Усилитель у 101: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Содержание

Усилитель Радиотехника У-101 — обзор, характеристики и отзывы

06.03.2018 20:00

Вроде бы время Страны Советов давно уже прошло, но многие энтузиасты до сих пор используют советскую технику и искренне считают, что лучше нее на свете нет ничего. Особенно это относится ко всякого рода усилителям, колонкам и проигрывателям. Дескать, только они обеспечивают самый «правильный», чистый и теплый (ламповый) звук. Спорить с этим не будем. Тем более что советская аудиотехника действительно была на высоте. Одним из «старичков», который может еще порадовать качественным звуком, является усилитель «Радиотехника У-101». Немаловажную роль играет и то, что собран он был не на российских просторах, а в союзной Латвии. Поэтому и качество соответствующее. Однако пора разобрать основные характеристики этого устройства и рассмотреть отзывы счастливых обладателей этого «чуда». Но сначала немного общей информации о производителе.

О производителе

Когда-то компания «Радиотехника» была дочерним предприятием небезызвестного завода «ВЭФ». Последний был упразднен в 1997 году. Но «Радиотехника» осталась и по сей день работает. Теперь это крупнейший производитель музыкальной аппаратуры в Восточной Европе. История компании началась в 1927 году. Тогда Абрам Лейбовиц основал небольшое предприятие по выпуску радиоприемников. Со временем фирма разрослась и начала выпускать огромное количество бытовой электроники: от радиоприемников и телевизоров до усилителей и акустических систем. Легендарные колонки S90 были сконструированы и выпущены в 1989 году. Примерно к этому же временному периоду относится и разработка такой вещи, как усилитель «Радиотехника У-101».

Стоит сразу отметить, что искушенные «аудиофилы» не ценят технику этого производителя. Они считают ее массовым «шлаком» и «хламом». Единственное, что признают эти товарищи из советских аудиосистем — топовые усилители от «Амфитон» и легендарный «Бриг». Но в любом случае усилитель «Радиотехника У-101» стерео в десять раз лучше того китайского хлама, который сейчас находится на прилавках магазинов электроники. Поэтому для озвучивания небольших помещений (таких как стандартная квартира) его можно и нужно приобрести. Тем более что на вторичном рынке этот аппарат стоит копейки. Однако перейдем к особенностям дизайна усилителя и его техническим характеристикам. Ибо это самое важное.

Внешний вид и дизайн

Итак, посмотрим на усилитель «Радиотехника У-101» стерео. Его дизайн, в принципе, стандартен для устройств этого производителя 80-х годов прошлого столетия. Тем не менее массивная передняя панель из шлифованного алюминия внушает определенное доверие. Чистое дерево, которым оформлена остальная часть корпуса, тоже навевает кое-какие положительные эмоции. Но больше всего порадовали кнопки переключения режимов работы и регуляторы громкости, баланса, НЧ и ВЧ. Они сделаны добротно (из того же алюминия), а размер такой, что точно не промахнешься. Все это отличительные черты советской аудиотехники тех времен. И «Радиотехника» тоже выглядит соответственно. Однако конструкторы не забыли и об охлаждении внутренних элементов устройства. Добротные решетки из металла располагаются и в верхней части корпуса, и в нижней. На задней панели имеется массивный рефрижератор блока питания и большое количество необходимых разъемов (в основном пятиштырьковых). Выполнена задняя панель тоже из металла.

Вес и габариты

Советская техника не отличалась компактностью. Не исключение и стерео-усилитель «Радиотехника». Размеры его довольно внушительные. Его ширина составляет 330 мм. Длина — 430 мм. А высота — 80 мм. Довольно объемный аппарат. Для его установки придется подобрать подходящее место. Идеальным вариантом была бы стойка под аппаратуру. Они выпускались (и были весьма популярны) в 90-х годах прошлого столетия. Но и сейчас есть такая мебель. Вот только сейчас габариты таких полок заточены под китайские «ресиверы». Но этот усилитель должен там поместиться. Что касается веса, то масса у этого усилителя внушительная — 10 кг. Такой вес получился из-за тяжести блока питания, отдельных компонентов и металлических элементов дизайна. Но зато сразу видно, что перед нами добротное, качественное советское устройство. Теперь перейдем к техническим характеристикам усилителя. Именно они определяют качество воспроизводимого звука.

Технические характеристики усилителя

Итак, перейдем к техническим характеристикам усилителя. Стоит отметить, что он не подойдет любителям громкой музыки. Его номинальная выходная мощность составляет всего 20 Ватт на канал. Для озвучивания стандартной комнаты вполне достаточно. Но не более того. Сопротивление равно 4 Ом для каждого канала. Это значит, что огромные напольные 8-Ом колонки (вроде «Амфитона») к нему подключить не удастся. Он просто не сможет их раскачать. Самый лучший вариант — полочные АС. Именно они более всего подходят к такой штуке, как усилитель «Радиотехника». Характеристики довольно скромные. Даже по советским меркам. Но зато обеспечивается высокое качество звука. Диапазон воспроизводимых усилителем частот колеблется от 20 до 20 000 Герц. Этого вполне достаточно для обеспечения качественного звука. Если подключать сей усилитель к компьютеру, то обязательно нужно использовать внешний ЦАП. Только он сможет раскрыть весь потенциал данного усилителя.

Работа с посторонними шумами

Активное шумоподавление — это очень хорошая штука в составе любого усилителя. К сожалению, усилитель «Радиотехника» лишен этой полезной опции. Шумы есть. Но они не настолько заметны невооруженным ухом. Отношение сигнала к взвешенному шуму — 83 децибела. А отношение сигнала к фону — 60 децибел. Это довольно хорошие характеристики. Коэффициент гармоник на низких частотах составляет не более 0.2 %. Для неподготовленного читателя эти цифры ничего не значат. Но можно объяснить их проще. Этот усилитель способен обеспечивать высококачественное звучание любой композиции даже на максимальной для него громкости с минимальными искажениями. А это самая важная вещь в любом усилителе. Хотя бы поэтому «Радиотехника У-101» намного лучше китайского ширпотреба, который сейчас заполонил прилавки магазинов. Поэтому, если есть возможность приобрести «Радиотехнику», не нужно терять шанс стать владельцем качественной аппаратуры.

Схема усилителя и его ремонтопригодность

Схема усилителя «Радиотехника» четко дает понять, что перед нами качественное устройство родом из Советского Союза. Так хорошо уже никто не делает. В Союзе технику создавали на десятки лет. Сейчас же все компании гонятся за прибылью. Поэтому современная техника работает до первой поломки. Потом нужно идти покупать новое устройство. Здесь же все детали взаимозаменяемы. Даже если какие-то компоненты уже прекратили выпускать, можно найти аналог, установить его, и усилитель снова будет работать еще десяток лет. По статистике, первое, что отказывает в усилителях «Радиотехника», — конденсаторы. Благо такого добра на радиорынках хватает. Также весьма часто летит защита от перегрузки. С этим посложнее, так как отдельные ее компоненты уже не выпускаются. Но нет никаких проблем с заменой, так как подходят современные с такой же емкостью.

Какие еще «болячки» имеет усилитель «Радиотехника У-101» стерео? Схема четко показывает, что львиную долю места в корпусе устройства (да и на печатной плате) занимает блок питания и его компоненты. Если он сгорит, тогда начнется головная боль. Таких уже не делают, а найти современные аналоги не так-то просто. Но есть один плюс: блок питания выходит из строя реже всего. Известно лишь несколько таких случаев. Дело в том, что данный блок снабжен отличными стабилизаторами. Поэтому его выход из строя случается очень редко. И в большинстве случаев достаточно будет заменить резистор сопротивления с идентичной маркировкой. Этот усилитель вполне ремонтопригоден. И это еще одно его преимущество. Починить его сможет практически любой человек с паяльником. Нужно только хоть что-то соображать в радиоэлектронике.

Сравнение с другими усилителями

Это очень ответственный шаг. Нужно учесть все нюансы и понять, усилитель «Радиотехника» лучше или хуже остальных. Первый конкурент — «Амфитон-001». При одинаковых условиях воспроизведения наш герой показал куда более полную сцену звука, чем «Амфитон». Дальше — больше. Бас «Амфитона» никак не мог стать таким же правильным и быстрым, как НЧ, созданные «Радиотехникой». Явный провал. Следующим испытуемым стал легендарный «Бриг У-001». Этот монстр звука запросто сделал простенький 101. У «Брига» получилось куда более качественное звучание. И с этим ничего нельзя было сделать. Хоть «Бриг» и годами старше, но намного лучше, чем «Радиотехника». Беда только в том, что найти адекватный «Бриг» на вторичном рынке очень трудно. Поэтому «Радиотехника» остается оптимальным вариантом. Да и неискушенный слушатель не заметит особой разницы между этими двумя усилителями.

Положительные отзывы о «Радиотехнике»

Что говорят те, кто успел уже приобрести предварительный усилитель «Радиотехника У-101»? Подавляющее большинство владельцев довольны тем звуком, который обеспечивает этот усилитель. Другие же отмечают, что после небольшой доработки аппарат стал звучать еще лучше. Но все меломаны сходятся в одном: этот усилитель прост в эксплуатации. Он прекрасно подходит для повседневного использования. Еще одним преимуществом люди считают простоту ремонта усилителя в случае его выхода из строя. В общем и целом, владельцы довольны устройством.

Отрицательные отзывы о «Радиотехнике»

Усилитель «Радиотехника» удостоился отрицательных отзывов только от тех, кто считает себя «аудиофилами». Самая частая жалоба от этих товарищей — недостаточная глубина сцены. Также жалуются на проработку низких и высоких частот. Но это не топовый усилитель. Если хотите такого звука, то нужно приобретать аппарат за несколько тысяч долларов. А «Радиотехника» — это усилитель начального уровня. Так что такие жалобы принимать во внимание не стоит.

Заключение

Итак, мы рассмотрели предварительный усилитель «Радиотехника У-101». Это качественное и надежное устройство, которое способно обеспечивать высококачественный звук при минимальных затратах. Приобрести этот усилитель на вторичном рынке можно за копейки. И в хорошем состоянии. Лишний повод обеспечить себя качественной аппаратурой. Хоть и родом из прошлого.

Усилитель Радиотехника У-101 — обзор, характеристики и отзывы

Вроде бы время Страны Советов давно уже прошло, но многие энтузиасты до сих пор используют советскую технику и искренне считают, что лучше нее на свете нет ничего. Особенно это относится ко всякого рода усилителям, колонкам и проигрывателям. Дескать, только они обеспечивают самый «правильный», чистый и теплый (ламповый) звук. Спорить с этим не будем. Тем более что советская аудиотехника действительно была на высоте. Одним из «старичков», который может еще порадовать качественным звуком, является усилитель «Радиотехника У-101». Немаловажную роль играет и то, что собран он был не на российских просторах, а в союзной Латвии. Поэтому и качество соответствующее. Однако пора разобрать основные характеристики этого устройства и рассмотреть отзывы счастливых обладателей этого «чуда». Но сначала немного общей информации о производителе.

О производителе

Когда-то была дочерним предприятием небезызвестного . Последний был упразднен в 1997 году. Но «Радиотехника» осталась и по сей день работает. Теперь это крупнейший производитель музыкальной аппаратуры в Восточной Европе. История компании началась в 1927 году. Тогда Абрам Лейбовиц основал небольшое предприятие по выпуску радиоприемников. Со временем фирма разрослась и начала выпускать огромное количество бытовой электроники: от радиоприемников и телевизоров до усилителей и акустических систем. Легендарные колонки S90 были сконструированы и выпущены в 1989 году. Примерно к этому же временному периоду относится и разработка такой вещи, как усилитель «Радиотехника У-101».

Стоит сразу отметить, что искушенные «аудиофилы» не ценят технику этого производителя. Они считают ее массовым «шлаком» и «хламом». Единственное, что признают эти товарищи из советских аудиосистем — топовые усилители от «Амфитон» и легендарный «Бриг». Но в любом случае усилитель «Радиотехника У-101» стерео в десять раз лучше того китайского хлама, который сейчас находится на прилавках магазинов электроники. Поэтому для озвучивания небольших помещений (таких как стандартная квартира) его можно и нужно приобрести. Тем более что на вторичном рынке этот аппарат стоит копейки. Однако перейдем к особенностям дизайна усилителя и его техническим характеристикам. Ибо это самое важное.

Усилитель Радиотехника У-101 (Radiotehnika U-101)

Комментарии (13): #1 Александр Май 14 2022 +5

Добрый день. схему защиты в усилителе радиотехника у-101 можно исключить или лучше чтобы она там была? На схеме усилителя это плата У6. спасибо.

#2 root Май 14 2022 +2

Добрый день. Не стоит исключать схему защиты, поскольку при выходе из строя выходных транзисторов УМЗЧ или проблем с блоком питания она поможет спасти ваши акустические системы от повреждения.

#3 ALEKSANDER3322 Июнь 07 2022 +1

Здравствуйте. Можно ли отмотать обмотки 3-3, что бы запитать отдельно оконечники усилителя АГЕЕВА или на микросхеме TDA7294. Предварительный УНЧ будет запитан от трансформатора на 30вт и платка на LM317 и LM337 плюс-минус 15в. ? СПАСИБО.

#4 root Июнь 07 2022 0

Здравствуйте. В усилителе Радиотехника У-101-стерео на выходе выпрямителя U3 есть двуполярное напряжение плюс-минус 26В, которое используется для питания оконечных каскадов УМЗЧ.

В схеме УМЗЧ Агеева «Усилительный блок любительского радиокмплекса (60 Вт)» также используется двуполярное питание. Для получения выходной мощности 60Вт нужно плюс-минус 28В. Эту схему можно подключить к выпрямителю усилителя Радиотехника У-101, перематывать вторичные обмотки трансформатора не нужно.

#5 АЛЕКСАНДР Июнь 08 2022 0

Здравствуйте. Мне хотелось запитать каждый канал отдельной обмоткой плюс- минус 26в. Оканечники в РАДИОТЕХНИКЕ У-101 запитаны двумя двухполярными 31в. и 26в. Это очень жирно — для трёх микросхем такую мощную обмотку.. Большинство хороших унч запитаны одним напряжением. По моему прибалты перемудрили, чтобы запутать америкосов. СПАСИБО.

#6 АЛЕКСАНДР Июнь 09 2022 +1

Во всех схемах платы блока питания- U3 неверно указана полярность диодных мостов.

#7 root Июнь 09 2022 0

Александр, спасибо! Исправили обозначения диодных мостов.

Вторичные обмотки 3-4 и 3′-4′ служат как вспомогательные, для получения выпрямленного напряжения плюс-минус 31В, которое используются для питания входных частей УМЗЧ в блоках УНЧ-50-8, а также для схем регулировки громкости и тембра.

Если эти обмотки намотаны таким же толстым проводом как и 5-6 с 5′-6′, то тогда их можно использовать для питания УМЗЧ. Но, скорее всего у обмоток 3-4 и 3′-4′ тонкий провод и номинальные токи исчисляются десятками миллиампер.

#8 АЛЕКСАНДР Июнь 10 2022 +4

Спасибо ВАМ за ответ. Вторичная обмотка намотана одним — толстым проводом с выводами 4-4, для 26в. и 3-3, для 31в. Я планирую питать каждый оконечник своей отдельной обмоткой со своим мостом на КД213А и фильтром по 22000мкф.63в. в каждом плече. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ ЗА СОВЕТ.

#9 Sandjar Август 07 2022 +4

Здравствуйте. Кто может ответить, при мах громкости в холостом режиме слышен низкочестотный гул в колонках.

#10 Sandjar Август 07 2022 0

Добрый день. Не подскажите куда идет провод с (5) клеммы второчной обмотки трасформ. (Радиотехника у101).

#11 АЛЕКСАНДР Август 15 2022 +1

Здравствуйте. Провод с клеммы 5 идёт плату пред. — общий и на плату индикатора 5 ножка в шр. — общий(корпус).

#12 серж Ноябрь 02 2022 0

Реле защиты вырубает на высокой громкости, что делать подскажите?

#13 root Ноябрь 03 2022 0

Здравствуйте. Так и должно быть, это введено для ограничения максимальной выходной мощности, чтобы не перегрузить выходные каскады УМЗЧ. Подстройку можно произвести изменением сопротивлений R3 и R4 на плате защиты, смотрите схему на рис.4. Если защита срабатывает на небольшой мощности — проверяйте соответствуют ли норме напряжения идущие к модулям от блока питания.

Внешний вид и дизайн

Итак, посмотрим на усилитель «Радиотехника У-101» стерео. Его дизайн, в принципе, стандартен для устройств этого производителя 80-х годов прошлого столетия. Тем не менее массивная передняя панель из шлифованного алюминия внушает определенное доверие. Чистое дерево, которым оформлена остальная часть корпуса, тоже навевает кое-какие положительные эмоции. Но больше всего порадовали кнопки переключения режимов работы и регуляторы громкости, баланса, НЧ и ВЧ. Они сделаны добротно (из того же алюминия), а размер такой, что точно не промахнешься. Все это отличительные черты советской аудиотехники тех времен. И «Радиотехника» тоже выглядит соответственно. Однако конструкторы не забыли и об охлаждении внутренних элементов устройства. Добротные решетки из металла располагаются и в верхней части корпуса, и в нижней. На задней панели имеется массивный рефрижератор блока питания и большое количество необходимых разъемов (в основном пятиштырьковых). Выполнена задняя панель тоже из металла.

Радиотехника у 101 замена конденсаторов

Всем привет! Представлять этот красивый, легендарный советский усилитель я не буду, а сразу же приступлю к описанию технологии работы над ним. Усилитель попал в мое владение довольно таки в неплохом внешнем и рабочем состоянии. Внешний вид моей Радиотехники У-101 представлен на фотографиях ниже.

Профилактика.

В первую очередь речь пойдет именно о профилактике. Как известно самым уязвимым элементом электрических схем, который зависит от времени, является электролитический конденсатор. Он высыхает с годами и теряет свою емкость. Замена всех советских электролитов на новенькие, импортные, заранее проверенные – это и есть профилактика усилителя Радиотехника У-101.

Для интереса, я замерил емкость двух электролитов на 5мкФ, которые стояли на платах усилителей мощности. Я не был удивлен, так как этого и ожидал. Вместо 5мкФ емкость составила около 30нФ, то есть емкости полностью высохли. Остальные я проверял ради интереса и был все-таки удивлен, что конденсаторы на плате блока питания имели емкость больше чем указано на банке. Сейчас такое бывает редко, особенно с китайскими конденсаторами.

Далее я поэтапно производил замену всех электролитов, плату блока питания оставил на потом. На ней я сделал несколько дополнительных отверстий для монтажа нескольких конденсаторов. В итоге я увеличил емкость в два раза относительно штатной, так как размеры позволяют это сделать с запасом, а емкость лишней не бывает. На шинах +-31В я установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 4700мкФ 50В каждый. А на шинах +-26В установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 2200мкФ 35В каждый.

Электролитические конденсаторы блока питания я зашунтировал пленочными конденсаторами емкостью 100-470нФ, по одному на каждое из плеч +-31В и +-26В.

После профилактики, усилитель начал дышать по новому, словно помолодел на лет 15-20.

Доработка.

Теперь немного расскажу про доработку усилителя Радиотехника У-101. Некоторые умельцы под словом «доработка» понимают переделку и выкидывают из корпуса все родные потроха, но это уже получается совсем другой усилитель…

Я внесу несколько незначительных изменений, которые улучшат работу Радиотехники У-101.

Один значительный недостаток, который реализован на заводе изготовителе, это нестабилизированное питание темброблока через гасящие резисторы R47 и R48 (смотрите схему). Гасящие резисторы хорошо подходят в цепях со статической нагрузкой (например, для светодиода). Темброблок имеет динамическую нагрузку. Также необходимо учитывать тот момент, что происходит пульсация напряжения на шинах +-31В при номинальной мощности усилителя. Поэтому, я добавил два интегральных стабилизатора LM7815 (+15В) и LM7915 (-15В), а вместо резисторов R47 и R48 поставил перемычки. Тем самым обеспечив темброблок усилителя Радиотехника У-101 биполярным стабилизированным напряжением постоянного тока +-15В.

Вес и габариты

Советская техника не отличалась компактностью. Не исключение и стерео-усилитель «Радиотехника». Размеры его довольно внушительные. Его ширина составляет 330 мм. Длина — 430 мм. А высота — 80 мм. Довольно объемный аппарат. Для его установки придется подобрать подходящее место. Идеальным вариантом была бы стойка под аппаратуру. Они выпускались (и были весьма популярны) в 90-х годах прошлого столетия. Но и сейчас есть такая мебель. Вот только сейчас габариты таких полок заточены под китайские «ресиверы». Но этот усилитель должен там поместиться. Что касается веса, то масса у этого усилителя внушительная — 10 кг. Такой вес получился из-за тяжести блока питания, отдельных компонентов и металлических элементов дизайна. Но зато сразу видно, что перед нами добротное, качественное советское устройство. Теперь перейдем к техническим характеристикам усилителя. Именно они определяют качество воспроизводимого звука.

Технические характеристики усилителя

Итак, перейдем к техническим характеристикам усилителя. Стоит отметить, что он не подойдет любителям громкой музыки. Его номинальная выходная мощность составляет всего 20 Ватт на канал. Для озвучивания стандартной комнаты вполне достаточно. Но не более того. Сопротивление равно 4 Ом для каждого канала. Это значит, что огромные напольные 8-Ом колонки (вроде «Амфитона») к нему подключить не удастся. Он просто не сможет их раскачать. Самый лучший вариант — полочные АС. Именно они более всего подходят к такой штуке, как усилитель «Радиотехника». Характеристики довольно скромные. Даже по советским меркам. Но зато обеспечивается высокое качество звука. Диапазон воспроизводимых усилителем частот колеблется от 20 до 20 000 Герц. Этого вполне достаточно для обеспечения качественного звука. Если подключать сей усилитель к компьютеру, то обязательно нужно использовать внешний ЦАП. Только он сможет раскрыть весь потенциал данного усилителя.

Форум РадиоКот • Просмотр темы

Сообщения без ответов | Активные темы

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Профиль
leonid62 Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Чт окт 27, 2011 22:50:09

Вернуться наверх
Agusha3 Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Чт окт 27, 2011 23:04:10

Зарегистрирован: Чт июн 30, 2011 23:21:57

Сообщений: 53

Рейтинг сообщения: 0

leonid62 писал(а):

Все ответы можно найти здесь.

вы меня простите) я ничего не понял(( можете на пальцах объяснить собрату с Кольского полуострова?) спасибо

Вернуться наверх
leonid62 Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Пт окт 28, 2011 06:34:01

Agusha3 писал(а):

вы меня простите) я ничего не понял(( можете на пальцах объяснить собрату с Кольского полуострова?) спасибо

Скачиваите сервисную инструкцию и читаите и находите ответы на интересующие вопросы.

Приложены два файла (скриншоты), где сказано о предназначении трёх резисторов индикации.

Эти (скриншоты) и сделаны с сервисной инструкции.

_________________

Вернуться наверх
Особенности охлаждения силовых ключей PROFET

На базе интеллектуальных силовых ключей верхнего плеча PROFET+2 производства Infineon можно создавать мощные приложения, способные коммутировать значительные токи. Однако миниатюрность их корпусов может стать причиной чрезмерного нагрева. Статья рассказывает о методах проектирования печатных плат для ключей PROFET+2, позволяющих минимизировать этот недостаток.

Подробнее>>

Agusha3 Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Пт окт 28, 2011 18:28:45

Зарегистрирован: Чт июн 30, 2011 23:21:57

Сообщений: 53

Рейтинг сообщения: 0

leonid62 писал(а):

Agusha3 писал(а):

вы меня простите) я ничего не понял(( можете на пальцах объяснить собрату с Кольского полуострова?) спасибо

Скачиваите сервисную инструкцию и читаите и находите ответы на интересующие вопросы.

Приложены два файла (скриншоты), где сказано о предназначении трёх резисторов индикации.

Эти (скриншоты) и сделаны с сервисной инструкции.

да я скачал…если бы я знал какое напряжение после резисторов должно быть и т. д…..

Вернуться наверх
Работаем без шума: технология Silent Switcher уменьшает уровень помех

Технология компании Analog Devices для импульсных преобразователей, названная Silent Switcher, позволяет на порядок (по напряжению) уменьшить эмиссию электромагнитных волн не за счет доп. фильтров или уменьшения КПД, а за счет правильного размещения элементов. Рассмотрим методы борьбы с электромагнитными помехами при импульсном преобразовании с помощью микросхем Silent Switcher и модулей Silent Switcher 2.

Подробнее>>

leonid62 Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Пт окт 28, 2011 18:52:02

Agusha3 писал(а):

да я скачал…если бы я знал какое напряжение после резисторов должно быть и т.д…..

Да, для этого ye;ys приборы, чтобы и выставить и замерить на выходе усилителя 20ватт. А далее подгонять показания индикатора.

_________________

Вернуться наверх
Agusha3 Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Пт окт 28, 2011 21:52:44

Зарегистрирован: Чт июн 30, 2011 23:21:57

Сообщений: 53

Рейтинг сообщения: 0

leonid62 писал(а):

Agusha3 писал(а):

да я скачал…если бы я знал какое напряжение после резисторов должно быть и т.д…..

Да, для этого ye;ys приборы, чтобы и выставить и замерить на выходе усилителя 20ватт. А далее подгонять показания индикатора.

так а какие приборы? мультиметр подойдет?О_О осцилографа нет….

Вернуться наверх
leonid62 Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Пт окт 28, 2011 23:33:26

Agusha3 писал(а):

так а какие приборы? мультиметр подойдет?О_О осцилографа нет….

Это отдельная тема. Тогда нет смысла чегото крутить.

«Погуглите» найдёте очень много для себя полезного, как замерять параметры УНЧ.

Надо и звуковой генератор и эквивалент нагрузки и осциллограф.

_________________

Вернуться наверх
Gigavolt Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Сб окт 29, 2011 00:12:41

Вернуться наверх
ГОГА рижский Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Сб окт 29, 2011 06:48:24

По-правилам настройка делается так:

На выходе усилка должен быть уровень 9 вольт переменки 1000 Гц.

Потенцами R4 R5 выставляется 0 db.

Затем уровень уменьшается на 20 db ( в 10 раз = 0.9 вольт )

Потенциометром R12 выставляется — 20 db

Вернуться наверх
leonid62 Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Сб окт 29, 2011 07:26:05

ГОГА рижский писал(а):

По-правилам настройка делается так:

На выходе усилка должен быть уровень 9 вольт переменки 1000 Гц.

9 вольт на выходе УМ, с нагрузкой (4 ома на канал).

Совершенно верно, согластно закону Ома расчёта мощности по формуле — при 9 вольтах плолучается 20.25 ватт, что требуется для настройки индикаторов.

Вместо реального згенератора, можно установить вертуальный.

_________________

Вернуться наверх
Agusha3 Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Сб окт 29, 2011 09:38:18

Зарегистрирован: Чт июн 30, 2011 23:21:57

Сообщений: 53

Рейтинг сообщения: 0

leonid62 писал(а):

ГОГА рижский писал(а):

По-правилам настройка делается так:

На выходе усилка должен быть уровень 9 вольт переменки 1000 Гц.

9 вольт на выходе УМ, с нагрузкой (4 ома на канал).

Совершенно верно, согластно закону Ома расчёта мощности по формуле — при 9 вольтах плолучается 20.25 ватт, что требуется для настройки индикаторов.

Вместо реального згенератора, можно установить вертуальный.

у меня как раз такой стоит……

Вернуться наверх
Agusha3 Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Сб окт 29, 2011 09:39:23

Зарегистрирован: Чт июн 30, 2011 23:21:57

Сообщений: 53

Рейтинг сообщения: 0

ГОГА рижский писал(а):

По-правилам настройка делается так:

На выходе усилка должен быть уровень 9 вольт переменки 1000 Гц.

Потенцами R4 R5 выставляется 0 db.

Затем уровень уменьшается на 20 db ( в 10 раз = 0.9 вольт )

Потенциометром R12 выставляется — 20 db

хорошо! спасибо! так и сделаю! а 9 вольт нужно как мерить? на плате оконечника или на колоночном выходе? п.с. у меня на трех радиотехниках -20дб стояло по две полоски на канал а не по 4=)то есть изначальное положение полосок при отсутствии сигнала было 2 полоски на канал)

Вернуться наверх
Agusha3 Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Сб окт 29, 2011 10:27:10

Зарегистрирован: Чт июн 30, 2011 23:21:57

Сообщений: 53

Рейтинг сообщения: 0

Gigavolt писал(а):

Леонид62-ну хочет он как петька чапаю на картошке-да ради бога И земляк к тому же

Типа того-раскачиваешь ум зч на всю дурь,регулируешь R4 R5 Потом уменьшаешь громкость до одной четверти,и подстраиваешь R12 Повторить n раз. Показометр,зато красиво

и вам спасибо!))))

Вернуться наверх
surok01 Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Вт фев 26, 2022 20:24:13

Зарегистрирован: Ср июл 25, 2022 21:20:42

Сообщений: 13

Рейтинг сообщения: 0

Вопрос по работе платы индикации в У-101 (правда у меня плата несколько иная, от У-7101). Но также на 1534ПП1, так что, думаю, вопрос уместен. Схема например тут: https://ldsound.ru/radiotexnika-u-7101-stereo/ .

Достался со скрученными в 0 подстроечниками на этой плате. Попытался настроить.

Подключаю 4 ом нагрузку на оба канала. Подаю на вход синус 1кгц, 500мВ. Осциллографом отслеживаю уровень 9В действующего напряжения, резисторами R1, R2 выставляю свечение сегмента «0дБ». Судя по краске, положение практически то же, что было с завода.

Далее ослабляю сигнал на 20дБ (т.е. уровень 0. 9 В), пытаюсь выставить зажигание соответствующей риски… и не могу. Регулирование получается в очень маленьких пределах. Фактически получается что вся шкала у меня пробегается между отметками 8 и 9 на ручке громкости.

Посмотрел описание на КР1534ПП1, например тут: https://tec.org.ru/publ/spravochnik/mikr … 4/6-1-0-15 — и несколько непонятен принцип работы делителя напряжения. Что должно быть на его «концах» (т.е. входах 41 и 27 микросхемы?). Фактически по схеме на вход 27 заведен источник тока на КП303Б, а на вход 41 — выход «коммутатора среднего уровня» (что с чем коммутирует?).

Иными словами, вопрос — куда смотреть при такой неисправности и какие уровни должны быть на входах делителя при корректной работе блока?

Вернуться наверх
Enman Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Вт фев 26, 2022 21:26:11

Карма: 73

Рейтинг сообщений: 1400

Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщений: 7729

Рейтинг сообщения: 0

Переменное надо по инструкции установить 10 В эфф (14,1 ампл).

Там при 180 мВ — на выходе 9 В эфф, а при настройке индикатора подаётся 200 мВ, т.е. 10 В эфф на выходе.

Вернуться наверх
АлександрЛ Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Вт фев 26, 2022 21:36:29

Карма: 174

Рейтинг сообщений: 7500

Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01

Сообщений: 30529

Откуда: Нерезиновая

Рейтинг сообщения: 0

Вернуться наверх
ssc Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Ср фев 27, 2022 04:43:09

..вообще, в мануале на усилитель заявлена номинальная выходная мощность Р=20Вт (по факту — около 30Вт на не доработанном усилителе)

..есть два варианта регулировки

1)..ориентируясь на паспортное значение выходной мощности

2). .ориентируясь на ее фактическое значение

..по варианту 1 и 2 вначале следует без подачи сигнала убедится, что подстроечным резистором, R12 можно зажечь несколько рисок от отметки -20дБ (этот подстроечник определяет «сжатие» шкалы индикатора и влияет на показания первой отметки -20дБ), затем установить его в такое положение, при котором первые риски только-только погаснут..

..ну а затем, по п 1 подать на вход усилителя такое напряжение, которое будет соответствовать выходной мощности 20Вт на нагрузке 4Ом: U= √PR, или U=√20*4 = 8,94В (СКЗ) и подстроечниками регулировки уровней на плате индикатора установить зажигание о..затем, уменьшить выходное напряжение на 20дБ (в 10 раз) и подстроечником R12 добиться засветки риски «-20дБ»..регулировки связаны, поэтому процедуру придется повторить несколько раз, при этом риска «-20дБ» без входного сигнала гореть не должна

..то же самое по п 2, только надо добиться начала ограничения выходного сигнала и установить такой его уровень, когда оно будет в самом начале, и подстроечниками регулировке уровней засветить риски «+5дБ», все остальное далее — как и по п 1. .

Вернуться наверх
surok01 Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Чт фев 28, 2022 20:07:54

Зарегистрирован: Ср июл 25, 2022 21:20:42

Сообщений: 13

Рейтинг сообщения: 0

Переменное надо по инструкции установить 10 В эфф (14,1 ампл).

Там при 180 мВ — на выходе 9 В эфф, а при настройке индикатора подаётся 200 мВ, т.е. 10 В эфф на выходе.

АлександрЛ писал(а):

Вот здесь:

https://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/radi … _u101.html

есть «инструкция по ремонту», там, на 6-ой странице пункт 2.4.6 есть «описание настройки» (правда, не знаю, под какой именно вариант индикации)..

ssc писал(а):

..ну а затем, по п 1 подать на вход усилителя такое напряжение, которое будет соответствовать выходной мощности 20Вт на нагрузке 4Ом: U= √PR, или U=√20*4 = 8,94В (СКЗ) и подстроечниками регулировки уровней на плате индикатора установить зажигание о. .затем, уменьшить выходное напряжение на 20дБ (в 10 раз) и подстроечником R12 добиться засветки риски «-20дБ»..регулировки связаны, поэтому процедуру придется повторить несколько раз, при этом риска «-20дБ» без входного сигнала гореть не должна

Хм, господа, возможно я слишком пространно описал свой вопрос, или название темы вводит в заблуждение… Но я понимаю как должна настраиваться плата, и читал инструкцию по ремонту У-101 с алгоритмом настройки. Более того, в своем вопросе выше я этот алгоритм и описал. Проблема в том, что на моей плате не выставляется уровень «-20дБ», получается что вся шкала пробегается при изменении амплитуды сигнала с 13В до 11В (примерно), и нижний порог практически не регулируется соответствующим резистором (R11).

Как писал выше, у меня плата индикации от У-7101 (хотя сути дела не меняет, думаю):

Вернуться наверх

Часовой пояс: UTC + 3 часа

ssc Заголовок сообщения: Re: принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101

Добавлено: Пт мар 01, 2022 01:50:06

. .резюком R11 без сигнала получается засветить начальные риски от -20дБ..?
Вернуться наверх

Работа с посторонними шумами

Активное шумоподавление — это очень хорошая штука в составе любого усилителя. К сожалению, усилитель «Радиотехника» лишен этой полезной опции. Шумы есть. Но они не настолько заметны невооруженным ухом. Отношение сигнала к взвешенному шуму — 83 децибела. А отношение сигнала к фону — 60 децибел. Это довольно хорошие характеристики. Коэффициент гармоник на низких частотах составляет не более 0.2 %. Для неподготовленного читателя эти цифры ничего не значат. Но можно объяснить их проще. Этот усилитель способен обеспечивать высококачественное звучание любой композиции даже на максимальной для него громкости с минимальными искажениями. А это самая важная вещь в любом усилителе. Хотя бы поэтому «Радиотехника У-101» намного лучше китайского ширпотреба, который сейчас заполонил прилавки магазинов. Поэтому, если есть возможность приобрести «Радиотехнику», не нужно терять шанс стать владельцем качественной аппаратуры.

Схема усилителя и его ремонтопригодность

Схема усилителя «Радиотехника» четко дает понять, что перед нами качественное устройство родом из Советского Союза. Так хорошо уже никто не делает. В Союзе технику создавали на десятки лет. Сейчас же все компании гонятся за прибылью. Поэтому современная техника работает до первой поломки. Потом нужно идти покупать новое устройство. Здесь же все детали взаимозаменяемы. Даже если какие-то компоненты уже прекратили выпускать, можно найти аналог, установить его, и усилитель снова будет работать еще десяток лет. По статистике, первое, что отказывает в усилителях «Радиотехника», — конденсаторы. Благо такого добра на радиорынках хватает. Также весьма часто летит защита от перегрузки. С этим посложнее, так как отдельные ее компоненты уже не выпускаются. Но нет никаких проблем с заменой, так как подходят современные с такой же емкостью.

Какие еще «болячки» имеет усилитель «Радиотехника У-101» стерео? Схема четко показывает, что львиную долю места в корпусе устройства (да и на печатной плате) занимает блок питания и его компоненты. Если он сгорит, тогда начнется головная боль. Таких уже не делают, а найти современные аналоги не так-то просто. Но есть один плюс: блок питания выходит из строя реже всего. Известно лишь несколько таких случаев. Дело в том, что данный блок снабжен отличными стабилизаторами. Поэтому его выход из строя случается очень редко. И в большинстве случаев достаточно будет заменить резистор сопротивления с идентичной маркировкой. Этот усилитель вполне ремонтопригоден. И это еще одно его преимущество. Починить его сможет практически любой человек с паяльником. Нужно только хоть что-то соображать в радиоэлектронике.

Настройка предварительного усилителя Радиотехники У-101

Нередко счастливые обладатели усилителя Радиотехника У-101 сталкиваются с такой проблемой, как разный коэффициент усиления каналов предварительного усилителя, либо вовсе его слабое усиление. В этой статье я опишу методику настройки коэффициентов усиления платы УНЧ-П, которую необходимо выполнять после ремонта или в рамках профилактики. Методика взята из инструкции по ремонту аппарата ().

Что нам для этого нужно?

-Генератор сигналов;

-Осциллограф;

-Нагрузочный резистор сопротивлением 4Ома и желательно мощностью не менее 20Вт.

Все настройки необходимо выполнять на прогретом усилителе. Согласно инструкции по ремонту прогон Радиотехники У-101 выполняется на средней громкости не менее часа, только после этого рекомендуется приступать к настройке аппарата. Поэтому, цепляем свои колонки, подаем звуковой сигнал и слушаем музыку около часа.

После прогона необходимо отключить питание от аппарата и на его вход, например «Унив.» подать с генератора сигналов синусоидальный сигнал величиной 180мВ (размах синусоиды 508мВ). Не забываем перевести селектор входов в нужное положение.

Я использую китайский генератор сигналов, который идеально подходит для подобных задач. Генератор у меня одноканальный, как и осциллограф «С1-94», поэтому настройку каналов я произвожу по очереди.

Согласно инструкции по ремонту параллельно входу должны быть установлены резисторы (Rc) сопротивлением 22кОм, но они нужны для проверки уровня фона с линейных входов, поэтому их не ставим.

Следующим шагом будет установка нагрузочного резистора на выходные разъемы (к которым подключается акустическая система). Сопротивление его должно быть 4Ома, а рассеиваемая мощность 20Вт. Мощность резистора может быть и меньше (5Вт), но тогда его необходимо поместить в ванночку с водой. Либо произвести грубую настройку без него, а потом кратковременно подключить резистор и выполнить точную настройку, так делал я.

Параллельно нагрузочному резистору необходимо подключить осциллограф.

Включаем питание усилителя. Ручку регулировки мощности переводим на максимум, ручки баланса и тембра на середину. Переключатель «СТЕРЕО-МОНО» в положение «СТЕРЕО».

Смотрим размах сигнала на осциллографе. Согласно инструкции по ремонту, на выходе Радиотехники У-101 необходимо выставить напряжение величиной 8.95В (размах синусоиды на экране осциллографа будет 25.2В). Я установил цену деления 5В на клетку и выставил необходимое значение.

Изменение коэффициента усиления производится подстроечными резисторами R24 и R26 (каждый резистор отвечает за свой канал).

При проведении настройки будьте аккуратны и не замкните выходы. Все коммутационные операции желательно выполнять при отключенном питании усилителя. Вращение движков R24 и R26 лучше всего производить диэлектрической отверткой.

После настройки одного канала, переключаем контрольно проверочную аппаратуру на другой канал и повторяем весь процесс.

Схема усилителя Радиотехника У-101

Сравнение с другими усилителями

Это очень ответственный шаг. Нужно учесть все нюансы и понять, усилитель «Радиотехника» лучше или хуже остальных. Первый конкурент — «Амфитон-001». При одинаковых условиях воспроизведения наш герой показал куда более полную сцену звука, чем «Амфитон». Дальше — больше. Бас «Амфитона» никак не мог стать таким же правильным и быстрым, как НЧ, созданные «Радиотехникой». Явный провал. Следующим испытуемым стал легендарный «Бриг У-001». Этот монстр звука запросто сделал простенький 101. У «Брига» получилось куда более качественное звучание. И с этим ничего нельзя было сделать. Хоть «Бриг» и годами старше, но намного лучше, чем «Радиотехника». Беда только в том, что найти адекватный «Бриг» на вторичном рынке очень трудно. Поэтому «Радиотехника» остается оптимальным вариантом. Да и неискушенный слушатель не заметит особой разницы между этими двумя усилителями.

Полная переделка усилителя Радиотехника У101

Вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз. Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.

До переделки он выглядел вот так:

Оконечный усилитель. Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.

Усилитель SymaSym 5, это усилитель АВ класса, он отлично мне подходил как по характеристикам, так и по себестоимости.

Схема:

Параметры такие:

THD: ~0.005% (measured) sim’d: 0.002% Power into 8ohm: 60 watts Power into 4ohm: 100 watts Gain: 32dB (~1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms) Feedback: 57dB Phase margin: > 90° Supply voltage: +/- 36v Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap Phaseshift at 10khz: <3°

Не правда ли красивые характеристики? Не долго думая, я собрал 1 канал, а там уже и 2 доделал. Качество звука замечательное! Огромный минус это то, что под него не было печатной платы в формате lay, а в других программах не умею пользоваться, поэтому пришлось наложить рисунок и перевести плату в лайт. Теперь другие люди, которые хотят собрать этот усилитель смогут повторить его без проблем. Плату смотрите в приложениях.

А главное это то, что мощность около 100Вт на нагрузку 4 Ома при питании +-33В. Это то что надо! Хоть я и собрался переделывать, но трансформатор решил оставить прежний. При выпрямлении в постоянку, там было подходящее напряжение. Ещё один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от у101, без перегрузки, проверено! Нагрев радиатора при полной выходной мощности у меня не превышал 70 градусов в течении часа, да я люблю очень громко слушать музыку

Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.

Транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943, но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т.к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор VR1 можно и вертикальный типа 3296 многооборотный, а можно и обычный однооборотный, я бы посоветовал 3296 брать, легче подстроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.

Резисторы R24 R25 0.22 Ом на 5Вт цементные. Резисторы R22 R23 1.2 Ом по 1Вт. Резистор R26 4.7ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка 10 витков проводом 0.8мм. Все остальные резисторы по 0.25Вт.

Конденсаторы… Фуфло сюда лучше не ставить. Конденсаторы электролитические по питанию нужно брать с запасом по напряжению, у меня на 50В при питании +-33В.

Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатор на входе усилителя C1 нужен плёночный, от 4.7мкФ на 63в, можно полипропиленовый жёлтый, вертикально поставить, идеально подойдёт. Очень желательно плёнку использовать, но если не найдёте, то включаем встречно 2 конденсатора по 10мкФ на вольт 50 минусами, а крайние плюсы впаиваем в плату, и желательно добавить параллельно сборному конденсатору плёночный конденсатор, хотя бы на 1мкФ.

C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.

Остальные конденсаторы керамические, желательно NPO, но если не найдете, то можно и воткнуть китайские коричневые, но я бы поискал что получше.

Предохранители от 2.5А.

В принципе то и всё, можно идти собирать.

Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!

Правильно собранный усилитель сразу же включается и его можно слушать. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где то ошиблись, то лампа будет светиться, но детали у вас не сгорят.

Если вы бесстрашные, вы уверены в себе и вам ничему не помеха, то что ж, удачи, включайте без лампы, если что то фонит, гудит или горит сразу же выключаем его, и ищем ошибки. Но всё-таки лучше собирать без ошибок, гуглить тщательно по каждому затыку, ибо если ошибётесь, то ошибка может дорого выйти.

Настройка усилителя

Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.

Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.

Для успешной настройки, усилитель нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.

Ну как звук? Отличный конечно же. Теперь нам нужен мультиметр. Выставляем в режим измерения милливольты, а щупы включаем между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзистора, и выставляем нужный ток покоя, крутя не спеша резистор VR1. Для 70мА это 30,8мВ (U=I*R, U=70мА*(2*0.22 Ом)=30,8мВ).

Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.

Темброблок


Чуть чуть переделанная схема:

Переменные резисторы отпаиваем из темброблока от у101, откусываем дополнительные выводы, и впаиваем в плату, предварительно вставив крепёжную плашку.

Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендован NE5532, но можно поискать аналоги, я например, использовал RC4580IP, был добыт из звуковой аппаратуры.

Все конденсаторы в звуковом тракте плёночные! А вот в питании электролиты по 470мкФ на 25В. Резисторы в питании 1кОм по 0.5Вт. Остальные резисторы по 0.25Вт. Стабилитроны использовал 1N4743, других менее мощных, к сожалению не было.

В настройке не нуждается, работает сразу.

Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!

Плата в *.lay есть в приложениях.

Блок питания


Тут уже сами выбираете что предпочитаете. Я предпочёл капы по 22000мкФ, но здесь желательно запараллелить несколько конденсаторов, чтобы в сумме было около 20000мкФ, общий ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого одного, следовательно при пике сможет отдать больше ток . Софт старт здесь оказался не нужным. У меня диоды КД2997. Пленочные конденсаторы на 1-4.7мкФ на 63В.

Плату блока питания смотрите в приложениях.

Как подключать трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.

Дальше… Выводы 6 и 6 подключаем к земле блока выпрямителя, а выводы 3 и 3 подключаем ко входам блока выпрямителя.

Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.

Блок защиты

Хоть можно и оставить родную, но я всё же решил заменить. Использовал готовый от усилителя Оплеуха Микрухам, автор Илья С. (Nem0). Защищает от перегруза и от постоянки на выходе, причём от постоянки как от плюса, так и от минуса относительно земли.

Схема:

Все резисторы по 0.25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, сборный, получается на 25В. Реле на 24В.

Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.

Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.

Индикатор

Тут бы я оставил родной индикатор, но так, как я его сжег при неправильном подключении, дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схемы на него я не нашёл нигде, предположительно это был радиоконструктор.

Собрал на двух LM3915.

Схема:

Все резисторы по 0.25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.

Тоже самое делаем и со вторым индикатором. При первом включении индикатора, выставите переменный резистор в среднее положение.

Монтаж

Теперь всё запихиваем в корпус.

Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.

Покрашена плашка и завинчены клеммы.

Тоже самое сделал для крепления гнёзд подключения входа звука. Всё прикрутил и завинтил. Конечный вид:

Соединяем всё проводами.

Сначала питание. Питание усилителей подключаем к блоку выпрямителя, плату темброблока подключаем тоже к плате выпрямителя, и плату защиты подключаем к плате выпрямителя в плечо +33в и земля, по другому работать не будет!. А вот питание индикатора берём с выводов 8 от трансформатора, через диодный мост.

Далее сигнальные экранированные провода подключаем от входных разъёмов к темброблоку, а от него ко входу усилителей. Сигнал для индикатора берём с выхода усилителей, провода не экранированные.

Выход от усилителей подключаем к плате защиты, а плату защиты соединяем проводами с клеммами для подключения колонок.

Трансформатор подключаем к выключателю на передней панели, а от неё к разъему питания сети 220в. Всё! Можно включать!

Вот такой вид изнутри у меня вышел:

Как примерно выглядит в полном сборе и работе:

Объявляю большую благодарность Лёхе (finn32) за помощь в сборке! Всем удачи!

Печатные платы зеркалить не нужно.

Список радиоэлементов
ОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнот
Усилитель
Q1, Q2Биполярный транзисторMPSA184можно заменить на BC550, цоколёвка зеркальнаяПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Q3, Q4Биполярный транзистор BC5464Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Q5, Q6, Q7Биполярный транзистор 2N54016Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Q8, Q9Биполярный транзистор 2N55514Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Q10Биполярный транзистор BD1392Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Q11Биполярный транзистор 2SC47932Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Q12Биполярный транзистор 2SA18372Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Q13Биполярный транзистор 2SC52002Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Q14Биполярный транзистор 2SA19432Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4, R6Резистор 680 Ом40. 25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R1Резистор 10 кОм20.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R2Резистор 10 Ом20.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R3, R7, R9Резистор 22 кОм60.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R5Резистор 220 Ом20.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R8, R16Резистор 510 Ом40.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R10, R14Резистор 150 Ом40.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R11Резистор 68 Ом20.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R12, R13Резистор 47 кОм40. 25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R15Резистор 2 кОм20.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R17, R18, R19, R20Резистор 22 Ом80.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R21Резистор 33 Ом20.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R22, R23Резистор 1.2 Ом41ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R24, R25Резистор 0.22 Ом45ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R26Резистор 4.7 Ом21ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R27Резистор 10 Ом22ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
VR1Подстроечный резистор1 кОм23296Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C1Электролитический конденсатор10 мкФ 63В2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2, C6Конденсатор100 пФ4NPOПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C3Электролитический конденсатор470 мкФ 50В2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17Конденсатор100 нФ14NPOПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C5Конденсатор22 пФ2NPOПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C7, C8Конденсатор330 пФ4NPOПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C10, C12Электролитический конденсатор100 мкФ 50В4Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C15Конденсатор47 нФ2NPOПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C18, C19Электролитический конденсатор1000 мкФ 50В4Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Темброблок
Операционный усилитель NE55321Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C1 C2Конденсатор1 мкФ263ВПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C3 C4Конденсатор3. 3 нФ263ВПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C5 C6Конденсатор33 нФ263ВПоиск в магазине ОтронВ блокнот
C7 C8Электролитический конденсатор470 мкФ 25В2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсатор100 нФ2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1-R4Резистор 4.7 кОм40.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R5-R10Резистор 10 кОм60.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R11, R12Резистор 1 кОм20.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R13 R14Резистор 1 кОм20.5ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1 VD2Стабилитрон15V21N4743Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VR1-VR3Переменный резистор100 кОм3TEMBRE, BASS, BALANCEПоиск в магазине ОтронВ блокнот
VR4Переменный резистор47 кОм1VOLUMEПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Индикатор
LED драйвер LM39152Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Выпрямительный диод 1N40012Поиск в магазине ОтронВ блокнот
ДиодДиодный мост1Любой на 1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Электролитический конденсатор22 мкФ 16В2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсатор100 нФ2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Электролитический конденсатор470 мкФ 16В1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Переменный резистор22 кОм2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор 510 Ом20. 25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор 390 Ом20.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор 2.7 кОм10.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
СветодиодЗелёный2020мАПоиск в магазине ОтронВ блокнот
СветодиодКрасный220мАПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Защита
VT1, VT2Биполярный транзистор 2N55512Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT3, VT4Биполярный транзистор BDX532Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT5Биполярный транзистор BD1351Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1, VD2Выпрямительный диод 1N41484Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD5Стабилитрон 1N47421Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD6Стабилитрон 1N4743A1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C1, C2Электролитический конденсатор47 мкФ 25В2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3, C4Электролитический конденсатор220 мкФ 25В2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C5Электролитический конденсатор220 мкФ 50В1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R5Резистор 1 кОм20. 25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R2, R6, R13Резистор 1.5 кОм30.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R3, R7Резистор 4.3 кОм20.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R4Резистор 5.6 кОм20.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R9-R12Резистор 47 кОм40.25ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
K1, K2Реле24В2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Блок питания
Электролитический конденсатор22000 мкФ 50В2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсатор1 мкФ 63В2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
ДиодКД2134Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Добавить все
Прикрепленные файлы:
  • печатки и схемы(1). rar (565 Кб)
Теги:
  • Sprint-Layout
  • УНЧ

Положительные отзывы о «Радиотехнике»

Что говорят те, кто успел уже приобрести предварительный усилитель «Радиотехника У-101»? Подавляющее большинство владельцев довольны тем звуком, который обеспечивает этот усилитель. Другие же отмечают, что после небольшой доработки аппарат стал звучать еще лучше. Но все меломаны сходятся в одном: этот усилитель прост в эксплуатации. Он прекрасно подходит для повседневного использования. Еще одним преимуществом люди считают простоту ремонта усилителя в случае его выхода из строя. В общем и целом, владельцы довольны устройством.

Ремонт усилителя Радиотехника У-101 стерео — шум в колонках

Так называемый шум в колонках при подключении усилителя Радиотехника У-101 стерео был вызван высохшими электролитами на плате питания. Всего их в Радиотехнике шесть штук, по 2000 мкФ на 50 Вольт. При проверке конденсаторов мультиметром оказалось, что только 2 из 6 электролитов рабочие, остальные полностью высохли.

Соответственно заменив высохшие конденсаторы новыми, мне удалось полностью избавиться от шума «переменного напряжения» в колонках. Если у вас такая же проблема с усилителем Радиотехника У-101 стерео или hi-fi (они полностью одинаковые), то, в первую очередь, следует проверить напряжение питания и исправность конденсаторов.

Провода для усилителя радиотехника у 101

Усилитель Радиотехника У-101 (Radiotehnika U-101)

Комментарии (11): #1 Александр Май 14 2021 +4

Добрый день. схему защиты в усилителе радиотехника у-101 можно исключить или лучше чтобы она там была? На схеме усилителя это плата У6. спасибо.

#2 root Май 14 2021 +1

Добрый день. Не стоит исключать схему защиты, поскольку при выходе из строя выходных транзисторов УМЗЧ или проблем с блоком питания она поможет спасти ваши акустические системы от повреждения.

#3 ALEKSANDER3322 Июнь 07 2021 0

Здравствуйте. Можно ли отмотать обмотки 3-3, что бы запитать отдельно оконечники усилителя АГЕЕВА или на микросхеме TDA7294. Предварительный УНЧ будет запитан от трансформатора на 30вт и платка на LM317 и LM337 плюс-минус 15в. ? СПАСИБО.

#4 root Июнь 07 2021 0

Здравствуйте. В усилителе Радиотехника У-101-стерео на выходе выпрямителя U3 есть двуполярное напряжение плюс-минус 26В, которое используется для питания оконечных каскадов УМЗЧ.

В схеме УМЗЧ Агеева «Усилительный блок любительского радиокмплекса (60 Вт)» также используется двуполярное питание. Для получения выходной мощности 60Вт нужно плюс-минус 28В. Эту схему можно подключить к выпрямителю усилителя Радиотехника У-101, перематывать вторичные обмотки трансформатора не нужно.

#5 АЛЕКСАНДР Июнь 08 2021 0

Здравствуйте. Мне хотелось запитать каждый канал отдельной обмоткой плюс- минус 26в. Оканечники в РАДИОТЕХНИКЕ У-101 запитаны двумя двухполярными 31в. и 26в. Это очень жирно — для трёх микросхем такую мощную обмотку.. Большинство хороших унч запитаны одним напряжением. По моему прибалты перемудрили, чтобы запутать америкосов. СПАСИБО.

#6 АЛЕКСАНДР Июнь 09 2021 0

Во всех схемах платы блока питания- U3 неверно указана полярность диодных мостов.

#7 root Июнь 09 2021 0

Александр, спасибо! Исправили обозначения диодных мостов.

Вторичные обмотки 3-4 и 3′-4′ служат как вспомогательные, для получения выпрямленного напряжения плюс-минус 31В, которое используются для питания входных частей УМЗЧ в блоках УНЧ-50-8, а также для схем регулировки громкости и тембра.

Если эти обмотки намотаны таким же толстым проводом как и 5-6 с 5′-6′, то тогда их можно использовать для питания УМЗЧ. Но, скорее всего у обмоток 3-4 и 3′-4′ тонкий провод и номинальные токи исчисляются десятками миллиампер.

#8 АЛЕКСАНДР Июнь 10 2021 +3

Спасибо ВАМ за ответ. Вторичная обмотка намотана одним — толстым проводом с выводами 4-4, для 26в. и 3-3, для 31в. Я планирую питать каждый оконечник своей отдельной обмоткой со своим мостом на КД213А и фильтром по 22000мкф.63в. в каждом плече. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ ЗА СОВЕТ.

#9 Sandjar Август 07 2021 +1

Здравствуйте. Кто может ответить, при мах громкости в холостом режиме слышен низкочестотный гул в колонках.

#10 Sandjar Август 07 2021 0

Добрый день. Не подскажите куда идет провод с (5) клеммы второчной обмотки трасформ. (Радиотехника у101).

#11 АЛЕКСАНДР Август 15 2021 0

Здравствуйте. Провод с клеммы 5 идёт плату пред. — общий и на плату индикатора 5 ножка в шр. — общий(корпус).

Не работает второй канал в усилителе звука Радиотехника У-101

Вторая проблема, с которой мне пришлось столкнуться при ремонте советского усилителя Радиотехника У-101 стерео, это не рабочий второй канал. Симптомы были следующие: при работе усилителя в режиме «Моно» работали две колонки, а при переключении усилителя в режим «Стерео», только одна колонка, то есть, один канал.

Искать проблему я рекомендую в плате предусилителя, именно она отвечает за выход звука на так называемые «оконечники», то есть, выходные усилителя звука. Их в радиотехнике два — левый и правый канал. Как проверить предусилитель Радиотехники У-101 стерео?

Для проверки нужен небольшой динамик с припаянными проводами. В самом предусилителе есть три выхода — один общий и два других, отвечающих за выход звука на левый и правый каналы. При проверке нужно подсоединить динамик к общему выходу, а затем поочерёдно, к левому и правому каналу.

Если на каком-то одном канале нет звука, то предусилитель не исправен и требуется его ремонт. Именно так было у меня, правый канал не работал, и на оконечник не выходил звук. Как оказалось позже, дело было в конденсаторах, которые расположены на предварительном усилителе Радиотехника У-101 стерео.

Только заменил я конденсаторы, как звук сразу же появился и на правом канале

А теперь внимание. В предварительном усилителе 2 полярных конденсатора, на схеме и самой плате плюсовой вывод обозначен плюсом

Паять полярные конденсаторы, нужно строго соблюдая полярность, а иначе их разорвёт.

Остальные конденсаторы в предварительном усилителе оказались неполярными. Их следует заменить точно такими же или большими по емкости, но обязательно неполярными. Некоторые впаивают полярные конденсаторы вместо неполярных. Так делать можно, если соединить вместе два полярных конденсатора плюсовыми выводами (см. elektrikinfo.ru).

Таким образом, всего за несколько часов, мною был выполнен ремонт усилителя Радиотехника У-101 стерео. Нужно сказать, что усилитель заиграл как новый, чистым звуком, без фона и хрипения. Конечно же, в планах еще произвести регулировку усилителя, поменять остальные конденсаторы, а также поставить экранированные провода. Однако, это уже другая история…

Работа с посторонними шумами

Активное шумоподавление — это очень хорошая штука в составе любого усилителя. К сожалению, усилитель «Радиотехника» лишен этой полезной опции. Шумы есть. Но они не настолько заметны невооруженным ухом. Отношение сигнала к взвешенному шуму — 83 децибела. А отношение сигнала к фону — 60 децибел. Это довольно хорошие характеристики. Коэффициент гармоник на низких частотах составляет не более 0.2 %. Для неподготовленного читателя эти цифры ничего не значат. Но можно объяснить их проще. Этот усилитель способен обеспечивать высококачественное звучание любой композиции даже на максимальной для него громкости с минимальными искажениями. А это самая важная вещь в любом усилителе. Хотя бы поэтому «Радиотехника У-101» намного лучше китайского ширпотреба, который сейчас заполонил прилавки магазинов. Поэтому, если есть возможность приобрести «Радиотехнику», не нужно терять шанс стать владельцем качественной аппаратуры.

Схема усилителя и его ремонтопригодность

Схема усилителя «Радиотехника» четко дает понять, что перед нами качественное устройство родом из Советского Союза. Так хорошо уже никто не делает. В Союзе технику создавали на десятки лет. Сейчас же все компании гонятся за прибылью. Поэтому современная техника работает до первой поломки. Потом нужно идти покупать новое устройство. Здесь же все детали взаимозаменяемы. Даже если какие-то компоненты уже прекратили выпускать, можно найти аналог, установить его, и усилитель снова будет работать еще десяток лет. По статистике, первое, что отказывает в усилителях «Радиотехника», – конденсаторы. Благо такого добра на радиорынках хватает. Также весьма часто летит защита от перегрузки. С этим посложнее, так как отдельные ее компоненты уже не выпускаются. Но нет никаких проблем с заменой, так как подходят современные с такой же емкостью.

Какие еще «болячки» имеет усилитель «Радиотехника У-101» стерео? Схема четко показывает, что львиную долю места в корпусе устройства (да и на печатной плате) занимает блок питания и его компоненты. Если он сгорит, тогда начнется головная боль. Таких уже не делают, а найти современные аналоги не так-то просто. Но есть один плюс: блок питания выходит из строя реже всего. Известно лишь несколько таких случаев. Дело в том, что данный блок снабжен отличными стабилизаторами. Поэтому его выход из строя случается очень редко. И в большинстве случаев достаточно будет заменить резистор сопротивления с идентичной маркировкой. Этот усилитель вполне ремонтопригоден. И это еще одно его преимущество. Починить его сможет практически любой человек с паяльником. Нужно только хоть что-то соображать в радиоэлектронике.

cxema21.ru

Краткое описание усилителя

Усилитель полный RADIOTEHNIKA У-101-стерео соответствует требованиям технических условий 2.039.001ТУ. Усилитель предназначен для высококачественного усиления монофонических и стереофонических звуковых программ от электропроигрывающих устройств, магнитофонов, радиоприемных устройств (тюнеров) и других источников программ.

Оптимальные условия работы усилителя и достижение максимальных качественных показателей обеспечиваются при совместной работе с блоками комплекса «Радиотехника 101-стерео» (электропроигрыватель «Радиотехника ЭП-101-стерео», тюнер «Радиотехника Т-101-стерео», магнитофона-приставки «Радиотехника М-201-стерео»).

Усилитель имеет вспомогательные устройства:

Переключатель входов различных источников программ Переключатель видов работы (моно — стерео) Переключатель оперативного управления работой сдвумя магнитофонами Переключатель отключения тонкомпенсации Плавные регуляторы громкости, стереобаланса, тембра низких и высоких частот Индикатор выходной мощности

К усилителю могут быть подключены:

Электропроигрывающее устройство с магнитным звукоснимателем без УПЗ (вход корректирующий) Тюнер Стационарный радиоприемник, телевизор Два магнитофона для воспроизведения Два магнитофона для записи Две акустические системы Головные стереотелефоны

Основные технические характеристики

Номинальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 4 Ом 20 Вт Минимальная э. д.с. источника сигнала (входное напряжение), соответствующая номинальной выходной мощности при установке регулятора громкости на максимум для линейных входов/для корректирующего входа 200-50 мВ 2.0-0.5 мВ Переходное затухание между стереоканалами на частотах 250 Гц/1000 Гц/10000 Гц не менее 50 дБ 40 дБ 30 дБ Диапазон воспроизводимых частот, при неравномерности АЧХ±1.5 дБ с линейного высокоомного входа не уже 20-20000 Гц Коэффициент гармоник на частотах 40, 1000 и 1600 Гц не более 0.2 % Отношение сигнал/взвешенный шум при положении регулятора громкости в номинальном/ в положении обеспечивающем на частоте 1000 Гц выходную мощность 50 мВт не менее 66 дБ 83 дБ Отношение сигнал/фон не менее 60 дБ Пределы регулировки тембра на частоте 100 Гц/ на частоте 10000 Гц ±(10±3) дБ ±(8±3) дБ Средняя потребляемая мощность не более 80 Вт Номинальное напряжение питания усилителя 220 В частотой 50 Гц Габаритные размеры усилителя 430x375x90 мм Масса усилителя без упаковки не более 9.0 кг

Рекомендации по доработке или что делать если усилитель хрипит или плохо работают каналы.

Увеличить мощность У-101 без серьезных переделок не получится , а вот сделать апгрейд за смешные деньги можно. Для начала в таком усилителе нужно менять все электролитические конденсаторы, все! По питанию, в фильтре блоке питания в стоят большие металлические банки, обычно 6 штук по 2000 мкФ, их нужно заменить на большую емкость например 10 000 мкФ на канал.

На плате предварительного усилителя нужно заменить конденсаторы С9,С10,С23,С24, могу ошибаться но вроде бы эти. В любом случае, меняйте все электролиты. Обычно после замены кондеров усилитель приходит в нормальное рабочее состояние и начинает звучать, и после этого доработка как бы завершается.

Что касается увеличение мощности, увеличить мощность примерно до 40 ватт на канал можно, для этого придется поднять напряжение, нужное напряжение на выводах транса уже имеется, просто нужно поменять подключение. Углубляться в это я не буду, т.к. не хочу, чтобы вы испортили или спалили свой усилитель.

принципиальную схему усилителя.

Профилактика и доработка усилителя Радиотехника У-101

Всем привет! Представлять этот красивый, легендарный советский усилитель я не буду, а сразу же приступлю к описанию технологии работы над ним. Усилитель попал в мое владение довольно таки в неплохом внешнем и рабочем состоянии. Внешний вид моей Радиотехники У-101 представлен на фотографиях ниже.

Профилактика.

В первую очередь речь пойдет именно о профилактике. Как известно самым уязвимым элементом электрических схем, который зависит от времени, является электролитический конденсатор. Он высыхает с годами и теряет свою емкость. Замена всех советских электролитов на новенькие, импортные, заранее проверенные – это и есть профилактика усилителя Радиотехника У-101.

Для интереса, я замерил емкость двух электролитов на 5мкФ, которые стояли на платах усилителей мощности. Я не был удивлен, так как этого и ожидал. Вместо 5мкФ емкость составила около 30нФ, то есть емкости полностью высохли. Остальные я проверял ради интереса и был все-таки удивлен, что конденсаторы на плате блока питания имели емкость больше чем указано на банке. Сейчас такое бывает редко, особенно с китайскими конденсаторами.

Далее я поэтапно производил замену всех электролитов, плату блока питания оставил на потом. На ней я сделал несколько дополнительных отверстий для монтажа нескольких конденсаторов. В итоге я увеличил емкость в два раза относительно штатной, так как размеры позволяют это сделать с запасом, а емкость лишней не бывает. На шинах +-31В я установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 4700мкФ 50В каждый. А на шинах +-26В установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 2200мкФ 35В каждый.

Электролитические конденсаторы блока питания я зашунтировал пленочными конденсаторами емкостью 100-470нФ, по одному на каждое из плеч +-31В и +-26В.

После профилактики, усилитель начал дышать по новому, словно помолодел на лет 15-20.

Доработка.

Теперь немного расскажу про доработку усилителя Радиотехника У-101. Некоторые умельцы под словом «доработка» понимают переделку и выкидывают из корпуса все родные потроха, но это уже получается совсем другой усилитель…

Я внесу несколько незначительных изменений, которые улучшат работу Радиотехники У-101.

Один значительный недостаток, который реализован на заводе изготовителе, это нестабилизированное питание темброблока через гасящие резисторы R47 и R48 (смотрите схему). Гасящие резисторы хорошо подходят в цепях со статической нагрузкой (например, для светодиода). Темброблок имеет динамическую нагрузку. Также необходимо учитывать тот момент, что происходит пульсация напряжения на шинах +-31В при номинальной мощности усилителя. Поэтому, я добавил два интегральных стабилизатора LM7815 (+15В) и LM7915 (-15В), а вместо резисторов R47 и R48 поставил перемычки. Тем самым обеспечив темброблок усилителя Радиотехника У-101 биполярным стабилизированным напряжением постоянного тока +-15В.

Следующим этапом была замена проводов от выходов усилителей до задней панели на провода большего сечения.

Также были заменены родные, советские колодки под предохранители на импортные. Связано это с тем, что предохранители ненадежно фиксировались в родных колодках.

Некоторые разъемы и клеммы были заменены на пайку, чтобы исключить потерю контакта при вибрации.

Параллельно сети (первичной обмотки) я поставил неполярный конденсатор типа X2 емкостью 0.1мкФ для подавления помех из сети (от холодильника, стиральной машины).

Следующей доработкой была защита сигнальных проводов идущих от платы входов до темброблока, от различных наводок, в том числе 50Гц. Для этого я применил оплетку от коаксиального антенного кабеля. В две оплетки я поместил жгут из сигнальных проводов. Защитил экраны термоусаживаемой трубкой. С одной стороны (со стороны платы входов) вывел вывод от экрана (оплеток), и припаял этот вывод к средней точке блока питания (заземлил).

Еще очень хотелось заменить потенциометры, так как с годами они изнашиваются, и при регулировке они иногда вносят помехи. Хотелось, но не получилось, таких потенциометров в своем городе я, к сожалению не нашел.

Впрочем, профилактика и доработки прошли успешно, усилитель остался прежним и не изменился внутри. Это все та же Радиотехника У-101 у которой открылось второе дыхание.

Методика настройки усилителя описана в статьях: «Установка тока покоя усилителя Радиотехника У-101«, «Настройка предварительного усилителя Радиотехники У-101«, «Настройка индикатора уровня мощности Радиотехники«.

Схема усилителя Радиотехника У-101

Оконечный усилитель

В ходе работ работоспособность усилителя проверялась после каждого изменения. Но, все не то. Не устраивал меня звук. Вялый какой то. И басов нет. Только пердежЪ какой-то. Меряем токи покоя поканально: 26 мА и 30 мА. Тут меня осенило. Вот кто меня не пускает! В оконечнике прибалты впаяли токовыравнивающие датчики тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5Вт!!! Для моих колонок, имеющих сопротивление 4 Ом, дополнительных два ома явно избыточны! Тут нам помогут белые кирпичи от наших желтолицых братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 Вт. Включаем. Вот она — динамика! Вот они — низкие! Держала аппарат защита на транзисторах VT11, VT12. Наконец то «девочка» запела!!! Еще как запела! По ходу действия заменил деревянные транзисторы П308 (VT7, VT10) явно не процветающие своими характеристиками (особенно током – 30 мА) на то, что было дома — 2N5551, отобранные попарно для каждого канала. Выводы, правда, пришлось перегнуть — поменять местами базу с коллектором.

Далее выставлял «ноль» на выходе оконечников. До замены П308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 мВ и 60 мВ соответственно. После замены корректировал R5 (3к9). Установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Можно было еще повозиться, но не стал. Решил, что хватит.

Теперь ток покоя!

Нормально выставить ток покоя не удавалось из за припавших пылью, состарившихся подстроечных резисторов. Здесь мне помогли мои любимые многооборотники СП5-2. Ноги им пришлось удлинить из отсидевших отлежавших свой срок резисторов МЛТ-1 редковостребуемого номинала. Впаиваем. Коротим вход на массу. Включаем. Меряем. Корректируем. После получасового прогона и корректировки установил ток покоя 50 мА

(Здесь надо не забыть о мерах предосторожности. Одно неправильное движение и «сквозняк»

Я в данном случае для ограничения тока и защиты от неприятностей пользовался автомобильными лампами 24В, установленными в разрыв питающих проводов ±26В). На фото проверка после отсоединения ламп и окончательная корректировка.

всего лайков: 235

Сравнение с другими усилителями

Это очень ответственный шаг. Нужно учесть все нюансы и понять, усилитель «Радиотехника» лучше или хуже остальных. Первый конкурент — «Амфитон-001». При одинаковых условиях воспроизведения наш герой показал куда более полную сцену звука, чем «Амфитон». Дальше — больше. Бас «Амфитона» никак не мог стать таким же правильным и быстрым, как НЧ, созданные «Радиотехникой». Явный провал. Следующим испытуемым стал легендарный «Бриг У-001». Этот монстр звука запросто сделал простенький 101. У «Брига» получилось куда более качественное звучание. И с этим ничего нельзя было сделать. Хоть «Бриг» и годами старше, но намного лучше, чем «Радиотехника». Беда только в том, что найти адекватный «Бриг» на вторичном рынке очень трудно. Поэтому «Радиотехника» остается оптимальным вариантом. Да и неискушенный слушатель не заметит особой разницы между этими двумя усилителями.

Модернизация — радиотехника у-101 (глобальная переделка предварительного усилителя)

Serg Yelchin:

Молодец парень! Большинство резистор от конденсатора не отличат, только мп3 вконтакте слушать умеют

MrVovanli:

народ усь радиотехника 7101 искажения на оба канала хрипит, это заметно когда звук тихий, при добавлении громкости искажения почти исчезают. Электролиты заменил сухие, питание в норме на пред и конечный усилитель. Селектор входов точнее 3 микросхемы мертвые, подключаю через гнёзда запись что на лицевой панели

Valentyn:

ужас а не пайка

Адрияно Чилинтано:

Когда-то в 2000е годы ставил какие-то операционники фирмы моторола в пульт электроника пм-01 вместо этих уд-2,звук остался тот-же,а вот шумов стало намного меньше! Жалко что уже и невспомню маркировку,однако давно это было!

andre201124:

зачем

Andrey P:

Стесняюсь спросить, но всё-таки ..а зачем так глобально перебирать предусилитель? Что в старом было не так ?Цель переделки я понимаю… естественно самые лучшие побуждения… сделать качественней, проще ,лучше, быстрее… что в вашем случае, конкретно дала переделка этой платы? Какие результаты? Какие были произведены замеры? форма сигналов замеряна с помощью осциллографа на входе ,на выходе? Шумы ?Вот интересен подход к делу с конкретными и четкими цифрами… Что замеряли Вы? Сможете поделиться данными?….

Валерий:

нет смысла менять ОУ, там всё по уму сделано..

ФЕДЯ Денисюк:

интересно на сколько упала громкость по усилению после замены 157УД2 ? хоть 157 неудачный оу но он имеет мощное усиление еденичного сигнала чем 5532 …из дешовых более подошел бы JRC 4580 усиление почти как у 157…

Геннадий formagruz:

Это «Холтон», то плохого качества ?

Черный СеменовскийБАТ:

Способный парнишка, молодец, есть косяки но опыт придет обязательно если не бросишь паять)))

Synthetic:

А может уровень ВЧ вырос из-за того, что ты там кучу конденсаторов и резисторов выкинул? )) И так ли уж было необходимо это наращивание ВЧ, что пришлось курочить весьма неплохой аппарат?

Денис Домбровский:

Разместите полную схему этой переделки

SuperFryman1:

Вопрос:А зачем?Чем не устроили родные микрухи.Показания АЧХ, где улучшения?

виктор петров:

прошу помощи. если остались блоки унч50-8 познего выпуска , или от радиотехники у 7101 стере отпишитесь. усь сдыхает хочу сделать.

Morlock UA:

5532 это плохой опер. Это на будущее. Было дело я как-то ставил его вместо 157УД2, но переходник имел выводы не более 7мм, а не косички по 3см. Кроме этого — удаление, втупую, каскадов усиления темброблока несёт в себе ухудшение параметров. Это просто нужно понимать, а не в слепую верить.

↑ 5. Борьба с фоном

Достал! Нет сил! Меняем конденсаторы в фонокорректоре на свежие.


Это нам мало дало, но для профилактики не помешает. В ходе производимых работ было замечено, что фон увеличивается, когда подносишь руку к шлейфу, соединяющему плату входов с предварительным усилителем. Ага! Попался красавчик! Отпаиваем провода со входа предварительного и… тишина!!! Точно он! Поможет только массовая экранизация! Можно было бы пустить отдельными экранированными проводами, но я поступил иначе. Снимаем фишку со шлейфа.


Находим кусок экранированного кабеля, снимаем с него оплетку, формуем ее, конец пропаиваем, чтобы не разбиралась.


Теперь аккуратно просовываем в нее наш шлейф. Опять формуем по шлейфу. Ставим взад фишку. Получилась вот такая змея. Экранную оплетку изолируем. Лучше одеть сверху термоусадочную трубку и усадить. Соединение с общим проводом делаем только с одной стороны – со стороны приемника сигнала. Ставим шлейф на место. Включаем. Фон самоубился! Есть немно-о-о-жечко, еле слышно при повороте ручки регулятора громкости на максимум, но это ничто по сравнению с тем фонищем, что был!

Переделка автоусилителя для домашего использования


Доброго времени суток всем самоделкиным, как обычно у большинства автолюбителей имеется автоусилитель, чтобы в дороге не было скучно, но иногда бывают такие случаи, когда домашнего усилителя нет, а музыку дома послушать тоже хотелось, именно в этой статье я расскажу о переделке автоусилителя в домашний и о порядке его подключения.

Первым делом я расскажу что необходимо для нашей переделки.

Нам понадобится: * Паяльник, надеюсь у каждого здесь самоделкина он найдется * Болты, диаметр резьбы 4мм и длинна не больше 5мм * Олово и остальные паяльные принадлежности, как кислота и канифоль * Проволока, диаметр от 0. 2 до 2мм, чем толще тем лучше * Две шайбы под 6мм болты * Провода, заимствованны с сгоревшего паяльника * Включатель * Два кулера, работающие от 12 в, найти их можно в любом радиомагазине * Фиксатор провода зажимной на два провода * Клеммник, снят мной из советской акустики * Тюльпан и штекер мини джек 3.5мм * Термоклей * Блок питания для ПК * Маленький металический уголок *Скрепка.


Следующий шаг, делаем систему подключения питания, для этого припаиваем две шайбы к залуженным двум проводкам , на другом конце провода прикручиваем зажим на болтах, купить его можно в радиомагазине или заменить на штырьки из медной проволоки.


На клеммник я прикрутил уголок и при помощи болта закрепил на передней панели для удобства.

Звук будет поступать посредством проводов через джек 3.5 мм и подключаться через тюльпан к усилителю.

Тюльпан припаиваем, как показано на фото, не допускайте замыкания, это может повредить или же вывести из строя устройство аудиовывода, будь то плеер или телефон, с другой стороны провода припаиваем штекер 3. 5 мм.

Большинство усилителей имеют свойство греться из-за своего не очень высокого кпд, поэтому чтобы сберечь свой усилитель я решил установить два кулера на радиаторы.


Чтобы их закрепить понадобиться проволока, в моем случае ее я скрутил в пару раз, сделав ее крепче и толще, с помощью паяльника вплавливаем по два таких ушка из проволоки напротив болтов, которые держат радиаторы.


Те же манипуляции проделываем и со вторым кулером, после этого соединяем провода, один провод припаиваем сразу к минусу питания, а второй красный провод припаиваем через включатель, чтобы можно было выключить их, актуальность будет зависеть от окружающей среды. Включатель я приклеил на горячий клей к кулеру.


Штекер 12 вольтной линии что нам нужен для усилителя имеет два провода желтого и черного цвета, туда как раз вставляем провода питания усилка.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Технические характеристики усилителя

Итак, перейдем к техническим характеристикам усилителя. Стоит отметить, что он не подойдет любителям громкой музыки. Его номинальная выходная мощность составляет всего 20 Ватт на канал. Для озвучивания стандартной комнаты вполне достаточно. Но не более того. Сопротивление равно 4 Ом для каждого канала. Это значит, что огромные напольные 8-Ом колонки (вроде «Амфитона») к нему подключить не удастся. Он просто не сможет их раскачать. Самый лучший вариант — полочные АС. Именно они более всего подходят к такой штуке, как усилитель «Радиотехника». Характеристики довольно скромные. Даже по советским меркам. Но зато обеспечивается высокое качество звука. Диапазон воспроизводимых усилителем частот колеблется от 20 до 20 000 Герц. Этого вполне достаточно для обеспечения качественного звука. Если подключать сей усилитель к компьютеру, то обязательно нужно использовать внешний ЦАП. Только он сможет раскрыть весь потенциал данного усилителя.

↑ Обновление схемы и платы индикатора, v.2016 от Датагора

Сергей Топорский подсказал нам несколько недочётов на схеме и плате. Спасибо, Сергей! Напишите в комментах, как вам результаты. Мы решили всё поправить. Например, немного дополнили схему, оптимизировали трассировку и подписали все элементы согласно схеме. Резистор R* (200…270 Ом) следует рассчитать или подобрать в зависимости от параметров светодиодов, использованных для подсветки индикаторов.

В архиве — схема и чертёж платы v.2016 от Датагора 75х34 мм, плюс исходный размер 91х39 мм: ▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Спасибо за внимание!

У 101 схема предварительного усилителя

Войти

Итак, при ближайшем рассмотрении автор понял, что никаких 3х микросхем на блоке предусилителя нет, а это значит, что, во первых, вопрос с выяснением назначения первой микросхемы отпадает сам собой, а во вторых, видимо автору надо чаще мыть глаза. Мда..

Что ж, теперь, когда мы все выяснили, можно приступать к вскрытию прелестной черепной коробочки нашей малышки. Сестра, трепанатор!

Первым делом убираем все ручки, чтобы ничего не мешало нам снять лицевую панель

Отворачиваем прижимные винты. Один из немногих случаев, когда нам нужна отвертка «плюс».

А на нижней части — старый добрый советский «минус».

Теперь головка нашей малышки выглядит вот так

Понадеявшись на то, что удастся обойтись малой кровью, я решил не демонтировать плату предусилителя из корпуса. А вдруг?

Что ж, открываем вторую статью, в которой рассматривается наш случай с одной микросхемой (для у-7101!). Для начала выпиливаем C1 и C2 и ставим вместо них перемычки.

Заменяем C5 и C6 на 0,1 мкФ. Да, и тут пргресс. Емкость больше, а объем меньше. Но, тут еще видимо конденсаторы на меньшее напряжение. Но все равно на большее, чем течет в жилах нашей детки.

Так теперь предстоит непростая задача замены C23 и C24 на резисторы 470 кОм. И если с C23 все понятно, то с 24-м придется поднапрячься.

C24 на столько глубоко заныкан, что его даже не удалось сфотографировать. Но, я думаю, кто захочет, тот найдет.

Заменяем конденсаторы на резисторы.

Резистор вместо C24 подпаиваем с обратной стороны платы, чтобы сильно не заморачиваться. Все равно здесь пустота.

Для улучшения ровности АЧХ при нейтральных положениях регуляторов тембра (а это ведь наше любимое положение, ни правда ведь?) запиливаем новые резисторы R33 и R34 с обратной стороны схемы для ВЧ

и заменяем R19 и R20 на НЧ

Продолжаем заменять 14 и С15, С18 и С19 и R17 и R21.

По совету Николая Ивановича заменяем резисторы VD1 и VD2 (это не опечатка) на стабилитроны, которые должны стоять на этих местах. Правда, вместо рекомендуемых Д814д есть г. Что ж, по параметрам они не сильно отличаются, можно поставить их и понаблюдать за поведением.

UPD: Разберемся-ка еще сразу с балансом. Дабы предотвратить нежелательное смешивание каналов, Николай Васильевич советует разнести регулировку баланса на оба переменных резистора, один из которых пока закорочен на землю. Не будем задаваться риторическим вопросом: зачем разработчики оставили еще одну лишнюю деталь, а сразу займемся делом.

Обрезаем с печати ножку 1 регулятора баланса и закорачиваем ее с землей

Вырезаем соответствующую (5-ю? но по логике она 4-я) ножку 2го переменного резистора из печати и кидаем от нее контакт к обрезанному от 1й ножки выходу с канала.

И, наконец, соединяем образовавшийся островок с большой «землёй»

Вот на этом, пожалуй, все. Есть мысль еще удалить корректирующие конденсаторы С11 b С12, но надо ли это действительно или нет, будет ясно только на этапе прослушивания.

Вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз. Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.

До переделки он выглядел вот так:

Оконечный усилитель. Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.

Усилитель SymaSym 5, это усилитель АВ класса, он отлично мне подходил как по характеристикам, так и по себестоимости.

0.005% (measured) sim’d: 0.002%
Power into 8ohm: 60 watts
Power into 4ohm: 100 watts
Gain: 32dB (

1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms)
Feedback: 57dB
Phase margin: > 90°
Supply voltage: +/- 36v
Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
Phaseshift at 10khz: А главное это то, что мощность около 100Вт на нагрузку 4 Ома при питании +-33В. Это то что надо! Хоть я и собрался переделывать, но трансформатор решил оставить прежний. При выпрямлении в постоянку, там было подходящее напряжение. Ещё один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от у101, без перегрузки, проверено! Нагрев радиатора при полной выходной мощности у меня не превышал 70 градусов в течении часа, да я люблю очень громко слушать музыку

Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.

Транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943, но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т.к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор VR1 можно и вертикальный типа 3296 многооборотный, а можно и обычный однооборотный, я бы посоветовал 3296 брать, легче подстроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.

Резисторы R24 R25 0.22 Ом на 5Вт цементные. Резисторы R22 R23 1.2 Ом по 1Вт. Резистор R26 4.7ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка 10 витков проводом 0.8мм. Все остальные резисторы по 0.25Вт.

Конденсаторы… Фуфло сюда лучше не ставить. Конденсаторы электролитические по питанию нужно брать с запасом по напряжению, у меня на 50В при питании +-33В.

Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатор на входе усилителя C1 нужен плёночный, от 4.7мкФ на 63в, можно полипропиленовый жёлтый, вертикально поставить, идеально подойдёт. Очень желательно плёнку использовать, но если не найдёте, то включаем встречно 2 конденсатора по 10мкФ на вольт 50 минусами, а крайние плюсы впаиваем в плату, и желательно добавить параллельно сборному конденсатору плёночный конденсатор, хотя бы на 1мкФ.

C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.

Остальные конденсаторы керамические, желательно NPO, но если не найдете, то можно и воткнуть китайские коричневые, но я бы поискал что получше.

Предохранители от 2.5А.

В принципе то и всё, можно идти собирать.

Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!

Правильно собранный усилитель сразу же включается и его можно слушать. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где то ошиблись, то лампа будет светиться, но детали у вас не сгорят.

Если вы бесстрашные, вы уверены в себе и вам ничему не помеха, то что ж, удачи, включайте без лампы, если что то фонит, гудит или горит сразу же выключаем его, и ищем ошибки. Но всё-таки лучше собирать без ошибок, гуглить тщательно по каждому затыку, ибо если ошибётесь, то ошибка может дорого выйти.

Настройка усилителя

Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.

Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.

Для успешной настройки, усилитель нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.

Ну как звук? Отличный конечно же. Теперь нам нужен мультиметр. Выставляем в режим измерения милливольты, а щупы включаем между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзистора, и выставляем нужный ток покоя, крутя не спеша резистор VR1. Для 70мА это 30,8мВ (U=I*R, U=70мА*(2*0.22 Ом)=30,8мВ).

Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.

Темброблок

Чуть чуть переделанная схема:

Переменные резисторы отпаиваем из темброблока от у101, откусываем дополнительные выводы, и впаиваем в плату, предварительно вставив крепёжную плашку.

Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендован NE5532, но можно поискать аналоги, я например, использовал RC4580IP, был добыт из звуковой аппаратуры.

Все конденсаторы в звуковом тракте плёночные! А вот в питании электролиты по 470мкФ на 25В. Резисторы в питании 1кОм по 0.5Вт. Остальные резисторы по 0.25Вт. Стабилитроны использовал 1N4743, других менее мощных, к сожалению не было.

В настройке не нуждается, работает сразу.

Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!

Плата в *.lay есть в приложениях.

Блок питания

Тут уже сами выбираете что предпочитаете. Я предпочёл капы по 22000мкФ, но здесь желательно запараллелить несколько конденсаторов, чтобы в сумме было около 20000мкФ, общий ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого одного, следовательно при пике сможет отдать больше ток . Софт старт здесь оказался не нужным. У меня диоды КД2997. Пленочные конденсаторы на 1-4.7мкФ на 63В.

Плату блока питания смотрите в приложениях.

Как подключать трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.

Дальше… Выводы 6 и 6 подключаем к земле блока выпрямителя, а выводы 3 и 3 подключаем ко входам блока выпрямителя.

Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.

Блок защиты

Хоть можно и оставить родную, но я всё же решил заменить. Использовал готовый от усилителя Оплеуха Микрухам, автор Илья С. (Nem0). Защищает от перегруза и от постоянки на выходе, причём от постоянки как от плюса, так и от минуса относительно земли.

Все резисторы по 0.25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, сборный, получается на 25В. Реле на 24В.

Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.

Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.

Индикатор

Тут бы я оставил родной индикатор, но так, как я его сжег при неправильном подключении, дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схемы на него я не нашёл нигде, предположительно это был радиоконструктор.

Собрал на двух LM3915.

Все резисторы по 0.25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.

Тоже самое делаем и со вторым индикатором. При первом включении индикатора, выставите переменный резистор в среднее положение.

Монтаж

Теперь всё запихиваем в корпус.

Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.

Покрашена плашка и завинчены клеммы.

Тоже самое сделал для крепления гнёзд подключения входа звука. Всё прикрутил и завинтил. Конечный вид:

Соединяем всё проводами.

Сначала питание. Питание усилителей подключаем к блоку выпрямителя, плату темброблока подключаем тоже к плате выпрямителя, и плату защиты подключаем к плате выпрямителя в плечо +33в и земля, по другому работать не будет!. А вот питание индикатора берём с выводов 8 от трансформатора, через диодный мост.

Далее сигнальные экранированные провода подключаем от входных разъёмов к темброблоку, а от него ко входу усилителей. Сигнал для индикатора берём с выхода усилителей, провода не экранированные.

Выход от усилителей подключаем к плате защиты, а плату защиты соединяем проводами с клеммами для подключения колонок.

Трансформатор подключаем к выключателю на передней панели, а от неё к разъему питания сети 220в. Всё! Можно включать! 🙂

Вот такой вид изнутри у меня вышел:

Как примерно выглядит в полном сборе и работе:

Объявляю большую благодарность Лёхе (finn32) за помощь в сборке! Всем удачи!

Вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз. Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.

До переделки он выглядел вот так:

Оконечный усилитель. Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.

Усилитель SymaSym 5, это усилитель АВ класса, он отлично мне подходил как по характеристикам, так и по себестоимости.

0.005% (measured) sim’d: 0.002%
Power into 8ohm: 60 watts
Power into 4ohm: 100 watts
Gain: 32dB (

1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms)
Feedback: 57dB
Phase margin: > 90°
Supply voltage: +/- 36v
Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
Phaseshift at 10khz: А главное это то, что мощность около 100Вт на нагрузку 4 Ома при питании +-33В. Это то что надо! Хоть я и собрался переделывать, но трансформатор решил оставить прежний. При выпрямлении в постоянку, там было подходящее напряжение. Ещё один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от у101, без перегрузки, проверено! Нагрев радиатора при полной выходной мощности у меня не превышал 70 градусов в течении часа, да я люблю очень громко слушать музыку

Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.

Транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943, но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т.к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор VR1 можно и вертикальный типа 3296 многооборотный, а можно и обычный однооборотный, я бы посоветовал 3296 брать, легче подстроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.

Резисторы R24 R25 0.22 Ом на 5Вт цементные. Резисторы R22 R23 1.2 Ом по 1Вт. Резистор R26 4.7ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка 10 витков проводом 0.8мм. Все остальные резисторы по 0.25Вт.

Конденсаторы… Фуфло сюда лучше не ставить. Конденсаторы электролитические по питанию нужно брать с запасом по напряжению, у меня на 50В при питании +-33В.

Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатор на входе усилителя C1 нужен плёночный, от 4.7мкФ на 63в, можно полипропиленовый жёлтый, вертикально поставить, идеально подойдёт. Очень желательно плёнку использовать, но если не найдёте, то включаем встречно 2 конденсатора по 10мкФ на вольт 50 минусами, а крайние плюсы впаиваем в плату, и желательно добавить параллельно сборному конденсатору плёночный конденсатор, хотя бы на 1мкФ.

C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.

Остальные конденсаторы керамические, желательно NPO, но если не найдете, то можно и воткнуть китайские коричневые, но я бы поискал что получше.

Предохранители от 2.5А.

В принципе то и всё, можно идти собирать.

Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!

Правильно собранный усилитель сразу же включается и его можно слушать. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где то ошиблись, то лампа будет светиться, но детали у вас не сгорят.

Если вы бесстрашные, вы уверены в себе и вам ничему не помеха, то что ж, удачи, включайте без лампы, если что то фонит, гудит или горит сразу же выключаем его, и ищем ошибки. Но всё-таки лучше собирать без ошибок, гуглить тщательно по каждому затыку, ибо если ошибётесь, то ошибка может дорого выйти.

Настройка усилителя

Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.

Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.

Для успешной настройки, усилитель нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.

Ну как звук? Отличный конечно же. Теперь нам нужен мультиметр. Выставляем в режим измерения милливольты, а щупы включаем между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзистора, и выставляем нужный ток покоя, крутя не спеша резистор VR1. Для 70мА это 30,8мВ (U=I*R, U=70мА*(2*0.22 Ом)=30,8мВ).

Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.

Темброблок

Чуть чуть переделанная схема:

Переменные резисторы отпаиваем из темброблока от у101, откусываем дополнительные выводы, и впаиваем в плату, предварительно вставив крепёжную плашку.

Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендован NE5532, но можно поискать аналоги, я например, использовал RC4580IP, был добыт из звуковой аппаратуры.

Все конденсаторы в звуковом тракте плёночные! А вот в питании электролиты по 470мкФ на 25В. Резисторы в питании 1кОм по 0.5Вт. Остальные резисторы по 0.25Вт. Стабилитроны использовал 1N4743, других менее мощных, к сожалению не было.

В настройке не нуждается, работает сразу.

Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!

Плата в *.lay есть в приложениях.

Блок питания

Тут уже сами выбираете что предпочитаете. Я предпочёл капы по 22000мкФ, но здесь желательно запараллелить несколько конденсаторов, чтобы в сумме было около 20000мкФ, общий ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого одного, следовательно при пике сможет отдать больше ток . Софт старт здесь оказался не нужным. У меня диоды КД2997. Пленочные конденсаторы на 1-4.7мкФ на 63В.

Плату блока питания смотрите в приложениях.

Как подключать трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.

Дальше… Выводы 6 и 6 подключаем к земле блока выпрямителя, а выводы 3 и 3 подключаем ко входам блока выпрямителя.

Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.

Блок защиты

Хоть можно и оставить родную, но я всё же решил заменить. Использовал готовый от усилителя Оплеуха Микрухам, автор Илья С. (Nem0). Защищает от перегруза и от постоянки на выходе, причём от постоянки как от плюса, так и от минуса относительно земли.

Все резисторы по 0.25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, сборный, получается на 25В. Реле на 24В.

Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.

Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.

Индикатор

Тут бы я оставил родной индикатор, но так, как я его сжег при неправильном подключении, дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схемы на него я не нашёл нигде, предположительно это был радиоконструктор.

Собрал на двух LM3915.

Все резисторы по 0.25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.

Тоже самое делаем и со вторым индикатором. При первом включении индикатора, выставите переменный резистор в среднее положение.

Монтаж

Теперь всё запихиваем в корпус.

Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.

Покрашена плашка и завинчены клеммы.

Тоже самое сделал для крепления гнёзд подключения входа звука. Всё прикрутил и завинтил. Конечный вид:

Соединяем всё проводами.

Сначала питание. Питание усилителей подключаем к блоку выпрямителя, плату темброблока подключаем тоже к плате выпрямителя, и плату защиты подключаем к плате выпрямителя в плечо +33в и земля, по другому работать не будет!. А вот питание индикатора берём с выводов 8 от трансформатора, через диодный мост.

Далее сигнальные экранированные провода подключаем от входных разъёмов к темброблоку, а от него ко входу усилителей. Сигнал для индикатора берём с выхода усилителей, провода не экранированные.

Выход от усилителей подключаем к плате защиты, а плату защиты соединяем проводами с клеммами для подключения колонок.

Трансформатор подключаем к выключателю на передней панели, а от неё к разъему питания сети 220в. Всё! Можно включать! 🙂

Вот такой вид изнутри у меня вышел:

Как примерно выглядит в полном сборе и работе:

Объявляю большую благодарность Лёхе (finn32) за помощь в сборке! Всем удачи!

Усилитель радиотехника у 101 стерео принципиальная схема

Skip to content

Содержание:

  • 1 Основные технические характеристики усилителя Радиотехника У-101-стерео
    • 1.1 Схема электронных коммутаторов входов усилителя Радиотехника У-101
    • 1.2 Cхема оконечных усилителей «Радиотехники У-101-стерео»
    • 1. 3 Cхема защиты усилителя Радиотехника У-101
    • 1.4 Cхема электронного индикатора уровня выходной мощности усилителя Радиотехника У-101

Всем привет! Представлять этот красивый, легендарный советский усилитель я не буду, а сразу же приступлю к описанию технологии работы над ним. Усилитель попал в мое владение довольно таки в неплохом внешнем и рабочем состоянии. Внешний вид моей Радиотехники У-101 представлен на фотографиях ниже.

Профилактика.

В первую очередь речь пойдет именно о профилактике. Как известно самым уязвимым элементом электрических схем, который зависит от времени, является электролитический конденсатор. Он высыхает с годами и теряет свою емкость. Замена всех советских электролитов на новенькие, импортные, заранее проверенные – это и есть профилактика усилителя Радиотехника У-101.

Для интереса, я замерил емкость двух электролитов на 5мкФ, которые стояли на платах усилителей мощности. Я не был удивлен, так как этого и ожидал. Вместо 5мкФ емкость составила около 30нФ, то есть емкости полностью высохли. Остальные я проверял ради интереса и был все-таки удивлен, что конденсаторы на плате блока питания имели емкость больше чем указано на банке. Сейчас такое бывает редко, особенно с китайскими конденсаторами.

Далее я поэтапно производил замену всех электролитов, плату блока питания оставил на потом. На ней я сделал несколько дополнительных отверстий для монтажа нескольких конденсаторов. В итоге я увеличил емкость в два раза относительно штатной, так как размеры позволяют это сделать с запасом, а емкость лишней не бывает. На шинах +-31В я установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 4700мкФ 50В каждый. А на шинах +-26В установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 2200мкФ 35В каждый.

Электролитические конденсаторы блока питания я зашунтировал пленочными конденсаторами емкостью 100-470нФ, по одному на каждое из плеч +-31В и +-26В.

После профилактики, усилитель начал дышать по новому, словно помолодел на лет 15-20.

Доработка.

Теперь немного расскажу про доработку усилителя Радиотехника У-101. Некоторые умельцы под словом «доработка» понимают переделку и выкидывают из корпуса все родные потроха, но это уже получается совсем другой усилитель…

Я внесу несколько незначительных изменений, которые улучшат работу Радиотехники У-101.

Один значительный недостаток, который реализован на заводе изготовителе, это нестабилизированное питание темброблока через гасящие резисторы R47 и R48 (смотрите схему). Гасящие резисторы хорошо подходят в цепях со статической нагрузкой (например, для светодиода). Темброблок имеет динамическую нагрузку. Также необходимо учитывать тот момент, что происходит пульсация напряжения на шинах +-31В при номинальной мощности усилителя. Поэтому, я добавил два интегральных стабилизатора LM7815 (+15В) и LM7915 (-15В), а вместо резисторов R47 и R48 поставил перемычки.

Тем самым обеспечив темброблок усилителя Радиотехника У-101 биполярным стабилизированным напряжением постоянного тока +-15В.

Следующим этапом была замена проводов от выходов усилителей до задней панели на провода большего сечения.

Также были заменены родные, советские колодки под предохранители на импортные. Связано это с тем, что предохранители ненадежно фиксировались в родных колодках.

Некоторые разъемы и клеммы были заменены на пайку, чтобы исключить потерю контакта при вибрации.

Параллельно сети (первичной обмотки) я поставил неполярный конденсатор типа X2 емкостью 0.1мкФ для подавления помех из сети (от холодильника, стиральной машины).

Следующей доработкой была защита сигнальных проводов идущих от платы входов до темброблока, от различных наводок, в том числе 50Гц. Для этого я применил оплетку от коаксиального антенного кабеля. В две оплетки я поместил жгут из сигнальных проводов. Защитил экраны термоусаживаемой трубкой. С одной стороны (со стороны платы входов) вывел вывод от экрана (оплеток), и припаял этот вывод к средней точке блока питания (заземлил).

Еще очень хотелось заменить потенциометры, так как с годами они изнашиваются, и при регулировке они иногда вносят помехи. Хотелось, но не получилось, таких потенциометров в своем городе я, к сожалению не нашел.

Впрочем, профилактика и доработки прошли успешно, усилитель остался прежним и не изменился внутри. Это все та же Радиотехника У-101 у которой открылось второе дыхание.

Схема усилителя Радиотехника У-101 СКАЧАТЬ

Всем привет! Представлять этот красивый, легендарный советский усилитель я не буду, а сразу же приступлю к описанию технологии работы над ним. Усилитель попал в мое владение довольно таки в неплохом внешнем и рабочем состоянии. Внешний вид моей Радиотехники У-101 представлен на фотографиях ниже.

Профилактика.

В первую очередь речь пойдет именно о профилактике. Как известно самым уязвимым элементом электрических схем, который зависит от времени, является электролитический конденсатор. Он высыхает с годами и теряет свою емкость. Замена всех советских электролитов на новенькие, импортные, заранее проверенные – это и есть профилактика усилителя Радиотехника У-101.

Для интереса, я замерил емкость двух электролитов на 5мкФ, которые стояли на платах усилителей мощности. Я не был удивлен, так как этого и ожидал. Вместо 5мкФ емкость составила около 30нФ, то есть емкости полностью высохли. Остальные я проверял ради интереса и был все-таки удивлен, что конденсаторы на плате блока питания имели емкость больше чем указано на банке. Сейчас такое бывает редко, особенно с китайскими конденсаторами.

Далее я поэтапно производил замену всех электролитов, плату блока питания оставил на потом. На ней я сделал несколько дополнительных отверстий для монтажа нескольких конденсаторов. В итоге я увеличил емкость в два раза относительно штатной, так как размеры позволяют это сделать с запасом, а емкость лишней не бывает. На шинах +-31В я установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 4700мкФ 50В каждый. А на шинах +-26В установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 2200мкФ 35В каждый.

Электролитические конденсаторы блока питания я зашунтировал пленочными конденсаторами емкостью 100-470нФ, по одному на каждое из плеч +-31В и +-26В.

После профилактики, усилитель начал дышать по новому, словно помолодел на лет 15-20.

Доработка.

Теперь немного расскажу про доработку усилителя Радиотехника У-101. Некоторые умельцы под словом «доработка» понимают переделку и выкидывают из корпуса все родные потроха, но это уже получается совсем другой усилитель…

Я внесу несколько незначительных изменений, которые улучшат работу Радиотехники У-101.

Один значительный недостаток, который реализован на заводе изготовителе, это нестабилизированное питание темброблока через гасящие резисторы R47 и R48 (смотрите схему). Гасящие резисторы хорошо подходят в цепях со статической нагрузкой (например, для светодиода). Темброблок имеет динамическую нагрузку. Также необходимо учитывать тот момент, что происходит пульсация напряжения на шинах +-31В при номинальной мощности усилителя. Поэтому, я добавил два интегральных стабилизатора LM7815 (+15В) и LM7915 (-15В), а вместо резисторов R47 и R48 поставил перемычки. Тем самым обеспечив темброблок усилителя Радиотехника У-101 биполярным стабилизированным напряжением постоянного тока +-15В.

Следующим этапом была замена проводов от выходов усилителей до задней панели на провода большего сечения.

Также были заменены родные, советские колодки под предохранители на импортные. Связано это с тем, что предохранители ненадежно фиксировались в родных колодках.

Некоторые разъемы и клеммы были заменены на пайку, чтобы исключить потерю контакта при вибрации.

Параллельно сети (первичной обмотки) я поставил неполярный конденсатор типа X2 емкостью 0.1мкФ для подавления помех из сети (от холодильника, стиральной машины).

Следующей доработкой была защита сигнальных проводов идущих от платы входов до темброблока, от различных наводок, в том числе 50Гц.

Для этого я применил оплетку от коаксиального антенного кабеля. В две оплетки я поместил жгут из сигнальных проводов. Защитил экраны термоусаживаемой трубкой. С одной стороны (со стороны платы входов) вывел вывод от экрана (оплеток), и припаял этот вывод к средней точке блока питания (заземлил).

Еще очень хотелось заменить потенциометры, так как с годами они изнашиваются, и при регулировке они иногда вносят помехи. Хотелось, но не получилось, таких потенциометров в своем городе я, к сожалению не нашел.

Впрочем, профилактика и доработки прошли успешно, усилитель остался прежним и не изменился внутри. Это все та же Радиотехника У-101 у которой открылось второе дыхание.

Схема усилителя Радиотехника У-101 СКАЧАТЬ

Home Ремонт бытовой техники Статьи Усилитель Радиотехника У-101-стерео — характеристики, схема и принцип работы

Усилитель «Радиотехника У-101-стерео» предназначен для высококачественного усиления сигналов звуковой частоты как от устройств, входящих в комплекс, так и от внешних источников звуковых программ.

Усилитель имеет электронный коммутатор входов, раздельные по каналам электронные индикаторы уровня выходной мощности, устройство защиты выходных каскадов при коротком замыкании в нагрузке; предусмотрена и защита громкоговорителей от возможного попадания на них постоянной составляющей напряжения при неисправностях усилителя, а также защита транзисторов выходного каскада от перегрева.

Основные технические характеристики усилителя Радиотехника У-101-стерео

  • Номинальная выходная мощность, Вт : 2х20
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц : 20. 20 000
  • Номинальное входное напряжение, мВ, входа :
    звукоснимателя : 2
    остальных : 200
  • Коэффициент гармоник в номинальном диапазоне частот, %, не более : 0.3
  • Отношение сигнал/фон, дБ : 60
  • Отношение сигнал/шум (взвешенный), дБ, при выходной мощности 50 мВт : 83
  • Напряжение на выходе для подключения наушников (RH=16 Ом), В : 0,9
  • Потребляемая мощность, Вт : 80
  • Габариты, мм : 430X330X80
  • Масса, кг : 10

Схема электронных коммутаторов входов усилителя Радиотехника У-101


Рис. 2.

Электронные коммутаторы входов усилителя выполнены на микросхемах DA1-DA3 (рис. 2), управляемых постоянным напряжением, поступающим с селектора входов — галетного переключателя SA1. Такое схемное решение упростило монтаж, устранило трески при переключении входов, снизило наводки на входные цепи. Микросхемы размещены непосредственно около входных разъемов, а переключатель — на лицевой панели усилителя.

С платой коммутации соединен также переключатель SA2 «Копир». Он предназначен для оперативной коммутации магнитофонов (без дополнительных манипуляций с соединительными кабелями) при перезаписи фонограмм. Коммутация чисто механическая, что позволяет при отсутствии необходимости контрольного прослушивания производить эти работы без включения усилителя в сеть.

Cхема оконечных усилителей «Радиотехники У-101-стерео»


Рис.3.

В качестве оконечных усилителей «Радиотехники У-101-стерео» применены унифицированные модули УНЧ-50-8. Входной каскад модуля (рис. 3) — дифференциальный на транзисторах VT2, VT4 с источником тока (VT1, VT3) в эмиттерной цепи. Следующий за ним каскад на транзисторах VT5—VT10 также дифференциальный, с динамической нагрузкой в виде токового зеркала (VT5, VT8), обеспечивающего симметричную раскачку выходного каскада. Высокая линейность усиления больших сигналов этой частью модуля обеспечивается повышенным (по сравнению с выходным каскадом) напряжением питания.

Выходной каскад (VT13—VT20) — симметричный, на составных эмиттерных повторителях с параллельным соединением транзисторов в последней ступени. Температурная стабилизация режима работы каскада обеспечивается устройством на транзисторе VT9.

Cхема защиты усилителя Радиотехника У-101


Рис.4.

Устройство защиты усилителя от перегрузки собрано на транзисторах VT11, VT12 и диодах VD3—VD6. При коротком замыкании нагрузки оно ограничивает выходной ток на уровне 2 А. Как уже говорилось, в «Радиотехнике У 101 стерео» предусмотрена также защита громкоговорителей от попадания на них постоянного напряжения при неисправности усилителя и защита транзисторов выходного каскада от перегрева. Напряжение ЗЧ поступает на громкоговорители через контакты реле К1 (рис. 4). Если усилитель исправен, оно срабатывает через 3. 5 с после включения питания, что устраняет щелчки, обусловленные переходными процессами в усилителе. Время задержки подключения громкоговорителей определяется параметрами цепи R10C3. С появлением постоянной составляющей (более 2 В любой полярности) транзисторы VT1, VT2 формируют напряжение, которое поступает на базу транзистора VT3 и закрывает его. В результате обмотка реле К1 обесточивается, и его контакты отключают громкоговорители от усилителя.

Это же устройство используется для автоматического отключения громкоговорителей при установке штекера наушников в разъем XS17, снабженный выключателем SA3, и перегреве мощных транзисторов.

Термореле собрано на микросхеме DA1. Функции терморезистора выполняет транзистор VT, включенный в одно из плеч моста R12R13R16R17. Питается мост стабилизированным напряжением через резисторы R14, R15, В исходном состоянии соответствующим выбором высокоточных резисторов мост разбалансирован таким образом, что напряжение на выводе 5 (относительно вывода 4) микросхемы DA1 равно 50±5мВ, а на ее выводе 10 отсутствует. При нагревании транзистора VT (он расположен на теплоотводе транзисторов выходного каскада) до 86. 90° мост балансируется, и напряжение на выходе микросхемы скачком повышается до питающего (+26В). В результате открывается транзисторный ключ VT4, и система защиты отключает громкоговорители от оконечных усилителей.

Cхема электронного индикатора уровня выходной мощности усилителя Радиотехника У-101


Рис.5.

Принципиальная схема электронного индикатора уровня выходной мощности с выводом информации на вакуумный катодолюминесцентный двухцветный дисплей показана на рис. 5. При выходной мощности, меньшей номинальной (—20. 0 дБ) светится линейка зеленого цвета, а при перегрузке (0. +5) дБ — красного. Работой дисплея HL1 управляет микросхема DDK обеспечивающая аналогопозиционное преобразование выходного сигнала каждого канала усилителя в соответствующий код. Пороговые напряжения срабатывания элементов коммутации микросхемы стабилизированы генератором тока на транзисторе VT2. Инвертор на транзисторе VT1 совместно с элементами микросхемы DDI образует генератор парафазных импульсов, поступающих на сетки дисплея в такт с подключением входов этой микросхемы к выходам ОУ DA1.1, DA1.2. Частота импульсов выбрана равной 150 Гц, определяется она номиналами элементов R11, С6. Обработка информации обоих каналов одним аналогопозиционным преобразователем обеспечивает идеальную согласованность характеристик индикации. Микросхема DA1 усиливает сигналы, поступающие с выпрямителей на диодах VD1, VD2 через интегрирующие цепи R1C1R4, R2C2R5 (время интеграции индикатора около 30, обратного хода — 500 мс). Параметрические стабилизаторы (VD4, VD5) обеспечивают стабильные показания индикатора при значительных изменениях питающих напряжений.

Рубрики

  • Без рубрики
  • Дримкаст аксессуары
  • Дримкаст игры
  • Дримкаст прохождения
  • Дримкаст эмуляторы
  • История
  • Компьютеры
  • Помощь
  • Приставки

Adblock
detector

Радиотехника 101 усилитель разъем аудио.

Полная переделка усилителя Радиотехника У101

Сначала мне не хотелось браться за ремонт, а тем более за написание статьи по теме дел рук моих. Но потом желание дать новую жизнь очередному стародревнему девайсу пересилило и я принялся за дело. Статья же, предназначена скорее тем, кто в электронике не первый день и хочет сотворить что-нибудь своими руками..

Героем нашей сегодняшней статьи будет не что иное, как усилитель «Радиотехника У-101», который попал ко мне исключительно из желания его владельца разобраться в причинах шумов при длительном прослушивании аудиозаписей. Ну и вообще, почему-то владелец захотел, чтобы я его перебрал от и до.

Для начала приведу технические характеристики этого чуда советской техники:

  • Номинальная выходная мощность, Вт: 20Вт / канал.
  • Число каналов: 2.
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20…20 000
  • Номинальное входное напряжение , мВ:
  • звукоснимателя: 2
  • остальных: 200
  • Коэффициент гармоник в номинальном диапазоне частот: не более 0,3 %. ,
  • Отношение сигнал/фон, дБ: 60
  • Отношение сигнал/шум (взвешенный), дБ: 83 ( при выходной мощности 50 мВт)
  • Потребляемая мощность, Вт: 80
  • Габариты, мм: 430x330x80

Для начала нужно было его послушать. После включения оказалось, что вдобавок ко всему у усилителя как-то отсутствует выход на одном из каналов. Самая страшная мысль, мелькнувшая в тот момент в голове — выгорел один из каскадов оконечного усилителя.

Первым делом, было решено снять деревянный декоративный корпус усилителя, под которым оказалась рамная конструкция с закрепленными на ней блоками.

Вид сверху.

Вид спереди, со стороны шкалы.

Рассказывать, что за блоки и для чего они нужны, я особо не буду — это не учебник по звукотехнике, а некий обзор с советами по ремонту усилителя. На рисунке ниже я просто расписал, где какой блок, чтобы читатель имел представление о том, с чем он имеет дело.

Внимание! После снятия корпуса следует быть внимательным и осторожным при работе с включенным усилителем — можно ненароком нарваться на 220 В прямиком из розетки и получить удар током или попросту помереть. Всю ответственность за Ваши действия несете Вы сами!

Поиск неисправности с неработающим каналом следует начинать искать с платы коммутации. Для этого необходимо убедиться, что на плату коммутации приходит сигнал с источника сигнала. Источник подключается к универсальному входу. Селектор входов переводится в положение «Унив.». Источником может служить генератор сигналов, радиоприемник, плеер или что-то в этом роде. Главное чтобы пело и болтало и имело аудиовыход. После этого, те, кто является счастливым обладателем осциллографа, отслеживают приходящий сигнал при помощи этого самого осциллографа. У кого его нет — берем динамик с двумя длинными проводками, один опускаем на массу, а вторым методично, как и с помощью осциллографа начинаем прослушивать прохождение сигнала. На рисунке ниже приведена принципиальная схема платы коммутации.


Если сигнал есть везде, то следующий наш пункт — предусилитель, который, как оказалось, совмещен с темброблоком.

Следует сразу заметить, что не лишним будет проверить токоведущие провода, так как если на какой-то блок не поступает питание, то и работать он ни за какие «ну пожалуйста» не будет.. Делать это следует осторожно, ориентируясь по схемам, иначе можно наткнуться на провод с напряжением 220В. Тогда усилитель, возможно, вам уже не пригодится.

Итак, после проверки питания и платы коммутации, проверяем предусилитель и темброблок. Методы проверки те же что и в прошлый раз. Схема темброблока и предусилителя приведена ниже.


Хочу обратить ваше внимание, на тот факт, что на фото конденсаторы современные, а у вас скорее всего они старого образца. Дело в том, что статья писалась после ремонта (или воскрешения данного аппарата) и конденсаторы я все заменил.

От платы темброблока и предусилителя сигналы поступают, собственно, на УМЗЧ. Здесь придется повозиться, так как усилитель транзисторный, и проверять прохождение сигнала придется после каждого каскада усиления, причем на включенном усилителе. Нелишним будет и в этом случае проверить поступление соответствующего питания на плату усилителя.

Если с питанием все нормально, начинаем отслеживать прохождение сигнала пользуясь нижеприведенной схемой:


Внимание! Предупреждаю еще раз! Будьте осторожны при работе на включенном усилителе! Возможно поражение электрическим током 220В! Вы сами несете ответственность за свои действия!

Поделюсь немного опытом ремонта транзисторных усилителей . Разделительные конденсаторы редко выходят из строя, как и резисторы стоящие в каскадах. Из строя выходят обычно транзисторы, часто первого и последнего каскадов усиления: в первом каскаде из-за того, что было превышено максимальное входное напряжение, в последнем — из-за перегрузки выходного каскада (вместо рекомендуемых 4 — 8 Омных динамиков, кто-то решил блеснуть умом и воткнул 2 Омные динамики и в итоге дискотека «накрылась медным тазом»), или просто от короткого замыкания (ох уж эти руки!).

Поэтому, достаточно будет проверить осциллографом (или динамиком) первый и последние каскады. На усилитель при этом должен подаваться звуковой сигнал. Если все хорошо, и сигнал проходит, а вы на выходе слышите усиленный звуковой сигнал, подаваемый со входа — то, наш следующий и надеюсь, последний пункт — блок защиты от перегрузки. А если вдруг, сигнала на выходе нет — придется поискать неработающий транзистор уже конкретнее. Да, я чуть не забыл упомянуть — необходимо также проверить емкости конденсаторов на выходе усилителей.

Итак, последний блок, и предпоследний очередной абзац. Блок защиты предназначен для защиты выходных каскадов усилителей от перегрузки (и от очень «умелых» рук в том числе!). При включении усилителя происходит замыкание реле блока защиты(послышится характерный щелчок внутри усилителя). Если реле не замкнулось — проверьте, для начала, подводится ли питание к плате защиты или нет. Если да, все подключено, а щелчка не было, значит блок защиты неисправен. Схемка данного блока приведена ниже:


Методы выявления неисправности те же что и с предыдущим блоками. Единственное, что можно отметить — данный блок не является жизненно необходимым узлом усилителя, и, в принципе, может быть просто удален из его состава. При этом, следует четко осознавать, что при подключении нагрузки ниже 4 Ом появляется риск выхода из строя выходных каскадов усилителя.Поэтому трижды подумайте, пред тем как его удалить, или просто обойти.

Посторонние звуки или жужжание в динамиках при установки ручки «Громкость» в правое крайнее положение исправляется заменой емкостей в блоке питания усилителя. При замене двух пар спараллеленных электролитических конденсаторов емкостью 2000 мкФ каждый (C8C9 и C3C4), на пару конденсаторов емкостью 6800 мкФ, жужжание сменилось тихим шелестом. В принципе это нормально. Усилитель построенный на современной TDA2030 шумит примерно так же, Итак, чтобы вам не лазать по интернету и не искать схему блока питания «Радиотехники У-101-стерео», выкладываю ее ниже:


И напоследок: если меняете емкости не забывайте про номинальное напряжение конденсаторов: оно должно быть равно тому, которое указанно на схеме или на корпусе заменяемого конденсатора, либо выше. Иначе, емкость перегреется и выйдет из строя, устроив при этом фейрверк!

Вроде ничего не забыл. А если что-то осталось непонятным, или я что-то упустил в процессе изложения — пишите в комментарии. Будем думать вместе.

Есть стильный усилитель, но прочая аккустика страшнее страшного? — выход есть! Читайте статью про то, как сделать сабвуфер или колонку красивее!!

Ну, а если у Вас есть старый пыльный Океан 209, то статья для Вас!

На заре моей приемниковой деятельности лучшим усилителем считалась «Спидола 232», на ступеньку ниже стоял «Ишим». Потом пришел «VEF 216» — небольшой, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, он скрашивал серые будни и порой такие же серые выходные. Затем появилась «Вильма», чуть погодя — колонки к ней. Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звука, как у нас говорится, можно «навалить», хотя громкой музыки я и не люблю.

И вдруг совсем недавно я понял, что запас регулировки громкости у нее совсем небольшой, так скажем, «тихо -> нормально -> громко -> я-начинаю-компенсировать-по-Фрейду -> дальше не крутится» (2 x 4 Вт). Захотелось чего-то более мощного.

А ведь у нас обычно как? Говорим «нормальный доступный усилитель» — подразумеваем «Радиотехника У-101» (2 x 20 Вт), говорим «Радиотехника У-101» — подразумеваем «нормальный доступный усилитель». Может быть, не последнюю роль сыграл и «синдром утенка» — одна такая мне в ремонт попадалась, что там внутри, примерно знаю.

В общем, нашел и купил.

Да уж, сарай еще тот, места на столе немерено занимает, в основном из-за глубины.

В комплекте шел только межблочный кабель DIN5 — DIN5, так что для первичной проверки пришлось еще и «Вильму» доставать. Сыгрались. Звук нормальный, ничего необычного. Я даже немного огорчился, что не умею слышать «воздушность», «теплоту» и «прозрачность». Все-таки первый класс, уже вроде бы как и пора.



Проведу экскурсию для тех, кто вообще не в теме, что под капотом у «101-й». Ближе всего к нам предварительный усилитель-темброблок и плата вакуумно-люминисцентного индикатора. Второй ряд — батарея конденсаторов (6 x 2000u, 63 V), два диодных моста (маленький для мелких хозяйственных нужд (+/- 31 вольт) и мощный (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. Третий ряд — плата входов-коммутатор, плата защиты (вона там релюшка виднеется) и оконечные усилители. «Электролитов» полным-полно, так что


Только кто ж знал, что я догавкаюсь и эта моя любимая фраза еще выйдет боком.

Ну, ладно, теперь подробнее о блоках.



Предварительный усилитель . Собака-подозревака чуть со стула не упала, когда это увидела. Я в Интернетах почитал — оказывается, есть такая переделка, когда удаляется первая К157УД2 в темброблоке. Если пластинки не слушать, то вполне можно обойтись без нее, меньше искажений будет. Видать, предыдущий владелец так и решил.



Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на плате коммутатора прямо под цветным жгутом проводов от БП. Прошлый хозяин точно решил, что время винила прошло (равно как и время аппаратов на четырех ножках — «Радиотехника» оказалась хромоногая, без задней правой). Впрочем, одна самых простых и эффективных переделок «101-й» — как раз убрать фонокорректор, он иногда начинает дико шуметь и даже принимать радио. Так что кто знает, может, оно и к лучшему — «вертушки» у меня все равно нет и не предвидится.

Чуть правее — плата защиты. «Электролиты» заменили на 85-градусные. На первый взгляд здесь все нормально. Но это только первый взгляд.

Дико возмутило, что все платы выполнены из гетинакса («Вильма»-второклассница целиком на текстолите).



Оконечные усилители, или, как их еще называют, «концы». Малость припыленные. Тоже со следами замены емкостей.



Плата индикатора. Есть еще два лишних резистора со стороны фольги — не стал фотографировать.

В общем, что тут скажешь: потаскала жизнь латвийку. Ничего, белый конь уже в пути, щас мы тебя, принцесса, спасать будем.



Удивило, как сделана дискретность регулятора громкости: трещоткой. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружинку или отжать и зафиксировать «собачку».

Испытания после замены почти всех емкостей показали: хлопает колонками. И при включении, и при выключении. А еще «первый класс»! Странно, куда же смотрит защита? Хотя это что? Это мелочь! Дальше началось интересное.

Включил усилитель, послушал минут десять. Вдруг появляются 50 Гц в правом канале, громче и громче, на убавление звука не реагируют. Индикатор пляшет правым каналом, амплитуда волн все нарастает. На слух это воспринимается как работающий на холостом ходу мотоцикл. Выключаю, чешу репу, иду регулировать токи покоя «концов».

Выставил по 45 мА. В левом канале вообще не пойми что было, зашкаливал мультиметр на 200 мА.

Включаю снова. Работает минут десять, опять начинает рычать правый. Сдергиваю с правого «оконечника» входной штекер — гул и «мотоцикл» переходят в левый. Сдергиваю вход с левого — почти сразу индикатор уходит в зашкал, да так, что S-30 светит перегрузку (хоть увидел эти светодиоды в деле). Мультиметр показывает, что на выходе нарастает «постоянка» (до 13 вольт), дальше релюшка щелкает как дурная. Стал разбираться.


Ну, самая крутая переделка в этой «Радиотехнике» — внимание! — выходные провода обоих УНЧ запаяны на выходные провода платы защиты. В обход защиты, Карл! Релюшка может щелкать сколько угодно, но если придет «постоянка», то она, недолго думая, пойдет прямо на акустику. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления статуса-кво защита стала корректно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его к колонкам, когда индикаторы пляшут уже почти под «потолком». «Мотоцикл» тоже преобразился — нашел себе теплый, я бы даже сказал, горячий гараж в левом УНЧ, там и поселился, почти сразу же после включения начиная пятидесятигерцовую песню.

Решил я на досуге все-таки поковырять «оконечник». Здесь как с периодонтитом — можно больной зуб вырвать, а можно и полечить. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, покуда есть возможность, лучше лечить. Свое-то родное ближе к телу.



Время заглянуть в салун «УНЧ-50-8» нашлось не сразу, но уж как пришел, так сразу переломал им стулья и столы, побил посуду, всех трехногих ковбоев по очереди вызвал на дуэль с тестером транзисторов. Не понравился КТ837Н с h31 больше трех сотен (50-150 по справочнику и 60 у другого такого же). Заменил его на КТ818Г, но он от подачи питания выгорел, даже фрагмент какой-то дорожки аннигилировал.


Да задолбала эта «Радиотехника»! Такое трудное ломается!

И тут как раз приходит друг Андрей, большой смутьян в области электроники, смотрит на это все (а вялотекущий ремонт вяло тек уже пару недель) и говорит, что он бы купил готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных «концов». Какая разница — 20 ватт или 18, а мороки в разы меньше.

И я понял, что он прав. Все равно аутентичность «Радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» нафырчат на меня за замену «классного Холтона» «бездушными микросхемами». Поклонники микросхем — за то, что не TDA2050 или TDA7294. Поклонники лампового звука нафырчат в любом случае.



Ну, а я чего? Я уже не усилитель восстанавливаю, я «Шеви» строю.

Готовые платки нашлись в Интернетах, вопрос встал с питанием. TDA2030A могут работать при напряжениях до +/- 22 вольта, а родные усилители «Шеви» потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди, наверное, перемотали бы трансформатор или нашли другой. Но это долго и дорого, не стоит овчинка выделки, тем более, что я на эту овчинку конкретно поссорился за ее хамское поведение. А что, если приблизить «У-101» к нулевому классу? «Одиссей У-010», например, имеет стабилизаторы для УНЧ. Только там гора транзисторов, а я возьму L7820 и L7920 , и будет +/- 20 вольт. В Интернетах, правда, я не нашел упоминаний, чтобы кто-то так делал, и законно ли это вообще, ну да ладно, первый буду, сам разберусь, попробую.




Плату левого УНЧ я отдал стабилизаторам и сместил ее на место правого канала, а TDA-шки закрепил там, где был левый.

Светодиоды индицируют наличие питания. Я стараюсь всегда делать индикацию включения — уже не один раз попадался, когда очередная самоделка не работает, хоть ты тресни, а проблема оказывается не в транзисторах и даже не в бобине, а в неподключенном «плюсе».

И вот, значит, завожу эти семь с половиной литров электролита… Защита думает пару секунд, щелчок!.. О, «мотоцикл», привет. Так ты, пес, оказывается, не только в УНЧ живешь. Надо ковырять темброблок.



Первым делом заменил провода от него к TDA-шкам на экранированные (экран вешается на «землю» только со стороны темброблока). Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно соединить две штуки «плюсом» к «плюсу» в два раза большей емкости), один был ничего, один сухой. Тоже не то. Посмотрел, что там такое особенное живет в предварительном. Две К157УД2, нормальные беспроблемные микросхемы, сколько уже всякой дряни на них собрано. А точно ли беспроблемные? Больше винить некого. Выкорчевал одну из левого канала (1983-й год, коричневый корпус) и заменил на экземпляр посвежее (для этого пришлось снимать алюминиевую морду и весь темброблок). Включаю — а не гудит! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется «песок». Плююсь на интегральные технологии, боготворю многотранзисторную схемотехнику «Вильмы», наконец, смотрю в бумажку, что прилагалась к TDA-шкам. «Если замечено самовозбуждение усилителя, допаяйте цепь 2k и 82p между ножками 2 и 4 » (в даташите это тоже есть). Ну, допаял…

***Отступление от темы***

Идет заяц по лесу, видит: лиса между деревьев застряла. Пошел, сделал дела всякие нехорошие и идет дальше. Встречает волка:
— Заяц, ты че довольный такой?
— Так там лиса застряла, ну, я это… Бросил пару палок!
Побежал и волк туда — сделал то же самое. Возвращается довольный, а навстречу ему медведь:
— Волк, а че это у тебя рожа аж сияет?
— Да там лиса застряла, вот я пару палок и кинул…
Медведь думает «Дай-ка и я схожу. Сходил, возвращается к волку, весь аж светится от счастья. Волк:
— Ну что, бросил пару палок?
— Да не! Палок не было… Так я ее шишками закидал!



Вот и я все-таки закидал «Радиотехнику» шишками: ни песчинки не осталось. Играет она громко, знатно, могут даже подмигивать светодиоды в акустике — «Вильма» от зависти только зубом цыкает. Но и ей работенка нашлась — служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм — DIN5 у меня распаян не так, как надо «101-й». Одиночкой она от этого шнура тихо играет, но зато чище — «Вильма» привносит свой второклассный шум.

Важный момент: температура радиатора . Стабилизаторы даже под хорошей нагрузкой холодные, TDA-шки греются, но руку на них держать можно вполне. Самый горячий угол радиатора — тот, который ближе всего к плате входов. Но даже там температура очень и очень далека от сколь-нибудь волнующей.

И вот, кажется, все нормально, можно сидеть, слушать музыку, смотреть кинцо… Стоп, еп-п-понский магнитофон! Работала часа полтора-два, и вдруг появляется розовый шум в правом канале. Ну и черт бы, казалось, с ним, так он же нарастает! Потом по характеру становится как прилив на море. Потом начинается какая-то дикая модуляция.

Вот ведь дура сумасшедшая. Если дать ей минут десять остыть — шум уходит, но потом снова возвращается. Перепаял кое-какие мелочи, поправил провода (получалось так, что вход правого УНЧ шел аккурат над его же выходом, а это предпосылка для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил TDA-шку (вдруг бракованную дали). Сел тестировать.



Выглядит красиво и убедительно (ночью индикатор даже ослепляет), но опять проходит часа полтора-два, и начинается «море». Закоротил выход правого канала с предварительного на «землю» — шум исчез. И тут я во второй раз задумался — да что там такого в темброблоке? Еще одна К157УД2 , — шепнула радиолюбительская удача, неизвестно где до этого шатавшаяся.

«Шеви» немного остыла, при включении шума уже не было. Стал водить отверткой над микросхемой… Попалась, животная: тут тебе и шум, и гул, и 50 Гц к чаю. Менять, немедленно! О, а что, кончились, что ли? Точно. Пришлось разобрать самодельные стрелочные индикаторы, но оно того стоило. Час, два, три, шесть — а не шумит! Наконец-то!

Вот и верь этим «удкам».



Проблема хромоногости решилась на удивление просто: в местном радиомагазине нашлись подходящие ножки (передний план).



Называются они «ножки для быстрого монтажа». И правда, тут дольше дырку в днище ковырять, чем ножку фиксировать.



Предварительный усилитель меня, чего душой кривить, раздражает больше всего. То ли я в схемотехнике ничего не понимаю, то ли еще что-то, но входящие в темброблок +/- 31 вольт после резисторов R47 и R48 (1,5 кОм) превращаются в +/- 15 вольт (синие точки). Откуда, Карл? В моей «Шеви» с завода были запаяны 1,2 кОм, и после них шли +/- 22 вольта. Я заменил на 1,5 кОм, да еще и одноваттные. Стало +/- 19 вольт. Все равно далеко от схемы.



Поэтому еще одно подсмотренное у «Одиссея» решение — 15-вольтовые стабилитроны (1N4744A) по питанию. Неужели так сложно было это сделать еще на заводе, на стадии проектирования?

Селектор входов, который так любят хаять на форумах, оказался весьма полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключено больше одного входного кабеля, представить уже сложно (если только у счастливчика нет полного комплекса «Радиотехника 101 Стерео»: магнитофон, тюнер, «вертушка»), поэтому можно использовать его иначе, как функцию mute (временное отключение звука). Переключившись на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до едва слышного шелеста, даже не трогая регулятор громкости (в коммутаторе используются К190КТ2П, микросхемы на полевых транзисторах , которые, как ни закрывай, а чуть-чуть пропускают сигнал — это не реле).

А вот такие песни они могут с «Вильмой» играть. Так и тянется рука, чтобы прибавить громкость.



Может быть, чуть позже заменю TDA2030A на TDA2050. Ведь невозможно ехать «достаточно быстро».

P. S. Полтора дня слушал «Шеви», потом провел мелкий ремонт «Вильмы» и поставил ее на электропрогон. А звук-то, а звук! Шипят 157-е (в УНЧ их по четыре на канал плюс одна в усилителе записи-воспроизведения), нет уровня громкости «да-у-меня-серьезные-проблемы-по-Фрейду», басы то слишком долбят, то их резко не хватает… К хорошему, оказывается, очень быстро привыкаешь.

P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел эту корреляцию на сайте объявлений:



Не один я живу с таким комплектом техники.

Дополнение от 20.01.16

Установил TDA2050, в защиту поставил КТ805 (у родного транзистора ноги отгнили), переделал темброблок по этой схеме (синее — убрать, красное — подкорректировать номинал):



Стало больше баса.

В целом — вполне нормальный усилитель.

Оговорюсь, любой уважающий себя человек обязан иметь у себя не пластмассовый хлам китайского производства с кучей мелких колонок, а истинный стерео-усилитель. Поскольку блочная аудио-система не только выглядит солидно, но и звучит.

В стандарте с усилитель радиотехника у-101 идет

Функционал и Управление . Усилитель У 101 смотрится очень замечательно – передняя панель из толстого, фрезерованного алюминия, ручки переключателей, а также регуляторов хромированные и блестят на свету. С правой стороны усилителя У 101 расположен люминесцентный экран, который светит довольно ярко – даже в самый солнечный день, без труда можно различать на дисплее движения спектрографа . Еще правей, расположен переключатель входов, а вот под выключателем имеется утопленный разъем для «ушек». Усилитель У 101 стерео обладает регулировками по НЧ и ВЧ, чуть далее расположен баланс.

Регулятор громкости это – массивная штука, вертеть славно и легко. В низу есть два переключателя: 1-ый тонкомпенсация – поднимание баса на небольшой громкости, очень хорошая кнопка и 2-ой переключатель моно в стерео впрочем, данная кнопка лишняя (ни разу не не пользовался) . Внутри все платы и пайка сделаны качественно и довольно.

Впрочем, усилитель У 101 подойдет для подсоединения к неплохой звуковой карте, внешнему ЦАПу, кассетнику или. У меня был усилитель У 101 Радиотехника подсоединен как тыловой на звуковую карту Асус ксонар Д1 в качестве усилений тыловой акустики в режиме многоканала кино: 5.1 Dolby Prologic IIх.


Усилитель Радиотехника У-101 стерео

Прослушивание . С 1-го прослушивания звука вас незамедлительно завлечет музыка, которая струится из усилителя У-101. Правильная и точная подача усилителем Радиотехника чувствуется уже после двух часового прогрева. Мид бас и бас на своем месте, но не хватает самых ВЧ и отчетливой середины.

Хотя в целом очень неплохое звучание усилителя У 101, удается поп, диско и рок . Метал конечно, воспроизводятся, но без надлежащего драйва. Звук при продолжительном прослушивании вас не утомит. При высокой громкости усилителя У 101 бас утрачивает свою лихую мощь, музыка выпирает пронзительными ВЧ и СЧ. Звуковая сцена правильная и точная, но все же чувствуется незначительный недостаток по краям .


Усилитель Радиотехника У-101 стерео, вид сзади

Прекрасно подойдут небольшие «полочники », потому что мощь не высокая 2х30 и большущие напольные АС ему будут не под силу.

Заядлых меломанофилов и аудиофилов усилитель У 101 не обрадует своим звуком

Усилитель У 101 подойдет в кино в качестве усилений тыловой акустики. Он легко опережает ресиверы начальной категории сложности. Немыслимые взрывы и могучие эффекты этот усилитель Радиотехника 101 без труда озвучит, тогда, как простой ресивер 5.1 на подобных же эффектах пробубнит и.

Плюсы . Низкая цена. При продолжительном прослушивании усилитель Радиотехника У 101 не утомит звуком. Внутри в У 101 все сделано очень и четко. Красивая.

Минусы . Завзятых аудиофилов У 101 не обрадует своим звучанием, но неопытного пользователя прослушивание музыки и кинофильмов устроит на все %.

Советую к покупке этот винтажный аппарат, впрочем, большинство современных усилителей сильно позавидуют данному серебристому усилителю не только по звуку, но и по.

Инструкции по ремонту, мануалы, брошюры, каталоги и схемы, усилителя «Радиотехника У-101-стерео» , можно скачать ЗДЕСЬ, а лучше ЗДЕСЬ БЕСПЛАТНО! Размер 2.08 MB

Не бойтесь меня и добавляйтесь в

Вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз. Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.

До переделки он выглядел вот так:

Оконечный усилитель. Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.

Усилитель, это усилитель АВ класса, он отлично мне подходил как по характеристикам, так и по себестоимости.

Параметры такие:

THD: ~0.005% (measured) sim’d: 0.002%
Power into 8ohm: 60 watts
Power into 4ohm: 100 watts
Gain: 32dB (~1:40) full output at 0. 7v input (0.5v rms)
Feedback: 57dB
Phase margin: > 90°
Supply voltage: +/- 36v
Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
Phaseshift at 10khz:

Не правда ли красивые характеристики? Не долго думая, я собрал 1 канал, а там уже и 2 доделал. Качество звука замечательное!
Огромный минус это то, что под него не было печатной платы в формате lay, а в других программах не умею пользоваться, поэтому пришлось наложить рисунок и перевести плату в лайт. Теперь другие люди, которые хотят собрать этот усилитель смогут повторить его без проблем. Плату смотрите в приложениях.


А главное это то, что мощность около 100Вт на нагрузку 4 Ома при питании +-33В. Это то что надо! Хоть я и собрался переделывать, но трансформатор решил оставить прежний. При выпрямлении в постоянку, там было подходящее напряжение. Ещё один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от у101, без перегрузки, проверено! Нагрев радиатора при полной выходной мощности у меня не превышал 70 градусов в течении часа, да я люблю очень громко слушать музыку

Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.

Транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943, но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т.к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор VR1 можно и вертикальный типа 3296 многооборотный, а можно и обычный однооборотный, я бы посоветовал 3296 брать, легче подстроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.

Резисторы R24 R25 0.22 Ом на 5Вт цементные. Резисторы R22 R23 1.2 Ом по 1Вт. Резистор R26 4.7ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка 10 витков проводом 0.8мм. Все остальные резисторы по 0.25Вт.

Конденсаторы… Фуфло сюда лучше не ставить. Конденсаторы электролитические по питанию нужно брать с запасом по напряжению, у меня на 50В при питании +-33В.

Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатор на входе усилителя C1 нужен плёночный, от 4.7мкФ на 63в, можно полипропиленовый жёлтый, вертикально поставить, идеально подойдёт. Очень желательно плёнку использовать, но если не найдёте, то включаем встречно 2 конденсатора по 10мкФ на вольт 50 минусами, а крайние плюсы впаиваем в плату, и желательно добавить параллельно сборному конденсатору плёночный конденсатор, хотя бы на 1мкФ.

C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.

Остальные конденсаторы керамические, желательно NPO, но если не найдете, то можно и воткнуть китайские коричневые, но я бы поискал что получше.

Предохранители от 2.5А.

В принципе то и всё, можно идти собирать.

Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!

Правильно собранный усилитель сразу же включается и его можно слушать. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где то ошиблись, то лампа будет светиться, но детали у вас не сгорят.

Если вы бесстрашные, вы уверены в себе и вам ничему не помеха, то что ж, удачи, включайте без лампы, если что то фонит, гудит или горит сразу же выключаем его, и ищем ошибки. Но всё-таки лучше собирать без ошибок, гуглить тщательно по каждому затыку, ибо если ошибётесь, то ошибка может дорого выйти.

Настройка усилителя

Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.

Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.

Для успешной настройки, усилитель нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.

Ну как звук? Отличный конечно же. Теперь нам нужен мультиметр. Выставляем в режим измерения милливольты, а щупы включаем между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзистора, и выставляем нужный ток покоя, крутя не спеша резистор VR1. Для 70мА это 30,8мВ (U=I*R, U=70мА*(2*0.22 Ом)=30,8мВ).

Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.

Чуть чуть переделанная схема:


Переменные резисторы отпаиваем из темброблока от у101, откусываем дополнительные выводы, и впаиваем в плату, предварительно вставив крепёжную плашку.

Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендован NE5532, но можно поискать аналоги, я например, использовал RC4580IP, был добыт из звуковой аппаратуры.

Все конденсаторы в звуковом тракте плёночные! А вот в питании электролиты по 470мкФ на 25В. Резисторы в питании 1кОм по 0.5Вт. Остальные резисторы по 0.25Вт. Стабилитроны использовал 1N4743, других менее мощных, к сожалению не было.

В настройке не нуждается, работает сразу.

Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!

Плата в *.lay есть в приложениях.

Тут уже сами выбираете что предпочитаете. Я предпочёл капы по 22000мкФ, но здесь желательно запараллелить несколько конденсаторов, чтобы в сумме было около 20000мкФ, общий ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого одного, следовательно при пике сможет отдать больше ток. Софт старт здесь оказался не нужным. У меня диоды КД2997. Пленочные конденсаторы на 1-4.7мкФ на 63В.

Плату блока питания смотрите в приложениях.

Как подключать трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.

Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.

Хоть можно и оставить родную, но я всё же решил заменить. Использовал готовый от усилителя Оплеуха Микрухам, автор Илья С. (Nem0). Защищает от перегруза и от постоянки на выходе, причём от постоянки как от плюса, так и от минуса относительно земли.

Все резисторы по 0.25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, сборный, получается на 25В. Реле на 24В.

Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.

Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.

Тут бы я оставил родной индикатор, но так, как я его сжег при неправильном подключении, дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схемы на него я не нашёл нигде, предположительно это был радиоконструктор.

Собрал на двух LM3915.



Все резисторы по 0.25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.

Тоже самое делаем и со вторым индикатором. При первом включении индикатора, выставите переменный резистор в среднее положение.

Монтаж

Теперь всё запихиваем в корпус.


Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.

Покрашена плашка и завинчены клеммы.


Тоже самое сделал для крепления гнёзд подключения входа звука. Всё прикрутил и завинтил. Конечный вид:


Соединяем всё проводами.

Сначала питание. Питание усилителей подключаем к блоку выпрямителя, плату темброблока подключаем тоже к плате выпрямителя, и плату защиты подключаем к плате выпрямителя в плечо +33в и земля, по другому работать не будет!. А вот питание индикатора берём с выводов 8 от трансформатора, через диодный мост.

Выход от усилителей подключаем к плате защиты, а плату защиты соединяем проводами с клеммами для подключения колонок.

Трансформатор подключаем к выключателю на передней панели, а от неё к разъему питания сети 220в. Всё! Можно включать! 🙂

Вот такой вид изнутри у меня вышел:


Как примерно выглядит в полном сборе и работе:


Объявляю большую благодарность Лёхе () за помощь в сборке! Всем удачи!

Печатные платы зеркалить не нужно.

Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
Усилитель
Q1, Q2 Биполярный транзистор 4 можно заменить на BC550, цоколёвка зеркальная Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q3, Q4 Биполярный транзистор 4 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q5, Q6, Q7 Биполярный транзистор 6 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q8, Q9 Биполярный транзистор 4 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q10 Биполярный транзистор 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q11 Биполярный транзистор 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q12 Биполярный транзистор 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q13 Биполярный транзистор 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q14 Биполярный транзистор 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
R4, R6 Резистор 4 0. 25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R1 Резистор 2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R2 Резистор 2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R3, R7, R9 Резистор 6 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R5 Резистор 2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R8, R16 Резистор 4 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R10, R14 Резистор 4 0. 25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R11 Резистор 2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R12, R13 Резистор 4 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R15 Резистор 2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R17, R18, R19, R20 Резистор 8 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R21 Резистор 2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R22, R23 Резистор 4 1Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R24, R25 Резистор 4 5Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R26 Резистор 2 1Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R27 Резистор 2 2Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
VR1 Подстроечный резистор 1 кОм 2 3296 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C1 10 мкФ 63В 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C2, C6 Конденсатор 100 пФ 4 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C3 470 мкФ 50В 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17 Конденсатор 100 нФ 14 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C5 Конденсатор 22 пФ 2 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C7, C8 Конденсатор 330 пФ 4 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C10, C12 Электролитический конденсатор 100 мкФ 50В 4 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C15 Конденсатор 47 нФ 2 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C18, C19 Электролитический конденсатор 1000 мкФ 50В 4 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Операционный усилитель 1 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C1 C2 Конденсатор 1 мкФ 2 63В Поиск в Чип и Дип В блокнот
C3 C4 Конденсатор 3. 3 нФ 2 63В

Статья посвящена доработке и восстановлению любимого многими усилителя «Радиотехника-У-101», который и сейчас подкупает своим привлекательным внешним видом.

Сбылась моя давняя мечта и эта «девочка-красавица» появилась у меня в доме.
Надо отдать должное предыдущему хозяину — внешний вид у нее замечательный! Аппарат попался не перелопаченный, с НЕхрипящими переменными резисторами и без каких либо вмешательств и улучшайзеров. Первое подключение ее к сети и попытка услышать ее голос произвели на меня гнетущее впечатление! ЭТО назвать звуком нельзя было. Вместо низких частот — хрип, плюс фон частотой 50 Гц в колонках, в общем — ужас. Заключение: срочно в ремонт и модернизацию!
Несколько дней в интернете на поиски нужной информации. Составляем на бумажке план работ. Сразу оговорюсь: восстанавливать будем в исходном, заводском варианте.
Включаем паяльник. Поехали!


Первым делом меняем ВСЕ электролитические конденсаторы. Аппарат довольно старый, выпуска 25 мая 1984 года. Вместо вышеуказанных конденсаторов в нем остались лишь предметы внешне очень похожи на электролитические конденсаторы, но теперь уже с совершенно другими функциями. Часть подалась в класс резисторов с некоторым сопротивлением, а другая часть подалась в резисторы с бесконечным сопротивлением!


«Красные флажки из глины» тоже удаляем!

1. Блок питания

Заменяем конденсаторы фильтра блока питания. По питанию ±26В я поставил 10000 и 4700 мкф и по питанию ±31В по 4700 мкф в плечо. Так же заменяем диоды на КД 213. (Эти и далее в статье номиналы деталей не являются рекомендательными, так как они использовались те, что под рукой, т.е дома). Попутно меняем провода, идущие с трансформатора к плате блока питания на провода с бОльшим сечением. Учитывая мощность усилителя я ограничился сечением 0,75 мм 2 .
Шунтируем пленкой. Убираем тонюсенькую перемычку на силовом трансформаторе (выв. 6-6*) на два отдельных провода с каждой катушки до общей точки платы блока питания.


Далее вешаем конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого питания 0,047 мкф х 630В. Тем самым немного избавляемся от помех от сети.


Теперь мы имеем нормальный блок питания. А это почти половина дороги к успеху.

2. Питание микросхем платы входов

На плате входов U2 ампутируем умножитель напряжения (переменка 16В в пост. 38В). Он нам ни к чему. У нас есть свои +31В в блоке питания. Удаляем С7, VD1, VD2. Напряжение +31В через имеющийся предохранитель сразу подаем на С10.

3. Питание микросхем предварительного усилителя

В предварительном усилителе U5 УНЧ-П напряжение питания микросхем К157УД2 проседало при проигрывании звука с 13В до 9В! А это не есть хорошо! Меняем С37, С38 на свежие, параллельно им вешаем стабилитроны на 15В, шунтируем их пленкой. Токоограничивающие резисторы R47 и R48 меняем на резисторы 1,1кОм мощностью 1 Вт. Теперь и тут порядок!

4. Выходные разъемы

Меняем выходные разъемы. Немного поработаем дрелью и напильником. Удаляем входной сетевой разъем, ставим держатель сетевого предохранителя. В результате получаем это:

5. Борьба с фоном

Достал! Нет сил! Меняем конденсаторы в фонокорректоре на свежие.


Это нам мало дало, но для профилактики не помешает.
В ходе производимых работ было замечено, что фон увеличивается, когда подносишь руку к шлейфу, соединяющему плату входов с предварительным усилителем. Ага! Попался красавчик!
Отпаиваем провода со входа предварительного и… тишина!!! Точно он! Поможет только массовая экранизация!
Можно было бы пустить отдельными экранированными проводами, но я поступил иначе.
Снимаем фишку со шлейфа.


Находим кусок экранированного кабеля, снимаем с него оплетку, формуем ее, конец пропаиваем, чтобы не разбиралась.


Теперь аккуратно просовываем в нее наш шлейф. Опять формуем по шлейфу. Ставим взад фишку. Получилась вот такая змея.


Экранную оплетку изолируем. Лучше одеть сверху термоусадочную трубку и усадить. Соединение с общим проводом делаем только с одной стороны – со стороны приемника сигнала.
Ставим шлейф на место. Включаем. Фон самоубился! Есть немно-о-о-жечко, еле слышно при повороте ручки регулятора громкости на максимум, но это ничто по сравнению с тем фонищем, что был!

6. Оконечный усилитель

В ходе работ работоспособность усилителя проверялась после каждого изменения. Но, все не то. Не устраивал меня звук. Вялый какой то. И басов нет. Только пердежЪ какой-то. Меряем токи покоя поканально: 26 мА и 30 мА.
Тут меня осенило. Вот кто меня не пускает! В оконечнике прибалты впаяли токовыравнивающие датчики тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5Вт!!!


Для моих колонок, имеющих сопротивление 4 Ом, дополнительных два ома явно избыточны! Тут нам помогут белые кирпичи от наших желтолицых братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 Вт.


Включаем. Вот она — динамика! Вот они — низкие! Держала аппарат защита на транзисторах VT11, VT12.
Наконец то «девочка» запела!!! Еще как запела!

По ходу действия заменил деревянные транзисторы П308 (VT7, VT10) явно не процветающие своими характеристиками (особенно током – 30 мА) на то, что было дома — 2N5551, отобранные попарно для каждого канала. Выводы, правда, пришлось перегнуть — поменять местами базу с коллектором.

Далее выставлял «ноль» на выходе оконечников. До замены П308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 мВ и 60 мВ соответственно. После замены корректировал R5 (3к9). Установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Можно было еще повозиться, но не стал. Решил, что хватит.

Теперь ток покоя! Нормально выставить ток покоя не удавалось из за припавших пылью, состарившихся подстроечных резисторов. Здесь мне помогли мои любимые многооборотники СП5-2. Ноги им пришлось удлинить из отсидевших отлежавших свой срок резисторов МЛТ-1 редковостребуемого номинала.


Впаиваем. Коротим вход на массу. Включаем. Меряем. Корректируем. После получасового прогона и корректировки установил ток покоя 50 мА. (Здесь надо не забыть о мерах предосторожности. Одно неправильное движение и «сквозняк». Я в данном случае для ограничения тока и защиты от неприятностей пользовался автомобильными лампами 24В, установленными в разрыв питающих проводов ±26В). На фото проверка после отсоединения ламп и окончательная корректировка.

Вроде бы время Страны Советов давно уже прошло, но многие энтузиасты до сих пор используют советскую технику и искренне считают, что лучше нее на свете нет ничего. Особенно это относится ко всякого рода усилителям, колонкам и проигрывателям. Дескать, только они обеспечивают самый «правильный», чистый и теплый (ламповый) звук. Спорить с этим не будем. Тем более что советская аудиотехника действительно была на высоте. Одним из «старичков», который может еще порадовать качественным звуком, является усилитель «Радиотехника У-101». Немаловажную роль играет и то, что собран он был не на российских просторах, а в союзной Латвии. Поэтому и качество соответствующее. Однако пора разобрать основные характеристики этого устройства и рассмотреть отзывы счастливых обладателей этого «чуда». Но сначала немного общей информации о производителе.

О производителе

Когда-то компания «Радиотехника» была дочерним предприятием небезызвестного завода «ВЭФ». Последний был упразднен в 1997 году. Но «Радиотехника» осталась и по сей день работает. Теперь это крупнейший производитель музыкальной аппаратуры в Восточной Европе. История компании началась в 1927 году. Тогда Абрам Лейбовиц основал небольшое предприятие по выпуску радиоприемников. Со временем фирма разрослась и начала выпускать огромное количество бытовой электроники: от радиоприемников и телевизоров до усилителей и акустических систем. Легендарные колонки S90 были сконструированы и выпущены в 1989 году. Примерно к этому же временному периоду относится и разработка такой вещи, как усилитель «Радиотехника У-101».

Стоит сразу отметить, что искушенные «аудиофилы» не ценят технику этого производителя. Они считают ее массовым «шлаком» и «хламом». Единственное, что признают эти товарищи из советских аудиосистем — топовые усилители от «Амфитон» и легендарный «Бриг». Но в любом случае усилитель «Радиотехника У-101» стерео в десять раз лучше того китайского хлама, который сейчас находится на прилавках магазинов электроники. Поэтому для озвучивания небольших помещений (таких как стандартная квартира) его можно и нужно приобрести. Тем более что на вторичном рынке этот аппарат стоит копейки. Однако перейдем к особенностям дизайна усилителя и его техническим характеристикам. Ибо это самое важное.

Внешний вид и дизайн

Итак, посмотрим на усилитель «Радиотехника У-101» стерео. Его дизайн, в принципе, стандартен для устройств этого производителя 80-х годов прошлого столетия. Тем не менее массивная передняя панель из шлифованного алюминия внушает определенное доверие. Чистое дерево, которым оформлена остальная часть корпуса, тоже навевает кое-какие положительные эмоции. Но больше всего порадовали кнопки переключения режимов работы и регуляторы громкости, баланса, НЧ и ВЧ. Они сделаны добротно (из того же алюминия), а размер такой, что точно не промахнешься. Все это отличительные черты советской аудиотехники тех времен. И «Радиотехника» тоже выглядит соответственно. Однако конструкторы не забыли и об охлаждении внутренних элементов устройства. Добротные решетки из металла располагаются и в верхней части корпуса, и в нижней. На задней панели имеется массивный рефрижератор блока питания и большое количество необходимых разъемов (в основном пятиштырьковых). Выполнена задняя панель тоже из металла.

Вес и габариты

Советская техника не отличалась компактностью. Не исключение и стерео-усилитель «Радиотехника». Размеры его довольно внушительные. Его ширина составляет 330 мм. Длина — 430 мм. А высота — 80 мм. Довольно объемный аппарат. Для его установки придется подобрать подходящее место. Идеальным вариантом была бы стойка под аппаратуру. Они выпускались (и были весьма популярны) в 90-х годах прошлого столетия. Но и сейчас есть такая мебель. Вот только сейчас габариты таких полок заточены под китайские «ресиверы». Но этот усилитель должен там поместиться. Что касается веса, то масса у этого усилителя внушительная — 10 кг. Такой вес получился из-за тяжести блока питания, отдельных компонентов и металлических элементов дизайна. Но зато сразу видно, что перед нами добротное, качественное советское устройство. Теперь перейдем к техническим характеристикам усилителя. Именно они определяют качество воспроизводимого звука.

Технические характеристики усилителя

Итак, перейдем к техническим характеристикам усилителя. Стоит отметить, что он не подойдет любителям громкой музыки. Его номинальная выходная мощность составляет всего 20 Ватт на канал. Для озвучивания стандартной комнаты вполне достаточно. Но не более того. Сопротивление равно 4 Ом для каждого канала. Это значит, что огромные напольные 8-Ом колонки (вроде «Амфитона») к нему подключить не удастся. Он просто не сможет их раскачать. Самый лучший вариант — полочные АС. Именно они более всего подходят к такой штуке, как усилитель «Радиотехника». Характеристики довольно скромные. Даже по советским меркам. Но зато обеспечивается высокое качество звука. Диапазон воспроизводимых усилителем частот колеблется от 20 до 20 000 Герц. Этого вполне достаточно для обеспечения качественного звука. Если подключать сей усилитель к компьютеру, то обязательно нужно использовать внешний ЦАП. Только он сможет раскрыть весь потенциал данного усилителя.

Работа с посторонними шумами

Активное шумоподавление — это очень хорошая штука в составе любого усилителя. К сожалению, усилитель «Радиотехника» лишен этой полезной опции. Шумы есть. Но они не настолько заметны невооруженным ухом. Отношение сигнала к взвешенному шуму — 83 децибела. А отношение сигнала к фону — 60 децибел. Это довольно хорошие характеристики. Коэффициент гармоник на низких частотах составляет не более 0.2 %. Для неподготовленного читателя эти цифры ничего не значат. Но можно объяснить их проще. Этот усилитель способен обеспечивать высококачественное звучание любой композиции даже на максимальной для него громкости с минимальными искажениями. А это самая важная вещь в любом усилителе. Хотя бы поэтому «Радиотехника У-101» намного лучше китайского ширпотреба, который сейчас заполонил прилавки магазинов. Поэтому, если есть возможность приобрести «Радиотехнику», не нужно терять шанс стать владельцем качественной аппаратуры.

Схема усилителя и его ремонтопригодность

Схема усилителя «Радиотехника» четко дает понять, что перед нами качественное устройство родом из Советского Союза. Так хорошо уже никто не делает. В Союзе технику создавали на десятки лет. Сейчас же все компании гонятся за прибылью. Поэтому современная техника работает до первой поломки. Потом нужно идти покупать новое устройство. Здесь же все детали взаимозаменяемы. Даже если какие-то компоненты уже прекратили выпускать, можно найти аналог, установить его, и усилитель снова будет работать еще десяток лет. По статистике, первое, что отказывает в усилителях «Радиотехника», — конденсаторы. Благо такого добра на радиорынках хватает. Также весьма часто летит защита от перегрузки. С этим посложнее, так как отдельные ее компоненты уже не выпускаются. Но нет никаких проблем с заменой, так как подходят современные с такой же емкостью.

Какие еще «болячки» имеет усилитель «Радиотехника У-101» стерео? Схема четко показывает, что львиную долю места в корпусе устройства (да и на печатной плате) занимает блок питания и его компоненты. Если он сгорит, тогда начнется головная боль. Таких уже не делают, а найти современные аналоги не так-то просто. Но есть один плюс: блок питания выходит из строя реже всего. Известно лишь несколько таких случаев. Дело в том, что данный блок снабжен отличными стабилизаторами. Поэтому его выход из строя случается очень редко. И в большинстве случаев достаточно будет заменить резистор сопротивления с идентичной маркировкой. Этот усилитель вполне ремонтопригоден. И это еще одно его преимущество. Починить его сможет практически любой человек с паяльником. Нужно только хоть что-то соображать в радиоэлектронике.

Сравнение с другими усилителями

Это очень ответственный шаг. Нужно учесть все нюансы и понять, усилитель «Радиотехника» лучше или хуже остальных. Первый конкурент — «Амфитон-001». При одинаковых условиях воспроизведения наш герой показал куда более полную сцену звука, чем «Амфитон». Дальше — больше. Бас «Амфитона» никак не мог стать таким же правильным и быстрым, как НЧ, созданные «Радиотехникой». Явный провал. Следующим испытуемым стал легендарный «Бриг У-001». Этот монстр звука запросто сделал простенький 101. У «Брига» получилось куда более качественное звучание. И с этим ничего нельзя было сделать. Хоть «Бриг» и годами старше, но намного лучше, чем «Радиотехника». Беда только в том, что найти адекватный «Бриг» на вторичном рынке очень трудно. Поэтому «Радиотехника» остается оптимальным вариантом. Да и неискушенный слушатель не заметит особой разницы между этими двумя усилителями.

Положительные отзывы о «Радиотехнике»

Что говорят те, кто успел уже приобрести предварительный усилитель «Радиотехника У-101»? Подавляющее большинство владельцев довольны тем звуком, который обеспечивает этот усилитель. Другие же отмечают, что после небольшой доработки аппарат стал звучать еще лучше. Но все меломаны сходятся в одном: этот усилитель прост в эксплуатации. Он прекрасно подходит для повседневного использования. Еще одним преимуществом люди считают простоту ремонта усилителя в случае его выхода из строя. В общем и целом, владельцы довольны устройством.

Отрицательные отзывы о «Радиотехнике»

Усилитель «Радиотехника» удостоился отрицательных отзывов только от тех, кто считает себя «аудиофилами». Самая частая жалоба от этих товарищей — недостаточная глубина сцены. Также жалуются на проработку низких и высоких частот. Но это не топовый усилитель. Если хотите такого звука, то нужно приобретать аппарат за несколько тысяч долларов. А «Радиотехника» — это усилитель начального уровня. Так что такие жалобы принимать во внимание не стоит.

Заключение

Итак, мы рассмотрели предварительный усилитель «Радиотехника У-101». Это качественное и надежное устройство, которое способно обеспечивать высококачественный звук при минимальных затратах. Приобрести этот усилитель на вторичном рынке можно за копейки. И в хорошем состоянии. Лишний повод обеспечить себя качественной аппаратурой. Хоть и родом из прошлого.

Вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз. Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.

До переделки он выглядел вот так:

Оконечный усилитель. Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.

Усилитель , это усилитель АВ класса, он отлично мне подходил как по характеристикам, так и по себестоимости.

Параметры такие:

THD: ~0.005% (measured) sim’d: 0.002%
Power into 8ohm: 60 watts
Power into 4ohm: 100 watts
Gain: 32dB (~1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms)
Feedback: 57dB
Phase margin: > 90°
Supply voltage: +/- 36v
Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
Phaseshift at 10khz:

Не правда ли красивые характеристики? Не долго думая, я собрал 1 канал, а там уже и 2 доделал. Качество звука замечательное!
Огромный минус это то, что под него не было печатной платы в формате lay, а в других программах не умею пользоваться, поэтому пришлось наложить рисунок и перевести плату в лайт. Теперь другие люди, которые хотят собрать этот усилитель смогут повторить его без проблем. Плату смотрите в приложениях.

А главное это то, что мощность около 100Вт на нагрузку 4 Ома при питании +-33В. Это то что надо! Хоть я и собрался переделывать, но трансформатор решил оставить прежний. При выпрямлении в постоянку, там было подходящее напряжение. Ещё один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от у101, без перегрузки, проверено! Нагрев радиатора при полной выходной мощности у меня не превышал 70 градусов в течении часа, да я люблю очень громко слушать музыку


Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.

Транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943, но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т. к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор VR1 можно и вертикальный типа 3296 многооборотный, а можно и обычный однооборотный, я бы посоветовал 3296 брать, легче подстроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.

Резисторы R24 R25 0.22 Ом на 5Вт цементные. Резисторы R22 R23 1.2 Ом по 1Вт. Резистор R26 4.7ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка 10 витков проводом 0.8мм. Все остальные резисторы по 0.25Вт.

Конденсаторы… Фуфло сюда лучше не ставить. Конденсаторы электролитические по питанию нужно брать с запасом по напряжению, у меня на 50В при питании +-33В.

Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатор на входе усилителя C1 нужен плёночный, от 4.7мкФ на 63в, можно полипропиленовый жёлтый, вертикально поставить, идеально подойдёт. Очень желательно плёнку использовать, но если не найдёте, то включаем встречно 2 конденсатора по 10мкФ на вольт 50 минусами, а крайние плюсы впаиваем в плату, и желательно добавить параллельно сборному конденсатору плёночный конденсатор, хотя бы на 1мкФ.

C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.

Остальные конденсаторы керамические, желательно NPO, но если не найдете, то можно и воткнуть китайские коричневые, но я бы поискал что получше.

Предохранители от 2.5А.

В принципе то и всё, можно идти собирать.

Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!

Правильно собранный усилитель сразу же включается и его можно слушать. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где то ошиблись, то лампа будет светиться, но детали у вас не сгорят.

Если вы бесстрашные, вы уверены в себе и вам ничему не помеха, то что ж, удачи, включайте без лампы, если что то фонит, гудит или горит сразу же выключаем его, и ищем ошибки. Но всё-таки лучше собирать без ошибок, гуглить тщательно по каждому затыку, ибо если ошибётесь, то ошибка может дорого выйти.

Настройка усилителя

Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.

Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.

Для успешной настройки, усилитель нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.

Ну как звук? Отличный конечно же. Теперь нам нужен мультиметр. Выставляем в режим измерения милливольты, а щупы включаем между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзистора, и выставляем нужный ток покоя, крутя не спеша резистор VR1. Для 70мА это 30,8мВ (U=I*R, U=70мА*(2*0.22 Ом)=30,8мВ).

Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.


Чуть чуть переделанная схема:

Переменные резисторы отпаиваем из темброблока от у101, откусываем дополнительные выводы, и впаиваем в плату, предварительно вставив крепёжную плашку.

Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендован NE5532, но можно поискать аналоги, я например, использовал RC4580IP, был добыт из звуковой аппаратуры.

Все конденсаторы в звуковом тракте плёночные! А вот в питании электролиты по 470мкФ на 25В. Резисторы в питании 1кОм по 0.5Вт. Остальные резисторы по 0.25Вт. Стабилитроны использовал 1N4743, других менее мощных, к сожалению не было.

В настройке не нуждается, работает сразу.

Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!

Плата в *.lay есть в приложениях.


Тут уже сами выбираете что предпочитаете. Я предпочёл капы по 22000мкФ, но здесь желательно запараллелить несколько конденсаторов, чтобы в сумме было около 20000мкФ, общий ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого одного, следовательно при пике сможет отдать больше ток. Софт старт здесь оказался не нужным. У меня диоды КД2997. Пленочные конденсаторы на 1-4.7мкФ на 63В.

Плату блока питания смотрите в приложениях.

Как подключать трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.

Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.

Хоть можно и оставить родную, но я всё же решил заменить. Использовал готовый от усилителя Оплеуха Микрухам, автор Илья С. (Nem0). Защищает от перегруза и от постоянки на выходе, причём от постоянки как от плюса, так и от минуса относительно земли.


Схема:


Все резисторы по 0.25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, сборный, получается на 25В. Реле на 24В.

Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.

Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.

Тут бы я оставил родной индикатор, но так, как я его сжег при неправильном подключении, дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схемы на него я не нашёл нигде, предположительно это был радиоконструктор.

Собрал на двух LM3915.

Все резисторы по 0. 25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.

Тоже самое делаем и со вторым индикатором. При первом включении индикатора, выставите переменный резистор в среднее положение.

Монтаж

Теперь всё запихиваем в корпус.

Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.


Покрашена плашка и завинчены клеммы.

Тоже самое сделал для крепления гнёзд подключения входа звука. Всё прикрутил и завинтил. Конечный вид:

Соединяем всё проводами.

Сначала питание. Питание усилителей подключаем к блоку выпрямителя, плату темброблока подключаем тоже к плате выпрямителя, и плату защиты подключаем к плате выпрямителя в плечо +33в и земля, по другому работать не будет!. А вот питание индикатора берём с выводов 8 от трансформатора, через диодный мост.

Выход от усилителей подключаем к плате защиты, а плату защиты соединяем проводами с клеммами для подключения колонок.

Трансформатор подключаем к выключателю на передней панели, а от неё к разъему питания сети 220в. Всё! Можно включать! 🙂

Вот такой вид изнутри у меня вышел:

Как примерно выглядит в полном сборе и работе:

Объявляю большую благодарность Лёхе () за помощь в сборке! Всем удачи!

Печатные платы зеркалить не нужно.

Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
Усилитель
Q1, Q2 Биполярный транзистор

MPSA18

4 можно заменить на BC550, цоколёвка зеркальная В блокнот
Q3, Q4 Биполярный транзистор

BC546

4 В блокнот
Q5, Q6, Q7 Биполярный транзистор

2N5401

6 В блокнот
Q8, Q9 Биполярный транзистор

2N5551

4 В блокнот
Q10 Биполярный транзистор

BD139

2 В блокнот
Q11 Биполярный транзистор

2SC4793

2 В блокнот
Q12 Биполярный транзистор

2SA1837

2 В блокнот
Q13 Биполярный транзистор

2SC5200

2 В блокнот
Q14 Биполярный транзистор

2SA1943

2 В блокнот
R4, R6 Резистор

680 Ом

4 0. 25Вт В блокнот
R1 Резистор

10 кОм

2 0.25Вт В блокнот
R2 Резистор

10 Ом

2 0.25Вт В блокнот
R3, R7, R9 Резистор

22 кОм

6 0.25Вт В блокнот
R5 Резистор

220 Ом

2 0.25Вт В блокнот
R8, R16 Резистор

510 Ом

4 0.25Вт В блокнот
R10, R14 Резистор

150 Ом

4 0. 25Вт В блокнот
R11 Резистор

68 Ом

2 0.25Вт В блокнот
R12, R13 Резистор

47 кОм

4 0.25Вт В блокнот
R15 Резистор

2 кОм

2 0.25Вт В блокнот
R17, R18, R19, R20 Резистор

22 Ом

8 0.25Вт В блокнот
R21 Резистор

33 Ом

2 0.25Вт В блокнот
R22, R23 Резистор

1. 2 Ом

4 1Вт В блокнот
R24, R25 Резистор

0.22 Ом

4 5Вт В блокнот
R26 Резистор

4.7 Ом

2 1Вт В блокнот
R27 Резистор

10 Ом

2 2Вт В блокнот
VR1 Подстроечный резистор 1 кОм 2 3296 В блокнот
C1 10 мкФ 63В 2 В блокнот
C2, C6 Конденсатор 100 пФ 4 NPO В блокнот
C3 Электролитический конденсатор 470 мкФ 50В 2 В блокнот
C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17 Конденсатор 100 нФ 14 NPO В блокнот
C5 Конденсатор 22 пФ 2 NPO В блокнот
C7, C8 Конденсатор 330 пФ 4 NPO В блокнот
C10, C12 Электролитический конденсатор 100 мкФ 50В 4 В блокнот
C15 Конденсатор 47 нФ 2 NPO В блокнот
C18, C19 Электролитический конденсатор 1000 мкФ 50В 4 В блокнот
Операционный усилитель

NE5532

1 В блокнот
C1 C2 Конденсатор 1 мкФ 2 63В В блокнот
C3 C4 Конденсатор 3. 3 нФ 2 63В В блокнот
C5 C6 Конденсатор 33 нФ 2 63В В блокнот
C7 C8 Электролитический конденсатор 470 мкФ 25В 2 В блокнот
Конденсатор 100 нФ 2 В блокнот
R1-R4 Резистор

4.7 кОм

4 0.25Вт В блокнот
R5-R10 Резистор

10 кОм

6 0.25Вт В блокнот
R11, R12 Резистор

1 кОм

2 0. 25Вт В блокнот
R13 R14 Резистор

1 кОм

2 0.5Вт В блокнот
VD1 VD2 Стабилитрон 15V 2 1N4743 В блокнот
VR1-VR3 Переменный резистор 100 кОм 3 TEMBRE, BASS, BALANCE В блокнот
VR4 Переменный резистор 47 кОм 1 VOLUME В блокнот
LED драйвер

LM3915

2 В блокнот
Выпрямительный диод

1N4001

2 В блокнот
Диод Диодный мост 1 Любой на 1 В блокнот
Электролитический конденсатор 22 мкФ 16В 2 В блокнот
Конденсатор 100 нФ 2 В блокнот
Электролитический конденсатор 470 мкФ 16В 1 В блокнот
Переменный резистор 22 кОм 2 В блокнот
Резистор

510 Ом

2 0. 25Вт В блокнот
Резистор

Усилитель радиотехника у 101 — вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз.

Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.

До переделки он выглядел вот так:

Оконечный усилитель

Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.

Параметры такие:

  • THD: ~0.005% (measured) sim’d: 0.002%
  • Power into 8ohm: 60 watts
  • Power into 4ohm: 100 watts
  • Gain: 32dB (~1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms)
  • Feedback: 57dB
  • Phase margin: > 90°
  • Supply voltage: +/- 36v
  • Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
  • Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
    Phaseshift at 10khz:

Неправда ли красивые характеристики? Не долго думая, я собрал 1 канал, а там уже и 2 доделал. Качество звука имеет замечательное!
Огромный минус это то, что под него не было печатной платы в формате lay, а в других программах не умею пользоваться, поэтому пришлось наложить рисунок и перевести плату в лайт. Теперь другие люди, которые хотят собрать этот усилитель смогут повторить его без проблем. Плату смотрите в приложениях.

А главное это то, что мощность около 100Вт на нагрузку 4 Ома при питании +-33В. Это то что надо! Хоть я и собрался переделывать, но трансформатор решил оставить прежний. При выпрямлении в постоянку, там было подходящее напряжение. Ещё один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от у101, без перегрузки, проверено! Нагрев радиатора при полной выходной мощности у меня не превышал 70 градусов в течении часа, да я люблю очень громко слушать музыку

Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.

Винтажный усилитель радиотехника у 101 содержит на выходе каскада следующие компоненты: транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943. Но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т.к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор VR1 можно и вертикальный типа 3296 многооборотный, а можно и обычный однооборотный, я бы посоветовал 3296 брать, легче подстроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.

Резисторы R24 R25 0.22 Ом на 5Вт цементные. Резисторы R22 R23 1.2 Ом по 1Вт. Резистор R26 4.7ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка 10 витков проводом 0.8мм. Все остальные резисторы по 0.25Вт.

Конденсаторы… Фуфло сюда лучше не ставить. Конденсаторы электролитические по питанию нужно брать с запасом по напряжению, у меня на 50В при питании +-33В.

Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатор на входе усилителя C1 нужен плёночный, от 4.7мкФ на 63в, можно полипропиленовый жёлтый, вертикально поставить, идеально подойдёт. Очень желательно плёнку использовать, но если не найдёте, то включаем встречно 2 конденсатора по 10мкФ на вольт 50 минусами, а крайние плюсы впаиваем в плату, и желательно добавить параллельно сборному конденсатору плёночный конденсатор, хотя бы на 1мкФ.

C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.

Остальные конденсаторы керамические, желательно NPO, но если не найдете, то можно и воткнуть китайские коричневые, но я бы поискал что получше.

Предохранители от 2.5А.

В принципе то и всё, можно идти собирать легендарный усилитель радиотехника у 101 .

Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!

Правильно собранный усилитель сразу же включается и его можно слушать. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где то ошиблись, то лампа будет светиться, но детали у вас не сгорят.

Если вы бесстрашные, вы уверены в себе и вам ничему не помеха, то что ж, удачи, включайте без лампы, если что то фонит, гудит или горит сразу же выключаем его, и ищем ошибки. Но всё-таки лучше собирать без ошибок, гуглить тщательно по каждому затыку, ибо если ошибётесь, то ошибка может дорого выйти.

Настройка усилителя

Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.

Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.

Для успешной настройки, усилитель радиотехника у 101 нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.

Ну как звук? Отличный конечно же. Теперь нам нужен мультиметр. Выставляем в режим измерения милливольты, а щупы включаем между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзистора, и выставляем нужный ток покоя, крутя не спеша резистор VR1. Для 70мА это 30,8мВ (U=I*R, U=70мА*(2*0.22 Ом)=30,8мВ).

Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.

Темброблок

Чуть чуть переделанная схема:

Переменные резисторы отпаиваем из темброблока от у101, откусываем дополнительные выводы, и впаиваем в плату, предварительно вставив крепёжную плашку.

Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендован NE5532, но можно поискать аналоги, я например, использовал RC4580IP, был добыт из звуковой аппаратуры.

Все конденсаторы в звуковом тракте плёночные! А вот в питании электролиты по 470мкФ на 25В. Резисторы в питании 1кОм по 0.5Вт. Остальные резисторы по 0.25Вт. Стабилитроны использовал 1N4743, других менее мощных, к сожалению не было.

В настройке не нуждается, работает сразу.

Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!

Плата в *.lay есть в приложениях.

Блок питания

Тут уже сами выбираете что предпочитаете. Я предпочёл капы по 22000мкФ, но здесь желательно запараллелить несколько конденсаторов, чтобы в сумме было около 20000мкФ, общий ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого одного, следовательно при пике сможет отдать больше ток. Софт старт здесь оказался не нужным. У меня диоды КД2997. Пленочные конденсаторы на 1-4. 7мкФ на 63В.

Плату блока питания смотрите в приложениях.

Как подключать трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.

Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.

Блок защиты

Хоть можно и оставить родную, но я всё же решил заменить. Использовал готовый от усилителя Оплеуха Микрухам, автор Илья С. (Nem0). Защищает от перегруза и от постоянки на выходе, причём от постоянки как от плюса, так и от минуса относительно земли.

Все резисторы по 0.25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, сборный, получается на 25В. Реле на 24В.

Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.

Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.

Индикатор

Тут бы я оставил родной индикатор, но так, как я его сжег при неправильном подключении, дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схемы на него я не нашёл нигде, предположительно это был радиоконструктор.

Все резисторы по 0.25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя радиотехника у 101 и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.

Тоже самое делаем и со вторым индикатором. При первом включении индикатора, выставите переменный резистор в среднее положение.

Монтаж

Теперь всё запихиваем в корпус. Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.

Сегодня я расскажу как мною восстанавливался усилитель Радиотехника У 101 1985 года выпуска.

Аппарат очень ремонтнопригодный, и в моём случае поломок не было никаких. Была сделана лишь небольшая модификация связанная с заменой разъёмов на современные, и замена всех электролитических конденсаторов.

Итак первое — это конечно же блок питания:

Меняем всё высохшие банки 50в 2000мкф современные 63в 6800мкф.

Главное соблюдаем полярность и тщательно пропаиваем контакты стараясь не перегревать конденсаторы.

Результат:

Правда с химией я чуть переборщил, и в результате потерял все надписи….

Но для меня это не критично, т.к. мне известны все крутилки. Далее на фото один из каналов усиления с полевыми транзисторами:

Позже будет заменена часть аудио проводки внутри усилителя, и приведены в порядок пучки проводов:

Тестирование. Акустическая система подключена прямо к проводам усилителя. Правда в обход реле защиты. Около 10 лет назад его я отключил, и теперь предстояло всё вернуть на свои места:

Поочерёдная проверка каналов:

Возвращаем лицевую панель на место, заодно и устанавливаем крутилки на место. Эдакий No Name усилитель получается:

К моменту когда все электролиты в усилителе были заменены, наступило время поработать напильником и ножовкой:

В этом мне очень помогли маленькие и очень удобные тисочки:

Деталь для крепления гнёзд входных джеков:

Установка входных разъёмов на свои места:

Это темброблок. Конденсаторы в нём как полярные, так и неполярные. Так же были обработанны хрустящие переменные резисторы ВДшкой:

И установка их на свои места:

Лицевую панель усилителя я сохранил, осовременив только разъёмы на задней панели. Так же был удалён за ненадобностью селектор входов, т.к. у усилителя будет всего 1 источник входа. А со входа сигнал идёт сразу на темброблок. В целом, на мой взгляд получилось классно:

В итоге усилителю предстоит некоторое время поработать с акустикой N-Monitors 100. Далее он отправится обслуживать восстанавлювающиеся сейчас акустические системы Амфитон 35ас-018. Посмотрим как он себя покажет в работе.

Спасибо за внимание!

Усилители — 101

Звук — увлекательная вещь для понимания. На данный момент вы можете мало знать о звуке и о том, как он передается, или вы можете быть осведомлены в этой теме, но знаете ли вы, что звук по сути является просто вибрацией, которая приводит в движение частицы воздуха? По сути, когда что-то вибрирует в атмосфере, это то, что приводит в движение частицы воздуха вокруг него, а затем эти частицы воздуха будут перемещать частицы воздуха вокруг себя, перенося первоначальное движение вибрации через воздух и окружающую его среду. Это самое интересное, наши уши улавливают колебания атмосферного давления и преобразуют их в электрические сигналы, которые наш мозг обрабатывает как звук.

Когда дело доходит до подбора подходящих динамиков к вашему усилителю, на самом деле это не так просто, как кажется. Усилители так же важны для презентации и качества звука, как и динамики. Вы спросите, насколько сложно подобрать усилитель к колонкам?

Аудиоусилитель — это устройство, усиливающее аудиосигнал. Аудиосигнал представляет собой сигнал низкого напряжения и низкой мощности, в диапазоне от 10 Гц до 20 кГц, и усилитель принимает его и делает громче, увеличивая мощность перед отправкой сигнала на динамики.

Усилители имеют три основных подключения: вход от источника, выход к динамикам и источник питания от настенной розетки на 110 вольт.

Есть несколько терминов, которые вы должны выучить, чтобы получить базовое представление о том, как усилитель и динамики работают согласованно: Таким образом, при упоминании мощности в продуктах Hi-Fi и домашних кинотеатрах все измеряется в ваттах. Не заблуждайтесь и не думайте, что большая мощность означает большую громкость, потому что это не всегда так. При обсуждении мощности усилителя и динамика все зависит от мощности, которую выдает усилитель, и от мощности, с которой может справиться динамик. Как правило, большинство новичков просто ставили маловаттный усилитель с более мощными динамиками и считали это законченным проектом. К сожалению, это не всегда лучший вариант, он может быть простым, но не идеальным.

Все основные компоненты усилителя в основном являются трансляторами. Все они принимают сигнал в одной форме и переводят в другую. В конце концов, звук возвращается к своей первоначальной форме, которая представляет собой физическую звуковую волну.

Спецификации усилителей часто содержат ссылки на непрерывную мощность (выходную), а также на динамическую (пиковую) мощность. Непрерывная мощность обеспечивает фиксированную мощность при постоянном сопротивлении (обычно называемом омами). Например, по 50 Вт на канал на 4 и 8 Ом.

С другой стороны, Dynamic Power может выдавать 100 Вт на 8 Ом и 150 Вт на 4 Ом. Dynamic Power создан для того, чтобы гарантировать, что широкая динамика, необходимая для цифровой музыки и форматов фильмов, будет должным образом усилена. Динамическая мощность используется нечасто (может быть, только миллисекунда за раз), и измерение общей мощности усилителя на основе этого будет неточным.

Разные производители отображают мощность динамика по-разному. TruAudio отображает мощность своих динамиков, используя максимальную непрерывную мощность.

Будьте осторожны и сосредоточьтесь на непрерывной мощности и мощности, которую выдает ваш усилитель, используйте ее в соответствии с рекомендуемыми уровнями усиления вашего динамика. Использование этих двух цифр поможет вам и вашей способности оценить соответствие пары.

  • Полное сопротивление — обычное слово, встречающееся в каталогах/описаниях/спецификациях продукции. Но что такое импеданс? Это просто модное слово, которое используется для описания меры электрического сопротивления ваших компонентов, и измеряется оно в омах. Сопротивление (также в спецификациях) обычно обозначается символом «Ом». К счастью, знать много о сопротивлении не так уж важно для новичка. Просто изучение основ поможет вам много. Импеданс — это то, что помогает определить совместимость между вашим усилителем и динамиками, поэтому он имеет довольно большое значение. Динамики оцениваются в зависимости от количества Ом, которое они имеют, обычно от 4 до 8 Ом. Затем усилитель обычно оценивается от 6 до 12 Ом. Это самый простой способ оценить, насколько хорошо ваши динамики и усилитель будут работать вместе и действительно ли они совместимы. К счастью, когда вы смотрите на продукты, эти цифры можно найти на любом листе спецификаций, и это облегчает вам сравнение. Самое главное, на что следует обратить внимание при подключении динамиков к усилителю, — это убедиться, что динамик не имеет более низкого импеданса, чем усилитель, это отличный способ испортить ваше аудиооборудование!
  • Чувствительность в основном связана с динамиками. Однако, если вы хотите приобрести усилитель и не хотите тратить больше денег на более мощный усилитель, то изучение чувствительности динамиков на самом деле чрезвычайно важно. Чувствительность — это общая мера громкости динамика (в децибелах на 1 ватт на 1 метр расстояния). Вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему «чувствительность» вообще настолько важна, чтобы ее поднимать. Что ж, это важно, потому что оно напрямую говорит вам, насколько громкими могут быть ваши динамики, а поскольку динамики и усилители подключены друг к другу, все это имеет значение.
  • Потенциометр, также известный как регулятор громкости в системе. Потенциометр позволяет пользователю управлять количеством тока, передаваемого на динамики, что, в свою очередь, регулирует общий уровень громкости. Несмотря на то, что существует множество различных типов усилителей, все они в значительной степени работают одинаково.

При обсуждении чувствительности динамиков, динамик, мощность которого равна расстоянию от динамика, динамик с более низкой чувствительностью будет звучать тише, чем динамик с более высокой чувствительностью. Имейте в виду, что динамик с более высокой чувствительностью не обязательно является лучшим выбором, это просто означает, что он будет достигать большей громкости, чем динамик с более низкой чувствительностью.

Согласование систем или их сопряжение с набором динамиков и правильным усилителем — важная задача, которую необходимо выполнить правильно, чтобы не взорвать динамик или не испортить усилитель. На что следует обратить внимание перед установкой:

  • Как вы будете использовать эти динамики? Это уже поднималось ранее, в предыдущих статьях, потому что это действительно важно. Если вы не планируете делать свою систему слишком громкой, вы можете сэкономить деньги на динамиках и усилителе, купив меньше динамиков с маломощным усилителем.
  • Куда они собираются идти? Какая комната и насколько большая эта комната? В больших помещениях обычно требуются более крупные динамики с более высокой чувствительностью или даже более мощный усилитель. В небольших комнатах может быть установлен маломощный усилитель и динамики с более низкой чувствительностью.

В процессе подбора громкоговорителей и усилителей многое уходит в процесс, проще узнать, чего следует избегать (в данном случае). Очевидно, что последнее, что вы хотите сделать во время процесса настройки, это взорвать ваши динамики и испортить ваш усилитель. Замена будет очень дорогой!

Две самые большие ошибки, которых следует избегать, — это ошибка подключения ваших динамиков к усилителю, который использует номинальную непрерывную мощность, которая намного превышает возможности мощности ваших динамиков. В этом случае динамик разрушается, потому что динамики не могут рассеять тепловую энергию, поступающую с выхода усилителя, поэтому она сжигает звуковую катушку и подвеску в динамике.

Или сделайте наоборот и попробуйте подключить динамики к усилителю, который слишком слаб, чтобы запитать их все. Затем пользователи будут продолжать увеличивать громкость своих динамиков, чтобы компенсировать недостаток мощности, которую передает усилитель. В результате усилитель в конечном итоге перегревается и может посылать обрезанные сигналы на динамики. Искажение и высокочастотная энергия сломают ваши динамики и усилитель.

Недостаточная мощность усилителя приведет к меньшему ущербу, но оба примера, к сожалению, оставят вас со сломанными продуктами, которые вы больше не сможете использовать. Так что сочетайте с осторожностью. Вы хотите быть уверены, что соедините их соответствующим образом, повреждение продукта до того, как вы получите удовольствие от него, вероятно, худшее, что вы можете сделать.

VSSL

Если вы ищете способ сделать этот процесс легким, усилители производства VSSL знают, как это сделать лучше всего! С другими продуктами вам придется приобрести несколько компонентов, чтобы получить звук на ваши динамики, и вы должны купить один усилитель на зону и базовый блок. Однако с VSSL вы покупаете только AMP, и он будет подключаться ко всем вашим существующим динамикам во всем доме, а не только в одной комнате.

Усилители VSSL также удобно сделаны, чтобы вы могли использовать любое музыкальное приложение со своего телефона, какое захотите. Это достигается за счет использования Google Cast, Airplay 2 и Spotify Connect, а также других технологий потоковой передачи. Если вы используете альтернативный усилитель, вам часто придется использовать специальное приложение для этого источника. Если одно из ваших музыкальных приложений не добавлено в их приложение, то не повезло!

Вам когда-нибудь приходилось входить в чужую учетную запись, чтобы получить доступ к чужому источнику музыки? Затем вы вынуждены использовать эту учетную запись для всех списков воспроизведения и других музыкальных предпочтений (часто это трудно сделать, когда хозяин занят обслуживанием гостей).

Или даже необходимость загружать приложение источника на свой телефон только для того, чтобы войти в учетную запись, может быть проблемой! VSSL позволяет использовать любое приложение, любую учетную запись или вообще не использовать учетную запись! Простота, позволяющая любому из ваших гостей или семьи слушать свою музыку без всех обычных хлопот, — вот почему этот продукт так привлекателен.

Изучать усилители одновременно легко и сложно. Если вы изучите основы, вы сможете выжить и установить достойную систему, которая не взрывается, когда вы увеличиваете громкость (шучу… вроде того).

Если у вас возникнут какие-либо вопросы об усилителях и о том, подключаются ли они к нужным динамикам, TruAudio всегда готова помочь, и у нас есть доступ к установщикам по всей стране, которые являются экспертами в этом вопросе! Или вы можете просто попросить усилитель VSSL, и вам будет меньше работы.


Категории: аудио домашнее аудио домашние колонки домашняя аудиосистема Музыка Наружное аудио усилитель

Hi-Fi 101 Часть 2: Усилитель

См. этот пост для подробного изложения нашей справочной системы.

Эта запись была опубликована в разделе Учебники с меткой Усилитель Hi-Fi 101 Hi-Fi для начинающих Учебники по усилителю мощности by Ashley


  • 2.1 Класс A
  • 2.2 Класс A/B
  • 2.3 Класс D
  • 3 Встроенный усилитель
  • 4 Усилитель для наушников
  • 5 Фонокорректор или предусилитель для проигрывателя
  • 6 Зачем нужны отдельные компоненты?
    • 6.1 Поделись этим:
    • 6.2 Нравится:
    • 6.3 Похожие
  • Теперь, когда мы познакомили вас с серией Hi-Fi 101 и ввели некоторые ключевые термины, пришло время обсудить сам Hi-Fi. В частях 2, 3, 4 и 5 мы обсудим компоненты Hi-Fi-системы, объясним их роль в системе и рассмотрим некоторые функции, которые компоненты Hi-Fi обычно предлагают в стандартной комплектации. Давайте начнем.

    Для создания Hi-Fi системы вам потребуются несколько компонентов. К ним относятся усилитель, несколько громкоговорителей и 1 или более компонентов-источников (например, проигрыватель компакт-дисков или проигрыватель). Возможно, вам знакомы термины «твердотельный», «клапанный» или даже «гибридный», когда речь идет о компонентах Hi-Fi. «Твердотельный» — это просто термин, используемый для обозначения устройств, в которых используются транзисторы, в отличие от более старой (но все еще широко используемой) «клапанной» или «ламповой» технологии. Гибридные компоненты используют смесь транзисторов и ламп, пытаясь получить лучшее из обоих миров.

    В оставшейся части этой серии мы сосредоточимся на твердотельных компонентах. Клапанные и гибридные компоненты — еще одна проблема, и они, как правило, предназначены для сектора Hi-Fi более высокого уровня. Поэтому маловероятно, что ваша первая система будет оснащена такой технологией.

    Также важно отметить, что, хотя многоканальное оборудование, такое как используемое в домашнем кинотеатре или AV (аудиовизуальных) системах, может быть кратко затронуто, это оборудование не будет в центре внимания данного руководства. Это руководство будет посвящено только 2-канальному стереооборудованию. Возможно, наряду с вентильным оборудованием в будущих сериях будет рассмотрено многоканальное оборудование — но пока о компонентах. Во-первых, усилитель.

    Усилитель является центральным элементом любой системы, его можно в буквальном смысле считать сердцем системы. Без усилителя вы не сможете передать звук от исходных компонентов на динамики. Усилитель отвечает за получение мельчайших сигналов от компонентов-источников (таких как проигрыватель компакт-дисков) и усиление их перед отправкой на динамики, а оттуда в зону прослушивания.

    Существует 3 основных типа усилителей, с которыми вы, возможно, знакомы: предусилитель, усилитель мощности и интегральный усилитель. Давайте рассмотрим каждый из них в отдельности.

    Предусилитель

    Основная функция предварительного усилителя заключается в обработке низкоуровневых сигналов, поступающих от ваших компонентов-источников (таких как проигрыватель компакт-дисков), и позволяет вам контролировать громкость сигнала до того, как он будет отправлен на усилитель мощности. Предварительные усилители обычно предлагают возможность выбора между несколькими источниками входного сигнала, обычно на линейном уровне, а некоторые включают в себя встроенный каскад для наушников и / или фонокорректор, позволяющий подключать наушники и / или проигрыватель.

    Некоторые предусилители предлагают дополнительные функции, такие как тональная схема, позволяющая регулировать выходной сигнал на заданной частоте, чтобы компенсировать недостатки динамиков, исходного материала или динамиков. Эти элементы управления обычно также называются «Bass and Trebble», поскольку они обычно настроены так, чтобы вы могли регулировать высокие и низкие частоты. Часто, когда предоставляется схема управления тоном, также доступна опция отключения тона, позволяющая пользователю обойти цепь тона, что приводит к более короткому пути электрического сигнала, что, по крайней мере теоретически, приводит к лучшему звуку.

    Есть 2 типа предусилителя – активный и пассивный. Активный предусилитель — это предусилитель, который может усиливать сигнал выше единичного усиления (или с усилением, превышающим усиление, уже производимое вашим компонентом-источником). Пассивный предусилитель, хотя и выполняет основные функции предварительного усилителя, не содержит схемы, способной усиливать сигнал линейного уровня, полностью полагаясь на выходной уровень компонента-источника при согласовании с коэффициентом усиления усилителя мощности.

    Усилитель мощности

    Работа усилителя мощности проста — он получает выходной сигнал от предварительного усилителя и усиливает сигнал, который затем передается на ваши динамики и через динамики в вашу комнату в виде звука. Усилители мощности обычно содержат большие источники питания, позволяющие им справляться с динамическими колебаниями музыки, и бывают различных типов, которые чаще называют классами. Наиболее распространенные классы включают:

    Класс А

    Усилители

    класса A, без сомнения, являются лучшими из доступных усилителей по звучанию. Это связано с их чрезвычайно низким уровнем искажений, так как в усилителе класса А все выходные устройства проводят полный 360-градусный цикл формы электрического сигнала (как положительный, так и отрицательный). Это означает, что нет «переходного искажения», которое является результатом разрывов в цикле сигнала, вызванных «хэндовером» между отдельными устройствами, обрабатывающими положительные и отрицательные стороны сигнала, как это видно в конструкции усилителя класса B. Усилители класса А, без сомнения, являются лучшими по звучанию усилителями, однако они очень неэффективны, производя много энергии и тепла.

    Класс А/В

    Как следует из названия, класс A/B представляет собой просто комбинацию классов A и B и в значительной степени успешную попытку борьбы с недостатками обоих. В то время как в двухтактной конструкции класса B 1 выходное устройство обрабатывает примерно 180 градусов (половину) формы электрического сигнала перед его передачей, в конструкции класса A/B оба выходных устройства обрабатывают немного большую часть сигнала (между 181°). и 200 градусов). Это означает, что меньше вероятность возникновения разрыва в цикле, что приводит к значительному снижению кроссоверных искажений.

    Усилители класса AB

    намного эффективнее, чем усилители чистого класса A, так как только половина выходных устройств работает в любой момент времени. Таким образом, хотя их показатели искажений могут быть не такими впечатляюще низкими, как у их аналогов класса А из-за постоянного переключения транзисторов, они более эффективны с точки зрения показателей энергопотребления и производят гораздо меньше тепла. Подавляющее большинство усилителей, представленных сегодня на рынке, особенно бюджетных моделей, относятся к классу A/B.

    Класс D

    Class D — это наиболее эффективная конструкция усилителя, обеспечивающая КПД до 90 %. В то время как ранее упомянутые усилители классов A, B и A/B имеют 1 или более постоянно активных выходных устройств, даже когда усилитель находится в режиме ожидания (когда сигнал не подается), в схеме класса D выходные устройства быстро включаются и выключаются. обычно с помощью схемы широтно-импульсной модуляции (ШИМ). В результате получается усилитель, который, как уже упоминалось, невероятно эффективен и способен работать с меньшим нагревом, чем усилители класса A, B или A/B.

    Существуют и другие классы конструкции усилителей, включая классы G и H (разновидности классов A/B) и класс T, вариант класса D, разработанный компанией tripath. Тем не менее, классы A, A/B и D — это 3 типа, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь в своем путешествии по Hi-Fi.

    Усилители мощности бывают нескольких видов, в том числе стереоусилители мощности (содержащие 2 канала усиления в одном корпусе), моноусилители (обычно также называемые «моноблоками», содержащие один канал усиления в корпусе) и многоканальные усилители мощности. канальные усилители мощности (содержащие, как вы уже догадались, несколько каналов усиления в одном корпусе, обычно предназначенные для использования в домашнем кинотеатре). Некоторые стереоусилители могут быть настроены для работы в монофоническом или «мостовом» режиме, при котором оба канала усиления объединяются для обслуживания 1 музыкального канала, а для формирования стереопары требуется 2 усилителя.

    Встроенный усилитель

    Интегральный усилитель — это усилитель Hi-Fi в его простейшей и наиболее распространенной форме — это просто предварительный усилитель и усилитель мощности, заключенные в одном корпусе. При сборке вашей первой системы вы, скорее всего, будете использовать интегрированный усилитель.

    Внутренние интегральные усилители обычно имеют общие схемы, такие как источник питания и трансформатор источника питания. Как и в случае с предусилителем, интегрированные усилители обычно предлагают выбор входов для подключения компонентов-источников, и все интегрированные усилители имеют регулятор громкости. Многие из них также включают в себя каскад для наушников, а некоторые включают внутренний фонокорректор, позволяющий подключить проигрыватель. Некоторые более современные конструкции включают встроенный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) для непосредственной обработки цифрового сигнала от проигрывателя компакт-дисков, стримера или другого цифрового компонента (описано в части 3)

    Интегрированные усилители имеют по крайней мере 1 пару выходов для динамиков, некоторые доходят до того, что имеют второй набор, чтобы позволить вам запустить вторую пару динамиков в другом месте или позволить вам подключить свои динамики по двухпроводной схеме (см. Громкоговорители раздел).

    Усилитель для наушников

    Усилитель для наушников, как следует из его названия, предназначен для приема сигнала от компонента-источника и усиления звука до уровня, требуемого драйверами динамиков в паре наушников (обычно измеряется в милливаттах или МВт). Усилители для наушников бывают двух видов: встроенные в предусилитель или встроенный усилитель или в качестве внешнего вспомогательного компонента.

    Усилители для наушников

    обычно имеют линейный вход, предназначенный для подключения к линейному выходу вашего усилителя, который обычно используется для отправки звука на записывающее устройство. Большинство усилителей для наушников имеют собственный регулятор громкости, позволяющий регулировать уровень звука, а некоторые также имеют настройки усиления, чтобы настроить их выход в соответствии с желаемыми наушниками.

    Фонокорректор или проигрыватель, предусилитель

    Предусилитель проигрывателя, чаще называемый также «фонокорректором», «фонокорректором» или «предусилителем RIAA», представляет собой устройство, предназначенное для приема низкоуровневых сигналов от звукоснимателя проигрывателя и усиления их до линейного уровня. (тот же уровень, что и на выходе, например, вашего проигрывателя компакт-дисков). Как и в случае с усилителем для наушников, эти устройства могут находиться либо внутри вашего предусилителя или интегрированного усилителя, в зависимости от выбранных вами компонентов, либо в качестве внешнего компонента.

    Внешние фонокорректоры обычно более высокого качества, чем встроенные в усилитель или предусилитель. Когда вы достигаете определенного уровня качества компонентов в вашей системе, обычно рекомендуется выбирать внешний фонокорректор. Общие функции включают усиление для различных типов звукоснимателей проигрывателя (обсуждается в части 3 этой серии) и параметры загрузки для согласования предусилителя фонокорректора с звукоснимателем путем регулировки импеданса и, в некоторых случаях, емкости.

    Вторая задача предусилителя фонокорректора — выполнять выравнивание сигнала RIAA. RIAA (и аббревиатура от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний) — это стандартная спецификация для записи и воспроизведения грампластинок. Когда пластинка записывается или «обрезается», низкие частоты уменьшаются, а высокие усиливаются. Это приводит к меньшей ширине канавки и, следовательно, к большему времени записи на виниловой пластинке, хотя для достижения правильного звука при воспроизведении винила должна выполняться обратная операция (известная как выравнивание RIAA). Уменьшение низких частот также ограничивает отклонения режущей головки при нарезании канавки, что, в свою очередь, сводит к минимуму нагрузку на иглу воспроизведения, которая в противном случае могла бы вызвать искажение или чрезмерное повреждение канавки.

    Некоторые предусилители-фонокорректоры также оснащены набором фильтров, включая дозвуковой и высокочастотный фильтры. Дозвуковой фильтр или фильтр верхних частот предназначен для фильтрации очень низкочастотной информации, которая может повредить сабвуферы. Такая информация находится ниже уровня музыкальных частот. Фильтр нижних частот помогает отфильтровать высокочастотные звуки, что полезно для уменьшения потрескивания старых пластинок.

    Зачем нужны отдельные компоненты?

    В этот момент вы можете задать себе этот вопрос. Зачем, например, нужен отдельный предусилитель и усилитель мощности? Зачем иметь 2 моноусилителя, если со своей задачей справится стереоусилитель? И зачем покупать отдельные предусилители, усилители мощности, фонокорректоры и усилители для наушников, когда все это есть в интегрированном усилителе?

    Ответ прост и удивительно логичен и является причиной того, что отдельные компоненты Hi-Fi обеспечивают лучшее качество звука (и функции), чем их однокорпусные аналоги. Интегральный усилитель по той же цене, что и предусилитель (например, 1000 фунтов стерлингов), будет содержать большее количество компонентов. В то время как предусилитель должен содержать только компоненты для усиления низкого уровня, интегрированный усилитель также должен содержать компоненты усилителя мощности, более мощный источник питания и, как правило, компоненты, необходимые для реализации дополнительных функций (например, фонокорректор или усилитель для наушников). ).

    Очевидно, что это влечет за собой затраты, т. е. компоненты в интегрированном усилителе обычно будут более низкого качества, или это означает, что в конструкции интегрального усилителя должны быть сделаны компромиссы, чтобы производитель мог производить его по заданной цене. точка.

    Конечно, есть и научные причины. Усилители мощности генерируют много электрических помех из-за большого количества электрического тока, протекающего через их электронику, в частности, их выходные устройства и источники питания. Эти помехи могут отрицательно сказаться на низкоуровневых сигналах внутри предусилителя. Точно так же фонокорректор, работающий с сигналами ниже линейного уровня (иногда в диапазоне микровольт), также подвержен помехам.

    При разделении каждый компонент будет заключен в свой собственный корпус, а цепи, которые обычно используются совместно в интегрированных устройствах (например, источник питания), разделены и изолированы друг от друга электронным способом. В контексте системы: если пользователь приобретет предусилитель, стереоусилитель мощности и фонокорректор, каждое устройство будет отдельным устройством, каждое со своим собственным источником питания и выделенной аудиосхемой. Усилитель мощности не будет влиять на низкоуровневые сигналы, проходящие через предусилитель, и предусилитель не будет таким же образом воздействовать на фонокорректор.

    Точно так же можно оптимизировать цепи питания для каждого компонента, что приведет к снижению электрических шумов, увеличению мощности и запаса мощности. Естественно, есть исключения из правил. Как обсуждалось в части 3, некоторые высококачественные цифровые компоненты (например, проигрыватель компакт-дисков) сконструированы таким образом, что их внутренние цифровые и аналоговые секции разделены, но все же находятся в одном физическом корпусе.

    Так обстоит дело с некоторыми усилителями. Хотя их по-прежнему называют интегрированными усилителями, некоторые интегрированные усилители более высокого уровня имеют отдельные секции предусилителя и усилителя мощности, а некоторые доходят до того, что разделяют сами усилители мощности, создавая так называемую «двойную монофоническую» установку, в которой Схема усилителя питает каждый канал. Некоторые интегрированные усилители делают шаг вперед и разделяют схемы питания (некоторые даже используют несколько трансформаторов), а некоторые могут даже предлагать дискретные или «отдельные» каскады для наушников или фонокорректора внутри.

    Подводя итог части 2 — в этой части мы рассмотрели функции и различные типы усилителей — центрального элемента вашей Hi-Fi-системы. В части 3 мы начнем изучение исходных компонентов — компонентов, предназначенных для воспроизведения вашей музыки. А пока…
    Перейти к части 3

    Нравится:

    Нравится Загрузка…


    Усилитель API QB-101|RFMW

    Усилитель, от 2 до 70 МГц, 21,9дБ, +31 дБм, подключенный

    Статус: Стандарт | Спецификация:  | Соответствие RoHS:

    • Технические характеристики
    • Поддерживающий материал
    • Технический запрос
    • Доставка/возврат

    Номер части:

    КБ-101

    Производитель:

    API

    Тип:

    Разъемные усилители

    Мин. частота:

    0,002 ГГц

    Максимальная частота:

    0,07 ГГц

    P1дБ:

    31 дБм

    Прирост:

    21,9 дБ

    IP3:

    54 дБм

    Напряжение питания \ Vd Мин.:

    24 В

    Напряжение питания \ Vd Макс.:

    25 В

    Ток покоя \ Id:

    420 мА

    Коэффициент шума:

    4 дБ

    Упаковка:

    Подключено

    Получите плоскостность:

    0,5 ± дБ

    Средняя мощность:

    13 дБм

    Нет доступного контента

    Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

    Номер детали: QB-101 Производитель: API Technologies Corp. Описание продукта: Усилитель, от 2 до 70 МГц, 21,9дБ, +31 дБм, подключенный

    * Проект:

    * Заявка:

    Дата производства:

    Дополнительные требования:

    * Адрес электронной почты:

    * Номер телефона:

    * Имя:

    * 0 Фамилия:

    *0 Фамилия:

    *0 Фамилия:

    Выберите функциюКонтракт с производителемДизайн-услугиОбразованиеЭкспортПравительствоКомплектацияТехническое обслуживание РемонтПредставитель производителяOEMИсследованияРеселлерСистемный интеграторЛичное использованиеКонечный пользователь

    * Компания:

    Должность:

    Отдел закупок, инженерии, финансов, управления

    * Страна:

    AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarticaAntigua & BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia-herzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurma (Myanmar)BurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChannel Islands (U. K.)ChileChinaColombiaComorosCongoCongo (Democratic Republic)Cook Islands (New Zealand)Costa RicaCroatiaCubaCuracaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench Polynesia (Tahiti)GabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHolland (Netherlands)HondurasHong КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракИрландияИзраильИталияБерег Слоновой Кости (Кот д’Ив.)ЯмайкаЯпонияИорданияКазахстанКенияКирибатиКорея, Республика Кувейт KyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMexicoMicronesia, Federated StatesMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Burma)NamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalau (Micronesia)PanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint Kitts & NevisSaint LuciaSaint Pierre & MiquelonSaint Vincent /GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome & PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTahiti (French Polynesia)TaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTinianTogoTongaTrinidad И ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосT УвалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыСоединенное КоролевствоСоединенные ШтатыУругвайМалые отдаленные острова СШАУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамВиргинские острова, Британские Виргинские острова, СШАОстрова Уоллис и ФутунаЙеменЮгославияЗамбияЗимбабве

    * Почтовый индекс:

    * Город:

    * Штат или провинция:

    Select a StateAlabamaAlaskaAmerican SamoaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFederated States of MicronesiaFloridaGeorgiaGuamHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarshall IslandsMarylandMassachusettsMichiganMilitary AAMilitary AEMilitary APMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaNorthern Marina IslandsOhioOklahomaOregonPalauPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirgin IslandsVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming

    Наличие

    В наличии

    Срочно нужны продукты?

    Запросить стоимость доставки

    Цены

    Цены доступны по запросу. Запросить ценовое предложение

    Информация о продукте

    Нет текущих уведомлений

    НАЖИМАЯ КНОПКУ «ПРИНЯТЬ», «ВЫ» (имеется в виду ВЫ ЛИЧНО ИЛИ КОМПАНИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ И ОТ ИМЕНИ КОТОРОЙ ВЫ ПОЛНОМОЧЕНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ) СОГЛАСНЫ СОБЛЮДАТЬ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И СТАНОВИТЕСЬ СТОРОНОЙ «СОГЛАШЕНИЕ»). ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОТМЕНА», И ПРОЦЕСС ЗАГРУЗКИ/УСТАНОВКИ НЕ ПРОДОЛЖИТСЯ. ЕСЛИ ЭТИ УСЛОВИЯ СЧИТАЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, ПРИНЯТИЕ ЯВНО ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ. 1. ГРАНТ. В соответствии с условиями настоящего Соглашения («Компания») настоящим предоставляет вам (и только вам) ограниченную, личную, не подлежащую сублицензированию, не подлежащую передаче, безвозмездную, неисключительную лицензию на внутреннее использование программного обеспечения, которое вы собираетесь загружать/устанавливать («Программное обеспечение») только в соответствии с настоящим Соглашением и документацией Компании, прилагаемой к Программному обеспечению, и без каких-либо модификаций, кроме модификаций, предоставленных непосредственно Компанией. 2. ОГРАНИЧЕНИЯ. Вы не можете (и соглашаетесь не делать этого, а также не разрешаете или не позволяете другим делать это) прямо или косвенно: (a) копировать, распространять или иным образом использовать Программное обеспечение в интересах третьих лиц; (b) дизассемблировать или иным образом перепроектировать Программное обеспечение; или (c) удалить любые уведомления о праве собственности из Программного обеспечения. Вы понимаете, что Компания может изменить или прекратить предлагать Программное обеспечение в любое время. 3. ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ. Настоящее Соглашение не дает вам права на какую-либо поддержку, обновления, исправления, усовершенствования или исправления для Программного обеспечения (совместно именуемые «Поддержка»). Любая такая Поддержка Программного обеспечения, которая может быть предоставлена ​​Компанией, становится частью Программного обеспечения и подпадает под действие настоящего Соглашения. 4. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «КАК ЕСТЬ» И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, И НАСТОЯЩИМ КОМПАНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. НАСТОЯЩИЙ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ СОСТАВЛЯЕТ НЕОТЪЕМЛЕМУЮ ЧАСТЬ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. 5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. КОМПАНИЯ ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ, ПОСТАВЩИКИ ИЛИ ТОРГОВЫЕ ПРОДАВЦЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАС ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ЗА (A) ЛЮБОЕ КОСВЕННОЕ, СПЕЦИАЛЬНОЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УЩЕРБ В ОТНОШЕНИИ УПУЩЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРИ РЕЛИГИИ, ОСТАНОВКИ РАБОТЫ, ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ, СБОЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ КОМПЬЮТЕРА, УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ (B) ПРЕВЫШЕНИЯ ЛЮБОЙ СУММЫ 100 долларов. 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ. Вы можете прекратить действие настоящего Соглашения и предоставленной в нем лицензии в любое время, уничтожив или удалив со всех компьютеров, сетей и носителей все копии Программного обеспечения. Компания может немедленно расторгнуть настоящее Соглашение и предоставленную в нем лицензию, если вы нарушите какое-либо положение настоящего Соглашения. После получения от Компании уведомления о расторжении вы должны уничтожить или удалить со всех компьютеров, сетей и носителей все копии Программного обеспечения. Разделы со 2 по 7 остаются в силе после прекращения действия настоящего Соглашения. 7. РАЗНОЕ. Вы должны соблюдать все применимые экспортные законы, ограничения и правила в связи с использованием вами Программного обеспечения и не будете экспортировать или реэкспортировать Программное обеспечение в нарушение этих правил. Настоящее Соглашение является личным для вас, и вы не имеете права переуступать или передавать Соглашение или Программное обеспечение какой-либо третьей стороне ни при каких обстоятельствах; Компания может переуступить или передать настоящее Соглашение без согласия. Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между сторонами в отношении этой лицензии и заменяет собой все предыдущие соглашения и заверения между ними. Оно может быть изменено только в письменной форме, подписанной обеими сторонами. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано неисполнимым по какой-либо причине, такое положение должно быть изменено только в той мере, в какой это необходимо для обеспечения его исковой силы. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с Калифорнией без учета каких-либо коллизионных норм.

    Classe Audio — CA-101 Твердотельный усилитель в двухцветном исполнении

    Усилитель мощностью 100 Вт, изготовленный в Канаде с использованием лучших доступных компонентов.

    Цельнометаллический корпус с увеличенным блоком питания, обеспечивающим по скромным оценкам 100 Вт на канал.

    Полностью протестирован в нашей лаборатории при полной номинальной мощности, где он прошел с честью.

    Отличное косметическое состояние, нигде нет значительных царапин и вмятин. На одном из выводов динамика отсутствует пластиковая крышка, но его все еще можно использовать с разъемами типа «банан».

    Возможности моно и входы RCA и XLR.

    Двухцветная отделка, лицевая панель и боковые крышки из массивного металла очень привлекательны.

    Это очень музыкальный усилитель, и его трудно превзойти чем-то новым менее чем за 3000 долларов.

    Полные технические характеристики см. на нашей последней фотографии или в связанном Руководстве по эксплуатации.

    Classe Audio — Руководство CA-101

    CA-101 — 2-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 100 Вт

    Замечательные достижения Classé Audio отражены в нашей всемирной репутации за непревзойденное музыкальное исполнение, надежность, стабильность и общую ценность. Философия Classé — это технологическая эволюция, а не революция. Основываясь на том, что мы знаем, работает.

    Все усилители Classé имеют общий уникальный дизайн. В каждой модели используется массивный экранированный тороидальный трансформатор для питания нашей сложной высокоскоростной схемы. В большинстве высококачественных усилителей эта мощность направляется на небольшое количество больших накопительных конденсаторов для распределения. Однако большие конденсаторы часто медленно реагируют на быстро меняющиеся энергетические потребности музыки. Оригинальное решение Classé использует большое количество небольших конденсаторов, распределенных по всему усилителю, которые расположены в непосредственной близости от цепей, которые они питают. Результатом является молниеносный отклик, создающий невероятную динамику в сочетании с более естественным звуком!

    Микрофон, вызванный вибрацией компонентов и магнитными помехами от прохождения через них электрического тока, преследует разработчиков аудио с самого начала записи звука. Изоляция — это главное. В Classé мы начинаем с уникальной топологии входной цепи, которая механически отделяет чувствительные к вибрации компоненты от всех источников вибрации. Кроме того, наши трансформаторы опираются на специально разработанную пластину, которая отводит магнитные поля от схемы.

    Бл-ПОЛЯР? МОП-транзистор? J-FET? В большинстве высококачественных усилителей используется только один тип транзистора. В Classé мы используем все три в уникальной последовательности, максимально используя их характеристики напряжения и входного импеданса. Кроме того, мы разработали небольшие, но высокоэффективные радиаторы из экструдированного алюминия, которые рассеивают тепло, выделяемое транзисторами, обеспечивая максимальную мощность без искажений.

    P-101 ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    100 Вт стерео, 200 Вт моно, сильноточный, гладкий изогнутый корпус с большими двойными радиаторами сзади, обычные и симметричные входы с внешним переключением, фигурные цельные ручки.

    Процесс тестирования SkyFi для твердотельных усилителей:

    Мы начинаем с визуального осмотра всех внутренних компонентов, чтобы убедиться в отсутствии признаков нагрузки или старения. Конденсаторы проверяются на явные признаки вздутия или утечки, резисторы проверяются на признаки перегрева или растрескивания, а транзисторы проверяются на признаки напряжения или повреждения.

    Затем мы осторожно включаем устройство и запускаем простую синусоидальную волну 1k, контролируя выходной сигнал на осциллографе на наличие признаков искажения или шума. Наконец, мы запускаем усилитель на полную номинальную мощность при соответствующей резистивной нагрузке, предоставленной нашим тестером усилителей Sencore. Если есть проблема, она обычно будет заметна в этот момент. Если все считывается чисто, мы часто проверяем THD (общие гармонические искажения), измеренные нашим измерителем искажений Keithley, и сравниваем его со спецификациями оригинальных производителей. Затем усилитель остается включенным, чтобы «проработать» его на нашем испытательном стенде в течение нескольких часов, чтобы убедиться в отсутствии проблем, связанных с нагревом. Если имеются балансные входы, они также будут протестированы.

    Окончательное тестирование включает в себя прогон реальной музыки через усилитель. Со временем мы узнали, что некоторые проблемы заметны только натренированному уху при прослушивании знакомого исходного материала. На нашем испытательном стенде есть эталонные винтажные динамики KEF, с которыми мы очень хорошо знакомы, и которые быстро выявляют любые несоответствия. Затем некоторые усилители будут перемещены в нашу комнату для прослушивания, где они будут протестированы с выбранными нами референсными динамиками.

    Пункт

    В комплекте

    Оригинальная коробка

    Руководство

    Пульт дистанционного управления

    Неприменимо

    Кабели

    Да

    Физическое состояние

    8

    Рабочее состояние

    10 

    Усилитель Pico Digital/ATX MCM-101 Drop

    В корзину

    Быстрый просмотр

    ATX/пикоцифровой

    Капельный усилитель CDA-1A

    MSRP: $37. 00

    Сейчас: $31.05

    Двунаправленные усилители кабельного телевидения с частотой 1 ГГц Прямая полоса пропускания от 54 до 1000 МГц позволяет использовать его в больших широкополосных системах. Обратная полоса пропускания от 5 до 42 МГц позволяет получать интерактивные услуги, приносящие доход Ультра…

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Холланд Электроникс

    HCDA-1 Капельный усилитель CATV

    Сейчас: $32,06

    Высокопроизводительный домашний усилитель кабельного телевидения ПРОЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ДИСТАНЦИОННЫМ ПИТАНИЕМ, КОТОРЫЙ ПОДКЛЮЧАЕТ ДО 8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК Серия HCDA является лучшим в линейке усилителей абонентского/абонентского кабельного телевидения. HCDA…

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Дрейк

    MEQ1000B Мультиплексирующий гибридный модулятор QAM

    MSRP: $2 633,00

    Сейчас: $1,975. 00

    Drake Digital MEQ1000B — первый в отрасли мультиплексирующий гибридный QAM-модулятор коммерческого класса. Идеально подходит для приложений, где требуется один выход QAM от каждого модуля Hybrid QAM…

    MSRP: $2 633,00

    Сейчас: 1 975,00 $

    Добавить в корзину Быстрый просмотр

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Лаборатория по изучению языка Blonder

    Демодулятор ATSC/QAM MDDM-860

    MSRP: $623.00

    Сейчас: $467,00

    MDDM-860 — это цифровой демодулятор и декодер, который принимает один входной сигнал в формате ATSC 8VSB (цифровое эфирное) или чистый формат QAM (цифровой кабельный) и выдает один композитный аналоговый видеосигнал и стереофонический сигнал NTSC. ..

    MSRP: $623,00

    Сейчас: 467,00 $

    Добавить в корзину Быстрый просмотр

    Быстрый просмотр

    Лаборатория по изучению языка Blonder

    ZCM-201 Широкополосный усилитель-распределитель VHF/CATV

    Сейчас: $17.50

    ZCM-201 Широкополосный усилитель-распределитель VHF/CATVУсилители-распределители Blonder Tongue ZCM-201 предназначены для специального применения в сетях MATV, SMATV, частных и беспроводных…

    Сейчас: 17,50 $

    Быстрый просмотр

    Быстрый просмотр

    Улучшенный сателлит

    Моторизованные питатели серии MFS

    СЕРИЯ МОТОРИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПОДАЧИ MFS Серия MFS представляет собой новый уровень промышленных систем подачи с электроприводом. Они доступны с нашими системами управляемых антенн SSE и легко модернизируются…

    Быстрый просмотр

    Предмет оформления

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Лаборатория по изучению языка Blonder

    MIBR S4A-425 Волоконно-оптический приемник, 25 каналов

    Сейчас: 202,50 $

    MIBR S4A-425 Волоконно-оптический приемник, 25 каналов Волоконно-оптические приемники FIBR/MIBR-S4A-860 обеспечивают эффективное средство приема широкополосных сигналов CATV по одномодовым оптическим волокнам…

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Лаборатория по изучению языка Blonder

    Вставка-заглушка МИБП-1

    MSRP: $6.00

    Сейчас: 4,00 $

    Вставка-заглушка Вставка-заглушка для шасси MIRC-12, MIRC-4 и MIRC Cube (серия HE). Закрывает один слот модуля.

    Быстрый просмотр

    ATX/пикоцифровой

    Усилитель-распределитель CA-30/1000

    CA-30/1000: Широкополосный двухтактный усилитель-распределитель 1 ГГц CA-30/1000 — это высококачественный двухтактный настенный усилитель-распределитель, который выдает сигналы с чрезвычайно низким уровнем шума и…

    Быстрый просмотр

    Быстрый просмотр

    Маршалл

    M-LYNX-702W Двойной монитор с осциллограммой/вектороскопом

    Сейчас: 1 147,50 долл. США

    M-LYNX-702W обеспечивает максимальную универсальность благодаря множеству входов и дисплею осциллограммы/вектороскопа. Все функции доступны через профессиональные элементы управления на передней панели, а также дистанционное управление. ..

    Сейчас: $1 147,50

    Быстрый просмотр

    Интегральный усилитель Vitus Audio RI-101 – обзоры

    Vitus Audio хорошо известна во всем мире благодаря фантастическому звуку и многочисленным цепочкам усиления, которые весят сотни фунтов. Даже их эталонный фонокорректор с двумя корпусами весит больше, чем большинство усилителей мощности!

    Под массивной металлической конструкцией скрываются огромные источники питания и электроника, которые более чем перегружены для выполнения поставленной задачи. Многие люди, у которых есть полные установки Vitus, потратили шестизначные суммы, чтобы получить эту производительность, и если вы просмотрите социальные сети и различные форумы Hi-Fi, вы увидите Vitus в ряде лучших Hi-Fi-притонов в мире.

    Однако, если вы хотите создать невероятную, но не сумасшедшую денежную систему, Vitus RI-101 должен быть на первом месте в вашем списке, а в моем — определенно на первом. За 15 600 долларов вы получите только усилитель RI-101, выдающий 300 Вт на канал при нагрузке 8 Ом, чего должно быть более чем достаточно практически для любых имеющихся у вас динамиков. (да, он даже с легкостью погонял мои Магнепаны)

    Если смотреть со стороны стойки, RI-101 выглядит точно так же, как лучшие компоненты Vitus, но вместо фрезерованного на станке с ЧПУ корпуса используется стандартный, хотя и сверхпрочный металл, с черным порошковым покрытием. При такой цене было бы бессмысленно идти по пути полного хэви-метала, и я аплодирую мистеру Витусу за то, что он вложил эти деньги в схемы, а не в корпус. С тремя симметричными входами XLR, двумя входами RCA и парой симметричных выходов (секция предварительного усилителя полностью сбалансирована) более чем достаточно гибкости для будущего расширения. Зажимы на задней панели очень прочные и будут хорошо работать с любым аудиофильским акустическим кабелем, который у вас есть под рукой. Все разъемы первоклассные.
    При весе чуть менее 85 фунтов RI-101 едва ли можно назвать легким. Под крышкой скрывается массивный блок питания, со всем вниманием к деталям, которое характерно для верхней линейки Vitus. Даже регулятор громкости — от одной из топовых моделей. Опять же, сохраняя все вложенные средства в коробку, Vitus поставляет пульт Apple для управления громкостью.

    Отличный тренд

    Добавьте Vitus в список производителей, вложивших свои ресурсы в создание интегральных усилителей премиум-класса, и поместите их на первое место. Мой образец для обзора был немного проигран перед прибытием, так что он звучал великолепно прямо из коробки, а уже на следующий день уже полностью зазвучал.

    Система GamuT Zodiac стояла у меня в гостиной, создавая идеальную комбинацию. Наш образец прибыл полностью оборудованным, со встроенным модулем DAC/Streamer, что добавляет к цене около 5000 долларов. Приближаясь к 2020 году, зачем покупать ЦАП, который не поддерживает потоковую передачу ? RI-101 готов к работе с Roon, поэтому вам не нужно тратить время на то, чтобы настроить интерфейс вашей музыкальной коллекции с помощью еще одного приложения. Через пять минут после распаковки RI-101 готов к работе. Роон сразу же нашел его, и я включил музыку.

    Если вы не являетесь абсолютным противником цифровых технологий или у вас нет фантастического внешнего ЦАП, достойного RI-101, разоритесь и приобретите встроенный ЦАП/стример. Учитывая, сколько сегодня стоят шнуры питания и межблочные кабели и сколько Вам потребуется гораздо меньше места на полках, RI-101 с ЦАП/стримером — невероятная сделка.

    Модуль ЦАП имеет порты Ethernet, коаксиальный кабель, AES/EBU и USB, поэтому он поддерживает любое устройство, которое у вас может быть. Как и другие ЦАП, о которых мы слышали от dCS, Simaudio и некоторых других, потоковая передача напрямую из Интернета или вашего NAS обеспечивает наилучшее звучание, а USB — на втором месте. USB-порт может принимать файлы DSD, и, учитывая, что DAC/Streamer представляет собой модуль, вы можете рассчитывать на то, что Vitus предоставит обновление оборудования, если это необходимо.

    Цифровые опции

    Поскольку большую часть моего прослушивания представляла собой комбинация файлов 16/44 из NAS и ROON/Tidal/Qobuz, RI-101 оказался безупречным. Учитывая, как мало музыки доступно только в формате MQA, я не считаю это нарушением условий сделки. Переходя к винтажному проигрывателю компакт-дисков SONY и современному проигрывателю компакт-дисков dCS Rossini, которые оба используются в качестве транспорта, мы видим, что это фантастическая комбинация для тех, кто хочет по-прежнему воспроизводить блестящие диски.

    Прослушивая dCS через входы XLR и коаксиальный с цифровыми кабелями Nordost Heimall, было трудно услышать четкую разницу между двумя входами, хотя мы все чувствовали, что вход XLR был чуть более показательным. Вам придется поспорить об этом между собой, но достаточно сказать, что этот аспект внутреннего ЦАП превосходен. Если вы время от времени слушаете серебряные диски, новый проигрыватель Apollo от Rega за 9 долларов.95 представляет собой выдающийся (и очень компактный) транспорт Redbook, который нам очень понравился.

    Если сравнить внутренний ЦАП с автономными предложениями других производителей в диапазоне от 5000 до 10 000 долларов, то это правильный путь. Сочетание функциональности и качества звука невозможно превзойти. Подход Vitus к цифровым технологиям, сочетающий лучшие микросхемы ЦАП ESS с тщательным исполнением на всех уровнях, является фантастическим.

    Уровень совершенства цифровой части легко покорит вас на нескольких уровнях. Во-первых, количество представленного разрешения низкого уровня снова соперничает с гораздо более дорогими устройствами. Будь то прослушивание отважных акустических гитар Майкла Хеджеса или скрипичный Концерт № 1 Шостаковича. 1, скорость, тон и текстура, которые этот ЦАП привносит в игру, просто невероятны.

    Переключить программу на более современную ярмарку так же приятно. При прослушивании классической песни Prince, 1999, , раскрывается слой за слоем, с широким и глубоким звуковым полем. Чего еще можно желать от цифрового?

    Поскольку низкоуровневые сигналы фонокорректора очень деликатны, компания Vitus мудро решила оставить фонокорректор как нечто, что можно добавить в отдельное шасси. Уровень звукового совершенства, который обеспечивает этот усилитель, соответствует любой задаче, поэтому вы можете легко снова потратить стоимость усилителя на фонокорректор.

    В конце концов, звук

    Vitus упаковал столько музыкальности в одну коробку, что у вас может возникнуть соблазн остановить свое путешествие с Vitus прямо здесь. Самая сложная часть пути с этим усилителем заключается в том, что это продукт начального уровня. Если вы пойдете дальше по линейке, вы, конечно, получите больше мощности, больший динамический размах и еще большее разрешение и деликатность, но это идеальное знакомство с брендом.

    Лучшие усилители Vitus относятся к классу A, поэтому они обеспечивают более теплый и насыщенный звук, но RI 101 класса AB во многом передает характер флагманских усилителей. Vitus называет эту конструкцию «усилителем AB с высоким смещением», поэтому первые 12 Вт на канал приходятся на режим класса A. При обычном уровне прослушивания с умеренно чувствительными динамиками вы, вероятно, будете слушать в классе А на всех музыкальных пиках, кроме самых широких. Как и его старшие братья и сестры, RI-101 невероятно тихий, с четкими, мощными басами и беззернистыми высокими частотами. Vitus — один из немногих производителей полупроводниковых усилителей, которые не заставят вас мечтать о электронных лампах.

    Каждая колонка, которую мы сделали частью системы Vitus, была идеально обработана. Благодаря количеству энергии, доступной с его хорошо спроектированным блоком питания, несколько динамиков, которые несколько прожорливы, как Raidho D1.1, чувствовали себя почти так, как если бы мы установили сабвуфер при работе от этого усилителя. Мощные ЭМ Focal Stella Utopia с их бериллиевыми твитерами могут ужасно ошибаться, когда они управляются усилителем, который хоть немного ненадежный в своей подаче. Соответствие было идеальным, как и в случае с Focal Sopra №3 и Kanta №3. Честно говоря, не было ни одного динамика, который не работал бы с этим усилителем — верный признак отличного дизайна.

    Для тех, кому нужна система мирового класса без стойки, полной оборудования, Vitus Audio RI-101 — отличный выбор, независимо от того, какие колонки у вас есть.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.