Arduino паяльная станция: Паяльная станция своими руками на базе Arduino / Хабр

Важно! Пайку деталей производят при помощи импульсного паяльника или другой паяльной станции. Категорически запрещается производить паечные работы с использованием простых нерегулируемых паяльников – использование подобных электроинструментов может привести не только к перегреву чувствительных к высоким температурам радиодеталей, но и к возникновению электрического пробоя.

Особенности монтажа и проверки работы схемы

Собирают устройство по приведенной выше схеме, соединяя микроконтроллер с отдельной платой, на которой монтируют дисплей, энкодеры. Плату преобразователя силы тока размещают на блоке питания.

Для соединения платы ардуино с другими частями устройства применяют специальные провода различных цветов.

Проверку работоспособности самостоятельно собранного электроинструмента производят до установки его компонентов в корпус.

Прошивка для паяльной станции на arduino

Для программирования, применяемого при сборке устройства микроконтроллера, используется специальная среда разработки Arduino IDE. Совместимая со всеми операционными системами персональных компьютеров и ноутбуков она позволяет написать простую программу и при помощи установленного на плате загрузчика установить ее на микроконтроллер.

Для написания алгоритма работы процессора платы используют такие языки программирования, как C и С++.

Изготовленное самостоятельно на основе различных микроконтроллеров устройство для пайки по своей надежности, набору функций и возможностей мало чем уступает, по себестоимости и вовсе превосходит заводские дорогостоящие аналоги. Собранный своими руками такой электроинструмент позволит его создателю приобрести очень ценный опыт по сборке подобного рода устройств.

Видео

Самодельная паяльная станция на Arduino. DIY Soldering station Arduino: mcpcholkin — LiveJournal

Давно хотел себе термовоздушную паяльную станцию но все душила жаба и удручала портативность, потому как старый советский   паяльник на 40 ват легко умещался в рюкзаке, да и паял я им вполне неплохо, последней каплей стало то что закончился припой и я купил в ближайшем ларьке катушку другого припоя, и он почему-то не стал плавится от слова вообще, просто отказался, я предявил претензию продавцу на что тот сказал «У меня все норм, это твой паяльник гавно», я конечно обиделся, как это 25 лет работал нормально а тут перестал, ну ладно паять то все равно нужно, купил в другом ларьке другой припой, и опять нифига, просто не плавится, подумал и пошел покупать новодельный паяльник, прямо в магазине включил и проверил, второй припой плавит аж капли летят, думаю за многие годы нагреватель в моем любимом паяльнике пришел в негодность, но что интересно припой что я купил в первом ларьке все равно не плавился, как потом я выяснил он начинает плавится при 300 градусах.
Но вылез другой момент жало новодельного паяльника обгорает за 10-15 минут, толи из за того что температура там выше толи жало из хренового метала, но суть в том что старый паяльник я залудил один раз и проблем при многочасовой работе не было, а тут пайка из приятного времяприпровождения превратилась в муку, постоянно приходилось чистить жало стальной губкой.

В общем пришло время искать нормальный паяльник, но опять же под натиском жабы, и раз уже начал выбирать паяльник то и фен было бы хорошо, ато выпаивать микросхемы сплавом розе не очень удобно, да и ремонт телефона даже хорошо заточеным жалом работа муторная и кропотливая.
Смотрел разные варианты но то слишком дорого, то не очень гибко, а потом я набрел на вот это видео — Паяльная станция на ардуино за 10$ (и тут мой внутренний еврей заликовал) хоть реальная стоимость получилась дороже 25$   на компоненты, это все еще дещшево и я получил кучу опыта по работе с arduino и микроэлектроникой.

Назаказывал кучу компонентов, которых в итоге тоже не хватило и пришлось докупать в радиомаге по завышеной цене, но терпеть уже небыло сил, и привозмагая боль использования обгорающего паяльника я принялся собирать схему.

Основные элементы станции покупаются в сборе, а именно ардуина, бп, паяльник и фен, а вот с мелочевкой типа диммера фена и управляющего транзистора предстояло справится самому.

Первым делом занялся платой усиления для термопары на

как создать своими руками, пошаговая инструкция

Уже давно я задумался над тем, паяльную станцию своими руками и чинить на ней свои старые видеокарты, приставки и ноутбуки. Для нагрева можно использовать старую галогеновую грелку, ножку от старой настольной лампы можно использовать для удержания и перемещения верхнего нагревателя, платы будут лежать на алюминиевых поручнях, спираль от душа будет держать термопары, а плата Ардуино будет следить за температурой.

Сперва разберемся с тем, что такое паяльная станция. Современные чипы на интегральных схемах (ЦПУ, ГПУ и т.д.) не имеют ножек, зато имеют массив шариков (BGA, Ball grid array). Для того чтобы припаять\отпаять такой чип, нужно иметь устройство, которое нагреет всю IC до температуры в 220 градусов и при этом не расплавит плату, а также не подвергнет IC термическому шоку. Именно поэтому нам нужен контроллер температуры. Такие аппараты стоят в диапазоне $400-1200. Это проект должен уложиться примерно в $130. Про BGA и паяльные станции вы можете почитать на Википедии, а мы начнём работать!

Материалы:

• Четырёхламповый галогеновый нагреватель ~1800w (в качестве нижнего подогрева)
• 450w керамический ИК (верхний нагреватель)
• Алюминиевые рейки для занавесок
• Спиральный кабель для душа
• Прочная толстая проволока
• Ножка от настольной лампы
• Плата Ардуино ATmega2560
• 2 платы SSR 25-DA2x Adafruit MAX31855K (или сделайте сами, как сделал я)
• 2 термопары типа K
• Блок питания постоянного тока 220 на 5v, 0.5A
• Буквенный модуль LCD 2004
• 5v пищалка

Шаг 1: Нижний нагреватель: отражатель, лампы, корпус

Найдите галогеновый нагреватель, откройте его и выньте отражатель и 4 лампы. Будьте аккуратны, не сломайте лампы. Здесь вы можете приложить воображение и создать свой корпус, который будет держать лампы и отражатель. Например, вы можете взять старый корпус ПК и поместить лампы, отражатель и провода внутрь него. Я использовал металлические листы толщиной 1 мм и сделал из них корпуса для нижнего и верхнего нагревателя, а также корпус для контроллера Ардуино. Как я и сказал прежде — вы можете быть креативными и придумать для корпуса что-то своё.

Используемый мною нагреватель был на 1800W (4 лампы на 450w параллельно). Используйте провода из нагревателя и параллельно соедините лампы. Вы можете встроить штекер для переменного тока, как сделал это я, или соединить кабель напрямую от нижнего нагревателя к контроллеру.

Шаг 2: Нижний нагреватель: система крепления плат

После создания корпуса нижнего нагревателя, измерьте бОльшую длину его окна и отрежьте два куска алюминиевой рейки такой же длины. Вам также нужно будет отрезать еще 6 кусков, каждая размером в половину от меньшей стороны окна нагревателя. Просверлите отверстия по двум концам больших кусков реек, а также на одном конце каждой из 6 небольших реек и на длинной части окна. Перед тем, как прикручивать части к корпусу, нужно создать механизм крепления на гайках, по типу такого, который я сделал на фотографиях. Это нужно для того, чтобы меньшие рейки могли скользить по бОльшим рейкам.

После того, как вы проденете гайки в рейки и скрутите всё вместе, используйте шуруповёрт для перемещения и закрепления шурупов, чтобы система крепления подходила под размер и форму вашей платы.

Шаг 3: Нижний нагреватель: держатели термопары

Для изготовления держателей термопары, замерьте диагональ окна нижнего нагревателя и отрежьте два куска спирального кабеля для душа такой же длины. Раскрутите жесткий провод и отрежьте два куска, каждый на 6 см длиннее, чем спиральный кабель от душа. Пропустите жесткий провод и термопару через спиральный кабель и загните оба конца провода так, как это сделал я на картинках. Оставьте один конец длиннее другого для того, чтобы закрутить его одним из винтов рейки.

Шаг 4: Верхний нагреватель: керамическая пластина

Для изготовления верхнего нагревателя я использовал керамический инфракрасный нагреватель на 450W. Вы можете найти такие на Алиэкспресс. Хитрость заключается в том, что нужно создать для нагревателя хороший кейс с правильным током воздуха. Далее приступаем к держателю нагревателя.

Шаг 5: Верхний нагреватель: держатель

Найдите старую настольную лампу на ножке и разберите её. Для того чтобы правильно разрезать лампу, нужно точно всё рассчитать, так как верхний инфракрасный нагреватель должен достигать всех углов нижнего нагревателя. Итак, сначала прикрепите корпус верхнего нагревателя, сделайте разрез по оси X, произведите правильные расчёты и, наконец, сделайте разрез по оси Z.

Шаг 6: ПИД-регулятор на Ардуино

Найдите правильные материалы и создайте прочный и безопасный кейс для Ардуино и других принадлежностей.

Можно просто отрезать и с прикрепить провода, соединяющие контроллер (верхнее/нижнее питание, контролер питания, термопары), используя паяльник или раздобыть коннекторы и сделать всё аккуратно. Я не знал точно, сколько тепла будет излучать SSR, поэтому добавил на корпус вентилятор. Будете вы устанавливать вентилятор, или нет, но вам обязательно нужно нанести на SSR термопасту. Код прост и из него понятно, как соединить кнопки, SSR, экран и термопары, так что соединить все вместе будет просто. Как управлять устройством: для значений P, I и D нет автонастройки, так что эти значения нужно будет вбить вручную в зависимости от ваших настроек. Есть 4 профиля, в каждом из них можно установить количество шагов, значения Ramp (C/s), dwel(время ожидания между шагами), порог нижнего нагревателя, целевую температуру для каждого шага и значения P,I,D для верхнего и нижнего нагревателей. Если вы, например, выставите 3 шага, 80, 180 и 230 градусов с порогом нижнего нагревателя 180, то ваша плата будет прогрета снизу только до 180 градусов, дальше температура снизу будет держаться на 180 градусах, а верхний нагреватель разогреется до 230 градусов. Код до сих пор нуждается во множестве улучшений, но из него вы можете понять, как все должно работать. Это руководство описано не в деталях, ведь в нём присутствует множество самодельных элементов, и каждая сборка будет отличаться от других. Я надеюсь, что вы вдохновитесь этой инструкцией и сделаете по ней свою ИК паяльную станцию.

Код на Дропбоксе: Ссылка

Маленькая паяльная станция своими руками v2 / Хабр

Некоторое время назад я собрал маленькую паяльную станцию, о которой хотел рассказать. Это дополнительная упрощенная паяльная станция к основной, и конечно не может ее полноценно заменить.

1. Паяльник. В коде заданы несколько температурных режимов (100, 250 и 350 градусов), между которыми осуществляется переключение кнопкой Solder. Плавная регулировка мне тут не нужна, паяю я в основном на 250 градусах. Мне лично это очень удобно. Для точного поддержания температуры используется PID регулятор.

Заданные режимы, пины, параметры PID можно поменять в файле 3_Solder:

struct {
  static const byte   termistor   =  A2;  // пин термистора
  static const byte   pwm         =  10;  // пин нагревателя
  static const byte   use         =  15;  // A1 пин датчика движения паяльника
  int                 mode[4]     =  {0, 150, 250, 300}; // режимы паяльника
  byte                set_solder  =  0; // режим паяльника (по сути главная функция)
  static const double PID_k[3]    =  {50, 5, 5};    // KP KI KD
  static const byte   PID_cycle   =  air.PID_cycle; // Цикл для ПИД. Участвует в расчетах, а также управляет частотой расчетов ПИД
  double PID_in;  // входящее значение
  double PID_set; // требуемое значение
  double PID_out; // выходное значения для управляемого элемента
  //unsigned long time;
  unsigned long srednee;
} sol;

Заданные режимы, пины, параметры PID можно поменять в файле 2_Air:

struct {
  static const byte   termistor     =  A3; // пин термистора
  static const byte   heat          =  A0; // пин нагревателя
  static const byte   fan           =  11; // пин вентилятора
  int                 mode_heat[5]  =  {0, 300, 450, 600, 700}; // быстрые режимы нагревателя
  byte                set_air       =  0; // режимы фена (нагреватель + вентилятор) по сути главная функция
  static const double PID_k[3]      =  {10, 2, 10}; // KP KI KD
  static const byte   PID_cycle     =  200; // Цикл для ПИД. Участвует в расчетах, а также управляет частотой расчетов ПИД
  double PID_in;  // входящее значение
  double PID_set; // требуемое значение
  double PID_out; // выходное значения для управляемого элемента
  unsigned long time;
  unsigned long srednee;
  boolean OFF = 0;
} air;

1. Паяльник применил от своей старой станции Lukey 936A, но с замененным нагревательным элементом на китайскую копию Hakko A1321.
2. Кнопка отключения отключает сразу все что было включено.
3. Можно одновременно включать и паяльник и фен.
4. На разъеме фена присутствует напряжение 220В, будьте осторожны.
5. Нельзя отключать паяльную станцию от сети 220В пока не остынет фен.
6. При отключенном кабеле паяльника или фена, на дисплее будут максимальные значения напряжения с ОУ, пересчитанные в градусы (не ноль). Поясню: если например просто подключить кабель холодного паяльника должен показывать комнатную температуру, при отключении покажет например 426. Какой в этом плюс: если случайно оборвется провод термопары или терморезистора, на выходе ОУ будет максимальное значение и контроллер просто перестанет подавать напряжение на нагреватель, так как будет думать что наш паяльник раскален и его нужно охладить.
7. Защиты от КЗ нет, поэтому рекомендую установить предохранители.
8. Стабилизатор на 5В для питания Arduino используйте любой доступный с учетом напряжения питания вашего БП и нагрева в случае линейного стабилизатор. Так как у меня напряжение 20В установил 7805.
9. Паяльник прекрасно работает и при 30В питания, как в моей основной паяльной станции. Но при использовании повышенного напряжения учитывайте все элементы: стабилизатор 5В и то что напряжение вентилятора 24В.

1. Основная плата:

— Arduino Pro mini,
— сенсорные кнопки,
— дисплей от телефона Nokia 1202.

2. Плата усилителей:

— усилитель терморезистора паяльника,
— полевой транзистор нагрева паяльника,
— усилитель термопары фена,
— полевой транзистор включения вентилятора фена.

3. Плата симисторного модуля

— оптосимистор MOC3063,
— симистор со снабберной цепочкой.

4. Блок питания:

— блок питания от ноутбука 19В 3.5А,
— выключатель,
— стабилизатор для питания Arduino.

5. Корпус.

А теперь подробнее по узлам.

1. Основная плата

Основная плата двухстороннего печатного монтажа. Металлизацию оставлял по максимуму, чтобы уменьшить влияние помех, а также для упрощения схемы сенсорных кнопок (для TTP223 требуется конденсатор по входу на землю для уменьшения чувствительности. Без него кнопка будет срабатывать просто при приближении пальца. Но так как у меня сделана сплошная металлизация этот конденсатор не требуется). Сделан вырез под дисплей.

Распечатал, вырезал по контуру, а также окно для дисплея.

Далее заламинировал самоклеящейся пленкой для ламинирования и приклеил к плате. Дисплей за также приклеен к этой пленке. За счет выреза в плате дисплей получился вровень с основной платой.

2. Плата усилителей

Схема паяльника состоит из дифференциального усилителя с резистивным мостом и полевого транзистора с обвязкой.

1. Для увеличения «полезного» диапазона выходного сигнала при низкоомном терморезисторе (в моем случае в китайской копии Hakko A1321 56 Ом при 25 градусах, для сравнения в 3д принтерах обычно стоит терморезистор сопротивлением 100 кОм при 25 градусах) применен резистивный мост и дифференциальный усилитель. Для уменьшения наводок параллельно терморезистору и в цепи обратной связи стоят конденсаторы. Данная схема нужна только для терморезистора, если в вашем паяльнике стоит термопара, то нужна схема усилителя аналогичной в схеме фена. Настройка не требуется. Только измерить сопротивление вашего терморезистора при 25 градусах и поменять при необходимости резистор 56Ом на измеренный.
2. Полевой транзистор был выпаян из материнской платы. Резистор 100 кОм нужен чтобы паяльник сам не включился от наводок если ардуина например отключится, заземляет затвор полевого транзистора. Резисторы по 220 Ом для ограничения тока заряда затвора.

1. Усилитель: типовая схема. Для уменьшения наводок параллельно термопаре и в цепи обратной связи стоят конденсаторы.
2. Обвязки у полевого транзистора ME9926 нет, это не случайно. Включение ничем не грозит, просто будет крутится вентилятор. Ограничения тока заряда затвора тоже нет, так как емкость затвора небольшая.

Нюансы: применение операционного усилителя LM321 (одноканальный аналог LM358) для дифферециального усилителя не является оптимальным, так как это не Rail-to-Rail операционный усилитель, и максимальная амплитуда на выходе будет ограничена 3.5-4 В при 5В питания и максимальная температура (при указанных на схеме номиналах) будет ограничена в районе 426 градусов. Рекомендую использовать например MCP6001. Но нужно обратить внимание что в зависимости от букв в конце отличается распиновка:

3. Плата симисторного модуля

Схема стандартная с оптосимистором MOC3063. Так как MOC3063 сама определяет переход через ноль напряжения сети 220В, а нагрузка — нагреватель инерционный элемент, использовать фазовое управление нет смысла, как и дополнительных цепей контроля ноля.

Нюансы: можно немного упростить схему если применить симистор не требующий снабберной цепочки, у них так и указано snubberless.

4. Блок питания

5. Корпус

Разъемы:

1. Фен — «авиационный» GX16-8.

2. Паяльник — «авиационный» GX12-6.

P.S. Первую версию я сохранил в черновиках на память.

DIY с утюгом Hakko FX-888 — Часть 1 — Arduino ++

После многих лет настойчивых с «простой» паяльником, я приобрел с контролем температуры железа и был поражен той разницей, что сделал на качество моей работы. Недавно утюг вышел из строя, и, хотя мне удалось найти неисправность и отремонтировать (оборвался провод датчика температуры), это заставило меня понять, что я должен оставить один в качестве запасного. На самом деле починить утюг без утюга довольно сложно!

Поскольку я не могу позволить себе купить дорогое оборудование «на всякий случай», я решил использовать это как оправдание для проекта аппаратного и программного обеспечения, основанного на паяльном наконечнике Hakko-FX888, который я уже купил.

Требования

У меня было несколько требований к тому, что я хотел сделать:

• Температурный контроль . Утюг должен обеспечивать хорошее регулирование температуры, желательно с использованием алгоритма ПИД-регулирования.
• Компактный и легкий . Этот утюг будет проводить большую часть времени в хранении и станет мобильным вариантом, если мне понадобится использовать утюг вдали от скамейки.
• Маленький символьный ЖК-дисплей для отображения текущих значений, настроек и установки параметров.
• Простой пользовательский интерфейс и система меню для доступа
• Несложная схема контроллера , которой можно управлять с Arduino Pro Mini.

Как и в большинстве проектов, я начал с поиска в Интернете, чтобы «встать на плечи» других. Паяльники своими руками — популярный проект, и вскоре я остановился на нескольких возможных кандидатах. Окончательный дизайн, который я реализовал, был в основном основан на этом дизайне, который соответствовал большинству моих критериев.

Базовая конструкция паяльника

Паяльник с регулируемой температурой — это, по сути, просто нагревательный элемент и датчик температуры для обратной связи. Чтобы контролировать температуру, система постоянно отслеживает разницу ошибок между заданным значением (заданной температурой) и текущим значением (фактической температурой). Эта ошибка используется, чтобы решить, как отрегулировать нагрев утюга, в нашем случае с помощью микроконтроллера Arduino через ШИМ.

Распространенным методом для этого является использование для этого алгоритма управления ПИД (пропорционально-интегрально-производная).В Интернете есть много информации о PID — одно из лучших объяснений, которые я прочитал для микроконтроллеров, — это серия блогов. Алгоритм PID основан на формуле

Три параметра K имеют следующее значение

• Kp пропорциональна ошибке в настоящее время.
• Ki учитывает ошибки, которые накапливались (интегрировались) с течением времени.
• Kd — это прогноз будущей ошибки на основе тенденции (наклона) текущего значения.Kd часто не используется во время агрессивного PID, особенно при начальном движении до заданного значения, когда может вступить в силу более консервативный режим управления с использованием Kd.

Аппаратное обеспечение контроллера

Контроллер железа основан на оригинальной конструкции с изменениями для размещения ЖК-дисплея. Блок-схема высокого уровня для проекта разбивает его на основные компоненты:

1. Arduino Pro Mini для управления системой.
2. Усилитель датчика температуры для сравнительно слабого аналогового сигнала, считываемого с утюга.
3. Регулировка мощности резистивного нагревательного элемента
4. Символьный ЖК-дисплей (в данном случае 1602).
5. Поворотный энкодер со встроенным переключателем.
6. Импульсный блок питания (24 В, 6 А, как этот на eBay)

Схема и дизайн печатной платы в формате Eagle CAD доступны здесь.

Принципиальная схема проста и в основном описана в исходной документации. Элементы управления питанием сосредоточены вокруг полевого МОП-транзистора IRFZ44N, подключенного к выводу ШИМ на Arduino Pro Mini.Выходные данные расчета ПИД-регулятора (0-255) напрямую управляют выходом ШИМ.

Операционный усилитель LM358 используется для усиления сигнала от датчика. Подстроечный резистор R2 используется для установки разумного значения аналогового входа во время калибровки (подробнее об этом в части 2).

Для Arduino Pro Mini, усилителя и ЖК-дисплея требуется интерфейс +5 В. Во время проектирования я предполагал, что это напряжение будет подаваться извне, так как я был обеспокоен тем, что обычный источник питания на основе LM705 будет действительно неэффективным и будет создавать слишком много тепла, отводящего от 24 В до 5 В.Только после того, как печатная плата была сделана, я нашел на eBay крошечный понижающий преобразователь, который справился бы со своей работой действительно эффективно. Понижающий преобразователь DSN-Mini360 имеет входное напряжение от 4,75 В до 24 В и регулируемый выход с 1 до 17 В при 1 А. Вы можете просто увидеть, как он установлен на задней части печатной платы, выступая из края полностью заполненной платы ниже. Выход понижающего преобразователя необходимо настроить на 5 В перед подключением к плате, чтобы избежать повреждения Pro Mini и LM358.

Интерфейс ЖК-дисплея предназначен для двухпроводной комбинированной платы SR (подробности здесь).При необходимости его можно легко изменить на более распространенный интерфейс I2C.

Печатная плата была спроектирована как односторонняя, чтобы ее можно было легко изготовить на моем ЧПУ.

После установки плата была готова к калибровке и тестированию с помощью программного обеспечения, которое будет рассмотрено в Части 2.

Часть 2 — Программное обеспечение, сборка и калибровка

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Создайте свой собственный портативный паяльник Arduino

На этом этапе вы почти наверняка видели один из этих недорогих портативных паяльников, лучшим примером которого, возможно, является TS100, карманный паяльник с регулируемой температурой, который можно приобрести у обычных зарубежных поставщиков всего за 50 долларов США. Независимо от того, являетесь ли вы лично поклонником портативных утюгов по сравнению с паяльной станцией, факт остается фактом: эти маленькие утюги становятся все более популярными среди хакеров и производителей, которые работают с ограниченным бюджетом или в небольшом рабочем пространстве.

Полагая, что подражание — это самая искренняя форма лести, [Electronoobs] придумал портативный паяльник своими руками, который смелый хакер может построить сам. Работает на ATMega328p, извлеченном из Arduino Nano, предлагает те же параметры настройки программного обеспечения, что и TS100, но по значительно более низкой цене. В зависимости от того, откуда вы поставляете свои компоненты, вы сможете построить один из этих утюгов всего за 15 долларов.

Утюг оснащен специальной печатной платой и термопарным усилителем MAX6675 для измерения температуры наконечника.Базовый пользовательский интерфейс обеспечивается двумя тактильными кнопками на печатной плате, а также OLED-дисплеем 128 × 32 I2C. В будущей версии [Electronoobs] говорит, что он рассмотрит возможность добавления какого-то датчика, чтобы определять, когда утюг действительно используется, и переводить его в спящий режим, когда он неактивен.

Жало получено от дешевого сменного паяльника и, по мнению [Electronoobs], вероятно, является самым слабым элементом всей сборки. Он подумывает о замене насадок TS100, но говорит, что ему нужно будет переделать свою электронику, чтобы сделать ее совместимой.Корпус представляет собой простую модель, напечатанную на 3D-принтере, которая выглядит достаточно прочной, но, вероятно, будет усовершенствована в более поздних версиях.

На протяжении многих лет мы видели несколько попыток создания паяльников своими руками, но должны сказать, что этот, вероятно, самый профессиональный, который мы когда-либо видели. Будет интересно посмотреть, как будущие изменения улучшат эти и без того сильные первоначальные показатели.

diy — купить паяльную станцию ​​diy arduino с бесплатной доставкой

• Веб-сайт страны

• Язык

• Корабль / долларов США

• Помогите