DIY: Борьба с помехами на радио от блоков питания видеорегистраторов/навигаторов | Видеорегистраторы | Блог
Текстом ниже не пытаюсь «открыть Америку» для читателей, просто решил поделиться своим опытом…
Все началось приблизительно, год назад, когда я обратил внимание, что, при прослушивании радио в автомобиле, появились шумы, причем проявлялись они не всегда, а только в определенных точках города, где раньше проблем с приемом никогда не было. В тот момент подумал, что это связанно с работами на радиопередающей вышке, да и сам радиоэфир слушаю редко, все больше музыку с дисков, поэтому особого внимания проблеме не уделял.
Но вот, совсем недавно, в сервисе «Вопрос-ответ» DNS встретил несколько вопросов по проблемам со штатными блоками питания видеорегистраторов и навигаторов и, при активном «гуглении», наткнулся на упоминание некачественной продукции, от которой идут наводки на автомагнитолы при прослушивании радио, и более того, помехи для GPS приемников навигаторов.
«Шуметь» может как блок питания, так и устройство к нему подлюченное. Сопоставив данные факты с датой приобретения видеорегистратора Explay DVR-004 (как раз год назад), начали закрадываться подозрения, не он ли источник помех радио.
Покатался по городу, нашел точку, в которой начались помехи, вытащил блок питания видеорегистратора из прикуривателя и …
помехи пропали, радио стало слышно просто отлично!
Проблема локализована, пора заняться ее устранением 🙂
Снова изучение форумов, и приблизительный список решений:
- * Заменить некачественный блок питания на качественный.
- * Убрать импульсный блок питания и поставить стабилизатор на базе кр142ен5 или аналогов.
- * Запитать видеорегистратор от отдельного источника питания.
- * Экранировать корпус видеорегистратора и провод его питания.
- * Поставить на провод питания видеорегистратора ферритовые кольца.
- * Поставить сглаживающие фильтры по питанию на вход и/или выход блока питания регистратора.
Первый вариант я для себя отсек сразу, т.к. вскрытие блока питания моего видеорегистратора показало, что, схема, в принципе, достаточно грамотная, по крайней мере, соответствует типовой для микросхемы MC34063.
Второй вариант плох тем, что «кренки» сильно греются и их нужно хорошо охлаждать (радиатор площадью не меньше 10 см2), что достаточно пожароопасно.
Третий вариант для автомобиля совсем не подходит, не возить же с собой два аккумулятора.
Четвертый вариант, особенно в части корпуса видеорегистратора или навигатора, труднореализуем.
Для себя решил пробовать 5 или 6 вариант, т.е. ставить фильтр по питанию.
Под рукой, как раз был неисправный блок питания персонального компьютера, на входе у которого отдельной платкой стоял фильтр по питанию, решил попробовать его.
Замеры шумов при его подключении показали, что они «живее всех живых» 🙂
Тогда решил собрать из подручных средств П-образный сглаживающий фильтр, не заморачиваясь его расчетами.
Приблизительная схема:
Под рукой, как раз, были необходимые компоненты, а именно:
- * Конденсаторы 25V 1000uF (продаются в любом радиомагазине за сущие копейки).
- * Дроссель (выпаял из неисправного блока питания).
- * Штекер в прикуриватель автомобиля (позаимствован с неисправного автомобильного компрессора).
Первым делом поставил в штекер предохранитель, чтобы, в случае короткого замыкания, не спалить электронику автомобиля или блок питания видеорегистратора. Именно отсутствие предохранителя и стало причиной мучительной смерти компрессора, когда на морозе лопнула оплетка его провода и произошло короткое замыкание. Второй раз на эти грабли решил не вставать.
Для быстрой проверки изготовил «прототип» — распаял схемку «навесом». Получилась такая конструкция.
Первое же испытание «в поле» показало неплохой результат, уровень шумов снизился существенно, небольшие помехи остались, но их можно списать на действительно низкий уровень сигнала в некоторых местах нашего города.
Также, не стал ставить ферритовые кольца на провод питания, т.к. их под рукой не оказалось, а полученный эффект меня устроил 🙂
Следующим шагом – облагородил схемку в небольшой корпус из под мышки Logitech, уж очень не хотелось снимать часть панели в авто и припаивать получившийся фильтр непосредственно к разъему «прикуривателя».
Для этого разобрал блок питания видеорегистратора
отпаял пружинку и минусовой контакт
Выкинул «потроха» мышки и разместил фильтр и блок питания внутри ее корпуса, закрепив элементы с помощью клеевого термопистолета.
Результат получился вполне симпатичный
На этом все, надеюсь мой опыт пригодится кому-нибудь еще.
Усилитель в авто своими руками. Автомобильный усилитель звука самодельный
Почти все современные автомобили оборудованы системой воспроизведения звука, но в некоторых случаях может возникнуть необходимость сделать автомобильный усилитель своими руками.
Существует множество схем таких устройств. Некоторые из них очень просты для повторения и не содержат дефицитных радиодеталей. Такие конструкции обеспечивают удовлетворительное качество звучания при работе на широкополосные акустические системы. Собрать усилитель звука в машину своими руками можно на транзисторах или интегральной микросхеме.
Усилитель звука в авто своими руками
Автомобильные конструкции используются для работы с различными источниками звука. Это может быть магнитола, мобильный телефон или FM тюнер. Обычно уровня сигнала с выхода этих устройств достаточно для того чтобы раскачать выходной каскад, поэтому предварительный каскад в такой конструкции не требуется, тем не менее, регуляторы тембра в схеме должны присутствовать. Они могут быть пассивными или активными. Большой популярностью пользуются узлы регулировки тембра, собранные на операционных усилителях. Их недостатком является необходимость использования двухполярного питания. Пассивные регуляторы на дискретных элементах просты в изготовлении и не требуют настройки.
Мощный автомобильный усилитель звука, сделанный своими руками, должен обеспечивать такой уровень выходного сигнала, чтобы шум мотора не мешал нормальному прослушиванию. Все автомобильные электронные устройства получают питание от бортовой сети, поэтому схемы рассчитаны именно на это напряжение. Выходная мощность автомобильных систем обычно ограничивается 15-25 ваттами. Это связано с определённым напряжением, которое обеспечивается бортовой сетью автомобиля. Следует учитывать, что система зажигания создаёт импульсные помехи, поэтому входные цепи нужно хорошо экранировать, а по цепям питания ставить LC фильтры.
Существуют автомобильные системы, обеспечивающие выходную мощность 100-300 W и более. Для них требуется двухполярное питание 40-60 В, поэтому в схеме имеется импульсный преобразователь напряжения. Такие устройства содержат большое количество деталей, и они сложны в изготовлении и настройке. Мощный усилитель звука для авто своими рукам можно сделать на комплементарных парах кремниевых транзисторов.
Сложные транзисторные схемы, питающиеся от импульсного преобразователя напряжения, обеспечивают выходную мощность 40-50 ватт на канал, линейную частотную характеристику в диапазоне 20 Гц-20 кГц и коэффициент нелинейных искажений порядка 0,05%.
Усилитель для колонок своими руками в машину
Данная схема предназначена для воспроизведения сигналов звуковой частоты с автомагнитолы, FM тюнера или другого электронного устройства. Переменный резистор на входе может быть регулятором громкости звуковоспроизводящего устройства. Предварительное усиление сигнала выполняется двухканальной микросхемой 548УН1А. В скобках указаны выводы для второго канала при изготовлении стереофонического тракта. Интегральная схема отличается малым уровнем шумов, большим диапазоном питающего напряжения (6-30 В) и малым током потребления. Фазоинвертор собран на двух германиевых транзисторах разной проводимости. Надёжные транзисторы старых серий можно заменить на более современные аналоги.
Сигнал с коллекторов фазоинвертора подаётся на базы полупроводников выходного каскада. Уменьшая ёмкость конденсатора С4 можно ограничить воспроизведение низких частот. Подбором резистора R4, на коллекторах выходных транзисторов, нужно выставить половину питающего напряжения. Мощные транзисторы монтируются на общем радиаторе. Входные цепи, поступающие на вход интегральной микросхемы, следует обязательно экранировать. При установке устройства на автомобиль необходимо учитывать правильное подключение общего провода. «Земля» выполняется толстым и, как можно более коротким, проводом.
Усилитель звука для автомобиля своими руками можно выполнить по мостовой схеме. Он не содержит дефицитных деталей и предназначен для высококачественного воспроизведения звука в салоне автомобиля.
Конструкция получает питание от бортовой сети и обеспечивает выходную мощность 12 ватт на нагрузке 4 Ом. Ёмкости конденсаторов С4 и С5 должны быть порядка 2000,0 Мкф.
В этом случае блок будет воспроизводить полосу частот от 25 Гц до 18 кГц, при коэффициенте нелинейных искажений не более 0,3%. Кремниевые диоды задают ток покоя выходных транзисторов. В цепи питания стоит предохранитель и дроссель. Это однослойная намотка проводом ПЭВ диаметром 1 мм на ферритовом стержне длиной 20 мм и диаметром 8 мм. В схеме использованы следующие радиодетали:
- DA1.1 – DA1.2 – К548УН1А
- VD1 – VD8 – КД521А
- VT1 – VT7 – КТ503А
- VT2 – VT8 – КТ502А
- VT3 – VT5 – КТ819А
- VT4 – VT6 – КТ818А
Резисторами R2 и R3 изменяется глубина отрицательной обратной связи. Эту операцию можно выполнять на слух.
Мощный автомобильный усилитель своими руками
Современная элементная база позволяет самостоятельно изготовить звуковую систему достаточно большой мощности при минимальном количестве радиоэлементов. Для этой цели используются интегральные компоненты.
Мощный усилитель в авто своими руками можно выполнить на микросхеме TDA1562Q. В этой интегральной схеме предусмотрена функция удвоения напряжения, что позволяет усилителю при питании от бортовой сети автомобиля развивать высокую выходную мощность. Конструкция позволяет получить до 70 ватт на нагрузку 4 Ом. В схеме имеется защита от короткого замыкания выхода и замыкания любого из выходных проводов на плюс или корпус. При нагреве корпуса свыше 1200С, устройство автоматически перейдёт в режим пониженной мощности, которая не превысит 20 ватт. Микросхема TDA1562Q имеет следующие характеристики:
- Напряжение питания – 8-18 В
- Частотный диапазон – 18-40 000 Гц
- Входное сопротивление – 100-120 кОм
- Выходная мощность – 55-70 W
- Коэффициент нелинейных искажений при мощности 20 W – 0,06%
В цепь вывода 8 включается светодиод, который загорается при превышении температуры сверх нормы, обрыве или коротком замыкании в нагрузке или другой аварийной ситуации.
Конденсаторы С7 и С8 состоят из двух, включенных параллельно ёмкостей по 3 300 мкф. Через контактную колодку, включенную между 4 выводом и плюсом питания можно управлять включением устройства. Для этого к контактам колодки нужно подключить любой выключатель с фиксацией. Конденсаторы С3, С4 и С6 должны быть плёночные. Микросхема монтируется на радиаторе площадью не менее 600 см2. Поверхность микросхемы следует смазать теплопроводящей пастой КПТ. Между «+» аккумулятора и шиной питания усилителя ставится предохранитель на 15 А. Входной сигнал, через конденсатор С3, поступает на вход микросхемы 1 (IN+), а динамики подключаются к контактам 7 и 11 (OUT+, OUT-).
Эта несложная схема стереофонического комплекса содержит минимум деталей и обеспечивает до 40 ватт в канале на нагрузку 4 Ом. Устройство собрано на микросхеме TDA8560Q, которая работоспособна при напряжении питания от 8 до 18 вольт. Она обеспечивает усиление сигнала на 46 dB в диапазоне от 10 Гц до 40 кГц.
Мини усилители на авто своими руками
Если большая выходная мощность не требуется, то можно сделать усилитель звука, в машину, используя недорогие интегральные микросхемы. Один из возможных вариантов выполнен на интегральной микросхеме TDA2003. Полным её аналогом является отечественная популярная микросхема 174УН14. Устройство работает от автомобильной сети и обеспечивает выходную мощность до 10 ватт на нагрузку 2 Ом или 6 ватт на нагрузку 4 Ом. Диапазон частот от 40 Гц до 15 кГц. Микросхему следует установить на небольшой радиатор.
Как сделать автомобильный усилитель
Изготовить усилитель для автомобильных колонок своими руками может даже малоопытный радиолюбитель.
Вместе с ёмкостью 47 мкф он должен обеспечивать плавную подачу питающего напряжения на 11 вывод микросхемы. В типовом варианте можно использовать разные микросхемы. Они отличаются между собой некоторыми параметрами, в том числе и уровнем входного сигнала. Так микросхеме TDA1557 требуется 50 mV, а на микросхему TDA1552 нужно подавать 500mV так, что для неё может потребоваться предварительный каскад. Сделать схему автомобильного усилителя своими руками можно и на транзисторах, но это будет несколько сложнее.
Как сделать усилитель звука для авто
Сначала выбирается схема, которая должна отвечать требуемым параметрам.
Сделать своими руками простой усилитель звука для автомагнитолы можно буквально за один вечер. Потребуется интегральная микросхема, минимум дискретных элементов, простой источник питания и тестер. Для сложного транзисторного блока высокого качества обязательно потребуется измерительная аппаратура. Кроме тестера понадобится осциллограф, генератор звуковой частоты, милливольтметр и измеритель коэффициента нелинейных искажений. Для наладки готового устройства вместо акустических систем обычно подключается эквивалент нагрузки. Аудио усилитель для авто своими руками можно сделать обходясь только тестером, но получить хорошую амплитудно-частотную характеристику в этом случае не удастся.
Добавляем громкости сигналам своими руками
Автор admin На чтение 2 мин. Просмотров 18k. Опубликовано
Иногда кажется, что автомобильные сигналы почему то тихо работают. Вот и друг ко мне пришел с такой-же проблемой и попросил сделать чтобы сигналы сигналили так, чтобы уши заварачивались…Это хорошо, что я знал один проверенный способ, который и предлагаю сегодня вам.
Для этого нам потребуется два комплекта сигналов для авто и отрезок канализационной трубы из пластмассы.
Диаметр трубы подбираем такой, чтобы свободно в неё вxодило сигнальное устройство. Длина трубы – приблизительно полметра.
Также надо будет купить эпоксидную смолу и несколько палочек силикона.
Затем обрезаем трубу на 2 одинаковые половины, старайтесь резать трубу как можно ровнее.
Вот делаем первый сигнал, устанавливаем его в трубу и для герметичности обмазываем его силиконом. Потом как засохнет силикон, готовим эпоксидку и шприцом заливаем прямо сверху силикона. Затем таким же способом изготовляем и другую трубу с сигналом…
После того как полностью промазали трубы силиконом и эпоксидкой, выставляем на свежий воздух часиков на 5 для отвердения.
В готовых трубах проделываем отверстия для проводов и для крепления (для болта). Болт подбираем такой, чтобы вам было потом легко закрепить данную конструкцию под капотом своего автомобиля. Потом на трубах с обратной стороны прикрепляем ещё по сигналу.
Вот как делать практически всё видно из фотографий, другие сигналы крепим всё также как и предыдущие сперва силикон потом эпоксидка, выводим провода в итоге получаем по четыре провода от каждого сигнала, эти провода запараллеливаем и получаем по 2 провода с каждой трубы.
Плюс этих сигналов в том, что этим сигнальным устройствам всё равно как вы подключите полярность, они всё равно будут сигналить. Эти сигналы в трубе издают звук с частотой 300 герц. Это мы пробовали только два, а если подключить все четыре?
Потом все наши сигналы мы прикрепили под капотом автомобиля, провели провода, подключали через реле и когда был нажат сигнал, то уши просто свернулись в трубочку и минут пять ничего не слышали- стоял один звон…Короче это не сигналы, это просто сумашедшие сигналы…Так что если вы хотите усилить свои сигналы, то действуйте по выше описанному и проверенному нами способом.
Желаю всем удачи на дорогах.
USB усилитель звука для наушников своими руками ⋆ diodov.net
Микросхема TDA7050 была разработана для портативных мини радио, плееров и т. п. Имеет две схемы включения: мостовая и стерео. При мостовой схеме включения происходит усиление одного канала на одно «ухо». Поэтому для наушников необходимо применять две микросхемы, включенные по мостовой схеме. При этом мощность каждого канала будет очень значительной для наушников и составляет 140 мВт при сопротивлении наушника 32 Ом и питающем напряжении 3 В.
Однако практика показывает, что такая мощность в преобладающем большинстве случаев не потребуется. Поэтому применяется стерео схема USB усилителя звука для наушников. Здесь потребуется лишь одна микросхема TDA7050.
Если питать микросхему от 3 В, на пример от двух батареек, то выходная мощность каждого канала равна 35 мВт, а при 4,5 В – 75 мВт.
Схема USB усилителя звука для наушников
Схема USB усилителя для наушников довольно проста и имеет минимальное количество радиоэлементов в обвязке. Напряжение питания микросхемы TDA7050 находится в диапазоне 1,6 В…6 В. Поэтому ее можно питать непосредственно от USB порта, имеющего стандартное напряжение 5 В.
Для регулировки величины входного сигнала и соответственно громкости звука в наушниках применяется сдвоенный переменный резистор с логарифмической характеристикой сопротивлением 20 кОм.
Однако, на мой взгляд, лучшим решение будет установить стабилизатор напряжения с минимальным падением напряжения. Таким интегральным стабилизатор напряжения может послужить микросхема MCP1702. Она имеет достаточно низкое падение напряжения по сравнению с аналогами и составляет 0,65 В. На выходе ее 3,3 В. Поэтому для стабильной работы MCP1702 достаточно подать на ее вход 4 В.
Для сглаживания различного рода пульсаций тока на входе и выходе MCP1702 установлены конденсаторы. Максимум на стабилизатор можно подавать 13,2 В. Таким образом, применяя стабилизатор напряжения, USB усилитель звука для наушников можно питать в широком диапазоне напряжения: от 4 В до 13,2 В. Или даже от одной батарейки, если подключиться к TDA7050 после стабилизатора.
Разводку печатной платы и документацию на микросхемы можно скачать здесь
Если Вы только начинающий радиолюбитель, то рекомендую ознакомиться со статьей, как сделать любой усилитель звука.
Теперь, я надеюсь, Вы сможете собрать любой USB усилитель звука для наушников своими руками.
Еще статьи по данной теме
Рационально гасим автомобильные шумы и вибрации — ДРАЙВ
- Войти
- Регистрация
- Забыли пароль?
- user
- Выход
- Наши
тест-драйвы - Наши
видео - Цены и
комплектации - Сообщество
DRIVE2
misc»> - Новости
- Наши тест-драйвы
- Наши видео
- Поиск по сайту
- Полная версия сайта
- Войти
- Выйти
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- Bilenkin Classic Cars
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- CheryExeed
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- DS
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- GAC
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
- Kunst!
- Тесты шин
- Шпионерия
- Автомобизнес
- Техника
- Наши дороги
- Гостиная
- Автоспорт
- Авторские колонки
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BCC
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- CheryExeed
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- DS
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- GAC
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
Пассивные аудиоусилители для мобильных устройств.
Что такое пассивные усилители звука знаю со школьной скамьи. Пример подобного устройства — гитара, скрипка и подобные музыкальные инструменты, где корпус — пассивный аудиоусилитель звука колеблющихся струн. Еще одно такое устройство — рупор, усиливал звук в духовых музыкальных инструментах: трубы, горны и в автомобильных клаксонах. Как то так. Можно вспомнить граммофоны и тут же их забыть. В чистом виде пассивные усилители звука остались в конструкции музыкальных инструментов и пожалуй все. Для технических устройств эта тема прочно переселилась в политехнические музеи, но одно фото показало и доказало обратное — пассивные усилители звука обрели второе дыхание и многообразие форм.
| Пассивный усилитель звука для мобильного телефона из дерева ( цельный кусок), сочетает в себе функции усилителя и подставки. |
Пассивные аудиоусилители стали массово использовать для мобильных устройств: смартфонов и реже — планшетов.
Естественно сила и качество звука из динамика (динамиков) мобильного телефона оставляет желать лучшего и тут на помощь приходит пассивный усилитель звука. Множество телефонов имеют динамики на тыльной стороне телефона или снизу, а пассивный аудиоусилитель повернет звук на вас.Классификация пассивных аудиоусилителей:
- По материалу:
- дерево;
- керамика;
- пластик;
- бумага, картон;
- металл;
- другое….
| Пассивный усилитель звука для мобильного телефона из ствола бамбука. |
| Пассивный аудиоусилитель сочетающий в себе еще и док-станцию для зарядки.  |
| Стильная подставка-усилитель выполнена из дощечек и фанеры разных пород дерева (моренного дерева) вскрыта глянцевым лаком. |
| Этот усилитель напоминает урну с педалью, стоит отметить большой размер устройства. |
Немало керамических устройств пассивного усиления звука мобильных устройств:
| Стильное стерео |
Для тех кто хочет собрать пассивный усилитель своими руками есть фото внутреннего устройства. Этот усилитель можно собрать из фанеры, на рисунке есть размеры в мм.
А можно проще — из картонной трубы упаковки из-под чипсов или пластикового стакана:
Это значительного проще чем вырезать фрезой из цельной доски все эти канавки для «полного» стерео:
Конструкцию можно усложнить металлическим рупором, но добавит ли это силу звука?
И это не все, я скопировал около 200 фото на эту тему.
Многие фото имеют подписи с ценами: от 10 до 300 долларов США!TDA1521 BTL 30 Вт + 30 Вт усилитель DIY KIT Замена цифрового усилителя / Поддержка DC15 32 В | усилитель diy | цифровой усилитель 30 Вт усилитель
Характеристики:
Блоки усилителя TDA1521, с коротким замыканием, перегревом, защитой от шумоподавления, двухканальным выходом BTL до 30 Вт x 2 выше, а периферийная схема проста, проста в изготовлении.
Входное сопротивление 20 кОм, входная чувствительность 600 мВ, соотношение сигнал / шум 85 дБ.Схема имеет ожидание, отключение звука, тепловую защиту, низкое напряжение смещения, высокое подавление пульсаций и низкое тепловое сопротивление
Номинальная выходная мощность: 2 * 30 Вт
Рабочее напряжение: от 15 В до 32 В постоянного тока
Максимальный выходной ток: 2 А
В комплект входит: КОМПЛЕКТ платы усилителя * 1SET
2.
Покупатели несут ответственность за все дополнительные таможенные сборы, брокерские сборы, пошлины и налоги при ввозе в вашу страну. Эти дополнительные сборы могут взиматься во время доставки. Мы не возмещаем стоимость доставки за отклоненные поставки.
3. Мы предоставляем 3 вида транспортных услуг:
a. Ускоренная доставка: DHL, UPS или FedEx. Для более быстрой доставки или плавной транзакции мы изменим лучшую транспортную компанию среди них.
Расчетное время доставки: 3-7 дней
b. Стандартная доставка: EMS, ePacket (доступно только в США) или DHL Global Mail (доступно только в Германии)
Расчетное время доставки: 5-15 дней.
с. Экономичная доставка: Почта Китая или Авиапочта Гонконга
Расчетное время доставки: 15-34 дня
ПРИМЕЧАНИЕ: все поставки в Бразилию и Россию могут занять около 35-70 дней
4.
Подтвердите полученный заказ: с помощью Escrow AliExpress оплата будет передана поставщику только после того, как покупатель подтвердит доставку. Пожалуйста, часто отслеживайте доставку, чтобы узнать обновленный статус доставки после того, как мы отправим товар. Мы ценим ваше быстрое подтверждение заказа после проверки продуктов
Низкозатратный функциональный усилитель-генератор DIY
Введение
Большинство функциональных генераторов способны работать только на пару сотен миллиампер, что нормально для большинства приложений.Если вам нужен больший выходной ток, вы можете выложить 400 долларов за профессиональный усилитель-генератор сигналов или сделать то же самое, что и я, и собрать его вместе менее чем за 40 долларов.
Генератор сигналов — незаменимый инструмент для разработки и тестирования электронных устройств. Вы можете захотеть, чтобы ваш мог выдавать больше тока. Вы можете проверить свою конструкцию источника питания, подавая напряжение питания с шумом, или посмотреть, как он справится с определенным количеством входных пульсаций.
Если вы занимаетесь подобными вещами регулярно, возможно, вы захотите приобрести профессиональное оборудование. Но, если у вас ограниченный бюджет или такие вещи нужны только время от времени, продолжайте читать.
Предыстория
Когда я впервые начал изучать электронику в начальной школе, я мечтал построить все, что захочу. После покупки компонентов в единичном количестве у Digi-Key для моих первых нескольких проектов я получил печальный урок.
Практически всегда изготовление чего-либо самому обходится дороже, чем покупка готового продукта.
Именно тогда я написал Золотое правило Тима строительной электроники:
«Я не буду строить то, что можно купить, если мое не станет лучше или дешевле».
Итак, прежде чем приступить к этому проекту, я проверил, есть ли на рынке недорогие устройства. Самым дешевым вариантом, который я смог найти, был Siglent SPA1010 по цене чуть меньше 400 долларов. Это устройство будет работать в большинстве случаев, но его максимальный выходной ток равен 1.
1Amps, чего мне просто не хватило.
Рисунок 1 — Siglent SPA1010
Генератор сигналов усилитель DIY
Не найдя недорогого варианта, я решил разработать свой собственный усилитель-генератор сигналов.
Я надеялся, что смогу разработать усилитель на базе мощного операционного усилителя. Поиск OP Amp с максимальной выходной мощностью на Digi-Key выявил OPA541 и OPA549.
OPA541 может обрабатывать шины +/- 35 В, тогда как OP549 может обрабатывать только шины +/- 30 В.
Поскольку Больше напряжения = больше лучше , я выбрал OPA541.
Мне понравился этот выбор, и я почувствовал себя еще лучше, когда услышал в их подкасте, что ребята из Macrofab разрабатывают источник питания, использующий тот же операционный усилитель. Теперь мне просто нужно было создать схему и развести печатную плату (с огромным радиатором) для работы с OPA541.
Подожди, Тим! Не забывай о своем золотом правиле!
Прежде чем приступить к разработке, я решил посмотреть, есть ли какие-нибудь коммутационные платы для OPA541 (желательно с радиатором).
У обычных подозреваемых (Adafrut, Sparkfun и т. Д.) Ничего найти не удалось, но кое-что я нашел на Aliexpress.
Как и большинство вещей на Алиэкспресс, это выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я нашел коммутационную плату OPA541 с бесплатной доставкой за 35 долларов.Один только OPA541 стоит от Digi-Key почти 22 доллара в разовой партии. Итак, я заказал один плюс несколько кабелей SMA-BNC по 3 доллара каждый.
Рисунок 2 — OPA541 стоил почти 22 доллара в одиночном разряде
Рисунок 3 — Недорогие кабели SMA — BNC
Несколько недель спустя прибыло устройство, которое выглядело так, как рекламировалось.
Как и ожидалось, к усилителю пришла нулевая документация.Схема выглядела простой, поэтому я знал, что могу реконструировать ее в случае необходимости. Вместо этого я решил включить его и посмотреть, что произошло. Сразу стало очевидно, что он использует емкостную связь по переменному току, потому что он только усиливает сигналы переменного тока, игнорируя любое применяемое смещение постоянного тока.
Мне нечего было терять, и я отправил сообщение продавцу на Алиэкспресс с просьбой предоставить схему. Я получил ответ из одного слова «электронная почта».
Я отправил ему свой адрес электронной почты, и он прислал мне ссылку и пароль на китайский сайт по обмену файлами, который дал схему устройства в формате PDF.Потрясающе!
* Нажмите для увеличения
Я заметил, что значения для многих компонентов неверны, поэтому разметил схему, чтобы показать фактические значения. Схема немного запутана по моим меркам, но было легко увидеть, как она работает. Это двухкаскадный усилитель. Оба каскада настроены как неинвертирующие, причем первый имеет коэффициент усиления 3, а второй — коэффициент усиления 11, что дает общий коэффициент усиления 33.
* Нажмите для увеличения
Самая безумная вещь, которую я обнаружил , заключалась в том, что операционный усилитель первой ступени — это OPA445, высоковольтный операционный усилитель, который стоит более 10 долларов в разовом количестве!
Это плюс OP541 (который стоит 21 доллар) означает, что я получил 31 доллар только в чипах за 35 долларов.
Если предположить, что эти части законны, это хорошая вещь в моей книге. Даже если операционные усилители являются поддельными, печатная плата, радиатор и разъемы все равно стоят 35 долларов, если учесть, что моей альтернативой было спроектировать и изготовить свои собственные с нуля.
Рисунок 4 — Операционный усилитель для модуля OPA541
Ниже приведены сравнения запчастей из Китая и запчастей, приобретенных непосредственно у Digi-Key. Они не выглядят одинаково, поэтому я не уверен, подлинные ли детали из Китая.
Есть два варианта OPA541AP. Один имеет суффикс G3. Возможно, этим объясняется разница между пакетами.
Если кто-то знает об этих микросхемах побольше, пишите в комментариях.
Чтобы устройство могло усиливать постоянный ток, я заменил C4 и C5 резисторами 0 Ом. См. Ниже, где я удалил C4, что позволило мне припаять на его место резистор 0 Ом.
Прочие изменения
Я изменил общее усиление на 10, чтобы упростить требуемую в уме математику.
Для изменения прироста сделал следующее:
- R2 поменял на 10к. Поскольку R1 уже был равен 10 кОм, это установило усиление первого каскада на 2. [1 + 10 кОм / 10 кОм = 2]
- R4 изменился на 2,55 кОм, а R7 изменился на 10,2 кОм, что установило усиление второй ступени на 5. [1 + 10,2 кОм / 2,55 кОм = 5]
- Модернизировал основные конденсаторы марки Sanyo с помощью конденсаторов Panasonic с номиналом 63 В, потому что оригинальные конденсаторы были рассчитаны только на 35 В, несмотря на то, что схема требовала номинального напряжения 50 В.
Окончательная схема
Ниже представлена окончательная схема, включающая все мои модификации.
* Нажмите для увеличения
Тестирование
После завершения модификаций пришло время проверить производительность.
Я подключил усилитель к нашему Rigol DP832 и настроил DP832 для обеспечения +/- 30 вольт, как показано на схеме ниже.
Для первого теста я подавал постоянный сигнал постоянного напряжения 2,5 В. Как и ожидалось, усилитель выдает постоянное напряжение 25 В благодаря нашему 10-кратному усилению. Мы подали выход на нашу программируемую нагрузку BK Precision 8600 и установили ее на 2,9 А, что близко к максимуму 3 А для нашего блока питания Rigol DP832. Мы смогли получить более 72 Вт на программируемую нагрузку! Сладкий!
Наш блок питания работал почти на максимальной мощности 3 А и подавал 87.7 Вт. Поскольку он выдавал 87,7 Вт, а наша нагрузка — 72,3 Вт, усилитель рассеивал бы разницу между этими двумя значениями, или 15,4 Вт.
Тепловое изображение (и ожог на моей руке от прикосновения к OPA541) подтверждает, что усилитель нагревается.
Он стал горячим, но все еще работал ниже предела 125 ° C, как показано во фрагменте таблицы данных ниже:
Чтобы свести к минимуму рассеивание тепла, мы должны не забыть установить напряжение источника питания всего на несколько вольт выше желаемого максимального выходного напряжения усилителя.
Это уменьшит дифференциал напряжения и, следовательно, уменьшит мощность, рассеиваемую усилителем.
Затем я последовательно подключил две автомобильные лампочки на 12 В, чтобы они действовали как нагрузка, и подключил наш дифференциальный осциллографический зонд через нагрузку.
Затем я подключил функциональный генератор и установил синусоидальную волну 1 кГц на 2,5 В от пика до пика.
Осциллограф показывает пик синусоидальной волны ~ 25 В на частоте 1 кГц, как и ожидалось.
Ниже показано видео, показывающее ту же настройку, но с частотой 0,5 Гц.
Заключение
В целом я вполне доволен вложением в 40 долларов. Несколько недель ожидания с последующими несколькими минутами пайки стали отличным дополнением к испытательному стенду. Он пригодится для тестирования будущих электронных разработок.
Узнайте больше об услугах DMC по разработке и встроенному программированию или свяжитесь с нами, чтобы начать разработку работающего решения.
Jual PCB и комплект Gainclone усилитель управления тоном тюнер FM сабвуфер для Pecinta DIY Audio
| Contoh PCB Fiber Produk Kami, Foto Layout Atas Low Pass Filter Subwoofer |
PCB дан kits elektronika kami antara lain:
— Стерео миниусилитель TDA2822 / TEA2025 / TA7769P catu 3-9v bisa pake baterai, USB, адаптер питания atau.(PCB Rp 0, — Kit Rp.0, -)
— Система усилителя 2.1 TDA2822 / KIA2025 / TA7769P catu 3-9v bisa pake baterai, USB, адаптер питания atau. Bisa juga untuk динамик aktif (PCB Rp 20.
000, — Kit Rp.0, -)
— Gainclone LM1875 модульный усилитель мощности 2 PCB усилитель мощности dan 1 источник питания (PCB Rp 0, -)
— Gainclone LM3886 modular terdiri dari 2 PCB усилитель мощности dan 1 источник питания (PCB Rp 0, -)
— Gainclone TDA7294 модульный terdiri dari 2 PCB усилитель мощности dan 1 источник питания (PCB Rp 0, -)
— Встроенный стерео LM1875 / TDA2030 / TDA2040 / TDA2050 / TDA2051 lengkap dengan bass treble tone control dan power supply dalam 1 Схема печатной платы.(/ PCB Rp 0, — / Kit Rp.0, -)
— Система усилителя 2.1 LM1875 / TDA2030 / TDA2040 / TDA2050 / TDA2051 (/ PCB Rp 0, — / Kit Rp.0, -)
— Усилитель 2.1 sistem LA4440 TEA2025 (/ PCB Rp 0, -)
— Интегрированный стереоусилитель TDA7294 lengkap dengan bass, treble tone control dan power supply dalam 1 Схема печатной платы. (PCB Rp 0, -)
— Встроенный сабвуфер мощностью 100 Вт TDA7294 lengkap dengan rangkaian low pass filter NE5532 / TL072 / TL074 и источник питания dalam 1 Схема печатной платы.
(/ PCB Rp 0, -)
— Встроенный сабвуфер мощностью 200 Вт 2x TDA7294 lengkap dengan rangkaian low pass filter NE5532 / TL072 / TL074 и источник питания dalam 1 Схема печатной платы. (/ PCB Rp 0, -)
— Усилитель Simetris 50 Вт модульный dengan op-amp LF351 / TL071 / LM741 teridiri dari 2 PCB (/ PCB Rp 0, -) усилитель мощности dan 1 источник питания (/ PCB Rp 0, -)
— Модульный усилитель mosfet мощностью 100 Вт teridiri dari 2 Усилитель мощности на печатной плате, на 1 блок питания (/ PCB Rp 0, -)
— PCB Amplifer APEX B500 (/ PCB Rp 0, -), AX14, AX14P, F100, F100 Hitachi (/ PCB Rp 0, -), SR200 Studio Reference (/ PCB Rp 0, -), dll.
— Усилитель мощности Mini Cressendo Mosfet modul. (/ PCB Rp 0, -)
— Усилитель для наушников TA7769p catu daya 3v-9v bisa pakai USB atau baterai (/ PCB Rp 0, — / kit Rp.0, -)
— PCB Buffer B1 Rp 0, —
— Комплект USB-усилитель мощности TEA202
Модификация шумоподавителя MD380 — Выбираемые настройки шумоподавителя CPS
Модификация шумоподавителя MD380
С помощью простой модификации шумоподавителя принимаемая мощность большинства MD380 / RT3 может быть должным образом увеличена.
Шумоподавитель на многих устройствах установлен «консервативно» и открывается только при очень сильных сигналах.
(в моей модели примерно до S8)
Ограниченный диапазон использования репитеров и т. Д. Огромен.
В CPS устройства есть два выбираемых уровня шумоподавления: нормальный и жесткий.
Они заставляют нас использовать для нас разные шумы Perren Einstellungn для FM и DMR.
Почему?
В режиме DMR я хочу, чтобы шумоподавитель был настолько слабым, насколько это возможно, когда устройство «открыто», его можно услышать только по зеленым светодиодным сигналам, но ничего.
Вы не против, что постоянно горит зеленый светодиод, который также может полностью открыть шумоподавитель для DMR.
В режиме FM мне нравится, когда бит шумоподавления «плотнее», так как каждый из них открыт, и в противном случае слышен шум.
Так что не стоит там «трепыхаться».
Я, следовательно, должен изменить шумоподавитель «нормальный» до предела шума для DMR,
и «жесткий» немного дальше до FM.
Работая для этой модификации, kan I DMR реле на всей территории города, раньше было только 4-5 км до реле вокруг, и топографические дешевые FM реле на расстоянии до 60/70 км.
Так что он получает теперь равный моему Icom IC-E90, или частично. Даже лучше.
настраивается все в сервисном меню устройства, которое вы открываете в программе CPS с помощью Ctrl + T.
!!! ОСТОРОЖНО !!!
Оригинал хранит ценности !!!
И не играет с настройками, которых вы не знаете.
Неправильные настройки в сервисном меню, весь агрегат может трансформировать светящееся пресс-папье!
Запускаем программу CPS и подключаем устройство дата-кабелем к USB.
Устройство просто включается, как будто вы хотите прочитать Code Plug.
Один раз запускает программу на пустом месте и открывает STRG + T сервисное меню.
Появится новое окно.
Нажмите на кнопку Чтение и исходный тестовый режим считывает параметры с устройства.
Ваши наилучшие меры безопасности также совпадают с нажатием кнопки Сохранить тестовые данные .
Если сейчас что-то пойдет не так, то можно сохранить значения «По умолчанию» обратно в игры.
Если вы посмотрите в окно, то обнаружите четыре значения шумоподавителя.
- Rauschsperre Normal
-
Открытый SQL 1 -
Закрыть SQL 1
Это параметры, при которых шумоподавитель «Нормальный» открывается и закрывается.
Чем выше значение, тем меньше чувствительность шумоподавителя.
Окончательные используемые значения могут отличаться от устройства.
Следовательно, нужно разглагольствовать до оптимального значения.
Измените то есть значение, на Запишите запишите обратно в машину, а затем проверьте.
Устанавливается в обычном режиме для Quiet, когда шумоподавитель открывается с минимальными изменениями.
Этот тест показывает ваше наблюдение на канале DMR, зеленый светодиод либо на аналоговом канале, либо.
- Rauschsperre Тайтсы
-
Открыть SQL 9 -
Закрыть SQL 9
Когда установлено значение «Tight», которое в таком случае FM может быть несколько менее чувствительным, вы берете за основу ваши значения, определенные в SQL 1, и уменьшаете их до тех пор, пока шумоподавитель не станет достаточно «жестким».
Если все правильно, то дальность действия устройства должна быть значительно увеличена.
Теперь вам нужно только выбрать кодовую вилку, если вы хотите, чтобы шумоподавитель канала был «Нормальным» или «Жестким».
каналов DMR работают со мной с нормальным шумоподавлением и аналоговыми FM-каналами.
http://www.dc7jzb.de/
Самодельный усилитель для громкоговорителя
Это самодельный усилитель, работающий от батареи на 9 вольт,
имеет двухпозиционный переключатель и регулятор громкости звука (потенциометр)
для более естественного управления громкостью.
Он использует микросхему усилителя LM386, хотя я использовал эквивалентную
NTE823.
Некоторые вещи, которые я использовал для этого, включают
хрустальные радиоприемники,
лазерный коммуникатор,
Ардуино
синтезатор речи,
фотофон
и многое другое.
Как вы видете
ниже, я упаковываю его в банку, обычно окрашенную в черный цвет, и
динамик в крышке банки, правда в лазерном коммуникаторе я его встроил
в сам лазерный коммуникатор и использовать его для усиления сигнала
иду к лазеру.
Часы видео ниже, чтобы услышать это в действие.
Вот схема, которую я использовал.Я впервые получил это от книга Гомера Л. Дэвидсона «Проекты радиоприемников, которые вы можете построить» а затем нашел ту же общую схему в это PDF-документ описание микросхемы LM386 на веб-сайте Texas Instruments.
Сначала я сделал и протестировал схему на макете, а затем
перемещал компоненты по одному на монтажную плату, паял
их вместе на спине.Используемый мной макет представлен на схеме.
ниже, если вы тоже хотите это сделать.
А ниже я выложил это на доске. Посмотреть схему диаграмма выше, показывающая, как детали должны быть спаяны вместе спина.Макет, который я использовал, когда ставил его на макетную плату, представлен дальше внизу.
Батарея на 9 вольт была прикреплена к плате двумя стяжными ремнями. Они были надеты достаточно свободно, чтобы можно было легко сдвинуть аккумулятор. внутрь и наружу для замены, будучи достаточно тугим, чтобы удерживать его на месте.
Если вы предпочитаете делать это на макетной плате, то вот макет I используется при прототипировании.
Ниже я сделал видео, которое не только демонстрирует этот усилитель в действие, но также пошагово описано, как это сделать.
| ||||||||
