Ламповый усилитель своими руками: Ламповый усилитель своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Ламповые усилители: собираем своими руками | Полезные советы Top10Deals.ru

Усилитель низких частот (УНЧ) на вакуумных лампах – не столько дань коллекционированию древней радиотехники, сколько погоня за высококачественным звучанием любимых произведений. На просторах Всемирной Паутины масса информации о самостоятельной сборке ламповых усилителей – множество схем 1-, 2-тактных агрегатов, гитарных, микрофонных приборов, прочих устройств.

Однако без ста грамм беленькой или специальных знаний в радиоэлектронике не разобраться обычному пользователю Сети, который решил примкнуть к содружеству аудиофилов – людям, выдвигающим повышенные требования к звуку. Посему, попробуем донести, что с начальными навыками в сфере упомянутой выше науки, наличием соответствующих расходных материалов, инструментов, сосредоточенностью и упорством соорудить ламповый УНЧ самостоятельно – не фантастика, а вполне реализуемая задача.

Внимание! Дабы охватить максимально возможную аудиторию, предлагаем относительно простую схему сборки 1-тактного УНЧ. В ней, по идее, способен разобраться любой начинающий радиолюбитель. А также уделим внимание классике – 2-тактному ламповому усилителю, способному выдать 20 Вт мощности.

1-тактный УНЧ на 6П14П

Без схем не обойтись, так как на пальцах объяснять – совсем запутаться можно. Поэтому, хотя бы неглубокие знания в радиоэлектронике, все-таки, потребуются.

Итак, на скриншоте видно, что усилитель будет создан на 2 вакуумных лампах – 6П14П (выходная) и 6Н2П (входная). Непосредственно для творческого процесса потребуется кожух, куда нужно будет разместить всю начинку, трансформатор на вход и силовой прибор, а также все детали, обозначенные в схеме. Прелесть мероприятия заключается в том, что оно не затратное или потребует минимальное финансирование – основные элементы можно найти в старых ламповых телевизорах. В качестве кожуха отлично подойдет корпус от отработанного системного блока.

По

шаговое руководство:

1. В корпус бывшего системника водружаем силовые агрегаты (трансформаторы), планки для ламп.

2. Непосредственно саму схему спаиваем на плате, которую затем фиксируем в корпусе будущего УНЧ. Кстати, вентиляционную систему системника можно не удалять – будет охлаждать функционирующие продолжительное время лампы.

Чтобы добиться щадящего режима активации ламп, необходимо собрать и интегрировать в прибор дополнительное устройство, обеспечивающее 40-секундную задержку на подачу анодного напряжения (схема ниже).

Важно! Итак, простейший 1-тактный усилитель готов к запуску. Но перестраховаться, все-таки, не помешает. Даже, если монтаж всех элементов УНЧ произведен верно и аккуратно, целесообразно сделать контрольные замеры силы тока в узлах устройства, чтобы со старта не спалить рукотворный агрегат.

Классика жанра: колдуем над сборкой 2-тактного УНЧ

Схема посложнее будет. Но, не так страшен черт, как его малюют. Собрав все правильно, можно достичь мощности конечного прибора в 20 Вт. Опять-таки, на схеме видно – каскад на выходе сделан на вакуумной лампе маркировки 6П43П. Далее придерживаемся следующих рекомендаций:

1. Для реализации проекта по заданной схеме потребуется дюралюминиевый 4-миллиметровый в толщине лист (поднос) 200X160, на котором будет размещена вся конструкция.

2. На этот поднос путем навесного монтажа прикрепляем все элементы, обозначенной схемы. Кстати, по углам основы можно установить дюралюминиевые отполированные ножки, которые будут играть роль подставок. А сам каркас выкрасить в белый цвет.

3. Силовым трансформатором хорошо послужит устройство ТС180-2, которое можно найти в любом «дореволюционном» телевизоре. Для выхода потребуются трансформаторы маркировки ТН.

4. Чтобы минимизировать наводки, накрываем выходной и силовой трансформаторы жестяными (консервными) банками. Предварительно, рукотворные экраны покрываем белой краской – выдерживаем общий дизайн кустарного изделия.

5. Дабы экономно расходовать ограниченное пространство дюралюминиевой основы, традиционный дроссель питания меняем на П-фильтр. Он также делается в домашних условиях из 2 конденсаторов маркировки 300 мкФ и резистора 100 Ом 15 Вт.

Равно как в случае с 1-тактным усилителем, перед финальным включением тестируем силу тока в контрольных зонах собственноручно спаянного устройства.

В заключение…

О преимуществах ламповых УНЧ. Настоящие ценители (аудиофилы) единодушны – только ламповые усилители могут подарить максимально натуральный, сбалансированный, чистый звук с бархатными басами и прозрачными как горный хрусталь высокими частотами. Ни одно устройство на транзисторах и микросхемах на такое не способно. Это к вопросу, стоит ли заморачиваться на сборке вышеописанных агрегатов.

Итак, выделяем следующие достоинства:

  • высококачественное звучание;
  • раритетный внешний вид, который усиливает ретро-атмосферу;
  • продолжительный эксплуатационный срок вкупе с относительно простой конструкцией, минимальными финансовыми тратами;
  • надежность, обусловленная устойчивостью к перепадам напряжения в сети, температурным перегрузкам;
  • отсутствие шума, которым страдают все полупроводниковые усилители.

Объективности ради не умолчим о недостатках: габариты и вес (яркое сравнение – взять или попытаться поднять ламповый телевизор и ЖК-панель), нужно не менее 5 минут на прогрев агрегата, не всякая аудиосистема интегрируется с УНЧ из-за высокого сопротивления на выходе, низкий КПД (приблизительно 10%), потребление электроэнергии, выделение тепла. Конечно же, ламповый усилитель не эталон радиотехники. Но разве есть идеальные приборы? Зато божественное звучание, которое дарит ценителям УНЧ, с лихвой перекрывает все недостатки устройства.

Выберите усилитель в каталоге, прочитайте отзывы и сравните цены.

Читайте также:

Ламповые усилители. Подборка популярных моделей

Ламповые усилители. За что их так любят?

Конструкторы ламповых усилителей (Kit). Усилитель своими руками! | George Ohm Audio

Конструктор лампового усилителя (Kit) George Ohm Audio МХ-34М

Описание:

Двухтактный оконечный каскад(Push-Pull) выполнен на известных лампах EL-34EH (подобранная четвёрка). По две лампы в канале. Работает в ультралинейном включении, класс А, выдавая при этом мощность по 25вт на канал. Практически идеальный тональный баланс и отличная локализация музыкальных образов в пространстве. Мощный блок питания и высочайший энергетический показатель быстродействующих электролитических конденсаторов «Hitachi» 3,6Дж/вт. позволяет даже дать фору многим известным транзисторным брендам в области баса. Да и бас очень энергичный и легко читается каждая нота. Самое большое достоинство, что при воспроизведении сложнейших композиций в рок-музыке нет «каши», и каждый инструмент хорошо различим. Разумеется, также качественно звучат и большие музыкальные составы-оркестры. Модель выпускается более 5-ти лет и очень достойно себя зарекомендовала.

На базе этой модели делаются КИТы(наборы-конструкторы) для любителей изготовить усилитель самостоятельно. С документацией и бесплатной технической поддержкой по эл. почте, скайпу и телефону. До полного запуска в работу.


Схема усилителя MX-34M c блоком питания

Особенности:

  • Всему этому качеству способствуют раздельные блоки питания как по оконечным каскадам, также отдельно питаются и предварительные каскады. Очень резко снижены интермодуляционные искажения, что очень заметно на громкой музыке.
  • В модели МХ-34М применены трансформаторы со средней перегородкой – с идеальной симметрией плеч, на магнитопроводах ШЛ32х32х80х25, вес каждого -3,6кг. (Очень удачная наша разработка). Raa=6,5ком/8ом. Индуктивность -80Гн. Он просто «вне конкуренции» в таких ценовых категориях.
  • На входе усилителя есть коммутатор входов на 3 положения (6 гнёзд RCA),регулятор громкости спаренный ALPS 2х50ком.

Краткие характеристики:

  • трёхламповая раскачка
  • включение оконечных ламп EL-34EH ультралинейкой,
  • выходные трансформаторы идеальная симметрия по плечам.
  • Размеры корпуса: ширина-430мм, глубина-390мм( с фурнитурой), высота-170мм. Вес-19кг.
  • Чувствительность -0,6 в /50ком (ALPS 2х50к)
  • Выходная мощность на 8 и 4 ом 25 вт. (при Ua=355v) на канал
  • Лампы в раскачке 6Н6П(на входе) и 6Н2П-ЕВ-фазоинверсный каскад. Выходные лампы, подобранная четвёрка EL-34EH
  • Рабочий диапазон частот схемы(на мощности 25вт) 12гц -70 000гц. (по -3дБ)(Диапазон выходников гораздо шире,-до 110 000гц)
  • Потребление от сети -200вт.(силовой тр-р -300вт)
  • Уровень шумов – 700мкВ/15В -за -90дБ.
  • Коэф. нелинейных искажений менее -0,5% на 20вт.
  • Раздельные блоки питания по анодным и раскачкам.
  • При тетродном включении выходная мощность -более 30 вт. на канал.
  • Межкаскадные конденсаторы К40У-9.
  • В блоке питания применяются быстродействующие эл. Конденсаторы фирмы «Hitachi» 680М 400в -4шт.220м 400в -4шт. и 82м 400в-2шт.

Отзывы и дополнительная информация: www.audioportal.su

Цена: 1170$


Конструктор лампового усилителя(Kit) George Ohm Audio МХ-88


Описание:

Двухтактный оконечный каскад(Push-Pull) выполнен на известных лампах KT-88EH (подобранная четвёрка). По две лампы в канале. Работает в ультралинейном включении, класс А, выдавая при этом мощность по 30вт. на канал. Практически идеальный тональный баланс и отличная локализация музыкальных образов в пространстве. Мощный блок питания и высочайший энергетический показатель быстродействующих электролитических конденсаторов «Hitachi» 3,6Дж/вт. позволяет даже дать фору многим известным транзисторным брендам в области баса. Да и бас очень энергичный и легко читается каждая нота. Самое большое достоинство, что при воспроизведении сложнейших композиций в рок-музыке нет «каши», и каждый инструмент хорошо различим. Разумеется, также качественно звучат и большие музыкальные составы-оркестры. Модель выпускается более 5-ти лет и очень достойно себя зарекомендовала.

На базе этой модели делаются КИТы(наборы-конструкторы) для любителей изготовить усилитель самостоятельно. С нужной документацией и бесплатной технической поддержкой по эл. почте, скайпу и телефону. До полного запуска в работу.


Схема усилителя MX-88

Особенности:

R33 – общая ООС 6дБ, подключена к 8-омной обмотке.
R33 -неглубокая отрицательная обратная связь ровно в 6дБ подключена к 8 омной обмотке выходного трансформатора. Можно обойтись и без неё, чувствительность станет 0,32в и немножко увеличится общий шум, но совершенно незначительно,зато ещё более расширится сцена и добавится “ламповой теплоты”. Но это уже “на любителя”. Глубины и ширины сцены достаточно и при таком включении

Есть 3 основных включения в этом варианте:

  • Триодный (экранные сетки подключены к анодам через свои 100ом, при этом ыходная мощность -16-18вт
  • Ультралинейный(-оптимальный) -30вт на канал
  • Тетродный экранные сетки подключены на общий + вых. тр-ра через свои 100ом – 40вт на канал-просто “сносит крышу”-это для заядлых рокеров.

В каждом варианте с ООС или без неё или менять глубину(проще подключать либо на 8 и 4х омную обмотку выходного трансформатора).
Но самый рекомендуемый -это ультралинейный вариант. В нём есть все достоинства п1. и п3.Можно слушать и без общей ООС.

Характеристики:

  • Включение ламп ультралинейкой
  • Чувствительность -0,64 в /50ком
  • Выходная мощность на 8 и 4 ом 30 вт (при Ua=355v)
  • Лампы в раскачке 6Н6П(драйвер) и 12АХ7-фазоинверсный каскад
  • Рабочий диапазон частот схемы 14гц -70 000гц.(в ОдБ)
  • Вых. тр-р на 1вт 4гц-90кГц и 100кГц по -3дБ
  • Уровень шумов – 700мкВ/15В -за -90дБ
  • Коэф. нелинейных искажений, менее 0,5% на 20вт
  • Раздельные блоки питания по анодным и раскачкам
  • При тетродном включении выходная мощность -40вт на канал.

Отзывы и дополнительная информация: www.audioportal.su

Цена: 1330$

Hi-End В эпоху глобального кризиса или как построить ламповый усилитель своими руками. Часть-1

Давненько я ничего сюда не писал… Как-то всё не вштыривало.

Но вот наконец нашлось нечто, что реально может оказаться интересно ещё кому-то, помимо автора.

Признаться, я долго размышлял над этой темой… Перерыл в инете всё, что только можно было найти об этом и только поняв, что реально вменяемого и полезного на озвученную в заголовке тему крайне мало, я решил увенчать свои старания эпистолярным отчётом, для чего, прежде всего вооружился фотокамерой, чтобы запечатлеть процесс во всех подробностях, стараясь не упустить ни одного важного момента.

 

Итак, начну я, пожалуй, издалека..


Так сложилось, что за более, чем 30тилетнюю практику моего радиотехнического «творчества», мне ни разу не довелось сделать полностью лампового усилителя.

Причин тому была масса!

Не буду перечислять их все. Скажу лишь, что с лампами мне дело иметь доводилось, причём вполне успешно и продуктивно. Но это было связано с каскадами предварительного усиления и давало возможность не связываться с геморроями, обусловленными необходимостью монтировать кучу железяк, в виде дросселей, больших трансов и иже с ними.

Но вот захотелось мне, хоть раз в жизни, сделать классический (причём, именно классический!!!) ламповик, с красиво светящимися в темноте лампами, смонтированными снаружи…

Не то, что бы я не понимал, во что это для меня выльется… Но, признаюсь честно, я не догадывался, что в отличии от конструирования полупроводниковой («каменной») аппаратуры, изготовление лампового аппарата скорее стоит отнести не столько к электронике, сколько к слесарным работам.

Но это я забегаю сильно вперёд…

Для начала, как уже сказал выше, я, не мудрствуя лукаво, долбанул в строке поисковика: «ламповый усилитель своими руками».

Получив выдачу я решил, что окажусь далеко не первым, кто по каким-то причинам решил поделиться своим опытом в этом деле.

Однако, дойдя до (без вранья!!!) десятой страницы выдачи поисковика, я осознал, что основным мотивом тех, кто уже успел поведать о своём опыте создания ламповых усилителей собственными руками было не желание чему-то научить других, а скорее стремление похвастаться собственными достижениями, не поделившись секретом такого «успеха» с окружающими.

Реальной же информации о том, КАК это сделать – крайне мало и если она есть, то сильно разрозненна и скупа на подробности.

Собственно, в тот момент я и понял, что мне благосклонно оставили местечко и на этой полянке. J

Итак, почему же, собственно, ламповик?

Не стану разглагольствовать на тему модных тенденций, типа Hi-End’а. Понятно, что это и модно и престижно, да и звук ламповый, действительно, выгодно отличается от транзисторного. Чем?… – С этим вопросом не сюда! Если Вы только хотите «определиться для себя» — повыносите мозг своим знакомым, имеющим таковые аппараты, или манагерам в салонах, типа Пурпурного Легиона.

И уж если Вы решили, что хотите этого, но тратить на это «чудо» тех денег, которые обычно за такого рода аппаратуру просят те, кто её продаёт, не готовы (и кого трогает, по какой причине Вы не готовы!..), то тогда, вероятно, Вам эта статья сможет пригодится…

Итак, — с чего начать?

Пожалуй, в этом случае можно без труда определить последовательность действий!

В случаях с «каменными» аппаратами всё было несколько иначе. Там сначала собиралась начинка, и уж только потом мы задумывались о корпусах для своих творений.

В случае с ламповыми усилителями всё ровно наоборот, поскольку для этих машин корпус усилка – это, прежде всего, конструкция несущая на себе все основные элементы. Так, что прежде всего определитесь с тем, как бы Вы хотели, что бы Ваш усилитель выглядел в результате, то есть определитесь с корпусом!

Должен сказать, (знаю из собственной практики) что это наисложнейший вопрос в нашем «отечестве». Увы, но на Руси найти приличный корпус для радиоаппаратуры — задача почти не решаемая. L

Мне не то, что повезло… Но в своё время я привёз из «поднебесной» много такого железа. Посему этой проблемы мне посчастливилось миновать. И даже скажу более! Вероятно, я смогу помочь разобраться с этой проблемой и кому-то из вас! 😉 Ну, да это всё только в частном порядке…

А пока, определившись с тем, как наше творение должно будет выглядеть, стоит решить вторую, из самых важных задач – решить а какой же именно, из усилителей собрать?

Схем, идей, не говоря уже о мнениях, просто невероятное множество!

И разобраться с ходу, за какую из идей схватиться – невероятно сложно.

В таких случаях стоит начать с простейшего и, в месте с тем, отработанного даже не годами – а десятилетиями материала…

Но и такого, как показала практика изучения вопроса, находится немало.

И здесь, пожалуй, стоит начать делиться собственным опытом.

В нашем сознании существует масса утвердившихся стереотипов. Так, например, скоростное вождение автомобиля у нас неизбежно вызывает ассоциацию с Михаэлем Шумахером, а сам гоночный болид – неизбежно с красной Феррари…

Так же и в ситуации, когда заходит речь о ламповом Hi-End’е, первое, что приходит в голову людям, уже соприкоснувшимся, хоть в минимальной степени, с этой темой – это конечно же Audio Note.

Вот уже не один десяток лет именно Аудионотовское звучание является почти, что религией среди немалой части «искушенных хай-ендщиков»

В своё время было сломано немало копий на ниве дискуссий о том, в чём же, собственно, заключается этот секрет звучания творений Питера Квортрупа (папы и одного, из главных конструкторов Audio Note).

Помнится, что этот ларчик открывался столь же не сложно, сколь и большинство других.

Относительно небольшое число экспериментов позволило выяснить, что основную долю красок в Аудинотовский звук вносил первый каскад, как правило построенный по так называемой SRPP (каскадной) схеме.

Не стал и я мудрствовать, определив, что на входе должен быть именно он и ни что иное, хотя иное и могло бы быть проще, но не сильно.

С выходным каскадом всё ещё проще!

Здесь стоит исходить из принципа доступности. Говоря о доступности я имею ввиду, прежде всего, элементную базу, на базе которой можно построить что-то вполне достойно звучащее.

В этом стоит опереться на «опыт предков» в изобилии дошедший до нас в виде останков старых ламповых телевизоров и радиол (Здравствуй помойка!!!).

На крайний случай, этого барахла, в виде выходных (ТВЗ-Ш) и силовых (ТС-180) трансформаторов обычно бывает в изобилии на местных барахолках, что проходят по выходным дням по всем областям и весям нашей «необъятной»…

И в заключении проблема выбора выходной лампы сводится к понимаю того, что эти самые выходные трансформаторы ТВЗ-Ш были предназначены для работы с чуть ли не единственной, из разработанных в социалистическом отечестве, лампочкой, созданной именно для усиления звука. Конечно же речь идёт о легендарной 6П14П или её более современных аналогах 6П15П или 6П18П.

Впрочем, воля ваша! Можете поставить и «фирменный» аналог в виде EL84. На сколько результат будет того стоить – судить вам самим. Здесь лишь замечу, что эти замены не должны повлечь за собой каких либо конструктивных или схематических изменений. Даже режимы у этих ламп практически идентичны и, скорее всего, вам не придётся при такой замене на уже сделанном и работающем усилителе, чего-либо подстраивать.

Раз мы заговорили про лампы, пожалуй стоит упомянуть и о лампочке для первого каскада.

Не побоюсь шитов злобных реплик «несогласных», но IMHO лучшего кандидата для первого каскада, чем 6Н23П-ЕВ – просто не найти. Впрочем, сразу предупрежу, что число людей согласившихся со мной будет примерно равно числу возразивших. Скажу лишь, что если мы стремимся именно к Аудионотовскому звучанию – то это самое то! J

Ну вот, собственно, мы уже почти сами нарисовали нашу схему.

Ко всему сказанному выше стоит добавить разве только то, что говоря про выходной каскад, я имел ввиду именно и исключительно триодное включение 6П14П. Именно в этом включении эта лампа способна тронуть струны души так, как не многие другие.

Да! Это приведёт к потере в мощности. Но, пожалуй стоило сказать это раньше… Hi-End не для озвучивания дискотек. Более того! В Hi-End’е качество аппарата, обычно, обратно пропорционально той мощности (читай громкости звучания) на которой усилитель раскрывает полностью свои возможности.

Кроме того, обнадёжу вас тем, что те самые 1,5 – 2 Ватта на канал, что мы сможем получить с 6П14П в триодном включении, по субъективной громкости звучания покажутся адекватными Ваттам 10 на канал, полученным от типичного кремниевого-транзисторного уся.

Так, что просто доверьтесь тем тысячам людей, кто уже прошёл этой тропинкой до вас и, поверьте, остался вполне удовлетворен полученным результатом. 😉

Да, собственно, пишу я сей труд, валяясь на любимом диване и наслаждаясь звуком этого самого «творения», историю создания которого я и собрался поведать вам. Уверяю вас, если бы результат меня не порадовал, а я, уж простите, отношу себя к людям сильно избалованным и невероятно придирчивым к качеству звучания, (Sorry за нескромность!) вряд ли мне захотелось с кем-то поделиться историей своей неудачи… 😉

Более того! У меня есть и гораздо более «серьёзные» аппараты, которые конечно же, объективно лучше этого творения. Но у этой простой и, казалось бы, совершенно незамысловатой машинки, есть своя душа, нежная и добрая… Способная трогать и согревать людские души своим, очень тёплым голосом. J (Эвана меня растащило!.. Ещё раз Sorry за пафосный слог.)

Единственным вопросом схемотехники нашего уся, пожалуй остался вопрос о «правильном и здоровом питании». А это, нужно сказать, вопрос первостепенной важности, когда речь идёт о звуке! Ибо, тот звук, что мы слышим в результате, по сути, есть не что иное, как промодулированное входным сигналом питание вашего усилителя.

Отсюда вывод – питание лампового усилителя должно быть так же ламповым! А значит это кенотрон! И если уж совершенно оставаться приверженцами классики, то и дроссель…

И если с кенотроном всё просто (просуммировав анодные токи всех ламп мы получим общее потребление, исходя из которого и выбирается нужный кенотрон), то вот с дросселем, реально может встать проблема…

Впрочем, мне повезло. В моих закромах нашёлся настоящий дроссель от какого-то старого лампового телевизора. Но если бы даже и нет, то самым простым и эффективным решением этой проблемы стала бы покупка на ближайшем строительном рынке за 120 деревянных банального 18ти Ваттного дросселя для старых ламп дневного света. Их индуктивности в 2 Генри (обычно что-то около того…) вполне достаточно для наших целей.

Долго ли – коротко ли, но на пространствах рунета мне удалось найти целых две схемы, практически полностью отвечающих всем озвученным выше аспектам. Первая из них построена именно по той идее, что была описана мною выше. Вторая отличается только тем, что в ней на выходе установлена пара выходных ламп в параллель, но в ней прекрасно разрисован блок питания, полностью отвечающей всем моим требованиям.

Вот эти схемы:

 

В сущности, как это не странно, суть моей статьи не имеет прямого отношения непосредственно к схеме усилителя… Во всяком случае не это для меня в данном случае главное. Главное – рассказать о том, как же всё это собрать?

Стоит заметить, что классическим подходом при построении лампового усилителя, в отличии от транзисторных аппаратов, обычно собираемых на печатных платах, является сборка так называемым навесным монтажом.

Признаться, для меня это всегда было самым отталкивающим фактором в вопросе сборки ламповых схем. Для меня, привыкшего даже для отдельно стоящего переменника уровня громкости делать отдельную печатную платку, чтобы всё было правильно и аккуратно, сама мысль о свободно болтающихся в корпусе усилителя деталях, скреплённых между собой только спайкой и, простите, болтающихся на соплях, была отпугивающей… И, приступая к построению данной машины, мне пришлось преодолеть некоторый внутренний барьер и практически на ходу выдумывать, как же всё закрепить так, чтобы в дальнейшем не переживать о том, а не е….нёт ли там в один прекрасный момент что-нибудь?…

Ну, да всё по прядку.

Берём корпус нашего усилителя.

 

 

 

 

Сначала стоит аккуратно развести те коммутации, которые нам понадобятся в последствии. С вашего позволения, этот этап я опущу, поскольку он специфичен и не подразумевает множества вариантов решения.

Просто представлю результат, как данность. В моём случае это была разводка коммутатора входов, ALPS для регулятора громкости, и собственно сами входные, выходные и разъёмы питания.

Характерно то, что на этом этапе мы снимаем верхнюю и нижнюю панели корпуса. Нижняя нам просто мешает, а верхняя панель нам понадобится, как основа нашей конструкции.

Вот, что мы имеем на данном этапе:

 

 

 

 

Похоже, я упустил один важный момент… Дело в том, что прежде, чем приступать к сборке усилителя, необходимо предварительно подобрать по крайней мере основные элементы будущей машины. Они необходимы для того, что бы определить дизайн вашего устройства.

Речь прежде всего о лампочках, панельках для них, выходных и силовых трансформаторах и дросселях. О тех самых элементах, которые крепятся непосредственно к корпусу.

И только полностью подобрав всё необходимое мы можем, расставив это так, как вам понравится, определить места для этих элементов и разметить верхнюю панель.

Вот, как решил расположить элементы своего усилителя я:

 

 

Признаюсь, была у меня мысль сплагиатить топологию расположения элементов с одного из наиболее популярных усилителей Audio Note, но, пересилив этот соблазн, я решил расположить элементы по классической схеме. Идея этой топологии, в данном случае, не принципиальна. Важен сам факт, как этап. Это необходимо делать крайне осмотрительно, задумываясь о том, на сколько будет выбранное расположение удобно для последующего внутреннего монтажа и о взаимном влиянии элементов друг на друга.

Речь, конечно же о магнитных полях трансформаторов и о их направленности.

Полагаю, что нет необходимости излагать краткий школьный курс физики.. Просто помните об этом. 😉

Первым делом располагаем панельки для наших ламп и определяемся с размерами отверстий для них:

Здесь нас ожидает очередная засада и немой вопрос в глазах: «И как же в листе железа пробурить такие ДЫРЫ?!»… В моём случае это было именно так. И ответа на этот вопрос в статьях «коллег», радостно отрапортовавших до меня о том, как замечательно они собрали ламповые усилители своими руками, я так и не смог найти.

Пришлось мне ехать на ближайший строительный рынок и переквалифицироваться из электронщика в слесаря.

Данные я снял обычным штангель-циркулем перед поездкой на рынок. Выяснилось, что диаметр отверстий под панельки для пальчиковых ламп составляет 18 мм., а диаметр отверстия под панельку для октальной лампы (кенотрона), аж все 28 мм!

Изучение вопроса показало, что для сверления отверстий диаметром 18 мм. можно найти классическое сверло, а вот для более крупных отверстий придётся использовать «коронку» из «Биметалла».

Вот, как это выглядит:

К счастью, и то, и другое я без труда купил на строительном рынке по 350 деревянных за единицу товара. J

 

Сверлить отверстия нужно крайне аккуратно, причём обязательно с той стороны верхней панели, которая в последствии будет обращена внутрь корпуса. Утверждаю это основываясь на собственном опыте. Собственно, пытливый взгляд сможет усмотреть последствия моих огрех на фотографиях, которыми я сопровождаю своё повествование…

Обороты дрели – самые минимальные. При этом, по возможности, стоит использовать вспомогательную рукоятку дрели, дабы максимально стабилизировать биение коронки.

Естественно, края полученных отверстий необходимо обработать, чтобы убрать заусенцы, которые неизбежно останутся после высверливания отверстий.

Получается что-то подобное:

Далее размечаем и высверливаем отверстия для трансформаторов:

 

Продолжение следует…

 

 

Ламповый усилитель своими руками — Как это сделано

Со мной связался человек, которому я однажды помог в поиске радиоламп. На этот раз ему понадобилась помощь в ремонте усилителя, который он на этих лампах собрал: в одном канале появился сильный гул, который он никак не мог побороть.

Тут нужно сказать пару слов о самом заказчике — это брутальный дядька байкерского вида, с густой чёрной бородищей и татуировками, при этом добрейшей души человек. Занятие у него под стать внешности — ремонт мотоциклов. В электронике же он, по его собственным словам, ничего не понимает. Все бы так «не понимали», что могут собирать собственные ламповые усилители, ну да ладно)
Я согласился ему помочь, и вскоре он привёз мне вот такое чудо:

Корпус для усилителя оказался сваренным из 2-миллиметрового стального листа, который затем был дополнительно состарен и покрыт медью. К счастью, сохранились фотографии рабочего процесса, так что с разрешения автора я ими поделюсь:

Все работы были выполнены вручную при помощи болгарки, дрели, напильников и, разумеется, сварочного аппарата.

В конструкции причудливым образом сочетаются современные элементы и детали от советской радиотехники.

Фактурное покрытие корпуса мне очень понравилось, и я даже всерьёз задумался, не использовать ли мне что-то подобное в собственных проектах.

В общем, усилитель был оставлен мне с просьбой отремонтировать его как можно скорее. Я подключил его к колонкам и убедился в наличии сильнейшего гула в одном канале. Как известно, электроника — наука о контактах, так что наверняка или что-то где-то отпаялось, или, наоборот, замкнулось. Это можно исправить довольно быстро, — наивно подумал я.

Когда я впервые заглянул в «подвал», на первый взгляд всё выглядело неплохо — во всяком случае, для усилителя, сделанного абсолютным новичком. Автор просто взял и поставил внутрь две платы усилителей низкой частоты от радиол «Урал-112».

Но поскольку расположение ламп и трансформаторов его не устраивало, он выпаял их и старательно нарастил все соединения проводочками.

К сожалению, ламповая техника не терпит такого монтажа: длинные провода, многократно переплетающиеся и пересекающие друг друга, собирают все мыслимые шумы и наводки. К тому же автор использовал одноцветный провод МГТФ, и разобраться, что куда идёт, было практически нереально. Да и смысла оставлять родные платы уже не было: их единственное достоинство, заключающееся в том, что их можно поставить «как есть» и сэкономить время и силы, было утеряно, и остались лишь недостатки.

К тому же были и другие ошибки — где-то автор по неопытности не убрал архаичные или ненужные для усилителя детали, а где-то, наоборот, забыл перенести необходимые.

Скажем, в силовой части зря занимали место морально устаревшие селеновые выпрямители и огромные резисторы типа ВС, которые использовались только в цепи питания высокочастотного блока радиолы (R5, R1 и R8). А вот резистивный делитель R3–R4, который должен был подавать небольшое положительное напряжение на среднюю точку накальной обмотки для снижения уровня шума, в процессе переноса потерялся.

При этом стоит отметить, что этот «не разбирающийся в электронике» человек сам (пусть и по готовой схеме) распаял блок индикации на лампах типа «волшебный глаз», да ещё и с отдельным усилителем на лампе 6Н2П, который сделал его независимым от уровня выходной громкости. Правда, при этом были использованы огромные 2-ваттные резисторы (хотя за глаза хватило бы 0,25-ваттных) — их он поставил по принципу «много не мало», чтобы точно не было перегрева. Вот такое удивительное сочетание смекалки, прямых рук и притом полного отсутствия опыта, приводящее к немного курьёзным, но всё равно впечатляющим результатам.

Действуя по наитию, автор сделал два канала усилителя полностью зеркальными — каждый со своим силовым трансформатором. Это тоже оказалось избыточным, поскольку теперь не нужно было питать лампы, отвечавшие за приём радио. Второй трансформатор только мешал, да ещё и сильно гудел, потому что его пластины разболтались от времени, а конструкция не позволяла их надёжно стянуть.

В общем, я понял, что никаким быстрым ремонтом тут и не пахнет, и усилитель нужно переделывать полностью. Ситуация осложнялась тем, что буквально через пару дней я должен был улетать в отпуск. В итоге последние детали я впаивал ночью прямо при заказчике, а на следующее утро, немного поспав, уже мчался в аэропорт) Но всё получилось как надо, и заказчик оказался доволен приятным звуком усилителя и отсутствием шумов. А я только потом понял, что в спешке совсем забыл про фотографирование рабочего процесса.

Есть, правда, кадр, на котором я с помощью батарейки и микроамперметра определяю направление обмоток силового трансформатора.

На самом деле потрудиться пришлось немало. Ведь я, по сути, был вынужден делать двойную работу: сначала разобрать усилитель до нуля, а потом собрать его заново, но уже правильно. 95% радиодеталей в процессе этого были заменены на современные. Остались разве что электролиты в блоке питания — их полированные корпуса были элементом внешнего дизайна. Они хорошо сохранились, так что их суммарной ёмкости оказалось достаточно для того, чтобы фон переменного тока не улавливался ухом на расстоянии 20 см от колонки.

При работе я соблюдал основные правила навесного «лампового» монтажа — минимизацию (в разумных пределах) длины проводников, разнесение в пространстве сигнальных и питающих линий, взаимно перпендикулярное ориентирование силового и выходных трансформаторов, экранирование, избегание петель «земли» и т. д.

На отдыхе я уже начал потихоньку забывать об этом проекте, как вдруг заказчик прислал мне фотографии, на которых было запечатлено нечто очень интересное:

Воспользовавшись отсутствием лишнего силового трансформатора, он изготовил для усилителя новый двухъярусный кожух.

Суровый ламповый усилитель ламповый усилитель, самоделки, моддинг, Алькатрас, ремонт техники, длиннопост
Квадратные отверстия в нём появились неслучайно: корпус было решено стилизовать под здание тюрьмы «Алькатрас»! Ну а какой же Алькатрас без маяка?

В итоге получилось так:

Маяк сделан съёмным и крепится на магните. А лампочка в нём не просто горит, а показывает, включён ли встроенный Bluetooth-модуль, являющийся одним из возможных источников сигнала для усилителя.

Вот так умение работать с металлом и богатая фантазия автора в сочетании с моими скромными познаниями в ламповой технике привели к появлению на свет очень необычного и функционального устройства. Думаю, подходящим названием для него будет «The Rock».

Источник

Ламповый усилитель звука — Секрет Мастера

Автор Master На чтение 3 мин. Просмотров 8.8k. Опубликовано

Очередная электронная поделка своими руками из деталей занимательного радиоконструктора — ламповый стерео усилитель звука. Усилитель собран на базе модудя звука лампового телевизора.

Как сделать ламповый усилитель своими руками

Как сделать усилитель звука своими руками / Бесплатный ламповый звук / Sekretmastera


Watch this video on YouTube

Бесплатный радиоконструктор из деталей телевизора «Рассвет» увеличивает число конструкций до двух. Ранее было показано как собрать высоковольтный блок питания. Собрать усилитель с ламповым звуком, да и еще из готового блока задача обязательная. Работу проводим по схеме телевизора и схеме усилителя звука. Для сборки одно канала усилителя необходимо удалить своими руками с паяльником все лишние детали с платы блока звука (смотри фото и видео). Желательно заменить на плате все бумажные и электролитические конденсаторы, так как они с высокой вероятностью потеряли свои свойства. Новые детали устанавливаются в штатные отверстия или припаиваются к плате при помощи удлиняющих проводников. Следует стараться подобрать новые элементы согласно номиналов оригинальной схемы, особенно это касается конденсатора номиналом 3300пФ в аноде радиолампы 6П14П. Внимательно отнеситесь к цепи делителя питания транзистора КТ315. Напряжение питания 20-25 вольт формируется на делителе анодного напряженияв (паре резисторов 24кОм и 3,6кОм). Резистор 24кОм делителя должен быть мощностью от 2 Ватт и выше. После удаления лишних радиодеталей и замены подозрительных, платы уменьшаем в размерах отпиливанием лишних частей, если перерезали питающие дорожки — восстановите их проводниками. Второй канал можно собрать на отдельной плате, в телевизоре есть еще одна лампа 6П14П и все радиодетали кроме трансформатора звука. Но можно извлечь еще один блок звука из другого телевизора, что и было сделано при помощи телевизора «Рекорд».

Ламповый стерео УНЧСхема УНЧПлата звука телевизораДетали УНЧ на платеЗамена деталейДонор второго каналаУменьшение платыДве платы стерео УНЧ

До сборки корпуса лучше проверить блоки на работоспособность, собрав схему и подключив к блоку питания. Источником звука может стать MP3 плеер или смартфон. Собирайте схему внимательно и помните, что анодное напряжение равно 150 Вольтам! Соблюдайте безопасность!

Корпус лампового стерео усилителя собран также как и блок питания на базе старого CD ROMа. Платы усилителя звука размещены на пластине из изоляционного материала. В корпусе  сделаны отверстия для ламп и закрепления трансформаторов звука. Лицевая панель использована от CD ROMа, оставлен также регулятор громкости и штекер для наушников, через который будет подаваться сигнал на усилитель.

Проверка работыКорпус стерео УНЧРазпещение плат на пластинеЛамповый усилитель звука

Демонстрация работы усилителя показана на видео. При высокой громкости сигнала в усилителе заметны искажения из-за перегрузки, реальная отдаваемая мощность 2-3 Ватта с канала. Но звук на выходе имеет четкое ламповое звучание, чего в принципе и хотелось достичь. Кроме того этот усилитель будет применен и при создании одной из следующих поделок из старого лампового телевизора.

Есть вопросы, замечания, предложения? Не стесняйтесь, сообщите нам в комментариях.

Поддержите проект поделившись блогом и видео в социальных сетях. Продолжение следует.

Назад на главную страницу

Ламповый усилитель в стиле ретро своими руками

Ламповый усилитель почти из хлама

О преимуществах и недостатках ламповых схем усилителей низкой (звуковой) частоты, немало споров. Существуют, прямо таки целые отдельные течения лампового звука, со своими гуру, и адептами. «Только лампы, никаких полупроводников», «гибридные», «однотактные», «фанаты трансформаторов (межкаскадных)» и гибриды и подвиды. Это что касается самодельщиков, которые в любом случае заслуживают уважения. Есть еще те, для кого оболвание ближнего своего, профессия. Там совсем худо. Разумеется, везде есть исключения.

Не будем сейчас касаться «теологии», а посмотрим, что удалось сделать из, буквально подножного хлама.

Начать пожалуй, стоит с того, что приехали мы в Пермский край искать себе местечко для жизни, в основном, с вещами самыми необходимыми и радиодетали в их число не входили. К счастью, в городе нашёлся магазинчик торгующий радиодеталями, со своеобразным ассортиментом, однако, и то что обнаружилось, было за счастье. Радиоэлементы требующиеся для усилителя на лампах, несколько специфичны, это не считая самих радиоламп. Словом, пораскинув мозгами, дал объявление в местную газету о покупке лампового радиоприемника. Много звонили, несколько отдали просто так, с условием «забрать-из-гаража-самому». Набралось аж четыре штуки, потом взбунтовались родственники, а настаивать было неловко – мы тогда временно жили у родителей, а мастерил я у бабушки в частном секторе. К счастью два радио, оказались с весьма близкими внутренностями – типовая схема усилителя НЧ на 6П14, и блок питания одинаковый. “У нашей Алёны Игоревны, внешность такая типическая-типическая”.

Первой предательской мыслью, которую с трудом удалось придушить подушкой, была просто взять и перенести эти платки усилителей в отдельную коробочку и. и собственно всё. Но во первых это было бы не слишком эстетично (А как же, чуть не главная изюминка-лампы снаружи? Выпендрёж конечно, но красиво ведь). Да на печатных платах – ну уж нет. Словом, решено было от легкого пути отказаться, чай не первый раз канифоль нюхаем! Чтоб, всё как у людей. (напевая под нос) всё как у люде-е-ей. Да, хм, ну разложил на верстаке на тряпочке надерганные из радио лампы, набросал схемку, блок питания, чтоб все напряжения стабилизированы, все дела. Выходные лампы 6П14, переключение триод-пентод, выходные трансформаторы, вроде ТВЗ 1-9, входной каскад 6Н2П, но утверждение оставил на потом, после экспериментов.

Приличных ламповых керамических панелек в магазине и не видели никогда, пришлось выкручиваться.

Высокие боковые стенки, лишь отчасти для простоты. Во многом для удобства – не дурно защищает хрупкие и бьющиеся радиолампы, а учитывая предстоящую стройку в деревне, вообще не понятно где будет аппарат таскаться. Опять-же, очень удобно настраивать и переделывать – перевернул и стоит себе как вкопаный, причём и лампы не нужно вытаскивать – паяй, меряй, включай, сколько душе угодно.

Радиатор сверху для стабилизаторов, высоковольтных и накалов. Выпрямители для них в подвале шасси.

Корпус разобран, шпаклевка, шлифовка, пару слоев краски.

Сборка корпуса набело.
Смонтированы тумблеры включения питания (накал и с задержкой анодное), индикаторы питания на неоновых лампочках, ламповые панельки, переключатели режима выходного каскада – триод-пентод, и включения обратной связи.

Смонтированы выпрямители в подвале, предохранитель на задней стенке в арматуре, все подключено, осторожненько проверяем работу готового кусочка схемы прямо от сети. Лампы торчат для антуража.
Все работает, ура.

Очередь за силовым трансформатором. Этот, от того же радио. Мощности вполне должно хватить. Кожух был снят с магнитопровода, к нему припаяны четыре шпильки из длинных болтиков М6. Для установки боком в этаком лежачем положении, чтоб все провода были в подвале шасси. Катушку проварил в лаке, чтобы не гудел.

Смонтированы и уже проверены высоковольтные выпрямители, их аж четыре штуки – для каждого каскада двух каналов свой собственный. Каждый диод зашунтирован пленочной ёмкостью против помехи при переключении.

Электролитические конденсаторы здесь, в том числе и от стабилизаторов. Сами стабилизаторы будут на радиаторе сверху.
Подключены тумблеры включения питания и индикаторные неоновые лампочки. Видно сигнальные гнезда и экранированный кабель к первому каскаду.

Планка, нет не Пикатинни – Мазая. Контактная. Будет крепиться на винтах трансформатора внутри корпуса. На ней удобно распаиваются диоды выпрямителя накала всех ламп. Стабилизаторы, опять же снаружи на общем радиаторе.

Стабилизатор +5 вольт. С гнездом USB. Для удобства работы MP3 проигрывателя. Чтоб не бегать искать зарядку или компьютер. Обычная 7805, в классическом включении – два электролитических, два керамических конденсатора. Питается от выпрямителя накала.

О, трансформатор на месте. Зарядка тоже. На крепеж трансформатора нахлобучены контактные планки, на них распаяны три диодных моста с электролитами, включена зарядка для МР3-шника.

Платка со стабилизаторами. Высоковольные на дискретных элементах, три стабилизатора накала посередине – на 7806, плюс, по одному-два (подобрать) диода в общий вывод.

С другой стороны платы силовые элементы.

Причем навыворот, чтоб их прижать спиной к радиатору. Плата тоже сделана несколько оригинальным способом – на манер как с элементами SMD, чтобы со стороны радиатора не было ни дорожек, ни выводов. Высокое напряжение все таки.

Вот этому кстати.

Сверху понятно крышка, чтоб пальцами в высокое напряжение не залезть. Радиатор стандартный, игольчатый, крышка из кровельной оцинкованной стали 0,5мм.

Испытания БП. Соединения между выпрямителем и стабилизатором на живую нитку.

Самое сложное – засовывание на место и монтаж. Радиатор со стабилизаторами с другой стороны шасси. Все провода собранные в четыре пучка продеваются в отверстия и проводятся к выпрямителю. Пинцетом, с толикой терпения и внимательности. Потом начинается главная забава – искать тестером где какой конец провода и по двум схемам подключать, да чтоб не торчало ничего лишнего, да чтоб “и смотри не перепутай. Кутузов”. А не то салют может быть знатный, плавали, знаем.

Это уже сами каскады усиления, собственной, так сказать, персоной. Ну, всё как у людей. Автоматическое смещение, межкаскадные конденсаторы вроде фторопластовые, полюбопытствуем.

Из радиоприемников понятно, проварены в воске с парафином, сердечник на горячую стянут в тисках через полоску резинки – чтоб, немагнитный зазор в каждом слое железа был одинаковый и минимальный. При разборке-сборке не теряем полосочку бумаги для немагнитного зазора.

И в импровизированный кожух из сгущёночной банки.

Заливаем воском, или нейтральным герметиком, или эпоксидной смолой, если не жалко.

Выходные трансформаторы на месте.

Прослушивание в бабушкиной теплице, где места побольше. А что, мне нравится.

Акустика была такая вот, акустическое оформление – «закрытый корпус», играет хорошо, но чувствительности маловато, приходится выходной каскад в основном включать пентодом.

Это с кожухом на радиаторе.

Поработав некоторое время, перегорел один из выходных трансформаторов, пришлось переделывать на другие.

Проваривание катушек в лаке (как потом выяснилось, напрасно).

Стягивание магнитопровода через резинку, для одинаковости зазора в слоях железа. Не забываем бумажную прокладку в сердечнике. Ну и пластины собираются не «в перекрышку», а так – Е прокладка I.

Выходной трансформатор в сборе.

Кронштейны трансформаторов образовали этакий подвальчик, в него преотлично поместились по маленькому тумблеру включающих обратную связь.

В таком виде усилитель работал около двух лет. Существенных замечаний к нему не было.

Следующая инкарнация усилителя через несколько лет. В руки попали пара ламп г-807 с панельками и анодными колпачками.

Заодно, было решено несколько смягчить квадратно-гнездовой дизайн. Сделаны пара шаблонов для фрезерной машинки, отфрезерованы боковушки. Всё равно, роль удобной подставки при переворачивании и защиты ламп частично утрачена – лампы здоровенные и нахально торчат через забор.

Заменен силовой трансформатор на более мощный, введено фиксированное смещение выходного каскада, источник питания для него. Убраны выпрямители и стабилизаторы напряжения накала – у Г-807 он слишком мощный, 7806 не справятся.

Обновленный внешний вид.

Играет хорошо, насколько позволяет судить об этом акустическая система. Последние изменения были совершены более 5 лет назад. Усилитель работает в мастерской, каждый день около трети суток.

Самодельный ламповый усилитель

  • SLV__ 21 марта 2015
  • Самоделки для домаСамоделки для радиолюбителейзвук

Сегодня у нас полезная самоделка для ценителей хорошего звука: высококачественный ламповый усилитель сделанный своими руками

Решил я собрать двухтактный ламповый усилитель (уж очень руки чешутся) из, накопившихся у меня за долгое долгое время деталей : корпус, лампы ,панельки к ним , трансформаторы и прочее.

Надо сказать, что всё это добро мне досталось даром (безвозмездно тобишь ) и стоимость моего нового проекта будет 0.00 гривен ,а если что-то надо будет докупить по мелочи , куплю уже за рубли (так как начал я свой проект в Украине , а закончу уже в России).

Начну описание с корпуса.

Когда-то это был ,судя по всему, неплохой усилитель фирмы SANYO модель DCA 411.

Но послушать мне его не довелось так как достался он мне в жутком грязном и нерабочем виде, перекопан до нельзя и горелый сетевик на 110 В (японец, наверное) закоптил все внутренности. Вместо родных микросхем оконечного каскада какие-то сопли из советских транзисторов (это фото из интернета хорошего экземпляра). Короче, я всё это выпотрошил, и стал думать. Так вот , ничего лучшего чем запихать туда ламповик я не придумал (уж довольно много места там ).

Решение принято . Теперь надо определяться со схемой и деталями. У меня есть достаточное количество ламп 6п3с и 6н9с .

Ввиду того, что однотактник я уже собирал на 6п3с ,мне захотелось больше мощности и ,порывшись в просторах интернета, я выбрал эту схему двухтактного усилителя на 6п3с.

Схема самодельного лампового усилителя (УНЧ)

Схема взята с сайта heavil.ru

Надо сказать, что схема, наверное, не самая хорошая, но ввиду её относительной простоты и доступности деталей решил остановиться на ней. Выходной трансформатор (фигура важная в сюжете ).

В качестве выходных трансформаторов решено использовать «легендарный» ТС-180. Сразу камнями не кидайтесь (приберегите их до конца статьи 🙂 ) я и сам в глубоких сомнениях о таком решении , но учитывая моё стремление не тратить ни копейки на этот проект продолжу.

Выводы транса для моего случая я соединил вот так .

на соединение выводов 1 и 1′ подается анодное напряжение, 8 и 8′ на аноды ламп.

10 и 10′ на динамик. (это я не сам придумал, нашел в интернете). Чтобы развеять туман пессимизма я решил проверить частотную характеристику трансформатора на глаз. Для этого собрал такой стенд на скорую руку.

На фото генератор ГЗ-102 , усилитель BEAG APT-100 (100V-100W), Осциллограф С1-65, эквивалент нагрузки 4 Ом (100W), ну и сам трансформатор. Кстати, на сайте есть онлайн калькулятор расчитывающий резистор для подключения светодиода.

Ставлю 1000 гц размахом 80 (примерно) вольт и фиксирую напряжение на экране осциллографа (около 2 в). Далее увеличиваю частоту и жду когда напряжение на вторичке транса начнет падать. Тоже самое делаю в сторону уменьшения частоты.

Результат меня, надо сказать, порадовал АЧХ практически линейна в диапазоне от 30 гц до 16 кГц , ну я думал, что будет намного хуже. Кстати, усилитель BEAG APT-100 имеет повышающий трансформатор на выходе и его АЧХ , возможно, тоже не идеальна.

Теперь можно собирать все до кучи в корпус со спокойной совестью. Есть задумка сделать монтаж и компоновку внутри в лучших традициях, так называемого, моддинга (минимум проводов на виду) и еще не плохо было бы сделать подсветку светодиодами как в промышленных экземплярах.

Блок питания самодельного лампового усилителя.

Сборку начну с блока питания заодно опишу его. Сердцем блока питания (да и всего усилителя, наверное) будет тороидальный трансформатор ТСТ-143, который я в своё время (года 4 назад) выдрал с мясом из какого-то лампового генератора прямо в то время, как его уносили на свалку. Больше к сожалению ничего не успел L жалко такой генератор, а может он еще и рабочий был или починить можно было … Ладно что-то я отвлекся. Вот он силовик мой .

Конечно в интернете нашел схему на него.

Выпрямитель будет на диодном мосте с фильтром на дросселе для анодного питания. И 12 вольт для питания подсветки и схемы задержки анодного напряжения. Дроссель вот такой у меня.

Его индуктивность составила 5 генри (если верить прибору) , что вполне достаточно для хорошей фильтрации. А диодный мост нашелся вот такой.

Его название BR1010. (10 ампер 1000 вольт). Все начинаю выпиливать усилитель. Думаю — будет как-то так.

Размечаю и вырезаю отверстия в текстолите под панельки для лампочек.

Получается неплохо 🙂 пока мне всё нравится.

Дальше начинаю придумывать как же расположить на этом текстолите все детальки.

И так , и эдак . сверлим пилим 🙂

Началось что-то вырисовываться.

Нашел в старых запасах фторопластовый провод и сразу же все альтернативы и компромиссы по поводу провода для монтажа исчезли без следа 🙂 .

Такой вот получился монтаж. Всё как бы «кошерно» накалы перевиты, земля в одной ,практически, точке. Должно работать.

Пришло время городить питание. После проверки и прозвонки всех выходных обмоток транса припаял все необходимые провода к нему, и начал устанавливать согласно принятому плану.

Как известно, в нашем не легком радиолюбительском деле никуда без подручных материалов : так пригодился контейнер от киндер-сюрприза.

И крышка от нескафе и старый компакт диск

Далее устанавливаю выпрямитель и элементы фильтра питания.

Конденсаторы я повыдирал из плат телевизоров и мониторов. Все емкости не менее 400 вольт (знаю, что надо бы побольше, но не хочу покупать).

Мост шунтирую емкостями (какие были под рукой, наверное, поменяю потом)

Многовато получается, ну да ладно, под нагрузкой просядет 🙂

Выключатель питания использую штатный от усилителя (четкий и мягкий ).

С этим готово. Хорошо получилось 🙂

Подсветка для корпуса лампового усилителя.

Для реализации подсветки была куплена светодиодная лента .

И установлена следующим образом в корпус.

Теперь свечение усилителя будет видно и в дневное время. Для питания подсветки я сделаю отдельный выпрямитель со стабилизатором на какой-нибудь КРКЕН подобной микросхеме (что найду в хламе) , от которого планирую запитать схему задержки подачи анодного напряжения.

Реле задержки.

Порывшись в закромах родины, я нашел вот такую совершенно нетронутую штуку.

Это радио-конструктор реле времени для фотоувеличителя .

Собираем, проверяем, примеряем.

Время срабатывания выставил около 40 секунд , а переменный резистор заменил постоянным. Дело идет к завершению. Осталось все собрать вместе, поставить морду , индикаторы и регуляторы.

Регуляторы (переменники на входе)

Говорят, от них может сильно зависеть качество звука . Короче я поставил вот такие

Сдвоенные по 100 кОм . так как у меня их два ,то я решил запараллелить выводы получив тем самым 50 кОм и повышенную стойкость к хрипам 🙂

Индикаторы .

Индикаторы я задействовал штатные, со штатной подсветкой

Схема подключения была мною беспощадно выкушена с родной платы и также задействована.

Вот что в итоге у меня получилось.

При проверке мощности усилитель продемонстрировал напряжение на выходе 10 вольт неискаженной синусоиды частотой 1000гц на нагрузку 4 ома (25 ватт) одинаково по каналам , что порадовало 🙂

При прослушивании звук был кристально чистым без фона и пыли , что называется, но чересчур мониторным, что ли? красивым, но плоским.

Я наивно полагал, что он без тембров заиграет, но …

При использовании программного эквалайзера удалось получить очень красивое звучание, которое всем понравилось. Спасибо всем большое .

Автор статьи «самодельный ламповый усилитель своими руками» Вячеслав Ткаченко .

Возможно Вас заинтересуют следующие материалы:

Ламповый усилитель своими руками

В данной статье мы разберем подробно схему лампового усилителя своими руками.

SE или однотактные схемы – это усилители, в которых сигнал усиливается одним усиливающим элементом (лампой, транзистором) последовательно на каждом каскаде. Эти системы работают в чистом классе А и ценятся многими аудиофилами благодаря их хорошей микродинамике и точности в представлении деталей. Простота также является преимуществом. Недостатками этих схем являются: низкая энергоэффективность (класс A), низкий коэффициент усиления, немного более высокий уровень искажений. Представляем здесь макет такого усилителя.

Предполагается, что это простая и дешевая система, которую можно построить имея минимальный опыт в электронике.

Обычно самой дорогой частью лампового усилителя являются трансформаторы громкоговорителей, силовые трансформаторы и лампы. Поэтому, чтобы снизить затраты, предлагаем использовать акустические трансформаторы от старого лампового телевизора (понадобятся два). В таком телевизоре вы также найдете радиолампы, более мощные резисторы, некоторые высоковольтные конденсаторы также пригодятся. Лампы, необходимые для создания этого усилителя, можно также достать разобрав старое радио. Сетевые трансформаторы можно намотать или купить. Конечно это не Hi-End усилитель, а простой усилитель для начинающих, но звук уже будет заметно отличаться от “кремния”. Хотя качество звука в ламповых усилителях сильно зависит от трансформаторов громкоговорителей. Предлагаемые для сборки небольшие трансформаторы, используемые в ламповых телевизорах, не имеют очень хороших частотных параметров. Реально хороший трансформатор большой, тяжелый и довольно дорогой.

Схема усилителя на 6П14П + 6Н2П

Список элементов Усилитель

R1, R1A – 1 кОм, R2, R2A – 470 кОм,

R3, R3A – 150 кОм, R4, R4A – 1-1,5 кОм,

R5, R5A – 150-200 кОм R6, R6A – 470 кОм,

R7, R7A – 1 кОм, R8 – 500-1000 Ом,

отрегулируйте ток сетки, чтобы он не превышал 5 мА, R9, R9A – 120-180 Ом, подберите для получения нужного тока катода,

R10, R10A – 5-20 кОм, R11 – 10-20 кОм,

P – 2×47 кОм / логарифмический,

C1, C1A – 100 мкФ / 16 В,

C2, C2A – 100-220 нФ / 250 В,

C3 – 100 нФ / 400 В,

C4 – 47 мкФ / 400 В,

C5, C5A – 100 мкФ / 25 В,

C7 – 33-100 пФ, выбрать чтобы он не срезал высокие частоты и сигнал осциллографа был правильным,

C6, C6A – около 1 нФ / 250 В припаять непосредственно к выходам трансформатора громкоговорителя. Блок питания R101 – 400-1000 Ом / 5 Вт,

R102, – 3-5 кОм / 1 Вт,

R103 – 270 кОм / 0,5 Вт,

R106 – 0,8-1,5 кОм чтобы светодиод светил достаточно ярко,

R104, R105 – 100 Ом,

C101 – 100 нФ / 400 В,

C104, 105 – 100 мкФ / 400 В,

C106, C107 – 47 мкФ / 400 В, M1 – диодный мост выпрямитель 5-10 А / 600 В, трансформатор питания 220 В / 250 В – 0,15 А, 6,3 В – 2,5 A.

Схема очень проста. На рисунке показан один канал, другой идентичен. Сигнал со входа через потенциометр P подается на триоды малой мощности (L1), работающие в схеме с общим катодом. После усиления на пентод (L2) подается через конденсатор C2. Трансформатор громкоговорителя (его анодная обмотка) является нагрузкой для этой лампы. Вторичные обмотки трансформатора позволяют питать динамик или наушники.

Усилитель охвачен петлей отрицательной обратной связи, которая уменьшает искажения и расширяет частотную характеристику. Однако это делается за счет усиления. Обратная связь берется с выхода динамика трансформатора и через резистор R10 подается на катод первой лампы (L1). Конденсатор С7 используется для возможной фазовой коррекции. Конденсаторы C3, C4 и резистор R11 образуют фильтр для предотвращения возбуждения усилителя. Аналогичную роль играют резисторы R1 и R7 в цепях ламповых сеток.

Радиолампа L2 может работать в двух режимах – пентод и триод. Режим пентод более мощный, с большим искажением. Режим триода менее эффективен, но имеет меньше искажений. Изменение режима работы может быть сделано с резистором R8. Он в режиме триода должен иметь небольшое значение – обычно это 100 Ом. Если хотим использовать режим пентод для работы усилителя, подключаем R8 как показано на схеме. Можно дать и более высокое значение но так, чтобы ток, протекающий через сетку 2, был немного меньше 5 мА. Как правило значение резистора составляет 500-1000 Ом.

Для подключения громкоговорителей необходим трансформатор, который изменит высокое напряжение в анодной цепи подходящим для сопротивления динамиков или наушников. Для этой цели идеально подходят популярные и простые в добыче трансформаторы из старого лампового телевизора. Естественно понадобится два, по одному на канал.

Блок питания усилителя
Блок питания тоже не сложный. Анодное напряжение выпрямляется с помощью моста и фильтруется RC-фильтром, состоящим из резисторов R101-R102 и конденсаторов C101-C107. Резистор R108 разряжает высоковольтные конденсаторы после выключения питания.

Резисторы R105, R104 симметрируют напряжение накала на землю, так что шум сети, слышимый в динамиках, должен быть минимален. Резистор R101 довольно сильно нагревается, поэтому для лучшего отвода тепла его можно разместить на небольшом радиаторе, либо два сразу подключить – последовательно или параллельно (путем выбора сопротивления отдельных резисторов соответственно). Этот источник питания обеспечивает питание одновременно обоих каналов УНЧ.

После включения усилитель должен прогреться несколько минут, чтобы стабилизировались токи протекающие через лампы. Резисторы R101 и R102 в блоке питания, а также R9 и R9A на лампах будут нагреваться до высокой температуры, это нормально. Однако если в воздухе есть запах выжженного лака и видим, что краска на одном из резисторов меняет цвет, значит у резистора слишком мало запаса. В этом случае его следует заменить на такой же по номиналу, но с большей мощностью. После более длительного периода работы снова проверяем напряжение питания и падение напряжения на катодных резисторах ламп. Производим коррекцию анодных токов лампы L2 (L2A).

Печатные платы УНЧ

Можно собрать УНЧ навесным монтажом, а можно на платах печатных. На чертеже плат с лампами отмечен способ соединения с другими элементами усилителя (потенциометр, трансформаторы). Все соединения выполнены с использованием витой пары, то есть пары жестко скрученных проводов. Это должно устранить или, по крайней мере, уменьшить наведенный шум в проводах.

В основе металлическое шасси. Позади трансформаторов громкоговорителей находится тороидальный силовой трансформатор, помещенный в металлическую банку, которая уменьшает сетевые помехи, распространяемые этим трансформатором.

Усилитель действительно играет тепло и как-то по-другому, у него большая глубина звука, больше объём. Хотя он даёт только 2 Вт мощности, звучание идеально подходит для небольшой комнаты! Внимание! Электронные устройства обычно питаются от сети 220 В. Сетевое напряжение опасно, поэтому используйте хорошо продуманные решения конструкций, чтобы не подвергать себя и других пользователей поражению электрическим током. В ламповых устройствах также имеются высокие напряжения. Производите любые регулировки только когда источник питания выключен и после разрядки высоковольтных конденсаторов. Лампы и некоторые резисторы нагреваются до высоких температур. Лампы из-за высокого входного сопротивления очень чувствительны к внешним помехам. Поэтому используйте экранированные кабели. Металл, подключенный к массе корпуса усилителя, защитит усилитель от ловли внешних помех.

Небольшой мастер-класс по изготовлению корпуса лампового усилителя

Как известно, в кругах радиолюбителей макеты усилителей частенько так и остаются макетами. Быстренько собрать макет «на фанерке» легко, а вот построить красивый корпус часто недосуг! Сложно, дорого, лень…

Этой статьёй хочу внести свою лепту в «окорпусение» любительских конструкций. Итак, корпус лампового усилителя для наушников «с нуля» за день-два!

Замечу, что это пока промежуточная сборка, потом все винтовые соединения будут впотай.

Берем лист дюраля и кроим заготовки для верхней и нижней крышек будущего корпуса:

Важно! Кроим с припуском в 1-2 мм.

Выкроенный лист прижимаем к корпусу струбцинами (извините, забыл сделать такое фото) и насверливаем отверстия для крепления сразу и в крышке/днище и уголках каркаса. Дело в том, что отверстия делаются сначала сверлом меньшего диаметра — для резьбы и только потом большего — для винтов, отдельно в крышках корпуса. Если сверлить поотдельности, то ничего хорошего не выйдет. Отверстия просто не совпадут!
Возьмите за общее правило все сквозные соединительные отверстия сверлить сразу в «пакете».

Крышки должны слегка выступать за границы корпуса. Лишнее по месту можно легко удалить напильником или шлифовальной машинкой.

Это изображение другого корпуса, но суть ясна.

Нарезаем деревянные рейки для «бортов» усилителя. В качестве материала прекрасно подходят деревянные нащельники (они же наличники дверные).

Хотя, при определенном опыте можно управиться и обычными инструментами.
Совет! Нарезайте заготовки «адресно». Т.е. приложили рейку к фасаду корпуса, отметили точно линию реза, разрезали и прикрепили. Именно так. После приложили рейку, например, к левому «борту» корпуса, отметили линию реза, точно отрезали и прикрепили. Только так можно избежать или свести к минимуму появление щелей между рейками.
Небольшие щели после сборки можно легко закрыть замазкой по дереву.

Сам усилитель был собран на небольшом дюралевом шасси, соединенном с верхней крышкой винтами и 5-7 мм стойками. Это сделано для того, чтобы спрятать панельки ламп. Естественно, все отверстия в шасси и верхней крышке были просверлены заранее в «пакете». Об этом я писал выше.

На нижней крышке крепятся детали выпрямителя и удвоителя анодного напряжения. Накалы ламп питаются от отдельных обмоток переменным напряжением и «уперты» в землю парой резисторов на 150 Ом.

Далее всё как обычно. Шлифовка, покраска, лакировка. Кожух для трансформатора удобно спаять из текстолита. В моем случае — это листовой металл. Раскрой по развертке.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО РАДИО

Добро пожаловать на наш новый форум

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ делаем сами

Модератор: Gnat

  • Перейти на страницу:

ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ делаем сами

Сообщение Gnat » Вт май 08, 2012 8:46 pm

Открываю тему как самому сделать полностью хороший УНЧ ламповый для себя.Как измерить его характеристики отстроить.Начнём с однотакта в процессе изучим измерения на компе. Потому что без спектро анализатора невозможно увидеть характеристики.Очень мало у кого есть аналоговые приборы Генератор НЧ,Измеритель КНИ,Измеритель выхода,но есть у всех компьютеры. Вот его и задействуем. Пока идёт подготовка,скачайте вот этот комплекс измерительный.
http://shmelyoff.narod.ru/
Описание работы со СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРОМ
http://rghost.ru/54003473
Без регистрации и проплаты ДЕМО режим.работает 15 секунд потом опять нужно жать кнопку ПУСК.
Либо вот так и будет нормально работать часами
Для запуска
Качаем образ виртуального диска (10 mb) Discrete_Acoustics_Lab.vhd https://yadi.sk/d/DfokKmB2yJVsm
и монтируем его в систему через винду или Winmount/Deamon Tools
запускаем зарегистрированную программу с него.
Для создания виртуального диска может программа понадобится.http://investxp.ru/blogs/spiker20/winmo . -portable/
Попытайтесь запустить на своём компе,попытайтесь понять,как двигаются шкалы,как читается меню. как работает осциллограф,как Селективный вольтметр и спектро анализатор работают. Для этого вам нужно будет изготовить или если есть заводские ,два шнура с джеками.На вход ЛИНЕ. и выход.
И НИ КАКОГО АУДИОФИЛЬСКОГО ТРЁПА В ДАННОЙ ТЕМЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, НЕТ НИ КАКОЙ ЭЗОТЕРИКИ И ЧЕГО ТО НЕИЗВЕДАННОГО ЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫ БЫЛО ИЗМЕРИТЬ . Всё поддаётся объяснению с точки зрения физических законов.

Тема разбухла до 600 страниц из них более 100 страниц удалил как флуд не относящийся к усилителю. Уже невозможно что либо найти нужное в теме,тем более слетал сервер и многие картинки исчезли. Поэтому здесь в первом сообщении выложу основное что необходимо при построении усилителя.Уже разбухла тема до 1500 страниц на 1 января 2018 года .

1) Шасси желательно железное. Детали ,лампы ,трасы желательно располагать так как схема нарисована. Вход впереди возле регулятора громкости,регулятор возле первой лампы,дальше выходные лампы,потом БП и ТВЗ и выходные клеммы. Это избавит вас от головной боли после запуска усилителя. Усилитель не возбудится и не будет фона.
Если есть возможность,БП с силовым трансформатором размещайте вверху а ТВЗ внизу в подвале. Шасси железное будет экраном между ними и не будет наводок магнитного поля с ТС на ТВЗ и в динамиках будет тишина в паузе а не фон 50 Гц. С которым замучаетесь бороться.

2) Основные схемы. Их не так много и они придуманы в начале прошлого века ,в расцвет ламповой техники и ничего нового изобрести нельзя и не нужно._По этим основным схемам выпускались десятилетия все усилители фирмами всего мира.

3) Одно тактный усилитель на выходе одна лампа. Усилитель без ОООС поэтому имеет повышенный КНИ и ИМД и имеет повышенное выходное сопротивление,что не есть хорошо.

_____________

Вводим ОООС с выходной обмотки ТВЗ в катод первой лампы. При этом все каскады усилителя охвачены ООС и ТВЗ в том числе,что способствует уменьшению КНИ и ИМД до 10 раз и улучшает АЧХ

Миф о хорошем звучании усилителя лампового однотактного на ТРИОДЕ на выходе и без ОООС кочует по сайтам уж 15 лет. Это заблуждение!! Триод охвачен внутренней ООС и поэтому прощает ошибки в выборе рабочих точек. Позволяет собрать усилитель и сапожнику и пирожнику без настройки. Но полностью проигрывает усилителю на пентоде или на лучевом тетроде,если эти усилители настроены по приборам. А откуда у сапожника и пирожника приборы и откуда он может знать как настраивать усилитель,вот и клепают они эти усилители на триодах,ДОХЛИКИ как я их называю,потому что триодный усилитель имеет в два – три раза меньшую мощность при применении одной и той же лампы на выходе (например КТ88 или 6П3С включенной триодом или лучевым тетродом)
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Теперь двух тактная схема. Это основная схема высоко качественных усилителей. Уделом одно тактных усилителей было применение их в приёмниках и телевизорах до 2го класса из за низкого качества воспроизведения звука одно тактными усилителями. Все усилители выпускаемые в мире фирмами,делались только двух тактными и только на пентодах и лучевых тетродах на выходе. Ставить можно любые лампы,схема неизменна .Хоть для 6П14П маленькой,хоть для ГУ50 или КТ88. И любой усилитель требует настройки после того как вы его изготовите. Настраиваем по Спектроанализатору подбирая рабочие токи ламп по наименьшему КНИ и ИМД , именно этих ламп,стоящих в этом усилителе,нумеруем их,что б вынув не попутать,когда опять ставить будете. ЧЕМ БОЛЬШЕ ТОК ВЫХОДНЫХ ЛАМП – ТЕМ МЕНЬШЕ ИСКАЖЕНИЯ,ВЫСТАВЛЯЕМ ВСЕГДА МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ВЫХОДНЫХ ЛАМП, ДО НАЧАЛА ПОКРАСНЕНИЯ АНОДОВ В ТЕМНОТЕ И НАЗАД ОТКАТЫВАЕМСЯ ПО ТОКУ НА 10-15%.При замене лампы опять настройка. Ведь для себя делаете. Ни один фирменный конвейерный усилитель не настроен,особенно если он на печатной плате смонтирован. Ни кто не будет ковырять печатную плату и подбирать номинал резистора,настраивая на наилучшее звучание и параметры. Примерно посчитали какие надо ставить резисторы и гонят усилители! Для себя любимого настраивайте усилители,порою день два можете затратить на настройку,но за то зазвучит на полную катушку усилитель ваш. Для этого есть у нас тема ИЗМЕРЕНИЯ.Измеряя параметры можем сравнивать и добиваться наименьших искажений. Вот смотрите поменяли всего лишь напряжение на экранных сетках выходных ламп и видим как изменились КНИ и ИМД.


ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ



шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Это скачайте, Основное из темы собрано.
http://rghost.ru/54505126
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
КВОД-2 ИКОНА Аудиофилов описание http://www.keith-snook.info/quad-ii-val . ifier.html

шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Это полные рабочие схемы двухтактного усилителя. Ставим на выходе любые лампы. Строчные мощные 6П36С,6П45С,6П41С,6П44С , Г807 получаем усилитель 35-55 ватт , всё зависит от величины анодного напряжения. Или ставим 6П1П,6П14П,6П6С,6П3С, получаем усилитель 10-14 ватт. Усилители в классе А работают. ТВЗ данные в теме ТРАНСФОРМАТОРЫ 1я страница.Для двухтакта моноблока на 6П41С применяется ТС90 ТОР зд. ТОРЭЛ .


Для двухтакта МОНОБЛОКА на ГУ50 по одной лампе в плече, для каждого моноблока ТС нужен 150-180 ватт железо мощностью , моточные данные 220вольт вторичка анодная на ток 0,4а / Смещение 40 вольт 0,03А/ 6,5 вольт 1А / 12,7в 2,5А /.
ТС для моноблока 4ХГУ50 железо 250ватт анодная обмотка / 220 в. 0,8а / 40 в. 0,03а / 12,8в 3а / 6,5в. 1а/ .
ТВЗ 200ватт если по две ГУ50 в каждом плече и анодное напряжение 800 вольт то мотаем /88 вит 0,8 / 1300 + 1300 вит 0,31-0,35мм / 44 и 44 вит. 0,8мм/ выходная мощность будет 80-100 ватт.
Если 600 вольт анодное ,то ТВЗ 200 120 вит 0,8 / 1300+1300 вит 0,31-0,35мм / 65 и 65 вит 0,8мм /
Если по одной ГУ50 в плече то мощность 50 ватт и данные в схеме даны ТВЗ. Это для работы в классе АВ-В для музыкантов.
Для качественного воспроизведения усилитель в классе А должен работать и анодное не выше 400 вольт при токе лампы одной 80-90ма,выходная мощность 40 ватт. В классе А в ламповом усилителе выходная мощность всегда меньше чем мощность в классе АВ и всегда гораздо меньше мощности потребляемой выходным каскадом по анодному питанию от блока питания.
—————————————————————————————————————————————————–
ЗДЕСЬ ГУ50 с 6Н2П и уровни сигнала в различных точках УНЧ показаны.

——————————————————————————————————————————————————————–

шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Усилитель настраиваем при мощности 25% от максимальной на наименьшие КНИ и ИМД. Максимальная мощность усилителя измеряется при 10% КНИ или начале ограничения вершинок синусоиды на экране осциллографа , измеряем среднеквадратичное напряжение на эквиваленте нагрузки, возводим в квадрат и делим на R эквивалента вашего. P=U²/R например Umax=10v. R=4om. Pmax= 10²/4= 25 ватт.
ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ УНЧ ИЗМЕРЯЕМ ВЫСТАВИВ НА ЭКВИВАЛЕНТЕ 2 вольта,ПОТОМ ОТКЛЮЧАЕМ ЭКВИВАЛЕНТ И СМОТРИМ НАСКОЛЬКО УВЕЛИЧИЛОСЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ УНЧ , ПО ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕМ ВЫХОДНОЕ Rвых=[(Uхх/Uнагр)-1]×Rнагр
или по этой формуле Rвых=[(Uхх-Uнагр)/Uнагр]×Rнагр пример: [(3-2)/2]×8= 4ом.
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Драйверы УНЧ лампового ,сравнение какой лучше,какой меньше вносит искажений в сигнал усиливаемый.

Фото самодельных ламповых усилителей

PTAXA73 Senior Member Автор темы

4 года на сайте
пользователь #1851250

Доброго времени, ув.!
Открыта ветка для показа своих самодельных ламповых усилителей,схем и печатных плат.
Выкладываем фото ТОЛЬКО своих собственных ламповых усилителей.
Не выкладывайте фото из ИНТЕРНЕТА !

Всем добро пожаловать!

Zfghx Senior Member

10 лет на сайте
пользователь #167680

PTAXA73 Senior Member Автор темы

4 года на сайте
пользователь #1851250

Если только ламповые

Diffusor Junior Member

3 года на сайте
пользователь #1938398

Мощность 50+50 ватт. Искажения пока нечем замерить. На слух звучит хорошо.

PTAXA73 Senior Member Автор темы

4 года на сайте
пользователь #1851250

Душа радуется за проделанную работу!

15 лет на сайте
пользователь #26622

Diffusor Junior Member

3 года на сайте
пользователь #1938398

Корректор RIAA на 6Н23П

Двухтактный усилитель на 6П44С. Где-то у кого-то работает

Двухтактный на 6П43П с тороидальными ТВЗ

Неизвестный кот Senior Member

10 лет на сайте
пользователь #199624

PTAXA73 Senior Member Автор темы

4 года на сайте
пользователь #1851250

Двухтактный усилитель на 6П44С. Где-то у кого-то работает

Здесь как бы с точки зрения ТБ закрыть аноды чем либо!

Diffusor Junior Member

3 года на сайте
пользователь #1938398

Есть более позднее фото, где добавлены анодные колпачки из Китая и темброблок. С темброблоком купили.

Diffusor Junior Member

3 года на сайте
пользователь #1938398

Это финальное фото, таким он покинул меня. Стекло – это защита от пыли, при работе оно убирается в обязательном порядке. Добавлен темброблок.

А это будет RIAA MM корректор.

А это зачем-то делал телефонный усилитель. Хотя ими (телефонами) пользуюсь крайне редко.

Mallek Senior Member

10 лет на сайте
пользователь #186364

Настоящий помощник гитаристу – исполнителю.
Низкий(Low) и высокий (Hi) вход.Переключение – тумблером около входного разъёма.На входе только две лампы (6н1п или 6н2п или 6н23п) или ecc-83 или 12AX7.Вставив лампы необходимо переключить тумблер на задней панели.Просто и удобно и никакой пайки.Гитарист – исполнитель ищет то звучание,которое ему нравиться.
Выходной каскад выполнен на лампах 6П14П-ев (4 штуки – квартет),можно использовать и El-84 (взаимозаменяемость)Фишка в том, что даже не подготовленный, как спец в электротехнике,исполнитель – гитарист, при наличии Вольтметра,в состоянии выставить (мили вольтаж)для всех четырёх ламп, персонально.Удобно – бесспорно.Подобранные “дуэты”,”квартеты” ламп не дёшевы.
В унч имеет место только регулировка (Volume, EQ) и линейный выход.Мощность – 30 ватт RMS.
Спасибо в помощи гитаристу -Серёге.

Критику воспринимаю адекватно.

Хорошего звука – много не бывает(с) Лучшее – враг хорошего (с)

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Ламповый усилитель в стиле ретро своими руками Ссылка на основную публикацию

Ламповый усилитель своими руками — elektrosat

Ламповый усилитель своими руками, данный усилитель выполнен на доступных деталях, которые можно купить за копейки на радио рынке или найти где-нибудь дома, от старого телевизора.
Все детали усилителя смонтированы навесным монтажом. Панели для ламп лучше подобрать керамические.

Ламповый усилитель рассчитан на работу с предварительным усилителем, в котором установлены все регуляторы тембра и громкости, например, подойдет линейный выход компьютера.

(Пример внешнего вида)


Выходная мощность усилителя равна 20 вт
Коэффициент нелинейных искажений не более 1,2%
Чувствительность усилителя 500 мв
Неравномерность частотной характеристики  от 30 гц до 25 кгц не превышает ±1 дб.
Усилитель выполнен на лампах: 6Н2П (1 шт.), 6П14П (4 шт.).

Схема лампового усилителя. Принципиальная схема лампового усилителя приведена на рис. 1. Ламповый усилитель имеет два каскада: фазоинвертор и выходной каскад. Фазоинвертор выполнен по самобалансирующейся схеме. Выходной каскад выполнен на четырех лампах типа 6П14П, работающих по двухтактной схеме в режиме АВ. Напряжение смещения на управляющие сетки ламп L2, L3, L4, L5 подается с общего катодного сопротивления R12. Резисторы R13 – R16 препятствуют самовозбуждению усилителя на сверхвысоких частотах.

Рис.1. Двухтактный ламповый усилитель на 20 Вт

С вторичной обмотки выходного трансформатора в цепь катода лампы L1 фазоинвертора 6Н2П, введена глубокая отрицательна обратная связь. Питание лампового усилителя поступает с диодного моста D1, D2, D2, D4. Анодное напряжение на фазоинвертор подается через развязывающий фильтр R9C2.
Выходной трансформатор лампового усилителя Т1 выполнен на магнитопроводе из пластин типа Ш-30 при толщине набора пластин 35 мм.  Первичная обмотка содержат 2 по 1200 витков провода ПЭЛ 0,31,  вторичная обмотка содержит 88 витков провода ПЭЛ 1,0.

Намотку выходного трансформатор лампового усилителя выполняют на каркасе со средней щечкой. Последовательность намотки секций обмоток трансформатора и схема соединения обмоток показаны на рис. 2. Вся первичная обмотка трансформатора  разделена на шесть секций по 300 витков, вторичная обмотка трансформатора разделяется на четыре секции по 44 витка. Сначала наматывают секции 1—8—2—7—3 трансформатора, затем каркас снимается с намоточного станка, переворачивается на 180° и наматывают секции 4—9—5—10—6.

Рис.2. Выходной трансформатор лампового усилителя на 20 Вт
а — расположение обмоток трансформатора; б — схема соединения обмоток трансформатора

Все секции первичной обмотки соединяются последовательно, вторичная же обмотка состоит из двух последовательно включенных половин, каждая из которых в свою очередь состоит из двух параллельно включенных секций.
При такой намотке удается выполнить симметричный трансформатор с малыми индуктивностями рассеяния и малыми паразитными емкостями, что позволяет создать усилитель с широкой полосой пропускания и хорошей фазовой характеристикой

Блок питания лампового усилителя выполнен на сердечнике из пластин Ш-40 при толщине пакета пластин 50 мм. Сетевая обмотка содержит 430 витков провода ПЭЛ 0,8. Обмотки II содержит 400 витков провода ПЭЛ 0,31; обмотка накала кенотрона содержит 11 витков провода ПЭЛ 1,0, а обмотки накала ламп L4 и L5 содержат по 13,5 витков провода ПЭЛ 1,0.

Поделись с друзьями в социальных сетях

Реклама

Похожие материалы:

DIY ECC802S (12AU7 / ECC82) Вакуумный ламповый предусилитель SRPP

Брюс Херан

ForeWatt: DIY ECC802S Ламповый предусилитель SRPP

После разработки и изготовления ряда ламповых (ламповых) усилителей мощности я решил построить ламповый предусилитель. Я много искал «правильный» дизайн и действительно не мог найти тот, который мне понравился.Не то чтобы хороших не было, просто ни один из них меня не вдохновил. После успеха с различными усилителями Odd Block:

который использовал ступень драйвера SRPP (шунтирующий PP), я начал проводить некоторые исследования и моделировать на SRPP. Преимущества такого линейного каскада во многом такие же, как и при использовании SRPP в качестве драйвера. Хорошая линейность, низкие искажения, низкий выходной импеданс, хорошее подавление шума источника питания и умеренное усиление. Исследование также показало, что необходимый прирост обычно составлял от 3 до 10.Это идеальное приложение для трубки СРПП. Есть много способов определить, какие лампы использовать в том или ином проекте, и линейный этап, безусловно, не исключение. Мой метод состоит в том, чтобы определить, какое усиление мне нужно, а затем выбрать лампу с коэффициентом усиления примерно в два раза больше, чем мне нужно. Усиление в этом случае вполне соответствовало одному из моих любимых типов ламп — ECC802S. ECC802S — это вариация семейства электронных ламп 12AU7 / ECC82. Другие могут предпочесть другие лампы, но у меня был хороший успех с ECC802S от JJ / Tesla.Фактический процесс проектирования для этапа SRPP действительно лучше всего начать с какого-либо типа программы моделирования. В противном случае вам, вероятно, придется выполнить множество тестов, чтобы найти подходящие значения для компонентов. Если у вас нет анализатора искажений, хорошего осциллографа с двумя трассами и генератора сигналов с низким уровнем искажений, вам придется много проб и ошибок (в основном ошибок), чтобы получить что-то разумное. Я также подумал об использовании стадии последователя Му. Это очень похоже на SRPP и часто имеет некоторые преимущества (например, более низкий выходной импеданс).В конечном итоге я не смог придумать стадию Му, которая, как мне казалось, работала лучше, чем SRPP.

Фотография 1: предусилитель ForeWatt Type II с лампами внутри корпуса

Предупреждение: Этот проект основан на использовании электронных ламп и содержит потенциально опасные напряжения. Если вы не знакомы с опасностями или неудобством при работе с таким напряжением, пожалуйста, не рискуйте своим здоровьем или, возможно, жизнью, строя предусилитель.


Общие цели проектирования

Те из вас, кто смотрел на некоторые другие проекты, которые я разработал, знакомы с тем, что я настаиваю на том, чтобы конечный проект обладал определенными качествами. Должно быть тихо. Ненавижу гул и шум. Мне кажется, что отношение сигнал / шум около 90 дБ меня устраивает. Чем больше, тем лучше. Отклик должен быть от ниже 20 Гц до не менее 20 кГц в пределах 1 дБ. Большинство моих проектов имеют плоскую частоту от 10 Гц до 20 кГц. На самом деле я разработал некоторые аспекты с высоким фильтром, чтобы предусилитель не улавливал радиостанции и другой мусор, превышающий звуковые частоты.Искажения должны быть низкими. Для лампового усилителя максимум 1% при полной мощности — это неплохо. Для предусилителя требуется 0,1% или меньше. Следствием этих ограничений является то, что все компоненты должны быть хорошего качества, и требуется тщательное внимание к дизайну и компоновке. К сожалению, особенно это касается ламповых усилителей мощности. Я использую те части, которые лучше всего подходят для приложения, и меня не беспокоит стоимость или тип. Если подойдет простой угольный резистор, значит, привыкнет.Если требуется конденсатор из 1% полиэстера, он будет использоваться. Это одна из причин одного очень очевидного отклонения в моих проектах от множества конструкций ламп. Использую исключительно твердотельные выпрямители. Верно, что все они относятся к типам быстрого восстановления, но все же они являются твердотельными устройствами. Они хорошо выполняют ту работу, в которой я нуждаюсь. Если вы предпочитаете ламповое выпрямление, хорошо, вам нужно будет приобрести другой силовой трансформатор и выполнить некоторые другие настройки схемы. Если вы пойдете по этому пути, дайте мне знать, как это работает.

Фотография 2: предусилитель ForeWatt Type I с лампами, выступающими из корпуса


Три версии в одном

Как многие из вас уже заметили, есть фотографии двух разных проектов предусилителей. У одного из них трубки выступают через верх, а у другого предусилителя они находятся внутри корпуса. Предусилитель с лампами, расположенными внутри шасси, имеет идентичную активную схему, но имеет беспроводной дистанционный контроль громкости и выбора входа.Кроме того, он имеет сквозной режим для использования в качестве пассивного предусилителя. Беспроводная часть обрабатывается модульными блоками, которые могут использоваться как отдельный пассивный предусилитель. Я включил детали по созданию всех трех возможностей лампового предусилителя. Деревянный корпус доступен в ограниченном количестве от внешнего источника.


ECC802S (12AU7 / ECC82) Подробная информация о схеме предусилителя SRPP

Итак, перейдем к деталям проекта предусилителя. Он имеет разумное входное сопротивление около 100 кОм и выходное сопротивление около 3 кОм.Это подходит почти для всех источников оборудования и усилителей мощности. Для длинных кабелей и усилителей мощности с низким импедансом (входом) может потребоваться последовательный резистор сопротивлением от 220 до 2700 Ом на выходе предусилителя для поддержания линейной характеристики. В данном случае используется пара резисторов сопротивлением 2,2 кОм. Это позволяет подключать как набор основных усилителей мощности, так и набор усилителей сабвуфера с уменьшенным взаимодействием между ними. Коэффициент усиления по напряжению этой схемы предусилителя srpp может быть либо в 7 раз (17 дБ), либо в 11 раз (21 дБ) — выбор остается за производителем.Единственная разница в схеме состоит в том, шунтируется катод нижнего триода (с конденсатором) или нет. Если вы решили обойти катод для более высокого усиления, обязательно используйте конденсатор хорошего качества. На эту роль подойдут конденсаторы Elna Silmac, Black Gate или аналогичные. Кроме того, если вы используете версию без обхода, вы можете до некоторой степени настроить отклик верхнего конца с помощью небольшого байпасного конденсатора, подключенного к катодному резистору. Я обнаружил, что конденсатор емкостью 0,0047 мкФ дает заметное усиление на частоте 20 кГц.Это можно использовать, если у вас есть какое-то оборудование, которое подключено с помощью длинных кабелей, чтобы компенсировать потери в кабеле. Все резисторы в активной части цепи изготовлены из 1% металлической пленки Дейла, хотя подойдут и другие марки и типы. Регулятор громкости (потенциометр) в предусилителе Type I. В Type II с дистанционным управлением используется моторизованный потенциометр Alps Black.

Рисунок 1: ForeWatt тип I — схема лампового предусилителя ECC802S / 12AU7 / ECC82

Рисунок 2: ForeWatt Type II — Схема лампового предусилителя ECC802S / 12AU7 / ECC82 (с дистанционным управлением)


ECC802S (12AU7 / ECC82) Детали сборки лампового предусилителя SRPP

Практически все в предусилителе — это стандартная конструкция лампового усилителя.Тем не менее, вам необходимо соблюдать некоторые стандартные процедуры компоновки и сборки труб. Держите силовой и сигнальный провода разделенными. Если им нужно пересечься, делайте это под прямым углом. То же самое и с резисторами и конденсаторами. Держите компоненты, несущие сигнал, подальше от конденсаторов фильтра источника питания и особенно трансформаторов. Я предпочитаю размещать компоненты блока питания в одной секции шасси, а сигнальную часть — в отдельной области, по крайней мере, в 2 дюймах от деталей блока питания. Дополнительные советы по дизайну и конструкции см. В моих советах и ​​предложениях по проектированию и изготовлению вакуумных ламповых усилителей.Также доступны предложения по цветовой кодировке проводов лампового усилителя.

Силовой трансформатор лампового усилителя, указанный в планах (Edcor XPWR083), представляет собой недорогой (15 долларов США, август 2010 г.) тип монтажа на печатной плате, рассчитанный на 200 В при 40 мА и 8 В при 1,5 А. Он неэкранирован и, по возможности, должен быть либо закрыт. в металлическом корпусе (фото 3) или, по крайней мере, отделенном от остальной схемы экраном. Нет причин, по которым нельзя использовать другие трансформаторы; этот имеет правильные рейтинги и стоит недорого.

Фотография 3: предусилитель ForeWatt Type II со схемой дистанционного управления

Питание нагревателя регулируется постоянным током. Нагреватели не должны быть подключены к тому же заземлению, что и сигнал, B + или шасси. Они должны плавать, иначе трубка может выйти из строя. Единственное соединение цепи нагревателя с остальной схемой — это отвод «смещения». Он создается из основного источника B + и составляет около 1/3 от B +. Через это соединение не течет ток (возможно, небольшая утечка).Он только устанавливает эталон для нагревателей, так что разница между нагревателями и любым из катодов составляет менее 100 вольт. Одна из особенностей SRPP и других схем типа «тотемный полюс» состоит в том, что один из катодов находится довольно высоко над землей. В SRPP катод на верхнем триоде имеет потенциал напряжения примерно 1/2 от приложенного B +. Таким образом, при 215–225 В на аноде катод превышает 100 В. Во время запуска это значение фактически составляет 1/2 полного B + (около 275 В).Это значение превышает номинальное для трубки напряжение между нагревателем и катодом и приведет к выходу трубки из строя. Возможно, это произойдет не сразу, но по мере старения трубки. Это случилось со мной. Ничего хорошего. Обычно это приводит к огромному всплеску выходного сигнала, который может иметь катастрофические последствия в звуковой цепочке.

Используйте экранированный провод от входов к селекторному переключателю и к регулятору громкости и от него. Поскольку нет возможности для баланса каналов (IMHO, ни одна хорошо спроектированная система не должна нуждаться в этом), используйте либо качественный переменный резистор (я использую Alps Blues), либо ступенчатый регулятор громкости / аттенюатор.

Фотография 4: предусилитель ForeWatt типа I — вид изнутри

Одна область, которая всегда вызывает беспокойство, — это то, что делать с металлическим шасси, если вы его используете. Большинство неопытных строителей привязывают все основания к металлическому шасси. Это почти всегда приводит к возникновению контуров заземления. В зависимости от ваших электрических кодов (которые различаются в зависимости от страны) вы должны подключить шасси (и фактически любые открытые металлические части, такие как трансформаторы) к заземлению сети переменного тока.В США это третий провод (должен быть зеленым). Заземление сигнала и B + подключено к шасси через конденсатор номиналом X2 и резистор, включенный параллельно конденсатору. Конденсатор имеет специальный номинал, разработанный специально для этого случая (одна из торговых марок — RIFA), и его значение может варьироваться от 0,1 до 0,33 мкФ. Резистор обычно представляет собой обычный углеродный резистор сопротивлением 100-150 Ом и номиналом 1/2 Вт. Связанная ошибка, сделанная начинающими сборщиками, — это прямое подключение входных и выходных разъемов к шасси.Заземляющие части разъемов должны идти к «плавающей» сигнальной земле в цепи. Для сигнала и B + может использоваться любой из двух типов системы заземления. В своих проектах я использовал как заземление «звездой», так и заземление «шина». Любой из них может работать удовлетворительно. В этом проекте используется модифицированная система «звезда-земля». Для каждого канала использовалась одна точка заземления звезды с одним подключением к минусу B +. Дополнительные сведения о заземлении см. В моей статье о заземлении и экранировании для ваших аудиопроектов, сделанных своими руками.

Рисунок 3: Схема блока питания предусилителя ForeWatt

Я использовал регулятор переменного напряжения типа LM317 в источнике питания нагревателя, поскольку я знаком с их работой (и у меня их много), но также можно использовать стабилизатор постоянного напряжения, такой как 7806.

Фильтрация B + проходит в общей сложности 4 ступени. Еще я не пользуюсь дросселями. Я ничего не имею против них; Мне они просто не нужны, чтобы получить нужную мне производительность.Конечный каскад фильтра для каждой трубки изолирован от альтернативного канала, и в каждом из них используется полиэфирный конденсатор. Я обнаружил, что использование колпачков из полиэстера или полипропилена на заключительном этапе, кажется, улучшает общее качество звука. Возможно, также подойдет электролит с байпасной крышкой подходящего размера.

Единственный компонент (кроме вакуумной лампы), который имеет наибольшее влияние на звуковую сигнатуру предусилителя, — это выходной конденсатор.В этом компоненте большое значение имеет выбор марки, размера и типа. Я рекомендую не менее 0,47 мкФ, если вы питаете нагрузку с высоким сопротивлением (50 кОм или более и короткие кабели). Значения до 10 мкФ подходят для нагрузок с низким импедансом (5 кОм). Я пробовал несколько типов и размеров и, наконец, остановился на российском конденсаторе «бумага в масле» (PIO) 1 мкФ K40Y9 в одной версии и конденсаторе Jantzen Standard Z 1 мкФ в другом предусилителе. Я предлагаю вам использовать любую марку и тип, которые вам нравятся, так как это немного окрасит звук.Некоторые типы, которые я пробовал, были Auricaps (приятный чистый звук с немного менее низким уровнем нижних частот), Jantzen (хорошая общая производительность, но не такая детализированная, как K40Y9), WIMA MKS (хорошо, но не такое хорошее звучание, как K40Y9), дешевый безымянный один (чтобы защитить невиновных) — это было ужасно, басы в порядке, все остальное резкое и не очень приятное для прослушивания). Так что выберите то, что вам нравится.

Блок дистанционного управления предусилителя второго типа питается отдельно от небольшого 12-вольтного импульсного источника питания. Любой источник питания 12 В будет работать нормально при условии, что он может выдавать более 600 мА.Это должен быть тип, который изолирован от линии переменного тока, поскольку входы и схемы управления подключены к отрицательной стороне 12 вольт. Он не может использовать тот же источник питания, что и трубчатые нагреватели, поскольку они имеют положительное смещение для защиты нагревателей и катодов от отказа, как отмечалось ранее. См. Схемы компонентов, которые я использовал. Инструкции, прилагаемые к модулю дистанционного управления, немного неясны, поэтому обязательно следите за соединениями. Я несколько раз неправильно подключал их, видимо, без повреждений.Еще одна вещь, которая сбивала с толку, заключалась в том, что модуль автоматически выбирал вход 2 при запуске. На самом деле это не проблема; просто подключите к этому входу наиболее часто используемый компонент.

Я использовал реле и переключатель, чтобы активировать функцию байпаса. Реле могут работать от того же источника питания, что и модуль дистанционного управления. Просто убедитесь, что имеется достаточный ток. Сначала я использовал маломощный, и реле дребезжали, когда работал моторизованный регулятор громкости.Очень плохо для динамиков. Моторизованный модуль дистанционного управления громкостью MV-02 стоит примерно 35 долларов США (август 2010 г.). Помните, что доставка товаров из Гонконга может быть связана со значительными расходами, поэтому сначала проверьте. Поставляется в комплекте с ручным пультом дистанционного управления. Это набор узлов, которые соединяются между собой ленточными кабелями. Инструкции немного расплывчаты, поэтому внимательно их прочтите. Из пяти заказанных моторизованных дистанционных регуляторов громкости МВ-02 один не работал должным образом.Несмотря на один модуль DOA, они по-прежнему являются отличной покупкой. MV-02 поставляется с регулятором громкости стереомотора Alps Black 100k. Один только этот потенциометр стоит своей цены. Вы можете спроектировать «пассивный» предусилитель вокруг самого модуля. По сути, режим байпаса в схеме типа II — это именно то, что вам нужно. Индикаторные светодиоды в комплект не входят, поэтому вам нужно будет предоставить свои собственные. Для использования с ними требуется последовательный резистор примерно 2 кОм. Поскольку в модуле используется общий сигнал и заземление, его нельзя запитать от существующего источника питания предусилителя.Для питания я использовал SMPS-модуль Mean Well PM-05-12. Этот SMPS принимает 100-240 В переменного тока и преобразует его в 12 В постоянного тока. Важно отметить, что он имеет изоляцию входов и выходов на 1000 вольт. Я подключил его к основному источнику питания сразу после выключателя питания.


Измеренные характеристики — ламповый предусилитель ECC802S SRPP

Частотная характеристика схемы предусилителя SRPP с лампами JJ ECC802S составляла от 10 Гц до 50 кГц в пределах 0,1 дБ. Верхний предел снизился на 0,8 дБ на частоте 100 кГц.Искажения на выходе в 1 вольт были в пределах моего тестового оборудования (менее 0,1%) на любой частоте. Максимальный выходной сигнал был более 15 В (при нагрузке 50 кОм и 100 пФ) при тех же уровнях искажений и отклика. Отношение сигнал / шум было на пределе моих возможностей измерения и составляло примерно -90 дБ (справочный 1 вольт). Коэффициент усиления составил 7 (около 17 дБВ). Я не использовал конденсатор для обхода катодов, так как мне не требовалось дополнительное усиление. Отклик прямоугольной волны был превосходным. Это один из немногих подобных элементов лампового оборудования, который может передавать чистые прямоугольные волны 10 В на частоте 40 кГц.При установленном конденсаторе 100 мкФ усиление возрастает до 11 (около 21 дБВ). С точки зрения звука я не мог определить разницу между двумя настройками усиления, но, поскольку я считаю, что чем меньше частей, тем лучше, и мне не нужно усиление, я оставил его.

В состав оборудования для проверки работоспособности входили:


Примечания к прослушиванию — ламповый предусилитель SRPP ECC802S

На что это похоже? ИМХО действительно здорово. Я использовал следующее оборудование для проведения тестов на прослушивание: Источниками были модифицированный CD-плеер Marantz 5001, проигрыватель виниловых дисков Dual 701 с прямым приводом и картриджем Grado Silver Prestige, усилители мощности представляли собой пару Odd Blocks (оригинальные прототипы) с лампами Blue Glass JJ KT88. , для основных динамиков Martin Logan Vistas в сопровождении двойных 15-дюймовых сабвуферов, питаемых электронным кроссовером Marchand 24 дБ / октава, установленным на 50 Гц, и усилителем на микросхеме LM3875 мощностью 50 Вт на канал (с ровным откликом на постоянный ток!).ForeWatt отличается большим количеством деталей, широкой звуковой сценой и откликом от нижних слышимых частот до верхних. Очень чистый звук и типичный теплый сочный ламповый звук. Используя только пассивную часть одного предусилителя, звук был, как и следовало ожидать, очень чистым и детальным. Переключение между активным и пассивным режимами показывает, что предусилитель звучит примерно одинаково в обоих режимах. Самая большая разница, конечно, заключается в усилении активного предусилителя. Я использую короткие сбалансированные экранированные межблочные кабели от предусилителя к усилителям.Я подозреваю, что использование большой емкости или длинных повлияет на баланс сигнала, особенно на высоких частотах в пассивном режиме, так как контроль составляет 100 кОм.


Дополнительная информация

Другой мастер по ремонту заменил большую часть блока питания на высоковольтный стабилизатор SS и небольшие полимерные колпачки. Он указал, что это прибавило «скорости» предусилителю. Я еще не пробовал эту модификацию, но она определенно может сработать. Моя справочная система работает быстро, и мне не нужна дополнительная скорость.Если кто-то еще попробует это сделать, я хотел бы услышать результаты. Для тех из вас, кто не хочет получать детали для этого проекта, как и для большинства других моих проектов, наборы будут доступны на OddWatt Audio. Я с радостью поддержу сборку DIY или комплектов. Деревянные ящики любезно предоставлены другим мастером (спасибо Джеффу), и если вы мило поговорите с ним (и заплатите ему за это), он может быть убежден сделать некоторые для вас. Для получения последней информации об этом проекте см. Раздел «Поддержка / обновление предусилителя ForeWatt Tube SRPP».

Проекты ламповых усилителей

— Ламповые усилители

Вот коллекция ламповых усилителей, которые я спроектировал и построил.

Il Primo: Это первый ламповый усилитель, который я построил. Я начал изучать искусство проектирования и сборки ламповых усилителей в 2014 году. После долгого процесса проб и ошибок я построил «Il Primo», что на английском языке означает «Первый». Он использует силовые лампы EL34 / 6CA7 и 12AX7 в качестве входа и фазового разделения.

Il Primo (12AX7 + EL34 / 6CA7)

Il Primo Bis: Эмпирический подход, использованный в Il Primo, был заменен более строгим подходом в Il Primo Bis.Здесь я попытался применить более формальный и строгий процесс к проектированию и настройке параметров различных частей усилителя. В частности, был существенно переработан блок питания, а значения компонентов были выбраны с большей уверенностью и уместностью. Этот более строгий подход описан в моей книге.

Il Primo Bis (12AX7 + EL34 / 6CA7)

Il Terzo , что на английском языке означает «Третий», появился после «Il Primo» и «Il Primo Bis». Он использует силовые лампы EL84 и вакуумные лампы 12AX7 в качестве входа и фазового разделения.Также здесь я разработал его, используя подход, описанный в моей книге. Более конкретно, его конструкция подробно обсуждается и описывается в разделе «Пошаговое проектирование двухтактного лампового усилителя

». Il Terzo (12AX7 + EL84)

18-я годовщина Никколо : Некоторое время назад моему сыну исполнилось 18 лет. Он пришел ко мне и попросил стереосистему в качестве подарка на день рождения. Я сказал, что куплю ему одну. Он ответил, что я не понимаю. Ему нужна была стереосистема, «построенная мной». Единственным дополнительным требованием было то, что он должен был иметь возможность подключить к нему свой мобильный телефон с помощью Bluetooth.Так зародилась «18-я годовщина Никколо». Я в основном использовал дизайн Il Terzo с некоторыми изменениями, связанными с использованием другого силового трансформатора и добавлением модуля Bluetooth.

18-я годовщина Никколо (12AX7 + EL84)

Нравится:

Нравится Загрузка …

Сравнение вакуумных ламп 12AX7: измерения THD — вакуумные ламповые усилители

Все мы знаем, что электронные лампы разные. Если вы измените тип или марку, вы получите другие характеристики и другое качество звука.Однако в чем реальная разница между разными электронными лампами? Здесь я сообщаю результаты сравнения электронных ламп 12AX7 при использовании с одним и тем же усилителем Hi-Fi. В частности, я измерил полное гармоническое искажение (THD) различных вакуумных ламп 12AX7 (ECC83) на частоте 1 кГц при различных уровнях выходной мощности.

Ниже вы найдете настройки для тестов. Если хотите, можете пропустить эти детали и сразу перейти к результатам.

Настройки теста

Тесты сравнения вакуумных ламп

12AX7 были выполнены с «Il Terzo», одним из усилителей, которые я построил.В нем используются выходные лампы EL84, сконфигурированные по сверхлинейной двухтактной схеме, с глобальной отрицательной обратной связью 16 дБ, способной обеспечить максимальную выходную мощность 12 Вт. Входной каскад и каскад с разделением фаз используют лампы 12AX7. Фазовый каскад представляет собой конфигурацию «гармошка», напрямую соединенную с входным каскадом. Схема ступени ввода и разделения фаз показана ниже. Дополнительные сведения см. В разделе «Конструкция входного каскада и фазоделительного каскада лампового усилителя».

Схема входного и фазоразделительного каскада

Нагрузка входного каскада 220 кОм.Напряжение смещения сети получается с помощью самосмещения с помощью резистора 870 Ом, подключенного к катоду. Гармошка имеет нагрузку 200 кОм, разделенную между 100 кОм на анод и 100 кОм на катод. Сетевые резисторы утечки силового каскада (не показаны на схеме выше) составляют 200 кОм каждый. Сетка гармошки напрямую связана с анодом входного каскада, который также обеспечивает правильное напряжение смещения.

Питание входного каскада — 280В, гармошки — 290В.Эта конфигурация создает линии нагрузки и рабочие точки, указанные ниже. И гармошка, и входная сцена работают в довольно линейной области.

Маршруты нагрузки и рабочие точки начальной и фазоразделительной ступеней

Результатов:

Заявление об ограничении ответственности:
Результаты сравнения вакуумных ламп 12AX7, представленные здесь, должны интерпретироваться однозначно, принимая во внимание конфигурации входного и фазового каскадов моей собственной разработки лампового усилителя Il Terzo, использованного для испытаний.В частности, эти тесты не претендуют на получение общих результатов для всех возможных конфигураций. Безусловно, существуют другие конфигурации, в которых полученные результаты и относительное ранжирование тестируемых трубок будут значительно отличаться от полученных здесь.

Я протестировал четыре разных вакуумных лампы 12AX7:

Результаты сравнения вакуумных ламп

12AX7 показаны на графике ниже, где для каждого теста указаны THD на 1 кГц при различных уровнях выходной мощности, от 1 Вт до 10 Вт.Для каждого типа были испытаны две вакуумные лампы (левый и правый канал). График показывает, что небольшие различия были измерены между двумя разными трубками одного и того же типа. Однако более значимые различия были измерены между разными типами.

Сравнение вакуумных ламп 12AX7: THD при использовании с «Il Terzo»

Важно отметить, что THD, измеренные во время сравнения вакуумных ламп 12AX7, не являются THD, непосредственно создаваемыми тестируемыми лампами. Скорее, здесь указывается THD, создаваемый всем усилителем с использованием тестируемых ламп.На измеряемые THD влияют различные аспекты, включая лампы выходной мощности, общую отрицательную обратную связь и схему усилителя. Приведенные значения позволяют сравнить поведение тестируемых ламп с этим конкретным усилителем. Совершенно другие результаты могут быть получены с другой конструкцией усилителя.

Обсудим полученные результаты.

12AX7WB от Sovtek

THD от ламп 12AX7WB производства Sovtek, как правило, был высоким на всех уровнях выходной мощности.THD при минимальной проверенной выходной мощности (1 Вт) составляет около 0,7%. Это значение выше, чем THD, измеренное на всех других лампах на их максимальных уровнях выходного сигнала. THD, полученный с помощью 12AX7WB, достигает 1,7% при 5 Вт и достигает 2,6% при 10 Вт с одной из двух тестируемых ламп.
ECC83S-12AX7 от JJ Electronics

Два протестированных модуля ECC83S-12AX7 от JJ Electronics показали коэффициент нелинейных искажений 0,14% и 0,16% соответственно при уровне выходной мощности 1 Вт. THD вырос до 0,32% и 0 соответственно.4%, при 5Вт. При уровне выходной мощности 10 Вт THD для двух тестируемых ламп составлял соответственно 0,75% и 0,93%. Обратите внимание, что при уровне выходной мощности 10 Вт измеренный THD теперь ниже 1%.
12AX7 Genalex Золотой лев

THD немного улучшается при использовании 12AX7 Genalex Gold Lion. Когда усилитель обеспечивает выходную мощность 1 Вт, THD снижается до 0,11% на одной лампе и до 0,08% на другой. THD, измеренный при выходной мощности 5 Вт, составляет соответственно 0,27% и 0,28% для двух ламп. Когда выходная мощность усилителя доведена до 10 Вт, измеренный коэффициент нелинейных искажений равен 0.43% и 0,57%. С этими электронными лампами THD значительно отклоняется от 1% при выходной мощности 10 Вт.
12AX7LPS от Sovtek

Наконец, давайте посмотрим на результаты, полученные с помощью 12AX7LPS, производства Sovtek. Эти вакуумные лампы дали нам наилучшие результаты. При выходной мощности 1 Вт THD теперь снижается до 0,06% и 0,05% соответственно на двух тестируемых лампах. Также при выходной мощности 5 Вт результаты были отличными, с THD 0,15% и 0,12% соответственно. На максимальном протестированном уровне выходной мощности THD равен 0.25% и 0,18%. Эти значения обычно на порядок лучше, чем у 12AX7WB, также производимого Sovtek.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Калькуляторы нагрузки для электронных ламп — ламповые усилители

Утомительной задачей при разработке лампового усилителя является определение оптимальных рабочих точек различных электронных ламп.

Следующие калькуляторы грузовой марки для вакуумных ламп призваны упростить эту задачу (см. Полный список вакуумных ламп, доступных в калькуляторах):

  • Универсальный калькулятор грузовой марки: вы можете установить предпочтительные параметры для любой моделируемой в данный момент трубы и увидеть полученный эффект.
  • Входной каскад с резистивной нагрузкой: вы можете проверить линию нагрузки и свои настройки для входа вакуумной трубки / предварительного каскада с резистивной нагрузкой (скоро) .
  • Фазоразделитель с конфигурацией «гармошка»: вы можете проверить грузовую линию и свои настройки для ступени фазоделителя с вакуумной гармошкой.
  • Силовой каскад с реактивной нагрузкой: вы можете проверить линию нагрузки и свои настройки для силового каскада с вакуумной трубкой с реактивной нагрузкой.
  • Входной каскад + Концертина со связью по постоянному току + Силовой каскад с реактивной нагрузкой: сконфигурируйте вместе все вакуумные лампы интегрированного лампового усилителя с гармоническим фазоделителем со связью по постоянному току.Вы можете проверить, что все ступени имеют необходимый запас по высоте.
    (скоро появится )

Вы можете выбрать свои вакуумные лампы, установить предпочтительные параметры и увидеть эффект, проверив линию нагрузки, рабочую точку и рабочий диапазон.

Имитатор может работать как с реактивной нагрузкой (для мощности вакуума), так и с резистивной нагрузкой.

При использовании резистивных нагрузок можно рисовать линии нагрузки как постоянного, так и переменного тока.

Для пентодов вы можете выбрать предпочитаемый режим работы: триод, пентод или сверхлинейный режим.Вы также можете установить двухтактную или одностороннюю конфигурацию.

Если вы не знакомы с линиями нагрузки, их назначением и их использованием, я предлагаю вам ознакомиться с моим руководством: Раздел 3.2 (для резистивных линий нагрузки), Раздел 4.1.3 (для реактивных линий нагрузки) и Раздел 4.2.2 (для линий нагрузки переменного тока). ).

Нравится:

Нравится Загрузка …

ламп накаливания на заказ и многое другое! — Звуковая изобретательность

Выберите свою установку у наших рекомендованных производителей или дайте нам знать, что вы ищете, а остальное пусть Sound Ingenuity сделает за вас! Будь то ламповые усилители для удовольствия от прослушивания чистого звука, специализированные аудиопродукты, гитарные усилители и педали эффектов или нестандартная разводка кабелей, Sound Ingenuity обеспечивает профессиональную сборку высочайшего качества.Мы специализируемся на создании нестандартной электроники, которая превосходит ваши ожидания и максимально увеличивает вашу ценность.

Plus, Sound Ingenuity также может удовлетворить все ваши потребности в кабелях и проводке. От шести дюймов до более 1000 футов, от телефонов до HDMI и всего, что между ними, мы создаем для вас подходящие устройства!

Чтобы приобрести рекомендуемый продукт или получить БЕСПЛАТНУЮ СМЕТУ,


НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или позвоните нам по телефону 909.484.0675.

Personal Pure-Audio


Усилитель для наушников

Это персонализированное блаженство чистого звука! Профессионально сконструированный двухточечный усилитель для наушников с вакуумной трубкой без трансформатора (OTL) с ручной проводкой в ​​специально изготовленном глянцевом деревянном ящике для хранения.

Представьте, что вы слушаете свои любимые альбомы через любимые наушники аудиофильского качества, подключенные к удивительному ламповому усилителю по цене менее 1000 долларов! Запустите предварительный выход вашего существующего ресивера, SACD или другого устройства вывода через этот усилитель и наслаждайтесь чистым ламповым усилением звука через удивительную пару наушников «аудиофильского» качества (не входят в комплект).

Шкаф имеет конструкцию с замком на петлях, с отделением для хранения наушников и подушкой для хранения дополнительной пары.Мы также включаем хранилище для трехжильного кабеля питания с заземлением на 110 В (6 футов, 14 калибра) (входит в комплект) и дополнительное хранилище для исходных кабелей (не входит в комплект).

Это прекрасное сочетание настоящего аналогового усилителя для наушников и уникального контейнера для хранения, который обеспечивает идеальный пакет чистого звука для серьезного слушателя.

Профессионально изготовленный вакуумный ламповый усилитель Bottlehead OTL.

Усилитель прошел тщательные испытания, чтобы гарантировать длительный срок службы, и включает в себя лампы NOS JAN 6080 и 12AU7 (или аналогичные), обеспечивающие многочасовое использование. Силовой трансформатор Bottlehead PT-3 питает конфигурацию источника питания сверхбыстрых выпрямителей, питающих простой источник питания C-R-C-R-C с большой емкостью для тихого фона. 12AU7 (или аналогичный) напрямую подключается к лампе 6080, сконфигурированной как катодный повторитель, а электролитические конденсаторы Panasonic используются для выходной связи.Настраивайте на свое усмотрение, трубчатые различные варианты 12AU7 и 6080 / 6AS7 и достаточно места для хранения для дальнейшей настройки.

    Другие функции включают:
  • Одна пара золотых разъемов RCA
  • Стереопотенциометр регулятор громкости
  • 1/4 дюймовый TRS разъем для наушников Neutrik
  • Розетка IEC для модернизированных шнуров питания

(Приблизительные характеристики: входное сопротивление 100 кОм, выходное сопротивление 120 Ом, усиление около 15 дБ для наушников HD 650 с номинальным сопротивлением 300 Ом.Защищенный предохранитель 110 В.)

Кейс для хранения усилителя и дерева (наушники в комплект не входят) — 899 $

Обновление источника постоянного тока Camille Cascode — Добавить $ 175

Доступны дополнительные цвета древесины — Некоторые за дополнительную плату — Звоните или СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ВЫПУСКАЮТ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО! ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОТКРЫТЫМИ, И МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ДЕФЕКТЫ, ПОСЛЕ ПРОДАЖИ ВАМ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СВОЕ ОСТОРОЖНО. НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ УСИЛИТЕЛЬ В ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КОНДЕНСАТОРАМ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО КОМПОНЕНТАМ ДО ИЛИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

БОЛЬШЕ ТОП-ПРОДАЖНЫХ ВАКУУМНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

125 Вт НА КАНАЛ


МОНОБЛОЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (ПАРА)

Профессионально построено и протестировано.Продается с трубками или без них. Доступна основа из массива дерева на заказ. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, чтобы узнать цены и дополнительную информацию.

Моноблок 125 Вт на канал


без трубок (пара)
Моноблок 125 Вт на канал
с трубками (пара)
Основание из дерева на заказ
(продается как пара)

СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ НА 120 ВАТТ

Профессионально построено и протестировано.Продается с трубками или без них. Доступны и другие обновления. Доступна основа из массива дерева на заказ. Доступна основа из массива дерева на заказ. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, чтобы узнать цены и дополнительную информацию.

Стереоусилитель мощностью 120 Вт


Доступна изготовленная на заказ деревянная основа

160 Вт OTL


МОНОБЛОЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (ПАРА)

Профессионально построено и протестировано.Продается с трубками или без них. Доступны и другие обновления. Доступна основа из массива дерева на заказ. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, чтобы узнать цены и дополнительную информацию.

Моноблок мощностью 160 Вт на канал OTL


Усилитель без ламп (пара)
Моноблочный усилитель 160 Вт на канал OTL
с лампами (пара)
Доступна деревянная основа на заказ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ

Sound Ingenuity работает только с производителями высочайшего качества с феноменальными продуктами по непревзойденной цене.Сообщите нам, что вы ищете, или выберите свой комплект, и мы будем рады собрать, доставить и настроить его для вас. Sound Ingenuity позаботится о том, чтобы добиться потрясающего «аудиофильского» качества, чистых аудиопродуктов по непревзойденным ценам. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ СМЕТУ!

Головка бутылки

Для комплектов самодельных ламповых усилителей и решений с открытой катушкой у Bottlehead есть продукты, которые вы ищете, а Sound Ingenuity может избавить вас от всей работы по сборке и настройке.

  • Гитарный усилитель
  • Усилители для наушников
  • Усилители громкоговорителей
  • Предусилители и фонокорректоры
  • и более

Получите индивидуальные звуки, продукты и услуги по непревзойденной цене. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ СМЕТУ!

Mojotone

Лучший источник винтажных деталей для усилителей и гитар. Mojotone специализируется на винтажных репродукционных шкафах и запасных частях.

  • Звукосниматели для гитар
  • Наборы гитарных усилителей
  • Детали усилителя
  • Кабинеты усилителей

Выберите свою установку и позвольте Sound Ingenuity умело и профессионально собрать вашу новую установку или усилитель. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ СМЕТУ!

Превосходный звук

Без глупостей. Никакой шумихи. Просто производительность.

Transcendent Sound производит комплекты ламповых аудиоусилителей, в которых используется технология OTL (выходной бестрансформаторный) — вакуумные лампы напрямую приводят в действие громкоговоритель без промежуточного трансформатора.Результат — невероятная четкость и реалистичность, которых не может достичь никакая другая конфигурация. Благодаря конструкции, подчеркивающей простоту и безотказность работы, они чрезвычайно долговечны и надежны!

  • OTL Ламповые усилители
  • Ламповые предусилители
  • Line и Phono

Высокое качество звука, созданное специально для вас. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ СМЕТУ!

Как собрать прекрасную док-станцию ​​для iPod с ламповым усилителем

Полвека назад электронные лампы были очень распространены в усилителях звука.Небольшое напряжение, приложенное к сетке вакуумной лампы, управляет относительно большим током, который приводит в движение электромагнит в динамике, создавая движение и, таким образом, звук. Современные твердотельные усилители превосходят по стоимости, размеру и надежности, но многие люди по-прежнему предпочитают теплый звук и завораживающее оранжево-желтое свечение лампового усилителя.

К счастью, есть способ объединить четкий звук и внешний вид ламп с помощью док-станции для iPod. Я видел несколько коммерческих и самодельных док-станций для ламповых усилителей, но они дорогие, скучные или и то, и другое.Итак, я придумал версию, которую каждый может собрать примерно за 400 долларов.

В нем используется ряд готовых компонентов, включая саму док-станцию ​​и простой в сборке комплект лампового усилителя, который является сердцем системы. Я использовал комплект 16LS с s5electronics.com, но есть много вариантов, в зависимости от того, сколько денег вы хотите потратить и насколько громким должен быть усилитель. Я встроил свою док-станцию ​​в алюминиевый корпус от Hammond Manufacturing. Вы можете скопировать мой или создать свой собственный.

После того, как вы сделали этот выбор, самая трудоемкая часть проекта — это проделать отверстия в корпусе и установить компоненты.Добавьте набор динамиков, и вы получите функциональный и стильный усилитель, которым можно управлять с помощью пульта дистанционного управления. Он не слишком громкий, но он легко наполнит гостиную фантастическим звуком.
_
Вот как собрать свой собственный ламповый усилитель. Полные инструкции по сборке и схемы доступны здесь.

Аудиокабель

Шаг 1 Соберите комплект лампового усилителя 16LS. Шаг 2 Подключите провода к усилителю. Измените аудиокабель, поставляемый с док-станцией для iPod, и припаяйте выводы ко входам усилителя.Подключите провода между регулятором громкости и печатной платой.

Корпус

Шаг 3 Подготовьте корпус. Выложите и обработайте отверстия, а затем закрепите док-станцию ​​iPod и блок питания эпоксидной смолой. Вытяните провода на всех трансформаторах и установите их наверху корпуса, пропустив провода через прорезанные отверстия.

Верхняя часть боковой панели

Шаг 4 Установите плату в корпус. Обратите внимание, где выводы питания и трансформатора подключаются на нижней стороне платы, чтобы можно было подключить трансформаторы после того, как печатная плата будет установлена ​​в корпусе.

Монтажные элементы

Шаг 5 Установите остальные детали: регулятор громкости, аудиокабель, USB-кабель для зарядки, неоновую лампу и переключатель включения / выключения. Шаг 6 Завершите электромонтаж. Припаяйте выводы трансформатора и подключите питание переменного тока. Шаг 7 Установите трубки. Поддерживайте доску снизу, пока вы вставляете трубки на место.

Гибрид | Сделай сам Audio-Heaven

home
назад к усилители

Гибридные усилители — это усилители с и вакуумными лампами (лампами) и твердотельными компонентами , такими как транзисторы, полевые транзисторы, полевые МОП-транзисторы, операционные усилители.Причина создания гибридных усилителей может быть коммерческой, когда кто-то хочет привлечь людей, которые любят ностальгические светящиеся стеклянные бутылки, которые существуют во многих формах и топологиях.

Выше гибридного усилителя DIY , который работает от лампы 100 В и использует устройства вывода BUF-634.

Технически для гибридных усилителей есть простые причины.

A: Напряжение источника питания от 12 В до 48 В может использоваться вместо> 100 В для «полностью ламповых» усилителей.
B: Для усилителей меньшего размера / небольшого веса.
C: для увеличения выходной мощности наушников с НИЗКИМ импедансом без использования выходных трансформаторов.

В большинстве случаев в гибридных усилителях используются лампы в каскаде усиления напряжения и твердотельные устройства в выходном каскаде. Чтобы получить максимальный эффект лампового усилителя, этот каскад усиления напряжения не должен использовать локальную или общую обратную связь, поскольку это «убивает» причину, по которой трубки звучат иначе. Когда используется обратная связь, ее должно быть только небольшое количество, ровно настолько, чтобы уменьшить усиление этого каскада.Причина этого — НЕЛИНЕЙНОЕ поведение трубки.
Из-за этого несовершенного поведения вносятся относительно большие ИСКАЖЕНИЯ. Это может показаться плохой вещью (искажение … фу!), Но из-за природы этого искажения оно вообще не ЗВУЧИТ как искажение. Фактически «сглаживание» исходной формы волны, которое просто является искажением, заставляет лампу ПРОИЗВОДИТ гармоники НО по-другому, как это делают транзисторы.
В гибридных усилителях не требуется большого усиления, в ламповых усилителях выходное напряжение, создаваемое лампами, ДОЛЖНО быть НАМНОГО выше, потому что выходной трансформатор снова его понижает.
Это нужно для увеличения выходного тока. Поэтому для всех ламповых усилителей необходимо несколько ламп, в то время как гибриды могут работать уже с одной лампой.

В твердотельных компонентах индуцированные гармоники не становятся намного меньше по амплитуде с увеличением частоты гармоник. Однако лампы демонстрируют большое количество гармоник низшего порядка, а амплитуда следующей гармоники меньше по амплитуде. В природе большинство источников звука (инструменты и т. Д.) ТАКЖЕ имеют гармоники, и для БОЛЬШИНСТВА этих инструментов спад по амплитуде с каждой высшей гармонической частотой очень похож на спад лампы.По этой причине часто говорят, что лампа звучит «более реально» или теплее из-за ДОБАВЛЕННЫХ гармоник.

Выше типичное искажение продуктов лампового усилителя (в данном случае OPA88, предшественника Project Ember на -20 дБ), где вы можете увидеть основную частоту 1 кГц (большой всплеск, который должен быть там ) и первая гармоника на частоте 2 кГц, а вторая — на частоте 3 кГц. Высшие гармоники тонут в минимальном уровне шума используемой звуковой карты. THD ( T otal H armonic D istortion) равен 0.1%, но поскольку эти гармоники очень похожи на на гармоники реальных музыкальных источников, они НЕ воспринимаются как искажение, а как «естественный» звук. Иногда такие приятные звуковые дополнения называют «эуфоническим искажением».

Когда присутствуют большие амплитуды , искажение увеличивается (см. Ниже). Первая гармоника выше по амплитуде и появляется больше гармоник. На большей громкости он начинает звучать ярче, а на низкой — более «правильным».Ниже -10 дБ, а искажения уже достигают 0,5%. Тем не менее, звук по-прежнему звучит «естественно», и для большинства людей он будет звучать БОЛЕЕ естественнее, чем настоящая запись. Подобно «искажению», присутствующему на виниловых записях из-за сжатия.

Твердотельные усилители имеют более низкие амплитуды гармоник , но они не становятся меньше по амплитуде (намного), чем выше эти добавленные гармоники. Это слышно как «резкий» и «неестественный» звук, поскольку такой разброс гармоник не присутствует в реальных инструментах.

Ниже показан график твердотельной конструкции . Он сделан на «обычном» ОУ и предназначен для иллюстративных целей . Большинство усилителей (для наушников) будут НАМНОГО лучше работать (имеют более низкую амплитуду гармоник). Эти гармоники с более низкой амплитудой вполне могут быть на ниже слышимых пределов при нормальных условиях прослушивания. THD (что означает, что суммируется полная энергия всех гармоник) составляет всего 0,01%. Лучшие усилители могут легко достигать 0,001% или даже ниже.Гармоники «утонут» в шуме используемой звуковой карты, поэтому показывать их бессмысленно. Да… я знаю, что мне следует купить звуковую карту с более низким уровнем шума.

Ясный вывод, конечно же, состоит в том, что ПРЕДСТАВЛЕННОЕ улучшение качества звука с лампами — это « искусственный », но приятный для ушей многих. Сторонники чистоты сигнала, которые считают, что выходной сигнал должен быть как можно ближе к записанной форме волны, стремятся к неизменному звуку, НЕ используйте такие усилители, если только в нем не более трех усилительных ламп и большое количество (общей) обратной связи, поэтому они добавлены гармоники значительно уменьшаются по амплитуде, но что в этом хорошего?

Итак, мы можем использовать лампу, чтобы ИЗМЕНИТЬ звук приятным образом и, желательно, НЕ использовать обратную связь, которая понижает эти генерируемые гармоники.

Лампы

обычно работают при высоких напряжениях (так как они предназначены для оптимальной работы при более высоких напряжениях), и это, безусловно, может быть проблематичным для домашних мастеров. Самое интересное в МНОГОЕ (но, конечно, НЕ во всех) то, что они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают при низких напряжениях и даже на удивление хорошо. Недостатком этих низких напряжений является то, что токи в лампе довольно малы, и, следовательно, мощность НЕ может подаваться, в большинстве современных наушников с низким импедансом, поскольку они требуют относительно высоких токов и низких напряжений .Это означает, что ВСЕ ламповые усилители наушников на наушниках с низким сопротивлением на НИЗКОМ рабочем напряжении просто НЕВОЗМОЖНЫ. Один из немногих известных мне гибридов, использующих лампы в выходном каскаде, — Musical Fidelity X-cans v1. В нем есть операционный усилитель для усиления напряжения и две «половинки» лампы в качестве выходных устройств (вместе с твердотельным источником тока). Для этого НЕОБХОДИМА общая обратная связь. Кроме того, возможности выхода CURRENT этой конструкции довольно малы, поэтому она действительно подходит только для наушников с более высоким импедансом и НАМНОГО меньше подходит для наушников с низким импедансом.За этой версией последовали другие версии, но в более поздних версиях использовались твердотельные выходные устройства (и дополнительные каскады усиления) и лампа во входном каскаде, и она использовалась в конфигурации LTP (длиннохвостая пара) , которая « подавляет » гармоники. искажение в определенной степени.

Войдите в гибридную часть… У нас есть трубка для части усиления напряжения (без локальной или общей обратной связи), и мы просто добавляем полупроводники для подачи необходимого ТОКА. Это могут быть дискретные компоненты (например, транзиторы, полевые МОП-транзисторы) или операционные усилители с ЛОКАЛЬНОЙ обратной связью.

Таким образом, гибридные усилители работают при относительно НИЗКИХ напряжениях источника питания, могут похвастаться ламповым звуком (добавлены гармоники в правой «палитре») и могут работать с наушниками с низким и высоким сопротивлением.

Конструкции гибридных усилителей

могут варьироваться от ОЧЕНЬ простых (но обычно не самых эффективных) до довольно сложных коммерческих конструкций. На e-bay есть множество предложений, от дешевых китайских усилителей до более дорогих. Эти более дешевые китайские продукты (Indeed, Bravo, Miridiy, Muse e.t.c.) у всех есть определенные общие черты. Вначале они работают достаточно хорошо, дешевы, забавно выглядят и даже хорошо звучат. НО в конечном итоге (а это может быть даже в течение 1 года) выйдет из строя из-за используемых дешевых компонентов и плохого управления температурой (они становятся слишком горячими локально). Однако они легко модифицируются. Руководства по модификации «Indeed G2» и a-like от e-bay можно найти здесь . Ниже показано изображение сильно модифицированного усилителя Indeed G2.

Я разработал схемы нескольких гибридных усилителей, их также можно найти здесь .Некоторые модели отсутствуют в продаже, но некоторые из них были разработаны для Garage 1217. Project Sunrise и Horizon представляют собой отдельные конструкции, а Starlight и Ember имеют операционные усилители в качестве выходного каскада. В Starlight их можно «свернуть», как трубы. Самый мощный, Ember, также имеет выходной каскад операционного усилителя, но с компонентом, который может обеспечивать более высокую мощность. Другие (очень похожие) коммерческие разработки продаются CustomCables, Zigis, Nixiekits e.t.c.

Немного о тубах у гибридов.

Когда мы говорим о лампах, есть два вида мощности (напряжение x ток).
Ток пластины и напряжение и ток нагревателя и напряжение .
На лампе триода имеется 3 напряжения: напряжение сети (очень низкое, всего несколько вольт), напряжение пластины (высокое напряжение) и напряжение нагревателя.
Ток пластины (или анода) определяется напряжением пластины, напряжением смещения в сети (НЕ совпадает с напряжением смещения этих усилителей) и нагрузкой, обеспечиваемой CCS (источник постоянного тока)

нагреватели, нити

Нагреватель должен нагревать катод , чтобы электроны могли легко улетать от него.
Во всех трубках, используемых в большинстве гибридов , все волокна внутри секций трубки — это 6V .
Также лампы 12 В и (по крайней мере, 9-контактные лампы Noval) работают от 6 В на каждый нагреватель.
В лампах на 6 В нагреватели включены параллельно (между контактами 4 и 5), а в лампах на 12 В они включены последовательно (между контактами 4 и 5), что составляет 12 В.
Самое интересное в том, что для ламп на 12 В нагреватели на одной секции трубки подключаются между 4 и 9, а на другой секции — между 5 и 9.Итак, когда 4 и 5 соединены вместе, а 6 В подключено между 4-5 и 9, трубка 12 В работает от 6 В.
В усилителях G1217 вы можете переключаться между этими схемами нагревателя с помощью перемычки. Project Ember делает это автоматически.

Обычно мы говорим о лампах на 6 В, но на самом деле это 6,3 В (или 12,6 В). Токи при этом напряжении могут варьироваться в зависимости от типа трубки, скажем, от 300 мА до 1 А.

Лампы P xxx и 7 xxx работают от тока 300 мА и предназначены для последовательной установки.
Когда через него проходит 300 мА, должно быть около 7 В, (на самом деле 7,6 В).

Лампочки работают дольше при использовании с диммером, но эти штуки должны излучать свет и чтобы получить от них как можно больше света, они как бы делают нить слишком тонкой. Больше света (и тепла), но меньше продолжительность жизни.
В электронных лампах есть похожие нити, но все, что от них требуется, — это нагревать катод, и их не нужно подвергать почти такой же нагрузке, как лампочки.В качестве побочного эффекта они также светятся. Он может варьироваться от оранжевого до почти белого света.

В основном есть 2 типа нитей, которым требуется относительное время , чтобы нагреться и, таким образом, также начать «работать».
Это трубки с наибольшим сроком службы (с точки зрения филамента).
При включении требуется некоторое время, прежде чем вы увидите, что они светятся.

Также есть лампы, которые при включении дают яркую «вспышку», а затем быстро светятся мягче.
Из-за этого (преднамеренного) поведения трубка работает намного быстрее при своей рабочей температуре.
Нить накала при запуске потребляет гораздо более высокие токи.
Это иногда вызывает проблемы с питанием нагревателя в некоторых усилителях G1217.
Регулятор напряжения нагревателя переходит в режим «защиты» и через короткое время выключается и снова включается, чтобы повторить попытку.
Некоторые лампы продолжают «мигать», потому что вспышка слишком короткая, чтобы действительно нагреться (когда нагреватель нагревается, потребляемый ток становится меньше), а у некоторых нагревателей есть шанс нагреться и «мигнуть» несколько раз, а затем остаться включенным. .

Эти трубки «быстрого нагревателя» с большей вероятностью перегорят нагреватель, чем трубки с медленным включением, особенно если они включаются и выключаются очень часто в течение дня.

Время выходного реле (которое приглушает выход во время запуска) в токе G1217 установлено немного короче, чем время, необходимое обычным нагревателям для достижения своей рабочей температуры. Таким образом, лампы
«Быстрый нагрев» не приносят особой пользы, когда требуется быстрое «включение», поскольку усилитель может уже работать, но звук все равно приглушен.

Вы можете использовать эти лампы при более низком напряжении и рассчитывать на более длительный срок службы (нити накала), НО в действительности нагреватель никогда не гаснет, поскольку он не сконструирован как электрическая лампочка.Трубные нити в основном имеют заниженные размеры специально для увеличения срока службы. Таким образом, нити трубки
рассчитаны на долгий срок службы (дольше, чем у самого катода).
По этой причине понижение напряжения нагревателя ничего не дает

Во всех усилителях G1217 без нагнетателя напряжение нагревателя всегда немного ниже 6.3 В (где-то между 6,1 и 6,2 В в зависимости от тока нагревателя), но это не из-за долговечности, а связано с использованным регулятором напряжения нагревателя, который выдает 6,5 В. Это понижается с помощью диода Шоттки до указанных напряжений. Таким образом, лампы
на 7 В всегда будут работать при пониженном напряжении (на своих нагревателях), НО сами лампы НЕ прослужат дольше.

Лампы

6,3 В не должны работать при напряжениях ниже 6 В и выше 6,6 В. Допустимое отклонение напряжения нагревателя составляет около +/- 0,3 В для большинства ламп, то есть с 6.1–6,2 вольт уже находится на стороне низкого напряжения, что обеспечивает долговечность нагревателя.
Но, как уже упоминалось, немного более низкое напряжение нагревателя НИЧЕГО не говорит о долговечности самой трубки, которая, по моему опыту, никогда не определяется тем, что нагреватель отказывается от своего призрака.
За все годы, что я работал с лампами, мне ни разу не пришлось заменять лампу, потому что нагреватель вышел из строя.
Это не значит, что этого не может произойти, и некоторым людям, возможно, потребовалось заменить трубку из-за поломки нагревателя.
В усилителях G1217 (без нагнетателя) все лампы на 6 В и 12 В, таким образом, работают при примерно 95% своего номинального напряжения.

Лампы

7xxx и Pxxx имеют номинальное напряжение 7,6 В, фактически допустимое отклонение составляет около +/- 0,6 В, поэтому они оптимально работают в диапазоне от 7 В до 8,2 В.
Таким образом, напряжение 6,2 В слишком мало (в этом случае работает на 80%), и меньше электронов покинет катод.
Не большая проблема для низковольтных гибридов, поскольку лампы в любом случае имеют очень низкие токи на пластине, НО они не проживут дольше.

Долговечность лампы в основном определяется способностью катодов испускать электроны.Со временем это становится меньше.
Те, кто помнит старые ЭЛТ-телевизоры и, возможно, «зеленые индикаторы» на ламповых радиоприемниках, знают, что количество света, исходящего от них, с возрастом постепенно уменьшается. Это потому, что меньше электронов покидает катод, и это то, что определяет срок службы лампы.
Невозможно предсказать, сколько еще «жизни» осталось в тубе, винтажном, NOS (New Old Stock) или использованном, ни в новых тубах.
Даже измерение — это момент времени, и ТОЛЬКО что-то говорит об излучении в точке измерения.
Он может быть таким же после года использования или почти мертв.
Когда трубчатые нагреватели работают на слишком низком напряжении, трубки на самом деле излучают меньше электронов с самого начала, а также становится меньше со временем.
Запуск обогревателей при пониженном напряжении, таким образом, не продлевает срок службы, а фактически сокращает ее, поскольку точка, в которой генерируется слишком мало электронов, наступает раньше!
Вот почему производители ламп указывают минимальное напряжение (чтобы катод был достаточно горячим) и максимальное (чтобы нагреватель не перегорел).

Уровни напряжения

Сначала идет сетка , напряжение . Это действительно важно только для всех ламповых усилителей, работающих при напряжении пластины> 80 В и более высоких токах пластины.
В гибридных усилителях низкого напряжения напряжение сети очень низкое (от 0 В до 1 В в зависимости от типа лампы), оно «саморегулируется» во всех этих типах усилителей и не может быть установлено вручную.
Я только что упомянул об этом, потому что сеточные напряжения во всех ламповых усилителях определяют точку смещения и имеют здесь большое значение.
В гибридах точка напряжения смещения определяется настройкой источника тока в цепи анода (пластины) и должна составлять примерно половину напряжения источника питания для обеспечения максимального размаха выходного напряжения.
В высоковольтных конструкциях колебания напряжения не являются проблемой (в меньшей степени).

Затем следует напряжение пластины и его максимальное напряжение пластины.
Большинство людей думают, что лампы должны работать при напряжении значительно выше 100 В и даже не будут работать при напряжениях ниже этого.
Все вздор… они действительно работают более линейно в большем диапазоне напряжений и, следовательно, имеют меньше искажений.
Это искажение, однако, и есть то, чем являются эти гибридные усилители (и их звук), если у них нет большой общей обратной связи (подумайте об усилителях Musical Fidelity). электроны, испускаемые катодом, намного быстрее и, таким образом, могут быть достигнуты более высокие полосы пропускания. Однако для звука полоса пропускания не должна быть намного выше 50 кГц.

Некоторые лампы даже специально разработаны для работы от напряжения автомобильного аккумулятора, например, ECC86 / 6GM8.
Они имеют максимальное напряжение на пластине 30 В и поэтому не могут использоваться, например, в Ember и Horizon (с источником питания 48 В).

Все усилители G1217 работают либо от 24 В (Starlight, Solstice, Sunrise), либо от 48 В (Ember, Horizon).
Более высокие напряжения на самом деле не нужны и безопасны для конструкций с открытой рамой, поскольку вы можете прикоснуться к напряжениям / компонентам.
Для помещений (не в ванной) — максимально допустимое напряжение 60 В постоянного тока.
Эти гибридные усилители разработаны на основе типа 6DJ8 / ECC88 (и многих его эквивалентов).
Номинальное напряжение на пластинах составляет не более 90 В (и максимальное напряжение 22 или 46 В в зависимости от напряжения источника питания).
Это определенно не так уж мало, как некоторые думают.
Эти лампы все еще могут усиливаться даже от источников питания 12 В (номинальное напряжение пластины 5 В), хотя и не совсем оптимально. Таким образом, лампы типа
ECC88 / 6DJ8 комфортно работают ниже своих максимальных номиналов и при этом работают очень хорошо даже при напряжении источника питания 24 В.

Лампы

, такие как ECC83 / 12AX7, рассчитаны на напряжение источника питания 250 В и действительно работают далеко от оптимальных рабочих точек и могут быть довольно шумными, но для некоторых звук (в данном случае хорошо спадающий в пределах слышимого диапазона) приятен. .

Лампы

6SN7 рассчитаны на пластинчатое напряжение 450 В и поэтому не подходят.
Учитывая тот факт, что его звук нравится многим, и даже усилители, работающие на 24 В, действительно звучат превосходно, это показывает, что даже лампы на 450 В все еще могут выполнять свою работу при напряжении питания 24 В.
Не только напряжение пластины составляет всего 3% от его максимального напряжения, но также и ток пластины составляет около 7% от его максимального значения, поэтому общая «мощность» пластины даже ниже 1% от того, на котором она должна работать.

Схемы усилителей Garage 1217 находятся в свободном доступе, но НЕ могут использоваться в коммерческих проектах.У нас нет проблем с усилителями, которые производятся самоделками в области хобби, но мы не хотим, чтобы коммерческие предприятия беззастенчиво копировали конструкции. Доступны комплекты и усилители сборки. Эти конструкции можно обсудить в нашем форуме FORUM .

Обзоры EMBER можно найти здесь: http://diyah.boards.net/thread/143/project-ember

Project Ember…. Этот усилитель обладает некоторыми действительно изящными функциями, которых нет в других конструкциях. Изображение под капотом:

Ember — это ответвление более ранней конструкции, которая была сделана в результате эксперимента с прототипом платы Sunrise, где были добавлены автосмещения и автоматический выбор нагревателя, а также выходной каскад «операционного усилителя», изображения ниже.

home
назад к усилители

Нравится:

Нравится Загрузка .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *