Усилитель нч своими руками: Усилитель мощности НЧ своими руками ( Phoenix-P400 )

Лампово-транзисторный усилитель НЧ своими руками.

Делаем несложный лампово-транзисторный усилитель низкой частоты своими руками.

Усилители низкой ( или звуковой) частоты находят широчайшее применение в современном мире.  Практически ни одно устройство, способное воспроизвести звук, не обходится без усилителя НЧ. Радиолюбители тему построения  усилителей НЧ также не обходят стороной и изготавливают усилители НЧ как на интегральных микросхемах, так и на транзисторах и даже на радиолампах.

Номенклатура выпускаемых промышленностью интегральных усилителей НЧ огромна, и позволяет создать усилитель на любой вкус. Но, представляет определенный интерес изготовление усилителя НЧ на дискретных элементах, да еще и экзотических (как для сегодняшних дней) –электронных лампах и германиевых транзисторах.

В этой статье будет рассказано об изготовлении  лампово-транзисторного усилителя низкой частоты небольшой (до 4 Вт) мощности.

Для  повторения выбрана схема стереофонического усилителя НЧ из брошюры «В помощь радиолюбителю» №53 , 1976 год.

Почему именно эта схема выбрана для повторения? Из-за ее очень необычного и своеобразного построения. Это лампово-транзисторный усилитель. Причем выходной каскад собран на мощных кремниевых транзисторах П702 , а  каскады предварительного усиления собраны на электронной лампе 6Н23П. Изюминкой схемы является  очень низкое анодное напряжение лампы 6Н23П-всего 18 В. Другими словами – в данной конструкции отсутствуют опасные высокие напряжения, обычные для электронных ламп- 200…250В.

Данный усилитель не претендует на очень высокие параметры, но для бытовых применений вполне себе подходит.

Оригинальная схема  лампово-транзисторного усилителя НЧ из брошюры ВРЛ № 53 представлена ниже:

Входной сигнал через конденсатор 2С1 поступает на сетку левого ( по схеме) триода лампы 2Л1. Усиленный сигнал снимается с анода и поступает ( через эмиттерный повторитель на транзисторе 2Т1) на блок регулирования тембра. Далее сигнал поступает на регулятор громкости ( резистор R1), и далее, через конденсатор 2С3, на сетку правого ( по схеме) триода лампы 2Л1. Усиленный сигнал снимается с анода и подается на базу транзистора эмиттерного повторителя 2Т2. Эмиттерный повторитель служит для согласования высокого выходного сопротивления лампы 2Л1 и относительно низкого  входного сопротивления  оконечного усилителя мощности. Оконечный усилитель мощности собран на транзисторах 4Т1…4Т5. В выходной ступени применены мощные кремниевые транзисторы П702. Усилитель питается напряжением минус 30 В. Аноды ламп запитаны напряжением 18 В от параметрического стабилизатора на стабилитронах 2Д1 и 2Д2.

Накал лампы 2Л1 запитан постоянным напряжением 6,3 В.

Вот, вкратце, все об усилителе НЧ из брошюры ВРЛ №53…

 Я не ставил целью заиметь  стереоусилитель, поэтому был изготовлен один канал усилителя.

Мне пришлось несколько видоизменить схему по причине отсутствия  древних транзисторов П702. Усилитель я собирал как опытный образец, поэтому исключил из схемы блок регулирования тембра и эмиттерный повторитель на транзисторе 2Т1. Оконечный усилитель собран по иной схеме ввиду  отсутствия, как уже указывалось, транзисторов П702.

С целью соответствия  схемы духу времени ( 70-е года прошлого столетия), решено было оконечный усилитель собрать полностью на германиевых транзисторах. В выходном каскаде применены мощные германиевые транзисторы П214. Напряжение питания выбрано минус 24 В.

Изготовленный мною лампово-транзисторный усилитель имеет следующие технические характеристики:

-выходная мощность на нагрузке  5 Ом-4 Вт;

-чувствительность –около 30 мВ;

-уровень шумов и фона при закороченном  входе- 20 мВ;

-частотная характеристика при неравномерности +/- 1 дБ- 50 Гц…18 кГц.

Принципиальная фактическая схема лампово-транзисторного усилителя:

Входной сигнал через конденсатор С1 поступает на сетку левого (по схеме) триода электронной лампы  VL1. В качестве VL1 использована лампа двойной триод типа 6Н23П. Данная лампа содержит в одном баллоне два идентичных триода.Применение электронной лампы во входном каскаде обеспечивает получение высокого входного сопротивления  усилителя при минимуме шумов.  Усиленный примерно в 4 раза сигнал снимается с анода лампы и через регулятор громкости R4 подается на сетку правого (по схеме) триода лампы VL1. Далее усиленный сигнал поступает на базу транзистора VT1, на котором собран эмиттерный повторитель. Суммарный коэффициент усиления по напряжению обоих триодов лампы  составляет около 16 ( по 4 на каждый каскад). Лампа работает при низком анодном напряжении-около 20 В. Накал лампы питается постоянным напряжением 6 В.  Для питания накала лампы VL1 применен интегральный стабилизатор типа 7906 (не путать с 7806) на напряжение 6 В, который предназначен для работы в цепях, где на общий провод подан плюс источника питания. Ток накала лампы составляет около 300 мА, поэтому интегральный стабилизатор необходимо установить на небольшой радиатор.

Разумеется, можно применить и питание накала ламп от соответствующей по напряжению обмотки силового трансформатора.

Эмиттерный повторитель на транзисторе VT1 служит для согласования высокого выходного сопротивления лампы VL1 с низким входным сопротивлением оконечного усилителя. Оконечный усилитель собран по традиционной схеме полностью на германиевых транзисторах. В выходном каскаде работают транзисторы типа П214, установленные на радиаторы:

Налаживание усилителя не составляет особого труда.

Режимы работы лампы и транзисторов указаны на схеме. Каскады предварительного усиления наладки не требуют и при исправной лампе работают сразу.

Подбором резистора R14 устанавливают на средней точке оконечного усилителя напряжение, равное половине напряжения питания-минус 12 В. Ток покоя (примерно 40 мА ) устанавливается подбором резистора R15.

Печатная плата изготовлена методом ЛУТ:

Расположение основных узлов на плате :

Поскольку этот усилитель собирался как экспериментальный прототип, регулятор усиления я разместил прямо на плате. В других случаях этот регулятор, конечно же, размещается на передней панели устройства.

Общий вид собранного лампово-транзисторного УНЧ:

Для получения большей выходной мощности можно вместо использованного мной оконечного усилителя  ( выделен на принципиальной схеме пунктирным прямоугольником) применить более мощный. Схем  подобных усилителей полно в интернете-здесь есть простор для творчества.

Этот лампово-транзисторный усилитель НЧ изготовлен был по просьбе моего товарища для озвучивания радиопередач в  гараже))).. Но он может быть применен и как внешний УНЧ для ноутбука, планшета и тому подобное. К нему можно даже подключить электрогитару, или создать на его основе комбоусилитель для электронных музыкальных инструментов.

Небольшое видео о работе этого лампово-транзисторного усилителя НЧ:

Усилитель звука своими руками. Как сделать усилок для колонок

Автор admin На чтение 8 мин Просмотров 5к. Опубликовано 01.04.2018

Многих радиолюбителей не устраивает звучание промышленных звуковых систем, поэтому проблема как сделать усилитель для колонок своими руками является интересной. Имеется много схем, которые пригодны для повторения начинающими радиолюбителями. Они собираются на доступных и недорогих деталях, просты в изготовлении и не требуют сложного налаживания. Можно сначала сделать усилитель звука простейшего типа, а затем переходить к более сложным конструкциям.

Мощный усилитель звука своими руками

Радиолюбитель, собирающийся сделать систему низкой частоты (УНЧ), должен решить ряд следующих вопросов:

• Элементная база
• Электрические параметры
• Выбор схемы

Современные звуковые системы собираются с применением биполярных или полевых транзисторов и интегральных микросхем. Такие конструкции не требуют высокого напряжения в цепях питания, достаточно компактны и обеспечивают хороший диапазон воспроизводимых частот и низкий процент искажений. Звуковая аппаратура высшего класса собирается на электронных лампах, которые в серийной технике не применяются уже давно. Электрические параметры зависят от того, для какой цели будет использоваться УНЧ. Конструкция, предназначенная для подключения к планшету или компьютеру, не предполагает высокого качества воспроизведения звука.

Для специалиста будет просто собрать своими руками аудио усилитель, обеспечивающий достаточно высокие параметры. В такой конструкции можно использовать мощные транзисторы или микросхемы. Блок может быть предназначен для работы с устройствами, которые выдают мощный выходной сигнал. Тогда предварительный каскад не требуется и достаточно собрать только оконечник. Если устройство предназначено для работы с микрофоном, проигрывателем виниловых дисков или электрогитарой, то придётся собирать полный тракт с предварительным каскадом и регулировками тембра. Оконечный усилитель мощности своими руками можно проще всего собрать на интегральной микросхеме. Такая конструкция собирается на простейшей печатной плате, не требует регулировок, налаживания и при правильной сборке сразу начинает работать.

Конструкция обеспечивает выходную мощность до 20 ватт на канал, работает от напряжения от 10 до 18 В, поэтому может быть использована в автомобиле. Такая мощность обеспечивается при использовании микросхемы TDA1557. Корпус TDA8560Q может выдать до 30 ватт в каждом канале. Для более стабильной работы конструкции при воспроизведении низких частот рекомендуется в фильтре питания использовать 5, соединённых параллельно емкостей по 2200 мкф. Корпус микросхемы сильно нагревается, поэтому её нужно установить на радиатор. Чтобы собрать усилитель звука для колонок своими руками потребуется тестер и паяльник. Осциллограф и генератор для простых схем не используются.

Как собрать усилитель звука

Начинающим радиолюбителям нет смысла браться за повторение сложных транзисторных схем с высокими параметрами. Для регулировки таких конструкций потребуется сложная измерительная аппаратура. Самым простым вариантом для начинающих будет повторение схем, выполненных на интегральных компонентах. Для начала можно своими руками собрать простой усилитель звука небольшой мощности.

Микросхема LM386 работает в широком диапазоне питающего напряжения и обеспечивает мощность до 1,2 ватта на нагрузку 8 Ом. Коэффициент искажений сигнала не превышает 0,2%. Переменный резистор 4,7 кОм позволяет изменять коэффициент усиления от 20 до 200. Самодельное устройство можно собрать на макетной плате или навесным монтажом.

Стерео усилитель звука своими руками

Собрать качественный стерео усилитель звука для колонок своими руками довольно сложно, так как такие схемы требуют тщательной регулировки и отладки. Существуют схемы, которые обеспечивают высокое качество звучания без сложных настроек. Предлагаемая конструкция представляет собой ультралинейную схему, работающую в классе «А». Это означает, что выходной сигнал практически не искажается и повторяет форму входного сигнала. В выходном каскаде можно использовать транзисторы КТ803, КТ805 или КТ819. С выхода каскада можно получить до 15 ватт мощности, причём искажения минимальны и соответствуют параметрам аппаратуры самого высокого класса.

Схема, работающая в данном режиме, потребляет большой ток, и выходные транзисторы греются при отсутствии сигнала, поэтому они устанавливаются на радиаторы. Чтобы сделать своими руками аудио усилитель для колонок стереофонического тракта собираются две схемы – для правого и левого каналов. Если конструкция будет использоваться для автомобильной магнитолы, то этой схемы достаточно. В других случаях потребуется предварительный каскад с регулировками усиления, тембров и стерео баланса. Спаять усилитель звука лучше всего на печатной плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторы. Для надёжного охлаждения можно использовать кулер от компьютерного блока питания. Конденсатор С2 должен быть плёночным.

Увеличить мощность усилителя звука своими руками, можно повысив напряжение питания на 10-15%. Предварительно нужно узнать критические величины напряжения для транзисторов. В некоторых случаях поможет увеличение входного сигнала. Это эффективнее раскачает выходной каскад.

Вопрос как сделать мощный усилитель звука своими руками часто возникает у радиолюбителей с небольшим опытом работы. Браться за транзисторную схему не имеет смысла. Это сложно, долго и нет гарантии, что конструкция заработает. Лучше всего применить специальные микросхемы. Интегральный УНЧ может выдавать на выходе сотни ватт, при этом схема не нуждается в регулировке.

Усилитель для колонок своими руками для чайников

Обычно конструкции с большой выходной мощностью используют для сабвуферов, но если имеются мощные акустические системы, то такую конструкцию можно использовать для озвучивания больших помещений. Таким УНЧ требуется правильно подобранный источник питания, а для корректной работы нужно продумать охлаждение выходных каскадов или корпуса мощной микросхемы.

Простая схема низкочастотного блока большой мощности может быть собрана на нескольких типах интегральных микросхем, но нумерация выводов не меняется. Выходная мощность (W) соответствует следующим типам микросхем:

• PA01 – 50
• OPA12 – 60
• TSC1468 – 120
• PA04 – 400
• PA03 – 1000

Самодельные усилители звука, сделанные своими руками при использовании исправных элементов и аккуратном монтаже, смогут обеспечить хорошие параметры. Питание конструкции осуществляется от двухполярного источника питания с напряжением от 15 до 45 вольт. Кроме РА01 максимальное напряжение для которой, не должно превышать 28 вольт. В качестве нагрузки используются широкополосные колонки, так как амплитудно-частотная характеристика достаточно линейна в диапазоне 10 Гц-40 кГц. Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц и выходной мощности 50 ватт не превышает 0,005%. Несмотря на то, что микросхемы достаточно дорогие на них можно собрать хороший усилитель звука.

Мини усилитель звука для колонок своими руками

Такая конструкция должна иметь небольшое количество доступных деталей, легко собираться и не нуждаться в настройке. Для такой цели лучше всего подойдут распространённые и недорогие микросхемы. Они применяются в серийной аппаратуре, но их можно использовать для домашних самоделок. Конструкция сможет обеспечить выходную мощность достаточную для озвучивания помещения среднего размера. Как сделать самый простой усилитель звука своими руками будет ясно после прочтения данной статьи.

Собрать простой мини усилитель звука, своими руками очень просто, используя готовый модуль с микросхемой РАМ8403. Для этой конструкции не потребуются никакие дискретные элементы, поскольку они предусмотрены в схеме. Достаточно подключить колонки, питание и подать входной сигнал. Сопротивление акустических систем должно быть 6-8 Ом. Выходная мощность достигает 2 ватт на канал.

Полный усилитель звука своими руками

Полный усилитель звука состоит из предварительного и оконечного каскадов, которые могут быть реализованы на транзисторах или интегральных микросхемах. Чтобы собрать аудио усилитель своими руками нужно иметь опыт и необходимое техническое оборудование, так как без измерительных приборов наладить такую конструкцию невозможно. Блок схема полного усилителя.

Регулировку устройства может выполнить только опытный радиолюбитель. На рисунке показана схема одного входного канала. В стереофонический тракт входят две такие схемы. Это каскад с активными регулировками тембра и регулятором громкости с компенсацией можно подключить к любому оконечному каскаду. Предварительный каскад собран на сдвоенном операционном усилителе с высоким быстродействием LM833 и на TL071. Вместо них можно использовать ОУ 544 серии.

Простой аудио усилитель своими руками

Простейший усилитель звука своими руками собирается на микросхеме TDA7231. Представленная схема обеспечивает выходную мощность до 1,5 ватт на четырёхомную нагрузку. Микросхема имеет большой допустимый диапазон по питанию, поэтому УНЧ может применяться в батарейных конструкциях. Ток покоя устройства не превышает 8 mA. Потребляемый ток при максимальной мощности достигает 1,5 А. К устройству можно подключить любую динамическую головку с сопротивлением 4 Ом. Для качественного воспроизведения музыки эта конструкция не подходит из-за большого процента искажений, который при максимальной громкости достигает 8%. Устройство может быть использовано в электронных игрушках с автономным питанием или системах охранной сигнализации.

Простой аудио усилитель звука для дома легко собирается на микросхеме 4069, которая содержит 6 инверторов. Система пригодна для подключения наушников при прослушивании музыкальных файлов с компьютера, телефона или планшета. Простая схема обеспечивает удовлетворительные параметры.

Изменяя сопротивление резисторов R2 и R3 можно менять коэффициент усиления устройства. Для этого УНЧ не обязательно делать печатную плату. Подойдёт стандартная макетная плата с металлизированными отверстиями.

Существует много простейших конструкций, которые доступны для повторения радиолюбителями с небольшим опытом. Для изготовления таких устройств потребуется только тестер для проверки основных цепей. После того, как в процессе изготовления и наладки простых схем появится опыт, можно переходить на более сложные системы.

усилитель для сабвуфера своими руками, собранный из дешевого Aura Interactor Amplifier

Я купил дешевый Aura Interactor Amplifier из немецкого магазина, мощностью около 16W RMS. Он питается от 220В…240В при 50 Гц.

На сайте продавца написано, что его можно использовать как усилитель сабвуфера, но когда я попробовал, звук был ужасен. Тогда я решил улучшить его и сегодня расскажу как сам собрал УНЧ. Извините, фотографий мало, потому что я потерял кабель от своего мобильного телефона.

Шаг 1: Схема устройства

Вот первоначальный план перед моими изменениями. Вы видите много лишней, ненужной для самодельного НЧ сабвуфера электроники, например триггеры U3 и мультиплексор U4, которые я убрал. Частота среза нижних частот здесь это фильтр второго порядка, он слишком высокий, поэтому его нужно изменить. Все соединительные конденсаторы имеют слишком маленькую емкость для хорошего баса, их тоже нужно поменять. Здесь много бесполезных элементов, но их можно оставить, так как они не искажают звук.

Шаг 2: Необходимые инструменты и расходники

Для сборки своими руками усилителя для сабвуфера Вам понадобятся:

Инструменты:

• крестовая отвертка чтобы открыть коробку и вытащить электронику;
• паяльник, подходящий для электроники, я использовал 15 Вт с жалом-иглой;
• напильник или гравер, чтобы затереть неиспользуемые элементы схемы;
• любой припой.

Расходники:
Конденсаторы:

• 3 штуки по 100nF 16V или более высокого напряжения. Можно использовать слюдяные, керамические или конденсаторы из металлизированной бумаги
• 2 * 470nF такие же, как и вышеописанные
• 1 * 220nF такие же, как и вышеописанные
• 1 * 2.2µF/16V электролитический конденсатор.

Я использовал завалявшиеся конденсаторы, так что мне это обошлось бесплатно.

Шаг 3: Убираем ненужные элементы

Отвинтите черный винт в центре, чтобы вынуть плату. Подрежьте ножки U3 и U4 и отсоедините от платы. Спаяйте контакты 2, 3, 4 и бывший U4. Будет лучше всего сделать это на обратной стороне платы.

Шаг 4: Меняем конденсаторы

Отсоедините элементы C7, C10, C20 и вставьте другие. Для замены С10 и С20 лучше использовать конденсаторы с емкостью между 470nF и 2200nF вольтажа 16V или выше.

Теперь отсоедините С7 и замените электролитическим конденсатором емкостью между 2.2mcF и 4.7mcF с напряжением 16В или больше. Главное соблюдайте полярность, на обратной стороне платы есть круг для С7. Там есть небольшой черный квадрат, это отрицательная (-) сторона конденсатора.

Чем больше емкость (больше nF) всех перечисленных конденсаторов, тем ниже частота звука. Напряжение не влияет на звук, но должно быть не менее 16V.

Шаг 5: Фильтр нижних частот

Теперь можно изменить частоту предела фильтра нижних частот вокруг U2d, поскольку 2 кГц слишком высоко для саба. Наш фильтр — фильтр Саллена — Ки второго порядка.

Я решил использовать частоту 200 Гц, потому что при таком раскладе не нужно было много считать, так как коэффициент падения частоты был 10, и мне всего лишь нужно было умножить емкости С13 и С14 на 10.

Если вам нужна другая частота среза, вы можете использовать программу filterlab arizona microchip для вычисления значения резисторов и конденсаторов рядом с U2d.
Если вы используете мою частоту, вам нужно только поменять конденсаторы C13 с 22nF на 220nF и C14 с 10nF на 100nF.

Шаг 6: Меняем частотную характеристику питания

Чтобы улучшить усиление низких частот, нужно просто убрать элемент С9.

Шаг 7: Завершение

Положите плату в корпус, закрутите винт и всё готово.

Для использования подключите низкочастотный вуфер (4 Ом даст максимальную мощность), используя штекер RCA. Убедитесь, что динамик может выдержать минимум 20 Вт. Используйте родную вилку блока питания. Подключите источник звука, не очень громкий и сильный, включите его через регулятор громкости и наслаждайтесь моно усилителем для сабвуфера.

Схема усилителя для сабвуфера своими руками

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Представляем полный модуль усилителя для сабвуфера на популярной специализированной микросхеме TDA7294. Это самая лучшая микросхема для УМЗЧ, по соотношению мощность/цена. Поэтому другие варианты аудио схемотехники заметно проигрывают.

Возможности и функции схемы

• усилитель мощности на TDA7294 (70-140W)
• регулировка усиления НЧ
• регулируемый фильтр низких частот (80-150Hz) с возможностью отключения
• переключатель фазы (0-180 градусов)
• фильтр инфранизких частот (пассивный 3-й порядок 19, 25, 33 Гц на выбор)
• автоматическое включение/выключение с помощью выключателя этой функции (режим ON/AUTO)
• вход моно/стерео с чувствительностью 150 мВ
• система бесшумного включения/выключения
• Размеры платы с деталями всего 10×10 см

Схемы модулей

Принципиальная схема усилителя мощности

Микросхема TDA7294 — классика домашнего звукостроения. Простота, надёжность и высокая повторяемость: вот что склоняет многих выбирать именно эту ТДА-ху. Работает она как в мостовом, так и одиночном включении.

Принципиальная схема фильтра НЧ

Блок обработки входного сигнала может работать как моно, так и обычный стерео сигнал аудио с линейного выхода ДК или ПК. Предусмотрена настройка сдвига фазы. Основа — операционные усилители TL074 и TL062.

Принципиальная схема блока питания сабвуфера

Кроме самого БП, формирующего напряжения 2х12 и 2х33 вольта, тут показан блок задержки включения динамика (транзистор ВС546 и реле на 24 В).

Выбор трансформатора

Для нормальной работы модуля УМ сабвуфера необходимо подключение мощного основного трансформатора питания и маленького дежурного трансформатора на 12 В. Рекомендуемый трансформатор (для обеспечения максимальной мощности):

1. Версия 1 x TDA7294: 100W 2x24V для 4 Ом, 100W 2x30V для 8 Ом
2. Версия 2 x TDA7294: 200W 2x24V для 8 Ом, 200W 2x30V для 16 Ом

Конструкция сабвуфера

Все элементы самодельного саба собраны в единый модуль, который уже можно использовать как отдельное устройство, так и встроить в коробку пассивного сабвуфера, сделав его активным. Для этого можно взять готовую колонку от старых советских АС-90, убрав лишние динамики и фильтра из неё и выведя органы управления наружу. Скачайте файлы проекта — схема и плата.

Источник: 2shemi.ru

Простой самодельный усилитель для сабвуфера

Из той статьи вы узнаете о том, как сделать усилитель для автомобильного сабвуфера средней мощности.

Вся конструкция реализована на одной компактной печатной плате. По своей сути это законченный моноблок, который состоит из трех отдельных частей:

1. Усилитель мощности низкой частоты.
2. Фильтр низких частот.
3. Преобразователь напряжения.

Усилитель мощности является одноканальным. В его основе лежит ультралегендарная микросхема TDA7294.

В представленном усилителе, как и во многих усилителях промышленного производства, отсутствуют различные защиты. Но на надежность усилителя это никак не влияет. Этот прибор способен проработать очень долго, если никто ничего не замкнет.

Чтобы добиться среза порядка 100 Гц (все частоты выше отсутствуют), в схему внедрен фильтр второго порядка.

В его основе лежит дешевая и популярная микросхема BA4558, которая представляет собой сдвоенный операционный усилитель. Этот компонент широко применяется в аудиотехнике.
Фильтр запитывается однополярным напряжением порядка 15 В. Для гашения тока установлен резистор мощностью 2 Вт.

Также задействован стабилизатор напряжения, состоящий из 15-вольтового стабилитрона и сглаживающего электролитического конденсатора.

Микросхему можно установить на DIP-8, но следует помнить, что в условиях постоянной тряски и вибраций в автомобиле она может вылететь из посадочного места.
В схеме используется пассивный сумматор, который объединяет сигналы двух каналов перед входом в фильтр.

Преобразователь напряжения нужен обязательно, поскольку напряжение в бортовой сети автомобиля всего 12 В, а усилитель нуждается в двухполярном источнике повышенного напряжения, а точнее, двухполярные 30-35 В. Больше подавать не рекомендуется – это может плохо кончиться для микросхемы, хотя по документации верхний предел питающих напряжений до 40 В.
Мощность усилителя составляет 100 Вт. Для кого-то этого мало, а кому-то в самый раз. Но одно можно сказать точно – такой усилитель способен раскачать такие головки, как 70ГДН. Как правило, именно эту головку используют автолюбители для постройки самодельного сабвуфера.
Подробнее о преобразователе напряжения.
Именно по причине его наличия многие радиолюбители боятся собирать автомобильные усилители высокой мощности.

Это обычный Push-Pull преобразователь, двухтактный повышающий. Задающий генератор построен на микросхеме TL494.
Дальше стоит небольшой драйвер на транзисторах прямой проводимости. Эта часть разряжает емкость затворов полевых транзисторов после закрытия последних.

Как известно, если к затвору полевого транзистора приложить некоторое напряжение, в данном случае это управляющий импульс, то последний откроется. И если убрать напряжение на затворе, транзистор все равно останется открытым.

Поэтому некоторые схемы дополняются отдельным драйвером, который может вовремя закрыть транзистор. Хотя многие специализированные ШИМ–контроллеры имеют довольно мощный встроенный выходной каскад для этих целей, TL494 не в их числе.
В драйвере модно использовать буквально любые pnp-транзисторы. Отлично подходят и наши КТ3107.
Полевые транзисторы, как всегда, n-канальные – в данном случае IRFZ44, но можно и другие. При подборе транзисторов необходимо обратить внимание на документацию. Расчетное напряжение ключа должно быть не менее 40 В, а сила тока не менее 30 А. Идеальным вариантом станут ключи на 60 В с током на 50-60 А.

Сердечник трансформатора фирмы Epcos (N87), с которого можно выкачивать около 200 Вт мощности. Расчет трансформатора производился по программе ExcellentIT.

Первичная обмотка имеет 2 по пять витков намотана жгутом из 5 проводов по 0,7 мм. Вторичная обмотка 11 витков, 6 жил по 0,33 мм. Естественно, для каждого сердечника будут разные данные намотки, поэтому расчет необходимо производить самостоятельно.
Холостой ход инвертора получился не более 50 мА, а с подключенным фильтром и усилителем около 250 мА с учетом того, что на вход усилителя сигнал не подавался. Холостой ход минимален.

Генератор был настроен на частоту около 168 кГц, поскольку сердечник очень хороший, и никаких проблем не возникло. Но в случае использования советских сердечников марки 2000НМ и т. п. не рекомендуется поднимать частоту выше 60 кГц.
Выходные диоды из серии UF5408. Это ультрабыстрые диоды на 3 А. При максимальной мощности греются, но не перегреваются.
Дроссели на входе и на выходе извлечены из БП компьютера, но можно и заменить перемычкой – это не критично.

К сожалению, сглаживающие конденсаторы для выходной части необходимой емкости найти не удалось. Поэтому емкости в плечах отличаются на пару сотен микрофарад.
Моноблочный усилитель такого типа можно встроить в любой пассивный сабвуфер. Только следует помнить о теплоотводе.

Усилитель работает в классе A-B, и радиатор нужен довольно большой с учетом мощности. Обязательно изолировать корпуса полевых транзисторов и микросхемы усилителя от радиатора, используя теплопроводящие прокладки и изолирующие шайбы.

Прикрепленные файлы: СКАЧАТЬ

Источник: volt-index.ru

Поделки своими руками для автолюбителей

Усилитель для сабвуфера своими руками

Как можно спаять простой усилитель для сабвуфера своими руками, вот в этой статье и поговорим об этом. А оказывается ничего трудного и нет, я спаял его из хлама, который валялся на чердаке. А так, теперь есть усилитель для сабвуфера, да к тому же и не плохой.

Ну, теперь поговорим поподробней.

Из старых трансформаторов ищем самый мощный сердечник — кольцо, у меня были вот такие.

Выбрал самое толстое… Потом наматываем обмотку, первичная содержит 2 по 4 витка, а вторичная 2 по 13 витков, на фото видно что по-чём..

Первичная обмотка

Вторичная обмотка, между ними намотал простой лейкопластырь. Итак, трансформатор готов.

Теперь приступим к сборке преобразователя напряжения, за основу была взята проверенная схема, мне она ещё понравилась тем, что дорожки жирные, а диоды и силовики можно прикрепить снизу платы.

Плату генератора, которая переключает силовые транзисторы, изготовил отдельно. Это позволило мне установить в вертикальном положении.

Преобразователь напряжения готов. Вкратце для чего он нужен, он у нас будет повышать 12 вольт бортовой сети автомобиля до 2-х полярного напряжения +-45в (90в).

Перевёрнутая плата, 2 диода (слева) и 2 irf3205 (справа).

За основу была взята схема с инета автором которой является Алексей Корольков, схема почему-то называется -Палник ?. Но тем не менее она простая, усилитель Д-класса, а это значит не нужны радиаторы охлаждения, простота изготовления, дешевизна деталей и работает сразу, если конечно собрано всё правильно.

Вот схема этого усилителя…

Собранный, готовый вариант…

Фильтр…

Ну конечно нам не обойтись без фильтра, ведь мы собираем усилитель для саба. Фильтр будет отрезать лишние частоты. Если будет использован короб типа ФИ, то не будет превышен линейный ход. Фильтр низких частот (перестраиваемый) 60-130 dB 4-го порядка будет стыковывать акустику фронта с сабвуфером и исключит его локализацию, отрезая частоты выше.

Схема фильтра в программе Microcap

Корпус…

Весь корпус практически был выпилен из старого, алюминиевого барабана от стиральной машинке, только из прямоугольной трубы 50 на 20 были сделаны боковые стойки.

Во внутрь их я забил деревяшки, чтобы потом прикручивать переднюю и заднюю стенку саморезами к ним.

Вырезал отверстия для предохранителя и клеммников

Ну, а дальше прикрутил платы к низу, через прокладки изоляционные и собрал всё в едино.

Перед: LPF 60-130Hz, Gain, RCA,

Результаты следующие: подсоединил нагрузку в 4 оМа, питание 12 вольт, номинальная мощность 136 Вт ( во вторичной обмотке просело напряжение с 40 вольт до 36.5). А вот при питании 14 вольт, выдало 150 Вт, что очень не плохо. Усилителем я очень доволен, тем более, что собрал я его всего за два вечера из груды металлолома…

Автор; Сергей Лебедев, г.Йошкар-Ола

Источник: xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Схема усилителя для сабвуфера своими руками

Ламповый усилитель своими руками

Глядя на внушительные четырёхзначные ценники ламповых усилителей звука можно предположить, что самостоятельная сборка подобного лампового усилителя связана с большими расходами. Однако используя стандартные телевизионные лампы (которые даже новые продают по 1-2 доллара) и унифицированные трансформаторы, можно создать ламповый УНЧ вполне приличного уровня.

Усилитель звука на 60Вт своими руками

Усилитель звука на 60Вт своими руками

Вот пока есть немного времени, на сайте появляеться еще одна новенькая схема, все знаем что чем больше мощность усилителя,тем он дороже стоит. Но как сделать если нужен усилитель и мощный и в то же время не бьет сильно по карману. Хочу представить многим знакомую схему постого усилителя мощностью 25 или 60 ватт, стоимость которого копейки. Как было уже сказано, мощность усилителя зависит от напряжения питания и номиналов резисторов (в скобках указаны номиналы на 60 ватт). УМЗЧ был собран мной и многократно проверен в работе, он показал очень высокую надежность.

Был собран вариант на 60 ватт.

Усилитель звука на микросхеме tda 2003

Усилитель звука на микросхеме tda 2003

Немало схем в интернете на тему узч, к которым могут относиться схемы как мощных усилителей звука так и средних. Захотелось и мне чего погромче, покачественней. И подумав решил, что сойдёт усилитель на 10-20 Ватт. Думаю этого вполне достаточно.

Конструкция была предназначена для прослушивания музыки во времы игры на школьном футбольном поле. Эта выходная мощность как раз подходила для того, чтобы хорошо слышать музыку во всех частях поля. Данную схему соберёт даже начинающий, однако и опытный радиолюбитель захочет иногда себя побаловать таким отличным повторением. Схема довольно-таки лёгкая и стабильная в работе.

Усилитель для сабвуфера своими руками

Усилитель для сабвуфера своими руками

Усилитель имеет защиту от перегрева, перегрузки и плавное включение, устраняющие хлопки в динамике при включении питания.

К сожалению печатной платы не осталось для данного усилителя.

Но для тех кто серьезно решил заняться его сборки, труда не составит.

Выходная мощность этого усилителя составляет 100Вт

Схема усилителя на сабвуфер

Схема усилителя на сабвуфер

В интернете часто ищут схемы для сабвуфера,по таким запросам как схема НЧ, или схема усилителя для активного сабвуфера.

Но нет усилителя НЧ в чистом виде , берется обычный усилитель,даже например схему которого привожу тут, можно хоть те что есть на нашем сайте, например отличная схема испробованная и называется как усилитель Агеева

Просто что бы выводить звук на сабвуфер с низкими частотами, перед входом звукового канала ставится НЧ фильтр.А пока приступим к нашей схеме.

Схема усилителя для колонки на К174УН14

Схема усилителя для колонки на К174УН14

Своими руками мы рассмотрим в статье схему как создать усилитель на к174ун14 звуковой частоты.

Выходная мощность усилителя от 5Вт,но в некоторых случаях пишут 8Вт,но не забываем что искажения звука бывают всегда.Особенно на простых схемах.

Источник: radiostroi.ru

САМОДЕЛЬНЫЙ САБВУФЕР

Усилители низкой частоты своими руками. Автомобильный усилитель – экономные варианты создания звука в салоне

Простейший усилитель на транзисторах может быть хорошим пособием для изучения свойств приборов. Схемы и конструкции достаточно простые, можно самостоятельно изготовить устройство и проверить его работу, произвести замеры всех параметров. Благодаря современным полевым транзисторам можно изготовить буквально из трех элементов миниатюрный микрофонный усилитель. И подключить его к персональному компьютеру для улучшения параметров звукозаписи. Да и собеседники при разговорах будут намного лучше и четче слышать вашу речь.

Частотные характеристики

Усилители низкой (звуковой) частоты имеются практически во всех бытовых приборах — музыкальных центрах, телевизорах, радиоприемниках, магнитолах и даже в персональных компьютерах. Но существуют еще усилители ВЧ на транзисторах, лампах и микросхемах. Отличие их в том, что УНЧ позволяет усилить сигнал только звуковой частоты, которая воспринимается человеческим ухом. Усилители звука на транзисторах позволяют воспроизводить сигналы с частотами в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц.

Следовательно, даже простейшее устройство способно усилить сигнал в этом диапазоне. Причем делает оно это максимально равномерно. Коэффициент усиления зависит прямо от частоты входного сигнала. График зависимости этих величин — практически прямая линия. Если же на вход усилителя подать сигнал с частотой вне диапазона, качество работы и эффективность устройства быстро уменьшатся. Каскады УНЧ собираются, как правило, на транзисторах, работающих в низко- и среднечастотном диапазонах.

Классы работы звуковых усилителей

Все усилительные устройства разделяются на несколько классов, в зависимости от того, какая степень протекания в течение периода работы тока через каскад:

1. Класс «А» — ток протекает безостановочно в течение всего периода работы усилительного каскада.
2. В классе работы «В» протекает ток в течение половины периода.
3. Класс «АВ» говорит о том, что ток протекает через усилительный каскад в течение времени, равного 50-100 % от периода.
4. В режиме «С» электрический ток протекает менее чем половину периода времени работы.
5. Режим «D» УНЧ применяется в радиолюбительской практике совсем недавно — чуть больше 50 лет. В большинстве случаев эти устройства реализуются на основе цифровых элементов и имеют очень высокий КПД — свыше 90 %.

Наличие искажений в различных классах НЧ-усилителей

Рабочая область транзисторного усилителя класса «А» характеризуется достаточно небольшими нелинейными искажениями. Если входящий сигнал выбрасывает импульсы с более высоким напряжением, это приводит к тому, что транзисторы насыщаются. В выходном сигнале возле каждой гармоники начинают появляться более высокие (до 10 или 11). Из-за этого появляется металлический звук, характерный только для транзисторных усилителей.

При нестабильном питании выходной сигнал будет по амплитуде моделироваться возле частоты сети. Звук станет в левой части частотной характеристики более жестким. Но чем лучше стабилизация питания усилителя, тем сложнее становится конструкция всего устройства. УНЧ, работающие в классе «А», имеют относительно небольшой КПД — менее 20 %. Причина заключается в том, что транзистор постоянно открыт и ток через него протекает постоянно.

Для повышения (правда, незначительного) КПД можно воспользоваться двухтактными схемами. Один недостаток — полуволны у выходного сигнала становятся несимметричными. Если же перевести из класса «А» в «АВ», увеличатся нелинейные искажения в 3-4 раза. Но коэффициент полезного действия всей схемы устройства все же увеличится. УНЧ классов «АВ» и «В» характеризует нарастание искажений при уменьшении уровня сигнала на входе. Но даже если прибавить громкость, это не поможет полностью избавиться от недостатков.

Работа в промежуточных классах

У каждого класса имеется несколько разновидностей. Например, существует класс работы усилителей «А+». В нем транзисторы на входе (низковольтные) работают в режиме «А». Но высоковольтные, устанавливаемые в выходных каскадах, работают либо в «В», либо в «АВ». Такие усилители намного экономичнее, нежели работающие в классе «А». Заметно меньшее число нелинейных искажений — не выше 0,003 %. Можно добиться и более высоких результатов, используя биполярные транзисторы. Принцип работы усилителей на этих элементах будет рассмотрен ниже.

Но все равно имеется большое количество высших гармоник в выходном сигнале, отчего звук становится характерным металлическим. Существуют еще схемы усилителей, работающие в классе «АА». В них нелинейные искажения еще меньше — до 0,0005 %. Но главный недостаток транзисторных усилителей все равно имеется — характерный металлический звук.

«Альтернативные» конструкции

Нельзя сказать, что они альтернативные, просто некоторые специалисты, занимающиеся проектировкой и сборкой усилителей для качественного воспроизведения звука, все чаще отдают предпочтение ламповым конструкциям. У ламповых усилителей такие преимущества:

1. Очень низкое значение уровня нелинейных искажений в выходном сигнале.
2. Высших гармоник меньше, чем в транзисторных конструкциях.

Но есть один огромный минус, который перевешивает все достоинства, — обязательно нужно ставить устройство для согласования. Дело в том, что у лампового каскада очень большое сопротивление — несколько тысяч Ом. Но сопротивление обмотки динамиков — 8 или 4 Ома. Чтобы их согласовать, нужно устанавливать трансформатор.

Конечно, это не очень большой недостаток — существуют и транзисторные устройства, в которых используются трансформаторы для согласования выходного каскада и акустической системы. Некоторые специалисты утверждают, что наиболее эффективной схемой оказывается гибридная — в которой применяются однотактные усилители, не охваченные отрицательной обратной связью. Причем все эти каскады функционируют в режиме УНЧ класса «А». Другими словами, применяется в качестве повторителя усилитель мощности на транзисторе.

Причем КПД у таких устройств достаточно высокий — порядка 50 %. Но не стоит ориентироваться только на показатели КПД и мощности — они не говорят о высоком качестве воспроизведения звука усилителем. Намного большее значение имеют линейность характеристик и их качество. Поэтому нужно обращать внимание в первую очередь на них, а не на мощность.

Схема однотактного УНЧ на транзисторе

Самый простой усилитель, построенный по схеме с общим эмиттером, работает в классе «А». В схеме используется полупроводниковый элемент со структурой n-p-n. В коллекторной цепи установлено сопротивление R3, ограничивающее протекающий ток. Коллекторная цепь соединяется с положительным проводом питания, а эмиттерная — с отрицательным. В случае использования полупроводниковых транзисторов со структурой p-n-p схема будет точно такой же, вот только потребуется поменять полярность.

С помощью разделительного конденсатора С1 удается отделить переменный входной сигнал от источника постоянного тока. При этом конденсатор не является преградой для протекания переменного тока по пути база-эмиттер. Внутреннее сопротивление перехода эмиттер-база вместе с резисторами R1 и R2 представляют собой простейший делитель напряжения питания. Обычно резистор R2 имеет сопротивление 1-1,5 кОм — наиболее типичные значения для таких схем. При этом напряжение питания делится ровно пополам. И если запитать схему напряжением 20 Вольт, то можно увидеть, что значение коэффициента усиления по току h31 составит 150. Нужно отметить, что усилители КВ на транзисторах выполняются по аналогичным схемам, только работают немного иначе.

При этом напряжение эмиттера равно 9 В и падение на участке цепи «Э-Б» 0,7 В (что характерно для транзисторов на кристаллах кремния). Если рассмотреть усилитель на германиевых транзисторах, то в этом случае падение напряжения на участке «Э-Б» будет равно 0,3 В. Ток в цепи коллектора будет равен тому, который протекает в эмиттере. Вычислить можно, разделив напряжение эмиттера на сопротивление R2 — 9В/1 кОм=9 мА. Для вычисления значения тока базы необходимо 9 мА разделить на коэффициент усиления h31 — 9мА/150=60 мкА. В конструкциях УНЧ обычно используются биполярные транзисторы. Принцип работы у него отличается от полевых.

На резисторе R1 теперь можно вычислить значение падения — это разница между напряжениями базы и питания. При этом напряжение базы можно узнать по формуле — сумма характеристик эмиттера и перехода «Э-Б». При питании от источника 20 Вольт: 20 — 9,7 = 10,3. Отсюда можно вычислить и значение сопротивления R1=10,3В/60 мкА=172 кОм. В схеме присутствует емкость С2, необходимая для реализации цепи, по которой сможет проходить переменная составляющая эмиттерного тока.

Если не устанавливать конденсатор С2, переменная составляющая будет очень сильно ограничиваться. Из-за этого такой усилитель звука на транзисторах будет обладать очень низким коэффициентом усиления по току h31. Нужно обратить внимание на то, что в вышеизложенных расчетах принимались равными токи базы и коллектора. Причем за ток базы брался тот, который втекает в цепь от эмиттера. Возникает он только при условии подачи на вывод базы транзистора напряжения смещения.

Но нужно учитывать, что по цепи базы абсолютно всегда, независимо от наличия смещения, обязательно протекает ток утечки коллектора. В схемах с общим эмиттером ток утечки усиливается не менее чем в 150 раз. Но обычно это значение учитывается только при расчете усилителей на германиевых транзисторах. В случае использования кремниевых, у которых ток цепи «К-Б» очень мал, этим значением просто пренебрегают.

Усилители на МДП-транзисторах

Усилитель на полевых транзисторах, представленный на схеме, имеет множество аналогов. В том числе и с использованием биполярных транзисторов. Поэтому можно рассмотреть в качестве аналогичного примера конструкцию усилителя звука, собранную по схеме с общим эмиттером. На фото представлена схема, выполненная по схеме с общим истоком. На входных и выходных цепях собраны R-C-связи, чтобы устройство работало в режиме усилителя класса «А».

Переменный ток от источника сигнала отделяется от постоянного напряжения питания конденсатором С1. Обязательно усилитель на полевых транзисторах должен обладать потенциалом затвора, который будет ниже аналогичной характеристики истока. На представленной схеме затвор соединен с общим проводом посредством резистора R1. Его сопротивление очень большое — обычно применяют в конструкциях резисторы 100-1000 кОм. Такое большое сопротивление выбирается для того, чтобы не шунтировался сигнал на входе.

Это сопротивление почти не пропускает электрический ток, вследствие чего у затвора потенциал (в случае отсутствия сигнала на входе) такой же, как у земли. На истоке же потенциал оказывается выше, чем у земли, только благодаря падению напряжения на сопротивлении R2. Отсюда ясно, что у затвора потенциал ниже, чем у истока. А именно это и требуется для нормального функционирования транзистора. Нужно обратить внимание на то, что С2 и R3 в этой схеме усилителя имеют такое же предназначение, как и в рассмотренной выше конструкции. А входной сигнал сдвинут относительно выходного на 180 градусов.

УНЧ с трансформатором на выходе

Можно изготовить такой усилитель своими руками для домашнего использования. Выполняется он по схеме, работающей в классе «А». Конструкция такая же, как и рассмотренные выше, — с общим эмиттером. Одна особенность — необходимо использовать трансформатор для согласования. Это является недостатком подобного усилителя звука на транзисторах.

Коллекторная цепь транзистора нагружается первичной обмоткой, которая развивает выходной сигнал, передаваемый через вторичную на динамики. На резисторах R1 и R3 собран делитель напряжения, который позволяет выбрать рабочую точку транзистора. С помощью этой цепочки обеспечивается подача напряжения смещения в базу. Все остальные компоненты имеют такое же назначение, как и у рассмотренных выше схем.

Двухтактный усилитель звука

Нельзя сказать, что это простой усилитель на транзисторах, так как его работа немного сложнее, чем у рассмотренных ранее. В двухтактных УНЧ входной сигнал расщепляется на две полуволны, различные по фазе. И каждая из этих полуволн усиливается своим каскадом, выполненном на транзисторе. После того, как произошло усиление каждой полуволны, оба сигнала соединяются и поступают на динамики. Такие сложные преобразования способны вызвать искажения сигнала, так как динамические и частотные свойства двух, даже одинаковых по типу, транзисторов будут отличны.

В результате на выходе усилителя существенно снижается качество звучания. При работе двухтактного усилителя в классе «А» не получается качественно воспроизвести сложный сигнал. Причина — повышенный ток протекает по плечам усилителя постоянно, полуволны несимметричные, возникают фазовые искажения. Звук становится менее разборчивым, а при нагреве искажения сигнала еще больше усиливаются, особенно на низких и сверхнизких частотах.

Бестрансформаторные УНЧ

Усилитель НЧ на транзисторе, выполненный с использованием трансформатора, невзирая на то, что конструкция может иметь малые габариты, все равно несовершенен. Трансформаторы все равно тяжелые и громоздкие, поэтому лучше от них избавиться. Намного эффективнее оказывается схема, выполненная на комплементарных полупроводниковых элементах с различными типами проводимости. Большая часть современных УНЧ выполняется именно по таким схемам и работают в классе «В».

Два мощных транзистора, используемых в конструкции, работают по схеме эмиттерного повторителя (общий коллектор). При этом напряжение входа передается на выход без потерь и усиления. Если на входе нет сигнала, то транзисторы на грани включения, но все равно еще отключены. При подаче гармонического сигнала на вход происходит открывание положительной полуволной первого транзистора, а второй в это время находится в режиме отсечки.

Следовательно, через нагрузку способны пройти только положительные полуволны. Но отрицательные открывают второй транзистор и полностью запирают первый. При этом в нагрузке оказываются только отрицательные полуволны. В результате усиленный по мощности сигнал оказывается на выходе устройства. Подобная схема усилителя на транзисторах достаточно эффективная и способна обеспечить стабильную работу, качественное воспроизведение звука.

Схема УНЧ на одном транзисторе

Изучив все вышеописанные особенности, можно собрать усилитель своими руками на простой элементной базе. Транзистор можно использовать отечественный КТ315 или любой его зарубежный аналог — например ВС107. В качестве нагрузки нужно использовать наушники, сопротивление которых 2000-3000 Ом. На базу транзистора необходимо подать напряжение смещения через резистор сопротивлением 1 Мом и конденсатор развязки 10 мкФ. Питание схемы можно осуществить от источника напряжением 4,5-9 Вольт, ток — 0,3-0,5 А.

Если сопротивление R1 не подключить, то в базе и коллекторе не будет тока. Но при подключении напряжение достигает уровня в 0,7 В и позволяет протекать току около 4 мкА. При этом по току коэффициент усиления окажется около 250. Отсюда можно сделать простой расчет усилителя на транзисторах и узнать ток коллектора — он оказывается равен 1 мА. Собрав эту схему усилителя на транзисторе, можно провести ее проверку. К выходу подключите нагрузку — наушники.

Коснитесь входа усилителя пальцем — должен появиться характерный шум. Если его нет, то, скорее всего, конструкция собрана неправильно. Перепроверьте все соединения и номиналы элементов. Чтобы нагляднее была демонстрация, подключите к входу УНЧ источник звука — выход от плеера или телефона. Прослушайте музыку и оцените качество звучания.

Вам понадобится

• — блок питания от старого лампового приемника или радиолы;
• — радиолампа и панелька к ней;
• — переменное сопротивление на 220 кОм;
• — гнездо входное;
• — монтажный провод;
• — кусок фанеры толщиной 3-5 мм;
• — мелкая латунная сетка или радиоткань;
• — выходной трансформатор от лампового приемника или телевизора;
• — крышка корпуса от старого CD или DVD-привода;
• — электродрель;
• — лобзик;
• — паяльник, канифоль, олово.

Инструкция

В крышке корпуса разметьте и высверлите отверстия под панельку и под крепление трансформатора ТВЗ или ему подобного. Смонтируйте детали на крышке шасси. В боковую его стенку вмонтируйте гнездо входного разъема, переменный резистор, который является регулятором громкости усилителя. Если на отсутствует выключатель, вмонтируйте и его в боковую стенку. Постарайтесь сделать так, чтобы все упомянутые элементы находились с одной стороны шасси. Если детали, которыми вы располагаете, имеют элементы крепления, сделайте под них необходимые отверстия.

На отдельной деревянной или фанерной панели закрепите , предварительно вырезав под них отверстия. Это могут быть 2 динамика по 1,5 Вт от или радиолы. Может быть и 1 на 3-4 Вт от лампового радиоприемника. Динамики могут быть разной формы. Вам нужно только обеспечить суммарную мощность не менее 3 Вт и суммарное сопротивление при параллельном включении их 3-8 Ом.

При желании защитите динамики мелкой латунной сеткой или радиотканью. Если вы используете два параллельно включенных динамика, их необходимо сфазировать. Подберите включение, при котором диффузоры будут втягиваться или выталкиваться одновременно, если на их цепь подать постоянный ток небольшого напряжения (например, от батарейки)

Соедините блок питания, и динамики так, чтобы на накал подать переменное напряжение 6,3В. Подключите постоянное анодное напряжение в 210-300 В, а отрицательное соедините с корпусом шасси. Подключите к выходной (низкоомной) обмотке выходного трансформатора динамики. Вставьте лампу в панель. Включите усилитель в сеть. Если он собран , то после двух-трех минут прогрева он будет готов к работе. Если при этом из раздастся громкий гудящий звук, то нужно поменять местами провода подключения их к выходному трансформатору.

С помощью гитарного кабеля соедините усилитель с электрогитарой. Регулятором громкости усилителя добейтесь наибольшей силы звука.. При гитарный регулятор должен быть выставлен в положение максимальной громкости. Этот усилитель обычно не требует дополнительных регулировок и настроек.

Из фанеры сделайте корпус. Блок питания можно расположить в нижней части, а шасси усилителя — над ним. Возможны и другие варианты компоновки. При желании можно декорировать корпус кожзаменителем, смонтировать на нем ручки для переноски и т.д.

Полезный совет

Найдите блок питания, который выдает постоянное напряжение 210-300 В и переменное накальное 6,3 В. Такие блоки питания применялись в ламповых радиолах. Его, как и все остальные детали для усилителя, можно купить на радиорынке. Если, конечно, вы не найдете их где-нибудь в чулане или в гараже.

Вам нужна лампа 6П9 или пальчиковый ее аналог 6П15П.

Вместо выходного трансформатора ТВЗ можно попробовать применить выходной трансформатор кадровой развертки от лампового телевизора ТВК.

При эксплуатации усилителя в качестве гитарного комбика нужно иметь в виду, что при включении гитарных приставок между инструментом и усилителем мощность звука может резко возрасти. Поэтому регулировки нужно проводить от тихого звучания к громкому.

Если к одному блоку питания подключить два таких усилителя, можно получить высококачественные компьютерные колонки.

Источники:

• самый простейший усилитель

У многих владельцев смартофонов и планшетов стоит проблема звука, точнее его недостаточной громкости. К сожалению, программными средствами, решить ее удается очень редко. Поэтому нужно применить метод достаточно простой и бюджетный, чтобы сделать несложное электронное устройство, которое увеличит мощность вашего устройства. Тогда можно будет слушать любимую музыку и просматривать видео на нормальной и даже очень сильной громкости.

В этом видео-уроке будет показан самый простейший усилитель звука, который может сделать любой человек, даже школьник, который никогда не брал в руки паяльник. Его схема, подходящая для мобильного телефона, состоит из простейших компонентов. Когда усилитель будет готов, можно улучшить качество воспроизведения звука, воспользовавшись . О том, как его сделать, показано в отдельном видео на сайте.

В этой же статье речь пойдет об усилителе, к которому можно присоединить просто динамик, или воспользоватся идеей, как сказано выше.

Схема усилителя звука на микросхеме lm386

Что нужно для сборки усилителя?

Во-первых, нам нужен разъем для кроны, крона на 9 вольт, один динамик, мощностью 1 Вт и сопротивление 8 Ом. Кроме этого также нужен один мини-джек на 3,5 мм, один резистор на 10 ом, переключатель, микросхема LM386 и один конденсатор на 10 В и 220 MF. Схема была нарисована на листе бумаги.

Как вы можете увидеть, эта микросхема содержит четыре фиксатора на каждой стороне, есть 8 фиксаторов в целом. Чтобы не путать и не перевернуть микросхему вверх ногами и припаять неправильно, на ней имеется выемка в форме полукруга. Нам нужно положить микросхему так, чтобы этот значок расположился сверху и можно паять все шаг за шагом.

Вы могли бы заметить, что номер 6-это предпоследняя лапка справа, к ней припаяем один провод. Этот провод должен быть привязан к выключателю, второй контакт от выключателя должен быть связан с плюсом коннектора кроны.

Следующий этап.

Под номером 5 контакт, он последний с правой стороны. К нему нужно припаять конденсатор, у которого есть два полюса – плюс и минус. Как мы должны идентифицировать их? Есть ноль с черной полоской – это минус, другая сторона – это плюс. По схеме мы соединяем плюс с последним контактом справа.

Давайте двигаться вперед. Минус от конденсатора надо припаять к плюсу динамика. Мы собираемся взять провод и удлинить контакт конденсатора. Теперь припаяем провод минуса конденсатора к плюсу от динамика. Далее минус от динамика присоединим к 4-му и 2-му фиксаторам микросхем. Будем использовать при этом перемычку между данными ножками микросхемы.

Теперь надо подключить резистор. К второй его ножке припаяем проводок. Он является плюсом от мини-джека. Если разобрать его, вы можете увидеть там два контакта для левого и правого каналов. Соединим их вместе и припаяем красный провод, которым мы удлинили провод от резистора. Минус, или, иначе говоря, масса от мини-джека должен быть припаян к минусу динамика.

Наконец, мы просто должны припаять минус разъема кроны к минусу динамика. Берем провод и припаиваем к минусу динамика. Вот и все. Это очень легко. Вы могли заметить, что это заняло 5-10 минут.

Теперь можно проверить усилитель звука для мобильных телефонов и смартфонов.

Делаем простой усилитель звука своими руками. Нам понадобится следующее:
1) Катушка: L1 5 мкГн
2) Резисторы: R1,R3 2,2 кОм; R2,R5 22кОм; R4 680 Ом; R6 2,2 Ом; R7 10 Ом.
3)Конденсаторы: С1,C4- 4,7 мкФ-25В; С3-22 мкФ-25В; С3-22 мкФ-25В; С5-0,47 мкФ-25В; С6,C7-1000 мкФ-35В.
4)Микросхема: DA1 TDA2050
Также для пайки необходимо приобрести: керамический паяльник, припой, стеклотекстолит, хлорное железо, флюс (канифоль), динамик (для проверки работоспособности усилителя), питание 10 В («крона»), провода, разъем, радиатор (первое время микросхема будет греться не сильно, но все же рекомендуется поставить охлаждение), глянцевая фотобумага.
Теперь самое интересное, подготовка к работе. Вот схема нашего устройства:

Теперь нам необходимо сделать разводку, которую проще всего сделать в программе sprint layout. После того, как разводка готова печатаем на фотобумаге нашу разводку (принтер обязательно должен быть лазерным!). После чего накладываем напечатанный фрагмент на нашу плату и в течение 5-10 мин гладим утюгом. Затем опускаем под воду и легкими движениями счищаем бумагу. Теперь нам необходимо протравить плату. Для этого берем хлорное железо и добавляем его в слегка подогретую воду и окунаем туда плату (ни в кое случае не используйте посуду, предназначенную для приёма пищи!) Процесс травления занимает от 10 мин до 5-8 часов, все зависит от количества раствора и температуры воды. После того, как плата протравилась счищаем слой краски, в результате чего наши дорожки станут медными. Теперь нам осталось припаять элементы. Для начала просверлим отверстия под наши элементы, после чего дорожки рекомендуется смазать флюсом. После это по схеме вставляем все элементы и припаиваем их. На этом наша работа переходит в завершающую стадию, проверка на работоспособность.

Подключив питание, динамик и подсоединив джек к устройству с разъемом 3,5 мм, вы услышите свою любимую музыку. Для удобства можно придумать корпус к вашему устройству, пример корпуса вы можете увидеть ниже.

Недавно обратился некий человек с просьбой собрать ему усилитель достаточной мощности и раздельными каналами усиления по низким, средним и высоким частотам. до этого не раз уже собирал для себя в качестве эксперимента и, надо сказать, эксперименты были весьма удачными. Качество звучания даже недорогих колонок не очень высокого уровня заметно при этом улучшается по сравнению, например, с вариантом применения пассивных фильтров в самих колонках. К тому же появляется возможность довольно легко менять частоты раздела полос и коэффициент усиления каждой отдельно взятой полосы и, таким образом, проще добиться равномерной АЧХ всего звукоусилительного тракта. В усилителе были применены готовые схемы, которые до этого не раз были опробованы в более простых конструкциях.

Структурная схема

На рисунке ниже показана схема 1 канала:

Как видно из схемы, усилитель имеет три входа, один из которых предусматривает простую возможность добавления предусилителя-корректора для проигрывателя винила (при такой необходимости), переключатель входов, предварительный усилитель-тембролок (также трёхполосный, с регулировкой уровней ВЧ/СЧ/НЧ), регулятор громкости, блок фильтров на три полосы с регулировкой уровня усиления каждой полосы с возможностью отключения фильтрации и блок питания для оконечных усилителей большой мощности (нестабилизированный) и стабилизатор для «слаботочной» части (предварительные каскады усиления).

Предварительный усилитель-темброблок

В качестве него была применена схема, не раз проверенная до этого, которая при своей простоте и доступности деталей показывает довольно хорошие характеристики. Схема (как и все последующие) в своё время была опубликована в журнале «Радио» и затем не раз публиковалась на различных сайтах в интернете:

Входной каскад на DA1 содержит переключатель уровня усиления (-10; 0; +10 дБ), что упрощает согласование всего усилителя с различными по уровню источниками сигнала, а на DA2 собран непосредственно регулятор тембров. Схема не капризна к некоторому разбросу номиналов элементов и не требует никакого налаживания. В качестве ОУ можно применить любые микросхемы, применяемые в звуковых трактах усилителей, например здесь (и в последующих схемах) пробовал импортные ВА4558, TL072 и LM2904. Подойдёт любая, но лучше, конечно, выбирать варианты ОУ с возможно меньшим уровнем собственного шума и высоким быстродействием (коэффициентом нарастания входного напряжения). Эти параметры можно посмотреть в справочниках (даташитах). Конечно, здесь вовсе не обязательно применять именно эту схему, вполне можно, например, сделать не трёхполосный, а обычный (стандартный) двухполосный темброблок. Но не «пассивную» схему, а с каскадами усиления-согласования по входу и выходу на транзисторах или ОУ.

Блок фильтров

Схем фильтров, также, при желании можно найти множество, так как публикаций на тему многополосных усилителей сейчас достаточно. Для облегчения этой задачи и просто для примера, я приведу здесь несколько возможных схем, найденных в различных источниках:

— схема, которая была применена мной в этом усилителе, так как частоты раздела полос оказались как раз такие, которые и нужны были «заказчику» — 500 Гц и 5 кГц и ничего пересчитывать не пришлось.

— вторая схема, попроще на ОУ.

И ещё одна возможная схема, на транзисторах:

Как уже писал ваше, выбрал первую схему из-за довольно качественной фильтрации полос и соответствии частот разделения полос заданным. Только на выходах каждого канала (полосы) были добавлены простые регуляторы уровня усиления (как это сделано, например, в третьей схеме, на транзисторах). Регуляторы можно поставить от 30 до 100 кОм. Операционные усилители и транзисторы во всех схемах можно заменить на современные импортные (с учётом цоколёвки!) для получения лучших параметров схем. Никакой настройки все эти схемы не требуют, если не требуется изменить частоты раздела полос. К сожалению, дать информацию по пересчёту этих частот раздела я не имею возможности, так как схемы искались для примера «готовые» и подробных описаний к ним не прилагалось.

В схему блока фильтров (первая схема из трёх) была добавлена возможность отключения фильтрации по каналам СЧ и ВЧ. Для этого были установлены два кнопочных переключателя типа П2К, с помощью которых просто можно замкнуть точки соединения входов фильтров — R10C9 с их соответствующими выходами — «выход ВЧ» и «выход СЧ». В этом случае по этим каналам идёт полный звуковой сигнал.

Усилители мощности

С выхода каждого канала фильтра сигналы ВЧ-СЧ-НЧ подаются на входы усилителй мощности, которые, также, можно собрать по любой из известных схем в зависимости от необходимой мощности всего усилителя. Я делал УМЗЧ по известной давно схеме из журнала «Радио», №3, 1991 г., стр.51. Здесь даю ссылку на «первоисточник», так как по поводу этой схемы существует много мнений и споров по повод её «качественности». Дело в том, что на первый взгляд это схема усилителя класса «B» с неизбежным присутствием искажений типа «ступенька», но это не так. В схеме применено токовое управление транзисторами выходного каскада, что позволяет избавиться от этих недостатков при обычном, стандартном включении. При этом схема очень простая, не критична к применяемым деталям и даже транзисторы не требует особого предварительного подбора по параметрам К тому же схема удобна тем, что мощные выходные транзисторы можно ставить на один теплоотвод попарно без изолирующих прокладок, так как выводы коллекторов соединены в точке «выхода», что очень упрощает монтаж усилителя:

При настройке лишь ВАЖНО подобрать правильные режимы работы транзисторов предоконечного каскада (подбором резисторов R7R8) — на базах этих транзисторов в режиме «покоя» и без нагрузки на выходе (динамика) должно быть напряжение в пределах 0,4-0,6 вольт. Напряжение питания для таких усилителей (их, соответственно, должно быть 6 штук) поднял до 32 вольт с заменой выходных транзисторов на 2SA1943 и 2SC5200, сопротивление резисторов R10R12 при этом следует также увеличить до 1,5 кОм (для «облегчения жизни» стабилитронам в цепи питания входных ОУ). ОУ также были заменены на ВА4558, при этом становится не нужна цепь «установки нуля» (выходы 2 и 6 на схеме) и, соответственно меняется цоколёвка при пайке микросхемы. В результате при проверке каждый усилитель по этой схеме выдавал мощность до 150 ватт (кратковременно) при вполне адекватной степени нагрева радиатора.

Блок питания УНЧ

В качестве блока питания были использованы два трансформатора с блоками выпрямителей и фильтров по обычной, стандартной схеме. Для питания НЧ полосных каналов (левый и правый каналы) — трансформатор мощностью 250 ватт, выпрямитель на диодных сборках типа MBR2560 или аналогичных и конденсаторы 40000 мкф х 50 вольт в каждом плече питания. Для СЧ и ВЧ каналов — трансформатор мощностью 350 ватт (взят из сгоревшего ресивера «Ямаха»), выпрямитель — диодная сборка TS6P06G и фильтр — два конденсатора по 25000 мкф х 63 вольт на каждое плечо питания. Все электролитические конденсаторы фильтров зашунтированы плёночными конденсаторами ёмкостью 1 мкф х 63 вольта.

В общем, блок питания может быть и с одним трансформаторм, конечно, но при его соответствующей мощности. Мощность усилителя в целом в данном случае определяется исключительно возможностями источника питания. Все предварительные усилители (темброблок, фильтры) — запитаны также от одного из этих трансформаторов (можно от любого из них), но через дополнительный блок двуполярного стабилизатора, собранный на МС типа КРЕН (или импортных) или по любой из типовых схем на транзисторах.

Конструкция самодельного усилителя

Это, пожалуй, был самый сложный момент в изготовлении, так как подходящего готового корпуса не нашлось и пришлось выдумывать возможные варианты:-)) Чтобы не лепить кучу отдельных радиаторов, решил использовать корпус-радиатор от автомобильного 4-канального усилителя, довольно больших размеров, примерно такой:

Все «внутренности» были, естественно, извлечены и компоновка получилась примерно такой (к сожалению фотографию соответствующую не сделал):

— как видно, в эту крышку-радиатор установились шесть плат оконечных УМЗЧ и плата предварительного усилителя-темброблока. Плата блока фильтров уже не влезла, поэтому была закреплена на добавленной затем конструкции из алюминиевого уголка (её видно на рисунках). Также, в этом «каркасе» были установлены трансформаторы, выпрямители и фильтры блоков питания.

Вид (спереди) со всеми переключателями и регуляторами получился такой:

Вид сзади, с колодками выходов на динамики и блоком предохранителей (поскольку никакие схемы электронной защиты не делались из-за недостатка места в конструкции и чтобы не усложнять схему):

В последующем каркас из уголка предполагается, конечно, закрыть декоративными панелями для придания изделию более «товарного» вида, но делать это будет уже сам «заказчик», по своему личному вкусу. А в целом, по качеству и мощности звучания, конструкция получилась вполне себе приличная. Автор материала: Андрей Барышев (специально для сайта сайт ).

Достойный встраиваемый цифровой усилитель НЧ своими руками за разумные деньги

Добрый день, Хабр!

Наша прошлая статья о DIY-аудиотехнике вызвала довольно большой резонанс и сегодня мы хотели бы рассказать о другой нашей разработке из области аудио — высококачественном УНЧ. Устройство было создано Олегом Тетушкиным для собственных нужд. Но в результате усилитель прижился в офисе. Собран, разумеется, из того, что плохо лежало было под рукой на складе. В данном случае он собран в самодельном корпусе. Но по сути, его можно встроить куда угодно — хоть в мебель. На что хватит фантазии.

В комментах к вышеупомянутой статье разгорелся спор о том, что можно и что нельзя называть HiFi или даже просто качественным. Поэтому хочется пояснить — определение «качественный» основывается исключительно на нашем чувстве прекрасного. Мы считаем, что звук данного усилителя вполне достойный и удовлетворит любого среднего человека. Хотя у аудиофилов может быть другое мнение по этому поводу.

Вот такой красавец должен получиться в результате

Что было использовано:

• MP5613 — Цифровой усилитель D-класса мощностью 2 x 150 Вт. Технология PurePath HD.
• MP5630I2 — Индикатор для мощного усилителя НЧ (стерео).
• MP1054 – Светодинамический стрелочный индикатор уровня сигнала.
• MP1231 — Аудиорегулятор 2 канала.
• ESE150-24 – Блок питания. 150 Вт. 24 В.
• SL-01H — Теплоотвод с вентилятором.
• WP4-18FB — Kлеммник нажимной 4 контакта
• Светодиоды 5мм – 7 шт.

Как это работает?

Для MP5613 был использован блок питания в 24В, следовательно, в нагрузку 4 ОМа будет отдаваться около 70 Ватт на канал. Результат — получаем 2*70 Ватт качественного звука PurePath.

На входе усилителя устанавливаются MP1231 (сборка на AD8402), для работы регулятором громкости и баланса стереоканалов, плюс MP5630I2, который используется в роли предварительного усилителя. После этого этапа стереосигнал идет на вход MP5613, и уже потом — на акустические системы. Что касается сигнала для светодинамического стрелочного индикатора, то его снимаем с выхода усилителя мощности, прямо с акустических систем.

Как это сделать?

Начинаем процесс с входного каскада MP1231 + MP5630I2.

Вначале потенциометр МР1231 подключаем сразу перед МР563012 (это показано на схеме. Чтобы добиться задуманного, на обратной стороне платы МР563012, сразу после RCA-разъема (рис.1 и 1.2) нужно перерезать сигнальные проводники на печатной платы, с зачисткой обоих проводников с двух сторон. Разрез делается для того, чтобы здесь можно было установить потенциометр. Важная деталь: обязательно нужно использовать экранированный провод для соединения потенциометра и предварительного усилителя. Подключать все элементы (наверное, об этом на Хабре можно не говорить) нужно в полном соответствии как с цветом, так и с маркировкой.

А питание на МР1231 подводится с МР563012. На рисунке 2 это показано:

Рис.1

Рис.1.2

Рис. 2

Комментарий: Для того, чтобы улучшить помехозащищенность системы (MP1231 всем хорош, кроме помехозащиненности), нужно немного доработать схему. Для решения проблемы необходимо выполнить четыре простых шага (показано на рис. 3):

• Непосредственно к клеммам питания MP1231 вместе с подводящими проводниками зажать электролит на 1000 мкФ или больше.
• Электролит на 470 мкФ подпаять параллельно конденсатору С4.
• Корпус валкодера у MP1231 соединить с GND. Зачистить маску рядом с ножкой корпуса и пропаять.
• Соединить GND MP1231 и GND драйвера усилителя толстым проводом можно даже оплеткой. Это нужно сделать потому что источник 12В установлен на драйвере. Как это лучше всего сделать показано на рис.4.

Корпус и вывод индикаторов на переднюю панель

Перед тем, как приступить к сборке корпуса, необходимо немного доработать усилитель МР5613 и индикатор МР563012. Доработка заключается в подпайке выводных каналов к платам, на проводах с длиной 10-12 сантиметров. Что касается плат конфигуратора, то здесь установлены СМД-светодиоды, 6 штук, которые индицируют состояние усилителя: температурные режимы (2), ошибка, готовность, перегрузка и сброс. После доработки все это можно вставить на переднюю панель устройства:

Кроме того, на обратной стороне платы конфигуратора нужно подпаять провод длиной 15-20 сантиметров. Провод подпаивается к одному из выходов (можно использовать любой) каждого канала, через пленочные конденсаторы 0.1 мкФ. Таким образом организовывается снятие сигнала на индикатор уровня.

Теперь приступаем к созданию корпуса

Его мы вырезали и склеили из листов вспененного ПВХ. Этот материал нам понравился тем, что его очень легко обработать, плюс можно клеить любым клеем для пластика. Такой материал легко красится. Здесь можно скачать фалы передней и фальш-панели (формат .lay).

Размеры деталей:

• боковых стенок – 110 * 200
• дна и крышки – 210 * 200
• задней стенки – 210 * 100

Корпус мы решили покрасить краской из обычного баллончика. Переднюю панель покрасили под металл, а сам корпус — темно-зеленой (почти черной) краской. На корпусе крепим модули индикатора и регулятора, винтами М3.

Под зажимы акустики вырезаем отверстие под выключатель, плюс сверлим отверстия под зажиммы акустики.

Блок питания, что логично, ставим на длинную сторону.

Усилитель крепится на дно через стойки 5 мм. Переднюю панель закрепляем с помощью саморезов для дерева.

Комментарий. Для того, чтобы полностью исключить помехи от ШИМ модуляции выполняем следующие шаги:

• Соединяем последовательно GND всех задействованных модулей либо толстым проводом, либо оплеткой;
• Около разъемов питания каждого модуля прикрепляем электролиты по 1000 мкФ или больше.

Теперь можно подключать мощные колонки и радоваться качественному звуку.

Если есть желание, можно модернизировать дизайн конструкции. Вот видео с демонстрацией работы всего, что получилось:

Усилитель мы сделали довольно давно, и он до сих пор служит нам верой-правдой. Возможно, вы сможете посоветовать, как сделать конструкцию лучше? Усилитель получился отличный, но нет пределу совершенства, это уже давно известно.

Если кому-то захочется повторить наш путь и за выходные обзавестись очень приличным усилителем, вот здесь есть вся его электронная начинка. Что касается корпуса, то это — дело вкуса и наличия подсобного материала.

Ваш Мастер Кит

Basic DIY Bass Guitar Amp

Введение

Electric Bass Guitar — это прочный музыкальный инструмент, не имеющий акустической полости (полой камеры). Вместо этого он использует внешний аудиоусилитель (также известный как Amp) для усиления звука. Цель этой сборки — обновить существующий 19-ваттный гитарный усилитель Randall до более мощного, не тратя слишком много денег.

Характеристики

• Выходной каскад предварительного усилителя 7 В среднеквадр. (Без искажений)
• Регулировка громкости до — 26 дБ
• Регулировка тембра (низкие и высокие частоты)
• Регулировка усиления до 40 дБ
• Dual Rail Шина питания +/- 35 В для большого размаха выходного сигнала
• Работа с низким уровнем шума

После завершения это выглядит так —

DemonstrationIn House Гитарист (не я!) Тестирует усилитель

Hardware

Pre-Amplifier

Плата предварительного усилителя подключается к выходу бас-гитары, буферизует сигнал, а затем позволяет ослабить для регулировки громкости.Он также позволяет пользователю управлять тональностью с помощью фильтра низких частот и фильтра высоких частот в цепи сигнала. Наконец, усиливает аудиосигнал до более высокого уровня напряжения для управления каскадом усилителя.

1/4 • Пользовательский интерфейс для управления входом, мощностью, громкостью, тоном и усилением

Усилитель мощности

Это последний выходной каскад, который управляет динамиком 4/8 Ом с платой 100-ваттного усилителя TDA7293 и комбинированным радиатором охлаждения процессора и вентилятором.

1/3 • TDA7293 Плата усилителя на радиаторе процессорного кулера

Защита входного питания и защита вентилятора охлаждения

Электропитание переменного тока, поступающее от сети, проходит через предохранитель перед тем, как подать на трансформаторы для защиты.MOV предназначен для защиты от перенапряжения в сети.

Защита вентилятора охлаждения осуществляется с помощью предохранителя 200 мА Poly и резистора 200 Ом для управления вентилятором охлаждения 12 В от 35 В.

Защита входа источника питания переменного тока и ограничитель тока вентилятора охлаждения

Двухканальный источник питания

Два трансформатора 12-0-12 используются с двухмостовым выпрямителем для формирования двухканального источника питания. После выпрямления и фильтрации напряжение на выходных шинах составляет от +/- 35 В до — / + 37 В. При полной нагрузке оно падает до +/- 32 В постоянного тока

1/3 • Трансформатор и полный мостовой выпрямитель

1000 мкФ Конденсаторы фильтрации пульсаций в испытательной установке

Конденсаторы фильтрации постоянного тока

помогают сгладить пульсации.Может использоваться любое значение от 1000 до 10000 мкФ. Конденсаторы большего размера помогают получить лучшую динамическую мощность.

Динамик

Вот 8- или 10-дюймовый динамик (заявленный сабвуфер мощностью 500 Вт), который в основном предназначен для низких и средних частот. Это 4 Ом и хорошая частотная характеристика от 40 Гц до 5000 Гц.

1/2 • 10-дюймовый сабвуфер с сетью Zobel

Объяснение схемы

Здесь используются два отдельных трансформатора для генерации шин питания большего размера.Есть входной предохранитель (U2) и MOV (R9) для защиты от короткого замыкания и перенапряжения. Еще 2 предохранителя (U3, U5) на вторичной обмотке трансформатора обеспечат дополнительную защиту. Мостовые выпрямители (D2 / D3) преобразуют переменный ток в постоянный, а затем конденсаторы фильтрации пульсаций. Оба выхода постоянного тока являются плавающими и изолированными на 35-37 Вольт. (-) верхнего питания и (+) нижнего питания соединены вместе для создания общей (Gnd) ссылки. Таким образом, верхнее питание составляет +35 по отношению к земле, а нижнее — -35 В.

Источник питания переменного тока — двухканальный постоянного тока

Для преобразования шин +/- 5 В из шин +/- 35 В используются регуляторы напряжения LM7805 и LM7905.Поскольку эти регуляторы напряжения не могут потреблять более 25 В (абс.) На входе, используются несколько стабилитронов 5.1 (от D5 до D11) для уменьшения входного напряжения на регуляторах напряжения около +/- 15 В. Для регулирования стабилитронов 10к (R10 / R12) подключены к Gnd. Кроме того, конденсаторы C13 / C14 используются для стабилизации напряжений на входе и конденсаторы C21 / C22 на выходе регулятора.

Двухканальный понижающий регулируемый источник питания постоянного тока

NE5532 питается от регулируемого напряжения +/- 5 В. Один из операционных усилителей внутри NE5532 буферизует входной сигнал.C15 — это блокирующий конденсатор постоянного тока, а R13 помогает уменьшить шум входной линии (за счет усиления). Выход буфера подключен к регулятору громкости 20k, чтобы при необходимости ослабить аудиосигнал. Далее, часть — это LPF (фильтр низких частот) и HPF (фильтр высоких частот) для регулировки регулировки тембра. Изменяя потенциометр R18 и R19, можно регулировать низкие и высокие частоты.

Наконец, сигнал с регулировкой тона поступает на каскад предварительного усилителя (второй операционный усилитель) для повышения уровня напряжения. Этот каскад имеет настраиваемый пользователем 100-кратный регулятор усиления из горшка.

Регулировка громкости, тона и усиления

Предварительно усиленный аудиовыход идет на плату TDA7293 (усиление фиксировано конструктивно). Эта плата поставляется с шинами питания +/- 35 В. Она требует хорошего охлаждения, поэтому радиатор охлаждения процессора с вентилятором установлен на микросхеме.

Усилитель мощности звука и охлаждение

Усиленная выходная мощность с платы TDA7293 подается на динамик 4 Ом, R6 и C12 на динамике формируют сеть Zobel, которая помогает сбалансировать импеданс динамика в широком частотном диапазоне и отводить некоторые высокочастотные шумы.

Корпус

Фанерный ящик кубической формы 0,5 x 1 x 2 используется в качестве корпуса для усилителя. Это неподходящий размер для этого усилителя, но он простоял годами, поэтому его изменили.

2 охлаждающих вентилятора добавлены для охлаждения трансформаторов, выпрямителей и конденсаторов.

Усилитель

и предварительный усилитель прикреплены к верхней части корпуса.

(рубить дерево без соответствующего инструмента больно!)

Наконец, усилитель обмотан зеленой лентой из полиэтиленовой ткани —

Зеленой лентой из полиэтиленовой ткани

Дополнительные настройки

• Диапазон усиления и громкости уменьшен на 50% (путем параллельного подключения постоянных резисторов 100 кОм и 22 кОм с регулируемыми потенциометрами), потому что слишком большое усиление приводило к нестабильности динамика.
• Добавлена ​​пара последовательно включенных охлаждающих вентиляторов на 12 В для охлаждения блока питания цепи (опция).
• Заземление звездой осуществляется с помощью нескольких проводов заземления от каждой части.
• 90% тыльной стороны коробки покрыто деревянной шкалой с вентиляционным отверстием возле охлаждающего вентилятора

Артикул

Усилитель для бас-гитары 1

Усилитель для бас-гитары 1

Elliott Sound Products

Пр.12 — Часть 1

© 2015, Род Эллиотт (ESP)

верхний

---

Введение Басовые усилители

— это особый случай усиления.4-струнный бас имеет нижнюю частоту «E» (E1) 41 Гц, в то время как большинство 5- и 6-струнных басов настроены на нижнюю «B» (B0) — 31 Гц (достаточно близко в каждом случае). Некоторые басисты счастливы иметь возможность играть не ниже второй гармоники, которая, как и у большинства щипковых струнных инструментов, является преобладающей. Таким образом, доминирующими частотами являются 82 Гц и 62 Гц. Некоторые басовые усилители намеренно ограничивают диапазон частот ниже ~ 70 Гц.

В зависимости от баса, исполнителя и стиля игры, гармоники могут выходить за пределы 10 кГц, и многие кабинеты низкочастотных динамиков включают компрессионный драйвер и рупор для покрытия высоких частот.Другой подход заключается в использовании колонок меньшего размера, чем обычные, и 410 (4 x 250 мм / 10 дюймов) и аналогичные сейчас широко распространены просто потому, что колонки меньшего размера имеют лучший высокочастотный отклик (или, по крайней мере, это теория, которая может работать, а может и не работать. на практике). Похоже, существует консенсус, что вам нужен отклик как минимум до 7 кГц, если верхний предел важен для вашего звука.

Если посмотреть на популярные комбинации, то ассортимент очень разнообразен, как для кабинетов, так и для усилителей. Я не собираюсь даже пытаться создать дизайн корпуса низкочастотного динамика, потому что существует так много возможностей, что создание единого проекта просто невозможно.У меня есть кое-какие идеи, и они будут обсуждены позже. Между тем, усилитель — это то, что может иметь проектную конструкцию, но учтите, что у него (по необходимости) очень много опций.

Общая идея для передней панели басового усилителя

На чертеже показана одна возможная компоновка, включающая большинство возможностей, обсуждаемых ниже. Чтобы усилитель был действительно полезным, он должен подходить для использования с электрическими басами (пассивными или активными), а также с акустическими басами с пьезодатчиками.Чтобы получить максимальную отдачу от любого пьезопреобразователя, преобразователь предусилителя / импеданса должен располагаться как можно ближе к датчику, поскольку емкость выводов снижает выходной уровень. Однако это не зависит от усилителя, которому требуется только достаточно высокий входной импеданс.

С самого начала нам нужно рассмотреть некоторые популярные варианты и обсудить каждый из них.

---

Предусилители:

Большинство средств, необходимых в любом усилителе для музыкальных инструментов, поступает от предусилителя.Вполне возможно построить только предусилитель и использовать коммерческий усилитель мощности для управления динамиками. Легко сделать предусилитель, который будет работать с любым когда-либо созданным усилителем мощности, и это может быть стоящим вариантом, учитывая, что усилители высокой мощности доступны по очень разумным ценам.

Клапан (полный или частичный):
Существует много ностальгии по клапанам («лампам»), и многие люди думают, что простое присутствие клапана в предусилителе придает ему некоторые характеристики, которые невозможно с транзисторы или операционные усилители.По большей части это неправда, и некоторые усилители, которые могут похвастаться «клапанным предусилителем», просто имеют условный клапан, который практически ничего не дает, кроме большего шума и пониженной надежности. Другие могут использовать клапан в полной мере (более или менее), но он остается источником шума и ненадежности. Вероятно, что немногие (если вообще есть) басисты смогут определить наличие клапана в предусилителе в двойном слепом тесте, что делает его довольно бессмысленным.

Регуляторы тона:
Необходимость регуляторов тона предрешена.Единственное решение, которое необходимо принять относительно того, какой именно. Басовые усилители могут иметь довольно рудиментарные схемы формирования тона, подобные тем, которые используются с гитарными усилителями, или, чаще, они могут иметь чрезвычайно сложные (и сложные) регуляторы тембра, включая параметрические или графические эквалайзеры, регулируемые частоты низких и высоких частот или цифровое « моделирование », позволяющее вам чтобы настроить усилитель так, чтобы он вел себя так же, как тот, который использует ваш любимый бас-гитарист, но без необходимости покупать тот же усилитель (однако, см. ниже).

Contour:
Этот регулятор можно найти во многих басовых усилителях (иногда под другим названием), и в основном это просто еще один регулятор тембра.В основном он используется для «вычерпания» средних частот и усиления высоких и низких частот. Тот же эффект обычно достигается с помощью обычных регуляторов тембра, но некоторым музыкантам нравится простота одной ручки, которую они могут повернуть, чтобы получить довольно радикальное изменение тона.

Искажение:
Также известно как что угодно, от «рычания» до «гранжа» и далее до «кранча» (или последние два перевернуты?), С большим количеством вариаций между ними, одни игроки это любят, другие ненавидят. Это может быть сложно сделать правильно, но если все сделано правильно, это должно звучать как перегрузка усилителя, но без резкости, которая не нравится большинству игроков.Его включение и выключение часто является проблемой, потому что часто происходит значительное изменение уровня.

Компрессор / лимитер:
Добавление переменного компрессора / лимитера целесообразно, потому что оно позволяет игроку получить максимальную громкость без искажений, а также может использоваться в качестве универсального звукового эффекта. В то время как некоторые могут захотеть поиграть со временем атаки и спада, простой компрессор LED / LDR вполне подходит сам по себе. Такая компоновка имеет преимущество в простоте использования, простой и надежной схеме и практически ничего не может сделать, чтобы заставить ее звучать ужасно.Однако сжатие и ограничение следует использовать только в умеренных количествах. Музыкальные инструменты обладают динамикой, и намеренно делать все с одинаковой громкостью — действительно плохая идея (и это звучит скучно!).

Stereo:
Некоторым плеерам все еще нравится звук, который можно получить от стереобасов, но похоже, что немногие из текущих коммерческих предложений включают эту опцию. Его несложно включить, если вы создаете свою собственную систему, но обычно это означает, что большая часть схем предусилителя будет дублирована.Это делает его довольно дорогим включением, а также означает, что на передней панели будет очень тесно. Это может быть реализовано с менее сложной схемой тонального сигнала для одного из входов

.

Biamped:
Некоторые коммерческие басовые усилители включают электронный кроссовер и отдельный усилитель для высокочастотного рупора. Некоторые также включают в себя возможность подключения двух основных усилителей мощности в мостовом режиме или по отдельности с электронным кроссовером (обычно регулируемым) для разделения полнодиапазонного сигнала на высокие и низкие диапазоны для усиления и подключения к отдельным блокам динамиков.НЧ может подключаться к паре динамиков 380 мм (15 дюймов), а ВЧ — к динамикам 4 x 250 мм (10 дюймов) (возможно, в этой коробке также есть рупорный динамик). Это позволяет использовать систему как триампированный басовый агрегат, который, вероятно, будет звучать громче, чем эквивалентный одиночный усилитель той же полной мощности.

Digital:
DSP (цифровая обработка сигналов) теперь используется многими системами, обеспечивая эмуляцию усилителя / динамика, специальные эффекты и большую часть функций предусилителя.К сожалению, за это приходится платить — не обязательно в твердой валюте, но за долгосрочную надежность. Во многих из этих систем неисправность в схеме DSP может привести к неработоспособности всей системы, и ремонт может оказаться невозможным. «Ремонт» обычно означает замену всей платы, и, хотя в первые пару лет не должно возникать слишком много проблем, шансы отремонтировать такую ​​систему через 10 лет очень малы.

Фильтр высоких частот:
Он редко включается, что очень досадно.На удивление легко генерировать дозвуковые частоты с помощью бас-гитары, особенно с помощью техники шлепков или если звук струн заглушен «ладонью» — положив ладонь (или даже просто палец) на струны. Это может потреблять действительно огромное количество мощности усилителя на дозвуковых частотах, и, если вы используете вентилируемый кабинет, это может вызвать чрезмерное отклонение диффузора и, возможно, повреждение динамика. Фильтр верхних частот должен быть настроен так, чтобы сбрасывалась любая частота ниже самой нижней открытой струны.Это / изменит / изменит звук, если вы активно приглушаете струны или используете много басов, но частоты, от которых вы избавляетесь, ниже частоты настройки кабинета и все равно не воспроизводятся должным образом. Если он установлен, он должен быть переключаемым. Крутизна спада должна быть не менее 12 дБ / октаву, а фильтр, показанный ниже, составляет 24 дБ / октаву с расчетной частотой 27 Гц.

Тюнер:
Довольно часто басовые усилители имеют выход, предназначенный для использования с внешним тюнером.Обычно он берется с одного из первых каскадов предусилителя, поэтому можно уменьшить громкость и настроить низкие частоты без какого-либо шума, достигающего аудитории. За счет гнезда для гнезда и резистора это простое дополнение.

DI:
Обеспечение сбалансированного посыла на акустическую систему или записывающую консоль в передней части дома является обычным делом. Полезно иметь возможность переключать его на предварительный или пост-эквалайзер, потому что то, что выходит из ваших динамиков, может быть сильно эквализовано, а это не всегда полезно для PA или записывающих микшеров.Уровень должен регулироваться.

---

Усилитель мощности:

Это очень много функций для предусилителя, и ни в коем случае не все басовые усилители имеют все перечисленные возможности. Некоторым все же удается включить большинство из них, но обычно только для довольно дорогих систем. После предусилителя мы должны решить, какой усилитель мощности нужен, уровень мощности и убедиться, что он не повредит каждый подключенный к нему динамик, поэтому уровни мощности должны быть разумными.

Однако басу обычно требуется намного больше мощности, чем гитаре, по разным причинам.В отличие от многих гитаристов, немногие басисты жестко ограничивают свои усилители мощности и часто стараются избежать каких-либо ограничений, потому что это звучит не очень хорошо. Большой вопрос о мощности — «сколько?». На самом деле это зависит от огромного количества переменных, но в конечном итоге ограничивается мощностью, которую каждый динамик может принять без расплавления или сильного сжатия мощности. Громкоговорители часто менее эффективны, потому что они должны иметь более низкую резонансную частоту и, следовательно, более тяжелые диффузоры.

Подключения к блоку (ам) динамиков должны быть только и через разъемы Speakon.Гнезда 1/4 дюйма были стандартными в течение многих лет, но риск короткого замыкания слишком велик, и они совершенно не подходят для приложений с высоким током. Единственный другой разъем, который можно рассмотреть, — это XLR, но Speakons по-прежнему предпочтительнее. Это особенно верно, потому что многие проектные усилители мощности не включают защиту от короткого замыкания, а короткое замыкание приведет к отказу усилителя . Защита от короткого замыкания не так проста, как может показаться, и это обычное явление для схем, используемых для плохо реагирует на реактивные (динамические) нагрузки, создавая пики и грубые искажения.

Клапан (полный или частичный):

Несмотря на то, что ламповые усилители высокой мощности по-прежнему популярны, они дороги, тяжелы и сравнительно ненадежны. Гибриды (использующие вентили и транзисторы) также распространены, но если вентильный каскад находится только на начальном этапе (в качестве первого каскада усиления), это в основном маркетинговое упражнение. Для выходных каскадов клапанов требуются большие выходные трансформаторы и не менее 4 (желательно больше) выходных клапанов. Они доступны только из Китая или Восточной Европы, и качество варьируется.Сбои являются обычным явлением, и ожидать более 120 Вт или около того, как правило, нереально. Для баса этого редко бывает достаточно.

«Обычный» Класс B:

Этот тип усилителей является наиболее распространенным, и довольно легко получить около 350 Вт на 4 Ом при достаточно простой конструкции (см. Пример проекта 68). Есть много басовых усилителей с гораздо большим количеством усилителей, но чрезмерная мощность имеет свою цену — наиболее частыми проблемами являются снижение надежности, повреждение динамиков и серьезное сжатие мощности динамиков.К сожалению, этот общий класс усилителей имеет довольно низкий КПД, поэтому необходимы массивные радиаторы (желательно с вентилятором). Однако их, как правило, легко исправить, если проблема возникнет, и большинство из них можно будет легко отремонтировать — даже через 10 лет.

Класс-G (В):

Хотя это одна из наиболее распространенных конструкций для специализированных усилителей мощности, класс G (или H, если хотите) кажется довольно необычным для басовых усилителей. Я уверен, что некоторые производители действительно используют усилители класса G, но я не нашел никаких схем в сети.Усилители класса G более эффективны, чем усилители класса B, но также используют больше выходных устройств и фильтров в блоке питания. Хотя нет никаких сомнений в том, что такой усилитель будет работать немного холоднее, чем Class-B, сомнительно, что от него можно чего-то добиться.

Класс-D:

Импульсные усилители мощности (класс D не означает «», а не «» означает «цифровой») сейчас широко распространены, и многие из них могут обеспечить действительно устрашающее количество мощности. Также очень часто включается импульсный источник питания, что значительно снижает вес.Так же, как предусилители на основе DSP, многие усилители класса D (или скоро станут) невозможно обслуживать, и, опять же, «ремонт» означает замену всей печатной платы. Когда у производителя заканчиваются запасные модули или сменные печатные платы, усилитель списывается (для усилителей мощности и блока питания, и оба могут быть на одной печатной плате).

Мягкая клипсация:

Независимо от типа транзисторного усилителя, потенциально целесообразно установить прецизионную диодную схему непосредственно перед усилителем, чтобы создать эффект «мягкого ограничения».Это станет альтернативой обычному «жесткому» клиппированию, который вы получаете от этих усилителей, подобно тому, как зажимает ламповый усилитель. По мере приближения пиков к срезанию искажения начнут увеличиваться, а не появляться внезапно, как это обычно бывает. Если все сделано правильно, максимальная выходная мощность не ограничивается. Вы все еще можете получить полную номинальную мощность усилителя, но с постепенным появлением искажений, проявляющихся примерно при мощности 3/4. Поскольку это также обеспечивает значительную компрессию, усилитель будет звучать так, как будто у него больше мощности, чем у него, но в некоторых случаях будут слышны искажения.

Если есть, функция мягкого клипа должна быть переключаемой, чтобы ее можно было отключить. Это не то, что вы делаете часто, поэтому переключатель может быть на задней панели. Если у вас есть триамперная система (2 основных усилителя плюс рупорный), все три должны иметь функцию мягкого ограничения. Это также означает, что усилители должны работать в режиме напряжения , поскольку переменное усиление усилителя с токовым выходом делает невозможным получение предсказуемых характеристик.

---

Итак, давайте спроектируем басовый усилитель

Перебрав все варианты, предлагаемый мною дизайн будет использовать комбинацию следующих функций по порядку…

• Входное усиление — можно переключать между высоким и низким усилением с передней панели (или с помощью ножного переключателя, не показанного в этой конструкции)
• Тюнер — Выход для электронного настроечного измерителя
• Регуляторы тона с переменной частотой — более или менее обычные регуляторы тона, но с регулируемыми частотами переключения как для низких, так и для высоких частот
• 2-полосный параметрический эквалайзер — регулируемые регуляторы повышения и понижения частоты, которые можно изменять в диапазоне от 70 Гц до 3 кГц в 2 полосах
• Фильтр высоких частот — установлен на 27 Гц, он удаляет высокоуровневые и очень низкочастотные сигналы для улучшения четкости (переключаемый)
• Посыл / возврат эффектов — Двойные телефонные гнезда для внешних эффектов
• Inbuilt DI — Сбалансированный вход через разъем XLR для отправки на FOH (переднюю) звуковую систему или записывающую консоль, переменный
• Компрессор / лимитер — регулируемый лимитер на основе светодиодов / LDR для поддержания постоянных уровней выходного сигнала или предотвращения ограничения мощности усилителя (необязательно, но рекомендуется)
• Переменный кроссовер — электронная кроссоверная сеть (с переключателем отключения), поэтому сигнал можно разделить и отправить на два отдельных усилителя мощности (опционально)
• Фиксированный кроссовер — еще один электронный кроссовер высоких частот, установленный на 2 кГц для управления отдельным рупорным усилителем, фильтр низких частот не требуется (опционально)
• Драйверы усилителя мощности, включающие схемы с мягким зажимом
• 3 усилителя мощности — два усилителя мощностью 300 Вт (P68) плюс усилитель 60 Вт (P27A идеально подходит) для компрессионного драйвера.(Несколько ампер опционально)

План состоит в том, что вы можете включить или проигнорировать любую из описанных опций, поэтому, если вы когда-либо намереваетесь использовать только один шкаф без рупора, то электронные кроссоверы можно не устанавливать. Возможно, вам не понадобится средство для прямой подачи, поэтому DI можно не учитывать. Если вы хотите запустить полноценную стереосистему, второй канал может использовать только регуляторы тембра с переменной частотой, но не секции параметрического эквалайзера, или вам может не понадобиться или не понадобится возможность «перегрузки».

Рисунок 1 — Блок-схема басового усилителя

На блок-схеме показано расположение каждого модуля внутри усилителя. Это общая структура, поэтому вы можете увидеть, как все сочетается друг с другом. Трудно представить, как все модули связаны между собой без такой упрощенной схемы, как эта. Номинальный рабочий уровень усилителя должен быть около 1-2 В (среднеквадратичное значение), а светодиод перегрузки будет срабатывать при любом мгновенном пике выше 8 В.Игра всегда очень динамична, поэтому ожидайте, что светодиод будет время от времени мигать во время нормальной игры, особенно если вы используете технику slap bass.

Как ни крути, это будет дорогостоящее мероприятие. Тем не менее, он также будет чрезвычайно универсальным и будет иметь все необходимые вам функции, адаптированные, если необходимо, в соответствии с вашим стилем. Многие из описанных возможностей доступны в коммерческих усилителях, но вы получите их все только в моделях высшего качества. Не ожидайте найти все описанные здесь функции в басовом усилителе за 300 долларов.

Обратите внимание, что на всех чертежах операционных усилителей для ясности не указаны источники питания ± 15 В. Естественно, для всех операционных усилителей требуются источники питания и конденсаторы локальной сети байпаса, размещенные как можно ближе к корпусу микросхемы. Конденсаторы должны быть только 100 нФ. Монолитные керамические типы на 50 В, и я рекомендую, чтобы каждый корпус операционного усилителя (обычно с двумя операционными усилителями в 8-контактном двухрядном пластиковом корпусе) имел свой собственный байпасный конденсатор. Если один операционный усилитель в сдвоенном корпусе не используется, соедините выход с инвертирующим входом и подключите неинвертирующий вход к земле / земле.

Схема лимитера является необязательной (но рекомендуется), и если вам не нужны выходы высоких / низких частот, один выход может быть взят из выхода «основного» регулятора громкости после лимитера. Если лимитер не используется, выходной сигнал усилителя мощности поступает непосредственно со входа «FX Ret» (возврат эффектов). Выходные усилители (показанные в части II, рисунки 16, 17 и 18) также не являются обязательными, но я бы рекомендовал использовать схему на рисунке 18 как минимум. Если вам не нужен «мягкий клиппинг», светодиоды / транзисторы (и т. Д.) можно не учитывать и использовать схему, показанную на рисунке 18. Требуется только один подстроечный резистор, поэтому вы можете правильно настроить структуру усиления (необходимое усиление зависит от используемого усилителя).

---

Входной каскад клапана

Если у вас действительно хотите включить каскад клапана, это не так уж и сложно. Самая сложная часть — это источник высокого напряжения, который можно легко получить с помощью небольшого импульсного преобразователя постоянного тока, но, скорее всего, он будет поступать от отдельного трансформатора. В качестве альтернативы он может быть получен из основного силового трансформатора и умножителя напряжения.Постоянный ток должен быть не менее 70 В, и я провел тесты при этом напряжении и получил неплохие результаты, используя клапан 12AU7. 12AX7 гораздо менее щадящий и требует более высокого напряжения питания, иначе искажения будут чрезмерными даже при довольно низких входных напряжениях. Несмотря на то, что вы могли прочитать в другом месте, нет никакой разницы в «тоне» между 12AU7 и 12AX7 при условии, что они смещены правильно.

По возможности лучше использовать напряжение выше 70 В, и мы должны стремиться к диапазону от 100 до 150 В, что не требует слишком большого умножения.По возможности следует избегать использования специализированного трансформатора, поскольку он должен быть изготовлен на заказ — обычно это очень дорогой вариант. Также можно использовать небольшой трансформатор с обратной связью, питаемый от одной из обмоток переменного тока главного трансформатора.

Следующая схема была протестирована как с каждой половиной клапана, работающей отдельно, так и с двумя параллельно. Особой разницы нет, но параллельная работа имеет преимущество, с чуть более допустимым входным напряжением и чуть меньшими искажениями.Испытания проводились с источником постоянного тока 70 В. Примечательно, что некоторые басовые усилители используют входной клапан в качестве катодного повторителя, что не дает ничего даже отдаленно полезного. Все это повышает общий уровень шума, но ничего не дает с точки зрения «звука» — если, конечно, вам не нравится шумный усилитель.

Нагреватель подключается к 12,6 В от источника питания, показанного ниже, и вы будете использовать контакты 4 и 5 (последовательное соединение). 12AU7 потребляет 150 мА при 12,6 В, что упрощает фильтрацию и регулировку.

Рисунок 2 — Ступень предварительного усилителя клапана

Если катод отключен, коэффициент усиления выше (как и ожидалось), но входное напряжение ограничено до не более 500 мВ (3% THD). Выше искажение резко возрастает. Большинство коммерческих усилителей, в которых используется ламповый каскад, сознательно избегают работы с высоким коэффициентом усиления и высоким входным уровнем, поскольку искажения становятся очень навязчивыми. Из приведенных ниже результатов вы можете сделать вывод, что каскад имеет усиление 4,2 (12,5 дБ), если катодный резистор не шунтируется, увеличиваясь до 9.5 (19,5 дБ) с конденсатором 47 мкФ.

	С байпасом C1		Без байпаса C1
Вход (RMS)	% THD	Вольт (RMS)	% THD	Вольт (RMS)
100 мВ	0,6%	950 мВ	0,15%	420 мВ
500 мВ	3%	4.75 В	0,6%	2,1 В
1 В	~ 10%	9,2 В	1,35%	4,2 В
2 В	нет данных	нет данных	5,8%	8,3 В

Для одноканального усилителя лучше всего запустить две половины 12AU7 параллельно, как показано на рисунке 2, и обычно без байпасной заглушки, если вы используете бас с звукоснимателями с высоким выходом. Шунтирующий конденсатор можно включать и выключать, чтобы получить разную входную чувствительность, вместо того, чтобы иметь отдельные входы высокого и низкого уровня.Типичные басы могут выдавать напряжение от примерно 50 мВ до 1 В или около того (RMS), в зависимости от звукоснимателей, стиля игры и т. Д. Два стабилитрона на выходе защищают следующие схемы от переходных процессов высокого напряжения. Несмотря на то, что напряжение питания составляет всего 140 В, оно более чем способно повредить входной каскад следующего операционного усилителя.

Несмотря на все , на которые люди могут претендовать, клапан в звуковом тракте — это не волшебство. Если он работает линейно, нет разницы между вентилем и любым другим усилительным устройством — транзистором, полевым транзистором, полевым МОП-транзистором или операционным усилителем.Когда он работает нелинейно (но не с отсечкой), разницы почти нет, за исключением того, что искажения выше и труднее обеспечить необходимые источники питания. Несмотря на то, что это добавляет значительную дополнительную стоимость, включение клапана сделает некоторых игроков намного счастливее.

Конструктор должен разработать способ крепления патрубка клапана для защиты клапана от вибрации. Если внутренние слюдяные опоры повреждаются из-за постоянной вибрации, клапан может стать шумным, микрофонным или даже полностью выйти из строя.Убедитесь, что вы всегда носите с собой (хорошо защищенный) запасной клапан и при необходимости его легко заменить.

Регулировка усиления составляет 100 кОм (она должна быть линейной) со схемой клапана, потому что она имеет относительно высокий выходной импеданс. Нам также необходимо защитить следующий операционный усилитель от чрезмерных колебаний напряжения, поскольку это может повредить входные цепи. Хотя стадию клапана можно значительно улучшить, предоставив обратную связь со следующей стадии, я подозреваю, что это скорее противоречит цели, так что это показывает бородавки и все такое.Обратите внимание, что каскад клапана — , инвертирующий , поэтому, если вы считаете, что абсолютная полярность важна, вы можете где-нибудь включить инвертирующий буфер.

Источник питания B + для клапана проще всего получить от сетевого трансформатора усилителя мощности с помощью простого умножителя напряжения, но это может оказаться невозможным по ряду причин. Использование простой схемы повышения импульсного режима может показаться заманчивым, но шум может стать проблемой, потому что коммутационные источники всегда создают шум, некоторые из которых могут находиться в пределах звукового диапазона.Проще использовать другой небольшой трансформатор. Предположим, что трансформатор для всех цепей низкого напряжения имеет обмотку с центральным ответвлением 30 В и рассчитан на не менее 30 ВА.

Обратите внимание, что разъемы «15AC1» и «15AC2» используются для источника питания Project 05 (или аналогичного) для остальной схемы. Если трансформатор меньшего размера (но также 15–0–15 В) подключен с его полной вторичной обмоткой 30 В, подключенной к 15 В переменного тока, то напряжение на «новой» вторичной обмотке будет около 100 В (среднеквадратичное значение) (при условии трансформатора на 230 В).Это идеально подходит для питания лампового предусилителя и легко дает постоянное напряжение ~ 140 В после фильтрации, как показано ниже.

Рисунок 3 — Источник питания клапанного предусилителя

Для тех, кто использует сеть 120 В, по возможности используйте небольшой трансформатор с двумя первичными обмотками на 120 В, которые можно соединить последовательно. Вы можете подключить вторичную обмотку 30 В одного трансформатора непосредственно к вторичной обмотке 30 В (но теперь она используется в качестве первичной) другого, но она может потреблять чрезмерный ток, и необходимо проверить, прежде чем вы сделаете это.Ожидайте, что приведенный в действие трансформатор потребляет около половины допустимого тока — например, трансформатор 30 В, 150 мА может потреблять до 75 мА (ток холостого хода) при обратном подключении с полным напряжением, приложенным ко вторичной обмотке.

Как показано, я предположил, что двойная первичная обмотка недоступна для тех, кто использует 120 В, поэтому трансформатор 5 ВА соединен со своей вторичной обмоткой (теперь используемой в качестве первичной) между ‘C’ (общий) и ‘A’ для 230 В. tranny и между «C» и «B» для блока на 120 В.Резистор на 1 Ом позволяет легко измерить ток — он должен быть на меньше номинального вторичного тока трансформатора (если вы измеряете среднеквадратичное значение 75 мВ на 1 Ом, ток составит 75 мА).

Я тестировал довольно типичный трансформатор 12 В, 150 мА (у меня не было трансформатора 15-0-15 В сразу под рукой), и он потребляет около 60 мА при реверсе с 12 В RMS через обмотку 12 В и с ненагруженной обмоткой 230 В . Выходное напряжение составляло около 200 В. Это не оставляет большой емкости, но каскад с одним клапаном не потребляет большой ток (около 1-2 мА), поэтому трансформатор не будет перегружен.Если подумать логически, достаточно много дополнительных работ и затрат, чтобы просто включить клапан, и все это для довольно нематериальной «выгоды».

Источник питания не будет дешевым, потому что вам понадобится дополнительный трансформатор и дорогостоящие высоковольтные конденсаторы, чтобы свести к минимуму пульсации. Показанная фильтрация будет удерживать пульсации на уровне менее 0,1 мВ пик-пик (около 35 мкВ RMS) при токе около 1,5 мА, но вы можете добавить еще один конденсатор на 100 мкФ параллельно с C2, чтобы еще больше уменьшить шум.Трансформатор должен быть на 5 ВА или около того из-за низкого тока, а два конденсатора по 100 мкФ должны быть рассчитаны минимум на 200 В постоянного тока. Затем вам понадобится трансформатор большего размера для основного источника питания, потому что вы должны управлять высоковольтным трансформатором и другим регулятором для нагревателей клапанов, а также обычными источниками питания ± 15 В.

Логичнее, проще, дешевле, с меньшим шумом и гораздо надежнее использовать операционный усилитель в качестве первого каскада. Подходящий дизайн показан ниже. Первый этап — это тот, который в противном случае был бы заменен клапаном, если вы пойдете этим путем, и все после регулировки усиления будет таким же с этого момента.

Рисунок 4 — Ступень предусилителя операционного усилителя

Мы будем использовать половину OPA2134 для входного каскада, потому что это очень высокопроизводительный операционный усилитель с входами JFET, поэтому высокий импеданс для него не проблема. Входное усиление переключается, и оно разработано так, чтобы иметь очень похожее усиление как в «Низком», так и в «Высоком» значениях усиления, что и на входном каскаде клапана. Как уже отмечалось, регулировка усиления должна быть 100 кОм для каскада клапана, но может быть уменьшена до 10 кОм (линейная) с операционным усилителем из-за его гораздо более низкого выходного сопротивления.Обратите внимание на диод, питающий шину «O / L» — если какая-либо часть предусилителя превышает пороговое напряжение, загорится светодиод O / L, чтобы предупредить вас о слишком высоком уровне сигнала.

Этот каскад не инвертирующий, а остальная часть схемы скомпонована так, что общий каскад предусилителя обеспечивает «нормальную» полярность. Это означает, что положительный сигнал на входе обеспечивает положительный сигнал на выходе. Однако, , имейте в виду, что все каскады эквалайзера в любом случае могут вносить значительный фазовый сдвиг, поэтому в реальном выражении это практически не имеет никакого значения.Если вы используете вход клапана, сигнал инвертируется. Вы можете добавить инвертирующий каскад для восстановления «нормальной» полярности, если хотите, но это не обязательно.

Потенциал усиления является линейным (100 кОм или 10 кОм), потому что это регулятор усиления и не предназначен для получения нормальной логарифмической характеристики регулятора громкости. Идея состоит в том, чтобы иметь возможность регулировать усиление через предусилитель в приятной линейной манере, стремясь к достаточному уровню, чтобы светодиод O / L (перегрузка) загорался время от времени, но не более того.В обеих версиях каскада предусилителя VR1 представляет собой двухканальный потенциометр. Второй каскад имеет усиление 6,56, поэтому максимальное общее усиление достаточно близко к × 67 (36 дБ, высокое усиление) и × 30 (30 дБ, низкое усиление). Это дает максимальный входной уровень 15-30 мВ RMS при высоком усилении и 33-66 мВ при низком усилении для номинального выходного уровня предусилителя 1-2 В. Значительно более высокие входные уровни могут обрабатываться при настройке низкого усиления, а входной уровень обычно может достигать 1,4 В RMS без ограничения входного каскада.

Выход с пометкой «Tuner» подключается к разъему на задней панели и предназначен для электронного тюнера гитары / бас-гитары.Другой выход (PreEQ) используется для балансного посыла, который идет на фронт-хаус или записывающий микшер. Этот посыл можно переключать между пре и пост эквалайзером. Если вам интересно, терминал с надписью «B&T» подключается к следующему этапу — регуляторам низких и высоких частот.

---

Выравнивание

EQ — это сердце басового усилителя. Многие коммерческие предложения имеют очень полный эквалайзер, но в бюджетных версиях обычно есть минимум. Хорошая вещь в DIY заключается в том, что вы можете проводить свои собственные тесты и определять, что подходит именно вам, но нет причин экономить на хороших регуляторах тембра, потому что стоимость не так высока, а результаты намного лучше, чем вы когда-либо получали. типичный «стек тонов», используемый для гитары.

Bass & Treble
Основными регуляторами являются (как всегда) низкие и высокие частоты, но обычные фиксированные регуляторы типа Baxandall практически бесполезны для любого инструмента, и это особенно верно для бас-гитары. Существует бесчисленное множество различных способов реализации управления переменной частотой, но этот метод довольно прост и хорошо работает.

Регуляторы тембра показаны ниже, и низкие и высокие частоты имеют переменную частоту переключения. Частота низких частот 3 дБ (при максимальном усилении или ослаблении) должна регулироваться от примерно 100 Гц до примерно 500 Гц с усилением и ослаблением на 12 дБ.Регулятор высоких частот имеет частоту, которая может варьироваться от 335 Гц до 1,7 кГц. В каждом случае это позволяет использовать диапазон чуть более двух октав, и хотя возможен более широкий диапазон, это вряд ли будет полезно.

Рисунок 5 — Регуляторы низких и высоких частот

Существуют более простые и более сложные способы достижения того же результата, но показанная версия является хорошим общим компромиссом. В регуляторе низких частот используется переменная (на основе гиратора) индуктивность, а частота, на которой работает горшок, определяется индуктивностью.Жалко, что потенциометр для управления басовой частотой должен быть 100 кОм (почти все остальные — 10 кОм), но гиратор не будет работать должным образом в этой схеме, если сопротивление слишком низкое. В регуляторе высоких частот используется умножитель переменной емкости. Выходные данные регуляторов низких и высоких частот поступают непосредственно на параметрическую стадию.

Возможность переключения между полочным и усилением низких частот необязательна. Переключатель переключается между ними, и когда он замкнут (C1 закорочен), регулятор низких частот откладывается, давая «традиционное» управление тембром.Колпачок 4,7 мкФ будет немного мешать, потому что это большое значение для колпачка из полиэстера, и может быть проще использовать параллельно конденсаторы более низкого значения. Это значение не является слишком критическим, поэтому вы можете использовать параллельно конденсаторы 5 x мкФ с небольшим изменением частоты (самая низкая частота упадет менее чем на 1 Гц). Не используйте здесь электролитический колпачок, и определенно не танталовый колпачок!

Будьте осторожны с умножителем переменной емкости. Хотя он работает точно так, как описано, иногда он может находиться в нестабильном состоянии после подачи питания.Я использовал эту схему проекта 199, и (как и ожидалось) она отказывалась работать неправильно, когда тестовое оборудование было где-то рядом с цепью. При использовании, а иногда и в редких случаях, он оказался нестабильным. Мне не удалось создать гарантированное исправление для , но показанный резистор 10 МОм (R9), похоже, работает. Если вы предпочитаете, просто используйте переключатель, чтобы выбрать другие конденсаторы, и оставьте U2B и связанные с ним схемы. Номинальное минимальное значение конденсатора составляет около 22 нФ, а максимальное — 120 нФ.

Вращение	0%	25%	50%	75%	100%
Низкие частоты (Гц) — пиковые	30	34	40	50	72
Низкие частоты (Гц) ± 3 дБ	66	85	120	205	720
Высокие частоты (Гц) ± 3 дБ	310	400	565	970	3.4k

Диапазоны двух элементов управления в значительной степени перекрываются, и это сделано намеренно. В сочетании с параметрическими секциями перекрытие обеспечивает широкий диапазон регулировки тона. Конечно, можно добавить еще больше разнообразия, включив так называемый «контурный» элемент управления, но это то, что может быть легко достигнуто (и с гораздо лучшим контролем) с помощью параметрических секций.

Рисунок 6 — Отклик регулятора низких и высоких частот

В приведенном выше примере вы можете увидеть реакцию элементов управления.Частота изменяется с шагом 25%, от нуля до полного вращения, повышение и понижение отображаются при максимальном срезании, ровном и максимальном усилении. Максимальный диапазон был ограничен до ± 12 дБ, и, хотя возможно больше, это вряд ли будет полезно. Отклик регулятора низких частот в режиме выделения контуров не отображается. Пиковый регулятор низких частот аналогичен параметрическим регуляторам средних частот, показанным ниже, но на частотах, показанных в приведенной выше таблице.

Параметрический
Далее у нас есть два параметрических раздела.Они настроены на максимальное усиление и ослабление 12 дБ, а добротность составляет 1,26 при максимальном усилении или понижении. Частота секции «Low Mid» может варьироваться от 66 Гц до 720 Гц. Секция «High Mid» имеет такие же усиление, срез и добротность и может изменяться от 310 Гц до 3,4 кГц. Вы можете изменить частотный диапазон обоих, изменяя значения C1 и C2 (Low Mid) или C3 и C4 (High Mid). Держите каждую пару крышек одинакового значения. Рассчитайте частоту по стандартной формуле частоты RC …

f = 1 / (2 * π * R * C) (где R — сопротивление в омах, а C — емкость в фарадах).Например …
f = 1 / (2 * π * 110k * 22nF) = 65,76 = 66 Гц

Это частота для секции Low Mid, когда VR3 (A&B) находится на максимальном сопротивлении, и в точности соответствует ожидаемому.

Рисунок 7 — Этапы параметрического эквалайзера

Существует бесчисленное множество вариантов параметрических эквалайзеров, но показанная схема довольно проста и не требует 4 операционных усилителей для каждой частоты (это стандартно для фильтров с переменным состоянием) [1]. У вас нет возможности изменить фильтр Q, но это обычно не вариант для басовых усилителей.Если вы можете изменить частоту, обычно будет достаточно двух параметрических секций среднего диапазона, особенно в сочетании с регуляторами регулируемых частот низких и высоких частот. Очевидно, что если вы хотите большего контроля, можно добавить еще одну секцию, но описанная схема регулировки тембра обеспечивает четыре регулятора переменной частоты.

Частота каждой параметрической секции настраивается с помощью двухканального потенциометра (VR3 и VR4). Q остается постоянным при изменении частоты, и, как показано, каждая секция имеет диапазон ± 12 дБ.Из-за количества каскадов используются низкие импедансы для минимизации шума. Показанная схема ведет себя не так хорошо, как альтернативная версия с буферами , как описано в Project 150, но она проще, и очень сомнительно, что вы вообще услышите какую-либо разницу. Обратной стороной является то, что потенциометры частоты равны 100 кОм, поэтому может быть небольшое увеличение слышимого шума, если вы используете максимальное усиление. Усиление (и добротность) увеличиваются за счет добавления R6 и R11, и хотя они могут быть уменьшены для большего увеличения и уменьшения, это не рекомендуется.12 дБ — это увеличение (или уменьшение) в 4 раза, а увеличение количества усиления делает слишком легким ограничение операционных усилителей с помощью сигнала высокого уровня.

Рисунок 8 — Низкий средний и высокий средний ответ управления

Отклик двух секций показан на рисунке 8 при максимальном усилении и срезе, а также при максимальной и минимальной частотах. Промежуточные настройки не включены, потому что график будет представлять собой полный беспорядок трассировок, и вы не сможете увидеть что-либо даже отдаленно полезное.Имейте в виду, что если Low Mid и High Mid установлены на одну и ту же частоту (например, 500 Гц), максимально возможное усиление составляет 24 дБ (x17)! Это чрезмерно и определенно приведет к отключению операционных усилителей, потому что входное напряжение 300 мВ вызовет загорание светодиода O / L.

---

Фильтр высоких частот

Фильтр верхних частот настроен на частоту -3 дБ 27 Гц, частота выбрана так, чтобы не ослаблять самые низкие ноты, но все еще используются резисторы и конденсаторы стандартного номинала.Перед спадом он имеет небольшой пик (1 дБ), но это не вызовет никаких проблем. Когда переключатель байпаса задействован, отклик полностью ровный. Спад составляет 24 дБ / октаву и очень эффективно удаляет дозвуковые частоты. Отклик на 10 Гц ниже на 35 дБ.

Вы также можете создать только один из показанных фильтров, но производительность далеко не так хороша, и ради пары долларов по частям это стоит дополнительных усилий.

Рисунок 9 — Фильтр высоких частот

Дозвуковой фильтр можно включать и выключать, не влияя на усиление.Все, что нужно, — это обойти конденсаторы, и цепь будет иметь постоянный ток. Естественно, на самом деле это не так, потому что емкостная связь используется в нескольких других местах предусилителя, поэтому наблюдается естественный спад низких частот, но он ниже 20 Гц и не четко определен. Это, в первую очередь, причина использования фильтра — не допускать попадания частот в усилители и динамики, которые просто потребляют энергию, но не производят полезный звук.

При указанных значениях частота -3 дБ составляет 27 Гц. Вы можете использовать более высокие или более низкие значения, чтобы изменить это по своему желанию.Например, 150 нФ дает -3 дБ частоту 22 Гц, а 100 нФ повышает частоту до 33 Гц. Вы можете сделать это переключаемым, но я сомневаюсь, что в этом есть необходимость — показанные значения должны подходить для большинства игроков.

В фильтре нет ничего примечательного, кроме немного необычного байпаса, который просто закорачивает два конденсатора. Большую часть времени фильтр должен быть включен в цепь, чтобы любые дозвуковые сигналы не вызывали чрезмерный ход диффузора и возможное повреждение динамика. Это также помогает экономить электроэнергию, поскольку меньшая выходная мощность усилителя будет использоваться для создания звука, который в любом случае нельзя будет услышать.

Точка, обозначенная как «PostEQ», используется для сбалансированного посыла. Это выход после эквалайзера. Основной выход идет на разъемы вставки эффектов.

---

Индикатор перегрузки / ограничения

Из-за величины усиления в секции предусилителя и особенно огромных доступных вариаций регулировки тембра, может быть довольно легко вызвать клипирование различных каскадов. Использование светодиодного индикатора, показывающего, что предусилитель ограничивается, позволяет вам уменьшить входное усиление и увеличить уровень с помощью регулятора громкости.Я показал только одну шину «O / L», но вы можете добавить столько, сколько захотите. Это может упростить определение того, какой раздел перегружен. Обратите внимание, что соединение GND должно быть прямым к источнику питания, а , а не , должно использоваться совместно с каким-либо сигнальным каскадом. На рисунке 10 показаны 2 отдельных детектора. Уровень можно варьировать, изменяя значение R2 / R6. Как показано, порог обнаружения составляет 4,7 В + 0,65 В (для диодов), поэтому любой сигнал, превышающий пиковое значение 5,3 В, активирует светодиод.

Рисунок 10 — Индикатор отсечения

Это значительно упрощенная версия детектора отсечения, описанного в Проекте 146, но конструктор может использовать «лучший» детектор, если это необходимо.Основным предлагаемым изменением будет обнаружение как положительных пиков , так и отрицательных , но показанная схема будет работать достаточно хорошо для большинства пользователей. Как показано, он включит светодиод «O / L» при любом напряжении выше 5 В.

Сигнал дискретизируется на входном предусилителе (дважды), после регуляторов тембра, возвращаются эффекты и, возможно, перед кроссоверами. Если что-то из этого приближается к отсечению, загорится светодиод. В большинстве случаев уровень сигнала должен быть достаточно высоким, чтобы светодиод кратковременно и очень редко мигал, так как это указывает на то, что усилитель работает на довольно высоком уровне и находится значительно выше минимального уровня шума.

---

Продолжение …

Часть 2 описывает компрессор / лимитер, кроссоверы, включая переменную сеть для работы с двумя кабинетами, использующими разные динамики, и один для компрессионного драйвера с высокочастотным рупором. Он также будет охватывать драйверы усилителя мощности, включая схемы искажения / мягкого ограничения.

Также описаны выход тюнера и схемы отправки и возврата эффектов, а также стереофоническая работа. Также есть балансный выход, предназначенный для звукового микшера на передней панели или для записи.Его можно переключить на предварительный или пост-эквалайзер, потому что во многих случаях звук, который вы хотите на сцене, не совпадает с тем, который требуется для микшера, и ваш « сценический эквалайзер » может быть немного радикальным для системы PA или студийного микшера. .

Многие из обсуждаемых элементов управления будут находиться на задней панели, и к ним относятся разъемы вставки эффектов, сбалансированный посыл, переключение эквалайзера до / после, выход тюнера и основные выходы (при условии, что устройство, которое вы создаете, является предусилителем). В противном случае выходы на динамики тоже будут на задней панели.Мы также рассмотрим требования к питанию и эффективность громкоговорителей, среди прочего.

---

Список литературы

1. Project 150 — эквалайзер на основе моста Вина
2. Информация об ограничениях мощности динамиков бас-гитары

---

---

Основной индекс Указатель проектов

Уведомление об авторских правах. Эта статья, включая, помимо прочего, весь текст и диаграммы, является интеллектуальной собственностью Рода Эллиотта и © 2015.Воспроизведение или переиздание любыми средствами, электронными, механическими или электромеханическими, строго запрещены в соответствии с международными законами об авторском праве. Автор (Род Эллиотт) предоставляет читателю право использовать эту информацию только для личного использования, а также разрешает сделать одну (1) копию для справки при создании проекта. Коммерческое использование запрещено без письменного разрешения Рода Эллиотта.

Страница опубликована и авторские права © Род Эллиотт — март 2015 г.

Сделай сам басовый усилитель PPA100 | Мир Wogg

Оставить комментарий

Опубликовано 13 мая, 2017 автором Wogg

Портативный тренировочный усилитель для бас-гитары с гораздо более точной частотной характеристикой, чем у обычных коммерческих предложений.Эта цель дизайна делает его подходящим для монофонического музыкального бластера, клавишного усилителя или всего, что требует громкого, чистого и портативного звука рядом с розеткой переменного тока.

Электроника была разработана давно и не будет здесь подробно описываться, однако они основаны на руководствах по применению National Semiconductor и включают соответствующие блоки усиления и трехпозиционный полочный регулятор тембра. Этот старый проект был обновлен правильно спроектированным динамиком, новой настраиваемой настройкой активного фильтра и платой усилителя PBTL, чтобы максимально использовать существующий источник питания.

Дизайн динамика

Колонку достаточно просто воссоздать, и она сама по себе будет достойной компактной акустической системой / клавиатурой / бас-гитарой.

Конструкция представляет собой простую трапецию, ширину 15 дюймов, высоту 13 дюймов и глубину 11 дюймов, изготовленную из ½-дюймового слоя, изначально выбранного для экономии веса и прочности.

Dayton PA200-8 был выбран в качестве низкочастотного динамика, он совмещен с вентиляционным отверстием 2 x 2,5 дюйма, настраивая коробку примерно на 47 Гц и достигая 49 Гц в точке спада -3B.Профессиональный низкочастотный динамик довольно легко превосходит Xmax в диапазоне 80 Гц, однако Xmech намного больше, поэтому вероятность повреждения низкочастотного динамика минимальна, и единственный риск заключается в повышении искажений при высокой мощности. Для этого приложения это простой компромисс.

Рупорный купольный твитер Peerless 811647 был выбран на основе стоимости, отклика и очень высокой эффективности. Лист технических характеристик производителя использовался для отслеживания профиля отклика и импеданса для моделирования кроссовера.

В кроссовере используется электрическая схема 2-го порядка ^{-го порядка} на низкочастотном динамике с колпачком в качестве разделительной выемки на катушке, соединенная с электрическим фильтром 3-го порядка ^{-го порядка} для твитера, включая значительную прокладку для снижения высокой чувствительности динамика. высокочастотный динамик, соответствующий низкочастотному динамику.

Смоделированный выход кроссовера обеспечивает эффективность системы чуть выше 90 дБ / Вт и в пределах + -3 дБ от 300 до 15 кГц, при этом нижний предел немного ниже, достигая примерно -6 дБ при 50 Гц. Коробка предназначена для использования на полу, поэтому граница будет компенсировать низкие частоты.

сборка

Старый корпус изначально был очень дешевым, с обычным НЧ-динамиком MCM с поликонусным диффузором и пьезо-динамиком Radio Shack без кроссовера.

Отделка была немного отшлифована, а отверстие для твитера было увеличено с помощью деревянного бруска за отверстием, чтобы соответствовать высокочастотному динамику Peerless.

Первоначально отделка представляла собой грунтовку и эпоксидную краску для бытовых приборов, но она показала хороший 20-летний возраст, поэтому хорошее шлифование и классический черный Duratex обновили внешний вид.

Кроссовер был собран на подставке прямо из смоделированных значений, так как отсутствовало измерительное оборудование, помогающее в проверке конструкции.

Детали прикрепляются к плате на молнии и припаяны «точка-точка». Плата кроссовера смонтирована в корпусе сбоку, вдавлена ​​вдоль остальной электроники.

Было добавлено немного дополнительной пены для создания яиц, чтобы немного увлажнить внутреннюю часть, и после того, как электроника была настроена и работала, было проведено законченное измерение с использованием моего верного iMM6 непосредственно в моем Surface Pro 3 с ARTA.

Измерения

Стробируемый отклик на стойке с расстояния примерно 1M был очень похож на симуляцию, за исключением слишком большого количества прокладок на твитере. Я не уверен, что колебания 300 Гц и 1,3 кГц не связаны с комнатой или измерением.

Учитывая намерение применения в качестве усилителя бас-гитары, я провел простое сравнение RTA с розовым шумом с кабинетом Eden Nemesis, который имеет 2 10-дюймовых вуфера в вентилируемом корпусе и твитер пулевого типа. Оба усилителя были установлены на ровную высоту без активного регулятора тембра, и измерения производились, сидя на полу, с микрофоном на расстоянии 6 футов и 4 футов от земли. Далеко не по оси, но демонстрирует, как они будут использоваться с бас-гитарой.

PPA имеет плавную кривую с довольно равномерным распределением по средним и высоким частотам и приличному контенту нижних частот, который падает ниже 50 Гц.Конечно, электроника включает в себя фильтр 18 дБ / октаву ниже 40 Гц, поэтому спад является полностью преднамеренным.

Коммерческий кабинет Eden, напротив, имеет гораздо больше вариаций в отклике, но немного больше в нижней части, что неудивительно, учитывая двойные 10-дюймовые вуферы по сравнению с одним 8-дюймовым.

Впечатления от прослушивания

Этот маленький кабинет великолепно сочетается с бас-гитарой, звук чистый и чистый, а все обертоны воспроизводятся точно так, как они выходят из гнезда.Я не мог быть счастливее.

Я также сделал переходник для кабеля, чтобы взять выходной сигнал с телефона и суммировать его в моно для использования в качестве портативного музыкального бластера. В этом приложении усилитель обеспечивает громкость во время вечеринки при хорошо сбалансированном звучании. Конечно, не до критического прослушивания на фоне хорошего набора Hi-Fi-динамиков, но для портативного устройства для вечеринок вполне достаточно, особенно с регуляторами тембра для регулировки уровня низких частот.

Возможные улучшения

Если бы я собирался построить новый, я бы использовал ¾-дюймовую древесину для корпуса, дополнительные демпферы и распорки и отрегулировал прокладку твитера, чтобы немного улучшить окончательную частотную характеристику.

Электроника

Существующая плата предварительного усилителя была спроектирована много лет назад и оставлена ​​как есть. Усилитель и специальный фильтр были добавлены для улучшения системы.

Я выбрал монофоническую плату усилителя мощности Yuan-Jing Quad TDA7293 BTL с предусилителем NE5532 350 Вт для подключения к существующему источнику питания, который выдает + -25 В и ток 4 А. Это сделало усилитель способным выдавать 100 Вт RMS на 8-омный динамик, а его характеристики превышают характеристики, достаточные для того, чтобы быть надежным и непобедимым.

Плата активного фильтра была разработана для подачи на усилитель фильтра высоких частот 40 Гц на уровне 18 дБ / октаву, защищая низкочастотный динамик ниже частоты настройки порта и обеспечивая более высокий выходной сигнал.Кроме того, был добавлен двухполосный фильтр 200 Гц с переключателем для переключения выходного сигнала на задней панели между полным диапазоном и <200 Гц, чтобы превратить маленький усилитель в монстра с двухполосным усилением.

Плата кроссовера была разработана и прототипирована ExpressPCB с использованием их программного обеспечения.

Платы усилителя и кроссовера были встроены на заднюю панель с использованием радиатора, который я использовал там для моей неудачной конструкции усилителя много лет назад.

← Продвинутое моделирование дизайна акустической системы

Собери свой усилитель | TalkBass.com

Спасибо за ответы, пики. Это усилитель, который мы собираемся построить. Если честно, это проект, чтобы занять моего мужа! Hahaha
Как я уже сказал, он делает гитарные усилители, но не басовые. Я уверен, что это не рентабельно, но для него это отличный проект.
Я бы не подумал, что существует много / каких-либо комплектов, но, возможно, мы поищем чертежи.

Щелкните, чтобы развернуть …

Каков ваш бюджет в первую очередь? Вы сможете купить практически любой басовый усилитель, который вам нравится, по той цене, за которую он будет хорошо работать, IME и IMHO.Но некоторые из нас просто запрограммированы не заботиться об этом по разным причинам. Я собираюсь обратиться только к сборке из белого листа, так как я обнаружил, что переработка деталей контрпродуктивна в долгосрочной перспективе, если вы действительно хотите регулярно выступать со своей сборкой. JMHO, делай с этим, что хочешь.

Хорошо, теперь это не мешает. Если вы прочитаете FAQ по усилителям в верхней части этого форума, вы найдете множество технических ссылок для DIY. Пожалуйста, пусть ваш муж прочитает их, а затем вернется к нам. Секцию усилителя мощности можно купить уже построенной, что я очень рекомендую в качестве альтернативы.Hypex — практически единственная игра в городе для домашних мастеров, если вы заботитесь о весе и компактном форм-факторе и можете рассчитывать заплатить около 450-500 долларов за их 700-ваттный модуль и связанные с ним детали. К тому времени, когда он создаст красивый футляр со всеми необходимыми деталями, вы, скорее всего, подкрадетесь к роялю, и вы все еще охватите только секцию усилителя мощности. Если вы используете усилитель без юридических сертификатов, вы несете личную ответственность за все, что происходит на концерте — перед кем угодно. Вы можете избавиться от этой головной боли и просто купить усилитель PA и создать свой собственный предусилитель, что намного проще, безопаснее и, вероятно, более разумно с юридической точки зрения.

Предусилители просты, условно говоря. Если вам нравятся лампы, вы можете выбрать Alembics, Ampeg любого вкуса и так далее. Эти схемы очень легко найти в Интернете. Если вы хотите сделать что-то из 21 века (например, твердотельные и / или печатные платы), вы можете заглянуть на веб-сайт Рода Эллиота, чтобы найти отличные идеи. Он продает некоторые печатные платы, как и несколько других поставщиков, упомянутых в FAQ. Если вы готовы, вы, возможно, захотите сделать все самостоятельно. Здесь есть довольно обширная арахисовая галерея, и многие из нас будут рады немного помочь, если сможем.

Если ваш муж хочет взглянуть на мои сборки, вы можете перейти по ссылке в моем профиле на мой старый сайт DIY. Удачи, оставайтесь в безопасности и получайте удовольствие.

Mojotone 50-ваттный басовый усилитель с головкой

• Тип класса: Абсолютно ламповый усилитель AB
• Выход: ~ 50 Вт
• Схема: AB763 / M45
• Тип смещения: Катод с регулируемым потенциалом
• Время сборки: ~ 6 часов
• Лампы предусилителя: JJ ECC83 / 12AX7 (2)
• Выходные трубки: JJ KT66 (2)
• Лампа выпрямителя: Нет — сплошная- Государственный выпрямитель
• Трансформаторы: Мощность — 45 Мощность (7020300), Выход — 45 Выход (7021300), Дроссель — (MOJO777)
• Динамики: Нет
• Шкаф: Mojotone Small Head Cabinet
• Аппаратное обеспечение : Комплект мелких деталей для баса Mojotone 50 Вт, шасси British 45, передняя и задняя лицевые панели, 10 ‘съемный шнур питания

Заявление об ограничении ответственности: Некоторые детали, содержащиеся в этом наборе, предоставляются в зависимости от наличия.

Mojotone оставляет за собой право изменять или заменять любые и все детали, содержащиеся в этом наборе усилителя, без рекламы или уведомления покупателя. Замена деталей, произведенная Mojotone, гарантированно не повлияет на целостность или работу вашего комплекта усилителя. Приведены оценки времени от начала до конца. Если вы новичок в ламповых усилителях, может потребоваться дополнительное время.

При покупке набора в Mojotone вы получите следующую документацию.

1. Схема

2. Электрическая схема / Схема

Наши наборы для начинающих, такие как твидовый чемпион и твидовый делюкс, включают руководство. Если вы приобрели комплект в Mojotone и не получили эти документы, вы можете получить копии по электронной почте [email protected] или по телефону 800-927-6656. Персонал Mojotone доступен с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00. EST, если иное не закрыто.

Наборы Mojotone включают детали самого высокого качества, которые доступны на момент покупки.Если требуется замена, наша команда будет использовать детали равного качества, чтобы целостность сборки оставалась неизменной.

Создание полностью функционального комплекта усилителя — непростая задача. Перед сборкой комплекта необходимо уметь правильно паять, а также читать и понимать схему и схему подключения. Хотя мы делаем все возможное, чтобы вся документация была актуальной, прилагаемая документация предназначена для использования в качестве общего руководства по созданию усилителя.Простое следование схеме и схеме подключения не гарантирует, что у вас будет полностью функциональный усилитель. Фактически, устранение неполадок после сборки — общая проблема для всех сборок.

Наши сотрудники готовы помочь с решением основных проблем. В Интернете доступно множество видеороликов, которые помогут решить большинство проблем после сборки. Технический персонал доступен по электронной почте, отправив сообщение по адресу [email protected]. Вы также можете позвонить в наш отдел продаж, чтобы обсудить проблемы сборки, набрать 800-927-6656 и нажать 1 для продажи.

Создание лампового усилителя требует времени, преданности делу, ресурсов и, самое главное … навыков! Опыт создания усилителя может вызвать разочарование, награда за завершение сборки определенно стоит вашего времени. Перед покупкой ознакомьтесь с электрической схемой, схемой и руководством (если применимо). Mojotone не принимает никаких возвратов комплектов усилителей и / или частей, которые были собраны, спаяны или модифицированы.

Можете ли вы играть на басу с гитарным усилителем? Все, что вам нужно знать

Если вы хотите играть на басу, вы можете задаться вопросом, можно ли подключить бас-гитару к гитарному усилителю.

В этом руководстве давайте посмотрим, можно ли использовать гитарный усилитель для игры на бас-гитаре или вам нужно купить специальный басовый усилитель.

Если вы хотите научиться играть на бас-гитаре, хорошей отправной точкой является работа над этими упражнениями для бас-гитары.

Если у вас есть гитарные педали и вы хотите использовать их с басом, узнайте в этом руководстве, можете ли вы использовать гитарные педали для баса.

Альтернативой игре на басу через гитарный усилитель является звучание гитары как бас.Узнайте, как заставить свою гитару звучать как бас в этом руководстве.

Можно ли подключить бас к гитарному усилителю

Да, вы можете подключить бас к гитарному усилителю. Хотя гитарные усилители не предназначены для обработки басов, они будут работать. Но есть риск повредить гитарный усилитель басом на большой громкости.

Подключить бас-гитару к усилителю просто, поскольку и для баса, и для гитары используются одни и те же соло.

Достаточно просто подключить бас к входу гитарного усилителя.

Но прежде чем вы подключите бас-гитару к гитарному усилителю, давайте посмотрим на потенциальный риск и узнаем, как не взорвать усилитель.

Различия между басовым усилителем и гитарным усилителем

Основные различия между басовым усилителем и гитарным усилителем заключаются в размере динамика, выходной мощности, характеристиках усилителя и частотном диапазоне.

Бас-гитары используют очень низкие частоты, которые перемещают много воздуха. Когда вы слышите бас на концерте, вы чувствуете, как воздух движется больше, чем слышите его.

Для этого в усилителях для бас-гитары обычно используются громкоговорители большего размера (например, 15 дюймов) и требуется большая мощность для перемещения динамика.

Гитары

используют более высокий частотный диапазон по сравнению с бас-гитарами, поэтому гитарные усилители предназначены для использования динамиков меньшего размера (например, 8–12 дюймов) и управления этими динамиками по-разному.

Вот почему существует потенциальная опасность для вашего гитарного усилителя, когда вы подключаете к нему бас-гитару. Гитарные усилители не предназначены для управления динамиком так, как басовый усилитель предназначен для его толкания.

Если вы включите гитарный усилитель с подключенным басом, низкие частоты бас-гитары могут быстро стать проблемой для динамика вашего гитарного усилителя.

В то время как в небольших усилителях для практики баса используются маленькие динамики (например, 8 дюймов), они по-прежнему предназначены для управления динамиком иначе, чем гитарный усилитель с динамиком того же размера.

На анимации ниже показан сабвуфер, который вибрирует. Обратите внимание, как далеко перемещается середина динамика.

Сабвуферы и басовые усилители должны перемещаться на большое расстояние, чтобы воспроизводить низкие частоты.

А теперь представьте гитарный усилитель, который пытается так сильно вибрировать. Гитарным усилителям не нужно работать со сверхнизкими частотами, поэтому они не предназначены для того, чтобы двигаться очень далеко при вибрации.

Если громкость гитарного усилителя увеличена, и вы попытаетесь воспроизвести через него бас, звук прервется (плохое искажение звука), что может привести к повреждению динамика.

Как отличить басовый усилитель от гитарного

Отличить усилитель для бас-гитары от гитарного усилителя легко, если вы знаете, что искать.

Вы можете отличить басовый усилитель от гитарного по размеру динамика и характеристикам усилителя. Басовые усилители обычно имеют большие динамики и меньше элементов управления, чем гитарные усилители.

Вот несколько примеров, которые помогут вам понять разницу между басовым усилителем и гитарным усилителем.

Бас против гитарных тренировочных усилителей

При сравнении небольших басовых и гитарных тренировочных усилителей бывает трудно отличить их друг от друга.

Явным признаком того, что левый усилитель является усилителем низких частот, является надпись «Bass Systems» на передней панели.

На многих басовых усилителях где-нибудь будет написано значение Bass или в номере модели будет использоваться буква «B» (например: Vox Pathfinder 10B).

Если вы посмотрите на количество регуляторов на двух вышеупомянутых усилителях, вы заметите, что гитарный усилитель (справа) имеет гораздо больше регуляторов и регуляторов. Это обычное дело, поскольку небольшие басовые усилители, как правило, используют только несколько регуляторов громкости и эквалайзера.

Маленькие гитарные усилители обычно содержат больше функций, таких как несколько каналов, выделенные ручки усиления и встроенные эффекты.

Бас против гитарных комбоусилителей

С более крупными комбоусилителями разница между басовым усилителем и гитарным усилителем становится очевидной.

Усилитель слева — это комбинированный басовый усилитель Ampeg BA-210 мощностью 450 Вт. Даже из названия усилителя должно быть очевидно, что это басовый усилитель.

Мощность 450 Вт — смехотворная сумма для гитарного усилителя, но очень обычная для басовых усилителей. Гитарный усилитель справа — 100 Вт, что является обычным (и очень громким) для большого гитарного комбо-усилителя.

Обратите внимание на странное расположение динамиков в низкочастотном усилителе (приглядитесь, чтобы увидеть диагональное расположение и отверстия для портов)? Высота и расположение динамиков в низкочастотном кабинете рассчитаны на перемещение как можно большего количества воздуха. Вот почему басовые усилители, как правило, такие высокие, как этот.

С другой стороны, гитарные усилители

обычно короткие и широкие, что дает резкий звук.

Вот передняя панель вышеупомянутого басового усилителя, чтобы вы могли увидеть, чем он отличается от гитарного усилителя:

Вы можете заметить некоторые странные особенности на передней панели, например, разъем линейного выхода.Это обычная особенность басовых усилителей, которые можно подключать непосредственно к микшеру.

Бас против гитарных стэк-усилителей

При сравнении басовых и гитарных стэк-усилителей различия очевидны с первого взгляда:

В гитарных усилителях

используются максимум 12-дюймовые динамики (обычно 4 × 12, как показано выше), в то время как в усилителях басового стека можно использовать массивные динамики.

Некоторые низкочастотные кабинеты вмещают один большой 15-дюймовый динамик, в то время как другие вмещают множество небольших динамиков.

Даже при таком размере вы можете видеть, что на панели усилителя низких частот все еще очень ограниченное количество регуляторов.Этот включает ползунки эквалайзера, но остальные функции остаются базовыми по сравнению с типичным гитарным усилителем.

Как звучит бас через гитарный усилитель

Когда вы подключаете бас-гитару к гитарному усилителю, не ожидайте, что он будет звучать так же хорошо, как настоящий басовый усилитель. Гитарные усилители созданы для того, чтобы гитары звучали хорошо, что не очень хорошо сочетается с басами.

Вот простой пример звучания баса через басовый усилитель:

Если вы послушаете это в наушниках, вы услышите, как басы звучат плотно и насыщенно.Усилитель придает басам большую чистоту и приятный чистый звук.

Вот тот же бас, проигранный через гитарный усилитель на чистом канале:

Бас звучит мутно и не имеет той четкости, которую вы можете услышать в другом примере.

Возможно, вы сможете настроить тон с помощью регуляторов эквалайзера усилителя и получить что-то более близкое к приличному басу, но это никогда не будет звучать так хорошо, как настоящий басовый усилитель.

Для недорогой домашней практики это подойдет. Но если вы хотите серьезно отнестись к игре на басу, вам нужно найти что-то, что работает с басом, как описано ниже.

Гитарный усилитель, работающий с басом

Что делать, если вы хотите играть на басу и гитаре, но не хотите покупать отдельные усилители?

Хотя вы можете использовать практически любой усилитель, как описано выше, есть некоторые усилители, которые предназначены для использования как для баса, так и для гитары.

Гибридный усилитель для гитары и баса (или комбинированный усилитель) может принимать входные сигналы от баса или гитары. Эти усилители предназначены для игры на обоих инструментах с хорошим качеством звука.

Peavey Vypyr VIP 3 разработан для работы с тремя различными инструментальными входами: электрогитара, акустическая гитара и бас.

Это означает, что вы можете использовать один и тот же усилитель для баса и гитары (а также для акустики, если хотите).

Этот тип усилителя представляет собой моделирующий усилитель, и существуют различные модели усилителей как для баса, так и для гитары.

Когда вы подключаете гитару, вы можете настроить пресеты, подходящие для гитарных тонов. Когда вы подключаете бас-гитару, вы можете настроить различные пресеты, подходящие для баса.

Усилитель этого типа идеально подходит для домашнего использования, когда вы хотите попрактиковаться в игре на басу и гитаре.

Если вы хотите играть на басу на концертах, этот усилитель вам не подойдет. Вам понадобится специальный басовый усилитель или подключите его непосредственно к микшеру (так называемый DI: Direct Input).

Ознакомьтесь с моим обзором Peavey Vypyr VIP 3 здесь, чтобы узнать больше об усилителе.

Как использовать гитарный усилитель с басом

Допустим, у вас есть небольшой гитарный усилитель, который вы хотите использовать с бас-гитарой. Давайте посмотрим, как добиться из этого наилучшего басового тона.

Во-первых, убедитесь, что ваш усилитель настроен на чистый канал. Если в вашем усилителе нет нескольких каналов, убедитесь, что усиление установлено на низкое значение, чтобы предотвратить перегрузку или искажение.

Удалите из вашего тембра все встроенные эффекты, такие как реверберация, хорус или задержка. Хотя бас-гитаристы иногда используют эффекты, начните с сухого тона.

Затем подключите бас с низкой общей громкостью. Поиграйте с громкостью и посмотрите, насколько она станет высокой, прежде чем вы начнете слышать, как звук начинает прерываться или звучит так, как будто динамик борется с трудностями.

Чтобы получить наилучший звук, отрегулируйте ручки эквалайзера. Самая важная ручка эквалайзера — это ручка низких частот. Отрегулируйте это, чтобы увидеть, сколько низких частот вы можете выжать из своего усилителя.

Средняя ручка изменяет общую форму вашего тона. Вы, вероятно, захотите уменьшить его, чтобы ваши басы не казались квадратными.

Регулятор высоких частот влияет на высокие частоты. В зависимости от вашего усилителя, вы можете уменьшить это значение, чтобы сосредоточить внимание на низких частотах.

Ключом к хорошему басу при использовании гитарного усилителя является настройка эквалайзера и сохранение звука как можно более чистым. Каждый гитарный усилитель индивидуален, поэтому поиграйте с эквалайзером, пока не найдете лучшие настройки, подходящие для вашего баса.

Независимо от того, насколько сильно вы настраиваете свой гитарный усилитель, он никогда не будет звучать так же хорошо, как настоящий басовый усилитель.

Так что имейте это в виду, если вы начинаете серьезно относиться к басу. Басовый усилитель хорошего качества может сделать игру на басу невероятно интересной.

Играйте на басу через компьютер

Вместо гитарного усилителя для игры на басу вы можете использовать компьютер и любые подключенные к нему динамики.

Преимущество использования вашего компьютера заключается в том, что вы можете использовать любое программное обеспечение для моделирования усилителей для моделирования басовых усилителей.

Если вы используете приличные динамики с вашим компьютером, они дадут вам отличный басовый тон. Тембр будет намного лучше, чем может воспроизводить ваш гитарный усилитель.

На приведенном выше снимке экрана показано программное обеспечение для моделирования AmpliTube 4, моделирующее басовый усилитель.

Дешевый аудиоинтерфейс — это все, что нужно для подключения гитары или бас-гитары к компьютеру.

Узнайте, как подключить гитару или бас-гитару к компьютеру, в этом подробном руководстве.

Хотя приведенное выше руководство написано для гитары, точно такой же совет применим и для подключения бас-гитары к компьютеру.

Дешевые басовые усилители

Если вы действительно хотите выучить бас и хотите получить более качественный басовый тон, чем тот, который может воспроизводить ваш гитарный усилитель, вы можете купить дешевый басовый усилитель.

Дешевый басовый усилитель будет звучать лучше, чем дорогой гитарный усилитель, и вы не рискуете повредить динамики своего гитарного усилителя, если захотите увеличить громкость.

Вот несколько популярных и дешевых басовых усилителей, на которые стоит обратить внимание:

Комбо Fender Rumble 15 v3

Fender Rumble 15 v3 — это комбоусилитель мощностью 15 Вт с 8-дюймовым динамиком.

Это один из самых дешевых басовых усилителей, который по-прежнему обеспечивает отличный звук.

Доступны и другие модели, если вы хотите что-то побольше, от 25 до 500 Вт.

Узнайте о моделях Fender Rumble Range здесь (ссылка на Amazon для получения подробной информации обо всех моделях).

Ampeg Bass Combo, 20 Вт

Ampeg — невероятно популярный бренд басовых усилителей, выпускающий широкий ассортимент усилителей.

Комбо-усилитель, представленный ниже, представляет собой 20-ваттную версию с 8-дюймовым динамиком.

Другие модели в этом диапазоне включают 40, 75, 150 и 450 Вт.

Узнайте о линейке Ampeg Combo здесь (ссылка на Amazon для получения подробной информации обо всех моделях).

VOX AP2BS amPlug 2

Один из двух вариантов басового усилителя, показанных выше, подойдет большинству гитаристов, стремящихся к игре на басу.

Но если вы ищете действительно дешевый вариант, VOX amPlug 2 настолько же дешев, насколько это возможно, и может воспроизводить хороший басовый звук — при условии, что вы с удовольствием используете наушники.

Серия amPlug — это мини-усилители для наушников, которые вы подключаете к своей гитаре или басу и можете слышать звуки усилителя хорошего качества через наушники.

Эта басовая модель VOX amPlug 2 подходит для баса и не занимает места в вашем доме.

Возможно, это не совсем то же самое, что настоящий усилитель, но некоторым людям он может подойти.

Узнайте больше о линейке VOX amPlug 2 в моем обзоре здесь.

Легко выучить бас-гитару

Если вы уже умеете играть на гитаре, вы можете задаться вопросом, можете ли вы также начать учиться игре на басу.

Легко ли гитаристу научиться играть на басу?

Хорошая новость в том, что любой гитарист может быстро освоить основы игры на басу. Многие техники и знания грифа переносятся с гитары на бас.

Это не означает, что бас-гитаре легко выучить, но если вы уже знаете основы игры на гитаре, вы можете начать обучение игре на басу.

Например, вот сравнение грифов гитары и бас-гитары:

Нижние четыре струны гитары идеально сочетаются с типичным четырехструнным басом.

Если вы уже знаете ноты на грифе гитары, вы также знаете ноты на грифе бас-гитары.

Если вы не знаете нот на грифе, следуйте этому руководству, чтобы запомнить гриф, используя простые и эффективные методы.

Другие техники, такие как удары молотком, отталкивания и скольжения, также сохраняются, когда вы берете бас-гитару. Вы даже можете использовать медиатор для игры на басу, так что вы можете очень быстро научиться играть много риффов и басовых партий, когда впервые берете в руки бас.

Если вы гитарист и заинтересованы в изучении баса, я очень рекомендую его. Вы не только получите фору благодаря своим знаниям игры на гитаре, но и на басу будет невероятно весело играть.

Обучение игре на бас-гитаре также помогает вам как гитаристу придумывать новые идеи и стать лучшим сочинителем песен. Чем больше вы узнаете о бас-гитаре, тем легче будет разговаривать и играть с другими басистами.

Если вы действительно хотите научиться играть на басу, вы можете использовать свой гитарный усилитель как базовую отправную точку, если будете осторожны, чтобы не перегружать его.

Сохраняйте низкий уровень громкости, чтобы на динамик не давили слишком сильно. Или используйте наушники, если боитесь повредить гитарный усилитель.

Затем, если вы решите, что хотите продолжать играть на басу, вы можете либо купить специальный басовый усилитель, либо использовать гибридный гитарный / басовый усилитель, такой как Peavey Vypyr VIP 3.

Чтобы начать учиться играть на бас-гитаре, ознакомьтесь с этими 6 упражнениями на бас-гитаре для начинающих, которые можно практиковать ежедневно. Эти упражнения помогут вам освоить бас-гриф и ускорить процесс обучения.

Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы получить пошаговый метод обучения игре на басу в качестве гитариста. Это руководство поможет вам максимально упростить переход от гитары к басу.

Если у вас уже есть гитарные педали, узнайте из этого руководства, можете ли вы использовать гитарные педали для баса.

Чтобы узнать больше о том, какие другие входы может обрабатывать ваш гитарный усилитель, узнайте, как вы можете использовать свой гитарный усилитель в качестве динамика в этом руководстве.

Связанные руководства и уроки:

Amp DIY — Premier Guitar

Когда мы подключаем гитары, происходят всевозможные электрические процессы, когда наш сигнал проходит через входной разъем через уникальный набор электрических компонентов, которые дают у каждого усилителя свой фирменный звук и далее до динамика.Что происходит внутри усилителя после того, как мы подключили гитару? И что делает один усилитель громче другого?

Несмотря на то, что для охлаждения тембров усилителя существует гораздо больше возможностей, чем можно было бы обсудить во вводной части, подобной этой, существует много общих основ между различными марками и типами схем, особенно в отношении того, как лампы (предусилитель и мощность ), номиналы ватт и динамики работают. Благодаря этому мы можем многому научиться на более конкретном примере. С этой целью позвольте мне рассказать вам небольшую историю об одном из моих любимых усилителей.

Дэн Формоза обнаружил, что международный переключатель напряжения его Vox AC15 1960 года был неправильно рассчитан, и избежал перегрузки оригинальных ламп усилителя после тщательного онлайн-поиска и вычислений.

Недавно я получил откровение о красивом, покрытом оленевым покрытием Tolex, примерно 1960 году Vox AC15, который я купил у дилера в Великобритании (полное раскрытие: много лет назад) и, наконец, добрался до реставрации. Это означало замену электролитических конденсаторов, прежде чем решаться их включить, поскольку у них есть срок службы.Переключатель международного напряжения AC15 в дальнем правом углу панели управления имеет настройки на 115, 160, 205, 225 и 245 вольт. Я ожидал, что мое настенное напряжение в США будет на несколько вольт выше, чем его номинальное значение 120, но все еще в пределах разумного для питания усилителя при настройке 115. Однако показания, которые я получил при проверке внутренних напряжений, были заоблачными. Его оригинальные силовые лампы Mullard EL84 были перегружены почти на 17 Вт, в то время как 12 Вт — это назначенный максимум, а 14 Вт — это моя удача.Несколько экспериментов с переменным напряжением в течение следующих нескольких дней, наряду с некоторыми навязчиво созданными расчетами и диаграммами в Excel, подтвердили, что напряжение на стене 105 будет более подходящим. Неделя глубоких поисков в Google и, в конечном итоге, восклицания «Спасибо вам онлайн-форумы!» обнаружил проблему. Хотя на силовом трансформаторе моего AC15 не было маркировки, на фотографиях шасси двух одинаковых усилителей и трансформаторов были показаны входные клеммы силового трансформатора, обозначенные как 105, 145 (не подключены, как у меня), 160, 205 и 245.Несмотря на графику на панели управления, у усилителя никогда не было варианта на 115 вольт. Эта настройка подключается к клемме 105 вольт силового трансформатора. Кроме того, оба выбора 225 и 245 были подключены к клемме 245. Очевидно, когда Vox напечатал эту панель в 1960 году, они просто пошутили.

Мой почти упущенный шанс увидеть, как электрические лампы светятся, как будто сейчас Рождество, заставил меня подумать о путешествии электронов через усилитель, объединяющем силы, исходящие от вашей стены и вашей гитары, для питания динамика.И что значит перегрузить лампу, как я был близок к этому. Вы когда-нибудь задумывались, почему одна лампа EL84 рассчитана на 12 Вт, а усилитель на 5 Вт? Или почему два EL84 питают 15-ваттный усилитель? И почему при добавлении еще двух к набору четыре будут производить 30 Вт? Давайте изучим ватты и электроны и выясним, как именно они перемещаются в вашем усилителе от силовой лампы к динамику.

Определение предела лампы или динамика в ваттах означает определение максимального количества энергии в секунду, с которым они могут безопасно справиться.

Power In Vs. Power Out

Обсуждая мощность и ватты, имейте в виду, что ваш ламповый усилитель в основном не работает как гитарный усилитель. Это больше похоже на обогреватель, издающий звук. Вот вопрос, который часто задают Стивену Фрайетту из Fryette Amplification и Sound City Amps: «Как это 30-ваттный усилитель, если на задней панели указано 100 Вт?» Краткий ответ: усилитель наполнен компонентами, которые потребляют мощность, которая никогда не попадает в динамик. Силовые трансформаторы нагреваются, контрольная лампа и нагревательные нити внутри ламп поглощают много сока — лампы предусилителя и силовые лампы имеют КПД примерно только 50 процентов — а выходным трансформатором выделяется тепло.Что касается мощности, динамик работает в основном как радиатор. Следовательно, ламповый усилитель гораздо менее эффективен, чем можно было бы предположить. Более 99 процентов поступающей энергии вырабатывается в виде тепла. Менее 1 процента уходит как звук. Чтобы понять, как вся эта мощность практически не превращается в звук, мы обсудим лампы EL84 — хотя в качестве примера может служить любая силовая лампа, поскольку все они руководствуются одной и той же физикой.

В центре лампы, включая лампы предусилителя, находится катод, небольшая трубка, которая при нагревании испускает облако электронов.Пластина — серая или серебристая металлическая стенка, которую вы видите, глядя через стекло трубки, — содержит высоковольтный, притягивающий электроны заряд постоянного тока. Сигнал от ваших звукоснимателей отправляется в сеть лампы предусилителя и, в конечном итоге, в сеть лампы Power. Сетка представляет собой обертку проводов внутри трубки, окружающей катод. Сетка регулирует поток электронов, идущих от облака к пластине. В усилителе класса A или класса AB (подробнее об этом позже) сетка позволяет электронам течь, даже когда они находятся в состоянии покоя или «холостого хода», что означает, что электроны находятся в движении, даже если в сети отсутствует гитарный сигнал.Начните играть, и увеличение и уменьшение потока электронов идеально отражает сигнал гитары. Электронный поток также известен как ток.

Лампа RCA 6BQ5, также известная как EL84, потребляет 12 Вт, но, как и все другие электрические лампы, она производит примерно половину этой мощности. EL84 — один из основных продуктов в мире ламп, обычно связанных с усилителями Vox и Marshall.

Итак, что такое ватт? Ватт — это показатель мощности — один джоуль в секунду, где джоуль является единицей энергии — и может быть рассчитан путем умножения вольт на амперы.Следовательно, ватт — это мера энергии в секунду. Определение предела лампы или динамика в ваттах означает определение максимального количества энергии в секунду, с которым они могут безопасно справиться. Учитывая расчет мощности (вольт x ампер = ватт), вы можете видеть, что увеличение напряжения, ампер или того и другого приведет к увеличению мощности.

Определив это соотношение мощности еще на один шаг, что такое усилитель? Это сокращение от «ампер» (в данном случае не «усилитель»). Усилитель поддерживает измерение времени «в секунду» в ваттах.В классической аналогии с водопроводом вольт эквивалентен давлению воды, а ампер измеряет расход этой воды. Слишком большое их количество приведет к электрическому затоплению вашей лампы или динамика.

Расход воды и давление не могут быть хорошей аналогией, потому что в результате, когда лампа или динамик оказывается перегруженным ваттами, оказывается слишком много тепла. Но, чтобы завершить аналогию с водой, сопротивление (или связанный с ним термин «импеданс»… мы тоже до него доберемся) похоже на уменьшение диаметра водопровода.Поэтому справедливо думать о лампе как о электронном насосе, непрерывно циркулирующем электроны.

Тайная жизнь ватт и ламп

Слишком быстрая бомбардировка пластины электронами заставит ее светиться красным и радикально сократит срок службы ваших ламп.

Принимая восходящие и нисходящие волны напряжения гитарного сигнала, сетка контролирует поток электронов, сдерживая или высвобождая их в зависимости от того, осторожно вы выбираете или отбиваете. Высокий уровень положительного, притягивающего электроны постоянного напряжения на сетке экрана и элементах пластины определяет количество электронов, вытягиваемых с катода.(По сути, определяя, насколько громким становится ваш усилитель.) Однако лампы имеют ограничения как по скорости, с которой катод может производить электроны, так и по скорости, с которой пластина будет их принимать.

Попробуйте привлечь больше электронов, чем может испустить катод, и вы достигнете насыщения. Заполните пластину слишком большим количеством электронов, и вы превысите ее максимальный уровень рассеивания, перегревая трубку. Установите слишком отрицательное напряжение смещения сетки, и вы достигнете точки отсечки, точки, где отрицательное колебание синусоидальной волны гитарного сигнала внезапно предотвратит дальнейший поток электронов от катода.

Представьте сигнал вашей гитары как простую синусоидальную волну — например, чистый A440. Увеличение громкости может привести к слишком сильным колебаниям напряжения на решетке лампы, а затем и на пластине, чтобы с ними можно было обращаться аккуратно. В результате вы услышите звук синусоидальной волны, которая резко сглаживается в верхней и нижней точках волны. Вы можете быть полностью довольны таким уровнем искажения. Но что, если мы перегрузим трубку менее дружелюбным образом?

Class Acts

Цепи усилителя предназначены для использования ламп по-разному.Цепи, которые нас интересуют в первую очередь в ламповых усилителях, относятся к классу A и классу AB. Однако понимание классов A и B помогает объяснить класс AB, гибрид этих двух. Так….

Как схемы класса A улавливают волну

В схеме усилителя класса A силовая лампа постоянно передает весь сигнал. Таким образом, лампа, работающая в конструкции класса А, всегда дает максимальное рассеивание энергии — на полную мощность — независимо от того, играете вы на гитаре или нет.

Усилители с одной силовой лампой — несимметричные усилители — работают в классе А.Эта одна силовая лампа несет весь диапазон синусоидальной волны на 360 градусов, измеренный по горизонтальной оси в градусах. Смещение устанавливается таким образом, чтобы усилитель работал в режиме холостого хода вдоль вертикального (ось Y) центра синусоидальной волны, равномерно расположенного между пиками и впадинами. Это означает, что лампа всегда работает с максимальным рассеиванием — она ​​всегда работает на полную мощность независимо от того, играете вы или нет. Во время игры гитарный сигнал создает пики и спады в синусоиде. На самом деле многие. Пик синусоидальной волны увеличивает ток; долина волны уменьшает его.

Эта блок-схема показывает, как мощность EL84 исходит от электронов, проходящих от земли, через трубку, через выходной трансформатор и обратно на землю. Это цикл.

Энергетическая лампа EL84 может производить около 5 Вт в несимметричном усилителе. Следовательно, можно подумать, что две лампы EL84 будут производить 10 Вт. И это правда: силовые лампы можно настроить параллельно, чтобы удвоить выходную мощность. Рассмотрим, например, усилитель Gibson GA-9, который соединяет две лампы 6V6 параллельно.Это делается, но не часто. Почему? Поскольку конфигурация класса AB может производить более чем в два раза выходную мощность от двух ламп. Но прежде чем мы перейдем к этому….

Make Some Noise, Class B

В усилителе класса B каждая лампа несет ровно половину сигнала. Поскольку передача сигнала от одной лампы к другой никогда не бывает идеальной, это создает кроссоверные искажения.

В усилителе класса B две силовые лампы совместно используют синусоидальную волну. Один проводит первые 180 градусов волны, а другой — вторую.Это двухтактная схема. В отличие от усилителя класса А, каждая лампа работает только половину времени. Это позволяет продвигать каждую лампу дальше, с более высоким усилением, в то время, когда она проводит. Чтобы воспользоваться этим временем отдыха, напряжения на пластинах могут быть выше, как и сигналы, поступающие в сети силовых ламп. Если одна лампа EL84 может выдавать 5 Вт в классе A, она может выдавать вдвое больше, чем в классе B, во время своей половины синусоидальной волны. Теоретически, две лампы дадут в четыре раза больше мощности.На практике может быть меньше. Еще одним преимуществом схемы класса B является то, что на холостом ходу ни одна лампа не проводит ток, поэтому это очень эффективная конфигурация с точки зрения энергопотребления и срока службы лампы.

Все это было бы здорово для гитарного усилителя, если бы переход с одной лампы на другую происходил мгновенно. Это не так. Когда синусоидальная волна движется от положительного к отрицательному и обратно к положительному, возникает задержка — несоосность перехода между лампами. Задержка создает кроссоверные искажения.Описание Стивена Фрайета: «Кроссоверное искажение может создать в усилителе шипящий звук, [потому что] одна лампа выключается раньше, чем полностью включается другая». Вот почему класс B не является распространенным вариантом для гитарных усилителей. Войдите в класс AB.

Class AB — двойное удовольствие

Схема класса AB решает проблему перекрестных искажений за счет перекрытия двух (или четырех) ламп. Каждая лампа или каждая пара трубок несет более половины 360-градусного сигнала синусоидальной волны.

В схеме класса AB две силовые лампы разделяют ответственность за проведение синусоидальной волны, аналогично классу B, но с некоторым перекрытием. Трубки настроены так, что одна начинает проводить до того, как заканчивается другая, поэтому каждая трубка проводит более 180 градусов синусоидальной волны. Это устраняет проблемы с переходом с одной трубки на другую. Хотя он не такой мощный и эффективный, как схема класса B, он близок к этому — и поэтому две лампы EL84 могут выдавать 15 Вт в усилителях класса AB.

Но если один EL84 выдает 5 Вт, а два могут повысить его до 15 Вт, почему четыре выдают только 30 Вт? Потому что в усилителе AB с четырьмя лампами мощности лампы работают вместе в двух парах, причем каждый набор обеспечивает мощность ровно в два раза больше, чем одна лампа. В Vox AC30, например, каждая пара параллельных EL84 создает 10 Вт. Затем он помещает пары в конфигурацию класса AB, удваивая выходную мощность двухмощного лампового усилителя, такого как Vox AC15, с 15 до 30 Вт. Схема здесь объясняет это более подробно.

В цепи класса AB каждая лампочка имеет возможность отдыхать половину времени работы усилителя. Из-за этого силовые лампы можно толкать сильнее, когда они проводят.

Выходной трансформатор занимает стороны

Выходной трансформатор преобразует высокое напряжение и низкий ток на первичной стороне, то есть на стороне трубки, в достаточно низкое напряжение и высокий ток на вторичной стороне (или стороне динамика), чтобы водить динамик. Первичная обмотка выходного трансформатора измеряется в омах, но омах — это импеданс, а не сопротивление.Разница в том, что в импедансе учитывается сигнал переменного тока, так как сопротивление будет значительно меняться в зависимости от частоты. (Частота — это количество колебаний в секунду в сигнале переменного тока.) Импеданс определяет скорость потока электронов, при этом более высокий импеданс является более ограничивающим.

The Alliance: Speakers and Transformers

Важно согласовать рейтинг импеданса динамика с выходным трансформатором, потому что, что интересно (и, возможно, несколько удивительно), импеданс на первичной стороне выходного трансформатора будет изменяться в зависимости от импеданса выходного трансформатора. динамик вы подключаете на вторичной стороне.Если вы подключите динамик с половинным сопротивлением — например, поместите динамик с сопротивлением 4 Ом вместо динамика с сопротивлением 8 Ом, — импеданс, видимый трубками, будет уменьшен вдвое. Дважды ток будет течь как со стороны трубки, так и со стороны первичной обмотки. Динамик на 4 Ом будет громче, но может вызвать проблемы. Ваши силовые лампы или выходной трансформатор могут перегреться. Однако не рискованно ставить динамик на 16 Ом вместо динамика на 8 Ом, хотя он не будет звучать так громко. Обсуждая это с Джоном Пэйсом из компании-производителя акустических систем Celestion в Ипсвиче, Англия, он дал несколько простых советов: «Не делайте этого.»Лучше всего подобрать динамик к выходному трансформатору.

Удвоение мощности 15-ваттного усилителя увеличит воспринимаемую громкость на 23 процента, а не вдвое. Итак, 5-ваттный усилитель будет звучать на 71 процент громче 15-ваттного усилителя.

Что касается усиления гитары, мы измеряем — и слышим — мощность и громкость по логарифмической кривой. Удвоение мощности, подаваемой на динамик, приводит к увеличению на 3 дБ. При увеличении на 3 дБ мы не удваиваем громкость. Объем увеличился примерно на 23 процента.Поэтому можно ожидать, что 30-ваттный усилитель будет звучать на 23 процента громче, чем 15-ваттный. А 5-ваттный усилитель будет на 71 процент громче 15-ваттного.

При микшировании громкоговорителей в кабинете с несколькими громкоговорителями следует учитывать рейтинг импеданса каждого громкоговорителя (они должны совпадать), а также рейтинг чувствительности каждого громкоговорителя, указанный в его технических характеристиках. (Чувствительность обычно определяется с помощью микрофона, подключенного к шумомеру, расположенному на расстоянии одного метра от динамика. Результат выражается в дБ.Совет от Пэйса из Celestion: «При микшировании динамиков старайтесь сохранять их рейтинг чувствительности в пределах 3 дБ друг от друга, потому что большее значение станет заметным. Более чувствительный динамик будет преобладать в смеси».

Что с мощностью динамика

Большой магнит для динамика выполняет двойную функцию. Он будет крепче удерживать звуковую катушку и воспроизводить больше басов. Он также действует как больший радиатор. Celestion G12M мощностью 25 Вт включает магнит на 35 унций. G12H на 30 Вт включает в себя магнит на 50 унций.«Большой кусок металла лучше рассеивает тепло, поэтому вы можете вложить в него больше энергии», — объясняет Пейс. Помимо тепла, слишком большая мощность, подаваемая в динамик, может потенциально привести к слишком сильному перемещению диффузора, повреждению диффузора и его окружения и, возможно, к поломке. Тем не менее, 50- или 100-ваттный усилитель Marshall с комплектом из четырех 25-ваттных динамиков Celestion — это классический звук, используемый Хендриксом, Клэптоном, Пейджем, Слэшем и многими другими гитарными героями. Использование нескольких динамиков в кабине снижает наказание, которое должен понести один динамик.И, конечно же, использование мощного динамика с маломощным усилителем также может дать хорошие звуковые результаты. «Некоторые люди думают, что вы должны вложить в динамик столько энергии, сколько потребуется, — говорит Пэйс, — но вы можете получить много разрыва с мощным динамиком, используя только усилитель размером с коробку для завтрака».

Бактрианские усилители, кто-нибудь?

Вы можете подумать, хорошо, если удвоение ватт в динамике не удваивает громкость, я просто использую два усилителя. Нет, нет, нет — применимы те же принципы.Поскольку мы слышим логарифмически, два 15-ваттных усилителя дадут вам ту же мощность, что и один 30-ваттный усилитель. Это увеличение, но не вдвое.

Мне нравится возвращаться к классической публикации 1959 года о звуке и усилении, Basic Audio, Vol 1. Нормана Х. Кроухерста. Он показывает иллюстрацию двух плачущих младенцев в двойной коляске, сравнивая их громкость с плачем одного ребенка в коляске. Двое малышей громче, но не вдвое громче. Так что хотя этот физический феномен может не работать вам как гитаристу, подумайте о том, насколько вы были бы благодарны, если бы были родителем близнецов.

Очистка лука

Давайте глубже заглянем внутрь ламп, выходных трансформаторов и динамиков.

На этой схеме показаны компоненты ve в лампе EL84. Обратите внимание на минутное расстояние между сеткой и катодом. Это открытый диапазон для отрицательно заряженных электронов.

Под стеклом

Вы когда-нибудь задумывались, что находится за стеклом ламп вашего усилителя? Что ж, в вашем среднем пентоде или триоде происходит много всего — электроны заряжаются, ударяются о стены, удерживаются на расстоянии.Давайте рассмотрим EL84, который является пентодом, а также EL34 и многие другие силовые лампы. Это означает, что в лампе работают пять элементов (не считая нити накала, нагревательного элемента, заправленного внутри катода). Схематические диаграммы, подобные приведенной ниже, изображают трубки так, как если бы катод находился с одной стороны стекла, а электроны текли по прямой линии через трубку, при этом все элементы были равномерно разнесены.

На самом деле катод расположен вертикально в центре трубки, и его электроны текут наружу.Когда катод нагревается, вокруг него образуется «объемный заряд» электронов — облако отрицательно заряженных частиц, как роящиеся микроскопические пчелы. Поскольку противоположности притягиваются, они мгновенно притягиваются к высокому положительному постоянному напряжению пластины. Но сетка их останавливает. Сетка представляет собой обертку из тонких проводов, опоясывающих катод, по которым передается сигнал вашей гитары. Заряд сетки в состоянии покоя кажется катоду отрицательным, что замедляет поток электронов. В зависимости от конструкции усилителя сетка может принять этот отрицательный вид двумя способами: либо сетка подключена к небольшому отрицательному заряду, либо катод имеет небольшой положительный заряд.Электронам все равно, какой метод используется. Просто спроси их.

Катод, сетка и пластина являются общими элементами для триодов (трехэлементных ламп предусилителя, таких как 12AX7) и пентодов. Два дополнительных элемента внутри пентода — это сетка экрана и сетка подавителя. Как и сигнальная сетка гитары, они представляют собой обмотки из тонкой проволоки с в основном открытыми участками, которые позволяют летящим электронам достигать пластины, не будучи заблокированными. Как и пластина, сетка экрана несет высокое постоянное напряжение, притягивающее электроны, но ее напряжение, в отличие от пластины, является постоянным, тогда как напряжение пластины будет изменяться в зависимости от сигнала.

Сетка подавителя, крайний виток провода, ближайший к пластине, соединен с катодом, и ее задача — отталкивать электроны, которые ударяются о пластину и отскакивают от нее. Решетка подавителя отправляет их обратно на пластину, чтобы избежать потери мощности. Ламповые тетроды, такие как 6V6, которые имеют четыре элемента, включают в себя металлические пластины, которые выполняют функцию, аналогичную сетке подавителя пентода, работая для удержания электронов на месте.

На этом рисунке показаны три сетки плюс катод и пластина в типичной пентодной трубке.

Ваши трубы предвзяты?

Конечно, вы слышали термин «смещение», но что это такое и для чего он нужен вашему усилителю? Под смещением понимается количество отрицательного заряда, обнаруживаемого катодом на сетке, и он настроен так, чтобы контролировать поток электронов на удовлетворительном среднем уровне. Когда вы играете, будет течь слишком отрицательный и недостаточный поток электронов, поэтому ваш усилитель не будет производить достаточную громкость и будет звучать анемично. Слишком уверенно, вы будете бомбардировать пластину слишком большим количеством электронов и перегревать ее, создавая теплое красное свечение, которое вы никогда не захотите видеть в трубке.На тот момент его срок службы можно было измерить минутами.

Мощность, которую получает пластина лампы, можно определить, умножив скорость, с которой электроны текут от катода к пластине, на напряжение на пластине. Первый измеряется в амперах, а в усилителе с катодным смещением можно рассчитать, зная значение резистора, подключенного между катодом и землей, и падение напряжения на резисторе («падение» — это напряжение, измеренное между одним концом резистора и другого).EL84 рассчитан на прием до 12 Вт максимум, и это или чуть ниже становится целью при регулировке смещения лампы. Итак, поехали.

Многие задачи выходных трансформаторов

В основной истории мы говорили о том, как выходной трансформатор регулирует напряжение и работает, чтобы препятствовать и контролировать поток электронов к динамику. Это еще не все, что он делает, но в процессе этого он также блокирует прохождение потока постоянного тока высокого напряжения через цепь, поэтому вы не получите удара током, касаясь соединений ваших динамиков.

На первичной стороне, или стороне лампы, номинальное сопротивление выходного трансформатора должно более или менее соответствовать требуемому импедансу для используемой силовой лампы или ламп. Этот импеданс измеряется в Ом, порядка 4500 Ом для одной лампы EL84 и 8000 Ом для двух в классе AB. Выходной трансформатор, рассчитанный на меньшее сопротивление, чем требуется для ламп, приведет к слишком сильному протеканию тока, перегрузке трансформатора, ламп или и того, и другого. И вскоре они капут.

Высокое напряжение на пластинах силовых трубок также поступает от выходного трансформатора через выпрямительную трубку или цепь.И это постоянное напряжение регулируется большим конденсатором фильтра, чтобы помочь сгладить любые колебания напряжения.

Да, динамики чувствительны

Существует оценка того, насколько динамик реагирует на сигнал, который обычно называют чувствительностью. Awwww …. Чувствительность динамика измеряется путем посылки в динамик сигнала мощностью 1 Вт с частотой 1 кГц и измерения громкости на расстоянии 1 метра.

Если 1 ватт кажется низким, помните, что энергоэффективность динамика также на удивление низка.Большая часть мощности, поступающей в динамик, рассеивается в виде тепла. По словам Джона Пейджа из Celestion, 97 процентов потребляемой мощности превращается в тепло, и только 2–3 процента преобразуется в звук. Несколько лет назад правила требовали, чтобы звуковые катушки динамика содержали антипирен, потому что иногда они воспламенялись на сцене.

Поскольку чувствительность громкоговорителей варьируется, простой способ увеличить или уменьшить громкость усилителя — просто заменить громкоговорители. Но вот небольшой урок физики звука. Мы измеряем громкость в децибелах или дБ, единицах измерения уровня звукового давления или SPL.Подобно тому, как мы оцениваем магнитуду землетрясений, децибелы основаны на логарифмической шкале. Итак, ознакомьтесь с этой таблицей. Он иллюстрирует воспринимаемую громкость, которую вы можете ожидать от динамиков с разными децибелами.

И помните, наши уши работают удивительным образом. Чтобы звук был вдвое громче, необходимо в 10 раз увеличить звуковое давление, или на 10 дБ. Таким образом, 70 дБ будет звучать в два раза громче, чем 60 дБ, а 80 дБ будут звучать в четыре раза громче, чем 60 дБ. Для справки, обычный разговор составляет около 60 дБ, а 120 дБ — это больно отбойным молотком.

.