по всем светодиодам будет проходить один ток (20мА), а уровень напряжения будет состоять из сумм падения напряжения на каждом. Это означает, используя данную схему подключения, нельзя включить в цепь любое количество светодиодов, т.к. оно ограничено падением напряжения.

Падение напряжения – это уровень напряжения, которое светоизлучающий диод преобразует в световую энергию (свечение).

Например, в схеме падение напряжения на одном светодиоде составит 3 Вольта. Всего в схеме 3 светодиода. Источник питания 12В. Считаем, 3 Вольта * 3 led = 9 В — падение напряжения.

После несложных расчетов, мы видим, что не сможем включить в схему параллельного подключения более 4 светодиодов (3*4=12В), запитывая их от обычного автомобильного аккумулятора (или другого источника с напряжением 12В).

Если захотим последовательно подключить большее количество LEd, то понадобится источник питания с большим номиналом.

Данная схема довольно часто встречалась в елочных гирляндах, однако из-за одного существенного недостатка в современных светодиодных гирляндах применяют смешанное подключение. Что за недостаток, разберем ниже.

Недостатки последовательного подключения
  1. При выходе из строя хотя бы одного элемента, не рабочей становится вся схема;
  2. Для питания большого количества led нужен источник с высоким напряжением.

Параллельное подключение

В данной ситуации все происходит наоборот. На каждом светодиоде уровень напряжения одинаковый, а сила тока состоит из суммы токов, проходящих через них.

 

Следуя из вышесказанного делаем вывод, если у нас есть источник в 12В и 10 светодиодов, блок питания должен выдерживать нагрузку в 0,2А (10*0,002).

Исходя из вышеупомянутых расчетов — для параллельного подключения потребуется токоограничивающий резистор с номиналом 2,4 Ом (12*0,2).

Это глубокое заблуждение!!! Почему? Ответ Вы найдете ниже

Характеристики каждого светодиода даже одной серии и партии всегда разные. Если другими словами: чтобы засветился один, необходимо пропустить через него ток с номиналом 20 мА, а для другого этот номинал может составлять уже 25 мА.

Таким образом, если в схеме установить только одно сопротивление, номинал которого был рассчитан ранее, через светодиоды будет проходить разный ток, что вызовет перегрев и выход из строя светодиодов, рассчитанных на номинал в 18мА, а более мощные будут светить всего на 70% от номинала.

Исходя из вышесказанного, стоит понимать, что при параллельном подключении, необходимо устанавливать отдельное сопротивление для каждого.

Недостатки параллельного подключения:
  1. Большое количество элементов;
  2. При выходе одного диода из строя увеличивается нагрузка на остальные.

Смешанное подключение

Подобный способ подключения является самым оптимальным. По такому принципу собраны все светодиодные ленты. Он подразумевает комбинацию параллельного и последовательного подключения. Как он выполняется можно увидеть на фото:

Схема подразумевает включение параллельно не отдельных светодиодов, а последовательных цепочек из них. В результате этого даже при выходе из строя одной или нескольких цепочек, светодиодная гирлянда или лента будут по-прежнему одинаково светить.

Мы рассмотрели основные способы подключения простых светодиодов. Теперь разберем методы соединения мощных светодиодов, и с какими проблемами можно столкнуться при неправильном подключении.

Подключение мигающих и многоцветных светодиодов

Внешне мигающие светодиоды ничем не отличаются от обычных аналогов и могут мигать одним, двумя или тремя цветами по заданному производителем алгоритму. Внутреннее отличие состоит в наличии под корпусом ещё одной подложки, на которой расположен интегральный генератор импульсов. Номинальный рабочий ток, как правило, не превышает 20 мА, а падение напряжения может варьироваться от 3 до 14 В. Поэтому перед подключением мигающего светодиода нужно ознакомиться с его характеристиками. Если их нет, то узнать параметры можно экспериментальным путём, подключившись к регулируемому БП на 5–15 В через резистор сопротивлением 51-100 Ом.

В корпусе многоцветного RGB-светодиода расположены 3 независимых кристалла зелёного, красного и синего цвета. Поэтому при расчёте номиналов резисторов нужно помнить, что каждому цвету свечения соответствует своё падение напряжения.

Как выбрать нужный драйвер?

Тут все очень просто. Выбирать нужно всего лишь по трем параметрам:

  1. выходной ток;
  2. максимальное выходное напряжение;
  3. минимальное выходное напряжение.

Выходной (рабочий) ток драйвера светодиодов — это самая важная характеристика. Ток должен быть равен оптимальному току для светодиодов.

Например, в нашем распоряжении оказалось 10 штук полноспектральных светодиодов для фитолампы:

Номинальный ток этих диодов — 700 мА (берется из справочника). Следовательно, нам нужен драйвер тока на 700 мА. Ну или чуточку меньше, чтобы продлить срок жизни светодиодов.

Максимальное выходное напряжение драйвера должно быть больше, чем суммарное прямое напряжение всех светодиодов. Для наших фитосветодиодов прямое напряжение лежит в диапазоне 3…4 вольта. Берем по-максимуму: 4В х 10 = 40В. Наш драйвер должен быть в состоянии выдать не менее 40 вольт.

Минимальное напряжение, соответственно, рассчитывается по минимальному значению прямого напряжения на светодиодах. То есть оно должно быть не более 3В х 10 = 30 Вольт. Другими словами, наш драйвер должен уметь снижать выходное напряжение до 30 вольт (или ниже).

Таким образом, нам нужно подобрать схему драйвера, рассчитанного на ток 650 мА (пусть будет чуть меньше номинального) и способного по необходимости выдавать напряжение в диапазоне от 30 до 40 вольт.

Следовательно, для наших целей подойдет что-нибудь вроде этого:

Разумеется, при выборе драйвера диапазон напряжений всегда можно расширять в любую сторону. Например, вместо драйвера с выходом на 30-40 В прекрасно подойдет тот, который выдает от 20 до 70 Вольт.

Примеры драйверов, идеально совместимых с различными типами светодиодов, приведены в таблице:

Светодиоды Какой нужен драйвер
60 мА, 0.2 Вт (smd 5050, 2835) см. схему на TL431
150мА, 0.5Вт (smd 2835, 5630, 5730) драйвер 150mA, 9-34V (можно одновременно подключить от 3 до 10 светодиодов)
300 мА, 1 Вт (smd 3528, 3535, 5730-1, LED 1W) драйверы 300мА, 3-64V (на 1-24 последовательно включенных светодиода)
700 мА, 3 Вт (led 3W, фитосветодиоды) драйвер 700мА (для 6-10 светодиодов)
3000 мА, 10 Ватт (XML2 T6) драйвер 3A, 21-34V (на 7-10 светодиодов) или см. схему

Кстати, для правильного подключения светодиодов вовсе не обязательно покупать готовый драйвер, можно просто взять какой-нибудь подходящий блок питания (например, зарядник от телефона) и прикрутить к нему простейший стабилизатор тока на одном транзисторе или на LM317.

Готовые схемы стабилизаторов тока для светодиодов можно взять из этой статьи.

Схема драйвера светодиодов 220в

Изготовление драйвера светодиодов на 220В своими руками

Схема лед драйвера на 220 вольт представляет собой не что иное, как импульсный блок питания.

В качестве самодельного светодиодного драйвера от сети 220В рассмотрим простейший импульсный блок питания без гальванической развязки. Основное преимущество таких схем – простота и надёжность. Но будьте осторожны при сборке, поскольку у такой схемы нет ограничения по отдаваемому току. Светодиоды будут отбирать свои положенные полтора ампера, но если вы коснётесь оголённых проводов рукой, ток достигнет десятка ампер, а такой удар тока очень ощутимый.

Схема простейшего драйвера для светодиодов на 220В состоит их трёх основных каскадов:

  • Делитель напряжения на ёмкостном сопротивлении;
  • диодный мост;
  • каскад стабилизации напряжения.

Первый каскад – ёмкостное сопротивление на конденсаторе С1 с резистором. Резистор необходим для саморазрядки конденсатора и на работу самой схемы не влияет. Его номинал не особо критичен и может быть от 100кОм до 1Мом с мощностью 0,5-1 Вт. Конденсатор обязательно не электролитический на 400-500В (эффективное амплитудное напряжение сети).

При прохождении полуволны напряжения через конденсатор, он пропускает ток, пока не произойдет заряд обкладок. Чем меньше его ёмкость, тем быстрее происходит полная зарядка. При ёмкости 0,3-0,4мкФ время зарядки составляет 1/10 периода полуволны сетевого напряжения. Говоря простым языком, через конденсатор пройдет лишь десятая часть поступающего напряжения.

Второй каскад – диодный мост. Он преобразует переменное напряжение в постоянное. После отсечения большей части полуволны напряжения конденсатором, на выходе диодного моста получаем около 20-24В постоянного тока.

Третий каскад – сглаживающий стабилизирующий фильтр.

Конденсатор с диодным мостом выполняют функцию делителя напряжения. При изменении вольтажа в сети, на выходе диодного моста амплитуда так же будет меняться.

В схеме драйвера питающее напряжение для светодиодов не должно превышать 12В. В качестве стабилизатора можно использовать распространённый элемент L7812.

Собранная схема светодиодной лампы на 220 вольт начинает работать сразу, но перед включением в сеть тщательно изолируйте все оголённые провода и места пайки элементов схемы.

Как подобрать драйвер для светодиодов

На рынке предлагается широкий выбор драйверов для светодиодов. Многие стабилизаторы не соответствуют указанным параметрам, часто этим грешат китайские производители. Недорогие драйверы «подозрительных» производителей могут занижать мощность и вместо обозначенных 50 Вт фактически выдавать 40 Вт. К тому же у них непродолжительное время работы. Перед покупкой следует отдавать предпочтение брендовым производителям с большим количеством часов работы.

Расчет выбора драйверов для светодиодов

Перед приобретением устройства желательно определиться, какие параметры требуются для драйвера. Взять для примера 6 светодиодов током 0,3 А с падением напряжения 12В. Выбор драйвера определяется схемой соединения светодиодов:

  1. Параллельная схема – потребуется преобразователь на 6 В и ток 0,6 А. Напряжения нужно вдвое меньше, но тока – вдвое больше. Минус схемы: токи в отдельной ветке различны из-за неодинаковых параметров светодиодов, поэтому одна из веток будет светиться интенсивней, чем вторая. 
  2. Последовательная схема – потребуется драйвер на 12 В и ток 0,3 А. Цепь одна с одинаковым током на всем протяжении. Диоды излучают свет все с одинаковой яркостью. Минус схемы – при большом количестве диодов потребуется преобразователь с очень большим напряжением. 
  3. Последовательно-параллельная схема – потребуется driver с такими же характеристиками, как при параллельной схеме, но диоды будут светить с одинаковой интенсивностью. Минус схемы – в первый момент подачи питания в одном из диодов (из-за различных характеристик) может оказаться ток, превышающий номинальное значение в два раза. Светодиоды выдерживают непродолжительные скачки тока, но все же эта схема менее предпочтительна. Не допускается соединять более двух диодов параллельно, так как скачок тока будет значительным и может вывести из строя осветительный элемент. 

Во всех трех случаях мощность драйвера одинакова, составляет 3,6 Вт (Ватт), рассчитывается по формуле:

P=I*U,

где I – сила тока (Ампер), U – напряжение (Вольт).

Мощность преобразователя не зависит от схемы соединения светодиодов, а зависит лишь от их количества.

Приобрести данный товар можно в:

Рекомендуется тщательно подбирать драйверы для светодиодов, от этого зависит срок их службы.

Схема питания светодиодов на основе конденсаторного делителя

К сожалению, в конструкции дешёвых светодиодных ламп на 220В из Китая не предусмотрен ни линейный, ни импульсный стабилизатор. Мотивируясь исключительно низкой ценой готового изделия, китайская промышленность смогла максимально упростить схему питания. Называть её драйвером не корректно, так как здесь отсутствует какая-либо стабилизация. Из рисунка видно, что электрическая схема лампы рассчитана на работу от сети 220В. Переменное напряжение понижается RC-цепочкой и поступает на диодный мост. Затем выпрямленное напряжение частично сглаживается конденсатором и через токоограничивающий резистор поступает на светодиоды. Данная схема не имеет гальванической развязки, то есть все элементы постоянно находятся под высоким потенциалом.

В результате частые просадки сетевого напряжения приводит к мерцанию светодиодной лампы. И наоборот, завышенное напряжение сети вызывает необратимый процесс старения конденсатора с потерей ёмкости, а, иногда, становится причиной его разрыва. Стоит отметить, что еще одной, серьезной отрицательной стороной данной схемы является ускоренный процесс деградации светодиодов вследствие нестабильного тока питания.

Теория питания светодиодных ламп от 220В

Самый бюджетный вариант можно собирать своими руками из вот таких светодиодов. Десяток таких малюток стоит меньше доллара, а по яркости соответствует лампе накаливания на 75Вт. Собрать всё воедино не проблема, вот только напрямую в сеть их не подключишь – сгорят. Сердцем любой светодиодной лампы является драйвер питания. От него зависит, насколько долго и хорошо будет светить лампочка.

Что бы собрать светодиодную лампу своими руками на 220 вольт, разберёмся в схеме драйвера питания.

Параметры сети значительно превышают потребности светодиода. Что бы светодиод смог работать от сети требуется уменьшить амплитуду напряжения, силу тока и преобразовать переменное напряжение сети в постоянное.

Для этих целей используют делитель напряжения с резисторной либо ёмкостной нагрузкой и стабилизаторы.

Оцените статью:

Подключение светодиода к сети 220в

Обычно светодиоды подключаются к 220В при помощи драйвера, рассчитанного под их характеристики. Но если требуется подключить только один маломощный светодиод, например, в качестве индикатора, то применение драйвера становится нецелесообразным. В таких случаях возникает вопрос — как подключить светодиод к 220 В без дополнительного блока питания.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 348
Источник: http://ledno.ru/svetodiody/podklyuchenie-led-k-220-v.html

Светодиодная лента для освещения: устройство и эксплуатационные характеристики

Правильная работа светодиодов зависит от конструкции источника света и его блока питания. Анализу этих вопросов посвящена первая часть статьи.

Какие бывают светодиодные ленты: что важно знать каждому мастеру

Базовым составом конструкции является полиамидная пластмасса толщиной подложки около 0,2 мм с диэлектрическими характеристиками пробоя слоя изоляции порядка 7 кВ/мм.

Светодиодная лента для освещения выпускается различной длиной, а ширина ее бывает только 10 или 20 миллиметров. На ней монтируется электрическая схема:

  • светодиоды;
  • шины и цепи подвода тока;
  • токоограничивающие резисторы;
  • контактные площадки.

Основой электрической схемы служат отдельные секции из светодиодов и резисторов, на которые по токоведущим шинам подается напряжение 12 или 24 вольта.

На краях каждой секции выполнены продолговатые контактные площадки. На них проводится пайка проводов и по ним режут длинную конструкцию на короткие участки, требуемые по условиям монтажа. В любых других местах резать ее нельзя.

Количество светодиодов и плотность их расположения на одинаковых длинах отличается. Для создания монохромного белого свечения используют подвод тока по двум магистралям положительного и отрицательного потенциалов.

Монохромный белый цвет используют чаще всего для дополнительной подсветки помещений.

Четырехканальные шины располагают на RGB лентах для создания цветовых
эффектов. По ним происходит подача положительного потенциала на каналы

красного, зеленого, голубого свечения, а отрицательного — к общему, земляному.

Цветовые эффекты RGB ленты применяют в декоративных целях.

Внешнее устройство светодиодных лент для белого освещения и RGB подсветки примерно одинаковое. Показываю их на фотографии ниже. Сравнивайте.

Простейшая схема монохромного освещения может быть представлена последовательным подключением резистора и светодиодов под напряжение 12 вольт.

Маркировка светодиодной ленты: как общаться с продавцом

Современная промышленность выпускает светодиоды для освещения по старой, отработанной технологии и новой — усовершенствованной.

В обоих случаях для маркировки используется буквенное обозначение SMD (оборудование поверхностного монтажа), а также размеры длины (две первых цифры) и ширины площадки (еще 2 цифры) полупроводниковой матрицы в десятых долях миллиметра.

Например: SMD 5050, SMD 5630 или SMD 3528.

Маленький модуль 3528 выполняется одним кристаллом полупроводникового перехода, а 5050 состоит из трех кристаллов ячейки 3528. Они могут соединяться для монохромной или цветной передачи спектра.

Модуль 5050 обладает повышенной мощностью и световым потоком.

Более новая технология производства светодиодов основана на применении усовершенствованных материалов. По ней выпускается лента 2835. Внутри одного ее модуля размещены 3 кристалла. Они обладают еще меньшими размерами, но повышенной яркостью.

Процесс отвода тепла с ленты 2835 происходит лучше, что продлевает ее ресурс. Еще одно ее преимущество — стоимость. Она дешевле аналогичной модели 5050 за счет более доступной и экономически обоснованной технологии производства.

Следующая цифра маркировки обозначает количество светодиодов на длине участка в один метр. Их число может быть: 30, 60, 120, 240.

Важными характеристиками является мощность потребления, указываемая в ваттах на метр длины и величина светового потока, выражаемая в люменах.

Потребляемая мощность складывается от количества светодиодов и подключенных к ним резисторов. Ее увеличение повышает световой поток и требует дополнительных мер к отводу тепла от электронной схемы.

Степень защиты светодиодной конструкции обозначают буквами IP и двумя цифрами, например:

  1. IP20 (без использования защитного покрытия) для сухих и чистых помещений;
  2. IP23, IP43 или IP44 с защитным слоем от влаги и пыли для работы в неотапливаемых, но закрытых от атмосферных осадков местах;
  3. или IP65, IP67, IP68 со слоем прозрачной изоляции для работы на улице.

Защитное покрытие класса «Элит» и «Премиум» при хранении и эксплуатации не желтеет и не отслаивается, а стандартное может терять свои свойства.

Мои рекомендации по оптимальному применению светодиодных лент сведены в таблицу.

Предпочтительные условия работы источника света Тип светодиодов Количество светодиодов в погонном метре
Внутренние полости шкафов, полок, стеллажей SMD 3528 60
Дополнительное освещение спальни, детской комнаты SMD 3528 или SMD 5050 60
Дополнительная подсветка больших комнат SMD 5050 или SMD 2835 60÷240
Освещение больших производственных помещений, например, магазинов, офисов SMD 5630 или SMD 5730 60÷240
Внутренняя подсветка автомобильного салона SMD 5050 60÷120
Терраса, беседка, вход в дом SMD 5050 с
классом IP65 или выше
60÷120

Почему перегорает светодиодная лента: на что обращать внимание при ее покупке и эксплуатации

Можно, конечно, во всем винить недобросовестных продавцов или производителей осветительного оборудования. Но я рассматриваю чисто технические вопросы снижения ресурса именно качественных приборов.

Почему перегорает светодиодная лента, или мерцает свет при эксплуатации, объясняю ниже.

Световое излучение создается только при прямом направлении полярности через полупроводниковый переход. Если через него пропускать переменный ток, то будет заметно сильное моргание за счет образования пауз в свечении во время прохождения отрицательных полугармоник.

Величина светового потока полупроводникового перехода сильно зависит от силы протекающего тока. Причем его увеличение сопровождается резким возрастанием тепловых потерь.

Производители тщательно выбирают оптимальную величину тока: излишнее тепло значительно сокращает ресурс, заложенный в конструкцию.

Для уменьшения нагрева полупроводникового слоя инженеры используют два технологических приема:

  1. Рассеивание выделяемого тепла в окружающую среду.
  2. Четкую стабилизацию силы тока.

Первая методика основана на том, что печатная плата корпуса светодиода у ламп монтируется на дополнительном теплоотводящем радиаторе.

Для лент же используют специальные алюминиевые профили различного сечения и габаритов.

Однако этого не достаточно. Дело в том, что даже небольшое колебание входного напряжения, которое не может предотвратить блок стабилизированного питания, вызывает ощутимое изменение тока через светодиод.

Поэтому для подключения светодиодных лент используют специализированные
электронные устройства — драйверы. Они дополняют работу блоков питания и часто
встраиваются в их конструкцию.

Длительную и надежную работу светодиодов обеспечивают всего две вещи: исключение перегрева полупроводникового перехода и стабильный ток оптимальной величины через него.

Другие характеристики светодиодного освещения я опубликовал специальной статьей. Кого они заинтересуют, читайте здесь. Материал полезен для общего развития.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 6730
Источник: https://ElectrikBlog.ru/podklyuchenie-svetodiodnoj-lenty-k-bloku-pitaniya/

Я сам дома электрик – ремонт ламп и светильников

Контроллер электрической гирлянды

– это электронное устройство, создающее статодинамические эффекты путем изменения величины и времени подачи питающего напряжения.

Гирлянда электрическая – это декоративное разноцветное световое декоративное украшение, представляющее собой последовательно соединенные светодиоды или лампочки накаливания с помощью электрических проводов.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 437
Источник: https://YDoma.info/ehlektrotekhnika/lampy-svetilniki-remont/lampy-svetodiodnye-lenty-dyuralajt-kontroller-remont.html

Способы подключения светодиода к сети 220 В

Самый простой способ (читайте про все возможные способы подключения led) – подключение при помощи гасящего резистора, включенного последовательно со светодиодом. При этом нужно учесть, что 220 В – это среднеквадратичное значение U в сети. Амплитудное значение составляет 310 В, и его нужно учитывать при расчете сопротивления резистора.

Кроме того, необходимо обеспечить защиту светоизлучающего диода от обратного напряжения той же величины. Это можно сделать несколькими способами.

Последовательное подключение диода с высоким напряжением обратного пробоя (400 В и более)

Рассмотрим схему подключения более подробно.

В схеме используется выпрямительный диод 1N4007 с обратным напряжением 1000 В. При изменении полярности все напряжение будет приложено именно к нему, и led оказывается защищенным от пробоя.

Такой вариант подключения наглядно показан в этом ролике:

Также здесь описывается, как определить расположение анода и катода у стандартного маломощного светодиода и рассчитать сопротивление гасящего резистора.

Шунтирование светодиода обычным диодом

Здесь подойдет любой маломощный диод, включенный встречно-параллельно с led. Обратное напряжение при этом будет приложено к гасящему резистору, т.к. диод оказывается включенным в прямом направлении.

Встречно-параллельное подключение двух светодиодов:

Схема подключения выглядит следующим образом:

Принцип аналогичен предыдущему, только здесь светоизлучающие диоды горят каждый на своем участке синусоиды, защищая друг друга от пробоя.

Обратите внимание, что подключение светодиода к питанию 220В без защиты ведет к быстрому выходу его из строя.

Схемы подключения к 220В при помощи гасящего резистора обладают одним серьезным недостатком: на резисторе выделяется большая мощность.

Например, в рассмотренных случаях используется резистор сопротивлением 24 Ком, что при напряжении 220 В обеспечивает ток около 9 мА. Таким образом, мощность, рассеиваемая на резисторе, составляет:

9 * 9 * 24 = 1944 мВт, приблизительно 2 Вт.

То есть для оптимального режима работы потребуется резистор мощностью не менее 3 Вт.

Если же светодиодов будет несколько, и они будут потреблять больший ток, то мощность будет расти пропорционально квадрату тока, что сделает применение резистора нецелесообразным.

Применение резистора недостаточной мощности ведет к его быстрому перегреву и выходу из строя, что может вызвать короткое замыкание в сети.

В таких случаях в качестве токоограничивающего элемента можно использовать конденсатор. Преимущество этого способа в том, что на конденсаторе не рассеивается мощность, поскольку его сопротивление носит реактивный характер.

Здесь показана типовая схема подключения светоизлучающего диода в сеть 220В при помощи конденсатора. Поскольку конденсатор после отключения питания может хранить в себе остаточный заряд, представляющий опасность для человека, его необходимо разряжать при помощи резистора R1. R2 защищает всю схему от бросков тока через конденсатор при включении питания. VD1 защищает светодиод от напряжения обратной полярности.

Конденсатор должен быть неполярным, рассчитанным на напряжение не менее 400 В.

Применение полярных конденсаторов (электролит, тантал) в сети переменного тока недопустимо, т.к. ток, проходящий через них в обратном направлении, разрушает их конструкцию.

Емкость конденсатора рассчитывается по эмпирической формуле:

где U – амплитудное напряжение сети (310 В),

I – ток, проходящий через светодиод (в миллиамперах),

Uд – падение напряжения на led в прямом направлении.

Допустим, нужно подключить светодиод с падением напряжения 2 В при токе 9 мА. Исходя из этого, рассчитаем емкость конденсатора при подключении одного такого led к сети:

Данная формула действительна только для частоты колебаний напряжения в сети 50 Гц. На других частотах потребуется пересчет коэффициента 4,45.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 3852
Источник: http://ledno.ru/svetodiody/podklyuchenie-led-k-220-v.html

Блоки питания для светодиодных лент 12 вольт: 4 типа конструкции для разных условий эксплуатации

Поскольку световое оборудование на светодиодах выпускается на 12 и 24 вольта, то под каждое из них создаются специальные блоки питания. Особых различий при выборе для покупки и эксплуатации у них нет.

Поэтому я буду о них рассказывать на примере двенадцативольтовых устройств.

Блок питания работает по принципу инверторного преобразования электрической мощности за счет использования:

  • сетевого фильтра, блокирующего поступление в схему электрических помех;
  • диодного выпрямителя со сглаживающим фильтрам, создающих совместной работой стабилизированное напряжение строго постоянной величины;
  • высокочастотного генератора инвертора, вырабатывающего импульсы прямоугольной формы с действующим напряжением 220 вольт;
  • силового трансформатора, понижающего напряжение до оптимальной величины 12 или 24 вольта;
  • выходного выпрямителя с фильтром, окончательно подготавливающих выходной сигнал.

Блоки питания для светодиодной ленты, которые выпускает промышленность, можно условно разделить на 4 класса по условиям их эксплуатации для работы:

  1. в сухих и чистых помещениях с обычными габаритами;
  2. либо в ограниченном пространстве;
  3. во влажной среде или на открытом воздухе;
  4. с мощными осветительными приборами.

Типовой блок питания специально не ограничивается своими размерами. Он имеет широкий клеммник с защитной планкой из диэлектрического пластика и металлическую перфорированную крышку. Через ее отверстия обеспечивается воздухообмен и отвод тепла от нагревающейся электроники.

Малогабаритный блок питания ограничен своими размерами. Он тоже
имеет вентиляционные вырезы, но меньшее количество клемм. Внешний вид и
габариты однотипных модулей можете визуально сравнить на этой фотографии.

Герметичный импульсный блок питания создается для работы во влажной
среде. Его электронную начинку надежно защищает специальное покрытие корпуса с
классом IP67.

Он способен надежно работать на улице, в ванной, бане, бассейне и других подобных помещениях. Однако не вздумайте его погружать в воду, например, в аквариум. Из такой затеи ничего хорошего не получится.

Самые мощные блоки питания снабжаются системой принудительной вентиляции. У них внутри корпуса встроен кулер, как у компьютерного блока. Его применение вызвано необходимостью эффективного отвода тепла от нагревающейся электроники.

Вентилятор создает небольшие проблемы для владельцев: шум, который может раздражать отдельных людей. Это следует учесть заранее: продумать место для размещения мощного блока и способы снижения раздражающих звуков на этапе планирования электромонтажных работ в квартире.

Отказываться же от принудительного обдува нельзя: сразу начнутся проблемы со вздутыми конденсаторами, пробитыми диодами и вышедшими из строя силовыми транзисторами.

По этой же причине вам стоит позаботиться о хорошей циркуляции воздуха через внутреннюю схему корпуса. Он должен свободно поступать к электрической схеме и выходить наружу, убирая излишнее тепло с электронных компонентов.

Блок питания для светодиодной ленты своими руками: полезные рекомендации

Принцип работы и схема импульсного блока питания не так уж сложна, как может показаться с первого взгляда. В нем происходит инверторное преобразование электрической мощности.

Основная трудность, с которой придется столкнуться самодельщикам — это сборка и настройка высокочастотного генератора. Схем для работы этого каскада много.

Наиболее перспективным направлением является пушпульная схема.

Ее обзор, а также других аналогичных устройств я уже сделал в отдельной статье, посвященной ремонту ИБП. Тем, кого интересует кропотливая работа по сборке подобных модулей, рекомендую почитать информацию там.

Процесс самостоятельной сборки импульсного блока довольно сложный. Сейчас намного проще использовать для подключения к светодиодной ленте готовые конструкции, которые остались от отработавшей свой ресурс электронной техники.

Один из таких вариантов — компьютерный блок питания. Он построен по тем же принципам, поэтому отлично справится со светодиодными нагрузками.

Его надо просто подключить к сети 200 вольт, а выход потенциалов +12VDC и —12VDC взять с соответствующих гнезд выходного штеккера на 20 или 24 pin.

Не забывайте, что ИБП не любят режим холостого хода. Для их проверок рекомендуется собирать резистивную схему нагрузки.

Без ее подключения дорогостоящие электронные компоненты могут преждевременно выйти из строя.

Блок питания ноутбука тоже хорошо подходит для подключения к светодиодной схеме. Обращайте внимание на его выходную мощность. Она указывается на этикетке корпуса.

В отдельных случаях подсветку можно запитать от батареек или аккумуляторов. Такие технические решения уже имеются в продаже для использования во внутренних пространствах шкафов, полочек, стеллажей.

Любой самодельный или заводской импульсный блок питания до подключения к схеме и нагрузке должен быть проанализирован и подобран по своим техническим характеристикам. Его надежная работа требует создания запаса мощности.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 4983
Источник: https://ElectrikBlog.ru/podklyuchenie-svetodiodnoj-lenty-k-bloku-pitaniya/

Последовательное подключение

При последовательном же подключении светодиодов через них протекает один и тот же ток. Количество светодиодов не имеет значение, это может быть всего один светодиод, а может быть 20 или даже 100 штук.

Например, мы можем взять один светодиод 2835 и подключить его к драйверу на 180 мА и светодиод будет работать в нормальном режиме, отдавая свою максимальную мощность. А можем взять гирлянду из 10 таких же светодиодов и тогда каждый светодиод также будет работать в нормальном паспортном режиме (но общая мощность светильника, конечно, будет в 10 раз больше).

Ниже показаны две схемы включения светодиодов, обратите внимание на разницу напряжений на выходе драйвера:

Так что на вопрос, каким должно быть подключение светодиодов, последовательным или параллельным, может быть только один правильный ответ — конечно, последовательным!

Количество последовательно подключенных светодиодов ограничено только возможностями самого драйвера.

Идеальный драйвер может бесконечно повышать напряжение на своем выходе, чтобы обеспечить нужный ток через нагрузку, поэтому к нему можно подключить бесконечное количество светодиодов. Ну а реальные устройства, к сожалению, имеют ограничение по напряжению не только сверху, но и снизу.

Вот пример готового устройства:

Мы видим, что драйвер способен регулировать выходное напряжение только лишь в пределах 64…106 вольт. Если для поддержания заданного тока (350 мА) нужно будет поднять напряжение выше 106 вольт, то облом. Драйвер выдаст свой максимум (106В), а уж какой при этом будет ток — это от него уже не зависит.

И, наоборот, к такому led-драйверу нельзя подключать слишком мало светодиодов. Например, если подключить к нему цепочку из 10-ти последовательно включенных светодиодов, драйвер никак не сможет понизить свое выходное напряжение до необходимых 32-36В. И все десять светодидов, скорее всего, просто сгорят.

Наличие минимального напряжения объясняется (в зависимости от схемотехнического решения) ограничениями мощности выходного регулирующего элемента либо выходом за предельные режимы генерации импульсного преобразователя.

Разумеется, драйверы могут быть на любое входное напряжение, не обязательно на 220 вольт. Вот, например, драйвер превращающий любой источник постоянного напряжения (блок питания) от 6 до 20 вольт в источник тока на 3 А:

Вот и все. Теперь вы знаете, как включить светодиод (один или несколько) — либо через токоограничительный резистор, либо через токозадающий драйвер.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2486
Источник: http://electro-shema.ru/chertezhi/podklyuchenie-svetodiodov.html

Расчет блока питания для светодиодной ленты 12В: как обеспечить длительную безаварийную работу всей осветительной системы

Начать вычисления необходимо с определения величины мощности, которую должен надежно обеспечивать ИБП.

Расчет блока питания для светодиодной ленты на 12 или 24 вольта проводим по характеристикам, опубликованным производителем на упаковке или в другой сопроводительной документации. Рассмотрим его на примере Flexible led strip на 24 В.

Ее мощность соответствует 19,2 ватта на один метр длины, а всего их 5. Далее я просто показываю картинкой, как рассчитать блок питания для светодиодной ленты по простой формуле.

С длиной и мощностью в принципе все понятно, а коэффициент запаса обычно выбирают величиной в 30% или 50%.

30% запаса создают для ИБП, работающих при нормальном режиме эксплуатации и имеющих обычные размеры. Для экстремальных условий работы или использования малогабаритных блоков его рекомендуется увеличить до 50%.

В нашем примере расчет блока питания будет выглядеть следующим образом:

Pбп = 19,2 х 5 х 1,3 = 124,8 Вт для обычного ИБП.

Pбп = 19,2 х 5 х 1,5 = 144 Вт для малогабаритного блока.

По условиям надежной работы расчетная мощность не должна превышать реальные возможности выбираемого импульсного блока питания. Сильно завышать эту величину не стоит по экономическим показателям.

Поэтому для работы светодиодного освещения выбираем ближайший оптимальный вариант. Например, во втором случае хорошо подойдет ИБП на 150 ватт, а для первого расчета «с натягом» допустимо применить 120 Вт.

Связаны эти рекомендации со многими факторами:

  • погрешности конструкций;
  • предельные нагрузки и аварийные режимы в питающей сети, создающие перегрев электроники;
  • возможные нарушения теплообмена;
  • другие случайные процессы.

В общем, учитывайте, что запас мощности нужен для компенсации отклонения реальных условий эксплуатации от идеального расчетного состояния, под которое проектируется ИБП.

Запас должен быть учтен: он сильно не вредит, но его излишняя величина «оттягивает карман» не только на покупку оборудования, но и увеличивает эксплуатационные расходы.

Я объяснил, как выполнить расчет блока питания для светодиодной ленты 12в по мощности. Еще существует аналогичная методика для тока.

Пользоваться ею просто: напряжение ИБП и питания сборки светодиодов одно и то же. Далее потребуется пересчитать величины мощности (ватты) в токи нагрузок (амперы) и сравнивать их, как показано выше.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2403
Источник: https://ElectrikBlog.ru/podklyuchenie-svetodiodnoj-lenty-k-bloku-pitaniya/

Нюансы подключения к сети 220 В

При подключении led к сети 220В существуют некоторые особенности, связанные с величиной проходящего тока. Например, в распространенных выключателях освещения с подсветкой, светодиод включается по схеме, изображенной ниже:

Как видно, здесь отсутствуют защитные диоды, а сопротивление резистора выбрано таким образом, чтобы ограничить прямой ток led на уровне около 1 мА. Нагрузка в виде лампы также служит ограничителем тока. При такой схеме подключения светодиод будет светиться тускло, но достаточно для того, чтобы разглядеть выключатель в комнате в ночное время. Кроме того, обратное напряжение будет приложено в основном к резистору при разомкнутом ключе, и светоизлучающий диод оказывается защищенным от пробоя.

Если требуется подключить к 220В несколько светодиодов, можно включить их последовательно на основе схемы с гасящим конденсатором:

При этом все led должны быть рассчитаны на одинаковый ток для равномерного свечения.

Можно заменить шунтирующий диод встречно-параллельным подключением светодиодов:

В обоих случаях нужно будет пересчитать величину емкости конденсатора, т.к. возрастет напряжение на светодиодах.

Параллельное (не встречно-параллельное) подключение led в сеть недопустимо, поскольку при выходе одной цепи из строя через другую потечет удвоенный ток, что вызовет перегорание светодиодов и последующее короткое замыкание.

Еще несколько вариантов недопустимого подключения светоизлучающих диодов в сеть 220В описаны в этом видео:

Здесь показано, почему нельзя:

  • включать светодиод напрямую;
  • последовательно соединять светодиоды, рассчитанные на разный ток;
  • включать led без защиты от обратного напряжения.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1670
Источник: http://ledno.ru/svetodiody/podklyuchenie-led-k-220-v.html

Как подключить светодиодную ленту к 220 без блока питания

Светодиодные полосы освещения, изготовленные в заводских условиях, рассчитаны на совместную эксплуатацию с блоком питания. Данное устройство преобразует переменный ток домашней сети в постоянный. При этом, напряжение понижается с 220 до 12 вольт. Однако, в определенных условиях, возможно подключение таких приборов освещения непосредственно в сеть, напряжением 220 вольт.

Для правильного выполнения такого подключения 12-тивольтовую полосу, длиной 5 метров, нужно разрезать на 20 частей. В дальнейшем, переменный ток 220 вольт выпрямляется с помощью диодного моста, включенного в общую схему. Далее все части ленты последовательно соединяются между собой разноименными полюсами. То есть плюс соединяется с минусом и, наоборот. В некоторых случаях может появиться мерцание, частота которого составляет 25 Гц. Оно убирается с помощью конденсатора на 5-10 мф, на 300 В, смонтированного в общую систему.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 956
Источник: https://electric-220.ru/news/podkljuchenie_svetodiodnoj_lenty_k_seti_220_v_skhema/2016-08-08-1035

Ремонт контроллера для гирлянд

Внимание, электрические схемы контроллеров гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Прежде, чем ремонтировать контроллер нужно провести диагностику с целью определения в какой из частей системы находится неисправность – в контроллере или в гирлянде. Только после этого можно будет выбрать способ ремонта.

Пример ремонта


многоканального светодинамического контроллера дюралайт

Попал мне в ремонт сгоревший контроллер от плоского дюралайта в результате короткого замыкания из-за попадания воды в место соединения разъема и шнура.

Саморезы фиксатора от попадания воды заржавели и внутри него были следы копоти от короткого замыкания.

Разъем идущий от контроллера для подключения шнура дюралайт тоже был покрыт между штырями копотью. Поэтому перед началом ремонта контроллера, чтобы не повторилось короткое замыкание, она была удалена с помощью ветоши, смоченной в спирте. Копоть можно просто соскоблить ножом.

Для разборки корпуса контроллера нужно вставить лезвие ножа между половинок в местах выхода проводов и проворачивая его раздвинуть их. Обычно они разделяются без приложения больших усилий.

После разборки корпуса контроллера стало понятно почему он не работает. Одни из тиристоров из-за протекающего через него тока, превышающего допустимый, взорвался и даже покрылась копотью поверхность печатной платы.

Со стороны печатных проводников платы, две дорожки расплавились и перегорели. В контроллере не предусмотрено защиты, не установлен плавкий предохранитель, поэтому при котором замыкании выхода в качестве него послужили дорожки и тиристор.

Для управления подачей питающего напряжения на гирлянды в контроллере были применены тиристоры типа PCR606A, рассчитанные на рабочее напряжение до 600 В и ток коммутации до 600 мА. Прозвонка тиристоров мультиметром показала, что у всех переход анод-катод пробит. Пришлось их все заменить новыми, тиристорами с такими же параметрами типа MCR100-8. На замену подойдут также тиристоры PCR406, которые часто устанавливают в светодиодные и с лампочками накаливания контроллеры елочных гирлянд.

Данный контроллер служил для коммутации плоского трехканального дюралайта длиной 25 метров и ток потребления нитями превышал 0,6 А, поэтому в каждом канале контроллера было установлено по два тиристора включенных параллельно (одноименные выводы соединены между собой).

После замены тиристоров пришлось еще заменить два диода типа 1N5399 (1000 В, 1,5 А) выпрямительного моста, которые при прозвонки мультиметром оказались пробитыми. Диоды были взяты от неисправного блока питания компьютера, потому что широко применяемые 1N4007 рассчитаны на максимальный ток 1  А.

После замены тиристоров и диодов были удалены сгоревшие остатки дорожек и вместо них припаяны перемычки из фторопластового провода. Теперь можно на контроллер подавать питающее напряжение и проверять на работоспособность.

Но схема, несмотря на все исправные элементы, не заработала. Пришлось заменить и микропроцессор.

В наличии имелась неисправная елочная гирлянда, в контроллере которой стоял такой же процессор типа Q803. В этой гирлянде после работы под открытым небом вышло из строя много светодиодов и до ее ремонта руки не доходили.

Из контроллера елочной гирлянды микропроцессор был выпаян и установлен в ремонтируемый контроллер дюралайта. Осталось только проверить работу контроллера.

Способы проверки работы контроллера


дюралайт и елочных гирлянд

Если исправная гирлянда есть под рукой, то нужно подключить ее к контроллеру и работоспособность его будет очевидна. Но в моем случаю шнур дюралайт висел на фасаде здания и снять его была сложная задача. Поэтому пришлось проверять контроллер в лабораторных условиях.

Самый простой способ с помощью мультиметра. Для этого нужно установить переключатель мультиметра в режим измерения постоянного напряжения величиной не менее 300 В. Далее одним щупом прикоснуться к общему, положительному проводу контроллера, а вторым к выходу любого из каналов. Если величина напряжения будет изменяться от нуля до напряжения сети, то с большой долей вероятности контроллер исправен.

Если нагрузить каналы резистором величиной 10-20 кОм, то проверка будет более достоверной. Вместо резистора можно подключить лампочку накаливания 220 В мощностью 15-50 Вт. Тогда без приборов сразу будет видно по свечению ее нити накала как работает контроллер.

Так как у меня на рабочем столе стоит двухканальный осциллограф, то я люблю проверять все с помощью него. Осциллограммы показывают поведение тока и величину напряжения.

На верхней осциллограмме показана форма напряжения на катоде тиристора, то есть сразу после диодного моста. На нижней – на аноде, сигнал, который поступает на гирлянду. Как видно, синусоида наполовину обрезана, значит яркость свечения диодов или лампочек нитки гирлянды будет на половину меньше, чем максимальная.

После окончания ремонта контроллер был подсоединен к шнуру дюралайт и подтвердил свою работоспособность.

Мне «повезло», в ремонт попал контроллер, в котором уцелели только два диода, два резистора и электролитический конденсатор. Но обычно выходят из строя только тиристоры или диоды выпрямительного моста.

На ремонт своими руками ушло около двух часов. При такой сложной поломке, когда 80% деталей перегорело, целесообразнее не возиться, а купить новый. Но не всегда можно подобрать подходящий, да и времени на покупку, на считая лишних финансовых затрат, уйдет не меньше. Поэтому ремонт контроллера для дюралайт и елочных гирлянд, даже самый сложный, экономически целесообразен.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 5786
Источник: https://YDoma.info/ehlektrotekhnika/lampy-svetilniki-remont/lampy-svetodiodnye-lenty-dyuralajt-kontroller-remont.html

Безопасность при подключении

При подключении к 220В следует учитывать, что выключатель освещения обычно размыкает фазный провод. Ноль при этом проводится общим по всему помещению. Кроме того, электросеть зачастую не имеет защитного заземления, поэтому даже на нулевом проводе присутствует некоторое напряжение относительно земли. Также следует иметь в виду, что в некоторых случаях провод заземления подключается к батареям отопления или водопроводным трубам. Поэтому при одновременном контакте человека с фазой и батареей, особенно при монтажных работах в ванной комнате, есть риск попасть под напряжение между фазой и землей.

В связи с этим, при подключении в сеть лучше отключать и ноль, и фазу при помощи пакетного автомата во избежание поражения током при прикосновении к токоведущим проводам сети.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 804
Источник: http://ledno.ru/svetodiody/podklyuchenie-led-k-220-v.html

Как подключить гирлянду


дюралайт минуя схему управления контроллера

Если нет технической возможности или времени заниматься ремонтом контроллера, а гирлянды исправны, то можно включить их напрямую, минуя схему управления контроллера. В таком случае дюралайт или елочная гирлянда будет светиться постоянно, без светодинамических эффектов.

Подключение елочной гирлянды


сделанной из лампочек накаливания напрямую

Если лампочки накаливания собраны последовательно и рассчитаны на напряжение питания 220 В, то провода, идущие на гирлянды можно припаять непосредственно к проводам, идущим от сетевого шнура. Полярность подключения роли не играет. Можно даже вовсе удалить контроллер и спаять между собой попарно провода гирлянды и сетевого шнура.

Если посмотреть на фотографию, приведенную ниже, то желтый провод нужно припаять к синему или коричневому, идущему от сетевого шнура, а оба коричневые вместе к оставшемуся свободному проводу сетевого шнура.

Подключение светодиодного шнура дюралайт


или елочной гирлянды напрямую

Так как для работы светодиодных гирлянд и дюралайт требуется напряжение постоянного тока, то их непосредственно к сети подключать нельзя, а только после выпрямительного моста.

На фотографии изображена печатная плата двух канального контроллера шнура дюралайт. Хотя контроллер был исправен, но для подсветки даты наступающего года руководство сочло, чтобы гирлянда светилась постоянной.

Два правых провода, коричневого и зеленого цветов приходят от шнура с сетевой вилкой. Левый провод желтого цвета, является общим для гирлянд и подключен к положительному выводу диодного моста. Правее желтого, два синих провода идут от гирлянд на аноды тиристоров. Цвета проводов в контроллерах разных производителей могут быть другими.

Мне пришлось включать напрямую два дюралайта, во втором контроллере цвета проводов гирлянд были другие. Сначала нужно отпаять от контроллера провода, как показано на фотографии.

Далее свить их вместе и припаять к отрезку дополнительного провода, и пока пайка горячая, надеть на нее изолирующую трубку.

Осталось только припаять залуженный конец дополнительного провода к отрицательному выводу диодного моста.

После сборки контроллеров они были размещены в герметичный бокс, в котором подключены к двойной розетке. Проверка показала, что подсветка работает постоянно.

Конструкция изделия имела длину пять метров и представляла собой прибитые на двух деревянных брусках цифр тоже из дерева. С лицевой стороны цифры были покрыты белым пластиком. На фасаде здания наступающий Новый год смотрелся хорошо.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2584
Источник: https://YDoma.info/ehlektrotekhnika/lampy-svetilniki-remont/lampy-svetodiodnye-lenty-dyuralajt-kontroller-remont.html

Светодиодная лента 220В: подключение без блока питания к обычной сети — недостатки конструкции

Производители постарались учесть запросы обычных потребителей и стали выпускать ленту на 220 вольт.

Ее очень просто подключать к бытовой проводке через небольшой блок из выпрямительных диодов и сглаживающего конденсатора. Его стоимость намного ниже, чем ИБП.

Выходящие из ленты провода просто вставляются в пластиковые наконечники.

Осветительную схему можно собирать последовательными цепочками до 100 метров длиной, а снижения светового потока на ее конце практически не будет заметно.

Вся конструкция помещена в прочную защитную оболочку, которая надежно исключает поражение током от напряжения 220 вольт. Подключение к выходным гнездам выпрямительного блока осуществляется с торца через вмонтированные контактные гнезда.

Порядок сборки следующий. Вначале надевают защитный диэлектрический колпачок.

Через него в контактные гнезда устанавливают переходную колодку.

Подготовленный конец вставляют в разъем выпрямителя с соблюдением полярности: иначе светодиоды не станут светить.

С обратной стороны надевают защитный колпачок.

Остается вставить блок питания в розетку и собранная конструкция станет работать.

Однако я хочу предупредить начинающих мастеров о скрытой опасности: никто не застрахован от ошибок. Их совершают даже опытные электрики. Поэтому любая подача напряжения на новое оборудование должна выполняться через автоматический выключатель.

Он спасет вас и подключенные светодиоды от критической ситуации: случайно созданного короткого замыкания или перегруза электрической схемы.

Однако здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Обратите внимание на недостатки, которыми обладает светодиодная лента на 220 вольт:

  1. Питающая сеть подвержена колебаниям напряжения, в ней присутствуют различные электрические помехи и наводки. Вопросы фильтрации посторонних сигналов и стабилизации питания простым выпрямительным устройством не обеспечиваются.
  2. Равномерности освещения нет, глазу заметны небольшие мерцания, обусловленные низким качеством напряжения.
  3. Охлаждение ленты 220 V не предусмотрено, при работе она перегревается, что значительно укорачивает ее ресурс.
  4. Силиконовое покрытие при нагреве выделяет неприятный запах.

Поэтому напрашивается вывод: светодиодная лента 220 В, созданная для подключения без блока питания не должна устанавливаться в жилых помещениях. Ее место на улице или в хорошо проветриваемых местах.

В заключение рекомендую посмотреть короткий видеоролик от интернет магазина Luxiled “Подключение светодиодной ленты к блоку питания”.

Если у вас появились вопросы или желание прополученный материал, то воспользуйтесь специальным разделом.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2655
Источник: https://ElectrikBlog.ru/podklyuchenie-svetodiodnoj-lenty-k-bloku-pitaniya/

Как подключить светодиодную ленту через выключатель

Наиболее простой схемой считается подключение от выключателя к блоку питания, а затем к светодиодной ленте. Таким образом, включение и выключение подсветки происходит с помощью обычного выключателя.

Подключение выполняется очень просто. К обычному выключателю, находящемуся в домашней сети 220 вольт, подключается блок питания. При этом фазный провод подключается к входному коричневому проводнику L, а нулевой провод соединяется с проводником N синего цвета. Затем блок питания соединяется со светодиодной лентой. В этом случае необходимо строгое соблюдение полярности, чтобы плюс соединялся с плюсом, а минус – с минусом.

Размещение блока питания рекомендуется выполнять максимально близко к ленте. Длина прокладываемого кабеля не должна превышать 7 метров, в противном случае яркость свечения может значительно уменьшиться. Если все же возникла необходимость в прокладке слишком длинной линии, необходимо использовать проводник с увеличенным сечением жил.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1007
Источник: https://electric-220.ru/news/podkljuchenie_svetodiodnoj_lenty_k_seti_220_v_skhema/2016-08-08-1035

Использование совместно с диммером

После того как осветительные приборы подключены, необходимо отрегулировать яркость их свечения. Простейшими способами являются переменные резисторы в виде потенциометра или реостата. Однако даже при незначительной потере мощности, такие устройства становятся неэффективными. Поэтому в настоящее время регулировка светового потока осуществляется с помощью специальных активных диммерных схем на полупроводниках.

Питания диммеров происходит от сети с напряжением 12 или 24 вольта. Сам прибор включается в схему в промежутке между светодиодной лентой и блоком питания. Выход блока соединяется со входом диммера, а затем выход диммера соединяется с лентой. Во время подключения необходимо строго соблюдать полярность. Мощность регулировочного устройства должна соответствовать определенному количеству ленты. Если же мощности диммера недостаточно, необходимо воспользоваться специальным усилителем.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 927
Источник: https://electric-220.ru/news/podkljuchenie_svetodiodnoj_lenty_k_seti_220_v_skhema/2016-08-08-1035

Подключение нескольких светодиодных лент

Когда выполняется подключение не более двух лент, в этом случае возможно их последовательное соединение, при условии, что вторая полоса имеет незначительную длину. В местах соединения выполняется проверка на возможное падение напряжения.

Чаще всего одноцветные ленты подключаются параллельно. С этой целью используется блок питания повышенной мощности, соответствующей подключаемым приборам освещения. То же самое касается и многоцветных лент. Единственным отличием будет использование в схеме усилителя. Он соединяется с концом первой ленты и началом второй. В некоторых схемах применяется сразу несколько блоков питания.

Различные методы позволяют выполнять не только подключение светодиодной ленты к сети 220 В, схема которой получила наибольшее распространение. Разнообразие коммутирующих и регулировочных устройств позволяют использовать светодиоды в самых различных помещениях, практически с любыми интерьерами.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 957
Источник: https://electric-220.ru/news/podkljuchenie_svetodiodnoj_lenty_k_seti_220_v_skhema/2016-08-08-1035

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 39679
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://ElectrikBlog.ru/podklyuchenie-svetodiodnoj-lenty-k-bloku-pitaniya/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 16771 (42%)
  2. https://electric-220.ru/news/podkljuchenie_svetodiodnoj_lenty_k_seti_220_v_skhema/2016-08-08-1035: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 3847 (10%)
  3. http://ledno.ru/svetodiody/podklyuchenie-led-k-220-v.html: использовано 6 блоков из 6, кол-во символов 7768 (20%)
  4. https://YDoma.info/ehlektrotekhnika/lampy-svetilniki-remont/lampy-svetodiodnye-lenty-dyuralajt-kontroller-remont.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 8807 (22%)
  5. http://electro-shema.ru/chertezhi/podklyuchenie-svetodiodov.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2486 (6%)

основные правила и технические рекомендации

За последние годы многие люди стали гораздо охотнее переходить с обычных ламп накаливания и улучшенных галогенок на экономичные и качественные светодиоды. Такие источники света позволяют существенно сократить расходы на электроэнергию. И это неудивительно, ведь при одинаковой интенсивности свечения лампа накаливания в 8-10 раз мощнее светодиодной. Аналогичная ситуация наблюдается при сравнении led-диодов и галогенок.

В процессе монтажа могут возникнуть определенные трудности. Далеко не все люди понимают, как подключить светодиодный светильник к 220 В своими руками.

Основы подключения к 220 В

Светодиод – полупроводник, пропускающий электрический ток исключительно в одном направлении. Большинство светильников оснащаются специальными драйверами, преобразующими переменное электричество в постоянное 12, 24, 36 или 48 В. Что касается промышленной сети, то она выдает синусоидальное напряжение 220 В (среднее значение, всегда имеются небольшие перепады) с частотой 50 Гц.

При таком раскладе светодиод будет работать на определенных полуволнах – мигать с частотой 50 Гц. Впрочем, человек не способен заметить мерцание. При подаче электричества в обратном направлении элемент прекратит светиться, но без должной защиты может выйти из строя.

Методы подключения

Простейшим методом подключения светильника к сети на 220 В является использование гасящего сопротивления, расположенного последовательно светодиоду. Напряжение постоянно изменяется, амплитудное значение может достигать 310 В. Данная величина должна обязательно учитываться при расчетах сопротивления.

Также следует обеспечить защиту диода от обратного напряжения, равного прямому. Рассмотрим основные способы.

Последовательное подключение диода с высоким напряжением обратного пробоя (400 В и более)

В данном случае правильно подключить к схеме выпрямительный диод 1N4007, обратное напряжение которого составляет 1000 В. Если будет изменена полярность и напряжение пойдет в обратном направлении, то оно будет сглажено выпрямительным диодом, защищающим светодиод от пробоя.

Шунтирование светодиода обычным диодом

Этот способ подразумевает использование простого маломощного полупроводника, подключаемого по встречно-параллельному курсу со светодиодом. Обратное напряжение будет воздействовать на гасящее сопротивление, поскольку диод включен в прямом направлении.

Встречно-параллельное подключение двух светодиодов

Способ схож с предыдущим методом, за исключением того, что светодиоды будут гореть только на своем отрезке синусоиды, обеспечивая друг для друга защиту от пробоя.

Существенным недостатком подключения светодиодов к сети 220 В через гасящий резистор является то, что на сопротивлении выделяется огромная мощность.

Рассмотрим пример. Предположим, что используется гасящий резистор сопротивлением 24 кОм при подключении светодиодов к сети 220 В с выходящим током 9 мА. Рассчитаем мощность на гасящем сопротивлении: 9*9*24=1944 мВт (около 2 Вт). Таким образом, чтобы обеспечить оптимальную эксплуатацию, нужно взять резистор мощностью не ниже 3 Вт.

Когда используется несколько led-диодов, потребляющих ток большего значения, то мощность будет расти пропорционально квадрату выходного тока, из-за чего использовать гасящий резистор будет просто нецелесообразно. В случае применения сопротивления меньшей мощности, чем требуется по регламенту, резистор быстро выйдет из строя и произойдет короткое замыкание.

Поэтому роль токоограничивающего элемента должен играть конденсатор, на котором не рассеивается мощность, поскольку сопротивление является реактивным.

В простейшей схеме подключения светодиодного осветительного прибора через конденсатор наблюдается следующая картина: после прекращения питания в конденсаторе сохраняется остаточный заряд – источник угрозы для безопасности человека, который должен разряжаться с помощью сопротивления. Второй резистор требуется при включении питания для защиты схемы от тока, идущего через конденсатор. Выпрямительный диод служит для защиты led-диода от обратного напряжения. Выбирайте конденсатор неполярного типа, рассчитанный для эксплуатации в сети с напряжением не ниже 400 В.

Категорически запрещено использовать полярные конденсаторы в сети переменного тока, поскольку проходящий в обратном направлении ток приведет к разрушению конструкции.

Для расчета нужной емкости конденсатора используют эмпирическую формулу, где производное 4,45 и тока, проходящего через светодиоды, нужно разделить на разницу между амплитудной величиной тока (указана выше – 310 В) и падением напряжения на светодиоде после прямого прохождения.

Например, если нужно подключить led-диод с падением напряжения 3 В и током 9 мА, то по формуле выше емкость конденсатора будет равна 0,13 мкФ. На данную величину в большей степени влияет сила тока, меньшей – падение напряжения.

Эмпирическая формула может использоваться при расчетах емкости конденсатора для сети частотой 50 Гц, поскольку в остальных случаях коэффициент 4,45 требует перерасчета.

Нюансы подключения

Есть некоторые нюансы, связанные со значением проходящего тока при подключении светодиодов к сети 220 В. Рассмотрим простейшую схему подключения светодиодной подсветки в выключателе.

Параллельно выключателю подсоединяются сопротивление (гасящий резистор) и светодиод, после чего размещается лампочка. Схема работает без защитных диодов, а значение гасящего резистора подбирается таким образом, чтобы ограничить ток на величине около 1 мА. Лампочка выполняет функцию нагрузки, также ограничивающей ток. Led-диод будет светиться блекло, но этого достаточно для того, чтобы ночью найти выключатель и включить свет. При смене полярности напряжение станет падать на сопротивление, поэтому светодиод будет полностью защищен от потенциального пробоя.

При необходимости подключения ряда светодиодов можно использовать последовательную схему с одним гасящим конденсатором, которая была описана выше. Важным условием такого подхода является выбор светодиодов, рассчитанных на одинаковое значение ограниченного тока.

При встречно-параллельном подключении используется шунтирующий диод. Параллельное подключение применять нельзя, поскольку если выйдет из строя одна цепь, то весь ток потечет через вторую, из-за чего полупроводники перегорят и произойдет короткое замыкание.

Безопасность при подключении

В случае подключения светодиодов к сети 220 В нужно учитывать тот факт, что выключатель светильника полностью размыкает фазный провод. Ноль прокладывается общий на комнату. Часто в электрической сети нет заземления, поэтому угрозу представляет нулевой провод, имеющий определенное напряжение относительно земли.

Иногда заземляющий провод соединяется с батареями отопления или трубами, поэтому, если человек прикоснется одновременно к батарее и фазе, то может попасть под напряжением.

По данной причине при монтаже к сети желательно отключать и нулевой, и фазный провода, используя специальную автоматику, что позволяет избежать поражения током.

Главные нюансы при построении цепи с подключением светодиодных осветительных приборов к сети 220 В связаны с выбором подходящего по параметрам гасящего резистора или конденсатора. Переменный ток в розетке может оказывать разрушительное действие на все полупроводники, пропускающие электричество исключительно в одном направлении. При грамотном ограничении амплитуды тока и расчете нужного амортизационного запаса цепь будет полностью защищена от выгорания и короткого замыкания, что обеспечит долговечность и надежность.

Cветодиодный ночник своими руками. Радиосхемы схемы электрические принципиальные Ночник из зарядки

В данной статье приводится схема ночника построенного на ярких светодиодах с питанием от электросети напряжением 220 вольт. Яркие светодиоды не так давно «вошли» в наш быт и приобретают все большую популярность среди радиолюбителей.

Данные светодиоды, обладая высокой светоотдачей, позволяют сделать оригинальный ночник. Особенность данного ночника, в том, что он включается только при наступлении темноты и при наличии акустических шумов в комнате. Данный режим работы значительно экономит электроэнергию и обеспечивает комфортную обстановку для отдыха. Ниже представлена принципиальная схема ночника .

Описание работы схемы ночника на светодиодах с питанием 220 вольт

Акустический сигнал с микрофона BM1 поступает на , собранный на операционном усилителе DA1. Соотношение сопротивлений резисторов R4 и R5 определяют коэффициент усиления. Через разделительный конденсатор C4 усиленный сигнал с выхода операционного усилителя DA1 поступает на выпрямитель, собранный на диодах VD1 и VD2.

При продолжительном звуковом сигнале емкость C5 заряжается до 3…5,5 В, в результате чего открывается транзистор VT2. В случае если VT1 затемнен, то VT3 находится в закрытом состоянии, в результате чего транзистор VT4 и VT5 переходя в открытое состояние, включают светодиоды HL1-HL10.

Портативный USB осциллограф, 2 канала, 40 МГц….

Шагомер, расчет калорий, мониторинг сна, контроль сердечного ритма…

Набор для сборки часов. Цветной дисплей, датчик света, сенсорное…

Продолжительность горения светодиодов после наступления тишины зависит от емкости C5 и сопротивления R9. Транзистор VT5, работающий в ключевом режиме, управляется транзисторами VT3 и VT4 работающие как . Сопротивление R7 влияет на чувствительность фотодатчика.

Питание ночника осуществляется переменным напряжением 220В . Для питания узла управления необходимо напряжение 10В, которое формируется на стабилитроне VD4. Резистор R17 предназначен для обеспечения питания узла управления ночника в тот момент, когда VT5 закрыт. Для уменьшения бросков питающего напряжения через мост VD5 в схему включен резистор R19.

Детали применяемые в схеме ночника на светодиодах

Все резисторы типа МЛТ. Конденсатор C5 c наименьшим током утечки серии К53 или К52. Конденсатор C9 типа К73-16 или К73-24 на напряжение не менее чем напряжение питания, желательно 400В. Следует заметить, что конденсатор C4 необходимо поставить пленочный К73-17. Конденсатор C6 типа К10-17 или КМ-5. Диоды VD1, VD2, VD3 из серии КД522, КД521, КД512. Стабилитрон можно заменить на КС406Б, КС210Ж, КС207А. Диодный мост DB107, КС407А. Транзистор VT2 из серии КП561, ZVN2120, а высоковольтный VT5 из серии КТ9115А, КТ9178А.

Настройка устройства

Настройка схемы ночника заключается в установке баланса на операционном усилителе путем подбора сопротивления резистора R1. Чувствительность можно подобрать сопротивление R7, а чувствительность акустического реле подбором резистора R3.

Если напряжение на эмиттере транзистора VT5 будет больше 7В, то необходимо поменять этот транзистор на другой экземпляр с большим коэффициентом передачи тока.

Внимание! Так как элементы схемы находятся под напряжением электросети, то следует соблюдать меры электробезопасности при наладке прибора.

Ночник – осветительный прибор, используемый как по прямому функциональному назначению, так и в качестве дополнительного элемента декора. Трудно переоценить роль данных светильников в формировании дизайна спальни, комнаты отдыха. В магазинах, на рынках электротехники можно отыскать разнообразные модели, но все они в определенных аспектах будут напоминать друг друга. Если хотите проявить фантазию и оригинальность, то создайте ночник из светодиодов своими руками.

Изготовить осветительный прибор для украшения спальни можно из подручных материалов, включая CD-диски, картонную или обычную бумагу, капроновые нити, листы фанеры, стеклянные или пластиковые бутылки и т.д. Вариантов настолько много, что уместить все в одной статье не выйдет. Акцент делается на светодиодных светильниках, поэтому устройства получаются менее энергоемкими и максимально безопасными.

Данный прибор характеризуется компактностью, простотой конструкции, что связано с применением несложной электрической схемы. Создать его самостоятельно сможет любой человек, задавшийся такой целью. При формировании дизайна ориентируйтесь на интерьер комнаты, в которой устройство будет установлено.

Для производства осветительных приборов могут использоваться старые электрические запчасти, полученные из вышедших из строя светильников и даже не имеющего отношения к ним оборудования, включая фумигаторы, зарядные устройства для мобильных телефонов, электрические вилки и т.п. Для украшения и создания неповторимой формы могут использоваться консервные банки, пластиковые или стеклянные стаканы, детские игрушки и даже шприцы (естественно, без иголки).

Если уверены в силах и хотите воплотить в жизнь необычный замысел, то может потребоваться покупка более дорогостоящих предметов и деталей.

В процессе выполнения работ по сборке светильника уделите огромное внимание электрической и пожарной безопасности. Если применяются светодиодные лампочки малой мощности, нельзя исключить вероятность возникновения короткого замыкания. Особенно неприятными последствия могут быть при эксплуатации ламп в детских комнатах. Старайтесь исключить даже самые невообразимые и маловероятные исходы.

Избегайте применения классических ламп накаливания или галогенок, поскольку они чрезмерно нагреваются во время работы. Светодиоды – идеальное решение. К тому же уменьшают количество потребляемой электроэнергии в 7-8 раз и будут экономичными даже при включенном освещении в течение целой ночи.

Конечно, можно подобрать маломощную лампу накаливания. На наглядном примере подсчитаем количество потребляемой энергии за год для лампы накаливания мощностью 25 Вт. Предположим, что ежедневно лампа работает 5-6 часов. В таком случае за 360-365 дней (ровно год) набежит 55-60 кВт. Показатель незначительный, но ведь можно сэкономить. При идентичной мощности диодные лампы будут намного ярче, поэтому, если светового потока от лампы накаливания 25 Вт достаточно, то купите светодиодную на 5 Вт (или меньше).

В схемах ночников, изготовленных из фумигаторов, зарядных устройств с понижением напряжения через резисторы, могут использоваться широко- и узконаправленные светодиоды. Выбирайте изделия с максимальной яркостью.

Узконаправленные устройства имеют ограниченный световой пучок, нацеленный лишь в одну сторону. Данный прибор будет хорошо смотреться вместе с основным источником освещения (например, люстрой), при этом обязательно нужно подключить люстру и ночник через двойной выключатель, чтобы можно было активировать устройства по отдельности.

Разновидности самодельных ночников

Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные варианты изготовления ночных светильников своими руками.

Ночник из транзисторов в виде Луны

Для построения светильника понадобятся светодиодная лента и два транзистора, через которые подключают первый элемент. Первый транзистор будет автоматически регулировать устройство за счет падающего света, после чего – запускать второй транзистор, непосредственно включающий/отключающий гибкую плату.

Добавив в схему резистор, можно отрегулировать чувствительность и порог, с которыми срабатывают транзисторы и загорается подсветка.

Что касается оформления ночника, то перед началом работ найдите лист фанеры и выпилите из него круг. Основание должно напоминать букву «О». Воспользуйтесь принтером и распечатайте изображение Луны. Когда все будет сделано, возьмите в руки дрель и просверлите два отверстия. Одно — в верхней части, будет служить креплением ночника к стене, другое, в нижней – использоваться для протяжки кабеля.

Далее приклейте основание светильника к кругу фанеры, используя специальный клей ПВА по дереву. Предварительно придется зашкурить поверхности, сделав их идеально ровными и гладкими. Обязательно выполните обезжиривание, в противном случае адгезия будет слабой. Конструкция в целом максимально простая и понятная.

Спустя несколько часов (до полного высыхания) отмерьте отрезок светодиодной ленты, приложив плату вдоль края буквы «О». Отрежьте лишнюю часть в месте, указанном производителями (ищите изображение «ножниц»).

  1. Спаяйте провода и светодиодную ленту.
  2. Наклейте распечатанное изображение Луны на круг фанеры. Действуйте не спеша, разглаживая любые складки. Края нужно загнуть, сформировав «юбку», которую в дальнейшем придется отрезать.
  3. Дождитесь высыхания клея.
  4. Просверлите отверстие для установки фотоэлемента. Подберите место таким образом, чтобы элемент сочетался с приклеенным изображением.
  5. Удалите защитный слой, расположенный на тыльной части гибкой платы, после чего наклейте светодиодную ленту по периметру овала. Пропустите провод через заранее проделанное отверстие в нижней части (читайте выше).

  1. Данное отверстие нужно использовать для пропуска кабеля питания, идущего от источника (распределительного щитка, розетки и т.д.).
  2. Воспользуйтесь обычной нейлоновой стяжкой, чтобы собрать провода в один узел.
  3. Схему подключения транзисторов можно найти в интернете – она максимально проста. К сожалению, без основ электротехники здесь можно и не обойтись.
  4. Припаяйте провода к фотоэлементу и воспользуйтесь термоусадочной трубкой для улучшения изоляции.
  5. Припаяйте жилы от кабеля питания к рабочей плате.
  6. Крепить плату к светильнику рекомендуется при помощи липучек или других быстросъемных элементов.
  7. Разместите фотодатчик в заранее проделанное отверстие и зафиксируйте клеем.

Повесьте готовое устройство в комнату, где планируется эксплуатация, и наслаждайтесь полученным результатом. Используя импульсный блок питания, вы обезопасите себя и избежите лишних трат: при выключенном ночнике, но включенном в сеть блоке питания, последний практически не будет потреблять электроэнергию.

Светодиодный ночник из старой электрической вилки

Еще один простой ночник, который можно изготовить своими руками, делается из обычной электрической вилки. Конечно, в отличие от «каши из топора», создать светильник из одной вилки не выйдет, поэтому вам понадобятся светодиоды, два резисторных элемента, два конденсатора, стабилитрон и трубки из поливинилхлорида. Последние будут необходимы для изоляции проводов и исключения короткого замыкания.

Осмотрите вилку и удалите заземляющие контакты. Снимите хомут, затем сточите обод на светодиоде, используя надфиль.

Схема подключения электротехнических элементов схожа с применением фумигатора (прибор, подключаемый в розетку с «таблеткой» для отпугивания комаров и мух). Устройство разбирается, удаляется нагревательный элемент, а на свободное место монтируется светодиод. Напряжение от сети питания поступает через конденсатор. Избыточное напряжение воздействует на выпрямительный мост, на выходе активируется сопротивление и конденсатор, сглаживающий пульсацию. Напряжение сети должно быть около 400 В.

В данном случае вместо фумигатора используют электрическую вилку. Готовая схема размещается внутри плафона, форма которого может быть произвольной. Плафон создается самостоятельно или покупается в магазине (обычно это пластиковые или стеклянные изделия). Можете вырезать каркас ночничка из дерева, покрыв сверху защитным слоем специального лака и пропиткой, исключающей появление грибка или плесени и гниение.

В данном случае речь идет о декорировании устройства. В качестве электронной схемы можно выбрать любой из вариантов, описанных выше. Фанера является натуральным и экологически чистым материалом, простым в обработке. При помощи ручного или электрического лобзика вы с легкостью сможете придать ей желаемую форму.

В процессе изготовления такого светильника могут понадобиться лобзик, дрель, клей, гвозди, молоток и карандаш или другой канцелярский предмет для нанесения разметки.

Готовые изделия крепятся на стену, причем светящиеся элементы располагаются между стеной и листом фанеры выбранной формы. Вырежьте из фанеры изображение кошки и повесьте готовый светильник на стену. Смотрится просто шикарно и намного оригинальнее реализуемых в магазинах осветительных приборов.

Для создания «домашнего зоопарка» из ночников нужен шаблон животного, звезд и других предметов, который придется распечатать на большом листе бумаги. Вырежьте его по контуру, действуя максимально аккуратно. Распечатывать желательно на листе формата A3, но может устроить вариант на формате A4, если изготавливается небольшой светильник.

Приложите рисунок к фанере и обведите его карандашом или маркером по контуру. Далее нужно вырезать получившуюся фигуру и к тыльной части прикрепить светодиодную ленту. Найдите условный центр вырезанной фигуры, куда нужно прикрепить плату. Это позволит создать ночник с равномерным свечением во всех направлениях. Для крепления достаточно будет клеевого слоя, спрятанного под защитной пленкой на тыльной части светодиодной ленты.

Теперь нужно подумать о креплении светильника к стене. Чтобы получить лучший результат и избежать ситуации, когда свет практически не выходит за границы фигуры из фанеры, ночник не должен прилегать вплотную к стене. Приклейте к нему деревянный брусок или закрутите саморезами и уже на нем соорудите крепежный элемент (к примеру, «ушко», за которое устройство можно будет повесить на дюбель, торчащий из стены).

Обратите внимание, что вы можете вырезать несколько одинаковых фигурок, сделать из них ночники, но разместить под разными углами.

Данный вариант подразумевает вырезание метрики из фанеры с именем ребенка, супруги и т.д. Если хотите более оригинальный осветительный прибор, то попробуйте создать многоуровневый светильник из фанеры, вырезав различные фигуры и наложив их друг на друга за счет разницы в габаритах. Если размер такого устройства большой, то вместо светодиодной ленты рациональным будет применение led-лампы.

Не стоит эксплуатировать лампы накаливания или галогенки для фанерных, деревянных и бумажных ночников. У них чрезмерно высокая температура нагрева, что повышает уровень пожарной опасности.

Самоделка из неисправного фумигатора

Данный метод был частично описан выше, но давайте рассмотрим его подробнее. Для изготовления такого ночника понадобятся:

  • фумигатор – чтобы его не было жалко, возьмите прибор, вышедший из строя;
  • два конденсатора;
  • резистор;
  • диоды для выпрямительного моста;
  • два белых светодиода (хотя свечение и цветовая температура подбираются индивидуально, в соответствии с предпочтениями каждого потребителя).

Последовательность действий максимально просто: разбирается корпус фумигатора, удаляется нагревательный элемент и на его место монтируются светодиоды.

Принцип работы получившегося светильника выглядит следующим образом: напряжение сети поступает на конденсатор. Реактивное сопротивление устройства взаимодействует с избыточным напряжением и переходит на выпрямительный мост, состоящий из диодов КД209. Выходящее напряжение с выпрямительного моста активирует нагрузочный резистор, тогда как второй конденсатор отвечает за сглаживание пульсаций.

Итоговое постоянное напряжение питает белые диоды через конденсатор. Напряжение на первом конденсаторе должно быть не менее 400 В. Это важно учитывать при построении выпрямительного моста из диодов. Общее число светодиодов варьируется в зависимости от желаемого конечного результата. Независимо от выбора схема подключения остается прежней.

Зарядка для телефона в качестве блока питания

Практически у каждого человека в доме валяется зарядное устройство от старого мобильного телефона. Возможно, этот блок питания неисправен или просто валяется без надобности.

Осмотрите зарядку и определите ее мощность. Предположим, что данный параметр составляет 6 Вт. При помощи закона Ома рассчитайте сопротивление нужных резисторов для ограничения тока в зависимости от используемых светодиодов. Максимальный ток, проходящий через светодиод, не должен превышать 20 мА.

Если напряжение выбранных диодов одинаковое, то они могут быть подключены через один резистор. Свет все равно будет неоднородным, но такие перепады незначительны и незаметны для глаз человека. После завершения сборки зафиксируйте детали суперклеем и установите по центру потолка, рядом с люстрой.

Днем осветительный прибор будет незаметен, а в ночное время суток порадует приглушенным светом, достаточным для того, чтобы помещение не было таким темным и мрачным, каким его себе представляют дети. Мощность готового светильника составит 7 Вт, поэтому потребление электроэнергии будет минимальным.

Таким образом, для самодельного ночника можно взять корпус любого электрического прибора, вышедшего из строя. Это одно из главных преимуществ создания светильников своими руками. Более габаритные осветительные приборы изготавливаются из мощных светодиодных лампочек или цельных кусков гибкой ленты.

Выбор материалов, поэтапный процесс и мощность led-устройств зависит от желаемого конечного результата. Основные сложности связаны с пайкой электронной схемы, а декорировать устройство, к примеру, с помощью фанеры, не составит труда.

А. БУТОВ, с. Курба Ярославской обл .
Радио, 2003 год, № 3

Современные ультраяркие светодиоды белого цвета свечения позволяют собрать «ночник»- компактное устройство для мягкого ночного комнатного освещения. Поскольку подобная конструкция не содержит ламп накаливания, она не боится падений, скачков напряжения и прочих нюансов, свойственных устройствам с лампами накаливания.

Схема и внешний вид светодиодного «ночника»

При включении ночника в сеть (через вилку ХР1) напряжение питания, избыток которого гасится конденсатором С1, поступает через защитный резистор R1 на диодный мост VD1. Выпрямленное напряжение стабилизируется стабилитроном VD2 и подается через резисторы R3 и R4 на цепочку из последовательно соединенных светодиодов HL1-HL4. При крайне левом по схеме положении движка переменного резистора R3 они светятся наиболее ярко. В этом режиме через светодиоды протекает ток 25 мА, их яркость превышает 5500 мКд, а прямое напряжение на каждом светодиоде составляет 3,2 В.

Поскольку уровень освещенности, создаваемый четырьмя светодиодами, может оказаться избыточным, его уменьшают переменным резистором R3, снижая ток через светодиоды до 1…З мА. Резистор R2 разряжает гасящий конденсатор С1 после выключения питания.

Резистор R1 — предохранительный невозгораемый, типа Р1-25. Его можно заменить на разрывной импортный Р1-7 или в крайнем случае установить обычный металлопленочный МЛТ-0,5. Резисторы R2, R4 — МЩ С1-4, С2-23, переменный R3 — малогабаритный, желательно проволочный ППБ-1А либо более распространенные СП-1, СПЗ-33, СП4-4. Допустимо использовать и резистор СПЗ-4, совмещенный с выключателем, обе группы контактов которого соединяют параллельно и включают в разрыв одного из сетевых проводов.

Конденсатор — К73-17, K73-24B, К73-16 на рабочее напряжение не менее 400 В. Подойдет и специальный импортный конденсатор, предназначенный для работы в цепи переменного тока при напряжении 220 В, который можно узнать по обилию надписей на его корпусе, например, CPF 250V X2.

Вместо диодного моста КЦ422Г подойдет КЦ407А, DB104-DB107, RB154-RB157. Мост можно собрать из четырех диодов, например, КД105Б, КД209А, КД221В, КД247Г, 1N4004. С указанными на схеме светодиодами стабилитрон КС515А допустимо заменить на Д815Ж, КС518А или двумя последовательно включенными Д814А, КС126Л, КС482А, 1N4738A. При использовании светодиодов с большим рабочим прямым напряжением либо установке большего количества светодиодов стабилитрон должен быть с большим напряжением стабилизации при токе 25 мА, например, Д816А-Д816В. Поскольку пленочные конденсаторы имеют небольшой разброс емкости, подбором резистора R4 удастся установить ток через светодиоды 20…22 мА при нулевом сопротивлении резистора R3 и сетевом напряжении 220 В.

Детали ночника смонтированы в самодельном корпусе, склеенном из полистирола. Штепсельную колодку для подключения к сети извлекают из неисправной опрессованной неразборной вилки или сетевого «адаптера». На вал переменного резистора, который необходимо укоротить, надевают ручку из изоляционного материала. Если регулировать яркость не нужно, переменный резистор исключают.

Ночник можно сделать более эффектным и ярким, если в дополнение к белым светодиодам включить последовательно с ними супер-яркие красные. например, L1503SRC/F, яркость которых при токе 20 мА достигает 4000 мКд.

ВНИМАНИЕ! Конструкция не имеет гальванической развязки от осветительной сети, поэтому при ее конструировании, налаживании и эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности

Если у кого остались неиспользованные кусочки светодиодных лент, подходящие корпуса от гирлянд или других устройств, можно собрать маленький прикроватный ночничок на одном (тройном) светодиоде 5050UW3C . За основу была взята схема светодиодного ночника в выключателе из журнала Радио, блок можно в выключателе и использовать:

Для упрощения и компактности монтажа сваял по-быстренькому небольшую платку, собрал и опробовал в работе:

Конденсатор для светильника взят 0,33х630В — это на ток светодиодов 20 мА. В сообщениях на форуме есть простая таблица по потребляемому току группы светодиодов, под разные плёночные конденсаторы. Фото готовой LED лампы и печатка :

В принципе, как ночник его вполне хватит, эти светодиоды идут по яркости 7000 мКанделл (7 лм) и как самый простой ночник самое то. Это обычный светодиод с ленты на рабочее напряжение одного элемента 3,2 В — в нём 3 кристалла на 20 мА, их там в каждой секции 3 штуки стоят включенных последовательно на 12 В, сами они не греются.

Что-то получилось типа тех ночников, что продают для детских кроваток или для ориентировки в темноте ночью. Ну а колба — пластиковая прессованная крошка, всё те же запасы от советских гирлянд, 3 штуки осталось, ранее собирал на ней .

К днищу корпуса прикрутил на болтик и ещё для надёжности приклеил разобранную промышленную вилку, они в пластмассе, я их разбираю и использую.

Потестировал лампу несколько часов, для пущей надёжности, думаю, резистор полуваттник заменить на 1 Вт, так как он хоть и не так сильно, но греется. Ну и поскольку корпус позволяет, на выходе диодного моста поставлю небольшой электролит на 100 мкФ — не помешает. Автор — Igoran .

Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ НОЧНИК

Потому что нужно грамотно решить сразу две задачи:

  1. Ограничить прямой ток через светодиод, чтобы он не сгорел.
  2. Обеспечить защиту светодиода от пробоя обратным током.

Если проигнорировать любой из этих пунктов, светодиод моментально накроется медным тазом.

В самом простейшем случае ограничить ток через светодиод можно резистором и/или конденсатором. А предотвратить пробой от обратного напряжения можно с помощью обычного диода или еще одного светодиода.

Поэтому самая простая схема подключения светодиода к 220В состоит всего из нескольких элементов:

Защитный диод может быть практически любым, т.к. его обратное напряжение никогда не будет превышать прямого напряжения на светодиоде, а ток ограничен резистором.

Сопротивление и мощность ограничительного (балластного) резистора зависит от рабочего тока светодиода и рассчитывается по закону Ома:

R = (U вх — U LED) / I

А мощность рассеивания резистора рассчитывается так:

P = (U вх — U LED) 2 / R

где U вх = 220 В,
U LED — прямое (рабочее) напряжение светодиода. Обычно оно лежит в пределах 1.5-3.5 В. Для одного-двух светодиодов им можно пренебречь и, соответственно, упростить формулу до R=U вх /I,
I — ток светодиода. Для обычных индикаторных светодиодов ток будет 5-20 мА.

Пример расчета балластного резистора

Допустим, нам нужно получить средний ток через светодиод = 20 мА, следовательно, резистор должен быть:

R = 220В/0.020А = 11000 Ом (берем два резистора: 10 + 1 кОм)

P = (220В) 2 /11000 = 4.4 Вт (берём с запасом: 5 Вт)

Необходимое сопротивление резистора можно взять из таблицы ниже.

Таблица 1. Зависимость тока светодиода от сопротивления балластного резистора.

Сопротивление резистора, кОм Амплитудное значение тока через светодиод, мА Средний ток светодиода, мА Средний ток резистора, мА Мощность резистора, Вт
43 7.2 2.5 5 1.1
24 13 4.5 9 2
22 14 5 10 2.2
12 26 9 18 4
10 31 11 22 4.8
7.5 41 15 29 6.5
4.3 72 25 51 11.3
2.2 141 50 100 22

Другие варианты подключения

В предыдущих схемах защитный диод был включен встречно-параллельно, однако его можно разместить и так:

Это вторая схема включения светодиодов на 220 вольт без драйвера. В этой схеме ток через резистор будет в 2 раза меньше, чем в первом варианте. А, следовательно, на нем будет выделяться в 4 раза меньше мощности. Это несомненный плюс.

Но есть и минус: к защитному диоду прикладывается полное (амплитудное) напряжение сети, поэтому любой диод здесь не прокатит. Придется подобрать что-нибудь с обратным напряжением 400 В и выше. Но в наши дни это вообще не проблема. Отлично подойдет, например, вездесущий диод на 1000 вольт — 1N4007 (КД258).

Не смотря на распространенное заблуждение, в отрицательные полупериоды сетевого напряжения, светодиод все-таки будет находиться в состоянии электрического пробоя. Но благодаря тому, что сопротивление обратносмещенного p-n-перехода защитного диода очень велико, ток пробоя будет недостаточен для вывода светодиода из строя.

Внимание! Все простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт имеют непосредственную гальваническую связь с сетью, поэтому прикосновение к ЛЮБОЙ точке схемы — ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО!

Для уменьшения величины тока прикосновения нужно располовинить резистор на две части, чтобы получилось как показано на картинках:

Благодаря такому решению, даже поменяв местами фазу и ноль, ток через человека на «землю» (при случайном прикосновении) никак не сможет превысить 220/12000=0.018А. А это уже не так опасно.

Как быть с пульсациями?

В обеих схемах светодиод будет светиться только в положительный полупериод сетевого напряжения. То есть он будет мерцать с частой 50 Гц или 50 раз в секунду, причём размах пульсаций будет равен 100% (10 мс горит, 10 мс не горит и так далее). Это будет заметно глазу.

К тому же, при подсветке мерцающими светодиодами каких-либо движущихся объектов, например, лопастей вентилятора, колес велосипеда и т.п., неизбежно будет возникать стробоскопический эффект. В некоторых случаях данный эффект может быть неприемлем или даже опасен. Например, при работе за станком может показаться, что фреза неподвижна, а на самом деле она вращается с бешенной скоростью и только и ждет, чтобы вы сунули туда пальцы.

Чтобы сделать пульсации менее заметными, можно удвоить частоту включения светодиода с помощью двухполупериодного выпрямителя (диодного моста):

Обратите внимание, что по сравнению со схемой #2 при том же самом сопротивлении резисторов, мы получили в два раза больший средний ток. И, соответственно, в четыре раза большую мощность рассеивания резисторов.

К диодному мосту при этом не предъявляется каких-либо особых требований, главное, чтобы диоды, из которых он состоит, выдерживали половину рабочего тока светодиода. Обратное напряжение на каждом из диодов будет совсем ничтожным.

Еще, как вариант, можно организовать встречно-параллельное включение двух светодиодов. Тогда один из них будет гореть во время положительной полуволны, а второй — во время отрицательной.

Фишка в том, что при таком включении максимальное обратное напряжение на каждом из светодиодов будет равно прямому напряжению другого светодиода (несколько вольт максимум), поэтому каждый из светодиодов будет надежно защищен от пробоя.

Светодиоды следует разместить как можно ближе друг к другу. В идеале — попытаться найти сдвоенный светодиод, где оба кристалла размещены в одном корпусе и у каждого свои выводы (хотя я таких ни разу не видел).

Вообще говоря, для светодиодов, выполняющих индикаторную функцию, величина пульсаций не очень-то и важна. Для них самое главное — это максимально заметная разница между включенным и выключенным состоянием (индикация вкл/выкл, воспроизведение/запись, заряд/разряд, норма/авария и т.п.)

А вот при создании светильников, всегда нужно стараться свести пульсации к минимуму. И не столько из-за опасностей стробоскопического эффекта, сколько из-за их вредного влияния на организм.

Какие пульсации считаются допустимыми?

Все зависит от частоты: чем она ниже, тем заметнее пульсации. На частотах выше 300 Гц пульсации становятся совершенно невидимыми и вообще никак не нормируются, то есть даже 100%-ные считаются нормой.

Не смотря на то, что пульсации освещенности на частотах 60-80 Гц и выше визуально не воспринимаются, тем не менее, они способны вызывать повышенную усталость глаз, общую утомляемость, тревожность, снижение производительности зрительной работы и даже головные боли.

Для предотвращения вышеперечисленных последствий, международный стандарт IEEE 1789-2015 рекомендует максимальный уровень пульсаций яркости для частоты 100 Гц — 8% (гарантированно безопасный уровень — 3%). Для частоты 50 Гц — это будут 1.25% и 0.5% соответственно. Но это для перфекционистов.

На самом деле, для того, чтобы пульсации яркости светодиода перестали хоть как-то досаждать, достаточно, чтобы они не превышали 15-20%. Именно таков уровень мерцания ламп накаливания средней мощности, а ведь на них никто и никогда не жаловался. Да и наш российский СНиП 23-05-95 допускает мерцание света в 20% (и только для особо кропотливых и ответственных работ требование повышено до 10%).

В соответствии с ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности» для оценки величины пульсаций вводится специальный показатель — коэффициент пульсаций (К п).

Коэфф. пульсаций в общем рассчитывается по сложной формуле с применением интегральной функции, но для гармонических колебаний формула упрощается до следующей:

К п = (Е max — E min) / (E max + E min) ⋅ 100%,

где Е мах — максимальное значение освещенности (амплитудное), а Е мин — минимальное.

Мы будем использовать эту формулу для расчета емкости сглаживающего конденсатора.

Очень точно определить пульсации любого источника света можно при помощи солнечной панели и осциллографа:

Как уменьшить пульсации?

Посмотрим, как включить светодиод в сеть 220 вольт, чтобы снизить пульсации. Для этого проще всего подпаять параллельно светодиоду накопительный (сглаживающий) конденсатор:

Из-за нелинейного сопротивления светодиодов, расчет емкости этого конденсатора является довольно нетривиальной задачей.

Однако, эту задачу можно упростить, если сделать несколько допущений. Во-первых, представить светодиод в виде эквивалентного постоянного резистора:

А во-вторых, сделать вид, что яркость светодиода (а, следовательно, и освещенность) имеет линейную зависимость от тока.

Расчет емкости сглаживающего конденсатора

Допустим, мы хотим получить коэфф. пульсаций 2.5% при токе через светодиод 20 мА. И пусть в нашем распоряжении оказался светодиод, на котором при токе в 20 мА падает 2 В. Частота сети, как обычно, 50 Гц.

Так как мы решили, что яркость линейно зависит от тока через светодиод, а сам светодиод мы представили в виде простого резистора, то освещенность в формуле расчета коэффициента пульсаций можем спокойно заменить на напряжение на конденсаторе:

К п = (U max — U min) / (U max + U min) ⋅ 100%

Подставляем исходные данные и вычисляем U min:

2.5% = (2В — U min) / (2В + U min) 100% => U min = 1.9В

Период колебаний напряжения в сети равен 0.02 с (1/50).

Таким образом, осциллограмма напряжения на конденсаторе (а значит и на нашем упрощенном светодиоде) будет выглядеть примерно вот так:

Вспоминаем тригонометрию и считаем время заряда конденсатора (для простоты не будем учитывать сопротивление балластного резистора):

t зар = arccos(U min /U max) / 2πf = arccos(1.9/2) / (2 3.1415 50) = 0.0010108 с

Весь остальной остаток периода кондер будет разряжаться. Причем, период в данном случае нужно сократить в два раза, т.к. у нас используется двухполупериодный выпрямитель:

t разр = Т — t зар = 0.02/2 — 0.0010108 = 0.008989 с

Осталось вычислить емкость:

C = I LED dt/dU = 0.02 0.008989/(2-1.9) = 0.0018 Ф (или 1800 мкФ)

На практике вряд ли кто-то будет ставить такой большой кондер ради одного маленького светодиодика. Хотя, если стоит задача получить пульсации в 10%, то нужно всего 440 мкФ.

Повышаем КПД

Обратили внимание, насколько большая мощность выделяется на гасящем резисторе? Мощность, которая тратится впустую. Нельзя ли ее как-нибудь уменьшить?

Оказывается, еще как можно! Достаточно вместо активного сопротивления (резистора) взять реактивное (конденсатор или дроссель).

Дроссель мы, пожалуй, сразу откинем из-за его громоздкости и возможных проблем с ЭДС самоиндукции. А насчет конденсаторов можно подумать.

Как известно, конденсатор любой емкости обладает бесконечным сопротивлением для постоянного тока. А вот сопротивление переменному току рассчитывается по этой формуле:

R c = 1 / 2πfC

то есть, чем больше емкость C и чем выше частота тока f — тем ниже сопротивление.

Прелесть в том, что на реактивном сопротивлении и мощность тоже реактивная, то есть ненастоящая. Она как бы есть, но ее как бы и нет. На самом деле эта мощность не совершает никакой работы, а просто возвращается назад к источнику питания (в розетку). Бытовые счетчики ее не учитывают, поэтому платить за нее не придется. Да, она создает дополнительную нагрузку на сеть, но вас, как конечного потребителя, это вряд ли сильно обеспокоит =)

Таким образом, наша схема питания светодиодов от 220В своими руками приобретает следующий вид:

Но! Именно в таком виде ее лучше не использовать, так как в этой схеме светодиод уязвим для импульсных помех.

Включение или выключение распложенных на одной с вами линии мощной индуктивной нагрузки (двигатель кондиционера, компрессор холодильника, сварочный аппарат и т.п.) приводит к появлению в сети очень коротких выбросов напряжения. Конденсатор С1 представляет для них практически нулевое сопротивление, следовательно мощный импульс направится прямиком к С2 и VD5.

Еще один опасный момент возникает в случае включения схемы в момент пучности напряжения в сети (т.е. в тот самый момент, когда напряжение в розетке находится на пике своего значения). Т.к. С1 в этот момент полностью разряжен, то возникает слишком большой бросок тока через светодиод.

Все это со временем это приводит к прогрессирующей деградации кристалла и падению яркости свечения.

Во избежание таких печальных последствий, схему нужно дополнить небольшим гасящим резистором на 47-100 Ом и мощностью 1 Вт. Кроме того, резистор R1 будет выступать в роли предохранителя на случай пробоя конденсатора С1.

Получается, что схема включения светодиода в сеть 220 вольт должна быть такой:

И остается еще один маленький нюанс: если выдернуть эту схему из розетки, то на конденсаторе С1 останется какой-то заряд. Остаточное напряжение будет зависеть от того, в какой момент была разорвана цепь питания и в отдельных случаях может превышать 300 вольт.

А так как конденсатору некуда разряжаться, кроме как через свое внутреннее сопротивление, то заряд может сохраняться очень долго (сутки и более). И все это время кондер будет ждать вас или вашего ребенка, через которого можно будет как следует разрядиться. Причем, для того, чтобы получить удар током, не нужно лезть в недра схемы, достаточно просто прикоснуться к обоим контактам штепсельной вилки.

Чтобы помочь кондеру избавиться от ненужного заряда, подключим параллельно ему любой высокоомный резистор (например, на 1 МОм). Этот резистор не будет оказывать никакого влияния на расчетный режим работы схемы. Он даже греться не будет.

Таким образом, законченная схема подключения светодиода к сети 220В (с учетом всех нюансов и доработок) будет выглядеть так:

Значение емкости конденсатора C1 для получения нужного тока через светодиод можно сразу взять из , а можно рассчитать самостоятельно.

Расчет гасящего конденсатора для светодиода

Не буду приводить утомляющие математические выкладки, дам сразу готовую формулу емкости (в Фарадах):

C = I / (2πf√(U 2 вх — U 2 LED)) [Ф],

где I — ток через светодиод, f — частота тока (50 Гц), U вх — действующее значение напряжения сети (220В), U LED — напряжение на светодиоде.

Если расчет ведется для небольшого числа последовательно включенных светодиодов, то выражение √(U 2 вх — U 2 LED) приблизительно равно U вх, следовательно формулу можно упростить:

C ≈ 3183 ⋅ I LED / U вх [мкФ]

а, раз уж мы делаем расчеты под U вх = 220 вольт, то:

C ≈ 15 ⋅ I LED [мкФ]

Таким образом, при включении светодиода на напряжение 220 В, на каждые 100 мА тока потребуется примерно 1.5 мкФ (1500 нФ) емкости.

Кто не в ладах с математикой, заранее посчитанные значения можно взять из таблицы ниже.

Таблица 2. Зависимость тока через светодиоды от емкости балластного конденсатора.

C1 15 nF 68 nF 100 nF 150 nF 330 nF 680 nF 1000 nF
I LED 1 mA 4.5 mA 6.7 mA 10 mA 22 mA 45 mA 67 mA

Немного о самих конденсаторах

В качестве гасящих рекомендуется применять помехоподавляющие конденсаторы класса Y1, Y2, X1 или X2 на напряжение не менее 250 В. Они имеют прямоугольный корпус с многочисленными обозначениями сертификатов на нем. Выглядят так:

Если вкратце, то:

  • X1 — используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4 кВ;
  • X2 — самые распространенные. Используются в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250 В, выдерживают скачек до 2.5 кВ;
  • Y1 — работают при номинальном сетевом напряжении до 250 В и выдерживают импульсное напряжение до 8 кВ;
  • Y2 — довольно-таки распространенный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250 В и выдерживает импульсы в 5 кВ.

Допустимо применять отечественные пленочные конденсаторы К73-17 на 400 В (а лучше — на 630 В).

Сегодня широкое распространение получили китайские «шоколадки» (CL21), но в виду их крайне низкой надежности, очень рекомендую удержаться от соблазна применять их в своих схемах. Особенно в качестве балластных конденсаторов.

Внимание! Полярные конденсаторы ни в коем случае нельзя использовать в качестве балластных!

Итак, мы рассмотрели, как подключать светодиод к 220В (схемы и их расчет). Все приведенные в данной статье примеры хорошо подходят для одного или нескольких маломощных светодиодов, но совершенно нецелесообразны для мощных светильников, например, ламп или прожекторов — для них лучше использовать , которые называются драйверами.


Питание светодиодов от 220В своими руками. Схема и подробное описание

В данной статье приведен еще один пример схемы питание светодиодов от 220В, которую можно собрать самостоятельно.

Лабораторный блок питания 30 В / 10 А

В отличии от светодиодной лампы на 220В, описанной в предыдущей статье, данный светильник обладает переключателем, позволяющим выбрать один из трех режимов яркости свечения светодиодов. В нижнем положении яркость будет минимальной, поскольку питающий ток через светодиоды составляет всего лишь 2 мА, в среднем положении – 6 мА и в верхнем – максимальная яркость при токе 20мА.

Описание лампы LED с питанием от 220В

Сопротивление R1 гасит амплитуду выбросов тока возникающих: в момент выбора яркости свечения переключателем SA1, во время включения в сеть 220В и в момент зарядки конденсаторов светильника при питании от 220В. Емкость С4 предназначена для уменьшения пульсаций напряжения после выпрямления переменного напряжения диодным мостом, тем самым снижается риск повреждения LED при питании от 220В.

При сборке лампы необходимо проконтролировать, чтобы напряжение на емкости С4 при применении LED обозначенного типа (504UWC) должно соответствовать примерно 30,7 вольт при выборе яркого режима работы (верхнее положение SA1)

Выпрямительный мост КЦ407А возможно поменять на DB105, DB107, либо можно установить четыре диода серии КД105Г, 1N4004, КД243Ж. Емкости C1,C2,C3 – любые пленочные К78-2, К73-17, К73-24 или схожие зарубежные, имеющие напряжение не ниже 400 В.

Возможно установить и другие светодиоды имеющие белое свечение, например, RL30-WH744D (5 мм, 5000мКд), RL50-WH744D (яркость — 8000мКд), DB10D-439AWD (10 мм, 9000мКд), RL30-WH744D (Змм. 5000мКд), RL80-WH744D (8 мм, 8000мКд). При подборе светодиодов, выбор следует делать в сторону светодиодов большого диаметра.

Перед тем как первый раз включить лампу в сеть 220В, необходимо все тщательно проверить. В особенности правильную полярность подключения группы светодиодов к конденсатору C4.

В силу того, что после выключения питания, конденсатор C4 имеет еще некоторый заряд, то  будет наблюдаться некоторое время слабое свечение светодиодов. Если в цепи светодиодов какой-то из них погас раньше, то его следует поменять на новый, поскольку он, либо был бракованный изначально, либо был перегрет во время пайки.

Внимание! Схема не имеет гальванической развязки с электросетью. Поэтому сборку и настройку лампы необходимо производить при ее отключение от сети.

Силиконовый коврик для пайки

Размер 55 х 38 см, вес 800 гр….

Автор: А. Бутов,  Ярославская обл.

схема. Подключение светодиодов к сети 220В :: SYL.ru

На сегодняшний день светодиоды изготавливаются различной мощности. Блоки питания для них подходят самые разнообразные. Также следует учитывать, что подключение модели зависит от типа драйвера устройства (если он имеется). В наше время можно найти хорошие и плохие схемы включения светодиодов. Чтобы более подробно разобраться в этом вопросе, необходимо посмотреть на модели различной мощности.

Подключение к сети на 5 В

В сети с напряжением 5 В подключение светодиодов (схема показана ниже) чаще всего происходит в последовательном порядке. В данном случае многое зависит от номинального сопротивления в сети. Если этот параметр превышает 10 Ом, то целесообразнее использовать импульсные блоки питания.

При этом с электромагнитными помехами в цепи позволит справиться проходной конденсатор. В данном случае подключение светодиодов лучше проводить с резисторами линейного типа. В свою очередь открытые аналоги сопротивление максимум способны выдерживать 13 Ом. Для повышения проводимости светодиода используются системные модуляторы.

Если рассматривать модели с контактными драйверами, то для них необходимо отдельно подбирать контроллеры. Чаще всего их используют со специальным усилителем. В данном случае пороговое напряжение будет находиться на уровне 6 В. Для того чтобы решить проблему с отрицательной полярностью в сети, многие специалисты рекомендуют использовать операционные усилители.

Подключение к сети на 12 В

Подключение светодиодов к 12 вольт может осуществляться как в последовательном, так и в параллельном порядке. Если рассматривать первый вариант, то блоки питания целесообразнее подбирать импульсного типа. Также следует знать, что выполнить подключение светодиодов к 12 вольт можно без усилителей. Однако если устанавливается более трех штук, то их предусмотреть необходимо. Модели с резонансными драйверами должны соединяться только с низкоомными усилителями.

Если рассматривать параллельное подключение светодиодов, то в данном случае для цепи важно подобрать два резистора открытого типа. При этом первый из них должен устанавливаться перед усилителем. Пропускная способность тока у него обязана быть не ниже 3 А.. При этом параметр порогового напряжения в устройстве не должен допускаться ниже уровня 4 А. Как правило, отрицательное сопротивление у моделей данного типа небольшое. При этом сохранение линейности достигается за счет использования качественных драйверов.

Светодиоды в сети 220 В

Какие особенности в данном случае имеет подключение светодиодов? 220В предусматривает, как правило, последовательный порядок. Блоки питания в данном случае используются в основном понижающего типа. Для предотвращения повышения частоты, подключение светодиодов к сети 220В должно осуществляться с операционными усилителями.

Также следует учитывать, что чувствительность их зависит от типов фильтров. Для того чтобы минимизировать магнитные помехи, эксперты советуют устанавливать низкоомные фильтры. В данном случае многое зависит от драйвера светодиода. Если рассматривать аналоговый тип, то для него регулятор потребуется поворотный. Чтобы справиться в этой ситуации с нелинейными искажениями, применяют низкочастотные адаптеры. Устанавливаются они, как правило, возле усилителей.

Схема подключения устройств к компьютеру

К компьютеру подключение светодиодов может осуществляться по-разному. Как правило, конденсаторы с этой целью применяются только фазового типа. В данном случае резисторы могут использоваться открытые, однако пороговое напряжение они обязаны выдерживать не ниже 5 В. Дополнительно следует обращать внимание на частотность светодиода.

Если рассматривать стандартные модели, то они соединяются с блоками питания через усилители. При этом резисторы обязаны располагаться в конце цепи. Если рассматривать мощные светодиоды, то для них потребуется интегральный усилитель. В данном случае драйвера приветствуются с высоким покрытием. Проводимость устройства зависит исключительно от мощности блока питания. Непосредственно соединения светодиода происходит в данном случае через сетевой фильтр.

Подключение к низкочастотному блоку питания

К низкочастотному блоку питания подключение светодиодов (схема показана ниже) может осуществляться только в сети с постоянным током. При этом резисторы используются открытого типа. В данном случае минимум мощность светодиода обязана составлять 5 В. Усилитель для него можно подобрать операционного типа. Если рассматривать модели с драйверами, то они припаиваются часто вместе с проходными конденсаторами.

В данном случае параметр проводимости тесно связан с их емкостью. Для усиления чувствительности прибора многие эксперты советуют использовать широкополосные преобразователи. В данном случае адаптеры для борьбы с помехами не подходят. Однако различные фильтры устанавливать имеет смысл. Дополнительно следует отметить, что регуляторы в цепи можно использовать как поворотного, так и кнопочного типа.

Подключение светодиодов к высокочастотному блоку питания

К высокочастотным блокам питания подключение светодиодов происходит только через вспомогательный адаптер. При этом в данном случае важную роль играет тип драйвера. Если рассматривать однополюсные модели, то они отличаются высоким параметром проводимости. В данном случае отрицательное сопротивление в цепи должно держаться на уровне 10 Ом. Если подсоединяется только один светодиод, то усилитель операционного типа использовать не обязательно.

В противном случае лучше его установить для решения проблем с нелинейными искажениями. Дополнительно следует учитывать, что электродные драйвера для подключения к высокочастотным блокам питания не подходят. Связано это в первую очередь с высокой чувствительности таких устройств. В сложившейся ситуации светодиоды будут сгорать довольно быстро. При этом регуляторы мощности не помогут.

Последовательное подключение

Подключение светодиодов последовательно осуществляется при помощи стабилитронов. Найти их в магазине на сегодняшний день довольно просто. Устанавливаются они, как правило, на специальной магнитной сетке. Для их фиксации на плате придется воспользоваться паяльной лампой. Также следует учитывать, что у блока питания должен быть предусмотрен мощный усилитель. В данном случае резисторы многие специалисты рекомендуют устанавливать пектронного типа.

При этом уровень номинального сопротивления они должны выдерживать не менее 4 Ом. В свою очередь параметр нагрузки приветствуется на отметке в 20 А. Решить проблему с магнитными помехами можно при помощи установки выходного фильтра. Для поднятия чувствительности устройства используются как переменные, так и статические конденсаторы. По габаритам они довольно сильно отличаются. В связи с этим по данному вопросу необходимо подходить каждый раз индивидуально.

Схемы с емкостными конденсаторами

Подключение мощных светодиодов с емкостными конденсаторами, на первый взгляд, осуществляется довольно простой. Однако в данной ситуации необходимо в первую очередь учитывать мощность резисторов. Также важно помнить, что по параметрам драйверы светодиодов могут довольно сильно отличаться. В связи с этим подбирать конденсаторы для устройства необходимо очень тщательно. В первую очередь оценивается непосредственно блок питания, к которому подсоединяется усилитель. Если рассматривать модификации с пороговым напряжением в 20 В, то емкостный конденсатор в данном случае можно использовать один.

В противном случае их устанавливается два для решения проблем с нелинейными искажениями. В свою очередь чувствительность устройства всегда можно настроить при помощи котроллера. Непосредственно драйвера чаще всего используются импульсного типа. В свою очередь модуляторы можно устанавливать разнообразные. Проблемы с полярностью в данном случае возникнуть не должны. В итоге при блоке питания в 20 В пороговый ток обязан поддерживаться на уровне 3 А. При этом частотность может колебаться в зависимости от скачков напряжения в сети.

Использование демпфирующих конденсаторов

Подключение светодиодов с демпфирующими конденсаторами подразумевает использование блоков питания на 15 В.. При этом резисторы применяются только открытого типа. В итоге параметр отрицательного сопротивления в цепи не превышает 30 Ом. Также следует учитывать, что светодиоды могут использоваться только малой мощности. Непосредственно конденсаторы устанавливаются возле блоков питания. В данном случае для нормальной работы устройства усилители не требуются.

За счет высокой чувствительности моделей их пороговое напряжение — не менее 15 В.. При этом максимальная нагрузка зависит от мощности светодиодов. Драйвера для моделей, как правило, подбирают широтного типа. Решить проблему с отрицательной полярностью в такой ситуации можно довольно просто. Фильтры с этой целью следует устанавливать за усилителями. Также в данном случае с проблемой помогут справиться интегральные тетроды.

Применение поглощающих фильтров

Фильтры данного типа больше всего подходят для светодиодов на 20 В. При этом с импульсными блоками питания работать они не способны. Дополнительно следует учитывать, что проблемы с нелинейными искажениями они не решают. В свою очередь стабилизировать частотность фильтры способны довольно быстро. За счет этого проблемы с чувствительностью у таких моделей бывают очень редко.

Светодиоды с волновыми ресиверами

Светодиоды данного типа, как правило, подключаются напрямую к блокам питания. При этом усилители в сети не требуются. Однако в данном случае важно помнить о типе резистора. Если он используется открытый, фильтры устанавливать придется. Дополнительно следует учитывать, что для последовательного соединения светодиодов указанные ресиверы подходят идеально. При этом параллельное подключение может спровоцировать нелинейные искажения. Чувствительность устройства будет зависеть от параметра входного напряжения.

Светодиоды с магнитными драйверами

Подключаются светодиоды с магнитными драйверами, как правило, в последовательном порядке. На первом этапе очень важно оценить их мощность. Дополнительно следует учитывать параметр отрицательного сопротивления в цепи. Если рассматривать маломощные модели, то они соединяются с блоками питания через усилитель. В противном случае лучше использовать сетевые фильтры.

При этом поглотительные модификации могут привести к магнитным помехам. Как решить проблемы с повышенной частотностью в данном случае? Специалисты рекомендуют использовать одноканальные резисторы. При этом модуляторы для схемы можно подбирать самые разнообразные.

Как подключить светодиодную лампу к сети 220 В переменного тока

Обычно мы видели, что светодиоды используются на выходе цепей постоянного тока. Следовательно, такая схема требует питания от батареи постоянного тока. Но что, если нам нужно работать с цепями переменного тока? В то время требуется использовать блок питания переменного тока. Проще говоря, это означает, что светодиод будет питаться от переменного тока. Таким образом, создать эту схему не так уж сложно. Но зачем нам это нужно? Какова цель этого, когда уже доступен источник постоянного тока? Простой ответ заключается в том, что приводы постоянного тока испытывают потери на расстоянии, требуют регуляторов, которые тратят впустую много энергии.С другой стороны, производительность переменного тока лучше на расстоянии. Итак, эта статья о том, как подключить светодиодную лампу к сети 220 В переменного тока.

Необходимое оборудование

Serial No Компонент Название Value
1 LED 5 мм или 10 мм 1
3 Резистор 47K OHM 1
4 диод 1N4007 1N4007 1
5 штекер 2 PIN-код 1

Принципиальная схема

Рабочее объяснение

Чтобы создать схему, подключите анод диода к отрицательному выводу светодиода, это позволяет току течь в одном направлении, как в одностороннем клапане.Так, при положительном цикле через диоды течет ток, а при отрицательном цикле ток через них не течет. Другими словами, диод позволяет давать только положительный цикл. Резистор, включенный в цепь, сопротивляется току, защищает устройство и снижает напряжение. Конденсатор, подключенный между диодом и резистором, используется для обеспечения плавного выходного напряжения. В результате это плавное напряжение приводит в действие светодиод.

Приложения

  • Схема может быть использована в системе домашнего освещения.
  • Его также можно использовать в схемах индикаторов, использующих питание переменного тока.
  • В домах его можно подключить к дверным звонкам и т. д.
  • Или к любым цепям переменного тока, требующим индикации.

Сэкономлю ли я деньги, используя светодиодные лампы для выращивания растений на 220/240 В вместо 110 В?

Распространенное заблуждение относительно светодиодных ламп для выращивания растений заключается в том, что их использование при напряжении 220 В или 240 В позволит сэкономить на счетах за электроэнергию. Работающие лампы для выращивания растений на 220/240 В не уменьшат мощность и не сэкономят деньги на счетах за электроэнергию.

Работа при напряжении 220/240 В уменьшит силу тока примерно вдвое, но потребляемая мощность останется прежней.

Закон Ома утверждает, что V = I*R, а формула мощности утверждает, что P = I*V.

В – напряжение (вольты) количество доступной электроэнергии

I – текущее (ампер) количество электричества, прошедшего по проводу

R – сопротивление (Ом) склонность материала сопротивляться току

P – мощность (Вт) какую работу совершает электричество

Следовательно, удвоение напряжения (В-вольт) уменьшит ток (I-ампер) вдвое, но потребляемая мощность (P-ватт) останется прежней.Количество потребляемой электроэнергии, измеряемое в ваттах, будет одинаковым при 110В или 220В. Коммунальная компания не взимает плату за силу тока, они взимают плату за мощность, поэтому при работе от 220 В не будет экономии на счетах за электроэнергию.

                                                  

Пример – закон Ома для светодиодных ламп для выращивания растений

G8-900 Светильник для выращивания овощей/цветов

Р = I*V

Потребляемая мощность

— 540 Вт (0.544кВт)

При 110/120 В ток (I) составляет 4,6 А

При 220/240 В ток (I) составляет 2,3 А

Количество потребляемой мощности, измеренное в ваттах, одинаково в обоих случаях – 540 Вт (0,544 кВт) в час.

В чем преимущество работы с напряжением 220 В?

Преимущество работы при напряжении 220 В заключается в том, что сила тока будет в два раза меньше, а это означает, что к цепи можно подключить больше устройств. Хотя вы не сэкономите на электричестве, использование более высокого напряжения для работы оборудования в некоторых случаях может быть выгодным.Одна из основных причин использования 240-вольтовой мощности заключается в том, что не хватает силы тока для работы всего оборудования при более низком напряжении.

Цепь ограничивается автоматическими выключателями в электрощите для предотвращения перегрева проводов и возгорания. Автоматические выключатели регулируют силу тока, которая может протекать по цепи, независимо от напряжения. При более низкой силе тока в данной комнате для выращивания можно подключить больше ламп. Однако помните, что ваш счет за электроэнергию рассчитывается по потребляемым ваттам, а не по напряжению или силе тока.

Драйвер для светодиодных ламп 220в. Светодиодная лампа

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Записки электрика».

Сегодня я решил рассказать вам об устройстве LED Bulb EKF серии FLL-A мощностью 9 (Вт).

Я сравнивал эту лампу в своих опытах (,) с лампой накаливания и компактной люминесцентной лампой (КЛЛ), и она имела явные преимущества по многим параметрам.

Теперь давайте проанализируем его и посмотрим, что внутри.Думаю, что вам будет не менее интересно, чем мне.

Итак, устройство современных светодиодных светильников состоит из следующих компонентов:

  • диффузор
  • плата со светодиодами (кластер)
  • радиатор (в зависимости от модели и мощности лампы)
  • блок питания светодиодов (драйвер)
  • цоколь


А теперь рассмотрим каждый компонент отдельно по мере разбора лампы EKF.

Рассматриваемая лампа имеет стандартный цоколь Е27.Крепится к корпусу светильника с помощью точечных углублений (керн) по окружности. Для снятия основания необходимо высверлить места кернения или сделать пропил ножовкой.


Красный провод подключается к центральному контакту колпачка, а черный провод припаивается к резьбе.


Питающие провода (черный и красный) очень короткие, и если разбирать светодиодную лампу для ремонта, то нужно учитывать и запасаться проводами для их дальнейшего наращивания.

Через открывшееся отверстие виден драйвер, который крепится с помощью силикона к корпусу фонаря. Но извлечь его можно только со стороны рассеивателя.


Драйвер — источник питания платы светодиодов (кластера). Он преобразует переменное напряжение сети 220 (В) в источник постоянного тока. Драйверы характеризуются параметрами мощности и выходного тока.

Существует несколько типов схем питания светодиодов.

Простейшие схемы выполняются на резисторе, ограничивающем ток светодиода. В этом случае нужно просто правильно подобрать резистор. Такие схемы питания чаще всего встречаются в выключателях со светодиодной подсветкой. Это фото я взял из статьи, в которой рассказывал о .



Несколько сложнее схемы на диодном мосту (мостовая схема выпрямления), с выхода которого выпрямленное напряжение подается на последовательно соединенные светодиоды.На выходе диодного моста также установлен электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.




В приведенных схемах отсутствует гальваническая развязка с первичным напряжением сети, они имеют низкий КПД и большой коэффициент пульсаций. Основное их преимущество заключается в простоте ремонта, дешевизне и небольших габаритах.

В современных светодиодных лампах чаще всего используются драйверы на основе импульсного преобразователя.Их главные преимущества – высокий КПД и минимум пульсаций. Но они по цене в несколько раз дороже предыдущих.

Кстати, в ближайшее время планирую измерить коэффициенты пульсации светодиодных и люминесцентных ламп разных производителей. Чтобы не пропустить выход новых статей — подпишитесь на рассылку.

В рассматриваемой светодиодной лампе EKF установлен драйвер на микросхеме BP2832A.


Драйвер крепится к корпусу силиконовой пастой.


Чтобы добраться до драйвера пришлось отпилить рассеиватель и вынуть плату со светодиодами.

Красный и черный провода — это питание 220 (В) от цоколя лампы, а бесцветные — питание на плату светодиодов.


Вот типовая схема драйвера на микросхеме BP2832A, взятая из паспорта. Там вы сможете ознакомиться с его параметрами и техническими характеристиками.



Режим работы драйвера в диапазоне от 85 (В) до 265 (В) напряжения сети, имеется защита от короткого замыкания, применены электролитические конденсаторы, рассчитанные на непрерывную работу при высоких температурах (до 105°С) .


Корпус светодиодной лампы EKF выполнен из алюминия и теплоотводящего пластика, что обеспечивает хороший отвод тепла, а значит, продлевается срок службы светодиода и драйвера (в паспорте заявлено до 40 000 часов).


Максимальная температура нагрева данной светодиодной лампы 65°С. Об этом читал в экспериментах (ссылки я указал в самом начале статьи).


Более мощные светодиодные лампы для лучшего отвода тепла имеют радиатор, который крепится к алюминиевой светодиодной плате через слой термопасты.

Рассеиватель изготовлен из пластика (поликарбоната) и за счет него достигается равномерное рассеивание светового потока.



А вот свечение без рассеивателя.


Ну вот мы и добрались до платы светодиодов или другими словами кластера.

На круглой алюминиевой пластине (для лучшего отвода тепла) через изоляционный слой размещено 28 светодиодов SMD.


светодиода соединены в две параллельные ветви по 14 светодиодов в каждой ветви.Светодиоды в каждой ветви соединены последовательно. Если сгорит хотя бы один светодиод, вся ветка не сгорит, а вторая ветка останется в работе.


А вот видео, снятое на основе этой статьи:

П.С. В завершение статьи хочу отметить, что конструкция LED-лампы EKF с точки зрения ремонта не очень удачна, лампу невозможно разобрать без выпиливания рассеивателя и сверления цоколя.

На фото много светодиодных ламп. Они принесли мне подарок. Была возможность изучить устройство этих ламп, электрические схемы, а также произвести ремонт этих ламп. Самое главное выяснить причины выхода из строя, так как срок службы, указанный на коробке, не всегда совпадает со сроком службы.

Лампы типа МР-16 демонтируются без усилий.


Судя по этикетке, лампа модели МР-16-2835-Ф27.В его корпусе 27 светодиодов SMD. Они излучают 350 люмен. Данная лампа подходит для подключения к сети переменного тока 220-240 В. Потребляемая мощность составляет 3,5 Вт. Светится белым светом такая лампа, температура которой составляет 4100 градусов Кельвина и создает узкий поток за счет угла потока, равного 120 градусам. Используемый разъем типа «ГУ5.3», имеющий 2 контакта, расстояние между ними 5,3 мм. Корпус выполнен из алюминия, фонарь имеет съемное основание, которое крепится двумя винтами. Стекло, защищающее светильник от повреждений, садится на клей в трех точках.

Как разобрать светодиодную лампу MR-16

Для выявления причины неисправности необходимо разобрать корпус лампы. Делается это без особых усилий.


Как видно на фото, на корпусе видна ребристая поверхность. Он предназначен для лучшего рассеивания тепла. Вставляем отвертку в одно из ребер и пытаемся поднять стекло.


Случилось. Видна печатная плата, она приклеена к корпусу.Проткнув его отверткой, он отделяется.

Ремонт светодиодных ламп MR-16

В числе первых была разобрана лампа, внутри которой перегорел светодиод. Печатная плата, изготовленная из стеклопластика, прогорела насквозь.


Этот фонарь подойдет в качестве «донора», от него будут взяты необходимые запчасти для ремонта других фонарей. В остальных 9 лампах тоже горели светодиоды. Так как драйвер цел, причина отказа — светодиоды.

Схема светодиодной лампы МР-16

Для сокращения времени ремонта светильников необходимо составить его электрическую цепь. Это довольно просто.

Внимание! Цепь подключается к фазе сети гальваническим способом. Не используйте его для питания каких-либо устройств.


Как работает схема? На диодный мост VD1-VD4 подается напряжение 220 В через конденсатор С1. Затем он поступает на светодиоды HL1-HL27, которые соединены последовательно последовательно.Количество светодиодов может быть порядка 80 штук. Конденсатор С2 (чем больше емкость, тем лучше) сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Он исключает мерцание света, имеющего частоту 100 Гц. Для разряда C1 был установлен R1. Это необходимо для того, чтобы исключить поражение электрическим током при замене лампы. C2 защищен от пробоя R2 в случае появления обрыва цепи. R1, R2 как таковые не принимают в работу по схеме.


С1- красный, С2- черный, диодный мост-корпус на четырех ножках.

Классическая схема драйвера для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

Электросхема светильников не имеет элементов защиты. Потребуется резистор на 100-200 Ом, или два. Один будет установлен в цепи подключения, второй будет служить защитой от перепадов тока.


Выше приведена схема с защитными резисторами. R3 защищает светодиоды и конденсатор С2, R2 в свою очередь — диодный мост. Этот драйвер идеально подходит для ламп мощностью менее 5 Вт.Он легко запитает лампу с 80 светодиодами типа SMD3528. Если вы хотите уменьшить или увеличить силу тока, произведите манипуляции с конденсатором С1. Чтобы избежать мерцания, увеличьте емкость C2.


КПД такого драйвера менее 50%. Например, для лампы МР-16-2835-Ф27 нужен резистор номиналом 6,1 кОм и мощностью 4 Вт. Тогда драйвер будет потреблять мощность, превышающую мощность, потребляемую светодиодами. Из-за большого выделения тепловой энергии разместить его в маленьком корпусе светильника не получится.В этом случае можно отдельно сделать корпус для этого драйвера.

Следует помнить, что КПД светильника напрямую зависит от количества светодиодов.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла можно осмотреть светодиоды. Если обнаружено малейшее черное пятно на поверхности светодиода, он вышел из строя. Осмотрите места пайки, осмотрите качество клемм. В одной из ламп обнаружено четыре плохо припаянных светодиода


светодиода с черными точками были отмечены крестиком.При внешнем осмотре светодиоды могут быть целыми. Поэтому нужно прозвонить их тестером. Для проверки нужно чуть больше 3 В. Аккумулятор, аккумулятор, блок питания. Затем к источнику питания подключается токоограничивающий резистор номиналом 1 кОм.


Контактные щупы касаются светодиода. В одну сторону сопротивление должно быть небольшим (светодиод может светиться), в другую — равняться десяткам мегаом.


Во время теста необходимо починить лампу.Банк может прийти на помощь.

Проверить светодиод можно без специальных устройств, если драйвер устройства исправен. На цоколь лампы подается напряжение, выводы светодиодов закорачиваются пинцетом или куском провода.


Если вы видите свечение всех светодиодов, то закороченный неисправен. Но этот способ подходит, если в цепи вышел из строя 1 светодиод.

При разрыве цепи нескольких светодиодов лампа загорится. Уменьшается только его световой поток.Просто закоротите места площадок, к которым были припаяны светодиоды.

Другие неисправности светодиодов

Если при проверке выяснилось, что светодиоды рабочие, то дело в драйвере или месте пайки.


В данной лампе обнаружена холодная пайка проводника. Копоть, появившаяся из-за плохой пайки, осела на дорожках платы. Для удаления нагара нам понадобилась тряпочка, смоченная спиртом. Провод выпал, залудили и припаяли.Эта лампа заработала.

Из всех ламп у одной произошел сбой драйвера. Диодный мост заменен на 4 диода «IN4007», которые рассчитаны на 1 А и обратное напряжение 1000 В.

Пайка светодиодов SMD

Для замены неисправного светодиода необходимо его снять, не повредив печатные проводники. Обычным паяльником это сделать с трудом, лучше надеть жало паяльника, сделанное из медной проволоки.


При запайке светодиода необходимо следить за полярностью.Установите светодиод на место пайки, возьмите паяльник на 10-15 Вт и нагрейте его концы.

Если светодиод сгорел, а плата обуглилась, это место нужно почистить. Так как он проводник. Если площадка отслоилась, светодиод моно припаивается к «соседям». Это делается, если к ним ведут следы. Просто возьмите кусок проволоки, сложите в два-три раза и припаяйте.


Анализ причин выхода из строя светодиодных светильников МР-16-2835-Ф27

По таблице можно сделать вывод, что поломка ламп часто происходит из-за выхода из строя светодиодов.Причиной этого является отсутствие защиты в цепи. Хотя место для варистора на плате есть.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (кукурузная лампа) Е27 4,6 Вт 36x5050SMD

Технология ремонта лампы «кукуруза» отличается от ремонта вышеприведенной лампы.

Ремонт такой лампы несложен, так как светодиоды расположены на корпусе. А для позвонка никаких дополнительных действий не требуется. Этот светильник был разобран исключительно из-за интереса.


Методика тестирования «кукуруза» не отличается от вышеописанной. Только в корпусе этих ламп 3 светодиода. При циферблате все 3 должны загореться.


Если один из светодиодов поврежден, замкните его накоротко или припаяйте новый. На сроке службы лампы это не отражается. Драйвер лампы не имеет развязывающего трансформатора. Поэтому любое прикосновение к светодиодной дорожке недопустимо.

Если светодиоды целы, дело в драйвере.Для того, чтобы его осмотреть, необходимо разобрать корпус.


Чтобы добраться до драйвера, нужно снять рамку. Подденьте его отверткой в ​​самое слабое место, оно должно отклеиться.


Драйвер имеет ту же схему, что и наша первая лампа, с той разницей, что С1-1мкФ, С2-4,7мкФ. Провода длинные, поэтому драйвер протягивается без особых усилий. После работы по замене светодиода безель был посажен на клей «Момент».

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (кукурузная лампа) Е27 12 Вт 80x5050SMD

Ремонт 12-ваттной лампы производится по той же схеме.Сгоревших светодиодов на корпусе не было, поэтому пришлось вскрывать корпус для осмотра драйвера.


Проблема с этой лампой. Провода драйвера оказались слишком короткими, пришлось снять колпачок.


Плинтус изготовлен из алюминия. Он был прикреплен к телу с помощью клещей. Поэтому пришлось сверлить места крепления сверлом, диаметр которого 1,5 мм. Затем основание перещипывали ножом и удаляли. Провода внутри были вынуждены съесть.


Внутри было 2 одинаковых драйвера, каждый из которых питал по 43 диода.

Драйвер обмотан термоусадочной трубкой, пришлось разрезать.


После устранения неисправности драйвер ставится такая же трубка и зажимается пластиковой стяжкой.


Цепь драйвера подразумевает защиту. C1 защищает от импульсных перенапряжений, R2, R3 от перенапряжений. В ходе проверочных работ наблюдались обрывы R2.Скорее всего, на лампу подали напряжение, превышающее норму. Резистора на 10 Ом не было, поэтому припаял резистор на 5,1 Ом. Лампа загорелась. Далее нужно было подключить драйвера в шапку.

Первым делом заменили короткие провода на более длинные. Драйверы подключались по напряжению питания. Для крепления проводов к резьбовой части плинтуса необходимо зажать их между пластиковым кожухом и плинтусом.

А как подключиться к центральному контакту? Алюминий не припаивался, поэтому провод припаивался к латунной пластине, в которой отверстие под М 2.5 пробурили. Аналогичное отверстие было просверлено в контакте. Все это было закручено винтом. Далее на него надевали цоколь и прикалывали к корпусу светильника. Лампа была готова к работе.

Ремонт светодиодных ламп серии «LLB» Е27 6 Вт 128-1


Конструкция светильника идеальна для ремонта. Корпус легко демонтируется.


Одной рукой необходимо держать базу, а второй повернуть защитный кожух против часовой стрелки.


Под корпусом пять прямоугольных плат, на которых распаяны светодиоды.Прямоугольник припаян к круглой плате, на которой расположена схема драйвера.


Чтобы получить доступ к контактам светодиода, необходимо снять одну из крышек. Для удобства работы лучше снять плату, расположенную в точках напряжения драйвера. На фото видно, что эта стенка параллельна корпусу конденсатора и удалена от него на максимальное расстояние.


Для снятия платы необходимо прогреть места пайки паяльником.Затем, чтобы удалить его, нагрейте припой на круглой плате, и он отключится.

Доступ для осмотра поломок открыт. Драйвер выполнен по простой схеме. Проверка его диодов выпрямителя, а так же всех светодиодов (в этой лампе их 128) проблем не показала.


При осмотре мест пайки обнаружил, что в некоторых местах их нет. Эти места были пропаяны, кроме этого я соединил печатные платы по углам.

Когда вы смотрите на свет, эти следы хорошо видны, и вы можете легко определить, где они находятся.

Прежде чем собирать лампу, нужно было ее проверить. Для этого на материнской плате установили перемычку, выпаянную часть лампы подключили к блоку питания двумя временными проводами.


Лампа загорелась. Осталось припаять плату на прежнее место и собрать лампу.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид светильника выполнен качественно.Корпус алюминиевый, дизайн красивый.

Светильник собран надежно. Поэтому, чтобы его разобрать, нужно снять защитное стекло. Для этого вставьте конец отвертки между радиатором. Стекло здесь крепится без клея, с буртиком. Нужно опереться отверткой на торец радиатора и поднять стекло вверх, используя отвертку как рычаг.



Тестер не показал поломку светодиодов.Так что все дело в водителе. Чтобы добраться до него, нужно открутить 4 винта.


Но у меня не получилось. За бортом располагалась плоскость радиатора. Он смазан пастой, проводящей тепло. Пришлось собирать все, что я раскрутил. Решил разобрать фонарь с цоколя.


Для того, чтобы снять плинтус, пришлось сверлить места для кернения. Но он не снимался. Как оказалось, он крепился пластиковым резьбовым соединением.

Радиатор пришлось отделить от пластикового адаптера. Для этого сделал подпил ножовкой по металлу в месте крепления пластика к радиатору. Затем вращением отвертки детали отделялись друг от друга.


От платы светодиодов сделана отводка, позволяющая работать с драйвером. Его схема была сложнее, чем у других драйверов. При осмотре обнаружен вздутый конденсатор на 400 В 4,7 мкФ. Его заменили.

Поврежден диод Шоттки «D4» типа SS110. Он расположен в левом нижнем углу фото. Его заменил аналог «10 BQ100» на 1 А и 100 В. Лампочка загорелась.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Лампа аналогична «LLB» LR-EW5N-5, но изменена конструкция.


Защитное стекло крепится кольцом. Если подобрать посадочное место кольца и стакан, то его можно легко снять.

Печатная плата выполнена из алюминия. На нем девять кристальных светодиодов LED по 3 штуки. Плата крепится 3 винтами к радиатору. Тест не выявил проблем со светодиодами. Значит дело в драйвере. Опыт ремонта подобной лампы показал, что лучше сразу снять провода, которые идут от драйвера. Светильник был разобран со стороны цоколя.


Кольцо, соединяющее цоколь и радиатор, снялось с большим усилием.В то же время кусок оторвался. А все из-за того, что он был прикручен 3-мя саморезами. Драйвер удален.


Винты расположены под отверткой, добраться до них можно крестовой отверткой.

Этот драйвер основан на трансформаторной схеме. Проверка показала исправность всех деталей, кроме чипа. Данных об этом я не нашел. Лампа была отложена как донор.

Ремонт светодиодной лампы серии «ООО» E14 3W1 M1

Эта лампа похожа на лампу накаливания.Первое, что можно заметить, это широкое металлическое кольцо.

Приступил к разборке фонаря. Первым делом нужно было снять крышку. Как оказалось, он был посажен на основу с эластичным компаундом. Сняв его, я понял, что зря.


В светильнике был 1 светодиод, мощность которого составляла 3,3 Вт. Это можно было проверить с постамента.


Разборка и модификация китайских светодиодных ламп

На нашем сайте достаточно публикаций, посвященных источникам света.Это, прежде всего, лампы накаливания; Здесь мы нашли решение, как уберечь их от выгорания и продлить срок службы. Пожалуй, они до сих пор остаются самым массовым источником света, и причина тут не только в доступности, но и в том, что спектр их излучения наиболее приятен для глаз. Помимо обычных лампочек популярны так называемые «энергосберегающие» — компактные люминесцентные лампы. Мы дали описание методов ремонта и доводки, которые также увеличивают срок службы.Тем не менее, светодиодные источники света также следует рассматривать как набирающие популярность.

Светодиодная лампа состоит из нескольких светодиодов (или светодиодной матрицы) с силовой цепью, заключенной в цоколь. Правильное питание светодиодов — целая наука, благо драйверов сетевого питания придумано предостаточно, от специализированных микросхем до простых схем на двух транзисторах. Однако производители очень редко используют достижения схемотехники и современной электроники, предпочитая питать светодиоды по привычке — через балластный (гасящий) конденсатор.

Для исследования были приобретены три светодиодные лампы мощностью 3Вт китайского производства по цене 35 рублей за штуку.



Корпус пластиковый, рассеиватель в виде полусферы — тоже пластиковый, крепится без клея, на защелки. Чтобы разобрать светодиодную лампу, достаточно по кругу потянуть рассеиватель и отсоединить его от корпуса лампы. В этом случае плата с деталями освобождается.



В двух лампах из трех нет ни одного провода, в остальных установка более-менее аккуратная.Гасящий конденсатор с маркировкой 824 на 820нФ (0,82мкФ), 400В. 9 светодиодов размером аналогично 3528, только тоньше, соединенных последовательно. Мост состоит из четырех диодов с маркировкой М7.



Одна такая лампа очень слабая. При мощности лампы 3Вт ее свет должен быть сравним с лампой накаливания мощностью 20-25Вт. Эти лампы светят более тускло, что как бы намекает на необходимость замера, который вскоре будет сделан, вместе с необходимостью выяснить, нет ли значительного броска тока при включении, работают ли светодиоды, так как они скажем, «с кроссовером»?



Схема светодиодной лампы проста.Как уже было сказано, питание светодиодов осуществляется через гасящий конденсатор.

Моделирование показывает, что ток через светодиоды 32мА, общее падение напряжения на цепочке из девяти светодиодов 26В, поэтому потребляемая мощность 0,8Вт, что в три раза меньше заявленной.

Эти лампы продаются трехъярусными. Конечно, их реальная мощность в три раза меньше. В каждой лампе по 10 светодиодов 2835. Судя по даташитам, эти светодиоды пропускают ток до 150 мА при хорошем теплоотводе.В данном конкретном случае все это дело питается через балластный конденсатор емкостью 0,82 мкФ и последовательно включенный резистор сопротивлением 100 Ом. Замыкание резистора существенно не влияет на яркость свечения. Лампы светят очень тускло.



Разбирается простым наклоном матового рассеивателя в сторону. Светодиодная плата фиксируется силиконовым клеем.

Планировалась следующая переделка: увеличить емкость балластного конденсатора с целью увеличения тока.Для проверки был установлен конденсатор емкостью 1,5 мкФ. При этом алюминиевая подложка светодиодов чрезмерно нагревалась. Поэтому доработка этих ламп не представлялась возможной.

Следующие лампы являются более честными продуктами дяди Ляо. Лампа рассчитана на питание 12 вольт (галогенные блоки питания). Корпус одновременно является радиатором из честного алюминия.



Лампы выполнены на основе светодиодов мощностью 1 Вт, соединенных последовательно.Внутри колпачка находится неизвестный сверхкомпактный стабилизатор, который (внимание!) не работает. Яркость свечения ламп меняется в зависимости от напряжения питания. И это при том, что под термоусадкой в ​​одной из ламп находится знаменитый MC34063, а в другой XL6001.

Разбирается путем отвинчивания верхней и нижней частей.

Возможна доработка: переделка под 220 вольт и «человеческий» колпак. Это требует переделки конструкции светильника.
  Модификация крупной кукурузы.Сами лампы разбираются просто сняв пластиковое кольцо на торце. Фиксируется с помощью небольших стержней, некоторые из которых можно приклеить. Их придется оторвать. При снятии кольца освобождается круглая площадка со светодиодами. Внутри лампы находится небольшая плата с конденсаторным балластом, на котором установлен электролитический конденсатор емкостью 4,7 мкФ. Этой мощности явно недостаточно для данной мощности лампы, в результате чего появляется незаметное глазу мерцание. Есть еще один, не очевидный недостаток: малая емкость этого электролита является недостаточной нагрузкой для балласта конденсатора в начале работы.Как известно, разряженный конденсатор имеет нулевое сопротивление и при включении лампы происходит скачок напряжения, который легко может сжечь светодиод. Для защиты от этого неприятного явления следует установить конденсатор большей емкости, который обеспечит необходимое падение напряжения при включении или шунтировать светодиоды стабилитроном. Второй вариант более сложен (нужно еще найти стабилитрон на относительно высокое напряжение) и не устраняет мерцание, поэтому очевидным улучшением является установка электролитического конденсатора большей емкости.


Изначально плата не встала, т.к. подключена короткими проводами к патрону лампы. Максимально вытянув его, отпаиваем проводки. Это вполне возможно сделать. Впаиваем конденсатор на 4,7 мкФ и устанавливаем на его место более емкий, в данном случае — на 68 мкФ 450В. Расположение внутри светильника позволяет установить его с обратной стороны платы. Стабилитрон пока не ставим — гоним лампу так.

Возвращаюсь обратно. Также следует помнить, что лампа с емкостным балластом гальванически связана с сетью и представляет опасность.Поэтому не лишним будет наклеить или нарисовать соответствующие обозначения, чтобы не задеть токоведущие части. Собственно, почти целая лампа — и такие детали есть. При установке или снятии держите его очень осторожно за пластиковым кольцом.

Сегодня в статье рассмотрим схему как провести энергосберегающую лампочку под светодиодный светильник с питанием от 220 вольт.

Итак, после разборки и извлечения из него вполне работоспособного преобразователя, детали которого еще послужат нам для дальнейших конструкций — взять хотя бы отличные высоковольтные транзисторы MJE13003,13001; симметричный динистер DB3 для регулятора мощности, или диоды IN4007 (700В 1А), имеем хороший корпус с цоколем и шестью отверстиями под …конечно большие светодиоды Ф10мм. Именно их, а не стандартные 5мм, я рекомендую для использования в светодиодных лампах, фонариках и т.д. При цене несколько большей (0,5 уе), чем обычные светодиоды, они дают значительно большую яркость при том же токе питания — около 20мА.

Все элементы светодиодного светильника смонтированы на круге из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. С одной стороны вырезаем участки для пайки цепочки светодиодов, а с другой стороны для элементов бестрансформаторного питания 18В 25мА.Именно столько требуется для этой светодиодной лампы.



Проще и быстрее не травить печатную плату, а прорезать дорожки фрезой из ножовочного полотна. Я сделал это. Так как же я трачу время на травление. Давайте сделаем это быстрее.


Для получения нужного напряжения питания светодиодов можно использовать два варианта схем выпрямителей:


На этом, что проще, сэкономив три диода, теряем почти вдвое ток.А чтобы компенсировать, придется увеличить емкость с 0,47 до 1 мкФ. Поэтому я сделал выбор в пользу такого бестрансформаторного выпрямителя:


Здесь резистор на 300 Ом защищает от скачков напряжения и одновременно выполняет роль предохранителя. Принимаем его мощность до 0,25 Вт. Два стабилитрона Д814Б соединены последовательно и образуют один стабилитрон на напряжение около 20В. Если есть готовые на 19-25В — вперед, можно поставить один. Конденсатор емкостью 47 мкФ сглаживает мерцание и создает дополнительную защиту светодиодов от импульсных перенапряжений при включении лампы.Резистор на 100 Ом окончательно задает полный ток через линейку самодельных светодиодов LED Bulb для дома.


Крепим на горячий клей круглую шаль, закрываем крышку, так, чтобы светодиоды выступали из нее наполовину, и все — самодельная светодиодная лампа готова. Конечно, он не может конкурировать по яркости с КЛЛ. Зато по своей экономичности сделает экономную энергосберегающую — как Белка Стрелка. При потребляемой мощности 18В х 0,025А = 0,4 ватта в час, даже если его вообще ни разу не выключать, он будет кушать только 0.4 х 24 х 365 = 4 кВт энергии в год. Стоит это на уровне одной поездки в общественном транспорте. Поэтому, если требуется постоянное освещение коридора, рабочего места, дежурки и т.п., это будет идеальным вариантом.

Светодиодные лампы

все чаще используются в быту. Они используются для освещения и подсветки, подчеркивают детали интерьера. Особое значение имеет схема светодиодной лампы на 220 В, технические характеристики которой значительно превосходят другие типы источников света.

Элементы светодиодной лампы

Стандартная светодиодная лампа состоит из следующих элементов:

  • Основными внешними частями являются диффузор и цоколь.
  • На плате установлено
  • светодиодов. Вся конструкция называется. кластер.
  • Радиатор.
  • Источник питания светодиодов — драйвер.

В большинстве ламп используются стандартные цоколи типа Е27. Его крепление к корпусу происходит точечными углублениями, нанесенными по окружности. Для удаления основания углубления высверливают или вырезают ножовкой.

К центральному контакту колпачка подключен красный провод. Черный провод припаян к резьбе. Оба проводника имеют очень короткую длину и на случай возможного ремонта лампы необходимо иметь запас для наращивания. После снятия колпачка в диффузоре открывается отверстие, через которое хорошо виден драйвер. Его крепление к корпусу осуществляется силиконом, а его извлечение возможно только через диффузор.


Блок питания

, представляющий собой светодиодную плату, реализован с помощью драйвера.Под его действием переменное напряжение 220 вольт преобразуется в постоянное. Драйверы имеют такие параметры, как выходной ток и мощность.

Таким образом, взаимодействие всех элементов обеспечивает стабильную и бесперебойную работу всего светильника. Выход из строя хотя бы одного из них вызовет сбой в работе всей системы.

Схемы питания светодиодов

Самая простая схема выполняется с использованием резистора, который действует как ограничитель тока светодиода. Нормальная работа схемы в этом случае зависит только от правильного выбора сопротивления этого резистора.Это питание в основном используется, когда нужно сделать светодиодную подсветку в выключателе.


Более сложные схемы выполняются с использованием диодного моста. С его выхода выпрямленное напряжение подается на последовательно соединенные светодиоды. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения осуществляется с помощью электролитического, диодного моста, установленного на выходе.

Основными преимуществами обеих схем являются их дешевизна, малые габариты и достаточно простой ремонт. Тем не менее, они имеют очень низкий КПД и высокий коэффициент пульсаций.

Идеальные источники питания — драйверы

Новейшие светодиодные лампы оснащены драйверами на основе импульсного преобразователя. Они имеют высокий КПД и минимальный уровень пульсаций. Однако их стоимость намного выше рассмотренных ранее простых вариантов.

Для крепления драйвера к корпусу используется силиконовая паста. Чтобы получить доступ к этому элементу, сначала отпиливается рассеиватель, а затем снимается светодиодная плата. Питание на 220 вольт осуществляется с помощью проводов красного и черного цвета от патрона светильника.На плату светодиодов питание подается бесцветными проводниками.

Драйвер может стабильно работать при снижении напряжения сети от 85 до 265 вольт. Кроме того, в схеме светодиодной лампы 220В предусмотрена защита от коротких замыканий, а также наличие электролитических конденсаторов, обеспечивающих работу при высоких температурах, до 105 градусов.

Для изготовления корпусов ламп используется алюминий и хорошо отводит специальный пластик, рассеивающий тепло. Благодаря качественному отводу тепла срок службы основных элементов светильника увеличивается до 40 тысяч часов.Более мощные лампы оснащены радиаторами, прикрепленными к светодиодной плате слоем термопасты.

Новый подход к проектированию беспилотных двигателей переменного тока со светодиодами — LED professional

Рис. 8: Входной и выходной токи прототипа без драйвера светодиодного источника света мощностью 5 Вт

На рис. 9 показано полное безуправляемое светодиодное осветительное устройство мощностью менее 5 Вт.

Этот пример включает в себя предохранитель и защиту от перенапряжения, необходимые для длительного срока службы в общественной электросети.

Поскольку свет излучается попеременно верхней и нижней цепочками светодиодов,
особенностью конструкции является то, что каждый светодиод из верхней цепочки расположен близко к соответствующему светодиоду из нижней цепочки, так что комбинация два производят свет непрерывно. Это гарантирует, что от всего светового двигателя не будет ощущаться мерцание, даже если отдельные элементы массива активируются только на частоте 60 Гц (в США).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9: Пример бездрайверного светодиодного прожектора мощностью менее 5 Вт

Как уже было сказано, индекс мерцания данного продукта равен 0.03. Это сопоставимо с 0,32 для лучших двигателей переменного тока с электронным управлением, доступных сегодня, или 0,15 для лампы накаливания. КПД составляет чуть более 90% по сравнению с 80% для большинства доступных сегодня легких двигателей переменного тока с электронным управлением. Стоимость ниже, потому что для управления им не требуется дорогостоящая высоковольтная ИС. Эта конструкция идеальна для недорогих приложений без диммирования при уровне мощности менее 5 Вт.

Решение для беспилотного двигателя переменного тока для модели


мощностью 5 Вт и выше

При уровнях мощности более 5 Вт правила Energy Star в США требуют, чтобы коэффициент мощности превышал 0.7. Схема, отвечающая этим требованиям, показана на рис. 10.

Рисунок 10:
Светодиодный источник света переменного тока без драйвера для уровней мощности выше 5 Вт с коэффициентом мощности > 0,7

 

 

 

 

 

 

 

Важные рабочие сигналы для одной из этих цепей, работающих на уровне мощности 12 Вт, показаны на рисунке 11.

Рисунок 11: Важные рабочие сигналы для 12-ваттного светодиодного источника света
без драйверов

Эта схема в некоторых отношениях аналогична по своей работе предыдущей.
Цепочки светодиодов теперь разделены на четыре равных подсегмента. Во время положительных полупериодов закорачивается верхний подсегмент, а во время отрицательных полупериодов закорачивается нижний подсегмент. Когда входное напряжение становится положительным, C2 начинает заряжаться через R1, в то время как C3, который ранее был заряжен до отрицательного пика линейного напряжения, получает ток, проходящий через нижние три цепочки. Это создает первый горб на кривой полного тока светодиода, характерного для тока смещения.Когда C3 заряжается достаточно, чтобы достичь нуля вольт, гальванический ток вместо этого начинает проходить через R2, и это вызывает второй горб на общей кривой тока светодиода. Во время отрицательных полупериодов происходит точно дополняющая серия событий зарядки и разрядки. C3 разряжается до отрицательного напряжения, равного пику отрицательного линейного напряжения. По этой причине в начале положительного полупериода ток светодиода начинается сразу же, как линейное напряжение становится положительным, что дает такую ​​​​короткую продолжительность между импульсами тока.

Рисунок 12: Основные рабочие характеристики 12-ваттного светодиодного источника света
без драйверов

Основные рабочие характеристики одной из этих схем, работающих на уровне мощности 12 Вт
, показаны на рисунке 12. Индекс мерцания формы волны выходного тока составляет 0,29, что ниже, чем достижимо для наиболее эффективных световых двигателей, использующих высоковольтную коммутацию. чипы, которые имеют индекс мерцания 0,32. КПД составляет 87,5% по сравнению с 80% или около того, характерными для современных двигателей переменного тока со светодиодами.Коэффициент мощности составляет 0,72, что достаточно для соответствия требованиям Energy Star для потребительских товаров в США.

При уровне мощности 12 Вт конденсаторы C2 и C3 имеют емкость 2,0 мкФ / 250 В, удобный размер для сборок для поверхностного монтажа. Очевидно, что таким образом можно производить гораздо большие легкие двигатели, а конденсаторы для поверхностного монтажа можно размещать параллельно, чтобы обеспечить более высокие уровни мощности.

Выводы

Судя по двум продуктам, которые были описаны выше, можно предположить, что простые светодиодные драйверы без диммирования могут стать менее распространенными в будущем, потому что сами светодиодные матрицы можно легко превратить в бездрайверные двигатели переменного тока для светодиодов, которые работают напрямую. от линий электропередач переменного тока с меньшими затратами, более высокой эффективностью и адекватным коэффициентом мощности.Эти простые и недорогие схемы превосходят существующие традиционные светодиоды переменного тока с более высокой эффективностью и более низким индексом мерцания. Исключением из этого прогноза могут быть случаи, когда по какой-либо оптической причине источником света должен быть только один светодиод высокой мощности, а не массив светодиодов. Кроме того, приложения для диммирования, вероятно, будут продолжать разрабатываться так же, как и в настоящее время. Хотя этот вариант еще не исследовался, высоковольтные светодиоды, которые в настоящее время доступны от многих производителей, хорошо подходят для этих светодиодных двигателей переменного тока без драйверов, если прямое напряжение устройств спроектировано для удовлетворения потребностей схемы.

Могу ли я использовать лампочку 220В в 110В? – PortablePowerGuides

Если вы живете в США, вам не нужно думать о том, подходят ли лампы, которые продаются в вашем местном магазине. Скорее всего, они будут работать в среднем американском доме. А как же гости из Европы?

Могу ли я использовать лампочку на 220 В в 110 В?

Лампочки универсальные. Они могут работать с различными конфигурациями розеток, независимо от напряжения. Если у вас есть доступ к рассматриваемой лампе, сфотографируйте патрон.Проверяйте каждую лампочку, которая попадается на глаза. Он должен соответствовать гнезду, в котором он будет сидеть.

Примечание:

В некоторых случаях в лампах на 220 В используются цоколи, которые отличаются от тех, которые вы можете увидеть на лампочке на 110 В. Лампа на 220 В может не подойти к патрону лампы на 110 В.

Будет ли работать лампочка на 220 В в 110 В?

Обычная лампочка в магазине США, скорее всего, будет работать с блоком питания 110В.

Тем не менее, вы должны принять во внимание следующие факты!

1).Рабочий диапазон

Каков диапазон напряжения лампы?

Некоторые лампы имеют широкий диапазон напряжения. Оно может варьироваться от 80В до 260В или даже выше. Лампа такого типа может работать в розетке 110 В, потому что напряжение розетки находится в пределах рабочего диапазона лампы.

Лампы

с узким диапазоном напряжения — это именно то, на что они похожи.

Если для вашей лампы требуется минимальное напряжение 160 В, она может оказаться более сложной задачей, чем лампа с широким диапазоном напряжения.

2). Схема регулирования

Вы можете поэкспериментировать с лампочками на 220 В в розетке на 110 В, если в цепи 110 В нет схемы регулирования.

Наличие схемы регулирования усложнит ситуацию. Вы не можете предсказать реакцию, которую получите, поэтому лучше использовать лампочку на 110 В.

3). Тусклое освещение с лампой накаливания

Лампы накаливания

220 В могут работать от сети 110 В. Они обеспечат только четверть ожидаемого вами света, потому что цепь 110 В не может удовлетворить их потребности в мощности.

Но если вас не смущает тусклое освещение, лампочка будет работать. С другой стороны, светодиодные и компактные люминесцентные лампы вряд ли будут работать в лампе на 110 В.

Связанный пост:

Что произойдет, если я вставлю лампочку 220 В в 110 В?

У Mr. Mercury Fixit есть интересное видео, в котором проверяются лампочки на 220В и 110В в лампе на 110В. Оба они работают. Ни одна лампочка не ярче и не тусклее другой.

Однако не ждите такого результата в каждой отдельной ситуации.Большинство профессионалов, с которыми вы консультируетесь, скажут вам, что лампа накаливания на 220 В не даст такого же количества света, как розетка на 110 В. Он будет тусклее, чем обычно. КЛЛ или светодиодная лампа, несовместимая с диммерами, вряд ли будет работать.

Вы не узнаете, что происходит, пока не подключите лампочку на 220 В к розетке на 110 В. Независимо от того, работает лампочка или нет, эта практика не опасна. Вы можете позволить себе экспериментировать с лампочками на 220В и лампами на 110В.

Имеет ли значение напряжение на лампочке?

Напряжение имеет значение, потому что от него зависит, будет ли работать лампочка и насколько хорошо она будет работать.Например, если вы подключите лампочку накаливания 220 В к розетке 110 В, она не будет светить так ярко. Но если вы подключите лампочку на 110 В к розетке на 220 В, вы уничтожите лампочку на 110 В.

Если вы знаете требования к напряжению лампы, вы не совершите эту ошибку.

Люди думают, что мощность лампочки — единственный важный параметр. Они убеждены, что мощность определяет яркость. Но это неправда.

Ватт имеет значение. Вы можете сказать, потому что у каждой лампочки есть этикетка, которая показывает номинальную мощность.При этом ватты не определяют яркость.

Яркость измеряется в люменах.

Что еще более важно, КЛЛ и светодиодные лампы не потребляют ватт. Они по-прежнему имеют номинальную мощность, потому что производители хотят использовать ватты, чтобы показать потребителю, насколько ярким был бы свет CFL или LED, если бы это была лампа накаливания.

Будут ли лампы на 110/120 В работать на 220/240 В?

Лампа на 110/120 В может работать в сети 220/240 В, если она соответствует конфигурации патрона.В некоторых случаях лампы накаливания 110/120 В и 220/240 В имеют разные вилки. Для них требуются розетки с определенной конфигурацией.

Если у вас есть лампочка на 110/120 В универсальной конструкции и с широким диапазоном рабочего напряжения, она может работать в цепи 220/240 В.

Последствия зависят от качества лампочки.

  • Некоторые лампы долговечны. Они достаточно прочны, чтобы выжить в сети 220/240 В в течение приличного времени. Но другие сгорают относительно быстро.
  • Некоторые лампы настолько сложны, что отказываются работать в лампе или патроне, напряжение которых не соответствует их спецификациям.

Что произойдет, если я вставлю лампочку 110/120 В в лампочку 220/240 В?

Это плохая идея, потому что лампочка вынуждена потреблять больше тока, чем она рассчитана. В лучшем случае лампочка сработает. На самом деле, он будет светиться очень ярко, намного ярче, чем обычно. Но через короткое время умрет.

В худшем случае вы можете уничтожить лампочку в одно мгновение, в зависимости от качества предмета. Избыточное тепло, выделяемое лампочкой, может также воспламенить любые легковоспламеняющиеся предметы и ткани, прислоненные к лампочке.

Почему мои светодиодные фонари светятся, когда они выключены?

В некоторых случаях светодиоды продолжают светиться, даже если они выключены. В первый момент это кажется очень забавным, но также может быть очень раздражающим. Существует несколько технических причин горения светодиодных ламп.В этой статье вы узнаете подробности о светящихся огнях и найдете точные шаги для выявления проблемы и способов ее решения.

Светодиоды светятся в выключенном состоянии

После перехода на светодиоды или при замене неисправной светодиодной лампы в некоторых случаях светодиод продолжает слабо светиться после выключения выключателя света . Наблюдение за этим эффектом в первый раз может быть очень удивительным 🙂 Переключатель света находится в положении off , а светодиодная лампа продолжает светиться.В большинстве таких случаев светодиод просто горит очень слабо, но это также может раздражать, если светильник установлен, например, в вашей спальне.

Это может быть вызвано следующими причинами:

Светодиодная лампа накапливает энергию

  • в слое люминофора
  • в драйвере светодиода

Вызвано электроустановкой свет

  • Переключаемый нейтральный проводник
  • Параллельная прокладка кабеля
  • Светодиодный светильник накапливает энергию

    Первые две причины кроются в самом светодиодном светильнике.Это легко проверить, вынув светильник из розетки сразу после выключения выключателя света. Если лампочка продолжает слабо светиться после извлечения, это связано с люминесцентным слоем или драйвером светодиода. Однако, если лампа гаснет сразу же при извлечении ее из розетки, причину нужно искать в электроустановке.

    Свечение люминесцентного слоя

    Для получения белого света обычно используют синие светодиоды с дополнительным люминесцентным слоем (слоем люминофора).В зависимости от используемого полупроводникового материала люминесцентный слой может хранить определенное количество энергии в виде видимого света в течение определенного периода времени. В зависимости от мощности это приводит к эффекту послесвечения от нескольких секунд до нескольких минут.

    Послесвечение драйвера светодиодов

    Светодиодные лампы и светильники оснащены электронной схемой, называемой драйвером светодиодов. Это генерирует рабочий ток, необходимый для светодиода (светоизлучающего диода). Драйвер содержит различные компоненты, включая конденсаторы и катушки индуктивности.Эти компоненты могут служить хранилищем электрической энергии.

    В зависимости от конструкции схемы привода эти компоненты могут оставаться активными, когда входное напряжение отключается нажатием выключателя освещения. В результате светодиод продолжает гореть до тех пор, пока не разрядятся запасы энергии. Это также может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

    Светящаяся светодиодная лампа

    Вызвано электроустановкой

    Если с помощью упомянутого выше теста вы обнаружили, что послесвечение не вызвано самой лампой, виновата электропроводка.В этом случае светодиод продолжает гореть постоянно, когда выключатель освещения выключен. Это может быть связано с типом выключателя света или диммера или неправильно подключенным выключателем. Даже неблагоприятная прокладка кабеля может быть причиной свечения.

    Послесвечение обычно проявляется только после замены старых ламп на светодиоды. Любые токи утечки и наведенные напряжения просто закорачивались нитями накала старых ламп. Однако этого достаточно, чтобы светодиод слабо светился.

    Опасность

    Любые изменения в электроустановке представляют опасность для жизни. Устранение неполадок и модификация могут выполняться только квалифицированным персоналом. В целях собственной безопасности следует нанять электрика для решения проблемы.

    Электронный диммер

    В дополнение к обычным диммерам с поворотной ручкой или кнопкой существуют также электронные диммеры. Они управляются с помощью кнопок или даже прикосновением. Многие из этих электронных диммеров эпохи старых ламп накаливания и галогенных ламп не соответствуют спецификациям для светодиодных ламп.

    Эти диммеры требуют минимальной нагрузки для правильной работы, что не достигается экономичной конструкцией светодиодных ламп. Если нагрузка падает ниже минимальной нагрузки, диммер не может полностью отключить свое выходное напряжение даже в выключенном положении. В результате светодиод продолжает слабо светиться.

    Что делать?

    • Проверить минимальную нагрузку старого диммера и сравнить с используемыми светодиодными лампами
    • Если минимальная нагрузка не достигнута, поможет только замена на светодиодный диммер
    • Подходящей моделью является Lutron DVRP-253P

    Выключатель света с ночником

    Некоторые выключатели света имеют встроенный ночник.Это гарантирует, что выключатель будет виден даже в полной темноте. В старых выключателях для этого ориентира часто используются лампы накаливания . Они часто подключаются последовательно к коммутируемой нагрузке. Если эта нагрузка представляет собой, например, светодиодный потолочный светильник, причиной неисправности может быть встроенная лампа накаливания.

    В отличие от ламп накаливания или галогенных ламп светодиодная лампа имеет высокое сопротивление благодаря встроенному блоку питания. Последовательное соединение лампы накаливания замыкает цепь даже при выключенном выключателе.Как следствие, на драйвере светодиода появляется низкое падение напряжения, поэтому светодиод по-прежнему слабо светится.

    Что делать?

    • Отключение лампы накаливания должно предотвратить эффект послесвечения светодиода
    • Замена выключателя вариантом с дополнительным подключением нейтрального провода
    • Широко используемой моделью является этот выключатель Kasa

    Переключаемый нейтральный провод

    Однополюсный светильник выключатель нормально переключает фазу (L) в линии на плафон.Если электропроводка выполнена непрофессионально, то иногда вместо фазы включается нулевой провод (N).

    В этом случае емкостные и индуктивные эффекты могут по-прежнему обеспечивать подачу на светодиодную лампу низкого напряжения между фазой под напряжением и отключенным нейтральным проводом. Этого напряжения достаточно, чтобы светодиод слабо светился.

    Что делать?

    • Проверить нулевой провод и фазу на правильность подключения
    • Если светодиод все еще горит, используйте двухполюсный выключатель света, например, Leviton 5622-2W

    Параллельная прокладка кабеля

    пути соединения.Это позволяет установить несколько выключателей в разных точках для управления освещением. Недостатком этого решения является параллельная прокладка кабеля на большие расстояния.

    Здесь проводник под напряжением может индуцировать напряжение в проводнике, отделенном от выключателя. Это означает, что даже в выключенном потолочном светильнике присутствует низкое напряжение, из-за чего светодиод слабо светится.

    Что делать?

    • Проверить проводку двусторонней цепи
    • Установить шунтирующий конденсатор в потолочный светильник
    • Во многих случаях поможет Lutron LUT-MLC
    Свечение люминесцентного слоя светодиода

    Заключение

    Теперь вы знаете причины почему светодиодная лампа может слабо светиться даже после выключения.Если проблема вызвана самим источником света, это не является общей проблемой. Но если вас беспокоит слабый свет (например, в спальне), единственное решение — заменить светодиодную лампу на другой тип.

    Если свечение связано с электроустановкой, это также может сократить срок службы светодиодной лампы. Однако неисправности в электроустановке всегда должен устранять специалист.

    Схема цепи светодиодного драйвера 230 В, работа и применение

    В этом проекте мы разработали простую схему драйвера светодиодов на 230 В, которая может управлять светодиодами напрямую от сети.

    Светодиод — это особый тип диода, используемый в качестве оптоэлектронного устройства. Подобно диоду с PN-переходом, он проводит ток при прямом смещении. Однако особенностью этого устройства является его способность излучать энергию в видимом диапазоне электромагнитного спектра, т.е. видимый свет.

    Основной проблемой при управлении светодиодом является обеспечение почти постоянного входного тока. Часто светодиод приводится в действие с помощью батарей или устройств управления, таких как микроконтроллеры. Однако у них есть свои недостатки, например, низкое время автономной работы и т. д.

    Возможным подходом было бы управление светодиодом с помощью источника питания переменного тока в постоянный. Хотя преобразование переменного тока в постоянный с использованием трансформатора довольно популярно и широко используется, для таких приложений, как управление нагрузками, такими как светодиоды, оно оказывается довольно дорогостоящим, и, кроме того, с помощью трансформатора невозможно получить слаботочный сигнал.

    Принимая во внимание все факторы, здесь мы разработали простую схему питания светодиода от сети 230 В переменного тока. Это достигается с помощью блока питания на основе конденсатора. Это недорогая и эффективная схема, которую можно использовать дома.

    Связанная статья: Схема драйвера биполярного светодиода

    Принцип работы схемы драйвера светодиодов 230 В

    Основным принципом схемы драйвера светодиодов 230 В является бестрансформаторное питание. Основным компонентом является конденсатор переменного тока с рейтингом X, который может снизить ток питания до подходящей величины. Эти конденсаторы подключаются между линиями и предназначены для высоковольтных цепей переменного тока.

    Конденсатор с рейтингом X снижает только ток, а напряжение переменного тока может выпрямляться и регулироваться в более поздних частях цепи.Переменный ток высокого напряжения и слабого тока выпрямляется в постоянный ток высокого напряжения с помощью мостового выпрямителя. Этот постоянный ток высокого напряжения затем выпрямляется с помощью стабилитрона в постоянный ток низкого напряжения.

    Наконец, низкое напряжение и малый ток постоянного тока подаются на светодиод.

    Схема драйвера светодиодов 230 В

    Необходимые компоненты

    • Полиэфирный пленочный конденсатор 2,2 мкФ (225 Дж – 400 В)
    • Резистор 390 кОм (1/4 Вт)
    • Резистор 10 Ом (1/4 Вт)
    • Мостовой выпрямитель (W10M)
    • Резистор 22 кОм (5 Вт)
    • 4.7 мкФ / 400 В поляризованный конденсатор
    • Резистор 10 кОм (1/4 Вт)
    • Стабилитрон 4,7 В (1N4732A) (1/4 Вт)
    • Поляризованный конденсатор 47 мкФ / 25 В
    • Светодиод 5 мм (красный — рассеянный)

    Как разработать схему драйвера светодиодов на 230 В?

    Во-первых, конденсатор 2,2 мкФ / 400 В с номинальным напряжением X подключается к сети питания. Важно выбрать конденсатор с номинальным напряжением выше, чем напряжение питания. В нашем случае напряжение питания составляет 230 В переменного тока. Следовательно, мы использовали конденсатор с номинальным напряжением 400 В.

    Резистор 390 кОм подключен параллельно этому конденсатору для его разрядки при отключении питания. Резистор 10 Ом, который действует как предохранитель, подключен между источником питания и мостовым выпрямителем.

    Следующая часть схемы представляет собой двухполупериодный мостовой выпрямитель. Мы использовали однокристальный выпрямитель W10M. Он способен выдерживать ток до 1,5 Ампер. Выход мостового выпрямителя фильтруется с помощью конденсатора 4,7 мкФ / 400 В.

    Для регулирования постоянного тока мостового выпрямителя мы используем стабилитрон.Для этой цели используется стабилитрон 4,7 В (1N4732A). Перед стабилитроном мы подключили последовательный резистор 22 кОм (5 Вт) для ограничения тока.

    Регулируемый постоянный ток подается на светодиод после его фильтрации с помощью конденсатора 47 мкФ / 25 В.

    Как работает схема драйвера светодиодов 230 В?

    В этом проекте построена простая бестрансформаторная схема драйвера светодиодов на 230 В. Основными компонентами этого проекта являются конденсатор с рейтингом X, стабилитрон и резистор, который ограничивает ток в стабилитроне.Давайте посмотрим, как работает этот проект.

    Во-первых, конденсатор с номиналом X 2,2 мкФ (225 Дж — 400 В) будет ограничивать переменный ток от сети. Чтобы рассчитать этот ток, вы должны использовать емкостное реактивное сопротивление конденсатора с номиналом X.

    Формула для расчета емкостного реактивного сопротивления приведена ниже.

    Итак, для конденсатора 2,2 мкФ X C можно рассчитать следующим образом.

    Итак, по закону Ома ток, который пропускает конденсатор, определяется как I = V/R.

    Следовательно, ток через конденсатор = 230/1447,59 = 0,158 Ампер = 158 мА.

    Это общий ток, поступающий на мостовой выпрямитель. Теперь выход мостового выпрямителя фильтруется с помощью конденсатора. Важно выбрать соответствующее номинальное напряжение для этого конденсатора.

    Входное напряжение мостового выпрямителя составляет 230 В переменного тока, что соответствует среднеквадратичному напряжению. Но максимальное напряжение на входе мостового выпрямителя дается

    .

    В МАКС. = В СКЗ x √2 = 230 x 1.414 = 325,26 В.

    Следовательно, вам необходимо использовать фильтрующий конденсатор с номинальным напряжением 400 В. Выпрямленное напряжение постоянного тока составляет около 305 В. Это должно быть доведено до полезного диапазона для освещения светодиода. Следовательно, в проекте используется стабилитрон.

    Для этой цели используется стабилитрон 4,7 В. Есть три важных фактора, связанных со стабилитроном, который действует как регулятор: резистор серии А, номинальная мощность этого резистора и номинальная мощность стабилитрона.

    Во-первых, серийный резистор.Этот резистор будет ограничивать ток, протекающий через стабилитрон. При выборе последовательного резистора можно использовать следующую формулу.

    Здесь V IN — входное напряжение стабилитрона, равное 305 В.

    V Z — это напряжение Зенера (которое совпадает с напряжением нагрузки V L ) = 4,7 В.

    I L — это ток нагрузки, т. е. ток через светодиод, который равен 5 мА.

    I Z — ток через стабилитрон и равен 10 мА.

    Таким образом, номинал последовательного резистора R S можно рассчитать следующим образом.

    Теперь номинальная мощность этого резистора. Номинальная мощность последовательного резистора очень важна, так как она определяет количество мощности, которое может рассеивать резистор. Для расчета номинальной мощности резистора серии R S можно использовать следующую формулу.

    Наконец, номинальная мощность стабилитрона. Вы можете использовать следующую формулу для расчета номинальной мощности стабилитрона.

    Основываясь на вышеприведенных расчетах, мы выбрали последовательный резистор сопротивлением 22 кОм, рассчитанный на 5 Вт, и стабилитрон на 4,7 В, рассчитанный на 1 Вт (на самом деле стабилитрона на четверть ватта будет достаточно).

    На светодиод подается выпрямленное и стабилизированное напряжение с ограниченным током.

    Преимущества

    • С помощью этой схемы драйвера светодиодов на 230 В мы можем управлять светодиодами напрямую от основного источника питания.
    • Этот проект основан на бестрансформаторном источнике питания.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.