Диодный мост из диодов д242: Д242а диодный мост — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Содержание

Как проверить диодный мост на целостность. Краткий обзор

Ни один блок питания не может исправно функционировать без диодного (выпрямительного) моста. Основное его назначение — преобразование многофазного переменного тока в однонаправленный пульсирующий (постоянный).

Есть два типа мостов. Первый состоит из не взаимосвязанных диодов. Чтобы удостовериться в его целостности, необходимо знать, что каждый из компонентов (коих должно быть не менее четырёх) исправен. То есть и проверять в данном случае нужно не весь выпрямитель, а только отдельные диоды.

Исследование исправности диода

Поломка полупроводника может быть обусловлена двумя причинами:

— Обрыв контактов;

— Пробои.

Эти дисфункции легко выявить при наличии мультиметра. Если вы берётесь за диагностику диода, то необходимо помнить, что у него односторонняя проводимость. То есть, при соединении концов диода с щупами мультиметра и последующей перемене полюсов подключения щупов, должно быть очевидно, что в одну сторону ток проводится (показания по падению напряжения для кремниевых полупроводников от 400 до 800, для германиевых от 250 до 500), а в другую — нет (показания равны 1).

Если проводимости нет вообще, то это обрыв, а в случаях двусторонней проводимости диагностируют пробой.

*Обратите внимание: При проверке показаний мультиметра нужно быть аккуратным и не прикасаться руками к обоим полюсам диода сразу, поскольку тогда существует риск измерить проводимость собственных пальцев, а это лишнее. Кроме того, при напряжении менее 0,5В диод практически не обладает проводимостью, а значит необходимо использовать мультиметр с достаточно высокой подачей напряжения. Проверить действие прибора можно на заведомо исправном полупроводнике.

Диагностика диодного моста

Приступая к проверке диодного моста необходимо учитывать, что он выстроен из двух «положительных» и двух «отрицательных» элементов, обе эти группы являются разнонаправленными. Поэтому здесь в отличие от обычного диода проводимость диагностируется не между «+» и «-», а между полюсом помеченным аналогично плюсом (положительное напряжение) и полюсом с волнистой линией (переменное напряжение).

То же самое касается и диодов с отрицательным напряжением.

Для диагностики диодного моста, представляющего собой диоды запаянные в один корпус необходимо точно знать схему его сборки, чтобы точно представлять где расположены входы и выходы с положительным и отрицательным напряжением.

Это особенно важно, если в отсутствии мультиметра придётся пользоваться вольтметром, подающим напряжение на вход и снимающим данные на выходе выпрямителя. Сняв данные для положительного выхода, нужно проверить отрицательный и если показания совпадут, то всё в порядке.

Проверка диодного моста в генераторе

Генератор отвечает за энергообеспечение всего механизма. Любая неисправность в его работе гарантирует возникновение дополнительных проблем. Одной из основных причин нарушения функциональности генератора становится именно сбой работы выпрямительного блока. Обычно причиной повреждения находящихся в нём диодов является самая обыкновенная повышенная влажность. Один из основных (хотя и не сильно показательных) симптомов этого является быстрая и учащённая разрядка аккумулятора. Хотя этот показатель чаще воспринимают как повод к замене этой детали.

В отличие от стандартной комплектации выпрямитель генератора включает в себя 3 «положительных» и 3 «отрицательных» полупроводниковых диода. Чтобы проверить их рабочее состояние есть два способа: полностью отсоединить генератор или оставить его на месте.

В случае, если генератор не изымается, то в первую очередь должна быть отключена клемма «масса» на аккумуляторе, а с генератора и регулятора напряжения требуется снять все провода. Дальнейшая диагностика мало чем отличается от стандартного способа, но конечно имеет свои тонкости.

В первую очередь производится проверка на «обрыв». Для этого мультиметр переключается в режим омметра. Щуп красного цвета (положительный) подсоединяется к плюсовому контакту (вывод «30»), чёрный к поверхности генератора. При напряжении исчисляемом в небольшом количестве Ом можно диагностировать неисправность моста.

Возможность пробоя выявляется если закрепить положительный щуп на «30», а отрицательный на скобах выпрямителя. Если показания по сопротивлению не стремятся к бесконечности, то можно говорить о наличии пробоя.

Таковы основные методы определения целостности диодного моста.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

Похожее

Устройство и работа выпрямительного диода. Диодный мост

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем знакомиться с полупроводниковыми диодами. В предыдущей части статьи мы с Вами разобрались с принципом работы диода, рассмотрели его вольт-амперную характеристику и выяснили, что такое пробой

p-n перехода.
В этой части мы рассмотрим устройство и работу выпрямительных диодов.

Выпрямительный диод – это полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный. Однако, это далеко не полная область применения выпрямительных диодов: они широко используются в цепях управления и коммутации, в схемах умножения напряжения, во всех сильноточных цепях, где не предъявляется жестких требований к временным и частотным параметрам электрического сигнала.

Общие характеристики выпрямительных диодов.

В зависимости от значения максимально допустимого прямого тока выпрямительные диоды разделяются на диоды малой, средней и большой мощности:

малой мощности рассчитаны для выпрямления прямого тока до 300mA;
средней мощности – от 300mA до 10А;

большой мощности — более 10А.

По типу применяемого материала они делятся на германиевые и кремниевые, но, на сегодняшний день наибольшее применение получили кремниевые выпрямительные диоды ввиду своих физических свойств.

Кремниевые диоды, по сравнению с германиевыми, имеют во много раз меньшие обратные токи при одинаковом напряжении, что позволяет получать диоды с очень высокой величиной допустимого обратного напряжения, которое может достигать 1000 – 1500В, тогда как у германиевых диодов оно находится в пределах 100 – 400В.

Работоспособность кремниевых диодов сохраняется при температурах от -60 до +(125 — 150)º С, а германиевых – лишь от -60 до +(70 – 85)º С. Это связано с тем, что при температурах выше 85º С образование электронно-дырочных пар становится столь значительным, что происходит резкое увеличение обратного тока и эффективность работы выпрямителя падает.

Технология изготовления и конструкция выпрямительных диодов.

Конструкция выпрямительных диодов представляет собой одну пластину кристалла полупроводника, в объеме которой созданы две области разной проводимости, поэтому такие диоды называют

плоскостными.

Технология изготовления таких диодов заключается в следующем:
на поверхность кристалла полупроводника с электропроводностью n-типа расплавляют алюминий, индий или бор, а на поверхность кристалла с электропроводностью p-типа расплавляют фосфор.

Под действием высокой температуры эти вещества крепко сплавляются с кристаллом полупроводника. При этом атомы этих веществ проникают (диффундируют) в толщу кристалла, образуя в нем область с преобладанием электронной или дырочной электропроводностью. Таким образом получается полупроводниковый прибор с двумя областями различного типа электропроводности — а между ними p-n переход. Большинство распространенных плоскостных кремниевых и германиевых диодов изготавливают именно таким способом.

Для защиты от внешних воздействий и обеспечения надежного теплоотвода кристалл с

p-n переходом монтируют в корпусе.
Диоды малой мощности изготавливают в пластмассовом корпусе с гибкими внешними выводами, диоды средней мощности – в металлостеклянном корпусе с жесткими внешними выводами, а диоды большой мощности – в металлостеклянном или металлокерамическом корпусе, т.е. со стеклянным или керамическим изолятором. Пример выпрямительных диодов германиевого (малой мощности) и кремниевого (средней мощности) показан на рисунке ниже.

Кристаллы кремния или германия (3) с p-n переходом (4) припаиваются к кристаллодержателю (2), являющемуся одновременно основанием корпуса. К кристаллодержателю приваривается корпус (7) со стеклянным изолятором (6), через который проходит вывод одного из электродов (5).

Маломощные диоды, обладающие относительно малыми габаритами и весом, имеют гибкие выводы (1) с помощью которых они монтируются в схемах.

У диодов средней мощности и мощных, рассчитанных на значительные токи, выводы (1) значительно мощнее. Нижняя часть таких диодов представляет собой массивное теплоотводящее основание с винтом и плоской внешней поверхностью, предназначенное для обеспечения надежного теплового контакта с внешним теплоотводом (радиатором).

Электрические параметры выпрямительных диодов.

У каждого типа диодов есть свои рабочие и предельно допустимые параметры, согласно которым их выбирают для работы в той или иной схеме:

Iобр – постоянный обратный ток, мкА;
Uпр – постоянное прямое напряжение, В;
Iпр max – максимально допустимый прямой ток, А;
Uобр max – максимально допустимое обратное напряжение, В;
Р max – максимально допустимая мощность, рассеиваемая на диоде;
Рабочая частота, кГц;
Рабочая температура, С.

Здесь приведены далеко не все параметры диодов, но, как правило, если надо найти замену, то этих параметров хватает.

Схема простого выпрямителя переменного тока на одном диоде.

Разберем схему работы простейшего выпрямителя, которая изображена на рисунке:

На вход выпрямителя подадим сетевое переменное напряжение, в котором положительные полупериоды выделены красным цветом, а отрицательные – синим. К выходу выпрямителя подключим нагрузку (Rн), а функцию выпрямляющего элемента будет выполнять диод (VD).

При положительных полупериодах напряжения, поступающих на анод диода диод открывается. В эти моменты времени через диод, а значит, и через нагрузку (Rн), питающуюся от выпрямителя, течет прямой ток диода Iпр (на правом графике волна полупериода показана красным цветом).

При отрицательных полупериодах напряжения, поступающих на анод диода диод закрывается, и во всей цепи будет протекать незначительный обратный ток диода (Iобр). Здесь, диод как бы отсекает отрицательную полуволну переменного тока (на правом графике такая полуволна показана синей пунктирной линией).

В итоге получается, что через нагрузку (Rн), подключенную к сети через диод (VD), течет уже не переменный, поскольку этот ток протекает только в положительные полупериоды, а пульсирующий ток – ток одного направления. Это и есть выпрямление переменного тока.

Но таким напряжением можно питать лишь маломощную нагрузку, питающуюся от сети переменного тока и не предъявляющую к питанию особых требований, например, лампу накаливания.
Напряжение через лампу будет проходить только во время положительных полуволн (импульсов), поэтому лампа будет слабо мерцать с частотой 50 Гц. Однако, за счет тепловой инертности нить не будет успевать остывать в промежутках между импульсами, и поэтому мерцание будет слабо заметным.

Если же запитать таким напряжением приемник или усилитель мощности, то в громкоговорителе или колонках мы будем слышать гул низкого тона с частотой 50 Гц, называемый фоном переменного тока. Это будет происходить потому, что пульсирующий ток, проходя через нагрузку, создает в ней пульсирующее напряжение, которое и является источником фона.

Этот недостаток можно частично устранить, если параллельно нагрузке подключить фильтрующий электролитический конденсатор (Cф) большой емкости.

Заряжаясь импульсами тока во время положительных полупериодов, конденсатор (Cф) во время отрицательных полупериодов разряжается через нагрузку (Rн). Если конденсатор будет достаточно большой емкости, то за время между импульсами тока он не будет успевать полностью разряжаться, а значит, на нагрузке (Rн) будет непрерывно поддерживаться ток как во время положительных, так и во время отрицательных полупериодов. Ток, поддерживаемый за счет зарядки конденсатора, показан на правом графике сплошной волнистой красной линией.

Но и таким, несколько сглаженным током тоже нельзя питать приемник или усилитель потому, что они будут «фонить», так как уровень пульсаций (Uпульс) пока еще очень ощутим.
В выпрямителе, с работой которого мы познакомились, полезно используется энергия только половины волн переменного тока, поэтому на нем теряется больше половины входного напряжения и потому такое выпрямление переменного тока называют однополупериодным, а выпрямители – однополупериодными выпрямителями. Эти недостатки устранены в выпрямителях с использованием диодного моста.

Диодный мост.

Диодный мост – это небольшая схема, составленная из 4-х диодов и предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный. В отличие от однополупериодного выпрямителя, состоящего из одного диода и пропускающего ток только во время положительного полупериода, мостовая схема позволяет пропускать ток в течение каждого полупериода. Диодные мосты изготавливают в виде небольших сборок заключенных в пластмассовый корпус.

Из корпуса сборки выходят четыре вывода напротив которых расположены знаки «+», «—» или «~», указывающие, где у моста вход, а где выход. Но не обязательно диодные мосты можно встретить в виде такой сборки, их также собирают включением четырех диодов прямо на печатной плате, что очень удобно.

Например. Вышел из строя один из диодов моста, если будет стоять сборка, то ее смело выкидываем, а если мост будет собран из четырех диодов прямо на плате — меняем неисправный диод и все готово.

На принципиальных схемах диодный мост обозначают включением четырех диодов в мостовую схему, как показано в левой части нижнего рисунка: здесь, диоды являются как бы плечами выпрямительного моста.
Такое графическое обозначение моста можно встретить еще в старых журналах по радиотехнике. Однако, на сегодняшний день, в основном, диодный мост обозначают в виде ромба, внутри которого расположен значок диода, указывающий только на полярность выходного напряжения.

Теперь рассмотрим работу диодного моста на примере низковольтного выпрямителя. В таком выпрямителе, с использованием четырех диодов, во время каждой полуволны работают поочередно два диода противоположных плеч моста, включенных между собой последовательно, но встречно по отношению ко второй паре диодов.

Со вторичной обмотки трансформатора переменное напряжение поступает на вход диодного моста. Когда на верхнем (по схеме) выводе вторичной обмотки возникает положительный полупериод напряжения, ток идет через диод VD3, нагрузку Rн, диод VD2 и к нижнему выводу вторичной обмотки (см. график а). Диоды VD1 и VD4 в этот момент закрыты и через них ток не идет.

В течение другого полупериода переменного напряжения, когда плюс на нижнем (по схеме) выводе вторичной обмотки, ток идет через диод VD4, нагрузку Rн, диод VD1 и к верхнему выводу вторичной обмотки (см. график б). В этот момент диоды VD2 и VD3 закрыты и ток через себя не пропускают.

В результате мы видим, что меняются знаки напряжения на вторичной обмотке трансформатора, а через нагрузку выпрямителя идет ток одного направления (см. график в). В таком выпрямителе полезно используются оба полупериода переменного тока, поэтому подобные выпрямители называют двухполупериодными.

И в заключении отметим, что работа двухполупериодного выпрямителя по сравнению с однопериодным получается намного эффективней:

1. Удвоилась частота пульсаций выпрямленного тока;
2. Уменьшились провалы между импульсами, что облегчило задачу сглаживания пульсаций на выходе выпрямителя;
3. Среднее значение напряжения постоянного тока примерно равно переменному напряжению, действующему во вторичной обмотке трансформатора.

А если такой выпрямитель дополнить фильтрующим электролитическим конденсатором, то им уже смело можно запитывать радиолюбительскую конструкцию.

Ну вот, мы с Вами практически и закончили изучать диоды. Конечно, в этих статьях дано далеко не все, а только основные понятия, но этих знаний Вам уже будет достаточно, чтобы собрать свою радиолюбительскую конструкцию для дома, в которой используются полупроводниковые диоды.

А в качестве дополнительной информации посмотрите видеоролик, в котором рассказывается, как проверить диодный мост мультиметром.

Удачи!

Источник:

1. Борисов В.Г — Юный радиолюбитель. 1985г.
2. Горюнов Н.Н., Носов Ю.Р — Полупроводниковые диоды. Параметры, методы измерений. 1968г.
3. Пасынков В.В., Чиркин Л.К — Полупроводниковые приборы: Учеб. для вузов по спец. «Полупроводники и диэлектрики» и «Полупроводниковые и микроэлектронные приборы» — 4-е изд. перераб. и доп. 1987г.

Ремонт моста автомобильного генератора SW19.ru

Бывает, что вы «прикурили» кого то от своей TOYOTA и не заглушили при этом двигатель. Часто от такой перегрузки по току сгорает диодный мост генератора, который в свою очередь потянет за собой предохранитель на 120 ампер.
Диодные мосты на современных автомобилях часто приварены к обмотке. Мосты на таких генераторах нужно отрезать, а затем запаивать обратно на штатное место. Для ремонта удобно когда сгоревшие диоды моста находятся по краям, если же они в центре, то необходимо аккуратно разделить мост на минусовую и плюсовую пластины. На генераторах импортных автомобилей встречаются диоды припаяны непосредственно к пластине – радиатору. Что бы отремонтировать такой мост, нужна пересадка полупроводниковых кристаллов, о чём тут и пойдёт речь.

Обычно такие операции делают на производстве роботы, в стерильных камерах Но оказывается возможно такую же операцию выполнить почти в полевых условиях.
Что представляет из себя полупроводниковый кристалл? Это тонкий слоёный пирог, подпаянный с двух сторон выводами. Одна сторона кристалла в мощном диоде обычно посажена через подложку на радиатор. На пластинах генератора диоды запаяны в углублениях и закрыты силиконовым герметиком. На плюсовых пластинах кристалл посажен катодом к радиатору, на минусовых анодом к радиатору.
Для хирургической операции понадобятся: Скальпель, пинцет, спирт, припой, флюс, паяльник 100 ватт, газовая горелка, силиконовый герметик. После диагностики моста, скальпелем механически удаляем с пластины нерабочие диоды. Затем протираем посадочные места спиртом.

Теперь нам понадобятся доноры для добычи новых кристаллов. Я использую десятиамперные диоды Д242 отечественного производства, которые показали себя очень достойно в этой миссии. Так же подходят на эту роль Диоды марок Д243, Д231. Отлично работают кристаллы с 25 амперных диодов Д112, которые значительно больше по диаметру. Их я применяю в мощных генераторах на 24 вольта.

Кусачками вскрываем корпус диода и откусываем верхнюю часть вывода что бы освободить медный проводник запаянный к аноду. Затем нагреваем корпус до температуры плавления припоя и пинцетом снимаем кристалл с корпуса диода. При этом можно использовать газовую горелку или паяльник по выбору. При работе важно не перегреть сам кристалл. По этому, нагревать нужно постепенно, контролируя текучесть припоя. То же самое правило применить при посадке кристалла на пластину моста.

Теперь у вас в руках кристалл, подложка и проводник. Тонкая пластинка это кристалл, толще и больше в диаметре это подложка. Рекомендую пересаживать кристалл на пластину вместе с подложкой.

В родном положении кристалл диода Д242 сразу сядет в плюсовую пластину моста.
Если же мы хотим установить такой кристалл в минусовую пластину, то нам необходимо перепаять проводник на противоположную сторону кристалла. Для диодов с обратным включением типа Д112 другое правило: В родном положении кристаллы сядут на минусовую пластину моста, а при посадке на плюсовую пластину потребуется перевернуть кристалл.
Далее, подготавливаем место посадки на пластине, добавляем флюс и припой в нужном количестве. В качестве флюса я использую обычную твёрдую канифоль.
Начинаем нагревать газовой горелкой пластину до плавления припоя. Следить, что бы в ходе работы не отпаялись соседние диоды. Иногда для отвода тепла от стоящих рядом соседних диодов я прикручиваю в этом месте к пластине дополнительный радиатор.

Как только припой на посадочном месте расплавится, опускаем туда кристалл и даем пластине остыть. Что бы ускорить остывание, сразу после посадки кристалла охладить пластину вентилятором, для предотвращения смещения кристалла с подложки. После операции проверяем проводимость новых кристаллов мультиметром. Если с проводимостью всё в порядке подпаиваем вывод кристалла к мосту и закрываем кристалл силиконовым герметиком.

Собираем все узлы в обратной последовательности и тестируем работу генератора на стенде или на самом автомобиле.

Как отремонтировать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Принесли мне делать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов заводского изготовления совсем новое. Проработало оно совсем не долго…

Причина простая — диодный мост на теплоотводящей пластинке (радиаторе) был прикручен к пластмассовой стойке, которая от нагрева расплавилась. В результате диодный мост отошёл от теплоотводящей пластинки, перегрелся и вышел из строя 🙁

Решение проблемы

Прикручиваем диодный мост к теплоотводящей пластине (радиатору), а затем последнюю к корпусу зарядного устройства. Такого мощного диодного моста я не нашёл и собрал диодный мост из диодов типа Д242 – Д248.

Радиаторы я использовал от старых цветных телевизоров, находящихся в строчной развёртке (транзисторы КТ838, КТ846). Два диода, у которых аноды спаяны вместе прикручены через изоляционную слюду, взял там же из под транзисторов.

Кстати выключатель выбора режима зарядки рассчитан на ток 2А, а реально коммутирует до 10А. Поэтому его лучше заменить более мощным.

Схема зарядного устройства простая — трансформатор, диодный мост. Регулируется ток гасящим сопротивлением из нихрома через выключатель, защита от кз и переполюсовок — автоматический предохранитель.

А. Зотов, Волгоградская обл.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Не во всех автомобилях, даже современных установлен вольтметр. Обычно индикатором зарядки служит обычная лампочка в щитке приборов. А это далеко не достаточно. По приведенной, ниже схеме можно собрать простой светодиодный указатель напряжения автомобильного аккумулятора.

Далеко не во всех автомобилях установлен контроль за напряжением бортовой сети. Раньше в отечественных автомобилях стояла обычная лампочка в щитке, которая сигнализировала о зарядке АКБ. Это, конечно мало информации. Было бы не лишним установить дополнительный цифровой вольтметр или хотя бы индикатор из нескольких разноцветных светодиодов, показывающий основные пороги допустимых напряжений. Ниже приведены три простые схемы светодиодных индикаторов напряжения авто.

Как без помощи других отремонтировать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Аккумулятор – один из важнейших частей в автомобиле Нынешние реалии таковы, что автомобиль уже не стал быть роскошью, превратившись в средство передвижения. При всем этом огромное количество людей так очень зависят от наличия машины, что проведение своевременного и грамотного её обслуживания стало делом насущным. Ведь только при соблюдении этого условия можно быть уверенным в длительной и безаварийной работе всех её агрегатов и узлов.

Аккумулятор – один из важнейших частей в автомобиле, а поэтому огромное значение имеет соблюдение правил его эксплуатации. Только неизменный контроль за правильным прохождением процесса зарядки и разрядки батареи, уровнем электролита и его плотностью дозволит обеспечить его надёжную работу в всех погодных критериях.

Зарядное устройство является неотклонимым оборудованием для каждого уважающего себя автомобилиста. Но, как и хоть какой другой устройство, зарядник время от времени выходит из строя. Причём, обычно, происходит это в самый неподходящий момент – когда он нужен просто крайне. В таких ситуациях приходится заниматься его ремонтом без помощи других. О том, как произвести ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора стремительно и хорошо и пойдёт речь в данной статье.

Как устроено

зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Обычно, устройство аппарата для зарядки аккумуляторных батарей довольно обычное. В его комплектацию непременно входят:

силовой трансформатор, который, обычно, имеет огромное количество выводов, позволяющих набрать нужные спектры и требуемую величину напряжения;
галетный выключатель, позволяющий создавать плавную регулировку уровня напряжения в процессе зарядки аккумулятора;
амперметр для осуществления контроля за показателем зарядного тока;
диодный мостик, состоящий из четырёх диодов, чьим предназначением является преобразование переменного напряжения в постоянное посредством его выпрямления;
предохранитель, предназначением которого является защита всех элементов зарядного устройства от выхода их из строя, что может быть спровоцировано возникновением короткого замыкания и наличием чрезвычайных перегрузок.

Простейшая схема устройства для зарядки автомобильного аккумулятора выглядит следующим образом:

Ремонт

зарядного устройства, НПП Орион

Зарядное устройство. Ремонт. Часть 1.

Как отыскать неисправность в зарядном устройстве и устранить его

Приступая к выполнению этой работы, необходимо понимать, что она сопряжена с проведением таких специфических операций, как измерение напряжения, прозвонка электрических цепей в целом и каждого элемента в частности. Это требует наличия определённых навыков общения с электроизмерительными приборами и знания элементарных правил электробезопасности. Если отсутствует и то и другое, то самым правильным будет поручить эту работу специалистам.

Для ремонта зарядного устройства для автомобильного аккумулятора перед началом его разборки обязательно надо убедиться в том, что устройство не подключено к электрической цепи. Крышка прибора легко снимается, если открутить болты, которыми она прикреплена к корпусу.

Начинается проверка с замеров наличия входного питания, для чего зарядное устройство подключается к сети. Замеры производятся на входном разъёме и сначала на одной клемме предохранителя, а затем на другой. Если предохранитель исправный, то питание должно присутствовать на обеих клеммах. Далее проверяется наличие питания на клеммах первичной обмотки трансформатора. Если величина напряжения соответствует показателям электросети, то можно с уверенностью сказать, что цепь подачи питания, в которую входят электрическая вилка, предохранитель и провода, работает нормально.

Дальнейшие измерения производятся, начиная с выходных клемм трансформатора, на разъёмах галетного выключателя, а затем на входе в диодный мостик и на выходе с него. Если отсутствует напряжение на выходных клеммах трансформатора, то это означает, что он вышел из строя и его необходимо заменить. В том случае, когда имеется питание на выходе трансформатора, проверяем его присутствие на разъёмах галетного выключателя. Опять же, если на его входе питание есть, а на выходе нет – он подлежит замене. Замеры на галетном выключателе следует делать, передвигая его в разные положения.

При ремонте зарядного уствройства для автомобильного аккумулятора, обнаружив напряжение на выходных разъёмах галетного выключателя, измеряем его на входе диодного мостика, после чего переходим к замерам на выходе. Если входное напряжение присутствует, а выходное нет, то неисправность следует искать в самом диодном мостике. Монолитные мостики ремонту не подлежат, а значит, их следует просто заменить.

зарядка Наборный мостик можно отремонтировать. Для этого надо отключить от схемы все диоды и проверить каждый на наличие пробоя. Если диод рабочий, то прибор в режиме прозвонки в одну сторону будет показывать какую-то величину, а после того, как концы прибора меняются местами, показаний на нём не должно быть никаких. Диод, на котором показания будут присутствовать в обоих случаях, или в обоих случаях их не будет, неисправен, и его необходимо заменить.

Добившись присутствия напряжения на выходе диодного мостика, следует убедиться в работоспособности амперметра. Сделать это можно очень просто – достаточно подключить прибор к плюсовому и минусовому проводам и включить прибор. Если напряжение будет отсутствовать, при предварительно проверенных всех остальных элементов схемы, следует обойти амперметр. Сделать это можно, соединив между собой его клеммы с помощью кусочка проволоки. Если при этом напряжение на выходе прибора появится, это значит, амперметр нуждается в замене.

Производя замеры в процессе обнаружения неисправности, необходимо помнить, что неисправность может скрываться и в проводах. Так что их прозвонку также следует производить в тех случаях, когда возникли какие-либо сомнения их работоспособности. Если по результатам проверки выявилось слишком большое количество элементов, подлежащих замене, то стоит произвести подсчёты и, возможно, купить новый прибор.

Зарядное устройство для аккумулятора

Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов представляют собой электроприбор, который рано или поздно выходит из строя. Ускоряют поломку неправильная эксплуатация, неподобающее хранение и время.

При выходе из строя прибора предстает выбор – либо чинить все самостоятельно, либо искать адреса для ремонта зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Если второй вариант подойдет каждому, то выполнить все самостоятельно может только человек щепетильный, готовый внимательно изучить вопрос, либо знакомый с электроникой и микроэлектроникой.

Ремонт трансформаторного зарядного устройства

Для новичка и для человека неопытного будет проще, если необходимо починить трансформаторное зарядное устройство. Чтобы разобраться в причине поломки первым делом снимаем корпус, и внимательно осматриваем внутренности устройства. Классически внутренность прибора состоит из:

Зарядное устройство для аккумулятора

силового трансформатора – в нашем случае понижающий, превращающий 220В в необходимые для работы устройства значения;
галентного переключателя – регулирует напряжение;
амперметра – указывает силу тока;
диодного моста – преобразует переменный ток в постоянный.
предохранителя (на входе и на автомобильный аккумулятор).

В упрощенном виде, по представленной схеме собран популярный прибор для зарядки Рассвет 2. Минимум, который может позволить себе рядовой автолюбитель – проверка предохранителей и их замена. Также можно проинспектировать состояние проводов. Нередко у приборов, которые активно эксплуатируются, пайка не выдерживает и происходит обрыв контакта. Дальнейшие действия требуют знаний электроники, а также минимального набора оборудования (мультиметр).

Узнай время зарядки своего аккумулятора

Что можно диагностировать мультиметром?

Входящее напряжение (проверяем цепь на входе в трансформатор) это позволит исключить разрывы в проводе и неисправность предохранителя.

Внимание! Проверка напряжения в цепи подразумевает подключение устройства в сеть, иногда к аккумулятору. Будьте осторожны, исключите контакт с платой и другими компонентами во избежание поражения электрическим током.

Переключаем прибор на измерение постоянного тока и диагностируем выходное напряжение на трансформаторе. Чаще всего загвоздка кроется в коротком замыкании проводки. Трансформатор в таком случае можно заменить целиком, подыскав подходящий по номеру или из спецификации продукции.

Аналогично проверяем диодный мост. Его замена также не составит труда. Если рассматривать зарядное устройство Рассвет 2, то становится очевидной необходимость диагностики тиристоров, составляющих основу прибора. В целом для подобных устройств почти всегда присутствует подробная схема, с помощью которой можно проверить неисправные компоненты и провести их замену. Тем же способом проверяют и проводят ремонт для пуско-зарядных устройств.

Ремонт импульсного зарядного устройства

Схема от ОРИОН PW-325

По аналогии, но с небольшим увеличением сложности обстоит ремонт импульсных пуско — зарядных устройств для аккумуляторов. Здесь нет такого явного разделения на компоненты, все смонтировано на одной. Но схожести с предыдущими моделями все же есть.

Например, если мы взглянем на внутренности Орион PW325, то обнаружим предохранители, которые очень часто являются причиной поломки. Их необходимо выпаять и аккуратно заменить на новые. Именно выпаять, так как в таких приборах они не съемные, а внедренные в плату.

Осмотрев схему Орион PW325 трудно не заметить, что все детали смонтированы по принципу поверхностного монтажа. Главная проблема такого подхода – отпаивание элементов, поэтому внимательно просматриваем надежность соединений, если обнаружили отсоединенный контакт – возвращаем его на место.

Еще одна частая поломка кроется в использовании чип-оптрона. Элемент сигнализирует о выходном напряжении, но из-за примитивной конструкции нередко выходит из строя. На раннем этапе неисправность можно определить по чрезмерному выходному напряжению.

Если указатель работы горит нарастающими вспышками, но зарядное не функционирует – проверьте чип 78L05. Также следует внимательно просмотреть большую часть диодов. В случае с частой поломкой предохранителя стоит проверить импульсные ключи.

К сожалению предельно точного руководства к действию, в случае поломки импульсного зарядного устройства аккумулятора не существует. Основное правило – двигаться по схеме, диагностируя неисправность элементов. Все, что работает без нареканий — оставляем, все компоненты, вызывающие сомнения – следует заменить.

Стоит ли отдавать зарядное устройство в сервис?

Главный вопрос, который задает себе каждый – что лучше – починка своими руками или сервисный ремонт. Ответ очевидный, но не однозначный — действуем по обстановке. Если микросхема и внутреннее устройство электроники вас не пугает – можно предпринять попытки починить все своими руками. Этот вариант сэкономит деньги. Если есть пробелы в знаниях, но есть возможность их восполнить – тоже стоит попробовать поработать самому. Если вы цените свое время и не знакомы с микроэлектроникой – без раздумий отдавайте прибор в сервис.

Устройство и работа выпрямительного диода

Устройство и работа выпрямительного диода. Диодный мост.

Выпрямительный диод – это полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный. Однако, это далеко не полная область применения выпрямительных диодов: они широко используются в цепях управления и коммутации, в схемах умножения напряжения, во всех сильноточных цепях, где не предъявляется жестких требований к временным и частотным параметрам электрического сигнала.

Общие характеристики выпрямительных диодов.

В зависимости от значения максимально допустимого прямого тока выпрямительные диоды разделяются на диоды малой. средней и большой мощности:

малой мощности рассчитаны для выпрямления прямого тока до 300mA;
средней мощности – от 300mA до 10А;
большой мощности — более 10А.

По типу применяемого материала они делятся на германиевые и кремниевые. но, на сегодняшний день наибольшее применение получили кремниевые выпрямительные диоды ввиду своих физических свойств.

Технология изготовления и конструкция выпрямительных диодов.

Технология изготовления таких диодов заключается в следующем:
на поверхность кристалла полупроводника с электропроводностью n -типа расплавляют алюминий. индий или бор. а на поверхность кристалла с электропроводностью p -типа расплавляют фосфор .

Под действием высокой температуры эти вещества крепко сплавляются с кристаллом полупроводника. При этом атомы этих веществ проникают (диффундируют) в толщу кристалла, образуя в нем область с преобладанием электронной или дырочной электропроводностью. Таким образом получается полупроводниковый прибор с двумя областями различного типа электропроводности — а между ними p-n переход. Большинство распространенных плоскостных кремниевых и германиевых диодов изготавливают именно таким способом.

Для защиты от внешних воздействий и обеспечения надежного теплоотвода кристалл с p-n переходом монтируют в корпусе.
Диоды малой мощности изготавливают в пластмассовом корпусе с гибкими внешними выводами, диоды средней мощности – в металлостеклянном корпусе с жесткими внешними выводами, а диоды большой мощности – в металлостеклянном или металлокерамическом корпусе, т.е. со стеклянным или керамическим изолятором. Пример выпрямительных диодов германиевого (малой мощности) и кремниевого (средней мощности) показан на рисунке ниже.

Кристаллы кремния или германия (3 ) с p-n переходом (4 ) припаиваются к кристаллодержателю (2 ), являющемуся одновременно основанием корпуса. К кристаллодержателю приваривается корпус (7 ) со стеклянным изолятором (6 ), через который проходит вывод одного из электродов (5 ).

Маломощные диоды, обладающие относительно малыми габаритами и весом, имеют гибкие выводы (1 ) с помощью которых они монтируются в схемах.
У диодов средней мощности и мощных, рассчитанных на значительные токи, выводы (1 ) значительно мощнее. Нижняя часть таких диодов представляет собой массивное теплоотводящее основание с винтом и плоской внешней поверхностью, предназначенное для обеспечения надежного теплового контакта с внешним теплоотводом (радиатором).

Электрические параметры выпрямительных диодов.

У каждого типа диодов есть свои рабочие и предельно допустимые параметры, согласно которым их выбирают для работы в той или иной схеме:

Iобр – постоянный обратный ток, мкА;
Uпр – постоянное прямое напряжение, В;
Iпр max – максимально допустимый прямой ток, А;
Uобр max – максимально допустимое обратное напряжение, В;
Р max – максимально допустимая мощность, рассеиваемая на диоде;
Рабочая частота. кГц;
Рабочая температура. С.

Схема простого выпрямителя переменного тока на одном диоде.

Разберем схему работы простейшего выпрямителя, которая изображена на рисунке:

На вход выпрямителя подадим сетевое переменное напряжение, в котором положительные полупериоды выделены красным цветом, а отрицательные – синим. К выходу выпрямителя подключим нагрузку (Rн ), а функцию выпрямляющего элемента будет выполнять диод (VD ).

При положительных полупериодах напряжения, поступающих на анод диода диод открывается. В эти моменты времени через диод, а значит, и через нагрузку (Rн ), питающуюся от выпрямителя, течет прямой ток диода Iпр (на правом графике волна полупериода показана красным цветом).

При отрицательных полупериодах напряжения, поступающих на анод диода диод закрывается. и во всей цепи будет протекать незначительный обратный ток диода (Iобр ). Здесь, диод как бы отсекает отрицательную полуволну переменного тока (на правом графике такая полуволна показана синей пунктирной линией).

В итоге получается, что через нагрузку (Rн ), подключенную к сети через диод (VD ), течет уже не переменный, поскольку этот ток протекает только в положительные полупериоды, а пульсирующий ток – ток одного направления. Это и есть выпрямление переменного тока.

Если же запитать таким напряжением приемник или усилитель мощности, то в громкоговорителе или колонках мы будем слышать гул низкого тона с частотой 50 Гц, называемый фоном переменного тока. Это будет происходить потому, что пульсирующий ток, проходя через нагрузку, создает в ней пульсирующее напряжение, которое и является источником фона.

Этот недостаток можно частично устранить, если параллельно нагрузке подключить фильтрующий электролитический конденсатор (Cф) большой емкости.

Заряжаясь импульсами тока во время положительных полупериодов, конденсатор (Cф ) во время отрицательных полупериодов разряжается через нагрузку (Rн ). Если конденсатор будет достаточно большой емкости, то за время между импульсами тока он не будет успевать полностью разряжаться, а значит, на нагрузке (Rн ) будет непрерывно поддерживаться ток как во время положительных, так и во время отрицательных полупериодов. Ток, поддерживаемый за счет зарядки конденсатора, показан на правом графике сплошной волнистой красной линией.

Но и таким, несколько сглаженным током тоже нельзя питать приемник или усилитель потому, что они будут «фонить», так как уровень пульсаций (Uпульс ) пока еще очень ощутим.
В выпрямителе, с работой которого мы познакомились, полезно используется энергия только половины волн переменного тока, поэтому на нем теряется больше половины входного напряжения и потому такое выпрямление переменного тока называют однополупериодным. а выпрямители – однополупериодными выпрямителями. Эти недостатки устранены в выпрямителях с использованием диодного моста .

Диодный мост.

Диодный мост – это небольшая схема, составленная из 4-х диодов и предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный. В отличие от однополупериодного выпрямителя, состоящего из одного диода и пропускающего ток только во время положительного полупериода, мостовая схема позволяет пропускать ток в течение каждого полупериода. Диодные мосты изготавливают в виде небольших сборок заключенных в пластмассовый корпус.

Из корпуса сборки выходят четыре вывода напротив которых расположены знаки «+ », «— » или «

», указывающие, где у моста вход. а где выход. Но не обязательно диодные мосты можно встретить в виде такой сборки, их также собирают включением четырех диодов прямо на печатной плате, что очень удобно.

Со вторичной обмотки трансформатора переменное напряжение поступает на вход диодного моста. Когда на верхнем (по схеме) выводе вторичной обмотки возникает положительный полупериод напряжения, ток идет через диод VD3. нагрузку Rн. диод VD2 и к нижнему выводу вторичной обмотки (см. график а ). Диоды VD1 и VD4 в этот момент закрыты и через них ток не идет.

В течение другого полупериода переменного напряжения, когда плюс на нижнем (по схеме) выводе вторичной обмотки, ток идет через диод VD4. нагрузку Rн. диод VD1 и к верхнему выводу вторичной обмотки (см. график б ). В этот момент диоды VD2 и VD3 закрыты и ток через себя не пропускают.

В результате мы видим, что меняются знаки напряжения на вторичной обмотке трансформатора, а через нагрузку выпрямителя идет ток одного направления (см. график в ). В таком выпрямителе полезно используются оба полупериода переменного тока, поэтому подобные выпрямители называют двухполупериодными .

А если такой выпрямитель дополнить фильтрующим электролитическим конденсатором. то им уже смело можно запитывать радиолюбительскую конструкцию.

А в качестве дополнительной информации посмотрите видеоролик, в котором рассказывается, как проверить диодный мост мультиметром .

1. Борисов В.Г — Юный радиолюбитель. 1985г.
2. Горюнов Н.Н. Носов Ю.Р — Полупроводниковые диоды. Параметры, методы измерений. 1968г.
3. Пасынков В.В. Чиркин Л.К — Полупроводниковые приборы: Учеб. для вузов по спец. «Полупроводники и диэлектрики» и «Полупроводниковые и микроэлектронные приборы» — 4-е изд. перераб. и доп. 1987г.

Понравилась статья — поделитесь с друзьями:

Иван
28. Jan. 2014 в 11:53

Прочитал Вашу статью перед зачётом по электронике в Университете и открыл для себя этот материал другими глазами, более просто больше нигде не читал. Спасибо Вам.
Но у меня появился вопрос: в диодном мосту при протекании тока через VD3 к VD2 после Rн, ток не уходит ещё и на VD1 ведь он включен как и VD2 анодом к Rн?
Спасибо.

Сергей
28. Jan. 2014 в 14:49

Добрый день Иван!
Спасибо.
Вы правы. После нагрузки ток попадает и на VD1 и на VD2. Но в данный полупериод (сплошная стрелка) VD1 закрыт, так как и на катоде и на аноде присутствует положительный потенциал, и поэтому прохождения тока через него нет, и это получается уже не диод а резистор с ооогромным сопротивлением.
А так как ток идет по найменьшему сопротивлению, то он идет на VD2 и на нижний вывод вторичной обмотки.
Диод VD4 также представляет резистор с ооогромным сопротивлением — но это только в первый полупериод.
Во втором полупериоде, когда положительный потенциал пойдет снизу-вверх, диоды поменяются местами.
Удачи!

Александр
16. Apr. 2014 в 14:50

Здравствуйте, подскажите еще один момент по диодному мосту.
А как проходит ток по VD2, если -(минус) подключен к аноду диода, а анод положителен.

Сергей
16. Apr. 2014 в 19:27

Добрый вечер Александр!
На анодах диодов VD1 и VD2 отрицательное напряжение образуется, а затем снимается нагрузкой Rн.

Эдик
20. Apr. 2014 в 19:37

добрый вечер!Спасибо Вам за подробное описание основ,незнание которых непозволительное упущение, т.к.рано или поздно это может пригодиться.Я пытаюсь выпрямить 12 вольт для запуска двигателя от шуруповерта.Регулировать обороты буду при помощи ШИМ. Но вот мост,который я собрал из диодов 5408 сильно греется под нагрузкой, до 80 гр.С. Попробовал диод Д213А на 10А,нагрелся до 100.Вопрос:нагрев до такой температуры-это нормально?Или необходимо применить более мощные диоды, напр.MBR1650 и т.д.Неужели и он будет так же нагреваться? Под нагрузкой ток примерно 8-9А. ????

Сергей
20. Apr. 2014 в 20:13

Добрый вечер Эдик!
Нагрев допускается до 120 градусов, но это еще Советские стандарты.
Вы установите диоды на радиатор и проблема с нагревом отпадет.

Найдите дюралевую или алюминиевую полоску толщиной 5-7мм, благо сейчас это не проблема, и нарежьте четыре кусочка размером 80х80мм. На эти кусочки закрепите диоды. Для лучшего контакта диода с пластиной, место, где будет крепиться диод, слегка пройдите наждачной бумагой, и когда будете крепить диод, смажьте обе плоскости вазелином или машинным маслом. Смазка нужна для лучшего контакта между поверхностями.
Удачи!

Эдик
21. Apr. 2014 в 22:25

Сергей,большое спасибо.Честно говоря, я прошерстил все свои книги. Нашел и объяснение причины нагрева.Меня смутило то, что без нагрузки, т.е. на холостом ходу двигателя нагрев был терпимым,около 80.Я не могу на неделе вырваться в Радиолавку,купить сборку диода Шотки,поэтому попробую собрать мост на базе 4-х 213А,что даст в пределах 20А.Их тоже можно прикрепить для охлаждения к алюминиевой пластине с помощью хомутика,я думаю.Простите,для Вас является очевидным то, что для меня представляет китайскую грамоту.Как говорил тов.Козьма Прутков: Многие вещи нам непонятны потому, что они не входят в круг наших понятий.Постараюсь быть прилежным Вашим учеником.

Сергей
21. Apr. 2014 в 23:11

Эдик!
Вы не гонитесь за мощными диодами.
Поймите одно: если через диод или диодную сборку идет ток, больший, чем на который рассчитан холостой ход p-n перехода диода, то диод будет однозначно греться. Вы можете установить диодную сборку с меньшими параметрами, и она справиться, но ей нужно охлаждение. Как правило, выпрямительные диоды всегда устанавливаются на радиаторах.

Дмитрий
10. May. 2014 в 19:29

Сергей, посоветуйте пожалуйста, какие лучше купить диоды для диодного моста. Требуется выпрямить ток блока питания 12В. 3А.
Спасибо за статью! ????

Сергей
10. May. 2014 в 21:15

Добрый вечер Дмитрий!
Спасибо!
Из отечественных:
Д232; Д242-Д248; КД202; КД203; КД206; КД210; КД213 — с любым буквенным индексом.
Диоды в обязательном порядке устанавливайте на радиатор.
Удачи ???? !

АстролонЫч
14. May. 2014 в 10:28

Спасибо за познавательную статью. Буду рад прочесть в таком же простом и понятном изложении про другие дискретные элементы

Сергей
27. May. 2014 в 09:58

Алексей!
Если смотреть по схеме, то одно входное плечо моста подключайте к клемме «М», а второе входное на «О2» клемм бкс. С клеммы «О1» идет на аккумулятор уже выпрямленное напряжение по однополупериодной схеме, а с клеммы «О2» идет чистая переменка с генератора.
Схемы и рекомендации нарисованы правильно, а вот, что касается отсутствие обмотки возбуждения — мне это не о чем не говорит, да и спросить не у кого.
Удачи!

Алексей
27. May. 2014 в 11:11

Это понятно, но как правильно в эту цепь включить реле,у которого три контакта. И на одной из схем, после моста включена реле,но -моста на массе,диод не выгорит из-за этого? И стоит ли запитать -моста -реле -акб между собой ,или можно на массу. Извините за 101 вопрос,электрика не совсем моя стихия

Сергей
27. May. 2014 в 11:45

Алексей!
Если я правильно понял вопрос:

Алексей
27. May. 2014 в 12:09

Как бы да,вот по схеме после бкс можно так сделать?
Единственное,что у всех лампочек минус запитан на корпус. И стандартно абсолютно все приборы на массу(корпус).На одной из схем бкс отключают от корпуса и ведут отдельно провод с генератора(кольцуют якобы переменку),стоит это делать?

Сергей
27. May. 2014 в 17:14

Алексей!
Вы без корпуса (общего или минуса) ничего не сделаете. На одном плюсе работать ничего не будет, сами понимаете. Если хоть один провод откините от бкс, то работать вообще ничего не будет.
Если хотите отдельный корпус (общий или минус), то ставьте еще один генератор и от него ведите еще одну линию.

Алексей
27. May. 2014 в 17:29

Вы меня неправильно поняли.Вот что я имел ввиду http://moto-planeta.ru/forum/topic_4694/1

Сергей
27. May. 2014 в 18:02

Алексей!
Может я что-то не так понял, так как техники у меня такой нет, но схема, которую я нарисовал и которые Вы мне выслали, все соответствуют Вашему желанию. И даже на форуме это подтверждено.
Что Вас не устраивает.
Какие еще вопросы.
P.S. Запомните раз и навсегда: от одного источника питания можно получить несколько разных плюсов, но минус, общий, масса, корпус всегда будет один. Потому что он общий, он опора, от минуса к плюсу бегут электроны.
Удачи!

Алексей
27. May. 2014 в 18:12

Александр
05. Jun. 2014 в 15:14

Добрый День.
Прошу посоветовать на предмет наличия оборудования для решения сл. проблемы:
— Мне надо переменный ток на 12-25 Вольт преобразовать в постоянный на 12-25 Вольт, мощностью от 30Ватт
Спасибо.

Сергей
05. Jun. 2014 в 16:03

Добрый день Александр!
Подойдут диоды из серии 1N4001 — 1N4007. Это самые распространенные кремниевые диоды.

Иван
12. Jun. 2014 в 11:42

Замечательно написано! Хотелось бы точно также понятно о работе конденсаторов на примере работы небольших схем. Спасибо!

Сергей
12. Jun. 2014 в 16:03

Добрый день Иван!
В скором времени планирую.
Спасибо за оставленный комментарий!

Александр
25. Jun. 2014 в 16:37

Задача: переменное 220 вольт — получить постоянное 220 вольт. Вопрос можно ли в мостовой схеме использовать диоды КД-213 а,б,в с обратным напряжением 200 вольт. Ведь в мостовой схеме в одно плечо нагрузки вроде как включается последовательно два диода.

Сергей
25. Jun. 2014 в 18:03

Александр!
Эти диоды не подойдут.
Используйте диоды на обратное напряжение не менее 300 В.
В мостовой схеме ток идет через один диод.

Александр
25. Jun. 2014 в 21:05

Александр
25. Jun. 2014 в 21:29

Сергей, только что при очередном проведённом измерении, падение напряжения на диодах д-231А составило 105 вольт на каждом. Так и диодах КД-213 то же такое. Получается использование диодов на напряжение 200 вольт достаточно! Доказано ПРАПОЩИКОМ ГОЛУБЕНКО ИВАНОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ В 1973 году. С уважением Александр, бывший комвзвода связи у Иван Васильевича.

Александр
25. Jun. 2014 в 21:35

Да и еще, для экономии электроэнергии и электролампочек на общий выключатель освещения лестничных клеток, я установил в своём ЖСК в 1996 году диоды КД213 (других не было под рукой) и ничего работают до сих пор.
Спасибо.

Сергей
25. Jun. 2014 в 22:18

Бывшему комвзвода Александру от бывшего библиотекаря-кинорадиомеханика Сергея!
Довелось служить в самом начале 90-х — присягал еще Советскому Союзу.
Так вот: над дверью перед входом в клуб висела лампа и с периодичностью раз в месяц перегорала. От старшины Васильева поступил приказ: ликвидировать это безобразие. В разрыв лампы, помню как сейчас, установил диод Д7Б (почти как ДМБ) — других небыло. За время моей службы лампа больше не перегорала.
На гражданке такое не прошло. Рванул так, что помял корпус выключателя.
Скорее всего, Ваши диоды «выкручиваются» за счет лошадиного тока в 10 А.
Точно ответить не могу, а в сказки уже не верю.
Удачи!

Александр
25. Jun. 2014 в 23:10

Спасибо. Смотрите второй закон Кирхгофа, а также закон Ома. Здесь начинает работать уже постоянный ток. Поэтому падение напряжения на нагрузке и диоде делится, поэтому диоды и держат. Но. если будет нагрузка больше допустимой катастрофа неизбежна!

Сергей
26. Jun. 2014 в 00:18

Александр!
В полупроводнике действуют другие законы.
Если p-n переход диода не рассчитан на обратное напряжение свыше 200 В и ток нагрузки более 300 mA, то чтобы ты не делал, а при подаче сверх лимита диод сгорит при любом раскладе. Здесь дело только во времени.
P.S. Я все думаю про армейский диод: мне кажется, что была опечатка в букве.

Александр
26. Jun. 2014 в 04:28

Спасибо за ответ. Опечатки в букве наверное нет. ПП приборы для армии с пометкой ВП или ромбиком делали более качественно. Ну да ладно время покажет.

Алишер
07. Aug. 2014 в 20:21

Пытаюсь запустить шуруповерт без батарей.
Читал что требует большие токи в работе. Наверное до 10А.
Шуруповерт 9.6V DC
Есть диоды Д247 и Д242.
Какое напряжение нужно с транса и какой кондер?
Спасибо!

Сергей
09. Aug. 2014 в 01:19

Здравствуйте Алишер!
Диоды подойдут, а на выходе с транса нужно иметь напряжение 10 Вольт. Поставьте два кондера по 500 мкф х 16 Вольт.

Алишер
10. Aug. 2014 в 09:04

Спасибо Сергей!
Как правильно оценить максимальный ток который может выдать выпрямитель?
Имею ввиду если нагрузка скажем до 25А. Напряжение 10V.
Понимаю что нужен большой транс. Но насколько большой?

Сергей
13. Aug. 2014 в 14:18

Добрый день Алишер!
Подойдет от старого цветного телевизора Советского производства, например «Электрон».
В таких телевизорах использовались трансы мощностью от 180 до 320 Вт (ТС-180, ТС-240).
Вам придется смотать или домотать вторичную обмотку.
Удачи!

Paul
25. Aug. 2014 в 18:04

Доброго времени суток, Сергей! Интересует такой вопрос. Собран мост на Д246. Питание напрямую из сети. Каково будет выходное напряжение? (Около 300В?) нужен ли фильтр и какой? Охлаждение? Нагрузка рассчитывается в пределах 200Вт. Запитываться будет блок питания компьютера на вход (он используется в качестве конвертора)

Сергей
25. Aug. 2014 в 19:03

Добрый вечер Paul!
На нагрузке Вы получите 220В.
На счет фильтра не скажу, а вот конденсатор 20 — 50мкф 400В после моста поставьте.
Диоды устанавливайте на радиаторы и обязательно делайте охлаждение.

Станислав Васильевич.
17. Sep. 2014 в 11:47

Уважаемый Сергей.
Не думал, что в таком возрасте (68 лет) придётся заниматься электротехническим конструированием. Реальная жизнь украинского пенсионера поставила передо мной такую задачу, которую и придётся мне решить. Вопрос вот в чем. Для зарядки двух 12В гелевых аккумуляторов ( 4 и 7 A/h) нужно сконструировать и собрать зарядное устройство. Оригинальным не буду — устройство должно быть, по возможности, не дорогим и соответствовать необходимым параметрам режима зарядки этого типа АКБ. В общих чертах я понимаю, какие технические средства нужны для решения поставленной задачи, но расчитать режимы этого устройства не хватает знаний. Очень надеюсь найти помощь для себя на Вашем сайте, тем более, что этот материал будет полезным и для многих других домашних умельцев в решении подобных задач.
«Надёргал» по друзьям «стартовые» компоненты:
1.Понижающий тр-р достаточной конструктивной мощности: ленточный магнитопровод, обмотки — медь, I-220В Ø-1мм, II-20В Ø-2,5мм.
2.Электролитический конденсатор для фильтра выпрямителя 10000 мкФ х 50В.
3.Две измерительные головки для контроля величины тока и напряжения режимов зарядки: ± 50mA и 50mA.
У друзей надеюсь найти или докупить фольгированный текстолит для печатной платы и остальные недостающие компоненты конструкции.
Сергей, какие нужны выпрямительные диоды для моста, которые обеспечат ток заряда от 0 и до 1,5 — 2,0А (на всякий другой случай)? Подскажите, какая схема обеспечит плавную или ступенчатую независимую регулировку зарядного напряжения и силы тока?
Очень надеюсь на «ликбез» по этой теме.
С уважением Станислав Васильевич.

Сергей
18. Sep. 2014 в 12:37

Добрый день Станислав Васильевич!
Вы еще раз доказали, что радиолюбительством можно и нужно заниматься в любые годы.
Для выпрямления тока до 2А подойдут отечественные мощные диоды, например, КД202В,Г,Д,Е,Ж,К,Л,Н.
Специально для Вас нашел очень простую схему зарядного устройства для гелевых аккумуляторов.
Вместо токозадающих резисторов можно установить проволочный переменный мощностью не менее 25Вт с номиналом до 10 — 50 Ом.
Если возникнут вопросы — задавайте. С удовольствием отвечу.
Вот ссылка:

Станислав Васильевич.
19. Sep. 2014 в 00:28

Сергей, спасибо за помощь. Вы знаете, я уже «перецепался» в И-нете через эту схему, но из-за отсутствия соответствующих знаний, оценить по достоинству её не смог. Теперь, как говорится, положил её на рабочий стол. Теперь по схеме непосредственно. Сегодня принёс от товарища 6 шт. диодов КД213Г — он сказал, что их можно тоже использовать в этой схеме. Я поинтересовался в справочнике и у меня на их счет возникли сомнения. Смутило меня сравнительно большое на них падение напряжения. Ну, в мосте, при подводимом напряжении ≈20В, я думаю, это может быть и не существенный недостаток, а вот в позиции VD5? Сергей, как Вы считаете, этим параметром можно пренебречь или всё же нужно искать КД202В… и нужно ли ставить их на теплоотводы? Вопрос следующий. Какая должна быть площадь теплоотвода для микросхемы L200C, в расчете на максимально возможный ток? Вопросы, на мой взгляд, первостепенные, т.к. нужно компоновать элементы в корпус будущей конструкции и нужно определиться с габаритами её компонентов.
С ув. Ст.Вас.

Сергей
19. Sep. 2014 в 11:53

Станислав Васильевич!
1. Диоды и микросхему обязательно ставим на радиаторы.
2. Про площадь радиаторов сказать не могу, так как всегда делаю на глаз или использую стандартные. Если смотреть фотографии к статье, то радиатор, на котором закреплена микросхема, для тока нагрузки 2 — 3 Ампер подойдет. Но если ток использовать 3,5 — 7 Ампер, то радиатор надо брать больше раза в полтора.
2. Для тока нагрузки 2 — 3 Ампер можно установить по два диода на один такой радиатор (как в статье). Но если ток будет выше, то каждый диод устанавливаем на такой радиатор. Для VD5 придется использовать отдельный радиатор. Все диоды и микросхему устанавливаем через специальные прокладки (изолируем от корпуса).
3. Диоды можно использовать любые выпрямительные (импортные или отечественные) с прямым напряжением Uпр — 50 Вольт и более, и с прямым током Iпр не менее 5 Ампер. КД213 подойдут.

Станислав Васильевич.
19. Sep. 2014 в 21:47

Сергей, спасибо за своевременные и ценные рекомендации. Купил я сегодня комплект КД202В. С L200C, вероятно, будет заминка — пока никто из моего окружения о такой не слышал. Видимо, придётся искать в И-нете и выписывать. Интересно, 100% отечественный аналог этого стабилизатора существует или нет?
Ещё раз спасибо.
С ув. Ст.Вас.

Сергей
20. Sep. 2014 в 09:34

Станислав Васильевич!
Аналогов этой микросхемы я не нашел.
Есть схема простого зарядного устройства, которая работает как часы. По этой схеме я собрал, еще в 90-х, десятка четыре зарядных устройств, и еще не один хозяин не пожаловался.
А если ее дополнить автоматом, который будет отключать заряжаемый аккумулятор? И не надо никаких мудренных микросхем. Для своего экземпляра я так и сделал, вот только его у меня уже нет, и доработку я не сохранил. Если найду источник, то обязательно напишу.
Схему возьмите по этой ссылке в комментарии №27.
Удачи Вам!

Сергей
20. Sep. 2014 в 09:46

Станислав Васильевич!
Схема зарядного устройства: Радио 1992г, №12, стр.11.
Так как у меня уже было зарядное устройство, поэтому из этой схемы я взял только участок, который отвечает за автоматическую работу зарядного устройства.
Вы ее собирайте полностью и не пожалеете. Выйдет дешевле и надежнее.
Удачи!

Станислав Васильевич.
19. Sep. 2014 в 22:09

Для тех, кого заинтересовала тема этого зарядного, ссылка с форума, по практической реализации этой конструкции: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122153

Станислав Васильевич
23. Sep. 2014 в 10:18

Сергей, спасибо за рекомендации — это важная для меня информация. Решил я прислушаться к своему первому, интуитивному решению и всё-таки собрать зарядное на L200C. Пока с ней сложности, в плане приобретения. Нашел я её в продаже, но, к сожалению, там есть ограничения по минимальной сумме заказа, который превышает в шесть раз стоимость самой микросхемы. Надежды не теряю — найду всё равно.
Сергей, у меня возник вопрос по теме: зачем устанавливать в каждое плечо моста по два диода «в параллель» для тока до 3А, если диоды КД202В пятиамперные?
С ув. Ст.Вас.

Сергей
23. Sep. 2014 в 14:47

Станислав Васильевич!
Чем больший ток проходит через p-n переход выпрямительного диода, тем переход сильнее греется. И если от него не отводить тепло, то переход перегреется и произойдет его пробой.
Для мощного выпрямительного диода ток 200 — 300mA не страшен — диод будет теплый. Но ток свыше 300mA обязательно приведет диод к перегреву и выходу из строя. Вопрос только во времени нагревания. Поэтому при питании мощного потребителя, выпрямительные диоды в источниках питания обязательно устанавливают на радиаторы.

Станислав Васильевич
23. Sep. 2014 в 15:23

Сергей, спасибо за науку. В мосте, диоды я установил на заводские радиаторы, около 60 см2 каждый, а VD5 — около 100 см2. Для микросхемы установил радиатор — около 470 см2. Как считаете, достаточно? Рабочее пространство корпуса будущей конструкции, при моей компоновке (… :grin:), практически всё занято. Осталось небольшое пространство на передней панели для установки головок приборов и органов управления.

Сергей
23. Sep. 2014 в 16:46

Станислав Васильевич!
Все нормально.
В свое время меня учили: лабораторный блок питания должен состоять из мощного трансформатора и радиаторов, а для лучшего охлаждения корпус должен состоять из одних дырочек ????

Анатолий Павлович
20. Jan. 2015 в 16:07

День добрый,Сергей.Спасибо за Вашу огромную работу.Лично у меня есть вопрос такой темы:вышел из строя стабилизированный источник питания 12 в.,советского пр-ва,промышленный.Схемы нет.Есть-ли смысл им заниматься?Спасибо за ответ.

Сергей
20. Jan. 2015 в 16:12

Добрый день Анатолий Павлович!
Советское — значит надежное и отличное. Это не китайское г..но.
Проверьте на исправность полупроводники и замените все электролиты.
Обязательно посмотрите предохранитель и питающий шнур.
Удачи!

антон
30. Jan. 2015 в 21:58

Сергей,добрый день! Прочитал статью, все в принципе доступно и понятно. Еще понятней. что вы то в этом деле вообще ас)) Можно вопросик из рабочей практики? На работе возникла проблема с диодным мостиком на тормоз электродвигателя 15 кВт. Первоначально он стоит там заводского изготовления. по параметрам. входное напряжение как 380, так и 220 можно, выходное 170 постоянки, от 1 до 5 А. Диодный мостик быстро выходит из строя, китайский судя по надписям на нем. схема вся залита каким то материалом. так что разборке не подлежит. Хотим собрать свой мостик. только вот специалистов по подборке диодов нет, вы могли бы поспособствовать в этом вопросе. какие диоды нужно поставить для соблюдения необходимых нам параметров. что еще необходимо включить в схему. Если будет время. или будет интересно помочь. заранее спасибо. буду ждать ответа. любого. не важно. может и сами разберемся, но для ускорения процесса хотелось бы помощи) заранее спасибо!

Сергей
31. Jan. 2015 в 11:24

Добрый день Антон!
Спасибо!
1. В первую надо разобраться почему вылетает диодный мост. Может катушка тормоза имеет короткозамкнутые витки и из-за этого потребляет больше тока, чем может дать диодный мост. А там кроме диодов ничего не стоит?
2. Если этот диодный мост состоит только из одних диодов, то можно использовать следующие (немного перестраховался):
Д233; Д247; КД206Б-В; КД203А-Д; КД210Б, Г. Одним словом, смотрите диоды с обратным напряжением Uобр не менеее 500В и прямым током Iпр не менее 10 Ампер.
Дидоы обязательно устанавливайте на радиаторы для отвода тепла.
Удачи!

Андрей
09. Feb. 2015 в 09:52

Здравствуйте уважаемый Сергей! На самодельном зарядном устройстве для автомобильных аккумуляторов в выпрямительном мосту сгорел Д242А (стоял без радиатора). Т.к. этот диод достать оказалось сложным, то посоветовали поставить BR1010. У него допустимый ток 10А. Нужен ли ему радиатор? Корпус пластиковый без металлической вставки, поэтому возник этот вопрос. Спасибо!

Андрей
09. Feb. 2015 в 09:57

…для 80. а откуда Вы взяли что Вам нужно в этот прибор диодный мост?Или у Вас имеется схема этого прибора?

Григорий
23. Mar. 2015 в 18:18

Здравствуйте Сергей! Как я понимаю с диодами вы общаетесь на ты, подскажите пожалуйста в такой ситуации, есть транс 220/12 более подробно ОСО — 0.25 — 0.1 УХЛ З, хочу его приспособить для своей автомобильной акустики в домашних условиях, никак не могу подобрать диоды, пробовал автомобильные диодные мосты типа бпв56-65-02 диоды греются очень сильно, а что касается проводов так на них просто изоляция плавится, так вот хотелось узнать какие диоды мне нужны что бы выпрямить ток с этого транса? Что касаемо нагрузки имеется 2 усилителя которые будут подключаться к этим 12В первый Calcell bst 1000.1 в 2Ом режиме на 800Вт и 2 усилитель Calcell bst 100.4 2 канала 2Ом режиме и нагрузкой 100Вт и оставшиесы 2 канала 6Ом и нагрузкой

40Вт.
P.S. Догадываюсь без рассчетов, что на максимум мощности не хватит конечно транса, но увы что есть из того и лепим

Сергей
23. Mar. 2015 в 19:34

Добрый вечер Григорий!
1. Помимо подбора диодов их нужно хорошо охлаждать. Нужны мощные радиаторы, и возможно, придется дополнительно поставить кулер.
2. Для первого усилителя (800 Вт) используйте диоды на напряжение (Uобр) не менее 50 Вольт и ток (Iпр) не менее 30 Ампер. Например, из серии КД2997 А-В.
3. Для усилителя на 100 Вт подойдут диоды на напряжение не менее 50В и ток не менее 15А.
4. Для остальных усилителей подойдут на напряжение не менее 50В и ток не менее 10А. Например, из серии Д245, Д242.
5. Но я бы Вам посоветовал делать блоки питания именно для УНЧ, так как при их конструировании встречается много ньюансов.
6. Почитайте здесь:

1. http://radiostorage.net/?area=news/522
2. http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/28690

Григорий
23. Mar. 2015 в 22:22

Благодарю за информацию, есть еще одно но, имеется акб 95 A\h я собираюсь использовать эту акб как фильтр, и с нее уже черпать полностью все питание на усилители, и усилителя всего 2-а, на втором усилителе просто 4 канала

Григорий
23. Mar. 2015 в 22:42

Вот нашел такой диод КД2991А он будет в самый раз получается ?

Cергей!благодарю за статью!
Подскажите пожалуйста.Читая коменты к вашей статье промелькнуло словосочетание «холостой ход диода».Подскажите пожалуйста что это и чем характеризуется?)
Cпасибо!

Сергей
11. May. 2016 в 20:34

Добрый вечер, Владислав!
По этому вопросу ничего ответить не могу, потому как такого режима и понятия «холостой ход диода» не слышал и не знаю.
Есть, например, холостой ход трансформатора.

Владислав
11. May. 2016 в 21:03

и еще Сергей…
просмотрел ваше в конце статьи
в конце вы рассказываете как подключить диодный мост что б подключать нагрузку не учитывая полярности!Так вот.я не очень понял как получилось сее явление!Попробылал сам покумекать но тестер показывал полярность…(

Владислав
11. May. 2016 в 21:04

Сергей простите я видать не правильно понял

Сергей
11. May. 2016 в 21:20

Владислав!
Выход диодного моста («+» и «-«) к нагрузке и оставляете, а входную часть моста можете подключать без соблюдения полярности.

Владислав
11. May. 2016 в 21:33

Сергей спасибо!
последний вопрос созрел.Если случайно на диодны мост подать переменное напряжение не на те выводы(на «+» и «-«).Что произойдет?
PS:Извените за не грамотность и назойливость.Спасибо за труд!

Сергей
11. May. 2016 в 21:38

Владислав!
Ничего не будет. Диодный мост не будет работать.

Карим
12. May. 2016 в 15:30

Доброго времени. Собрал по схеме блок диодного моста. Подаю переменный ток, а на выходе совершенно не те значения какие хотелось бы видеть. В чём причина. Подскажите. Схема на радиаторах для пуско зарядного устройства.

Сергей
12. May. 2016 в 16:44

Добрый вечер, Карим!
Причин две: или неправильно собрали, или в мосту есть неисправные диоды.

Алексей
23. May. 2016 в 06:03

Доброго дня! Очень надеюсь на Вашу помощь. Нужна марка или хотя бы характеристики диода для моста к двигателю 12 В, 19 А. Заранее благодарен. С уважением Алексей С.

Сергей
23. May. 2016 в 08:52

Здравствуйте, Алексей!
http://www.chipdip.ru/product/mb2505/
http://rekshop.ru/product/3447/2-30/292/index.php

Ник
30. May. 2016 в 14:00

Добрый день, собрал преобразователь на 380 вольт 3 кв. с 6 преобразователей по 63 вольта, соединённых последовательно, для платы китайского синуса, тестирую сам преобразователь, пока без подключения платы синуса.
Не могу решить проблему выхода из строя диодов выходного моста 380 вольт, через разное время, может работать 5 минут или несколько часов.
Хаотично, может с нагрузкой, может на холостом ходу, пробивается один диод и преобразователь уходит в защиту.
Диоды ставил разные и 600 и 1200 вольт, результат один.
В чём может быть проблема, как защитить мост?

Сергей
30. May. 2016 в 19:51

Добрый вечер. Ник!
В этом я Вам не советчик, но думаю, что дело не в мосту, а в преобразователе, с которого напряжение поступает на мост.

Ник
30. May. 2016 в 20:50

Ведь есть-же способы защиты диодов, к примеру шотки, ставят паралельно диоду конденсатор…

Главная

Схема выпрямителя на диодах д242 — JSFiddle

Editor layout

Classic Columns Bottom results Right results Tabs (columns) Tabs (rows)

Console

Console in the editor (beta)

Clear console on run

General

Line numbers

Wrap lines

Indent with tabs

Code hinting (autocomplete) (beta)

Indent size:

2 spaces3 spaces4 spaces

Key map:

DefaultSublime TextEMACS

Font size:

DefaultBigBiggerJabba

Behavior

Auto-run code

Only auto-run code that validates

Auto-save code (bumps the version)

Auto-close HTML tags

Auto-close brackets

Live code validation

Highlight matching tags

Boilerplates

Show boilerplates bar less often

Диоды выпрямительные, импульсные, Шоттки, диодные сборки и мосты, стабилитроны

*Диод*	*U обр, мах*	*I, max Максимальный прямой ток*	*Фото*
кд212
кд212	200(100) в зависимости от буквы	1 А	Высокочастотный диод кд212
Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 100 кГц. Выпускаются в металлопластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Отрицательный электрод соединен с металлическим основанием корпуса. Масса диода не более 1,5 г.
кд213
кд213	200(100) в зависимости от буквы	10 А	Высокочастотный диод кд213
Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 100 кГц. Выпускаются в металлопластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Отрицательный электрод соединен с металлическим основанием корпуса. Масса диода не более 4 г.
кд219 диоды Шоттки
кд219	15(20) в зависимости от буквы	10 А	Высокочастотный диод шоттки с малым падением напряжения кд219
Диоды 2Д219А кремниевые, эпитаксиальные, с барьером Шотки. Предназначены для применения в низковольтных вторичных источниках электропитания на частотах 10…200 кГц. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 8 г. Тип корпуса: КД-11.
кд2997 диоды
кд2997			Диод импульсный высокочастоный
кд2998 диоды Шоттки
кд2998	15(30) в зависимости от буквы	30 А	Высокочастотный диод шоттки с малым падением напряжения. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой от 10 до 200 кГц в низковольтных вторичных источниках электропитания. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 6 г. Тип корпуса: КД-11.
кд2999			Таблетки типа КД213, кд2997
*Д310*
д310	20	0,5 а	Высокочастоный германиевый диод д310
Диод германиевый, диффузионный, импульсный. Предназначен для применения в запоминающих и логических устройствах. Выпускается в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 0,7 г.
*КД209*
кд209			Диод кд209
*КД521, КД522*
кд521, кд522	12 (75) в зависимости от букв	0,05 а	Высокочастотный диод кд521
Диоды кремниевые, эпитаксиально-планарные, импульсные. Предназначены для применения в импульсных устройствах. Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами.
*КС133-КС191*
кс133-кс191 кс210-кс218 КС510-КС524	3,3-9,1в зависимости от обозначения 10-24 в	0,05	Стабилитроны кс133-кс191, КС510-КС524
Стабилитроны кремниевые, сплавные, двуханодные, малой мощности. Предназначены для стабилизации номинального напряжения 8,2 В в диапазоне токов стабилизации 3…17 мА и двустороннего ограничения напряжения. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип стабилитрона приводятся на корпусе. Масса стабилитрона не более 0,3 г.
Д814, Д818, КС510-КС524
Д814А-Д Д818А-Д КС510-КС524	от 7 до 18 вольт в зависимости от маркировки	0,05	Стабилитроны Д814, Д818, КС510-КС524
Стабилитроны серии Д814 кремниевые, диффузионно-сплавные, малой мощности, прецизионные. Предназначены для стабилизации напряжения с высокими требованиями к стабильности напряжения. Д818 Стабилитроны кремниевые, диффузионно-сплавные, малой мощности, прецизионные. Предназначены для стабилизации номинального напряжения 9 В в диапазоне токов стабилизации 3:33 мА с высокими требованиями к стабильности напряжения в диапазоне температур -60:+125 °С. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. КС510 — КС524
Диодные сборки 542НД1542НД5
542НД1 542НД2 542НД3 542НД4 542НД5 К542НД1 К542НД2 К542НД3 К542НД4 К542НД5	402.16-7	01 02 03 04 05	Диодные сборки 542НД1542НД5
Микросхема 542НД1 представляет собой диодный мост. Содержит 4 интегральных элемента.
*Диодные сборки 2Д222АС-2Д222ЕС*
2Д222АС 2Д222БС 2Д222ВС 2Д222ГС 2Д222ДС 2Д222ЕС	4116.4-3	81 82 83 87 88 89	*Диодные сборки 2Д222АС-2Д222ЕС*
Диодные сборки, состоящие каждая из двух кремниевых, эпитаксиально-планарных диодов, с барьером Шоттки и общим катодом. Предназначены для применения в низковольтных источниках вторичного электропитания на частотах 10…200 кГц. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами.

Параметры D242 подходят для зарядного устройства. Электрические схемы бесплатно. Какие диоды используются в зарядном устройстве. Установка выходного напряжения и зарядного тока

Это зарядное устройство, которое я сделал для зарядки автомобильных аккумуляторов, выходное напряжение 14,5 В, максимальный ток заряда 6 А. Но они также могут заряжать другие аккумуляторы, например литий-ионные, так как выходное напряжение и выходной ток можно регулировать. широко. Основные компоненты зарядного устройства были куплены на сайте Алиэкспресс.

Это эти компоненты:

Еще требуется электролитический конденсатор 2200 мкФ на 50 В, трансформатор для Зарядного устройства ТС-180-2 (как красить трансформатор ТС-180-2 Вид в), провода, сетевой штекер, предохранители, радиатор для диодного моста , крокодилы. Трансформатор можно использовать другой, мощностью не менее 150 Вт (при зарядном токе 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15-20 вольт. Диодный мост можно набирать из отдельных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например Д242А.

Провода в зарядном устройстве должны быть толстыми и короткими. Диодный мост необходимо закрепить на большом радиаторе. Вам нужно увеличить радиаторы DC-DC преобразователя или использовать вентилятор для охлаждения.

Сборка зарядного устройства

Подключите шнур с сетевой вилкой и предохранителем к первичной обмотке трансформатора ТС-180-2, установите диодный мост на радиатор, подключите диодный мост и вторичную обмотку трансформатора.Продал конденсатор к плюсовому и минусовым выводам диодного моста.

Подключите трансформатор к сети 220 вольт и сделайте замеры мультиметром напряжения. Получил следующие результаты:

Напряжение переменного тока на outlook outlook 14,3 вольт (напряжение в 228 вольт).
Постоянное давление После диодного моста и конденсатора 18,4 В (без нагрузки).

Руководствуясь схемой, подключите диодный мостовой понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный и вольтамперметр.

Установка выходного напряжения и тока зарядки

На вкладке DC-DC преобразователя установлены два подстроечных резистора, один позволяет установить максимальное выходное напряжение, другой — максимальный ток зарядки.

Включите зарядное устройство в сеть (к выходному проводу ничего не подключено), индикатор покажет напряжение на выходе устройства, а ток равен нулю. Установите потенциометр напряжения на выходе 5 вольт. Замкните выходные провода, потенциометр тока, установите ток короткого замыкания 6 А.Затем устраните короткое замыкание, отсоединив выходные провода и потенциометр напряжения, выставив на выходе 14,5 вольт.

Это зарядное устройство не боится короткого замыкания на выходе, но при перемешивании может выйти из строя. Для защиты от корок в разрыв плюсового провода аккумуляторной батареи можно установить мощный диод Шоттки. Такие диоды имеют небольшое падение напряжения при прямом включении. С такой защитой, если перепутать полярность при подключении аккума, тока не будет.Правда, этот диод нужно будет установить на радиатор, так как при зарядке через него будет протекать длительный ток.

В компьютерных блоках Nutrition используются подходящие диодные сборки. В такой сборке два диода Шоттки с общим катодом, их нужно будет пополнить. Для нашего зарядного устройства подходят диоды с током не менее 15 А.

Следует учитывать, что в таких сборках катод соединен с корпусом, поэтому эти диоды нужно устанавливать на радиатор через изолирующую прокладку.

Необходимо еще раз настроить верхний предел напряжения с учетом падения напряжения на защитных диодах. Для этого потенциометр напряжения на плате DC-DC преобразователя должен быть выставлен на 14,5 вольт, измеренных мультиметром непосредственно на выходных клеммах зарядного устройства.

Как зарядить аккумулятор

Протрите аккумулятор тряпкой, смоченной в содовом растворе, затем просушите. Снимите пробки и проконтролируйте уровень электролита, при необходимости долейте дистиллированную воду.Пробки во время зарядки необходимо закручивать. Внутрь АКБ не должно попадать мусор и грязь. Помещение, в котором заряжается аккумулятор, должно хорошо проветриваться.

Подключаем аккумулятор к зарядному устройству и включаем устройство в сеть. Во время заряда напряжение будет постепенно расти до 14,5 вольт, ток со временем будет уменьшаться. Аккумулятор можно условно зарядить при снижении тока заряда до 0,6 — 0,7 А.

Простая схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

В старых телевизорах, которые работали на лампах а не на микросхемах, стоят силовые трансформаторы тС-180-2

В статье показано как сделать простой трансформатор зарядное устройство своими руками

Готово

Схема устройства:

Вт. ТС-180-2. Есть две вторичные обмотки, рассчитанные на напряжение 6,4 В и ток 4,7 А, если они подключены последовательно, то получаем выходное напряжение 12,8 В. Этого напряжения достаточно для зарядки аккумулятора. На трансформаторе нужно соединить выводы 9 и 9 касания толстым проводом, а к выводам 10 и 10 штрих-кодами также толстыми проводами припаять диодный мост, состоящий из четырех диодов D242A. или другой номинальный ток не менее 10 А.

Диоды нужно устанавливать на большие радиаторы. Конструкцию диодного моста можно собрать на пластине из стекловолокна подходящего размера. Первичные обмотки трансформатора тоже нужно подключать последовательно, перемычку нужно поставить между выводами 1 и 1 планки, а к выводам 2 и 2 шнур с вилкой для сети 220 В. желательно в первичной. и вторичные цепи для установки предохранителей, в первичной — 0,5 А, во вторичной 10 А.

Провода, которые вы используете при изготовлении зарядного устройства, должны иметь сечение не менее 2,5 мм2. Площадь радиатора Для диода не менее 32 см2 (на каждый). В нашем случае вторичные обмотки рассчитаны на ток 4,7 А, , следовательно, нельзя Ток заряда длительное время превышать это значение. Напряжение на выводах аккумулятора во время зарядки не должно превышать 14,5 В, особенно если заряжается основной аккумулятор.

В нашем устройстве ток зарядки ограничен из-за небольшого выходного напряжения трансформатора (12.8 В), но величина выходного напряжения зависит от величины входного. Если у вас в сети напряжение больше 220 В, соответственно на выходе трансформатора будет больше 12,8 В.

Ограничение зарядного тока можно включать последовательно с аккумулятором в разрыв минусового провода лампы 12 вольт мощностью от 21 до 60 Вт. Чем меньше мощность лампы, тем меньше будет ток зарядки. Для контроля силы тока и напряжения необходимо подключить к зарядному устройству амперметр с пределом измерения не менее 10 А и вольтметр с пределом измерения не менее 15 В.или можно капнуть мультиметр с пределом измерения тока не менее 10 А и периодически с его помощью контролировать параметры.

Осторожно подключите аккумулятор. Нельзя даже кратко перепутать при подключении плюса аккумулятора с минусом. Также невозможно проверить работоспособность прибора кратковременным замыканием выводов («проверка на искре»). Зарядное устройство при подключении, отключении АКБ должно быть обесточено. При изготовлении и использовании зарядного устройства будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной и электробезопасности.Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

См. Схему другого раненого устройства для

Соблюдение режима работы аккумуляторов, а в частности режима зарядки, гарантирует их безотказную работу в течение всего срока службы. Зарядка аккумуляторных батарей производит ток, значение которого можно определить по формуле

где i — средний зарядный ток, А., q — паспортная электрическая емкость аккумулятора, А-ч.

Классическое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора состоит из понижающего трансформатора, выпрямителя и регулятора зарядного тока.Проволочные оснастки используются в качестве проводных стабилизаторов (см. Рис. 1) и транзисторных стабилизаторов тока.

В обоих случаях на эти элементы присутствует значительная тепловая мощность, что снижает эффективность зарядного устройства и увеличивает вероятность его выхода из строя.

Для регулировки зарядного тока можно использовать накопительные конденсаторы, включенные последовательно с первичной (сетевой) обмоткой трансформатора и выполняющие функцию реактивных сопротивлений избыточного сетевого напряжения. Упрощенно такое устройство показано на рис.2.

В данной схеме тепловая (активная) мощность выделяется только на диодах VD1-VD4 выпрямительного моста и трансформатора, поэтому нагрев устройства незначителен.

Недостаток на рис. 2 — необходимость обеспечить напряжение на вторичной обмотке трансформатора в полтора раза больше номинального напряжения нагрузки (~ 18 ÷ 20В).

Схема зарядного устройства

, обеспечивающая зарядку 12-вольтовых аккумуляторов до 15 А, причем ток заряда можно изменять от 1 до 15 А с шагом 1 А, изображена на рис.3.

Возможно автоматическое выключение устройства при полной зарядке аккумулятора. Не боится кратковременных коротких замыканий в грузовой цепи и обрывов в ней.

Переключатели Q1 — Q4 позволяют подключать различные комбинации конденсаторов и тем самым регулировать ток зарядки.

Переменный резистор R4 устанавливает порог срабатывания C2, который должен срабатывать при напряжении на зажимах батареи, равном напряжению полностью заряженной батареи.

На рис.4 показано другое зарядное устройство, в котором зарядный ток плавно регулируется от нуля до максимального значения.

Изменение тока в нагрузке достигается регулировкой угла открытия тринистора VS1. Узел настройки выполнен на однопроходном транзисторе VT1. Величина этого тока определяется положением двигателя переменного резистора R5. Максимальный ток заряда АКБ 10а установлен как амперметр. Устройства предусмотрены на стороне сети и предохранителями нагрузки F1 и F2.

Вариант печатной платы зарядного устройства (см. Рис. 4) размером 60х75 мм показан на следующем рисунке:

На схеме на рис. 4 Вторичная обмотка трансформатора должна быть рассчитана на ток, в три раза больший ток заряда, и, соответственно, мощность трансформатора также должна быть в три раза больше мощности, потребляемой аккумулятором.

Указанное обстоятельство является существенным недостатком зарядного устройства с тринисторным регулятором тока (тиристором).

Примечание:

Диоды выпрямительного моста VD1-VD4 и тиристор vs1 должны быть установлены на радиаторах.

Значительно снизить потери мощности в тринисторе, а значит, для увеличения КПД зарядного устройства можно перенести управляющий элемент с цепи вторичной обмотки трансформатора на цепь первичной обмотки. Такое устройство показано на рис. 5.

На схеме на рис. 5 Узел настройки аналогичен устройству, примененному в предыдущем варианте.Тринистор VS1 включен в диагональ выпрямительного моста VD1 — VD4. Поскольку ток первичной обмотки трансформатора примерно в 10 раз меньше тока заряда, у диодов VD1-VD4 и тринистора VS1 относительно небольшая тепловая мощность и они не требуют установки на радиаторы. Кроме того, использование тринистора в цепи первичной обмотки трансформатора позволило несколько улучшить форму кривой зарядного тока и снизить значение коэффициента кривой тока (что также приводит к увеличению КПД зарядного устройства).К недостатку этого зарядного устройства следует отнести гальванику с сетью элементов регулирующего узла, что необходимо учитывать при разработке конструктивного решения (например, использовать переменный резистор с пластиковой осью).

Вариант печатной платы в строке 5 размером 60х75 мм показан на рисунке ниже:

Примечание:

Выпрямительные диоды VD5-VD8 необходимо устанавливать на радиаторы отопления.

В зарядном устройстве на рисунке 5 диодный мост VD1-VD4 типа KC402 или KC405 с буквами A, B, V.Стабилитрон ВД3 типа КС518, КС522, КС524 или собран из двух одинаковых стабилизаторов с суммарным напряжением стабилизации 16 ÷ 24 вольт (КС482, Д808, КС510 и др.). Транзистор VT1 однопроходный, типа CT117A, B, B, Диодный мост VD5-VD8 состоит из диодов, с рабочим током не менее 10 Ампер (D242 ÷ D247 и т. Д.). На радиаторах площадью не менее 200 кв. См устанавливаются диоды, а радиаторы будут очень горячими, в корпус зарядного устройства можно установить вентилятор.

Схема десульфирования Зарядка устройств Резюме и L.Симеонова. Зарядное устройство выполнено по схеме однополупериодического выпрямителя на VI диоде с параметрической стабилизацией напряжения (V2) и усилителем тока (V3, V4). Лампочка h2 горит, когда трансформатор включен. Средний зарядный ток составляет примерно 1,8 А, регулируется подбором резистора R3. Ток разряда задается резистором R1. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 21 В (амплитудное значение 28 В).Напряжение на аккумуляторе при номинальном токе зарядки составляет 14 В. Следовательно, ток зарядки аккумулятора возникает только тогда, когда амплитуда выходного напряжения усилителя тока превысит напряжение аккумулятора. Описание микросхемы 0401 За время одного периода переменного напряжения формируется один импульс зарядки ТО-ка за время TI. Разряд АКБ происходит за время ТК = 2Ти. Следовательно, амперметр показывает среднее значение зарядного тока , равное примерно одной трети амплитудного значения общего зарядного и разрядного токов.В зарядке можно использовать трансформатор ТС-200 от телевизора. Вторичные обмотки на обеих катушках трансформатора снимаются и на провод ПЭВ-2 1,5 мм наматывается новая обмотка, состоящая из 74 витков (по 37 витков на каждую катушку). Транзистор V4 установлен на радиаторе с эффективной площадью поверхности примерно 200 см. Детали: Диоды VI типа D242a. D243a, d245a. D305, V2 одно- или двухсвязная стабилизация D814A, V5 типа D226: ТРАНЗИСТОР V3 типа KT803A, V4 типа Kt803A или KT808A.Печать …

Для схемы «Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов»

Многие из нас для освещения в случае отключения электроэнергии используют импортные светильники и лампы. Источник питания в них — герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы небольшой емкости, для зарядки которых встроены примитивные зарядные устройства, не обеспечивающие нормального режима. В результате время автономной работы значительно сокращается. Поэтому необходимо использовать более совершенные зарядные устройства, исключающие возможную подзарядку аккумулятора. Большинство промышленных зарядных устройств ориентированы на автомобильные аккумуляторы, поэтому их использование для зарядки аккумуляторов с низким уровнем заряда нецелесообразно.Использование специализированных импортных микросхем экономически невыгодно, так как цена (y) такой микросхемы иногда превышает цену (y) самой батареи. Автор предлагает свой вариант для таких аккумуляторов. Схемы преобразователей радитера Мощность, выделяемая на этих резисторах, P = R.IZAR2 = 7,5. 0,16 = 1,2 Вт. Для уменьшения степени нагрева в памяти использовались два резистора на 15 Ом мощностью 2 Вт, включенные параллельно. Сопротивление резистора R9 приложено: R9 = УРБ VT2.R10 / (izar. R — УРБ VT2) = 0,6. 200 / (0,4. 7,5 — 0,6) = 50 Ом. Разъедините резистор с ближайшим к расчетному сопротивлением 51 Ом. В приборе использованы импортные оксидные конденсаторы реле JZC-20F с напряжением срабатывания 12 В. Можно применить другое реле, имеющееся в наличии, но в этом случае придется поправить печатную плату. …

Для схемы «Зарядное устройство для стартерных аккумуляторов»

Автомобильное электронно-рамное устройство для стартерных аккумуляторов Безбатарейное зарядное устройство для автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов, как правило, состоит из выходного трансформатора и подключенного к его вторичной обмотке двухречевого выпрямителя.В комплекте с аккумулятором входит мощная розница для установки необходимого тока. Однако такая конструкция получается очень громоздкой и чрезмерно энергоемкой, а другие методы контроля тока обычно ее значительно усложняют. В промышленных зарядных устройствах для выпрямления зарядного тока и изменения его значения иногда применяют тринисторы ку202г. Здесь следует отметить, что постоянное напряжение на тринисторах, включенных с большим зарядным током, может быть достигнуто 1.5 В. Симистор ТС112 и схемы на нем Из-за этого они очень сильно нагреваются, и по паспорту температура корпуса тринистра не должна превышать + 85 ° С. В таких устройствах приходится принимать меры по ограничению и стабилизации температуры. . зарядка Ток, что приводит к дальнейшим усложнениям и удорожанию. Сложенное ниже относительно простое зарядное устройство имеет широкие пределы регулирования тока — почти от нуля до 10 А — и может использоваться для зарядки различных стартерных аккумуляторов аккумуляторов до 12 В.Напряжение (см. схему) закладывается симисторным стабилизатором, выпущенным в России, с дополнительно введенным маломощным диосом …

Для схемы «Простой теморегулятор»

Для схемы «удерживающее устройство для телефона»

Телефония Задержание телефонной линии Предлагаемые функции устройства Функция телефонной линии («Удержание»), которая автоматизирует время разговора, чтобы положить трубку на рычаг и перейти к общему телефону. Устройство не перегружает телефонную линию (ЛЛ) своими помехами.Во время ответа вызывающий абонент представляет собой звуковую заставку. Схема устройств Держатель телефонной линии на картинке. Выпрямительный мост на диодах VD1-VD4 Обеспечивает полярность питания устройств Независимо от полярности подключения к ТЛ. Переключатель SF1 связан с рычагом телефона (ТА), маркируется при поднятии трубки (т.е. блокирует кнопку SB1 при вставлении трубки). Если час разговора, нужно перейти на параллельный, нажмите кнопку SB1, чтобы нажать SB1.При этом срабатывает реле К1 (контакты К1.1 замкнуты, а контакты К1.2 заблокированы), на ЛЛ подключается эквивалентная нагрузка (цепь R1R2K1) и та, с которой велся разговор . Как подключить розницу к зарядному устройству Теперь необходимо надеть трубку на рычаг и перейти к параллельному. Падение напряжения на эквивалентной нагрузке составляет 17 В. При подключении трубки параллельно, напряжение становится равным 10 В, реле K1 выключается, и выпуск нагрузки отключает OTL.Транзистор VT1 должен иметь коэффициент передачи менее 100, при этом амплитуда переменного напряжения звуковой частоты, выдаваемой в ТЛ, достигает 40 мВ. В качестве музыкального синтезатора (DD1) используется микросхема ISM8, в которую «вшиты» две мелодии будильника. Поэтому вывод 6 («Выбор мелодии») подключен обмоткой 5. В этом случае первая мелодия воспроизводится один раз, а дюбель бесконечен. В качестве SF1 можно использовать MP или GERCTER, управляемый магнитом (магнит должен быть приклеен к рычагу).Кнопка SB1 — км1.1, светодиод HL1 — любой из серии 327. Диоды …

Для «Ремонт зарядного устройства плеера MPEG4»

После двух месяцев эксплуатации вышло из строя «Безымянное» зарядное устройство карманного плеера MPEG4 / MP3 / WMA. Схемы его, конечно, не было, поэтому пришлось сделать его на плате. Нумерация активных элементов на нем (рис. 1) условная, остальные соответствуют надписям на печатной плате. Преобразователь напряжения выполнен на низковольтном высоковольтном транзисторе VT1 типа MJE13001, блок стабилизации выходного напряжения изготовлен на транзисторе VT2 и транзисторе VU1.Кроме того, транзистор VT2 защищает VT1 от перегрузки. Транзистор VT3 предназначен для индикации окончания зарядки аккумуляторов. При осмотре изделия выяснилось, что транзистор VT1 «ушел в обрыв», а VT2 сломан. Сгорел и резистор R1. На устранение неполадок осталось не более 15 минут. Но при грамотном ремонте любого радиоэлектронного изделия обычно недостаточно для устранения неисправностей, необходимо дополнительно знать причины их возникновения, чтобы этого не произошло.Структурная схема микросхемы 251 1Т Как выяснилось, за час работы, кроме того, транзистор VT1, выполненный в корпусе Case-92, нагрелся до температуры примерно 90 ° С, нагрелся до температуры примерно 90 ° С. ° С. Так как рядом не оказалось более мощных транзисторов, подходящих для замены MJE13001, решил приклеить небольшой радиатор. Potography зарядки устройств На рис. 2. Дюралюминиевый радиатор размерами 37x15x1 мм приклеен к корпусу транзистора телепроводящим радиальным клеем.Тем же клеем можно приклеить радиатор и к плате. С радиатором температура корпуса транзистора упала до 45 …..

По схеме «Зарядное устройство для малогабаритных элементов»

Устройство зарядки блока питания для малогабаритного элемента. Бондарев, А. Мукавишников г. Москва, Комбинезоны СК-21, СК-31 и др. Используются, например, в современных электронных наручных часах. Для подзарядки и частичного восстановления работоспособности, а значит продления срока службы, можно применить предлагаемое зарядное устройство (рис.1). Обеспечивает зарядный ток 12 мА, достаточный для «обновления» элемента через 1,5 … 3 часа после подключения к устройству. Рис. 1 На диодной Матрице VD1 выполнен выпрямитель, на который напряжение сети подается через ограничительный резистор R1 и конденсатор С1. Резистор R2 способствует разрядке конденсатора после отключения прибора от сети. На выходе выпрямителя сглаживающий конденсатор С2 и стабилизация VD2, ограничивающая выпрямленное напряжение на уровне 6.8 В. Источник следует за зарядкой () Ток, возникающий на резисторах R3, R4 и транзисторах VT1-VT3, и сигнальный сигнал окончания зарядки, состоящий из транзистора VT4 и транзистора HL). Как напряжение на зарядном элементе увеличится до 2,2 В, часть коллекторного тока транзистора VT3 будет протекать через цепь индикации. Схемы таймеров для периодического включения нагрузки Светодиод HL1 загорится и сигнализирует о завершении цикла зарядки. Помимо транзисторов VT1, VT2, можно использовать два последовательных диода с постоянным напряжением 0.6 В и обратное напряжение более 20 на каждый, вместо VT4 — один такой диод, а вместо диодной матрицы — любые диоды На обратном напряжении не менее 20 В и выпрямленном токе более 15 мА . Светодиод может быть любой другой, с постоянным постоянным напряжением примерно 1,6 В. Конденсатор С1 — бумажный, на номинальное напряжение не менее 400 В, конденсатор оксидный С2-К73-17 (можно К50-6 на напряжение не ниже 15 В. V). СМОНТ …

За схему «Регулятор температуры на тиристоре»

Потребительский электронный контроллер на тиристоретерминаторе, схема которого приведена на рисунке, предназначен для поддержания постоянной температуры воздуха в помещении, воды в аквариуме и т. Д.Может быть подключен к мощности до 500 Вт. Термостат состоит из пороговых приборов (на транзисторах Т1 и Т1). Электронное реле (на транзисторе ТК и тиристоре Д10) и блок питания. Датчик температуры — термистор R5, включенный в задачу подачи напряжения на базу данных транзистора Т1 порогового устройства. Если окружающая среда имеет требуемую температуру, порог транзистора T1 закрыт, а T1 открыт. Транзистор ТЗ и тиристор электронного реле в этом случае закрыты и сетевое напряжение на нагреватель не поступает.При понижении температуры среды сопротивление термистора увеличивается, в результате чего повышается напряжение на базе транзистора Т1. Схема зарядного устройства Very mosne Когда он достигает порога срабатывания устройства, транзистор Т1 открывается, а Т2 закрывается. Это приведет к открытию транзистора Т3. Напряжение, возникающее от резистора R9, прикладывается между катодом и управляющим электродом тиристора D10 и будет приятно его размыкать. Напряжение сети через тиристор и диоды Д6-Д9 пойдет на ТЭН.Когда температура среды достигнет необходимого значения, термостат отключит напряжение от нагревателя. Переменный резистор R11 используется для установки пределов поддерживаемой температуры. В качестве термостата используется термистор ММТ-4. Трансформатор ТП1 выполнен на сердечнике ш22х25. Обмотка I содержит 8000 витков провода ПЭВ-1 0,1, а обмотка II-170 витков провода ПЭВ-1 0,4.A.S. Шопованов Загорск …

Для «Блохарора»

Telephony Blocharctor Устройство с межщелковыми канавками предназначено для запрета междугородной связи с телефона, который через него подключен к линии.Аппарат собран на серии К561 и питается от телефонной линии. Потребление тока — 100-150 мкА. Когда он подключен к линии, полярность соблюдается. Устройство работает с АТС с напряжением на линии 48 60В. Некоторая сложность схемы вызвана тем, что алгоритм работы устройств был реализован аппаратно, в отличие от аналогичных устройств, где алгоритм реализован программно с использованием однокристального файла или микропроцессоров, что не всегда доступно для радиолюбитель.Функциональная схема устройства представлена на фиг.1. В исходном состоянии SW ключи открыты. Через них он подключается к линии и может принимать сигнал вызова и устанавливать номер. Если после снятия трубки первая набранная цифра будет выходным индексом для междугородной связи, в схеме управления срабатывает стоящий мультивибратор, который замыкает клавиши и разрывает цикл, создавая таким образом сообщение PBX. Схема регулятора тока Т160 Индекс выхода на междугородний может быть любым.На этой схеме установлена цифра «8». Время отключения устройства от сети можно установить от долей секунды до 1,5 минут. Принципиальная схема устройства представлена на рис. 2. На элементах DA1, DA2, VD1 … VD3, R2, C1 собран источник питания микросхемы напряжением 3,2 В. Диоды VD1 и VD2 защищают устройство от неправильного подключения к линии. На транзисторах VT1 … VT5, резисторах R1, R3, R4 и конденсаторе С2 собран преобразователь напряжения телефонной линии до уровня, необходимого для работы МОП-микросхемы.Транзисторы в данном случае включаются в виде микробных стабилизаторов с напряжением стабилизации 7 … 8 при токе в несколько микроампер. На элементах DD1.1, DD1.2, R5, R3 собран триггер Шмитта, обеспечивающий необходимый кр …

Facebook.

Твиттер.

В контакте с

Google+

Дополнительно
Подходят ли параметры d242 к зарядному устройству.Обзор зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов
Соблюдение режима работы аккумуляторных батарей, в частности режима зарядки, гарантирует их безотказную работу на протяжении всего срока службы. Аккумуляторы заряжаются током, значение которого можно определить по формуле
где I — средний зарядный ток, А., а Q — номинальная электрическая емкость аккумулятора, Ач.
Классическое автомобильное зарядное устройство состоит из понижающего трансформатора, выпрямителя и регулятора зарядного тока.В качестве регуляторов тока используются реостаты с проволочной обмоткой (см. Рис. 1) и транзисторные стабилизаторы тока.
В обоих случаях на этих элементах выделяется значительная тепловая мощность, что снижает эффективность зарядного устройства и увеличивает вероятность его выхода из строя.
Для регулирования зарядного тока можно использовать накопитель конденсаторов, включенных последовательно с первичной (сетевой) обмоткой трансформатора и выполняющих функцию реактивных сопротивлений, гасящих избыточное сетевое напряжение.Упрощенная схема такого устройства представлена на рис. 2.
В данной схеме тепловая (активная) мощность выделяется только на диодах VD1-VD4 выпрямительного моста и трансформатора, поэтому нагрев устройства незначительный.
Недостатком рис. 2 является необходимость обеспечения напряжения на вторичной обмотке трансформатора в полтора раза больше номинального напряжения нагрузки (~ 18 ÷ 20В).
Схема зарядного устройства, обеспечивающего зарядку 12-вольтовых аккумуляторных батарей током до 15 А, причем ток зарядки можно изменять от 1 до 15 А с шагом 1 А, представлена на рис.3.
Возможно автоматическое выключение устройства при полной зарядке аккумулятора. Не боится кратковременных коротких замыканий в цепи нагрузки и обрывов в ней.
Переключатели Q1 — Q4 могут использоваться для подключения различных комбинаций конденсаторов и, таким образом, регулирования зарядного тока.
Переменный резистор R4 устанавливает порог срабатывания K2, который должен срабатывать, когда напряжение на клеммах аккумулятора равно напряжению полностью заряженного аккумулятора.
На рис. 4 показано другое зарядное устройство, в котором зарядный ток плавно регулируется от нуля до максимального значения.
Изменение тока в нагрузке достигается регулировкой угла открытия тиристора VS1. Блок управления выполнен на однопереходном транзисторе VT1. Величина этого тока определяется положением ползунка переменного резистора R5. Максимальный ток заряда аккумулятора — 10А, устанавливается амперметром. Устройство фиксируется со стороны сети и нагрузки предохранителями F1 и F2.
Вариант печатной платы зарядного устройства (см. Рис. 4) размером 60×75 мм показан на следующем рисунке:
На схеме на рис. 4 вторичная обмотка трансформатора должна быть рассчитана на ток, в три раза превышающий ток заряда, и, соответственно, мощность трансформатора также должна быть в три раза больше мощности, потребляемой аккумулятором.
Это обстоятельство является существенным недостатком зарядных устройств с регулятором тока с тиристором.
Примечание:
На радиаторах необходимо установить диоды выпрямительного моста VD1-VD4 и тиристора VS1.
Можно значительно снизить потери мощности в тиристоре, а, следовательно, повысить КПД зарядного устройства, можно перенести регулирующий элемент из вторичной цепи трансформатора в первичную цепь. такое устройство показано на рис. 5.
На схеме рис.5, регулирующий блок аналогичен использовавшемуся в предыдущей версии устройства. Тринистор VS1 включен в диагональ выпрямительного моста VD1 — VD4. Поскольку ток первичной обмотки трансформатора примерно в 10 раз меньше тока заряда, на диодах VD1-VD4 и тиристоре VS1 выделяется относительно небольшая тепловая мощность, и они не требуют установки на радиаторах. Кроме того, использование тринистора в цепи первичной обмотки трансформатора позволило немного улучшить форму кривой зарядного тока и снизить значение коэффициента формы волны тока (что также приводит к увеличению КПД трансформатора). зарядное устройство).Недостатком зарядного устройства является гальваническая связь с сетью элементов блока управления, что необходимо учитывать при разработке конструкции (например, использовать переменный резистор с пластиковой осью).
Вариант печатной платы зарядного устройства на рисунке 5, размером 60×75 мм, показан на рисунке ниже:
Примечание:
На радиаторах необходимо установить диоды выпрямительного моста VD5-VD8.
В зарядном устройстве на рисунке 5 установлен диодный мост VD1-VD4 типа КЦ402 или КЦ405 с буквами A, B, V. Стабилитрон VD3 типа КС518, КС522, КС524, либо состоящий из двух одинаковых стабилитронов с общим напряжение стабилизации 16 ÷ 24 вольт (КС482, Д808, КС510 и др.). Транзистор VT1 однопереходный, типа КТ117А, Б, В, Г. Диодный мост VD5-VD8 составлен из диодов, с рабочим током не менее 10 ампер (Д242 ÷ Д247 и др.). Диоды устанавливаются на радиаторы отопления площадью не менее 200 кв.См, и радиаторы сильно нагреются; в корпус зарядного устройства можно установить вентилятор для обдува.
Сделал это зарядное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов, выходное напряжение 14,5 вольт, максимальный ток заряда 6 А. Но может заряжать и другие аккумуляторы, например литий-ионные, так как выходное напряжение и выходной ток можно регулировать. в широких пределах. Основные комплектующие зарядного устройства были куплены на сайте Алиэкспресс.
Это компоненты:
Также потребуется электролитический конденсатор 2200 мкФ на 50 В, трансформатор для зарядного устройства ТС-180-2 (см. Как паять трансформатор ТС-180-2), провода, вилка питания, предохранители, радиатор для диодный мост, крокодилы.Трансформатор можно использовать с другим, мощностью не менее 150 Вт (при зарядном токе 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15-20 вольт. Диодный мост можно набрать из отдельных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например Д242А.
Провода в зарядном устройстве должны быть толстыми и короткими. Диодный мост нужно закрепить на большом радиаторе. Необходимо увеличить радиаторы DC-DC преобразователя, либо использовать вентилятор для охлаждения.

Сборка зарядного устройства
Подключить шнур с сетевой вилкой и предохранителем к первичной обмотке трансформатора ТС-180-2, установить диодный мост на радиатор, подключить диодный мост и вторичную обмотку трансформатора. Припаяйте конденсатор к плюсовой и минусовой клеммам диодного моста.

Подключите трансформатор к сети 220 вольт и измерьте напряжения мультиметром.Получил следующие результаты:
Переменное напряжение на выводах вторичной обмотки 14,3 вольт (сетевое напряжение 228 вольт).
Напряжение постоянного тока после диодного моста и конденсатора 18,4 В (без нагрузки).
Ссылаясь на схему, подключите понижающий преобразователь и вольтамперметр к диодному мосту DC-DC.
Установка выходного напряжения и тока зарядки
Плата преобразователя постоянного тока имеет два подстроечных резистора, один позволяет установить максимальное выходное напряжение, другой — максимальный ток зарядки.
Подключите зарядное устройство к сети (к выходным проводам ничего не подключено), индикатор покажет напряжение на выходе устройства, а ток равен нулю. Установите потенциометр напряжения на 5 вольт. Соедините выходные провода вместе, установите ток короткого замыкания на 6 А. потенциометром тока. Затем устраните короткое замыкание, отсоединив выходные провода и потенциометром напряжения установите выход на 14,5 В.
Это зарядное устройство не боится короткого замыкания на выходе, но при обратной полярности может выйти из строя.Для защиты от переполюсовки в разрыв плюсового провода, идущего к аккумулятору, можно установить мощный диод Шоттки. Такие диоды имеют небольшое падение напряжения при прямом включении. С этой защитой, если при подключении батареи полярность будет изменена, ток не будет течь. Правда, этот диод нужно будет установить на радиатор, так как при зарядке через него будет течь большой ток.

В блоках питания компьютеров используются подходящие диодные сборки.В такой сборке два диода Шоттки с общим катодом, их нужно будет соединить параллельно. Для нашего зарядного устройства диоды с током не менее 15 А.

Следует учитывать, что в таких сборках катод соединяется с корпусом, поэтому эти диоды необходимо устанавливать на радиатор через изолирующую прокладку.
Необходимо заново настроить верхний предел напряжения с учетом падения напряжения на защитных диодах.Для этого с помощью потенциометра напряжения на плате преобразователя постоянного тока в постоянный установите значение 14,5 В, измеренное мультиметром, непосредственно на выходных клеммах зарядного устройства.
Как зарядить аккумулятор
Протрите аккумулятор тканью, смоченной раствором пищевой соды, затем просушите. Выкрутите пробки и проверьте уровень электролита, при необходимости долейте дистиллированную воду. Во время зарядки вилки должны быть вывернуты. Мусор и грязь не должны попадать внутрь аккумулятора. Помещение, в котором заряжается аккумулятор, должно хорошо вентилироваться.
Подключите аккумулятор к зарядному устройству и включите устройство в сеть. Во время зарядки напряжение будет постепенно повышаться до 14,5 вольт, ток со временем будет уменьшаться. Аккумулятор условно можно считать заряженным при снижении тока заряда до 0,6 — 0,7 А.
Схема десульфатирования Зарядное устройство устройств предложено Самунджи и Л. Симеоновым. Зарядное устройство выполнено на основе схемы однополупериодного выпрямителя на диоде VI с параметрической стабилизацией напряжения (V2) и усилителем тока (V3, V4).Сигнальная лампа h2 горит, когда трансформатор подключен к сети. Средний зарядный ток около 1,8 А регулируется регулировкой резистора R3. Ток разряда задается резистором R1. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 21 В (пиковое значение 28 В). Напряжение аккумулятора при номинальном токе зарядки составляет 14 В. Следовательно, ток зарядки аккумулятора возникает только тогда, когда амплитуда выходного напряжения усилителя тока превышает напряжение аккумулятора.Описание микросхемы 0401 За один период переменного напряжения формируется один импульс зарядного устройства , затем за время Ti. Аккумулятор разряжен за время Tz = 2Ti. Следовательно, амперметр показывает среднее значение тока зарядного устройства , равное примерно одной трети от значения амплитуды всего зарядного устройства и разрядных токов. В зарядном устройстве можно использовать трансформатор ТС-200 от телевизора. Вторичные обмотки с обеих катушек трансформатора снимаются и наматывается новая обмотка ПЭВ-21.Провод 5 мм, состоящий из 74 витков (по 37 витков на каждую катушку). Транзистор V4 установлен на радиаторе с эффективной площадью поверхности около 200 см2. Детали: Диоды VI типа D242A. D243A, D245A. D305, V2 — один или два стабилитрона D814A, V5 типа D226, соединенных последовательно: транзисторы V3 типа KT803A, V4 типа KT803A или KT808A. При настройке …
К схеме «Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов»
Многие из нас используют импортные фонари и светильники для освещения в случае отключения электроэнергии.Источником питания в них служат герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи небольшой емкости, для зарядки которых встроены примитивные зарядные устройства, не обеспечивающие нормальной работы. В результате время автономной работы значительно сокращается. Поэтому необходимо использовать более совершенные зарядные устройства, исключающие возможную перезарядку аккумулятора. Подавляющее большинство промышленных зарядных устройств ориентированы на работу совместно с автомобильными аккумуляторами, поэтому их использование для зарядки аккумуляторов малой емкости нецелесообразно.Использование специализированных импортных микросхем экономически невыгодно, так как цена (y) такой микросхемы иногда в несколько раз превышает цену (y) самой батареи. Автор предлагает свой вариант таких аккумуляторов. Схемы радиолюбительского преобразователя Мощность, выделяемая на эти резисторы, P = R. Isar2 = 7,5. 0,16 = 1,2 Вт. Для уменьшения степени нагрева памяти используются два резистора на 15 Ом мощностью 2 Вт, соединенные параллельно. Рассчитываем сопротивление резистора R9: R9 = Urev VT2.R10 / (Изар. Р — Уобр ВТ2) = 0,6. 200 / (0,4. 7,5 — 0,6) = 50 Ом. Подбираем резистор с наиболее близким к расчетному сопротивлением 51 Ом. В устройстве используются импортные оксидные конденсаторы. Реле JZC-20F с напряжением срабатывания 12 В. Можно использовать другое реле, имеющееся в наличии, но в этом случае придется исправить печатную плату. …
К схеме «ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ»
Автомобильная электроника ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ Простейшее зарядное устройство для автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов обычно состоит из понижающего трансформатора и двухполупериодного выпрямителя, подключенного к его вторичной обмотке.Для установки необходимого тока последовательно с батареей включен мощный реостат. Однако такая конструкция оказывается очень громоздкой и излишне энергоемкой, а другие методы регулирования тока обычно ее значительно усложняют. В промышленных зарядных устройствах для выпрямления тока зарядного устройства и изменения его значения иногда применяют тринисторы КУ202Г. Здесь следует отметить, что прямое напряжение на включенных тиристорах с большим зарядным током может достигать 1.5 В. Симистор ТС112 и цепи на нем Из-за этого сильно нагреваются, и по паспорту температура корпуса тринистора не должна превышать + 85 ° С. В таких устройствах необходимо принимать меры. для ограничения и стабилизации температуры зарядное устройство Относительно простое зарядное устройство, описанное ниже, имеет широкий диапазон регулирования тока — практически от нуля до 10 А — и может использоваться для зарядки различных стартерных аккумуляторов аккумуляторных батарей на напряжение цепи 12 В. выпущен симисторный стабилизатор с дополнительно введенными маломощными диодами…
Для схемы «Простой термостат»
Для схемы «Устройство удержания телефонной линии»
ТелефонияУстройство удержания телефонной линии Предлагаемое устройство выполняет функцию удержания телефонной линии («УДЕРЖАНИЕ»), что позволяет в течение часа разговора положить трубку на рычаг и перейти к параллельному телефонному аппарату. Устройство не перегружает телефонную линию (ЛЛ) и не создает в ней помех. В час срабатывания вызывающий абонент слышит музыкальную заставку.Схема устройств удержания телефонной линии приведена на рисунке. Выпрямительный мост на диодах VD1-VD4 обеспечивает правильную полярность источника питания устройств вне зависимости от полярности его подключения к ТЛ. Переключатель SF1 подключается к трубке телефонного аппарата (ТА) и замыкается при поднятии трубки (т. Е. Блокирует кнопку SB1, когда трубка положена). Если вам нужно переключиться на параллельный ТА в течение часа разговора, кратковременно нажмите кнопку SB1.В этом случае срабатывает реле К1 (контакты К1.1 замкнуты, а контакты К1.2 разомкнуты), к ТЛ подключается эквивалентная нагрузка (цепь R1R2K1) и отключается ТА, с которой велся разговор. Как подключить реостат к зарядному устройству Теперь вы можете положить трубку на рычаг и перейти к параллельному ТА. Падение напряжения на фиктивной нагрузке составляет 17 В. Когда трубка поднимается на параллельном ТА, напряжение в ЛЭП падает до 10 В, реле К1 отключается, и имитатор нагрузки отсоединяется от ЛЭП.Транзистор VT1 должен иметь коэффициент передачи не менее 100, при этом амплитуда переменного напряжения звуковой частоты, выдаваемого в ЛЭП, достигает 40 мВ. В качестве музыкального синтезатора (DD1) используется микросхема UMC8, в которой «защищены» две мелодии и будильник. Следовательно, контакт 6 («выбор мелодии») соединен с контактом 5. В этом случае первая мелодия проигрывается один раз, а вторая — бесконечно. В качестве SF1 можно использовать микровыключатель MP или геркон, управляемый магнитом (магнит должен быть приклеен к рычагу TA).Кнопка SB1 — КМ1.1, светодиод HL1 — любая из серии AL307. Диоды …
За схему «Ремонт зарядного устройства для MPEG4-плеера»
После двух месяцев эксплуатации вышло из строя «безымянное» зарядное устройство для карманного MPEG4 / MP3 / WMA плеера. Конечно, схемы не было, поэтому пришлось нарисовать ее на плате. Нумерация активных элементов на нем (рис. 1) условная, остальные соответствуют надписям на печатной плате. Блок преобразователя напряжения реализован на маломощном высоковольтном транзисторе VT1 типа MJE13001, блок стабилизации выходного напряжения выполнен на транзисторе VT2 и оптопаре VU1.Кроме того, транзистор VT2 защищает VT1 от перегрузки. Транзистор VT3 предназначен для индикации окончания заряда аккумулятора. При осмотре изделия выяснилось, что транзистор VT1 «вышел из строя», а VT2 сломан. Перегорел и резистор R1. На устранение неполадок ушло не более 15 минут. Но при правильном ремонте любого радиоэлектронного изделия устранения неисправностей обычно недостаточно, необходимо еще выяснить причины их возникновения, чтобы такого не повторилось.Структурная схема микросхемы 251 1NT Как оказалось, за час работы, причем при отключенной нагрузке и открытом корпусе, транзистор VT1, выполненный в корпусе ТО-92, прогревался до температуры примерно 90 °. C. Поскольку поблизости не было более мощных транзисторов, которые могли бы заменить MJE13001, я решил приклеить к нему небольшой радиатор. Зарядное устройство Приборы показаны на рис. 2. Дюралевый радиатор размерами 37x15x1 мм приклеен к корпусу транзистора с помощью «Radial» корпусного токопроводящего клея.Этим же клеем можно приклеить радиатор к плате. С радиатором температура корпуса транзистора упала до 45 …..
К схеме «Зарядное устройство для малогабаритных элементов»
Источник питания Зарядное устройство для малогабаритных элементов БОНДАРЕВ, А. РУКАВИШНИКОВ Москва Малогабаритные элементы SC-21, SC-31 и другие используются, например, в современных электронных наручных часах. Для их подзарядки и частичного восстановления работоспособности, что означает продление срока службы, можно использовать предлагаемое зарядное устройство (рис.1). Обеспечивает зарядный ток 12 мА, достаточный для «освежения» элемента через 1,5 … 3 часа после подключения к устройству. рис. 1 На диодной матрице VD1 выполнен выпрямитель, на который через ограничительный резистор R1 и конденсатор С1 подается сетевое напряжение. Резистор R2 способствует разрядке конденсатора после отключения прибора от сети. На выходе выпрямителя есть сглаживающий конденсатор С2 и стабилитрон VD2, ограничивающий выпрямленное напряжение на уровне 6.8 В. Затем следует источник , зарядное устройство тока, выполненное на резисторах R3, R4 и транзисторах VT1-VT3, и индикатор окончания зарядки, состоящий из транзистора VT4 и светодиода HL) Как только напряжение на заряженном элементе поднимется до 2.2 В, часть коллекторного тока транзистора VT3 будет протекать через цепь индикации … Цепи таймера для периодического включения нагрузки Светодиод HL1 загорится и сигнализирует об окончании цикла зарядки. Вместо транзисторов VT1, VT2 можно использовать два последовательно соединенных диода с прямым напряжением 0.6 В и обратное напряжение более 20 В каждое, вместо VT4 — один такой диод, а вместо диодной матрицы — любые диоды на обратное напряжение не менее 20 В и выпрямленный ток более 15 мА. . Светодиод может быть любой другой, с постоянным прямым напряжением примерно 1,6 В. Конденсатор С1 — бумажный, на номинальное напряжение не менее 400 В, конденсатор оксидный С2-К73-17 (можно К50-6 на напряжение не менее 15 В). смонт …
Для схемы «ТЕРМОРЕГУЛЯТОР НА ТИРИСТОРЕ»
Бытовая электроника ТИРИСТОРНЫЙ ТЕРМОСТОР Термостат пороговый состоит из приборов (на транзисторах Т1 и Т1).электронное реле (на транзисторе ТЗ и тиристоре Д10) и блок питания. Датчик температуры представляет собой термистор R5, который включен в задачу подачи напряжения на базу транзистора Т1 порогового устройства. Если окружающая среда имеет требуемую температуру, пороговый транзистор T1 закрыт, а T1 открыт. В этом случае транзистор TZ и тиристор D10 электронного реле закрыты и сетевое напряжение на нагреватель не подается. При понижении температуры среды сопротивление термистора увеличивается, в результате чего повышается напряжение на базе транзистора Т1.Очень мощная схема зарядного устройства. Когда он достигнет порогового значения устройства, транзистор Т1 откроется, а Т2 закроется. Это включит транзистор Т3. Возникающее на резисторе R9 напряжение прикладывается между катодом и управляющим электродом тиристора D10 и будет достаточным для его размыкания. Напряжение сети через тиристор и диоды D6-D9 будет подаваться на нагреватель. Когда температура среды достигнет необходимого значения, термостат отключит напряжение от нагревателя.Переменный резистор R11 используется для установки пределов поддерживаемой температуры. В термостате используется термистор ММТ-4. Трансформатор Тр1 выполнен на сердечнике Ш12Х25. Его обмотка I содержит 8000 витков провода ПЭВ-1 0,1, а обмотка II — 170 витков провода ПЭВ-1 0,4. А. СТОЯНОВ, Загорск …
Для схемы «МЕЖГОРОДНЫЙ БЛОКЕР»
БЛОКЕР МЕЖДУГОРОДНОГО ТЕЛЕФОНА Это устройство предназначено для запрета междугородной связи с телефонного аппарата, который через него подключен к линии.Устройство собрано на ИМС серии К561 и питается от телефонной линии. Потребляемый ток 100 150 мкА. При подключении к линии необходимо соблюдать полярность. Устройство работает с АТС с напряжением в линии 48-60В. Некоторая сложность схемы связана с тем, что алгоритм работы устройств реализован аппаратно, в отличие от аналогичных устройств, где алгоритм реализован программно с использованием однокристальных компьютеров или микропроцессоров, что не всегда доступно для радиолюбитель.Функциональная схема устройства приведена на рис. 1. В исходном состоянии клавиши SW разомкнуты. Через них ТА подключается к линии и может принимать сигнал вызова и набирать номер. Если после снятия трубки первая набранная цифра оказывается индексом междугороднего соединения, в схеме управления срабатывает ожидающий мультивибратор, который замыкает клавиши и разрывает цикл, тем самым отменяя АТС. Схема регулятора тока Т160 Индекс дальнего выхода может быть любым.На этой схеме указана цифра «8». Время отключения устройства от сети можно установить от долей секунды до 1,5 минут. Принципиальная схема устройств представлена на рис. 2. На элементах DA1, DA2, VD1 … VD3, R2, C1 собран блок питания микросхемы напряжением 3,2 В. Диоды VD1 и VD2 защищают устройство от неправильного подключения к линии. На транзисторах VT1 … VT5, резисторах R1, R3, R4 и конденсаторе С2 собран преобразователь уровня напряжения телефонной линии до уровня, необходимого для работы МОП микросхем.Транзисторы в данном случае включены в виде микромощных стабилитронов с напряжением стабилизации 7 … 8 В при токе в несколько микроампер. На элементах DD1.1, DD1.2, R5, R3 собран триггер Шмитта, обеспечивающий необходимый кр …
Схема простого зарядного устройства для автомобильного аккумулятора
В старых телевизорах, которые еще работали на лампах, а не на микросхемах, стоят силовые трансформаторы ТС-180-2
В статье рассказывается, как сделать простой из такого трансформатора. Зарядное устройство своими руками
Читаем
Схема устройства:
У ТС-180-2 есть две вторичные обмотки, рассчитанные на напряжение 6,4 В и ток 4,7 А, если их соединить последовательно, то получаем выходное напряжение 12,8 В. Этого напряжения хватит на зарядите аккумулятор. На трансформаторе нужно соединить выводы 9 и 9 толстым проводом, и диодный мост, состоящий из четырех диодов D242A или других, рассчитанных на ток не менее 10 А.

Диоды нужно устанавливать на большие радиаторы. Конструкцию диодного моста можно собрать на пластине из стекловолокна подходящего размера. Первичные обмотки трансформатора также необходимо соединить последовательно, между выводами 1 и 1 такт поставить перемычку, а к выводам 2 и 2 припаять шнур с вилкой для сети 220 В. Желательно установить предохранители в первичной и вторичной цепях на 0,5 А в первичной цепи, вторичные на 10 А.

Провода, которые вы используете при изготовлении зарядного устройства, должны иметь сечение не менее 2,5 мм2. Площадь радиатора на диод, не менее 32 см2 (на каждый). В нашем случае вторичные обмотки рассчитаны на ток 4,7 А, поэтому нельзя , чтобы ток зарядки надолго превышал это значение. Напряжение на выводах аккумулятора во время зарядки не должно превышать 14,5 В, особенно если заряжается необслуживаемый аккумулятор.
В нашем устройстве ток зарядки ограничен из-за небольшого выходного напряжения трансформатора (12,8 В), но величина выходного напряжения зависит от величины входного. Если напряжение в вашей сети больше 220 В, то соответственно на выходе трансформатора будет больше 12,8 В.
Ограничить зарядный ток можно, подключив лампу на 12 вольт мощностью от 21 до 60 Вт последовательно с аккумулятором в разрыв отрицательного провода.Чем меньше мощность лампы, тем меньше будет зарядный ток. Для контроля тока и напряжения необходимо подключить к зарядному устройству амперметр с пределом измерения не менее 10 А, и вольтметр с пределом измерения не менее 15 В. Или можно купить мультиметр с измерением тока. предел не менее 10 А и периодически контролировать параметры с его помощью.
Осторожно подключите аккумулятор. Нельзя даже на короткое время путать плюс и минус при подключении аккума.Также невозможно проверить работоспособность устройства кратковременным замыканием клемм («искровая проверка»). Зарядное устройство должно быть обесточено при подключении и отключении аккумулятора. При изготовлении и использовании зарядного устройства будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной и электробезопасности. Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
См. Схему другого зарядного устройства для

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора | Разнорабочий
Сидя в вынужденном отпуске, захотелось собрать что-нибудь для Гаража.Давно хотел адаптировать некоторые компоненты. Зарядное устройство для АКБ у меня уже есть. Куплю по акции другое зарядное устройство. Собрать определился с имеющимися комплектующими. Я получу то, что у меня есть.
Схема.
Схема очень популярна. Собирал многие, в том числе и мой партнер, не раз. Главный элемент — тиистор. Регулирует ток простого импульсного регулятора. Схема была опубликована в радиожурнале, точный номер не помню. Зарядное устройство пока не имеет защиты от шумихи.

For Handmade Need
Корпус
Трансформатор
— диодный мост;
— высший;
— Тиристорм;
— провода с крокодилами;
— листовой пластик;
Компоненты на схеме.

Сборка
У меня был шкаф с установленным трансформатором. 17 вольт на выходе трансформатора в самый раз. Обмотка толстая, около 2 мм.
Диодный мост на старых отечественных диодах Д242.Диоды устанавливаются на игольчатый радиатор. Каждый обвязан слюдяной подушечкой. Можно использовать твердотельный диодный мост, но собираю из того, что есть. Благо D242 у меня достаточно, и размер корпуса позволяет их установить.
Прикручиваю диоды к задней стенке корпуса. Через стойки они обеспечат зазор.
Пашу диоды в мост. Я прибью провода трансформатора к мосту.
Сделал печатную плату.
Отверстия просверлены сверлом, было 1.2 мм. Патчи слегка поврежденные, не критично.
Я разобрал все компоненты. К счастью, их много, и они не редкость. Все можно найти на старых платах. Для крепления платы сделал скобу с вырезом под ножки конденсатора.
Тиристор КУ202Е установлен на плоской стороне радиатора. На изнаночной поверхности кривой, выровнять я бы не смог. В радиаторе проделал отверстия и нарезал в них резьбу. Была длинная стойка, которую я разрезал пополам.Радиатор прикручен к пластине. Полученная конструкция через стойки будет прикреплена к корпусу.
Для подключения зарядного устройства к аккумулятору применены провода с крокодилами.
Для передней панели отрезаем панель из композитного пластика.
Отметил на наклейке все дырочки. Просверлил и отрезал. Пленку снимут позже, от царапин она частично защищает.
Приклеиваю провода к плате. Закрепляю доску скобой.Тиристор закрепился и распался.
У меня амперметр на 20 ампер. Показывает как в плюсе, так и в минусе. Шунт привязан к контактам.
Я устанавливаю сетевой коммутатор. Усилитель крепится винтами M3. Регулирующий резистор будет установлен после предварительного осмотра. Включают. Ток плавно регулируется. Напряжение в норме.
Прокладываю все провода, пытаюсь. Как я не пробовал, длины не хватило. Получилось с натяжкой.
Получилось вот это зарядное. Схема проверена не раз. Мой партнер собирал более 10 раз, все отлично работает. Может позже сделаю обвес, суматоху, отключение машины.
Сборка видео

25Amper Bridge Diodes от Shanghai Sinble Electronics Co., Ltd. Поставщик из Китая. Идентификатор продукта 430166.
Предлагаем следующие типы диодов: Диодные, 2D102A, 2D102B, 2D103A, 2D103B, 2D104A, 2D105B, 2D105D, 2D105G, 2D105V, 2D106A, 2D116A-1, 2D120A-1, 2D201A, 2D201B, 2D201G, 2D202201V, 2D201G, 2D202201V. , 2D202E, 2D202I, 2D202K, 2D202M, 2D202R, 2D202S, 2D202V, 2D202ZH, 2D203A, 2D203B, 2D203D, 2D203G, 2D203K, 2D203V, 2D203ZH, 2D204A, 2D204B, 2D204V, 2D205205 , 2D205ZH, 2D206A, 2D206B, 2D206V, 2D208A, 2D208D, 2D209A, 2D209B, 2D209G, 2D209V, 2D210A, 2D210B, 2D210G, 2D210V, 2D212A, 2D212A-6, 2D212AM-2D212B, 2D212V 6, 2D212A, 2D212B, 2D212V 6, 2D212B , 2D213A-6, 2D213B, 2D213G, 2D213V, 2D213V-6, 2D215V, 2D219A, 2D219B, 2D220A, 2D220D, 2D220G, 2D220V, 2D221A, 2D221B, 2D221G, 2D221V, 2D222A-5, 2D22222AS , 2D222ES, 2D222GS, 2D222V-5, 2D222VS, 2D226A, 2D226B, 2D226D, 2D226G, 2D226V, 2D230A, 2D230B, 2D230D, 2D230E, 2D230E, 2D230G, 2D230I, 2D230V, 2D724823, 2D230ZA, 2D230ZA, 2D230V, 2D230ZA , 2D243D, 2D243E, 2D243G, 2D243V, 2D2 43ZH, 2D244A, 2D244G, 2D244V, 2D247A, 2D247B, 2D247D, 2D247G, 2D247V, 2D248I, 2D250A, 2D257A, 2D257B, 2D257D, 2D257V, 2D258A, 2D258B, 2D258D, 2D258GES, 2D682ES 2D268GS, 2D268V, 2D268VS, 2D269A, 2D269AS, 2D269B, 2D269BS, 2D269D, 2D269DS, 2D269E, 2D269ES, 2D269G, 2D269GS, 2D269VS, 2D270A, 2D270AS, 2D270B, 2D2702BS, 2D270E, 2D270B, 2D270BS, 2D270E 2D271A, 2D271AS, 2D271B, 2D271BS, 2D271E, 2D271ES, 2D271GS, 2D271V, 2D271VS, 2D272A, 2D272B, 2D272BS, 2D272ES, 2D272GS, 2D272VS, 2D273A, 2D273B, 2D273BS, 2D273B, 2D273BS, 2D27VG3, 2D273BS, 2D27VG 2D289BS, 2D289D, 2D289DS, 2D289E, 2D289ES, 2D289G, 2D289GS, 2D289V, 2D289VS, 2D290A, 2D290BS, 2D290BS, 2D290DS, 2D290E, 2D290ES, 2D290G, 2D290GS, 2D290V, 2D2991A, 2D2991A, 2D2991A, 2D2991A, 2D2991A 2D2995D, 2D2995V, 2D2997A, 2D2997B, 2D2997V, 2D2998A, 2D2998G, 2D2998V, 2D2999A, 2D2999A, 2D2999B, 2D2999V, 2D402B, 2D407A, 2D409A, 2D409AMA9, 2D410 BM, 2D410VM, 2D411AM, 2D411BM, 2D411GM, 2D411VM, 2D413A, 2D413B, 2D416A, 2D419A, 2D419B, 2D419V, 2D420A, 2D421A, 2D424A, 2D424G, 2D424V, 2D428A9, 2D5503A 2D512A, 2D512B, 2D513A, 2D514A, 2D520A, 2D521A, 2D521D, 2D521G, 2D521V, 2D522A, 2D522B, 2D522V, 2D524A, 2D524B, 2D528A, 2D528B, 2D528V, 2D629AS9, 2D629AS9, 2D629AS9, 2D629AS9, 2D629AS9 2D710A, 2D803AS9, 2D805V, 2D806A, 2D810A, 2D812A, 2D901A-1, 2D901A-2, 2D904A-1, 2D904B-1, 2D904E-1, 2D906A, 2D906A, 2D906B, 2D906E, 2D906V, 2D907B-1 2D907G-1N, 2D908A, 2D908A1, 2D908AM, 2D908AM, 2D910A-1, 2D917A, 2D917A1, 2D918B-1, 2D918B-1N, 2D918G-1, 2D919A, 2D922A, 2D922AG, 2D922AR, 2D922B, 2D922B, 2D922A, 2D922B, 2D922A 2D929A, 2DS111A, 2DS111B, 2DS111V, 2DS522P, 2DS523A, 2DS523AM, 2DS523AR, 2DS523B, 2DS523BM, 2DS523G, 2DS523GM, 2DS523V, 2DS523VM, 2DS523VR, 2DS525A, 2DS525B, 2DS525D, 2DS525E, 2DS525G, 2DS525I, 2DS525K, 2DS525L, 2DS525P, 2DS525V, 2DS525ZH, 2DS627A, 2DS628A, 2D S628AM, 2DS807A, 2DS807A, D101, D101A, D102A, D103, D103A, D104, D104A, D105, D105A, D106, D106A, D1601B, D1601D, D1601E, D1601I16, D162031Z, D162031Z D209, D211, D214, D214A, D215, D219A, D219A, D220, D220A, D220B, D220B, D220S, D223, D223A, D223B, D223S, D226, D226A, D226B, D226D229, D226V, D226D222, D226V D231B, D232A, D232B, D233, D233A, D233B, D234B, D234B, D235A, D242, D242A, D242B, D243, D243A, D243B, D245, D245A, D245B, D246, D248B, D247B, D247B, D247B, D247B, D247B, D247B D2E, D301, D310, D310A, D311, D311A, D9, D9B, D9D, D9E, D9G, D9L, D9M, D9V, D9ZH, DK-I2M, DK-S2M, DK-S7M, DK-V3, DK-V8, GD402A, GD507A, GD508A, KD102A, KD102B, KD103A, KD103B, KD104A, KD104A, KD105B, KD105D, KD105G, KD105V, KD106A, KD116A-1, KD201DA, KD201D, KD201D, KD201D, KD201D, KD201D КД202Е, КД202И, КД202К, КД202М, КД202Р, КД202С, КД202В, КД202Ж, КД203А, КД203Б, КД203Д, КД203Г, КД203К, КД203В, КД203Ж, К205В, К205В, К205В, К205В, К205В, К205В, К205В, К205В, К205В, К205В, К205В 205К, КД205Л, КД205В, КД205Ж, КД206А, КД206Б, КД206В, КД208А, КД208Д, КД209А, КД209Б, КД209Г, КД209В, КД210А, КД210Б, КД209В, КД210А, КД210Б, КД1212210А, КД212210А, КД212210Г, КД210А, КД212210Г, КД210А, КД212210Г, КД210Б КД212В, КД212В-6, КД213А, КД213А-6, КД213Б, КД213Г, КД213В, КД213В-6, КД215В, КД219А, КД219Б, КД220А, КД220D, КД220Г, К221А, К221ВД, К221ВД, КД221В, К221ВД, К221ВД, КД221В, К221ВД КД222Б-5, КД222БС, КД222ДС, КД222ЕС, КД222ГС, КД222В-5, КД222ВС, КД226А, КД226Б, КД226Д, КД226Г, КД226В, КД230А, КД230Б, КД226В, КД230А, КД230Б, К230Д230Д, К230230Д, К230Д230Д, К230230Д, К230230Д KD238VS, KD243A, KD243B, KD243D, KD243E, KD243G, KD243V, KD243ZH, KD244A, KD244G, KD244V, KD247A, KD247B, KD247D, KD247G, KD247V, KD248I, KD250A, KD257A, KD257B, KD257D, KD257V, KD258A, KD258B, KD258D, KD258G, KD258V, KD268AS, KD268BS, KD268DS, KD268E, KD268ES, KD268GS, KD268V, KD268VS, KD269A, KD269AS, KD269B, KD269BS, KD269D, KD269DS, KD269E, KD269ES, KD269G, KD269GS, KD269VS, KD270A, KD270AS, KD270B, KD270BS, КД270Д, КД270Д, К D270E, KD270ES, KD270G, KD270GS, KD270V, KD270VS, KD271A, KD271AS, KD271B, KD271BS, KD271E, KD271ES, KD271GS, KD271V, KD271VS, KD272A, KD272B, KD272BS, KD272ES, KD272GS, KD272VS, KD273A, KD273B, KD273BS, KD273G, KD273GS, KD273V, KD273VS, KD289A, KD289AS, KD289B, KD289BS, KD289D, KD289DS, KD289E, KD289ES, KD289G, KD289GS, KD289V, KD289VS, KD290A, KD290BS, KD290DS, KD290E, KD290ES, KD290G, KD290GS, KD290V, KD290VS, KD2990A, KD2991A, KD2993A, KD2994A, KD2995A, KD2995B, KD2995D, KD2995V, KD2997A, KD2997B, KD2997V, KD2998A, KD2998G, KD2998V, KD2999A, KD2999A, KD2999B, KD2999V, KD402B, KD407A, KD409A, KD409A9, KD410AM, KD410BM, KD410VM, KD411AM, KD411BM, KD411GM, KD411VM, KD413A, KD413B, KD416A, KD419A, KD419B, KD419V, KD420A, KD421A, KD424A, KD424G, KD424V, KD428A9, KD503A, KD503B, KD504A, KD509A, KD510A, KD510A, KD510A-7, KD512A, KD512B, KD513A, KD513A, KD514A, KD520A, KD521A, KD521D, KD521G, KD521V, KD522A, KD522B, KD522V, KD524A, KD524B, KD528A, KD528B, KD629AS9, KD629AS9, KD629AS9 , KD702AS, KD703BS-1, KD704AS9, KD706AS9, KD710A, KD803AS9, KD805V, KD806A, KD810A, KD812A, KD901A-1, KD901A-2, KD904A-1, KD904DB-1, KD904DB-1, KD904DB-1, KD904D906 , КД906В, КД907Б-1, КД907Б-1Н, КД907Г-1Н, КД908А, КД908А1, КД908АМ, КД910А-1, КД917А, КД917А1, КД918Б-1, КД918Б-1Н, КД9229АГ, КД9229АГ, КД9229АГ-1, КД9229АГ , KD922BR, KD922D, KD922V, KD923A, KD929A, KDS111A, KDS111B, KDS111V, KDS522P, KDS523A, KDS523AM, KDS523AR, KDS523B, KDS523BM, KDS523G, KDS523GM, KDS523V, KDS523VM, KDS523VR, KDS525A, KDS525B, KDS525D, KDS525E, KDS525G, KDS525I , KDS525K, KDS525L, KDS525P, KDS525V, KDS525ZH, KDS627A, KDS628A, KDS628AM, KDS807A, MD217, MD218, MD218A, MD3, Мосты диодные 2TS103A, 2TS105D, 2106TSA, 2106TSA, 2TS106TSA, 2TS106TSA, 2TS106TSA , 2TS109A, 2TS109AM, 2TS111A, 2TS111A1, 2TS112A, 2TS113A, 2TS113A1, 2TS114A, 2TS114B, 2TS117B, 2TS117V, 2TS118A, 2TS118B, 2TS118V, 2TS121G, 220TS201GT 2E, 2TS202V, 2TS203B, 2TS203V, 2TS210B, 2TS401G, 2TS402A, 2TS402B, 2TS402D, 2TS402E, 2TS402G, 2TS402I, 2TS402K, 2TS402V, 2TS403A, 2TS403G, 2TS404TS405AT, 2TS404TS405AT 2TS405E, 2TS405G, 2TS405I, 2TS405V, 2TS405ZH, 2TS407A, 2TS410A, 2TS410B, 2TS410G, 2TS410V, 2TS412A, 2TS412B, 2TS412V, 2TS421V, 2TS422A, D100100410610, D100A1004106, D10081004102 KTS105D, KTS105G, KTS106A, KTS106B, KTS106D, KTS106G, KTS106V, KTS108A, KTS108B, KTS108V, KTS109A, KTS109AM, KTS111A, KTS111A1, KTS112A, KTS113A, KTS113A1, KTS114A, KTS114A, KTS114B, KTS117B, KTS117V, KTS118A, KTS118B, KTS118V, KTS121E, KTS121G, KTS201B, KTS201D, KTS201E, KTS201G, KTS201V, KTS202B, KTS202E, KTS202V, KTS203B, KTS203V, KTS210B, KTS401G, KTS402A, KTS402B, KTS402D, KTS402E, KTS402G, KTS402I, KTS402K, KTS402V, KTS403A, KTS403B, KTS403G, КТС403В, КТС404А, КТС404Г, КТС404Ж, КТС405А, КТС405АТ, КТС405Б, КТС405D, КТС405E, КТС405G, КТС405I, КТС405В, КТ С405Ж, КТС407А, КТС410А, КТС410Б, КТС410G, КТС410В, КТС412A, КТС412Б, КТС412В, КТС421В, КТС422A, КТС422Б, диоды УВЧ, туннельные диоды AA110A, AA110A, AA111A, AA121A, AA121A, AA121A, AA121A, AA121A, AA111A -6, AA117B-65, AA119A-6, AA119AR-6, AA121A, AA121AR, AA123A, AA130AS-3, AA130BS-3, AA136A, AA138A-3, AA206A-6, AA409A, AA409B, AA410A, AA410D, AA410E , AA410V, AA412A-5, AA529A, AA529AR, AA530A, AA530B, AA531A-6, AA539A, AA603B, AA603G, AA607A, AA610A, AA610B, AA610V, AA613A, AA615V, AA614A, AA615A, AA615A, AA615A, AA614A, AA6176, AA615A, AA615A, AA615A, AA615A, AA615A, AA615A -6, AA621A, AA627A, AA631A, AA637B-6, AA637D-6, AA637G-6, AA637V-6, AA703A, AA703B, AA705A, AA705A, AA705B, AA707I, AA715A, AA715B, AA715D, AA715G, AA715G, AA715B, AA715D, AA715G, AA715G, AA715G , AA715M, AA715V, AA715ZH, AA716A, AA716B, AA716D, AA716I, AA716ZH, AA718A, AA718B, AA718E, AA718G, AA718I, AA718V, AA718ZH, AA719A, AA720A, AA721AM, AA7AM724A, AA7AM7, AA722A, AA7AM7, AA722A , AA725G, AA726E, AA726G, AA726V, AA727A, AA727A, AA7 27B, AA727G, AA727V, AA728A, AA728B, AA728V, AA730D, AA730E, AA730I, AA735A-6, AA735B-6, AA735G-6, AA735V-6, AA736A, AA737B, AAS122A-4, AAS121BA, AI10 AI10, AI10 AI101D, AI101E, AI101I, AI101V, AI201A, AI201B, AI201G, AI201K, AI201L, AI201V, AI201ZH, AI301B, AI301G, AI301V, AI306E, AI306G, AI306K, AI306L, AI306M, AI30 AI30, AI30, AI30 AI402I, AI402V, GA401A, GA401B, GA401V, GA402A, GA402A, GA402B, GA403A, GA403D, GA404A, GA404B, GA404D, GA404V, GA404ZH, GA501A, GA501I, GA501K, GI103GI, GI103GI, GI103GI, GI103GI, GI103GI, GI103GI GI104B, GI104E, GI104G, GI104V, GI304A, GI304B, GI305A, GI305B, GI401A, GI401B, GI402E, GI404A, KA102A, KA103A, KA103AR, KA104A, KA104A, KA104AR, KA105A, KA105BR, KA107A, KA107AR, KA108A, KA109A, KA109AR, KA116A-1, KA116AG-1, KA116AR-1, KA118A-6, KA118AR-6, KA120A, KA120A, KA120AG, KA120AR, KA120V, KA125A-3, KA201A, KA202, KA203202A, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA50VA, KA503 КА506Д, КА506В, КА507А, КА507Б, КА508А, КА508А-1, КА509А, КА5 09B, KA509V, KA510A, KA510B, KA510V, KA511A, KA513B, KA516A1-5, KA516A-2, KA516A-55, KA517A-2, KA517A-2, KA517A-2N, KA518A-5, KA518A-5, KA518A-4A, KA518A-5 KA522A-2, KA522A-2, KA522A-2N, KA523A-4, KA523B-4N, KA524A-4, KA524B-4, KA532A-5, KA534A 5, KA534B, KA534B 5, KA534V-5, KA536A-536A-536A-536A KA537A, KA539A, KA541A-6, KA543A-5, KA543A-6, KA543B-6, KA546A-5, KA546A-6, KA547D-3, KA547V-3, KA555A, KA601A, KA2602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A, KA602A KA602G, KA602V, KA604A, KA604B, KA605A, KA605B, KA608A, KA609A, KA609A-5, KA609A-5N, KA609B, KA611A, KA611B, KA611B-1, KA613Aic, KA613Aic, KA613Aic, KA613Aic, KA613A-1, KA613Aic, KA613Aic, KA613Aic, KA613A-1, KA613Aic, KA613Aic, KA613Aic AD516A, AD516B, AV-1M, D402, D403B, D404, D405, D405A, D405AP, D405APR, D405B, D405BP, D405BPR, D405BR, D408, D408P, D409A, D409AP, D60360, D602V, D602V, D603B, D602V, D602V Д603ВП, Д604, Д604ВП, Д605, Д605А, Д607, Д609, Динисторы КН102А, КН102Б, КН102Д, КН102Е, КН102Г, КН102И, КН102В, КН102Ж, Тиристор 210101U1D, 2U101U, 2U, 2U101U, 2U, 2U101U, 2U 2U101V, 2U101ZH, 2U102A, 2U102B, 2U102G, 2U102V, 2U103A, 2U103V, 2U103V1, 2U104A, 2U104B, 2U104G, 2U104V, 2U106A, 2U106B, 2U106G, 2U106V, 2U107A, 2U107B, 2U107D, 2U107G, 2U107V, 2U108F, 2U110A, 2U110B, 2U110V, 2U111A, 2U111B, 2U111V, 2U112A, 2U113A, 2U114A, 2U118G, 2U120A, 2U201A, 2U201B, 2U201D, 2U201E, 2U201G, 2U201I, 2U201K, 2U201L, 2U202A, 2U202B, 2U202D, 2U202E, 2U202E1, 2U202G, 2U202I, 2U202K, 2U202L, 2U202L1, 2U202M1, 2U202N, 2U202V, 2U202ZH, 2U203A, 2U203D, 2U203E, 2U203G, 2U203I, 2U203V, 2U203ZH, 2U204A, 2U204B, 2U204V, 2U206A, 2U206B, 2U206G, 2U206V, 2U208A, 2U208A, 2U208B, 2U208G, 2U208V, 2U215A, 2U218A, 2U218B, 2U218D, 2U221A, 2U221B, 2U221D, 2U221G, 2U221IM, 2U221KM, 2U221V, 2U222A, 2U228A, 2U228A1, 2U228ZH, 2U228Zh2, 2U240A1, 2U503B, 2U503V, 2U503V, 2U602B, 2U706B, D235A, D235B, D235G, Д235В, Д237А, Д237Б, Д237В, Д238А, КТ201 / 300, КУ101А, КУ101Б, КУ101Б, КУ101Д, КУ101Э, КУ101Г, КУ101И, КУ101В, КУ101Ж, КУ101И, КУ101В, КУ101Ж, КУ102Б, К104В, КУ104Г, КУ104А, КУ104А, КУ104В, КУ102А, КУ104А, КУ102А, КУ104А, КУ103 Б, КУ104Г, КУ104В, КУ106А, КУ106Б, КУ106Г, КУ106В, КУ107А, КУ107Б, КУ107Д, КУ107Г, КУ107В, КУ108Ф, КУ110А, КУ110Б, КУ110В, КУ110А, КУ110Б, КУ110В, КУ110А, КУ110Б, КУ110В, КУ111АУ, КУ111АУ, КУ111АУ, КУ111АУ, КУ111АУ, КУ111А KU201B, KU201D, KU201E, KU201G, KU201I, KU201K, KU201L, KU202A, KU202B, KU202D, KU202E, KU202E1, KU202G, KU202I, KU202K, KU202L, KU202L1, KU202M1, KU202N, KU202V, KU202ZH, KU203A, KU203D, KU203E, KU203G, KU203I, KU203V, KU203ZH, KU204A, KU204B, KU204V, KU206A, KU206B, KU206G, KU206V, KU208A, KU208A, KU208B, KU208G, KU208V, KU215A, KU218A, KU218B, KU218D, KU221A, KU221B, KU221D, KU221D, KU221G, KU221IM, KU221KM, KU221V, KU222A, KU228A, KU228A1, KU228ZH, KU228Zh2, KU240A1, KU503B, KU503V, KU602B, KU706B, стабилитроны (диоды Зенера) 2S101G, 2S104A, 2S104B, 2S106A, 2S107A, 2S108A, 2S108B, 2S108K, 2S108N, 2S108R, 2S109B , 2С109Г, 2С113А, 2С114А, 2С115А, 2С117А, 2С117Б, 2С117Е, 2С117Г, 2С117И, 2С117В, 2С119А, 2С119А1, 2С124Д-1, 2С126Д, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД, 2С126ГД Г, 2С126Г1, 2С126И, 2С126И, 2С126К, 2С126К, 2С126Л, 2С126Л, 2С126М, 2С126М, 2С126В, 2С126В, 2С126Ж, 2С126Ж, 2С130Д3, 2С133Д3, 2С133Д1, 2С133Д3, 2С133Д1, 2С133Д1, 2С133Д1 2С139А, 2С139А2, 2С139Д1, 2С139Д1-Н, 2С139Г, 2С143А-2, 2С143Д1, 2С143Д1Н, 2С147, 2С147А2, 2С147Г, 2С147Т-1, 2С147В, 2С156Г-1, 2С156А, 2С156Г, 2С156Г-2 2С156В, 2С162А, 2С162А2, 2С162Г, 2С164М-1Н, 2С166А, 2С168А, 2С168А2, 2С168К-1, 2С168В, 2С168В2, 2С170А, 2С175А, 2С175ТС, 2С18280-А, 2С18280-А, 2С18280-А 2S182ZH, 2S190D, 2S190T, 2S191A, 2S191F, 2S191F, 2S191F1, 2S191K1, 2S191S, 2S191S1, 2S191T, 2S191T1, 2S191TS, 2S191TS-1, 2S191U, 2S191V, 2S191ZH, 2S192ZH, 2S201A, 2S201G, 2S201V, 2S204A, 2S204B, 2S204E, 2С204Г, 2С204И, 2С204К, 2С207А, 2С207Б, 2С207В, 2С210А, 2С210А-2, 2С210Б, 2С210Б2, 2С210Э, 2С210К-1, 2С210К-1Н, 2С210С211, 2С210211, 2С210211, 2С210211, 2С2102112 2С211Э, 2С211Г, 2С211И, 2С211ТС, 2С211В, 2С211Ж, 2С212А-2, 2С212Э, 2 S212K-1, 2S212TS, 2S212TS-1, 2S212V, 2S212ZH, 2S213A, 2S213B, 2S213B2, 2S213B3, 2S213E, 2S213ZH, 2S215ZH, 2S216ZH, 2S218ZH, 2S220ZH, 2S224ZH, 2S291A, 2S405A, 2S405B, 2S406A, 2S406B, 2S407A, 2S407B, 2S407D, 2S407G, 2S408A, 2S409A, 2S411A, 2S411B, 2S412A, 2S413B, 2S415A, 2S433A, 2S439A, 2S447A, 2S456A, 2S468A, 2S482, 2S48510S, 250SA 2S515G, 2S516A, 2S516B, 2S516G, 2S516V, 2S518A, 2S518A, 2S520V, 2S520V2, 2S522A, 2S522A1, 2S524A, 2S524A1, 2S524G, 2S527A, 2S530A, 2S531V, 2S531V2, 2S533A, 2S536A, 2S539G, 2S547V, 2S547V2, 2S551A, 2S568V2, 2S582G, 2S582G2, 2S591A, 2S596V, 2S596V2, 2S600A, 2S620A, 2S620A1, 2S630A, 2S630A1, 2S650A, 2S650A1, 2S680A, 2S920A, 2S930A, 2S950A, 2S980A, 2SM180A, 2SM190A, 2SM210A, 2SM211A, 2Zh201A, 2Zh201A1, 2Zh201V, D808, D814A, D814A1, D814B, D814B1, D814D, D814D1, D814DPP, D814G, D814G1, D814GPP, D814V, D814V1, D814VPP, D815A, D815B, D815BH116, D815E, D815E, D815BH1, D815E, D815D, D815BH1, D815E, D815D D816V, D817A, D817B, D817G, D817V, D818A, D818B, D818D, D818E, D818G, D818GT, D818I, D818V, D818ZH, KS101G, KS104A, KS104B, KS108106A, KS108KS, KS108106A, KS104B, KS108106A KS109G, KS113A, KS114A, KS115A, KS117A, KS117B, KS117E, KS117E, KS117G, KS117I, KS117V, KS119A, KS119A1, KS124D-1, KS126D, KS126D, KS126D1, KS126D1, KS126E, KS126E, KS126G, KS126G, KS126G, KS126G1, KS126I, KS126I, KS126K, KS126K, KS126L, KS126L, KS126M, KS126M, KS126V, KS126V, KS126ZH, KS126ZH, KS130D1, KS130D1N, KS133A, KS133A, KS133A2, KS133D-1, KS133G, KS133V, KS136D1, KS136D1-N, KS139A, КС139А2, КС139Д1, КС139Д1-Н, КС139Г, КС143А-2, КС143Д1, КС143Д1Н, КС147, КС147А2, КС147Г, КС147Т-1, КС147В, КС151А2, КС156Т-1, КС156Т-1, КС156Г, КС156Г-1, КС156Т-1, КС156Т КС162А2, КС162Г, КС164М-1Н, КС166А, КС168А, КС168А2, КС168К-1, КС168В, КС168В2, КС170А, КС175А, КС175ТС, КС175Ж, КС1802, КС18218, КС182182, КС182182, КС182182, КС182182, КС182182, КС182182, КС182182 КС190Т, КС191А, КС191Ф, КС191Ф1, КС191К1, КС191С, КС191 С1, КС191Т, КС191Т1, КС191ТС, КС191ТС-1, КС191У, КС191В, КС191Ж, КС192Ж, КС201А, КС201Г, КС201В, КС204А, КС204Б, КС204Б, КС204Г, КС204Г, КС204Г, КС204Г, КС204Г, КС204Г, КС204Г, КС204Г, КС204Г 2, КС210Б, КС210Б2, КС210Э, КС210К-1, КС210К-1Н, КС210Ц, КС210ТС-1, КС210Ж, КС211А, КС211А-2, КС211Б, КС211Д, КС211Э, КС211ЦЗ, КС211ЦЗ-211Г, КС211ЦЗ KS212E, KS212K-1, KS212TS, KS212TS-1, KS212V, KS212ZH, KS213A, KS213B, KS213B2, KS213B3, KS213E, KS213ZH, KS215ZH, KS216ZH, KS218ZH, KS220ZH, KS224ZH, KS291A, KS405A, KS405B, KS406A, KS406B, KS407A, КС407Б, КС407Д, КС407Г, КС408А, КС409А, КС411А, КС411Б, КС412А, КС413Б, КС415А, КС433А, КС439А, КС447А, КС456А, КС468А, КС10550, КС468А, КС12850, КС468А, КС12850, КС468А, КС10850, КС468А, КС12850, КС468А KS515A, KS515G, KS516A, KS516B, KS516G, KS516V, KS518A, KS520V, KS520V2, KS522A, KS522A1, KS524A, KS524A1, KS524G, KS527A, KS530A, KS531V, KS531V2, KS533A, KS536A, KS539G, KS547V, KS547V2, KS551A, KS551A, КС568В2, КС582Г, КС582Г2, КС591А , KS596V, KS596V2, KS600A, KS620A, KS620A1, KS630A, KS630A1, KS650A, KS650A1, KS680A, KS920A, KS930A, KS950A, KS980A, KSM180A, KSM190A, KSM210A, KSM211A, KZh201A, KZh201A1, KZh201V, Varicapes 2V121A, 2V122A, 2V122AT, 2В122Б, Д901А, Д901Б, Д901Д, Д901Е, Д901Г, Д901В, Д902А, КВ102А, КВ102Б, КВ102Д, КВ102Г, КВ102В, КВ103Б, КВ104А, КВ104Б, КВ104ГВ, КВ104ГВ, КВ105В10, КВ104ГВ, КВ104ГВ КВ109Б, КВ109Г, КВ109В, КВ109ВГ, КВ110А, КВ110Б, КВ110Г, КВ110В, КВ112А-1, КВ112Б-1, КВ114А-1, КВ114Б-1, КВ115А, КВ122АГ, КВ111А, КВ122АГ, КВ111А, КВ111А, КВ111АВ-1, КВ111АВ-1 KV122AT, KV122BT, KV122V, KV122VG, KV123A, KV124A, KV124A-5, KV124AR, KV125A, KV127A, KV127AG, KV127AR, KV127AT, KV127B, KV127BT, KV128AK, KV129A, KV130AG, KV132A, KV132AR, KV132AT, KV133A, KV134A, KV134AR, КВ134АТ, КВ135АР, КВ136А, КВ136Б, КВ144ГГ1, КВ144ВГ1, КВ156А9, КВС111А, КВС111Б, КВС111В, КВС118А, КВС118Б, КВС120A, F6D240, FD6D, F6D2, FD26D, FD26D, F6D230, FD26D, FD26D, FD26D, FD26D, FD26D, FD26D10 5-01, FD27K, FD303, FD312, FD320, FD320-1, FD338, FD3A, FD7K, FD7K (BSK), FD8, FD8K, FDK155, FDL118, FM611U, FT-1K, FT-2K, FTG3-24, FTG3 -317, FTG3-337, FTG3-39, FTG3-410, FTG3-43, FTG3-435, FTG3-5, FTG3-93, KDF101A, KDF111V1, KDF115A3, KDF115A5, KDF116A, KFDM GRA, KTF102A, KTF102A P, KTF104A, LFD-2A, Источники шума KG401A, KG401B, KG401V, Оптроны 3OD101A, 3OD101B, 3OD101D, 3OD101G, 3OD101V, 3OD103D, 3OD109A, 3OD109B, 3OD109D, 3OD109ZA-3OD109ZA, 3OD109ZA, 3OD109ZA, 3OD109ZA, 3OD109ZA, 3OD109ZA , 3OD120B-1, 3OD121V-1, 3OD129A, 3OD129B, 3OD130A, 3OD133A, 3OD134AS, 3OD167, 3OR113A, 3OR124A, 3OR124B, 3OT101AS, 3OT101BS, 3OT101GSOT102102VZ, 3OT10OT102VZA , 3OT110B, 3OT110D, 3OT110G, 3OT110V, 3OT122A, 3OT122B, 3OT122G, 3OT122V, 3OT123A, 3OT123B, 3OT123G, 3OT123V, 3OT124A, 3OT126A, 3OT126B, 3OT127A, 3OT127B, 3OT127V, 3OT128A, 3OT128B, 3OT128D, 3OT128E, 3OT128G, 3OT128V, 3OT131A , 3OT136A, 3OT136B, 3OT137A1, 3OT137AR, 3OT137 B1, 3OT147A, 3OT147B, 3OT161A, 3OT165A1, 3OT165B, 3OT166A, 3OT168, 3OT169, 3OT170, 3OU103A, 3OU103A1, 3OU103B, 3OU103B1, 3OU103D, 3OU111ODOU103V, 3101GODOU165VA, 3101111ODOU103V, 310111ODOU105VA AOD101V, AOD103D, AOD109A, AOD109B, AOD109D, AOD109E, AOD109G, AOD109I, AOD109I, AOD109V, AOD109ZH, AOD111A, AOD120A-1, AOD120B-1, AOD167121V-1, AOD13121V-1, AOD167121V-1, AOD167121V-1, AOD167121V-1, AOD167121V-1 AOR124A, AOR124B, AOT101AS, AOT101BS, AOT101GS, AOT101VS, AOT101ZHS, AOT102A, AOT102B, AOT102D, AOT102E, AOT102G, AOT102V, AOT110A, AOT110B, AOT110D, AOT110G, AOT110V, AOT122A, AOT122B, AOT122G, AOT122V, AOT123A, AOT123B, AOT123G, AOT123V, AOT124A, AOT126A, AOT126B, AOT127A, AOT127B, AOT127V, AOT128A, AOT128B, AOT128D, AOT128E, AOT128G, AOT128V, AOT131A, AOT136A, AOT136B, AOT137A1, AOT137AR, AOT137B1, AOT147A, AOT147B, AOT161A, AOT165A1, AOT165B, AOT166A, AOT168, AOT169, AOT170, AOU103A, AOU103A1, AOU103B, AOU103B1, AOU103D, AOU103V, AOU103V1, AOU115A, AOU115B, AOU115 V, AOU163A, KOL201A, OD301A, OEP-1, OEP-12, OEP-13, OEP-16, OEP-1K, OEP-2, OL201A,
Как сделать зарядное устройство для шуруповерта.Зарядное устройство для отвертки
Отвертка есть в каждом доме, где производится капитальный ремонт. Любой электроприбор требует стационарного электричества или источника питания. Поскольку самыми популярными являются аккумуляторные шуруповерты, требуется еще и зарядное устройство.
1 Типы зарядных устройств
1.1 Аналоговый со встроенным блоком питания
1.2 Аналоговый с внешним блоком питания
1.3 Импульсный
2 Блок питания для отвертки — схема и порядок сборки
2.1 Как пользоваться прибором
Поставляется в комплекте с дрелью и как любой электроприбор может выйти из строя. Чтобы вы не столкнулись с проблемой неработающего оборудования, изучим общее описание зарядных устройств для шуруповерта.
Типы зарядных устройств
Аналоговые со встроенным блоком питания
Их популярность обусловлена невысокой стоимостью. Если дрель (шуруповерт) не предназначена для профессионального использования, продолжительность работы — не самый первый вопрос.Задача простого зарядного устройства — получить постоянное напряжение при токовой нагрузке, достаточной для зарядки аккумулятора.
Важно! Для начала зарядки напряжение на выходе блока питания должно быть выше номинала АКБ.
Эта зарядка работает по принципу обычного стабилизатора. Например, рассмотрим схему зарядного устройства для аккумулятора на 9-11 В. Тип батарейки не имеет значения.
Такой блок питания (он же зарядное устройство) можно собрать своими руками.Вы можете припаять схему на универсальной плате. Для отвода тепла микросхемы стабилизатора достаточно медного радиатора площадью 20 см2.
Обратите внимание Стабилизаторы этого типа работают по принципу компенсации — лишняя энергия удаляется в виде тепла.
Входной трансформатор (Tr1) понижает напряжение переменного тока 220 вольт до 20 вольт. Мощность трансформатора рассчитывается по току и напряжению на выходе зарядного устройства.Далее переменный ток выпрямляется с помощью диодного моста VD1. Обычно производители (особенно китайские) используют сборки диодов Шоттки.

После выпрямления ток будет пульсирующим, это вредно для нормального функционирования цепи. Пульсации сглаживаются фильтрующим электролитическим конденсатором (С1).
Роль стабилизатора выполняет микросхема КР142ЕН, на радиолюбительском сленге — «перекат». Для получения напряжения 12 вольт индекс микросхемы должен быть 8В.Управление собрано на транзисторе (VT2) и подстроечных резисторах.
Автоматики на таких устройствах не предусмотрено, время зарядки аккумулятора определяет пользователь. Для управления зарядом собрана простая схема на транзисторе (VT1) и диоде (VD2). При достижении напряжения заряда индикатор (светодиод HL1) гаснет.
Более продвинутые системы включают выключатель, отключающий напряжение в конце заряда в виде электронного ключа.
В комплекте с отвертками эконом-класса (производства Поднебесной) есть зарядные устройства и попроще.Неудивительно, что процент отказов довольно высок. У владельца есть шанс остаться с относительно новой вышедшей из строя отверткой. По приложенной схеме вы можете собрать своими руками зарядное устройство для шуруповерта, которое прослужит дольше заводского. Заменив трансформатор и стабилизатор, вы можете выбрать необходимое значение для вашего аккумулятора.
Аналог с внешним питанием
Сама схема зарядного устройства максимально примитивна.В комплект входит блок питания и само зарядное устройство в корпусе фиксатора аккумуляторного модуля.
Блок питания рассматривать нет смысла, схема его стандартная — трансформатор, диодный мост, конденсаторный фильтр и выпрямитель. Выходное напряжение обычно составляет 18 вольт, для классических 14-вольтных батарей.
Плата контроля заряда занимает площадь спичечного коробка:

Как правило, на таких сборках нет радиатора, кроме мощного нагрузочного резистора.Поэтому такие устройства часто выходят из строя. Возникает вопрос: как зарядить шуруповерт без зарядного устройства?
Решение простое для человека, умеющего держать паяльник в руках.
Первое условие — наличие источника питания. Если «родной» блок исправно работает, достаточно собрать простую схему управления. В случае выхода из строя всего комплекта можно использовать блок питания ноутбука. Требуемый выход — 18 вольт. Мощности такого источника хватит на глаз на любой комплект аккумуляторов.
Второе условие — это базовые навыки сборки электрических схем. Детали самые доступные, их можно выбросить из старой бытовой техники или купить на радиорынке буквально за копейки.
Принципиальная схема блока управления:
На входе стабилитрон на 18 вольт. Схема управления построена на транзисторе КТ817, усиление обеспечивает мощный транзистор КТ818. Он должен быть оборудован радиатором.В зависимости от тока заряда он не может рассеивать до 10 Вт, поэтому потребуется радиатор площадью 30-40 см2.
Именно «спичечная» экономика делает китайские зарядные устройства настолько ненадежными. Для точной настройки тока заряда требуется подстроечный резистор 1 кОм. Резистор 4,7 Ом на выходе схемы также должен рассеивать достаточно тепла. Мощность не менее 5 Вт. Светодиодный индикатор оповестит об окончании заряда, он погаснет.
Собранную схему легко разместить в стандартном зарядном футляре.Вынимать радиатор транзистора не обязательно, главное обеспечить циркуляцию воздуха внутри корпуса.
Экономия заключается в том, что блок питания от ноутбука по-прежнему используется по прямому назначению.
Важно! Распространенный недостаток аналоговых зарядных устройств — длительный процесс зарядки.
Для бытовой отвертки это не страшно. Я оставил его заряжаться на ночь перед началом работы — достаточно, чтобы собрать шкаф. Среднее время зарядки китайской аккумуляторной дрели — 3-5 часов.
Impulse
Переходим к тяжелому оружию. Интенсивно используются профессиональные шуруповерты, и простои из-за разряженного аккумулятора недопустимы. Вопрос о цене мы опускаем, любое серьезное оборудование стоит дорого. Причем обычно в комплекте две батарейки. Пока один в работе — второй заряжается.
Импульсный источник питания в комплекте с интеллектуальной схемой управления зарядом заряжает аккумулятор на 100% буквально за 1 час. Также можно собрать аналоговое зарядное устройство той же мощности.Но по весу и габаритам он будет сравним с отверткой.
Импульсные зарядные устройства лишены всех этих недостатков. Компактный размер, высокие токи заряда, интеллектуальная защита. Проблема только в одном: сложность схемы и, как следствие, высокая цена.
Однако такое устройство тоже можно собрать. Экономия минимум 2 раза.
Предлагаем вариант для «продвинутых» никель-кадмиевых аккумуляторов с третьим сигнальным контактом.
Схема построена на популярном контроллере MAX713.Предлагаемая реализация рассчитана на входное напряжение 25 В постоянного тока. Собрать такой источник питания несложно, поэтому его схему мы опускаем.
Зарядное устройство интеллектуально. После проверки уровня напряжения запускается режим ускоренного разряда (для предотвращения эффекта памяти). Зарядка занимает 1-1,15 часа. Особенностью схемы является возможность выбора напряжения заряда и типа аккумуляторов. В описании на рисунке указано положение перемычек и номинал резистора R19 для изменения режимов.
При выходе из строя фирменной зарядки профессионального шуруповерта можно сэкономить на ремонте, собрав схему самостоятельно.
Блок питания для шуруповерта — схема и порядок сборки
Ситуация многим знакома: шуруповерт живая-здоровая, а аккумулятор приказал долго жить. Есть много способов восстановить аккумулятор, но не всем нравится возиться с токсичными элементами.
Как пользоваться электроприбором
Ответ прост: подключите внешний источник питания.Если у вас типичный китайский аппарат с батареями на 14,4 вольт, можно использовать автомобильный аккумулятор (удобно для работы в гараже). А можно подобрать трансформатор с выходом 15-17 вольт, и собрать полноценный БП.
Комплект деталей самый недорогой. Выпрямитель (диодный мост) и термостат для защиты от перегрева. У остальных элементов есть служебная задача — индикация входного и выходного напряжения. Стабилизатор не требуется — электродвигатель отвертки не так требователен, как аккумулятор.
Обратите внимание Как видите, оживить аккумуляторную дрель не так уж и сложно. Главное — не принимать поспешного решения: «выбросить и купить новый электроприбор»
Если у шуруповерта батарейки полностью вышли из строя, то можно переоборудовать его в сетевой, как сделать такой блок питания , смотрите это видео
Здесь вы можете скачать плату в формате lay
Так выглядит схема доработки зарядного устройства.
Часто родное зарядное устройство, идущее в комплекте с отверткой, работает медленно, долго заряжается аккумулятор.Тем, кто интенсивно пользуется отверткой, это очень мешает работе. Несмотря на то, что в комплект обычно входят две батареи (одна установлена в рукоятке инструмента и находится в работе, а другая подключена к зарядному устройству и находится в процессе зарядки), зачастую владельцы не могут адаптироваться к рабочему циклу. батарей. Тогда есть смысл сделать зарядное устройство своими руками и зарядка станет удобнее.
Батареи не одного типа и могут иметь разные режимы зарядки.Никель-кадмиевые (Ni-Cd) батареи — очень хороший источник энергии, способный обеспечивать высокую мощность. Однако по экологическим причинам их производство прекращено, и они будут встречаться все реже и реже. Теперь их повсеместно вытеснили литий-ионные батареи.
Серно-кислотные (Pb) свинцово-гелевые аккумуляторы имеют хорошие характеристики, но они утяжеляют прибор и поэтому не пользуются большой популярностью, несмотря на относительную дешевизну. Поскольку они гелеобразные (раствор серной кислоты загущен силикатом натрия), в них нет пробок, электролит из них не вытекает, и их можно использовать в любом положении.(Кстати, никель-кадмиевые аккумуляторы для отверток тоже относятся к гелевому классу.)
Литий-ионные аккумуляторы (Li-ion) в настоящее время являются наиболее перспективными и передовыми в технологиях и на рынке. Их особенность — полная герметичность ячейки. Они обладают очень высокой удельной мощностью, безопасны в обращении (благодаря встроенному контроллеру заряда!), Выгодно утилизируются, наиболее экологичны и имеют небольшой вес. В шуруповертах они в настоящее время используются очень часто.
Режимы зарядки
Номинальное напряжение никель-кадмиевого элемента составляет 1,2 В. Никель-кадмиевый аккумулятор заряжается током от 0,1 до 1,0 номинальной емкости. Это означает, что аккумулятор на 5 ампер-час можно заряжать током от 0,5 до 5 А.
Заряд сернокислотных аккумуляторов хорошо известен всем, кто держит в руках отвертку, ведь почти каждый из них к тому же автолюбитель. Номинальное напряжение элемента Pb-PbO2 составляет 2,0 В, а зарядный ток свинцово-сернокислотной батареи всегда равен 0.1 C (текущая часть номинальной мощности, см. Выше).
Литий-ионный элемент имеет номинальное напряжение 3,3 В. Зарядный ток литий-ионного аккумулятора составляет 0,1 C. При комнатной температуре этот ток можно постепенно увеличивать до 1,0 C — это быстрая зарядка. Однако это подходит только для тех аккумуляторов, которые не были чрезмерно разряжены. При зарядке литий-ионных аккумуляторов обязательно соблюдайте напряжение. Заряд наверняка сделан до 4,2 В.Превышение резко сокращает срок службы, уменьшение — снижает емкость. Следите за температурой при зарядке. Тёплый аккумулятор следует либо ограничить током до 0,1 C, либо выключить до того, как он остынет.
ВНИМАНИЕ! Если литий-ионный аккумулятор перегреется при зарядке более 60 градусов Цельсия, он может взорваться и загореться! Не стоит слишком полагаться на встроенную защитную электронику (контроллер заряда).
При зарядке литиевой батареи управляющее напряжение (напряжение окончания заряда) образует приблизительную серию (точные напряжения зависят от конкретной технологии и указаны в паспорте на аккумулятор и на его корпусе):
Напряжение заряда следует контролировать с помощью мультиметра или схемы с компаратором напряжения, настроенной точно на используемую батарею.Но для «электронщиков начального уровня» действительно может быть предложена только простая и надежная схема, описанная в следующем разделе.
Зарядное устройство + (видео)
Зарядное устройство, указанное ниже, обеспечивает правильный ток зарядки для любой из перечисленных батарей. Шуруповерты питаются от батареек с различным напряжением 12 вольт или 18 вольт. Неважно, основным параметром зарядного устройства является зарядный ток. Напряжение зарядного устройства при отключенной нагрузке всегда выше номинального напряжения, оно падает до нормального при подключении аккумулятора во время зарядки.Во время зарядки он соответствует текущему состоянию аккумулятора и обычно немного выше номинала в конце зарядки.
Зарядное устройство представляет собой генератор тока на базе мощного композитного транзистора VT2, питание которого осуществляется от выпрямительного моста, подключенного к понижающему трансформатору с достаточным выходным напряжением (см. Таблицу в предыдущем разделе).
Этот трансформатор также должен иметь достаточную мощность для обеспечения необходимого тока для продолжительной работы без перегрева обмоток.В противном случае он может перегореть. Ток заряда устанавливается регулировкой резистора R1 при подключенном аккумуляторе. Оно остается постоянным во время зарядки (чем больше постоянное, тем выше напряжение на трансформаторе. Примечание: напряжение на трансформаторе не должно превышать 27 В).
Резистор R3 (не менее 2 Вт 1 Ом) ограничивает максимальный ток, а светодиод VD6 горит, пока идет заряд. По окончании заряда светодиодная подсветка гаснет и гаснет. Однако не забывайте точно следить за напряжением и температурой литий-ионных аккумуляторов!
Все детали на описанной схеме смонтированы на печатной плате из фольгированной печатной платы.Вместо диодов, указанных на схеме, можно взять российские диоды КД202 или Д242, они вполне доступны в старом электронном ломе. Расставить детали необходимо так, чтобы на доске было как можно меньше пересечений, в идеале ни одного. Не стоит увлекаться высокой плотностью установки, ведь вы собираете не смартфон. Паять детали вам будет намного проще, если между ними останется 3-5 мм.
Транзистор необходимо установить на радиаторе достаточной площади (20-50 см2).Все детали зарядного устройства лучше всего разместить в удобном самодельном футляре. Это будет наиболее практичное решение, ничто не помешает вашей работе. Но тут могут возникнуть большие трудности с клеммами и подключением к аккумулятору. Поэтому лучше поступить так: взять у знакомых старое или неисправное зарядное устройство, подходящее для вашей модели аккумулятора, и переделать.
Откройте корпус старого зарядного устройства.
Удалить с него всю бывшую начинку.
Поднять следующие радиоэлементы:
Выберите подходящий размер печатной платы, которая умещается в корпусе вместе с деталями из данной схемы, нарисуйте нитро-краской ее дорожки в соответствии с принципиальной схемой, протравите медный купорос и распаяйте все детали.Радиатор транзистора необходимо установить на алюминиевую пластину, чтобы он не касался какой-либо части схемы. Сам транзистор к нему плотно прикручен винтом и гайкой М3.
Собрать плату в корпус и припаять клеммы по схеме, строго соблюдая полярность. Выведите провод к трансформатору.
Установите трансформатор с предохранителем на 0,5 А в небольшой подходящий корпус и обеспечьте отдельный разъем для подключения преобразованного зарядного устройства.Лучше всего взять разъемы от компьютерных блоков питания, установить папу в корпус с трансформатором, а маму подключить к диодам моста в зарядном устройстве.
Собранное устройство будет работать надежно, если аккуратно и аккуратно выполнить
Когда я придумал схему, я попытался максимально упростить ее, используя минимум компонентов.
1. Реле — любое с напряжением обмотки 12 Вольт (для вариантов с 3-4 батареями) и контактами, рассчитанное на ток не менее 2-х кратный от тока заряда.
2. Транзистор — BC846, 847 или всем известные КТ315, КТ3102, а также аналоги.
3. Диод — любой маломощный диод.
4. Резисторы — любые в диапазоне 15 — 33 кОм
5. Конденсатор — 33-47мкФ 25-50 Вольт.
6. Оптопара — PC817, встречается на большинстве плат блоков питания.
Собрал плату.
Здесь используются несколько другие номиналы, хотя на самом деле важен только рейтинг резисторов R4 и R5. R5 должен быть как минимум в 2 раза меньше, чем R4.
Подбираем компоненты для будущей платы. К сожалению, транзистор, скорее всего, придется покупать, так как в готовых устройствах такие устройства используются редко, их можно встретить на материнских платах, но крайне редко.
Плата универсальная, можно использовать реле и сделать по предыдущей схеме, а можно использовать полевой транзистор.
Теперь блок-схема зарядного устройства будет выглядеть так:
Трансформатор, затем диодный мост и конденсатор фильтра, затем плата преобразователя постоянного тока и, наконец, плата отключения.
Полярность выводов индикации заряда я не подписывал, так как на разных платах она может быть разной, если что-то не работает, то их нужно просто поменять местами, тем самым поменяв полярность на противоположную.
Переходим к собственно переделке.
В первую очередь вырезал дорожки с выхода диодного моста, клемм подключения АКБ и светодиода индикации заряда. Цель состоит в том, чтобы отключить их от остальной схемы, чтобы это не мешало «процессу».Можно, конечно, просто выкинуть все детали кроме диодов моста, будет так же, но мне дорожки было проще резать.
Далее припаиваем конденсатор фильтра. Я припаял его прямо к выводам диода, но можно поставить отдельный диодный мост, как я показал выше.
Помните, что булавка с полосой — это плюс, без полосы — минус. У конденсатора длинный вывод — плюс.
Печатные платы вообще не влезли сверху, постоянно упирались в верхнюю крышку, поэтому пришлось разместить их снизу.Здесь, конечно, тоже все было не так гладко, пришлось откусить одну стойку и немного подпилить пластик, но в любом случае здесь было намного лучше.
в высоту они стали ровными с запасом.
Перейдем к электрическим соединениям. Для начала припаиваем провода, сначала хотел использовать более толстые, но потом понял, что просто не стану с ними разворачиваться в тесном корпусе и взял обычные многожильные провода сечением 0.22мм кв.
К верхней плате припаял провода:
1. Слева — ввод питания платы преобразователя, подключенный к диодному мосту.
2. Справа — белый с синим — вывод платы преобразователя. Если прилагается плата отключения, то к ней, если нет, то к контактам АКБ.
3. Красный с синим — вывод индикации процесса зарядки, если с платой отключения, то на нее, если нет, то на светодиод индикации.
4. Чёрный с зелёным — Индикация окончания заряда, если с платой выключения то на светодиоде, если нет то никуда не подключать.
Пока к нижней плате припаяны только провода от аккума.
Да совсем забыл, на левой плате виден светодиод. Дело в том, что я напрочь забыл и выпарил все светодиоды, которые были на плате, но проблема в том, что если убрать светодиод индикации ограничения тока, то ток не будет ограничиваться, поэтому его нужно оставить (обозначено на плате как CC / CV) будьте осторожны.
В общем подключаем все как показано, фото кликабельно.
Затем приклеиваем на дно корпуса двусторонний скотч, так как низ досок не совсем гладкий, лучше использовать толстый. В общем, у всех этот момент максимально удобно, можно клеить горячим клеем, прикрутить саморезами, прибить 🙂
Доски приклеиваем, провода прячем.
В итоге у нас должно получиться 6 свободных проводов — 2 к аккумулятору, 2 к диодному мосту и 2 к светодиоду.
Не обращайте внимания на желтый провод, это особый случай, я нашел только реле на 24 Вольта, поэтому запитал его со входа преобразователя.
При подготовке проводов всегда старайтесь соблюдать цветовую маркировку, красный / белый — плюс, черный / синий — минус.
Подключаем провода к родной плате зарядного устройства. Здесь, конечно, у каждого будет свой путь, но, думаю, общий принцип понятен. Особенно внимательно нужно проверять правильность подключения к клеммам АКБ, лучше сначала проверить тестером, где стоят плюсы и минусы, впрочем, то же самое относится и к входу питания.
После всех этих манипуляций обязательно проверить и по возможности заново установить выходное напряжение платы преобразователя, так как в процессе установки можно сбить настройку и получить на выходе не 12,6 Вольт (напряжение трех литиевые батареи), но например 12.79.
Также можно отрегулировать ток заряда.
Так как выставлять порог индикации окончания заряда не очень удобно, рекомендую купить плату с двумя подстроечными резисторами, так проще.Если вы купили плату с тремя подстроечными резисторами, то для настройки нужно подключить к выходу нагрузку, примерно соответствующую 1/10 — 1/5 установленного тока заряда. Те. если ток заряда 1,5 Ампер, а напряжение 12 Вольт, то это может быть резистор 51-100 Ом мощностью около 1-2 Вт.
Настроил, проверяем перед сборкой.
Если все было сделано правильно, то при подключении АКБ должно сработать реле и должна включиться зарядка.В моем случае светодиод индикации гаснет, а при окончании заряда загорается. Если вы хотите сделать наоборот, вы можете включить этот светодиод последовательно со входом оптопары, тогда светодиод будет светиться, пока идет зарядка.
Так как в названии обзора по-прежнему указывается плата, а обзор посвящен доработке зарядного устройства, я решил проверить саму плату. После получаса работы при токе заряда 1 Ампер температура микросхемы составила порядка 60 градусов, поэтому могу сказать, что эту плату можно использовать до тока 1.5 ампер. Однако я подозревал это с самого начала, при токе 3 Ампера плата скорее всего выйдет из строя из-за перегрева. Максимальный ток, при котором плату можно относительно безопасно использовать, составляет 2 Ампера, но поскольку плата расположена в корпусе и охлаждение не очень хорошее, я рекомендую 1,5 Ампера.
Вот и все, закручиваем корпус и ставим на полный ход. Аккумулятор перед этим действительно пришлось разрядить, так как заряжал в процессе подготовки последней детали.
Если к зарядному устройству подключен заряженный аккумулятор, то реле срабатывает на 1,5-2 секунды, затем снова выключается, так как ток низкий и блокировки не происходит.
Итак, теперь о хорошем и не очень.
Хорошая новость — переделка удалась, идет зарядка, плата отключает аккум, в целом просто, удобно и практично.
Плохо — Если в процессе зарядки вы отключите питание зарядного устройства, а затем снова включите его, зарядка не включится автоматически.
Но есть гораздо большая проблема. В процессе подготовки использовал плату из предыдущего обзора, но там же я писал, что на плате нет контроллера, поэтому полностью заблокировать ее нельзя. Но более «умные» платы в критической ситуации полностью отключают выход, а поскольку он одновременно является и входом, он не запускается при подключении к зарядному устройству, которое я переделал выше. Напряжение требуется для запуска, а плате требуется напряжение для запуска 🙁
Есть несколько решений этой проблемы.
1. Поместите между входом и выходом платы защиты резистор, через который ток пойдет на выводы для запуска зарядного устройства, но как плата защиты себя поведет, не знаю, проверять не на чем.
2. Подключите вход зарядного устройства к отдельной клемме аккумулятора, как это часто делается с аккумуляторными инструментами с литиевыми батареями. Те. заряжаем через одни контакты, через другие разряжаем.
3. Плату за отключение вообще не ставить.
4. Вместо автоматического поставить кнопку как на этой схеме.
Вверху вариант без платы защиты, внизу просто реле, оптопара и кнопка. Принцип простой, вставили аккумулятор в зарядное устройство, нажали кнопку, заряд пошел, и мы поехали отдыхать. Как только заряд закончится, реле полностью отключит аккумулятор от зарядного устройства.
Обычные зарядные устройства постоянно пытаются подать напряжение на выход, если оно ниже определенного значения, но такая модификация неудобна, а с реле не очень применима.Но пока я думаю, что можно было бы сделать это красиво.
Что можете посоветовать по выбору вариантов зарядки аккумулятора:
1. Просто используйте плату с двумя подстроечными резисторами (она есть в обзоре), простая, вполне корректная, но лучше не забывать, что зарядное устройство горит. Думаю, день-два не будет проблем, но я бы не советовал уезжать в отпуск и забывать о включенном зарядном устройстве.
2. Делайте как в обзоре. Сложно, с ограничениями, но правильнее.
3. Используйте отдельное зарядное устройство, например хорошо известное Imax.
4. Если ваша батарея состоит из двух или трех батарей, вы можете использовать B3.
Это довольно просто и удобно, к тому же в нем есть полное описание от автора Onegin45.
5. Возьмите блок питания и немного доработайте его. Я сделал что-то подобное в этом.
6. Сделайте собственное зарядное устройство полностью, со всеми автоматическими отключениями, правильной зарядкой и расширенной индикацией.Самый сложный вариант. Но это тема третьей части обзора, правда, скорее всего, будет переделка блока питания в зарядное устройство.
7. Используйте такое зарядное устройство.
Кроме того, я часто сталкиваюсь с вопросами по балансировке ячеек в АКБ. Лично я считаю, что это лишнее, так как качественные и выбранные аккумуляторы не так-то просто разбалансировать. Если вы хотите просто и качественно, то гораздо проще купить плату защиты с функцией балансировки.
Недавно встал вопрос, можно ли заставить зарядное устройство умело заряжать как литиевые, так и кадмиевые аккумуляторы. Да, можно, но лучше не потому, что у батарей, помимо разного химического состава, разное напряжение. Например, на сборку из 10 кадмиевых батарей нужно 14,3-15 Вольт, а из трех литиевых — 12,6 Вольт. В связи с этим вам нужен переключатель, который вы можете случайно забыть переключить. Универсальный вариант возможен только в том случае, если количество кадмиевых аккумуляторов кратно трем, 9-12-15, тогда их можно будет заряжать как литиевые сборки 3-4-5.Но в обычных инструментальных батареях бывают сборки по 10 штук.
Вот и все, я попробовал ответить на некоторые вопросы, которые мне задают в личку. Кроме того, обзор, скорее всего, будет дополнен ответами на следующие ваши вопросы.
Купленные платы вполне функциональны, но микросхемы, скорее всего, подделка, поэтому лучше загружать не более 50-60% от заявленной.
А пока думаю, что нужно иметь в правильном зарядном устройстве, которое будет сделано с нуля.Пока в планах —
1. Автозапуск зарядки при установке АКБ
2. Перезагрузка при сбое питания.
3. Несколько этапов индикации процесса зарядки
4. Выбор количества аккумуляторов и их типа перемычками на плате.
5. Микропроцессорное управление
Еще хотелось бы узнать, что вам было бы интересно увидеть в третьей части обзора (можно в личку).
Хотел использовать специализированную микросхему (вроде можно даже бесплатный образец заказать), но она работает только в линейном режиме, а это греется: ((((
Возможно, пригодится для архива со следами и схемы, но как я уже писал выше, дополнительная плата скорее всего не будет работать с платами, полностью отключающими батареи.
Кроме того, такие способы переделки подходят только для аккумуляторов до 14,4 Вольт (приблизительно), так как зарядные устройства до 18 Вольт, аккумуляторы выдают напряжение выше 35 Вольт, а платы DC-DC рассчитаны только на 35-40.
Планирую купить +221 Добавить в избранное Обзор понравился +194 +384
В процессе использования дешевой китайской отвертки, недавно купленной, обнаружилось, что стандартная зарядка слабовата. Соответственно мне понадобилась схема зарядного устройства для шуруповерта, которая бы стабильно работала.А потом родное, китайское, зарядное медленно заряжалось при пониженном напряжении в сети и сильно нагревается при подключении к повышенному напряжению 220В.
Для сборки самодельного зарядного устройства для своего прибора я использовал уже многократно испытанную схему, сердцем которой является составной транзистор КТ829. Эта конструкция уже использовалась на практике многими людьми.
В зависимости от напряжения на АКБ проходящий через нее зарядный ток регулируется КТ361, напряжение коллектора транзистора управляет индикатором заряда, а КТ361 сам управляет работой составного транзистора.Светодиод загорается во время зарядки, а по мере уменьшения тока зарядки светодиод постепенно гаснет.
Максимальный ток зарядки ограничен резистором 1 Ом. Требуемое напряжение на АКБ определяет момент, когда заряд полностью завершится, процесс завершится, а ток заряда снизится до нуля. Переменный резистор задает порог заряда и после настройки заменяется постоянным резистором необходимого сопротивления. Сам порог заряда нужно выставить немного выше, значение, обеспечивающее максимальную зарядку емкости.
Кроме транзисторов, конечно, любая схема зарядного устройства для шуруповерта содержит трансформатор. В данном случае использовался трансформатор во вторичной обмотке которого напряжение 9 вольт и сила тока 1А, марка ТП-20-14. Этот трансформатор был снят со старого черно-белого малоформатного телевизора «Электроника-409». Вы можете найти подобный трансформатор, взяв его у другого представителя «теле- и радиодинозавров».
Итак, теперь осталось аккуратно смонтировать готовое устройство для зарядки шуруповерта в любой пластиковый кейс подходящих размеров.Усовершенствованная схема зарядного устройства для отверток, представленная в этой статье, надежна и работает очень хорошо. Год безотказной работы продемонстрировал отсутствие изъянов, все это время отвертка от этого устройства заряжалась надежно и быстро.
Правильная схема подключения однофазного счетчика
Использование электроинструмента значительно облегчает нашу работу и сокращает время сборки. В наше время большую популярность приобрели шуруповерты с батарейным питанием. В рамках данной статьи мы рассмотрим схему типового зарядного устройства для шуруповерта, а также советы по ремонту и варианты радиолюбительских конструкций.
Зарядное устройство для шуруповерта Интерскол
Силовая часть зарядного устройства шуруповерта представляет собой силовой трансформатор типа ГС-1415, рассчитанный на мощность 25 Вт.
С вторичной обмотки трансформатора снимается пониженное переменное напряжение 18В, оно следует на диодном мосту из 4-х диодов VD1-VD4 типа 1N5408, через предохранитель. Диодный мост. Каждый полупроводниковый элемент 1N5408 рассчитан на прямой ток до трех ампер.Электролитическая емкость С1 сглаживает пульсации, возникающие в цепи после диодного моста.
Управление реализовано на микросборке HCF4060BE … которая объединяет 14-битный счетчик с компонентами генератора. она управляет биполярным транзистором типа S9012. Нагружается на реле типа С3-12А. Таким образом, схематично реализован таймер, который включает реле на время зарядки аккумулятора около часа. Когда зарядное устройство включено и аккумулятор подключен, контакты реле находятся в нормально разомкнутом положении.HCF4060BE получает питание через стабилитрон 1N4742A на 12 В, поскольку с выхода выпрямителя поступает около 24 Вольт.
При закрытии кнопки «Пуск» напряжение с выпрямителя начинает поступать на стабилитрон через сопротивление R6, затем стабилизированное напряжение поступает на вывод 16 U1. Транзистор S9012, которым управляет HCF4060BE, включается. Напряжение на открытых переходах транзистора S9012 следует за катушкой реле. Контакты последнего замыкаются, и аккумулятор начинает заряжаться.Защитный диод VD8 (1N4007) шунтирует реле и защищает ТН от скачка обратного напряжения, возникающего при обесточивании обмотки реле. VD5 предотвращает разряд аккумулятора при отключении сетевого напряжения. При размыкании контактов кнопки «Пуск» ничего не произойдет, так как питание идет через диод VD7 (1N4007), стабилитрон VD6 и гасящий резистор R6. Следовательно, микросхема будет получать питание даже после того, как кнопка будет отпущена.
Сменный типовой аккумулятор от электроинструмента собран из отдельных последовательно соединенных никель-кадмиевых Ni-Cd аккумуляторов, каждая на 1,2 В, так что их 12 штук. Суммарное напряжение такой батареи будет около 14,4 вольт. Кроме того, в аккумуляторный блок добавлен датчик температуры — SA1 он приклеен к одной из никель-кадмиевых батарей и плотно к ней прилегает. Один из выводов термостата подключается к минусу аккумуляторной батареи.Второй вывод подключается к отдельному третьему разъему.
При нажатии кнопки «Старт» реле замыкает свои контакты, и начинается процесс зарядки аккумулятора. Загорится красный светодиод. Через час реле своими контактами разрывает цепь заряда аккумулятора шуруповерта. Зеленый светодиод загорается, а красный гаснет.
Термоконтакт контролирует температуру аккумулятора и размыкает цепь зарядки, если температура превышает 45 °. Если это происходит до того, как схема таймера исчерпает себя, это указывает на наличие «эффекта памяти».
Типичные неисправности шуруповерта-зарядника
Со временем из-за износа кнопка «Пуск» глючит, а иногда и вовсе не работает. Также в моей практике взлетели стабилитрон 1N4742A и микросхемы HCF4060BE. Если схема зарядного устройства исправна и не вызывает подозрений, а зарядка не начинается, то необходимо проверить термовыключатель в аккумуляторном блоке, аккуратно его разобрав.
Зарядное устройство для отвертки KR142EN12A
В основе конструкции лежит регулируемый стабилизатор положительного напряжения.Он позволяет работать с током нагрузки до 1,5 А, чего вполне достаточно для зарядки аккумуляторов.
Переменное напряжение 13В, снятое со вторичной обмотки трансформатора, выпрямляется диодным мостом D3SBA40. На его выходе установлен фильтрующий конденсатор С1, уменьшающий пульсации выпрямленного напряжения. С выпрямителя постоянное напряжение поступает на интегральный стабилизатор, выходное напряжение которого задается сопротивлением резистора R4 на уровне 14,1В (зависит от типа аккумулятора шуруповерта).Датчик зарядного тока — это сопротивление R3, параллельно которому подключается подстроечный резистор R2, с помощью этого сопротивления устанавливается уровень зарядного тока, который соответствует 0,1 емкости аккумулятора. На первом этапе аккумулятор заряжается стабильным током, затем, когда ток зарядки становится меньше предельного значения тока, аккумулятор будет заряжаться более низким током до напряжения стабилизации DA1.
Датчик тока зарядки для светодиода HL1 — VD2.В этом случае HL1 укажет ток до 50 миллиампер. Если в качестве датчика тока использовать R3, то светодиод погаснет при токе 0,6 А, что было бы слишком рано. Аккумулятор не успел бы зарядиться. Это устройство также можно использовать с 6-вольтовыми батареями.
Зарядное устройство для никелевых аккумуляторов отвертки на микроконтроллере
Радиолюбительская конструкция предназначена для разряда и заряда NiCd аккумуляторов емкостью 1,2 А * ч. По своей сути это улучшенное типовое зарядное устройство для отверток, в котором введена схема, контролирующая дополнительный разряд и последующий заряд аккумулятора.После подключения АКБ к зарядному устройству начинается процесс разряда АКБ током 120 мА до напряжения 10 В, затем аккумулятор начинает заряжаться током 400 мА. Заряд прекращается при достижении напряжения на батарее шуруповерта 15,2 В или по таймеру через 3,5 часа (запрограммировано в прошивке МК).
При разряде HL1 постоянно горит. Во время процесса зарядки светодиод HL2 горит, а HL1 мигает с интервалом каждые 5 секунд. По окончании заряда аккумулятора при достижении максимального уровня напряжения начинает мигать HL1 (2 мигания с паузой 600 мс).Если заряд прекращается таймером, то HL1 мигает каждые 600 мс. Если в процессе зарядки пропало напряжение питания, таймер останавливается. Микроконтроллер PIC12F675 получает питание от батареи через диод внутри транзистора VT2. Прошивка на МК по ссылке выше.
Схема, устройство, ремонт
Без сомнения, электроинструмент значительно облегчит нам работу, а также сокращает время рутинных операций.Сейчас используются всевозможные отвертки с автоматическим приводом. Рассмотрим устройство, принципиальную схему и ремонт зарядного устройства для аккумуляторов от Интерскол9 »; отвертка.
Сначала давайте взглянем на принципиальную схему. Он скопирован с платы реального зарядного устройства.
Плата зарядного устройства (CDQ-F06K1).
Силовая часть зарядного устройства состоит из силового трансформатора ГС-1415. Его мощность порядка 25-26 Вт. Я считал по упрощенной формуле, о которой здесь уже говорил.
Пониженное переменное напряжение 18В со вторичной обмотки трансформатора через предохранитель FU1 подается на диодный мост. Диодный мост состоит из 4-х диодов VD1-VD4 типа 1N5408. Каждый из диодов 1N5408 выдерживает прямой ток 3 ампера. Электролитический конденсатор C1 сглаживает пульсации напряжения после диодного моста.
Основой схемы управления является микросхема HCF4060BE … которая представляет собой 14-битный счетчик с элементами для задающего генератора.Он управляет биполярным транзистором S9012 pnp. Транзистор нагружен на электромагнитное реле С3-12А. На микросхеме U1 реализован своеобразный таймер, который включает реле на заданное время заряда — около 60 минут.
Когда зарядное устройство подключено и аккумулятор подключен, контакты реле JDQK1 разомкнуты.
Микросхема HCF4060BE питается от стабилитрона VD6 — 1N4742A (12В). Стабилитрон ограничивает напряжение от сетевого выпрямителя до 12 вольт, так как его выход составляет около 24 вольт.
Если посмотреть на схему, нетрудно заметить, что перед нажатием кнопки «Start9quot; U1 HCF4060BE микросхема обесточена — отключена от источника питания. При нажатии кнопки« Start9quot; напряжение питания с выпрямителя поступает на стабилитрон 1N4742A через резистор R6.
Напряжение питания через открытый транзистор S9012 поступает на обмотку электромагнитного реле JDQK1. Контакты реле замыкаются и подают напряжение на аккумулятор.Аккумулятор начинает заряжаться. Диод VD8 ( 1N4007 ) обходит реле и защищает транзистор S9012 от скачка обратного напряжения, возникающего при обесточивании катушки реле.
Диод VD5 (1N5408) защищает аккумулятор от разряда в случае внезапного отключения сетевого питания.
Что будет после при контактах кнопки «Start9quot»; открытым? На схеме видно, что при замыкании контактов электромагнитного реле положительное напряжение через диод VD7 ( 1N4007 ) поступает на стабилитрон VD6 через демпфирующий резистор R6.В результате микросхема U1 остается подключенной к источнику питания даже после размыкания контактов кнопки.
Сменный аккумулятор.
Сменный аккумулятор GB1 представляет собой блок, в котором последовательно соединены 12 никель-кадмиевых (Ni-Cd) элементов, каждый на 1,2 Вольт.
На принципиальной схеме элементы сменного аккумулятора обведены пунктирной линией.
Суммарное напряжение такой композитной батареи 14,4 вольт.
Датчик температуры также встроен в аккумуляторную батарею.На схеме он обозначен как SA1. Принципиально он аналогичен термовыключателям серии КСД. Маркировка термовыключателя JJD-45 2A … Конструктивно он закреплен на одной из Ni-Cd ячеек и плотно прилегает к ней.
Один из выводов датчика температуры подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. Второй вывод подключается к отдельному третьему разъему.
Алгоритм работы схемы довольно простой.
Зарядное устройство при подключении к сети 220В никак не показывает свою работу.Индикаторы (зеленый и красный светодиоды) не горят. При подключении съемного аккумулятора загорается зеленый светодиод, указывающий на то, что зарядное устройство готово к работе.
При нажатии кнопки «Start9quot; электромагнитное реле замыкает свои контакты, а аккумулятор подключается к выходу сетевого выпрямителя, начинается процесс зарядки аккумулятора. Красный светодиод горит, а зеленый гаснет. Через 50- Через 60 минут реле размыкает цепь зарядки аккумулятора, горит зеленый светодиод и гаснет красный.Зарядка завершена.
После зарядки напряжение на выводах АКБ может достигать 16,8 вольт.
Этот алгоритм работы примитивен и в итоге приводит к так называемому «эффекту памяти» аккумулятора. То есть уменьшается емкость аккумулятора.
Если следовать правильному алгоритму зарядки аккумулятора, сначала каждый его элемент необходимо разрядить до 1 вольт. Те. блок из 12 аккумуляторов необходимо разрядить до 12 вольт. В зарядном устройстве для шуруповерта этот режим не реализован .
Вот характеристика заряда одного элемента Ni-Cd 1,2 В.
На графике показано, как изменяется температура элемента во время зарядки ( температура ), напряжение на его выводах ( напряжение ) и относительное давление ( относительное давление ).
Специализированные контроллеры заряда для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов, как правило, работают по так называемому методу delta -V … На рисунке видно, что по окончании зарядки элемента напряжение падает на небольшую величину — около 10 мВ (для Ni-Cd) и 4 мВ (для Ni-MH).По этому изменению напряжения контроллер определяет, заряжен ли элемент.
Также во время зарядки температура элемента контролируется с помощью датчика температуры. Сразу на графике видно, что температура заряженного элемента около 45 0 СО.
Вернемся к схеме зарядного устройства от отвертки. Теперь понятно, что термовыключатель JDD-45 следит за температурой аккумуляторной батареи и разрывает цепь заряда при достижении температуры где-то 45 0 С.Иногда это происходит до того, как сработает таймер на микросхеме HCF4060BE. Это происходит, когда емкость аккумулятора уменьшилась из-за «эффекта памяти». При этом полная зарядка такого аккумулятора происходит чуть быстрее, чем за 60 минут.
Как видно из схемотехники, алгоритм зарядки не самый оптимальный и в конечном итоге приводит к потере электрической емкости аккумулятора. Поэтому для зарядки аккумулятора можно использовать универсальное зарядное устройство. например, такой как Turnigy Accucell 6.
Возможные неисправности зарядного устройства.
Со временем из-за износа и влажности кнопка SK1 «Start9quot»; начинает плохо работать, а иногда даже отказывается. Понятно, что при выходе из строя кнопки SK1 мы не сможем подать питание на микросхему U1 и запустить таймер.
Также может произойти отказ стабилитрона VD6 (1N4742A) и микросхемы U1 (HCF4060BE).
Если элементы печатной платы исправны и не вызывают подозрений, а режим зарядки не включается, то следует проверить термовыключатель SA1 (JDD-45 2A) в аккумуляторном блоке.
Схема довольно примитивна и не вызывает проблем при диагностике неисправностей и ремонте даже у начинающих радиолюбителей.
Часто родное зарядное устройство, идущее в комплекте с отверткой, работает медленно, долго заряжается аккумулятор. Тем, кто интенсивно пользуется отверткой, это очень мешает работе. Несмотря на то, что в комплект обычно входят две батареи (одна установлена в рукоятке инструмента и находится в работе, а другая подключена к зарядному устройству и находится в процессе зарядки), зачастую владельцы не могут адаптироваться к рабочему циклу. батарей.Тогда есть смысл сделать зарядное устройство своими руками и зарядка станет удобнее.
Типы батарей
Батареи не одного типа и могут иметь разные режимы зарядки. Никель-кадмиевые (Ni-Cd) батареи — очень хороший источник энергии, способный обеспечивать высокую мощность. Однако по экологическим причинам их производство прекращено, и они будут встречаться все реже и реже. Теперь их повсеместно вытеснили литий-ионные батареи.
Серно-кислотные (Pb) свинцово-гелевые аккумуляторы имеют хорошие характеристики, но они утяжеляют прибор и поэтому не пользуются большой популярностью, несмотря на относительную дешевизну. Поскольку они гелеобразные (раствор серной кислоты загущен силикатом натрия), в них нет пробок, электролит из них не вытекает, и их можно использовать в любом положении. (Кстати, никель-кадмиевые батареи для отверток тоже относятся к гелевому классу.)
Литий-ионные батареи (Li-ion) в настоящее время являются наиболее перспективными и передовыми в технологии и на рынке.Их особенность — полная герметичность ячейки. Они обладают очень высокой удельной мощностью, безопасны в обращении (благодаря встроенному контроллеру заряда!), Выгодно утилизируются, наиболее экологичны и имеют небольшой вес. В шуруповертах они в настоящее время используются очень часто.
Режимы заряда
Номинальное напряжение никель-кадмиевого элемента составляет 1,2 В. Никель-кадмиевый аккумулятор заряжается током от 0,1 до 1,0 номинальной емкости. Это означает, что аккумулятор на 5 ампер-час можно заряжать током 0.От 5 до 5 А.
Заряд сернокислотных аккумуляторов хорошо известен всем, кто держит в руках отвертку, потому что почти каждый из них также является автолюбителем. Номинальное напряжение элемента Pb-PbO2 составляет 2,0 В, а зарядный ток свинцово-сернокислотной батареи всегда составляет 0,1 C (текущая часть номинальной емкости, см. Выше).
Литий-ионный элемент имеет номинальное напряжение 3,3 В. Зарядный ток литий-ионного аккумулятора составляет 0,1 С.При комнатной температуре этот ток можно постепенно увеличивать до 1,0 С — это быстрая зарядка. Однако это подходит только для тех аккумуляторов, которые не были чрезмерно разряжены. При зарядке литий-ионных аккумуляторов обязательно соблюдайте напряжение. Заряд наверняка сделан до 4,2 В. Превышение резко сокращает срок службы, уменьшение — снижает емкость. Следите за температурой при зарядке. Тёплый аккумулятор следует либо ограничить током до 0,1 C, либо выключить до того, как он остынет.
ВНИМАНИЕ! Если литий-ионный аккумулятор перегреется при зарядке более 60 градусов Цельсия, он может взорваться и загореться! Не стоит слишком полагаться на встроенную защитную электронику (контроллер заряда).
При зарядке литиевого аккумулятора управляющее напряжение (напряжение окончания заряда) образует приблизительную серию (точные напряжения зависят от конкретной технологии и указаны в паспорте на аккумулятор и на его корпус):
Напряжение заряда следует контролировать с помощью мультиметра или схемы с компаратором напряжения, настроенной точно на используемую батарею.Но для «электронщиков начального уровня» действительно может быть предложена только простая и надежная схема, описанная в следующем разделе.
Зарядное устройство + (Видео)
Зарядное устройство, указанное ниже, обеспечивает правильный ток зарядки для любой из перечисленных батарей. Шуруповерты питаются от батареек с различным напряжением 12 вольт или 18 вольт. Неважно, основным параметром зарядного устройства является зарядный ток. Напряжение зарядного устройства при отключенной нагрузке всегда выше номинального напряжения, оно падает до нормального при подключении аккумулятора во время зарядки.Во время зарядки он соответствует текущему состоянию аккумулятора и обычно немного выше номинала в конце зарядки.
Зарядное устройство представляет собой генератор тока на базе мощного составного транзистора VT2, питание которого осуществляется от выпрямительного моста, подключенного к понижающему трансформатору с достаточным выходным напряжением (см. Таблицу в предыдущем разделе).
Этот трансформатор также должен иметь достаточную мощность для обеспечения необходимого тока для продолжительной работы без перегрева обмоток.В противном случае он может перегореть. Ток заряда устанавливается регулировкой резистора R1 при подключенном аккумуляторе. Оно остается постоянным во время зарядки (чем больше постоянное, тем выше напряжение на трансформаторе. Примечание: напряжение на трансформаторе не должно превышать 27 В).
Резистор R3 (не менее 2 Вт 1 Ом) ограничивает максимальный ток, а светодиод VD6 горит во время зарядки. По окончании заряда светодиодная подсветка гаснет и гаснет. Однако не забывайте точно следить за напряжением и температурой литий-ионных аккумуляторов!
Все детали в описанной схеме смонтированы на печатной плате из фольгированного PCB.Вместо диодов, указанных на схеме, можно взять российские диоды КД202 или Д242, они вполне доступны в старом электронном ломе. Расставить детали необходимо так, чтобы на доске было как можно меньше пересечений, в идеале ни одного. Не стоит увлекаться высокой плотностью установки, ведь вы собираете не смартфон. Паять детали вам будет намного проще, если между ними останется 3-5 мм.
Транзистор должен быть установлен на радиаторе достаточной площади (20-50 см2).Все детали зарядного устройства лучше всего разместить в удобном самодельном футляре. Это будет наиболее практичное решение, ничто не помешает вашей работе. Но тут могут возникнуть большие трудности с клеммами и подключением к аккумулятору. Поэтому лучше поступить так: взять у знакомых старое или неисправное зарядное устройство, подходящее для вашей модели аккумулятора, и переделать.
Откройте корпус старого зарядного устройства.
Удалить с него всю бывшую начинку.
Поднять следующие радиоэлементы:
Отвертка есть в каждом доме, где производится капитальный ремонт.Любой электроприбор требует стационарного электричества или источника питания. Поскольку самыми популярными являются аккумуляторные шуруповерты, требуется еще и зарядное устройство.
Поставляется в комплекте с дрелью и, как любой электроприбор, может выйти из строя. Чтобы вы не столкнулись с проблемой неработающего оборудования, изучим общее описание зарядных устройств для шуруповерта.
Типы зарядных устройств
Аналоговые со встроенным блоком питания
Их популярность обусловлена невысокой стоимостью.Если дрель (шуруповерт) не предназначена для профессионального использования, продолжительность работы — не самый первый вопрос. Задача простого зарядного устройства — получить постоянное напряжение при токовой нагрузке, достаточной для зарядки аккумулятора.
Важно! Для начала зарядки напряжение на выходе блока питания должно быть выше номинала АКБ.
Эта зарядка работает по принципу обычного стабилизатора. Например, рассмотрим схему зарядного устройства для аккумулятора на 9-11 В.Тип батарейки не имеет значения.
Такой блок питания (он же зарядное устройство) можно собрать своими руками. Вы можете припаять схему на универсальной плате. Для отвода тепла микросхемы стабилизатора достаточно медного радиатора площадью 20 см².
Для информации: Стабилизаторы этого типа работают по принципу компенсации — лишняя энергия отводится в виде тепла.
Входной трансформатор (Tr1) понижает напряжение переменного тока 220 вольт до 20 вольт.Мощность трансформатора рассчитывается по току и напряжению на выходе зарядного устройства. Далее переменный ток выпрямляется с помощью диодного моста VD1. Обычно производители (особенно китайские) используют сборки диодов Шоттки.
После выпрямления ток будет пульсирующим, что вредно для нормального функционирования цепи. Пульсации сглаживаются фильтрующим электролитическим конденсатором (С1).
Роль стабилизатора выполняет микросхема КР142ЕН, на радиолюбительском сленге — «перекат».Для получения напряжения 12 вольт индекс микросхемы должен быть 8В. Управление собрано на транзисторе (VT2) и подстроечных резисторах.
Автоматики на таких устройствах не предусмотрено, время зарядки аккумулятора определяет пользователь. Для управления зарядом собрана простая схема на транзисторе (VT1) и диоде (VD2). При достижении напряжения заряда индикатор (светодиод HL1) гаснет.
Более продвинутые системы включают выключатель, отключающий напряжение в конце заряда в виде электронного ключа.
В комплекте с отвертками эконом-класса (производства Поднебесной) есть зарядные устройства и попроще. Неудивительно, что процент отказов довольно высок. У владельца есть шанс остаться с относительно новой вышедшей из строя отверткой. По приложенной схеме вы можете собрать своими руками зарядное устройство для шуруповерта, которое прослужит дольше заводского. Заменив трансформатор и стабилизатор, вы можете выбрать необходимое значение для вашего аккумулятора.
Аналог с внешним питанием
Сама схема зарядного устройства максимально примитивна. В комплект входит блок питания и само зарядное устройство в корпусе фиксатора аккумуляторного модуля.
Блок питания рассматривать нет смысла, схема его стандартная — трансформатор, диодный мост, конденсаторный фильтр и выпрямитель. Выходное напряжение обычно составляет 18 вольт, для классических 14-вольтных батарей.
Плата контроля заряда занимает площадь спичечного коробка:
Как правило, на таких сборках нет радиатора, кроме мощного нагрузочного резистора.Поэтому такие устройства часто выходят из строя. Возникает вопрос: как зарядить шуруповерт без зарядного устройства?
Решение простое для человека, умеющего держать паяльник в руках.
Первое условие — наличие источника питания. Если «родной» блок исправно работает, достаточно собрать простую схему управления. В случае выхода из строя всего комплекта можно использовать блок питания ноутбука. Требуемый выход — 18 вольт. Мощности такого источника хватит на глаз на любой комплект аккумуляторов.
Второе условие — это базовые навыки сборки электрических схем. Детали самые доступные, их можно выбросить из старой бытовой техники или купить на радиорынке буквально за копейки.
Принципиальная схема блока управления:
На входе стабилитрон на 18 вольт. Схема управления построена на транзисторе КТ817, усиление обеспечивает мощный транзистор КТ818. Он должен быть оборудован радиатором.В зависимости от тока заряда он не может рассеивать до 10 Вт, поэтому требуется радиатор площадью 30-40 см².
Именно «спичечная» экономика делает китайские зарядные устройства настолько ненадежными. Для точной настройки тока заряда требуется подстроечный резистор 1 кОм. Резистор 4,7 Ом на выходе схемы также должен рассеивать достаточно тепла. Мощность не менее 5 Вт. Светодиодный индикатор оповестит об окончании заряда, он погаснет.
Собранную схему легко разместить в стандартном зарядном футляре.Вынимать радиатор транзистора не обязательно, главное обеспечить циркуляцию воздуха внутри корпуса.
Экономия заключается в том, что блок питания от ноутбука по-прежнему используется по прямому назначению.
Важно! Распространенный недостаток аналоговых зарядных устройств — длительный процесс зарядки.
Для бытовой отвертки это не страшно. Я оставил его заряжаться на ночь перед началом работы — достаточно, чтобы собрать шкаф.Среднее время зарядки китайской аккумуляторной дрели — 3-5 часов.
Impulse
Переходим к тяжелому оружию. Интенсивно используются профессиональные шуруповерты, и простои из-за разряженного аккумулятора недопустимы. Вопрос о цене мы опускаем, любое серьезное оборудование стоит дорого. Причем обычно в комплекте две батарейки. Пока один в работе — второй заряжается.
Импульсный источник питания в комплекте с интеллектуальной схемой управления зарядом заряжает аккумулятор на 100% буквально за 1 час.Также можно собрать аналоговое зарядное устройство той же мощности. Но по весу и габаритам он будет сравним с отверткой.
Импульсные зарядные устройства лишены всех этих недостатков. Компактный размер, высокие токи заряда, интеллектуальная защита. Проблема только в одном: сложность схемы и, как следствие, высокая цена.
Однако такое устройство тоже можно собрать. Экономия минимум 2 раза.
Предлагаем вариант для «продвинутых» никель-кадмиевых аккумуляторов с третьим сигнальным контактом.
Схема построена на популярном контроллере MAX713. Предлагаемая реализация рассчитана на входное напряжение 25 В постоянного тока. Собрать такой источник питания несложно, поэтому его схему мы опускаем.
Зарядное устройство интеллектуальное. После проверки уровня напряжения запускается режим ускоренного разряда (для предотвращения эффекта памяти). Зарядка занимает 1-1,15 часа. Особенностью схемы является возможность выбора напряжения заряда и типа аккумуляторов.В описании на рисунке указано положение перемычек и номинал резистора R19 для изменения режимов.
При выходе из строя фирменной зарядки профессионального шуруповерта можно сэкономить на ремонте, собрав схему самостоятельно.
Блок питания для шуруповерта — схема и порядок сборки
Ситуация многим знакома: шуруповерт живая-здоровая, а аккумулятор приказал долго жить. Есть много способов восстановить аккумулятор, но не всем нравится возиться с токсичными элементами.
Как пользоваться электроприбором
Ответ прост: подключите внешний источник питания. Если у вас типичный китайский девайс с батареями на 14,4 вольт, можно использовать автомобильный аккумулятор (удобно для работы в гараже). А можно подобрать трансформатор с выходом 15-17 вольт, и собрать полноценный БП.
Комплект деталей самый недорогой. Выпрямитель (диодный мост) и термостат для защиты от перегрева. У остальных элементов есть служебная задача — индикация входного и выходного напряжения.Стабилизатор не требуется — электродвигатель отвертки не так требователен, как аккумулятор.
Как видите, воплотить в жизнь аккумуляторную дрель не так уж и сложно. Главное — не принимать поспешного решения: «выбросить и купить новый электроприбор»
Если у шуруповерта батарейки полностью вышли из строя, то можно переоборудовать его в сетевой, как сделать такой блок питания , смотрите это видео
Вот так выглядит схема переделки зарядного устройства.
Их емкость в среднем 12 мАч. Для того, чтобы устройство всегда оставалось в рабочем состоянии, необходимо зарядное устройство. Однако по напряжению они совершенно разные.
В настоящее время выпускаются модели на 12, 14 и 18 В. Также важно отметить, что производители используют различные комплектующие для зарядных устройств. Чтобы разобраться в этом вопросе, вам следует взглянуть на стандартную схему зарядного устройства.
Схема зарядки
Стандартная электрическая схема Зарядное устройство для отвертки включает в себя микросхему трехканального типа.В этом случае требуется четыре транзистора для модели на 12 В. По вместимости они могут быть самыми разными. Чтобы устройство справлялось с высокой тактовой частотой, к микросхеме подключаются конденсаторы. Они используются для зарядки как импульсного, так и переходного типа. В этом случае важно учитывать характеристики конкретных аккумуляторов.
Непосредственно тиристоры используются в устройствах стабилизации тока. В некоторых моделях устанавливаются тетроды открытого типа.Они различаются по токопроводимости. Если рассматривать модификации на 18 В, то часто встречаются дипольные фильтры. Эти элементы позволяют легко справляться с перегрузкой сети.
12В модификации
Отвертка на 12 В (схема ниже) представляет собой набор транзисторов емкостью до 4,4 пФ. В этом случае проводимость в цепи обеспечивается на уровне 9 мкм. Чтобы тактовая частота не увеличивалась резко, используются конденсаторы. Резисторы в моделях в основном используются в полевых условиях.
Если говорить о зарядке на тетродах, то есть еще фазовый резистор. Хорошо справляется с электромагнитными колебаниями. Отрицательное сопротивление при зарядах 12 В поддерживается на уровне 30 Ом. Чаще всего они используются для аккумуляторов емкостью 10 мАч. Сегодня они активно используются в моделях торговой марки Makita.
Зарядные устройства на 14 В
Схема зарядного устройства для транзисторной отвертки на 14 В состоит из пяти элементов. Непосредственно микросхема для преобразования тока подходит только для четырехканального типа.Конденсаторы для моделей на 14 В импульсные. Если говорить об аккумуляторах емкостью 12 мАч, то там дополнительно устанавливаются тетроды. В данном случае на микросхеме два диода. Если говорить о параметрах зарядки, то токопроводимость в цепи, как правило, колеблется в районе 5 мкм. В среднем емкость резистора в цепи не превышает 6,3 пФ.
Непосредственно нагрузки зарядным током 14 В выдерживают 3,3 А. Триггеры в таких моделях устанавливаются довольно редко.Однако если рассматривать отвертки марки Bosch, то они там часто используются. В свою очередь, в моделях Makita их заменяют волновые резисторы. Для стабилизации напряжения они подходят хорошо. Однако частота зарядки может сильно различаться.
Схема модели 18В
На 18В схема зарядного устройства для отвертки предполагает использование транзисторов только переходного типа. На микросхеме три конденсатора. Непосредственно на тетроде установлен сеточный триггер, который используется в устройстве для стабилизации предельной частоты.Если говорить о параметрах зарядки на 18 В, то следует упомянуть, что токопроводимость колеблется в районе 5,4 мкм.
Если рассматривать зарядные устройства для шуруповертов Bosch, то эта цифра может быть больше. В некоторых случаях для улучшения проводимости сигнала используются хроматические резисторы. В этом случае емкость конденсаторов не должна превышать 15 пФ. Если рассматривать зарядные устройства торговой марки «Интерскол», то в них используются трансиверы с повышенной проводимостью. В этом случае параметр максимальной токовой нагрузки может достигать 6 А.Напоследок следует упомянуть устройства Makita. Многие модели батарей оснащены высококачественными дипольными транзисторами. Они хорошо справляются с повышенным отрицательным сопротивлением. Однако в некоторых случаях возникают проблемы с магнитными колебаниями.
Зарядное устройство «Интрескол»
Штатное зарядное устройство шуруповерта Интерскол (схема приведена ниже) включает в себя двухканальную микросхему. Для всего этого подобраны конденсаторы емкостью 3 пФ. При этом транзисторы для моделей на 14 В — импульсные.Если рассматривать модификации на 18 В, то там можно найти вариативные аналоги. Электропроводность этих устройств способна достигать 6 мкм. При этом используются батареи в среднем на 12 мАч.
Схема для модели Makita
Схема зарядного устройства имеет микросхему трехканального типа. Всего в схеме три транзистора. Если говорить об отвертках на 18 В, то в данном случае устанавливаются конденсаторы емкостью 4.5 пФ. Электропроводность обеспечивается в районе 6 мкм.
Все это позволяет снять нагрузку с транзисторов. Непосредственно используются тетроды открытого типа. Если говорить о модификациях на 14 В, то доступны зарядные устройства со специальными триггерами. Эти элементы позволяют отлично справляться с повышенной частотой работы устройства. В то же время им не страшны скачки.
Bosch Зарядные устройства для отверток
В стандартную отвертку Bosch входит микросхема трехканального типа.В этом случае транзисторы импульсного типа. Однако если говорить о шуруповертах на 12 В, то там устанавливаются переходные аналоги. В среднем они имеют полосу пропускания 4 мкм. Конденсаторы в приборах используются с хорошей проводимостью. Зарядные устройства представленной марки имеют два диода.
Триггеры в устройствах используются только на 12 В. Если говорить о системе защиты, то используются только открытые трансиверы. В среднем они способны выдерживать токовую нагрузку 6 А.При этом отрицательное сопротивление в цепи не превышает 33 Ом. Если отдельно говорить о модификациях на 14 В, то они выпускаются для аккумуляторов на 15 мАч. Триггеры не используются. В данном случае конденсаторов в цепи три.
Схема для модели «Скилл»
Схема зарядного устройства включает трехканальную микросхему. При этом на рынке представлены модели на 12 и 14 В. Если рассматривать первый вариант, то транзисторы в схеме импульсного типа.Их восстанавливаемость по току не более 5 мкм. В этом случае триггеры используются во всех конфигурациях. В свою очередь тиристоры используются только для зарядки на 14 В.
Конденсаторы для моделей на 12 В устанавливаются с варикапом. В этом случае они не выдерживают больших перегрузок. В этом случае транзисторы довольно быстро перегреваются. Непосредственно в зарядке 12В есть три диода.
Применение регулятора LM7805
Схема зарядного устройства для шуруповерта с регулятором LM7805 включает только двухканальные микросхемы.На нем используются конденсаторы емкостью от 3 до 10 пФ. Регуляторы этого типа чаще всего можно встретить в моделях торговой марки «Bosch». Они не подходят напрямую для зарядных устройств на 12 В. В этом случае параметр отрицательного сопротивления в цепи достигает 30 Ом.
Если говорить о транзисторах, то они используются в моделях импульсного типа. Можно использовать триггеры для регуляторов. В схеме три диода. Если говорить о модификациях на 14 В, то для них подходят тетроды только волнового типа.
Использование транзисторов BC847
Схема зарядного устройства для шуруповерта BC847 довольно проста. Указанные элементы чаще всего использует компания Makita. Они подходят для аккумуляторов емкостью 12 мАч. В данном случае микросхемы трехканального типа. Конденсаторы используются с двойными диодами.
Используются прямые триггеры открытого типа, их токопроводимость находится на уровне 5,5 мкм. Всего для заряда 12 В. требуется три транзистора.Один из них установлен на конденсаторах. Остальные в данном случае расположены за эталонными диодами. Если говорить о напряжении, то заряды перегрузки 12 В с этих транзисторов способны передавать до 5 А.
IRLML2230 транзисторный прибор
Зарядные схемы с транзисторами этого типа достаточно распространены. Компания «Интрескол» использует их в модификациях на 14 и 18 В. При этом используются микросхемы только трехканального типа. Непосредственно емкость этих транзисторов составляет 2 пФ.
Хорошо переносят перегрузки по току от сети. В этом случае показатель проводимости в зарядах не превышает 4 А. Если говорить о других компонентах, то конденсаторы устанавливаются импульсного типа. В этом случае их потребуется три. Если говорить о моделях на 14 В, то в них есть тиристоры для стабилизации напряжения.
Лабораторный блок модулей. Лабораторный блок питания из китайских комплектующих
В этой статье я хочу рассказать и показать на фото свой лабораторный блок питания, который я собирал поблочно, на готовых модулях с Алиэкспресс.Об этих самых модулях я уже рассказывал отдельно на сайте. Я хотел сделать простой, надежный, доступный агрегат с необходимыми параметрами и небольшими габаритами. Посмотрел в интернете пару видеороликов о таких блоках, заказал необходимые модули и собрал сам. Первоначально в качестве источника питания использовался переделанный компьютерный блок питания. Но так как мне так и не удалось заставить его нормально работать (он сильно нагрелся, и не совсем дотянул до расчетного максимального тока) было решено брать на том же Алиэкспресс.Максимального рабочего напряжения для блока в большинстве случаев хватает 0-30 Вольт, хотя была идея сделать от 0 до 50 В. Блок питания, который я использовал, дает 36 Вольт и ток до 5 Ампер. Для моих задач достаточно мощности 180 Вт. В качестве регулятора (ограничения) напряжения и тока используется. Модуль действует как индикатор. В качестве футляра использовался обычный пластиковый корпус типа Z1 (70x188x197 мм). В принципе, этих модулей уже достаточно для постройки лаборатории, но я добавил сюда еще, чтобы выводить 5 Вольт на разъемы USB, расположенные на передней панели.Также нам понадобятся, конечно, пара внешних переменных резисторов на 10 кОм, тумблер включения / выключения питания, пара разъемов USB (я взял двойную розетку) и пара розеток типа банан для подключения выходного кабеля. Закрепляем модули внутри корпуса, размечаем и сверлим переднюю панель.

Затем припаиваем оба подстроечных резистора к модулю и припаиваем на их место переменные резисторы на проводах достаточной длины (я установил резисторы 10 K последовательно на 1 K для точной настройки, но особого эффекта это не дало).Ну а дальше все модули подключаем по схеме.

Если делаешь с USB, то не забываем выставить модуль LM2596 на 5В. И обратите внимание, что отрицательный кабель питания USB взят не от модуля LM2596, а от выходной массы блока питания (от отрицательного «банана»). Это необходимо для того, чтобы при подключении чего-либо к USB-боксу можно было видеть потребляемый ток. В моем блоке на фото можно увидеть еще один модуль — это тоже DC-DC, я хотел оставить его вместо LM2596 на роль блока питания USB, но в режиме ожидания он довольно прожорлив, поэтому оставил ЛМ-ку.У меня тоже есть поклонник. Если вы также хотите оборудовать блок вентилятором, то выберите подходящий размер и напряжение 5 В. Он подключается к плюсу и минусу модуля LM2596 (в данном случае минус берется с модуля, в противном случае — индикатор будет постоянно отображать ток, потребляемый вентилятором). Настоятельно советую сделать первое включение через лампу накаливания мощностью 40-60 Вт. Если что-то не так, в этом случае вы избежите фейерверка. Блок у меня заработал сразу, и пока проблем с ним не возникло.

Я уже делал пару обзоров подобной штуки (см. Фото). Заказывал эти устройства не для себя, а для друзей. Удобное устройство для самодельной зарядки и не только. Тоже позавидовал и решил заказать себе. Заказал не только вольтамперометр, но и самый дешевый вольтметр. Решил собрать блок питания для своих самоделок. Кого из них доставить, решалось только после того, как я полностью собрал изделие. Наверняка есть заинтересованные люди.
Заказал 11 ноября. Была небольшая скидка. Хотя цена такая низкая.
На посылку ушло более двух месяцев. Левый трек продавец отдал от Wedo Express. Но все же посылка пришла и все работает. Формально претензий нет.
Так как именно это устройство я решил вживить в свой блок питания, то расскажу о нем подробнее.
Аппарат поставлялся в стандартном полиэтиленовом пакете, «переливаемом» изнутри.

Товар недоступен.Но это не критично. На Али сейчас очень много предложений от продавцов с хорошим рейтингом. Причем цена неуклонно снижается.
Устройство было дополнительно запечатано в антистатический пакет.
Внутри само устройство и провода с разъемами.

Разъемы с ключом. Наоборот не вставлять.

Размеры просто крошечные.
Смотрим, что написано на странице продавца.

Мой перевод с исправлениями:
-Измеряемое напряжение: 0-100В
-Напряжение питания цепи: 4.5-30 В
-Минимальное разрешение (В): 0,01 В
-Потребление тока: 15 мА
-Измеряемый ток: 0,03-10 А
-Минимальное разрешение (А): 0,01 А
Все то же самое, но очень кратко, сбоку продукта.

Сразу разобрал и заметил, что отсутствуют мелкие детали.

Но в предыдущих модулях это место занимал конденсатор.
Но и цена их отличалась в большую сторону.
Все модули похожи на братьев-близнецов.Также доступен опыт подключения. Мелкий разъем предназначен для питания цепи. Кстати, при напряжении ниже 4В синий индикатор становится практически незаметным. Поэтому следим за техническими характеристиками устройства, ниже 4,5В не подаём. Если вы хотите использовать этот прибор для измерения напряжений ниже 4В, вам необходимо запитать схему от отдельного источника через «разъем с тонкими проводами».
Ток потребления устройства 15мА (при питании от 9В «корона»).
Разъем с тремя толстыми проводами — измерительный.

Есть два контроля точности показаний (IR и VR). На фото все ясно. Резисторы странные. Поэтому скручивать часто не рекомендую (сломаетесь). Красные провода — клеммы по напряжению, синие — по току, черные — «общие» (соединены между собой). Цвета проводов соответствуют цвету свечения индикатора, вы не запутаетесь.
Без названия Микросхема головки.Когда-то он был, но был разрушен.

А теперь проверю точность показаний на установке модели P320. Я подавал на вход калиброванные напряжения 2В, 5В, 10В, 12В, 20В, 30В. Изначально устройство занижено на одну десятую вольта в определенных пределах. Ошибка незначительная. Но я подстроил под себя.

Видно, что показывает практически идеально. Настроил правый резистор (VR). Когда триммер поворачивается по часовой стрелке, он добавляет, при повороте против часовой стрелки он уменьшает показание.
Сейчас посмотрю, как измеряет ток. Запитываю схему от 9В (отдельно) и подаю образцовый ток от установки Р321

Минимальный порог, с которого ток начинает корректно измеряться — 30мА.
Как видите, ток измеряет достаточно точно, поэтому регулировочный резистор крутить не буду. Устройство измеряет правильно и при токах более 10А, но шунт начинает нагреваться. Скорее всего, нынешнее ограничение именно по этой причине.

При токе 10А тоже долго водить не рекомендую.
Более подробные результаты калибровки сведены в таблицу.

Аппарат понравился. Но есть недостатки.
1.V и A — это чернила, поэтому в темноте они не будут видны.
2. Устройство измеряет ток только в одном направлении.
Хочу обратить ваше внимание на то, что, казалось бы, одни и те же устройства, но от разных продавцов, могут кардинально отличаться друг от друга.Будь осторожен.
Продавцы часто публикуют на своих страницах неверные схемы подключения. В этом случае претензий нет. Вот только немного ее (схема) изменена на более понятную глазу.
С этим аппаратом, на мой взгляд, все понятно. Теперь я расскажу о втором приборе, о вольтметре.
Я заказал в тот же день, но у другого продавца:
Я купил его за 1,19 доллара США. Даже по сегодняшнему курсу — смешные деньги. Поскольку в итоге я не устанавливал это устройство, я кратко его рассмотрю.При тех же габаритах цифры намного больше, что естественно.
Это устройство не имеет единственного триммера. Следовательно, его можно использовать только в том виде, в котором он был отправлен. Будем надеяться на добросовестность китайцев. Но я проверю.
Установка такая же P320.
Подробнее в виде таблицы.

Хотя этот вольтметр оказался в несколько раз дешевле вольтметра, его функциональность меня не устроила.Он не измеряет ток. А напряжение питания совмещено с измерительными цепями. Следовательно, он не измеряет напряжение ниже 2,6 В.
Оба устройства имеют одинаковые размеры. Поэтому замена одного на другое в вашем самодельном продукте — дело минуты.

Я решил собрать блок питания на более универсальном вольтамперометре. Аппараты недорогие. Они не несут никакой нагрузки на бюджет. Вольтметр пока остается в резерве. Главное, чтобы устройство было хорошее, и всегда было приложение.Именно из магазина достал недостающие комплектующие для блока питания.
Вот уже несколько лет у меня валяется такой набор самоделок.
Схема простая, но надежная.
Проверять комплектность бессмысленно, слишком много времени прошло, уже поздно предъявлять претензии. Но вроде все на месте.
Триммер (входит в комплект) слишком тупой. Не вижу смысла в использовании. Остальное подойдет.
Знаю все недостатки линейных стабилизаторов. У меня нет ни времени, ни желания, ни возможности городить что-то более достойное. Если нужен более мощный блок питания с высоким КПД, то подумаю. А пока будет то, что он сделал.
Сначала припаял плату стабилизатора.
На работе нашла подходящее здание.
Перемотал вторичный тороидальный транс на 25В.

Подобрал для транзистора мощный радиатор.Все это запихнуто в кейс.
Но одним из важнейших элементов схемы является переменный резистор. Взял многооборотный типа СП5-39Б. Точность выходного напряжения самая высокая.

Вот что произошло.

Немного некрасиво, но основная задача выполнена. От себя защитил все электрические части, от электрических частей тоже защитился 🙂
Осталось немного «подретушировать». Я покрашу корпус распылением и сделаю лицевую панель более привлекательной.
Вот и все. Удачи!
Многие уже знают, что у меня слабость ко всевозможным блокам питания, вот обзор два в одном. На этот раз будет обзор радиоконструктора, позволяющего собрать основу для лабораторного блока питания и вариант его реальной реализации.
Предупреждаю, фото и текста будет много, так что запаситесь кофе 🙂
Для начала немного объясню, что это такое и почему.
Практически все радиолюбители используют в своей работе такое понятие, как лабораторный блок питания.Будь то сложный с программным управлением или совсем простой на LM317, но он все равно делает почти то же самое, питает разные нагрузки в процессе работы с ними.
Лабораторные блоки питания делятся на три основных типа.
С импульсной стабилизацией.
Линейно-стабилизированный
Гибрид.
Первые включают в себя источник питания с импульсным управлением или просто импульсный источник питания с понижающим преобразователем PWM. Я уже рассмотрел несколько вариантов этих блоков питания.,.
Достоинства — высокая мощность при малых габаритах, отличный КПД.
Недостатки — ВЧ пульсации, наличие емких конденсаторов на выходе
Последние не имеют на борту ШИМ преобразователей, все регулирование осуществляется линейно, где лишняя энергия просто рассеивается на регулирующем элементе.
Плюсы — Практически полное отсутствие пульсаций, отсутствие конденсаторов на выходе (почти).
Минусы — экономичность, вес, габариты.
Третий — это комбинация первого типа со вторым, тогда линейный стабилизатор питается от подчиненного ШИМ-преобразователя с понижением частоты (напряжение на выходе ШИМ-преобразователя всегда поддерживается на уровне немного выше, чем на выходе. , остальное регулируется транзистором, работающим в линейном режиме.
Или это линейный источник питания, но трансформатор имеет несколько обмоток, которые переключаются по мере необходимости, тем самым снижая потери на регулирующем элементе.
У данной схемы есть только один недостаток, сложность, она выше, чем у первых двух вариантов.
Сегодня мы поговорим о втором типе источников питания, с регулирующим элементом, работающим в линейном режиме. Но рассмотрим этот блок питания на примере конструктора, мне кажется, это должно быть еще интереснее.Действительно, на мой взгляд, для начинающего радиолюбителя это хорошее начало, чтобы собрать себе одно из основных устройств.
Ну или, как говорится, правильный блок питания должен быть тяжелым 🙂
Этот обзор больше ориентирован на новичков, опытные товарищи вряд ли найдут в нем что-то полезное.
Заказал на обзор конструктор, позволяющий собрать основную часть лабораторного блока питания.
Основные характеристики следующие (из заявленных магазином):
Входное напряжение — 24 В переменного тока
Выходное напряжение регулируемое — 0-30 Вольт постоянного тока.
Регулируемый выходной ток — 2мА — 3А
Пульсации выходного напряжения — 0,01%
Размеры печатной платы — 80х80мм.
Немного об упаковке.
Конструктор пришел в обычном полиэтиленовом пакете, обернутом в мягкий материал.
Внутри, в защелкивающемся антистатическом пакете, были все необходимые компоненты, включая печатную плату.
Внутри все было навалом, но ничего не было повреждено, печатная плата частично защищала радиодетали.
Не буду перечислять все, что входит в комплект, это проще сделать позже при обзоре, скажу только, что мне все хватило, даже кое-что осталось.
Немного о печатной плате.
Качество отличное, схемы в комплект не входят, но все номиналы указаны на плате.
Доска двусторонняя, покрыта защитной маской.
Покрытие платы, лужение и качество самой печатной платы отличное.
У меня получилось оторвать заплатку от пломбы только в одном месте, да и то, когда пытался припаять неродную деталь (зачем, дальше будет).
На мой взгляд, ту самую вещь начинающего радиолюбителя, испортить будет сложно.
Перед установкой нарисовал схему этого блока питания.
Схема достаточно хорошо продумана, правда не без изъянов, но о них я расскажу по ходу.
На схеме видно несколько основных узлов, я выделил их цветом.
Зеленый — блок регулирования и стабилизации напряжения
Красный — блок регулирования и стабилизации тока
Пурпурный — узел, указывающий на переход в режим стабилизации тока
Синий — опорное напряжение.
Имеются отдельно:
1. Входной диодный мост и конденсатор фильтра
2. Блок управления питанием на транзисторах VT1 и VT2.
3. Защита на транзисторе VT3, отключающая выход до нормального питания операционных усилителей.
4.Регулятор питания вентилятора построен на микросхеме 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого блока блок питания не будет работать просто от постоянного тока, нужен именно ввод переменного тока от трансформатора.
6.C9 выходной конденсатор, VD9, выходной защитный диод.
Сначала опишу достоинства и недостатки схемотехники.
Плюсы —
Обнадеживает наличие стабилизатора питания вентилятора, но вентилятор нужен на 24 Вольта.
Очень порадовало наличие блока питания отрицательной полярности, это значительно улучшает работу блока питания при токах и напряжениях близких к нулю.
Ввиду наличия источника отрицательной полярности в схему введена защита, пока нет напряжения, выход блока питания будет отключен.
Блок питания содержит 5.Источник опорного напряжения 1 Вольт, это позволило не только правильно регулировать выходное напряжение и ток (при такой схеме напряжение и ток регулируются от нуля до максимума линейно, без «горбов» и «провалов» на крайних значениях) , но также дает возможность управлять питанием извне, я просто меняю управляющее напряжение.
Выходной конденсатор очень маленький, что позволяет безопасно тестировать светодиоды, пускового тока не будет, пока выходной конденсатор не разрядится и БП не перейдет в режим стабилизации тока.
Выходной диод необходим для защиты блока питания от подачи напряжения обратной полярности на его выход. Правда диод слишком слабый, лучше заменить на другой.
Минусы.
Чувствительный к току шунт имеет слишком высокое сопротивление, из-за чего при работе с током нагрузки 3 Ампер выделяет около 4,5 Вт тепла. Резистор рассчитан на 5 Вт, но нагрев очень сильный.
Входной диодный мост состоит из диодов на 3 А. По уважительным причинам диоды должны быть не менее 5 Ампер, так как ток через диоды в такой схеме равен 1.4 вывода соответственно в рабочем состоянии, ток через них может составлять 4,2 Ампера, а сами диоды рассчитаны на 3 Ампера. Положение облегчает только то, что пары диодов в мосту работают поочередно, но все же это не совсем правильно.
Большой минус в том, что китайские инженеры при выборе операционных усилителей выбрали ОУ с максимальным напряжением 36 Вольт, но не подумали, что в цепи присутствует источник отрицательного напряжения и входное напряжение в этой версии ограничено до 31 Вольт (36-5 = 31).При входном напряжении 24 В переменного тока постоянный ток будет около 32-33 В.
Тех. Операционный усилитель будет работать в нестандартном режиме (36 — максимум, стандартный 30).
О плюсах и минусах, а также о модернизации расскажу позже, а сейчас перейду к самой сборке.
Сначала выкладываем все, что входит в комплект. Это упростит сборку, и будет проще увидеть, что уже установлено, а что еще осталось.
Рекомендую начинать сборку с самых нижних элементов, так как если сначала выставить высокие, то низкие потом будет неудобно ставить.
Также лучше начать с установки тех компонентов, которых больше, чем одинаковых.
Начну с резисторов, это будут резисторы на 10 кОм.
Резисторы качественные и имеют точность 1%.
Несколько слов о резисторах. Резисторы имеют цветовую маркировку. Многим это может показаться неудобным.На самом деле это лучше, чем буквенно-цифровая маркировка, так как маркировка видна в любом положении резистора.
Не пугайтесь цветной маркировки, на начальном этапе ее можно использовать, а со временем получится определить уже без нее.
Чтобы разбираться и удобно работать с такими компонентами, достаточно запомнить две вещи, которые пригодятся в жизни начинающему радиолюбителю.
1. Десять основных цветов маркировки
2. По номиналам серии они не очень полезны при работе с прецизионными резисторами серии Е48 и Е96, но такие резисторы встречаются гораздо реже.
Любой опытный радиолюбитель перечислит их просто по памяти.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Все остальные номиналы являются умножением их на 10, 100 и т. Д. Например, 22 кОм, 360 кОм, 39 Ом.
Что дает эта информация?
А она дает то, что если резистор серии Е24, то например в нем невозможно сочетание цветов —
Синий + зеленый + желтый.
Синий — 6
Зеленый — 5
Желтый — x10000
тех.по расчетам выходит 650к, но такого номинала в серии Е24 нет, либо 620 либо 680, значит либо цвет распознан неверно, либо цвет изменился, либо резистор не из Е24 серии, но последнее встречается редко.
Ладно, хватит теории, идем дальше.
Я формирую выводы резистора перед установкой, обычно с помощью пинцета, но некоторые люди для этого используют небольшие самодельные приспособления.
Не торопимся выкидывать отсечки клемм, бывает, что они могут пригодиться перемычкам.
Установив основное число, я перешел к одиночным резисторам.
Здесь может быть сложнее, придется чаще иметь дело с купюрами.
Компоненты сразу не припаиваю, а просто грызу и загибаю выводы, и именно сначала кусаю, а потом загибаю.
Это делается очень просто, плату держите в левой руке (если вы правша), а устанавливаемый компонент нажимаете.
В правой руке есть бокорезы, откусываем провода (иногда даже несколько компонентов сразу), а боковым краем боковых ножей сразу загибаем провода.
Все это делается очень быстро, через время это уже автоматизировано.
Итак, мы добрались до последнего маленького резистора, номинал необходимого и того, который остался прежним, уже неплох 🙂
Установив резисторы, переходим к диодам и стабилитронам.
Тут четыре маленьких диода, это популярный 4148, два стабилитрона на 5,1 В каждый, так что запутаться очень сложно.
Также по ним сформируем выводы.
На плате катод обозначен полосой, как и на диодах и стабилитронах.
Хотя на плате есть защитная маска, все же рекомендую загнуть выводы, чтобы они не попадали на соседние дорожки, на фото вывод диода отогнут в сторону от дорожки.
Стабилитроны на плате также имеют маркировку на них — 5V1.
Керамических конденсаторов в схеме не очень много, но их маркировка может запутать начинающего радиолюбителя.Кстати, она тоже подчиняется серии Е24.
Первые две цифры представляют собой номинальную стоимость в пикофарадах.
Третья цифра — это количество нулей, добавляемых к номиналу.
Т.е. например 331 = 330 пФ
101 — 100 пФ
104 — 100000 пФ или 100 нФ или 0,1 мкФ
224 — 220000 пФ или 220 нФ или 0,22 мкФ
Большинство пассивных элементов уже установлено.
После этого переходим к установке операционных усилителей.
Наверное, я бы порекомендовал купить к ним панели, но паял как есть.
На плате, как и на самой микросхеме, отмечен первый вывод.
Остальные штифты считаются против часовой стрелки.
На фото показано место для операционного усилителя и способ его установки.
Для микросхем гну не все выводы, а только пару, обычно это крайние диагональные выводы.
Ну, их лучше откусить, чтобы они выступали над доской примерно на 1мм.
Все, теперь можно переходить к пайке.
Я использую самый обычный терморегулирующий паяльник, но достаточно и обычного паяльника мощностью около 25-30 Вт.
Припой диаметром 1 мм с флюсом. Марку припоя специально не указываю, так как на катушке припой неродной (родные катушки имеют вес 1 кг), и его название никому не будет знакомо.
Как я уже писал выше, плата качественная, паяется очень легко, никаких флюсов не использовал, достаточно только того, что в припое, просто нужно не забывать иногда стряхивать лишний флюс с кончика.
Вот сделал фото с примером хорошей пайки и не очень.
Хороший припой должен выглядеть как маленькая капля, окутывающая свинец.
Но на фото есть пара мест, где припоя явно мало. Это будет работать на двухсторонней плате с металлизацией (там припой тоже течет в отверстие), а вот на односторонней плате этого сделать нельзя, со временем такая пайка может «отвалиться».
Выводы транзисторов тоже должны быть предварительно сформированы, это нужно сделать, чтобы вывод не деформировался у основания корпуса (аксакалы вспомнят легендарный КТ315, от которого любили отламывать выводы) .
Я немного по-другому формирую мощные компоненты. Формовка выполняется так, чтобы компонент стоял над платой, в этом случае меньше тепла будет передаваться на плату и не разрушить ее.
Вот так на плате выглядят литые силовые резисторы.
Все компоненты были припаяны только снизу, припой, который вы видите наверху платы, проник через отверстие из-за капиллярного эффекта. Желательно паять так, чтобы припой немного проникал в верхнюю часть, это повысит надежность пайки, а в случае тяжелых компонентов — лучшую их стабильность.
Если до этого я пинцетом лепил выводы компонентов, то для диодов понадобятся маленькие плоскогубцы с узкими губками.
Выводы формируются так же, как и резисторы.
Но есть отличия при установке.
Если компоненты с тонкими выводами сначала устанавливаются, а потом грызутся, то для диодов все наоборот. Такой вывод после откусывания вы просто не согнете, поэтому сначала сгибаем вывод, потом откусываем лишнее.
Блок питания собран на двух транзисторах Дарлингтона.
Один из транзисторов установлен на небольшой радиатор, желательно через термопасту.
В комплект входят четыре винта M3, один идет сюда.
Пара фото почти распаянной платы. Я не буду описывать установку клеммников и других комплектующих, это интуитивно понятно, и это видно по фото.
Кстати, по поводу клеммников, на плате есть клеммники для подключения входа, выхода и питания вентилятора.
Плату еще не мыл, хотя на этом этапе часто делаю.
Это связано с тем, что будет небольшая деталь на доработку.
После основного этапа сборки остаются следующие компоненты.
Мощный транзистор
Два переменных резистора
Два разъема для монтажа платы
Два разъема с проводами, кстати провода очень мягкие, но небольшого сечения.
Три винта.
Изначально производитель намеревался разместить переменные резисторы на самой плате, но они настолько неудобно размещены, что я даже не стал их паять и показал их просто для примера.
Они очень близки и регулировать будет крайне неудобно, хотя и настоящие.
Но спасибо, что не забыли включить в комплект провода с разъемами, это намного удобнее.
В таком виде резисторы можно вынести на лицевую панель устройства, а плату установить в удобном месте.
Попутно припаял мощный транзистор. Это обычный биполярный транзистор, но с максимальной рассеиваемой мощностью до 100 Вт (естественно, при установке на радиатор).
Осталось три винта, я даже не понял, где их использовать, если в углах платы, то нужно четыре, если прикрепить мощный транзистор, то они короткие, в общем загадка.
Запитать плату можно от любого трансформатора с выходным напряжением до 22 Вольт (в характеристиках указано 24, но почему такое напряжение использовать нельзя, я объяснил выше).
Я решил использовать трансформатор, который у меня был давно, для усилителя Romance. Почему за, а не от, а потому что он еще нигде не стоял 🙂
Этот трансформатор имеет две выходные обмотки мощностью 21 Вольт, две вспомогательные обмотки по 16 Вольт и обмотку экрана.
Напряжение указано для входа 220, но поскольку у нас уже есть стандартное 230, то выходные напряжения будут немного выше.
Номинальная мощность трансформатора около 100 Вт.
Я включил выходные силовые обмотки параллельно, чтобы получить больший ток.Можно было, конечно, использовать схему выпрямления с двумя диодами, но с ней было бы не лучше, поэтому я оставил как есть.
Для тех, кто не знает, как определить мощность трансформатора, сделал небольшое видео.
Первое тестовое включение. Я установил на транзистор небольшой радиатор, но даже в таком виде был довольно большой нагрев, так как блок питания линейный.
Регулировка тока и напряжения происходит без проблем, сразу все заработало, поэтому уже могу рекомендовать этот конструктор.
Первое фото — стабилизация напряжения, второе — ток.
Для начала проверил, что выдает трансформатор после выпрямления, так как это определяет максимальное выходное напряжение.
У меня около 25 вольт, не много. Емкость фильтрующего конденсатора 3300 мкФ, я бы посоветовал увеличить, но и в таком виде устройство вполне работоспособно.
Так как для дальнейшей проверки необходимо было использовать обычный радиатор, я приступил к сборке всей будущей конструкции, так как установка радиатора зависела от задуманной конструкции.
Решил использовать лежащий у меня радиатор Igloo7200. По заявлению производителя, такой радиатор способен рассеивать до 90 Вт тепла.
В аппарате будет корпус Z2A польского производства, цена около 3 долларов.
Изначально я хотел отойти от надоевшего моим читателям корпуса, в котором я собираю всякие электронные штуковины. .
Для этого я выбрал корпус чуть меньшего размера и купил под него вентилятор с сеткой, но в него не поместилась вся начинка и был куплен второй корпус и, соответственно, второй вентилятор.
В обоих случаях я купил вентиляторы Sunon, продукция этой компании мне очень нравится, и в обоих случаях я купил вентиляторы на 24 Вольта.
Так по задумке должны были быть установлены радиатор, плата и трансформатор. Осталось даже немного места для расширения начинки.
Не было возможности поместить вентилятор внутрь, поэтому было решено разместить его снаружи.
Размечаем монтажные отверстия, нарезаем резьбу, ввинчиваем для примерки.
Поскольку выбранный корпус имеет внутреннюю высоту 80 мм, и плата также имеет этот размер, я закрепил радиатор так, чтобы плата была симметричной относительно радиатора.
Клеммы мощного транзистора тоже нужно немного отформовать, чтобы они не деформировались при прижатии транзистора к радиатору.
Небольшое отступление.
Производитель почему-то придумал место для установки довольно маленького радиатора, из-за этого при установке обычного оказывается, что мешает стабилизатор мощности вентилятора и разъем для его подключения.
Пришлось их выпарить, а место, где они были, заклеить изолентой, чтобы не было связи с радиатором, так как на нем было напряжение.
Обрезал лишний скотч с тыльной стороны, а то получилось как-то совсем неточно, сделаем по фен-шуй 🙂
Вот так выглядит печатная плата с наконец установлен радиатор, транзистор устанавливается через термопасту, и лучше использовать хорошую термопасту, так как транзистор рассеивает мощность, сопоставимую с мощным процессором, т.е.е. около 90 Вт.
При этом сразу проделал отверстие под установку платы регулятора оборотов вентилятора, которую в итоге все равно пришлось просверлить 🙂
Чтобы выставить ноль и выкрутить оба регулятора в крайнее левое положение, отключите нагрузку и установите выход на ноль. Выходное напряжение теперь будет регулироваться с нуля.
Затем есть несколько тестов.
Проверил точность поддержания выходного напряжения.
Холостой ход, напряжение 10.00 Вольт
1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 10,00 Вольт
2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 9,99 Вольт
3. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 9,98 Вольт.
4. Ток нагрузки 3,97 Ампер, напряжение 9,97 Вольт.
Характеристики неплохие, при желании их можно немного улучшить, изменив точку подключения резисторов обратной связи по напряжению, но как по мне этого достаточно.
Я также проверил уровень пульсаций, тест проходил при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 В
Уровень пульсаций был около 15 мВ, что очень хорошо, хотя я думал, что на самом деле пульсация, показанная на скриншоте, скорее всего, была вызвана электронной нагрузкой, чем самим источником питания.
После этого приступил к сборке самого устройства в целом.
Начал с установки радиатора с платой блока питания.
Для этого разметил место установки вентилятора и разъема питания.
Отверстие было размечено не совсем круглой формы, с небольшими «надрезами» сверху и снизу, они нужны для увеличения прочности задней панели после вырезания отверстия.
Самыми сложными обычно являются отверстия сложной формы, например, для разъема питания.
Из большой кучи маленьких вырезается большая дырочка 🙂
Сверло + сверло диаметром 1мм иногда творит чудеса.
Просверливаем дырки, много дырок. Может показаться, что это долго и скучно. Нет, наоборот, очень быстро, полное сверление панели занимает около 3 минут.
После этого обычно ставлю сверло еще немного, например 1,2-1,3мм и прохожу его как фрезой, получается такой пропил:
После этого берем небольшой нож в руках и зачищаем получившиеся дырочки, при этом немного разрезаем пластик, если дырочка чуть меньше.Пластик достаточно мягкий, поэтому работать с ним удобно.
На последнем этапе подготовки просверливаем монтажные отверстия, можно сказать, что основные работы по задней панели окончены.
Устанавливаем радиатор с платой и вентилятором, примеряем результат, а при необходимости «дорабатываем напильником».
Практически в самом начале я упомянул ревизию.
Немного доработаю.
Для начала решил заменить родные диоды во входном диодном мосту на диоды Шоттки, для этого купил четыре штуки 31DQ06.а потом повторил ошибку разработчиков материнской платы, купив по инерции диоды на такой же ток, но нужно было на больший. Но все равно нагрев диодов будет меньше, так как падение на диодах Шоттки меньше, чем на обычных.
Во-вторых, решил заменить шунт. Меня не устроило не только то, что он нагревается как утюг, но и то, что на него падает порядка 1,5 Вольт, которые можно использовать (в смысле нагрузки).Для этого я взял два отечественных резистора 0,27 Ом 1% (это тоже улучшит стабильность). Почему разработчики этого не сделали, непонятно, цена решения абсолютно такая же, как и в версии с родным резистором 0,47 Ом.
Ну вернее, в качестве дополнения решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ на более качественный и емкий Capxon 10000uF …
Вот так выглядит получившаяся конструкция с замененными компонентами и установленным терморегулятором вентилятора доска.
Получилось немного колхозно, к тому же случайно оторвал один патч на плате при установке мощных резисторов. В общем, можно было смело использовать менее мощные резисторы, например, один резистор на 2 ватта, у меня его просто не было.
Несколько компонентов также были добавлены внизу.
резистор 3,9 кОм, параллельный внешним контактам разъема резистора регулировки тока. Это нужно для уменьшения напряжения регулирования, так как напряжение на шунте теперь другое.
Пара конденсаторов 0,22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения помех, второй как раз на выходе блока питания, особо не нужен, просто случайно пару сразу вынул и решил использовать оба.
Подключена вся силовая часть; Попутно на трансформаторе устанавливается плата с диодным мостом и конденсатором для питания индикатора напряжения.
По большому счету, эта плата не является обязательной в текущей версии, но моя рука не подняла руку, чтобы запитать индикатор от предела 30 Вольт для нее, и я решил использовать дополнительную обмотку 16 Вольт.
Для организации передней панели использовались следующие компоненты:
Клеммы для подключения нагрузки
Пара металлических ручек
Выключатель питания
Фильтр красного света, заявленный как светофильтр для корпусов KM35
Для индикации тока и напряжения, Я решил использовать доску, оставшуюся после написания одного из обзоров. Но маленькие индикаторы меня не устроили и поэтому были куплены более крупные, высотой 14мм, и для них сделана печатная плата.
В общем, это решение временное, но я даже хотел временно сделать аккуратненько.
Несколько этапов подготовки лицевой панели.
1. Нарисуйте полноразмерный макет передней панели (я использую обычный макет Sprint). Преимущество использования идентичных корпусов состоит в том, что новую панель очень легко подготовить, так как требуемые размеры уже известны.
Прикрепляем распечатку к лицевой панели и просверливаем маркировочные отверстия диаметром 1мм в углах квадратного / прямоугольного отверстия.Этим же сверлом просверливаем центры остальных отверстий.
2. Используя получившиеся отверстия, разметьте места пропила. Меняем инструмент на тонкий дисковый резак.
3. Вырезаем прямые, четко по размеру спереди, немного больше сзади, чтобы разрез был максимально полным.
4. Выломайте вырезанные кусочки пластмассы. Обычно я их не выбрасываю, так как они могут еще пригодиться.
Аналогично подготовке задней панели обрабатываем ножом образовавшиеся дырочки.
Рекомендую сверлить большие отверстия, пластик не «грызет».
Пробуем то, чего добились, при необходимости модифицируем с помощью файла.
Пришлось немного расширить отверстие для переключателя.
Как я уже писал выше, для обозначения я решил использовать плату, оставшуюся от одного из предыдущих обзоров. В общем, это очень плохое решение, но более чем подходящее для временного варианта, позже я объясню почему.
Спаиваем индикаторы и разъемы с платы, прозваниваем старые индикаторы и новые.
Распиновку обоих индикаторов расписал себе, чтобы не путать.
В родной версии использовались четырехзначные индикаторы, я использовал трехзначные. так как я больше не попадал в окно. Но поскольку четвертая цифра нужна только для отображения буквы A или U, их потеря не критична.
Между индикаторами поместил светодиод индикации режима ограничения тока.
Подготавливаю все необходимое, припаиваю резистор 50мОм от старой платы, который по-прежнему буду использовать в качестве токоизмерительного шунта.
Проблема связана с этим шунтом. Дело в том, что в этой версии у меня на выходе будет падение напряжения 50 мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
Есть два способа избавиться от этой проблемы: использовать два отдельных измерителя тока и напряжения и запитать вольтметр от отдельного источника питания.
Второй способ — установить шунт на положительном полюсе БП. Оба варианта мне не подходили в качестве временного решения, поэтому я решил наступить на горло своему перфекционизму и сделать упрощенный вариант, но далеко не лучший.
Для конструкции я использовал монтажные стойки, оставшиеся от платы DC-DC преобразователя.
С ними у меня получилась очень удобная конструкция, плата индикатора крепится к плате амперметра, которая в свою очередь крепится к клеммной колодке питания.
Получилось даже лучше, чем я ожидал 🙂
Еще я поставил токоизмерительный шунт на клеммную колодку питания.
Полученный дизайн лицевой панели.
И тут я вспомнил, что забыл установить более мощный защитный диод.Пришлось выпить позже. Я использовал диод, оставшийся от замены диодов во входном мосту платы.
Конечно, не зря нужно было бы добавить предохранитель, но в этой версии этого уже нет.
Но я решил поставить резисторы для регулировки тока и напряжения лучше, чем те, что предлагает производитель.
Родные качественные, плавность хода, но это обычные резисторы и, как по мне, лабораторный блок питания должен уметь точнее регулировать выходное напряжение и ток.
Еще когда думал заказать плату блока питания, увидел их в магазине и заказал для ознакомления, тем более что они одного номинала.
Вообще я обычно использую для таких целей другие резисторы, они совмещают внутри себя сразу два резистора, для грубой и плавной настройки, но в последнее время не могу найти их в продаже.
Может кто знает их импортные аналоги?
Резисторы достаточно качественные, угол поворота 3600 градусов, или просто 10 полных оборотов, что обеспечивает переналадку на 3 Вольта или 0.3 Ампера на 1 оборот.
С такими резисторами точность регулировки примерно в 11 раз точнее, чем с обычными.
Резисторы новые в сравнении с родными, габариты конечно впечатляют.
Попутно немного укоротил провода к резисторам, это должно улучшить помехозащищенность.
Все упаковал в корпус, в принципе даже места мало, есть место для роста 🙂
Подключил экранирующую обмотку к заземляющему проводу разъема, плату доп. находится прямо на выводах трансформатора, это конечно не очень аккуратно, но другого варианта я пока не придумал.
Проверка после сборки. Все запустилось практически с первого раза, случайно перепутал две цифры на индикаторе и долго не мог понять, что не так с настройкой, после переключения все стало как надо.
Последний этап — приклейка светофильтра, установка ручек и сборка корпуса.
Светофильтр имеет утонение по периметру, основная часть утоплена в окно корпуса, а более тонкая часть приклеена двусторонним скотчем.
Рукоятки изначально были рассчитаны на диаметр вала 6,3 мм (если не путаю), у новых резисторов вал тоньше, поэтому пришлось нанести на вал пару слоев термоусадки.
Я решил никак не оформлять лицевую панель, и тому есть две причины:
1. Управление настолько интуитивно понятное, что особого смысла в надписях пока нет.
2. Планирую доработку этого блока питания, поэтому могут быть изменения в дизайне лицевой панели.
Пару фото получившейся конструкции.
Вид спереди:
Вид сзади.
Внимательные читатели наверняка заметили, что вентилятор расположен таким образом, что он выдувает горячий воздух из корпуса, а не проталкивает холодный воздух между ребрами радиатора.
Решил так сделать, потому что радиатор по высоте чуть меньше корпуса, и чтобы внутрь не попадал горячий воздух, поставил вентилятор реверсом. Это, конечно, заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
Кроме того, я бы порекомендовал проделать несколько отверстий в нижней части нижней половины корпуса, но это скорее дополнение.
После всех переделок ток у меня стал чуть меньше, чем в оригинале, и составил около 3,35 Ампера.
Итак, я постараюсь описать плюсы и минусы этой платы.
профи
Отличное качество изготовления.
Практически правильная схемотехника устройства.
Полный комплект деталей для сборки платы стабилизатора питания
Подходит для начинающих радиолюбителей.
В минимальной форме дополнительно требуются только трансформатор и радиатор, в более совершенной — еще и ампервольтметр.
Полностью исправна после сборки, правда, с некоторыми нюансами.
На выходе БП нет емких конденсаторов, безопасных при проверке светодиодов и т.д.
Минусы
Выбран неправильный тип ОУ, из-за этого диапазон входного напряжения должен быть ограничен до 22 Вольт.
Номинал токового резистора не очень подходящий.Для него он работает в обычном тепловом режиме, но лучше его заменить, так как нагрев очень сильный и может нанести вред окружающим компонентам.
Входной диодный мост работает на максимум, лучше диоды заменить на более мощные
Мое мнение. В процессе сборки у меня сложилось впечатление, что схему разрабатывали два разных человека, один применял правильный принцип настройки, источник опорного напряжения, источник напряжения отрицательной полярности, защиту.Второй неправильно подобрал для этого случая шунт, операционные усилители и диодный мост.
Схема устройства мне очень понравилась, и в разделе доработки я сначала хотел заменить операционные усилители, даже купил микросхемы с максимальным рабочим напряжением 40 Вольт, но потом передумал переделывать. но в остальном решение вполне правильное, регулировка плавная и линейная. Отопление конечно есть, без него никуда. В целом, как по мне, для начинающего радиолюбителя это очень хороший и полезный конструктор.
Наверняка найдутся люди, которые напишут, что проще купить готовое, но я думаю, что самому собрать интереснее (пожалуй, это самое главное) и полезнее. К тому же у многих вполне спокойно дома есть трансформатор и радиатор от старого процессора, и коробка какая-то.
Уже в процессе написания обзора у меня еще больше укрепилось ощущение, что этот обзор станет началом серии обзоров, посвященных линейному блоку питания, есть мысли по улучшению —
1.Перевод схемы индикации и управления в цифровую версию, возможно с подключением к компьютеру
2. Замена операционных усилителей на высоковольтные (пока не знаю на какие)
3. После замены ОУ , Хочу сделать два каскада с автоматическим переключением и расширить диапазон выходных напряжений.
4. Измените принцип измерения тока в устройстве отображения, чтобы не было падения напряжения под нагрузкой.
5. Добавить возможность отключения выходного напряжения кнопкой.
Это наверное все. Возможно вспомню и добавлю что-то еще, но больше жду комментариев с вопросами.
Также в планах посвятить еще несколько обзоров конструкторам для начинающих радиолюбителей, возможно, у кого-то будут предложения по тем или иным конструкторам.
Не для слабонервных
Сначала не хотел показывать, но потом все же решил сфотографировать.
Слева — блок питания, которым я пользовался много лет назад.
Это простой линейный блок питания с выходной мощностью 1-1,2 Ампер при напряжении до 25 Вольт.
Поэтому я хотел заменить его на что-то более мощное и правильное.

Товар предоставлен для написания отзыва магазином. Отзыв публикуется в соответствии с пунктом 18 Правил сайта.
Планирую купить +249 Добавить в избранное Обзор понравился +160 +378

У меня регулируемый блок питания. Регулируется только напряжение, поэтому регулирования тока нет.Для некоторых целей этого достаточно. Решил собрать блок с регулировкой тока и напряжения. Лабораторный блок питания, далее ЛБП, вещь очень полезная.
Схема LBP очень проста, я буду ее использовать.
Характеристики
Основные характеристики модуля:
Входное напряжение 5 — 40 Вольт;
Выходное напряжение 1,2 — 35 Вольт;
Выходной ток (макс.) 9 Ампер, желательно установить кулер.
Схема питания
Как уже было сказано, схема простая.Напряжение сети подается на трансформатор. Есть сетевой выключатель и предохранитель. Напряжение понижается трансформатором. Главное достоинство схемы — мощность. Переменное напряжение подается на диодный мост и сглаживающий конденсатор. Затем он поступает на преобразователь постоянного тока в постоянный. С преобразователя напряжение подается на выходные клеммы. Минус схемы нарушен устройством. Для удобства регулирующие резисторы сняты с платы.
Нижний предназначен для питания вольтамперометра.Трансформатор имеет отдельную обмотку. Как и в случае с силовой обмоткой, переменное напряжение подается на диодный мост и конденсатор фильтра. Потом установил линейный стабилизатор на 5 вольт.
Комплектующие
Разобрались со схемой. Теперь перейдем к компонентам.
Корпус LBP будет старым корпусом от регулятора паяльника. Регулятор паяльника восходит к временам СССР. Очень солидно.

Передняя панель будет из композитного пластика.Пластик состоит из двух пластин из алюминия и пластика между ними. С одной стороны, он белый, с другой — черный. Черная сторона будет лицевой.

Понижающий трансформатор от старого оборудования, уже не помню какой. Пришлось немного доработать. Я сделал отвод на 22 В, полную обмотку на 27 В. Если уйти, то после диодного моста напряжение больше 30 вольт. Это много для регулятора 7805, установленного на преобразователе постоянного тока в постоянный. Он питает операционный усилитель схемы.Хотя заявлено 40 Вольт с учетом максимума для 7805 на 30 Вольт.

.

… Для более точного отображения выходных параметров нужно обратиться к 4-му сегменту. Я использовал то, что было.

Терминалы времен СССР. Крепкий и надежный.

Конденсатор 4700 мкФ * 63 Вольт. Из расчета 1000 микрофарад на 1 Ампер. Еще 2 * 470 мкФ установлены на модуле.

Диодный мост можно принять как одиночный, но он у меня остался от старого проекта.Собрана на 4 диодах Д242.
Изготовление
Размечаем внизу корпуса просверливаем отверстия под: трансформатор, диодный мост, модуль. Спаиваем все по схеме. С модуля были сброшены два подстроечных резистора. Вместо этого я припаял провода. По току 3 провода, по напряжению два.

Вольтамперометр буду питать через линейный стабилизатор на 5 Вольт. Диодный мост КЦ402 и малогабаритный конденсатор.

На задней панели делаю разметку сетевого разъема и предохранителя.Все аккуратно вырезаю и устанавливаю.

На лицевой панели размечаю и вырезаю все отверстия. Там будут: выходные клеммы, выключатель питания, резисторы тока и напряжения, вольтамперметр.

Распаял все элементы, установленные изнутри. Сетевой выключатель переключает оба сетевых провода. Изначально хотел применить еще один.

Устанавливаем все элементы лицевой панели. Положительный вывод отмечен красной краской. Ручки резисторов разного цвета.Красный цвет отображения вольт. Желтый ток. Пока не расписался где ток и напряжение. Позже поменяю резисторы на многооборотные, может и ручки поменяю.

Покрасил верхнюю крышку. Между лицевой панелью и крышкой был слишком большой зазор, он прикрывался небольшим уголком. При проверке блок выдавал 9 Ампер на коротком, на 28 Вольт, что составило чуть больше 250 Вт.
Такой вот лабораторный блок питания.Они могут как питать различные устройства, так и заряжать аккумуляторы. Изначально я хотел использовать источник импульсов 24 Вольт, но у меня появился трансформатор нужных размеров. Также пытаюсь собрать устройство из того, что есть. Всем спасибо за внимание!
Многие уже знают, что у меня слабость ко всевозможным блокам питания, вот обзор два в одном. На этот раз будет обзор радиоконструктора, позволяющего собрать основу для лабораторного блока питания и вариант его реальной реализации.
Предупреждаю, фото и текста будет много, так что запаситесь кофе 🙂
Для начала немного объясню, что это такое и почему.
Практически все радиолюбители используют в своей работе такое понятие, как лабораторный блок питания. Будь то сложный с программным управлением или совсем простой на LM317, но он все равно делает почти то же самое, питает разные нагрузки в процессе работы с ними.
Лабораторные блоки питания делятся на три основных типа.
С импульсной стабилизацией.
Линейно-стабилизированный
Гибрид.
Первые включают в себя источник питания с импульсным управлением или просто импульсный источник питания с понижающим преобразователем PWM.
Достоинства — высокая мощность при малых габаритах, отличный КПД.
Недостатки — ВЧ пульсации, наличие емких конденсаторов на выходе
Последние не имеют на борту ШИМ преобразователей, все регулирование осуществляется линейно, где лишняя энергия просто рассеивается на регулирующем элементе.
Плюсы — Практически полное отсутствие пульсаций, отсутствие конденсаторов на выходе (почти).
Минусы — экономичность, вес, габариты.
Третий — это комбинация первого типа со вторым, тогда линейный стабилизатор питается от подчиненного ШИМ преобразователя с понижением частоты (напряжение на выходе ШИМ преобразователя всегда поддерживается на уровне немного выше, чем на выходе. , остальное регулируется транзистором, работающим в линейном режиме
Или это линейный источник питания, но трансформатор имеет несколько обмоток, которые переключаются по мере необходимости, тем самым уменьшая потери на регулирующем элементе.
У данной схемы есть только один недостаток, сложность, она выше, чем у первых двух вариантов.
Сегодня мы поговорим о втором типе источников питания, с регулирующим элементом, работающим в линейном режиме. Но рассмотрим этот блок питания на примере конструктора, мне кажется, это должно быть еще интереснее. Действительно, на мой взгляд, для начинающего радиолюбителя это хорошее начало, чтобы собрать себе одно из основных устройств.
Ну или, как говорится, правильный блок питания должен быть тяжелым 🙂
Этот обзор больше ориентирован на новичков, опытные товарищи вряд ли найдут в нем что-то полезное.
Заказал на обзор конструктор, позволяющий собрать основную часть лабораторного блока питания.
Основные характеристики следующие (из заявленных магазином):
Входное напряжение — 24 В переменного тока
Выходное напряжение регулируемое — 0-30 Вольт постоянного тока.
Регулируемый выходной ток — 2мА — 3А
Пульсации выходного напряжения — 0,01%
Размеры печатной платы — 80х80мм.
Немного об упаковке.
Конструктор пришел в обычном полиэтиленовом пакете, обернутом в мягкий материал.
Внутри, в защелкивающемся антистатическом пакете, были все необходимые компоненты, включая печатную плату.
Внутри все было скопом, но ничего не было повреждено, печатная плата частично защищала радиодетали.
Не буду перечислять все, что входит в комплект, это проще сделать позже при обзоре, скажу только, что мне все хватило, даже кое-что осталось.
Немного о печатной плате.
Качество отличное, схемы в комплект не входят, но все номиналы указаны на плате.
Доска двусторонняя, покрыта защитной маской.
Покрытие платы, лужение и качество самой печатной платы отличное.
У меня получилось оторвать заплатку от пломбы только в одном месте, да и то, когда пытался припаять неродную деталь (зачем, дальше будет).
На мой взгляд, ту самую вещь начинающего радиолюбителя, испортить будет сложно.
Перед установкой нарисовал схему этого блока питания.
Схема достаточно хорошо продумана, правда не без изъянов, но о них я расскажу по ходу.
На схеме видно несколько основных узлов, я выделил их цветом.
Зеленый — блок регулирования и стабилизации напряжения
Красный — блок регулирования и стабилизации тока
Пурпурный — узел, указывающий на переход в режим стабилизации тока
Синий — опорное напряжение.
Имеются отдельно:
1. Входной диодный мост и конденсатор фильтра
2. Блок управления питанием на транзисторах VT1 и VT2.
3. Защита на транзисторе VT3, отключающем выход до нормального питания операционных усилителей.
4. Регулятор питания вентилятора построен на микросхеме 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого блока блок питания не будет работать просто от постоянного тока, нужен именно ввод переменного тока от трансформатора.
6.C9 выходной конденсатор, VD9, выходной защитный диод.
Сначала опишу достоинства и недостатки схемотехники.
Плюсы —
Обнадеживает наличие стабилизатора питания вентилятора, но вентилятор нужен на 24 Вольта.
Очень порадовало наличие блока питания отрицательной полярности, это значительно улучшает работу блока питания при токах и напряжениях близких к нулю.
Ввиду наличия источника отрицательной полярности в схему введена защита, пока нет напряжения, выход блока питания будет отключен.
БП содержит источник опорного напряжения 5,1 В, это позволило не только правильно регулировать выходное напряжение и ток (при такой схеме напряжение и ток регулируются от нуля до максимума линейно, без «горбов» и «провалов»). «на крайних значениях»), но также дает возможность управлять питанием извне, просто меняю управляющее напряжение.
Выходной конденсатор очень маленький, что позволяет безопасно тестировать светодиоды, пускового тока не будет, пока выходной конденсатор не разрядится и БП не перейдет в режим стабилизации тока.
Выходной диод необходим для защиты блока питания от подачи напряжения обратной полярности на его выход. Правда диод слишком слабый, лучше заменить на другой.
Минусы.
Чувствительный к току шунт имеет слишком высокое сопротивление, из-за чего при работе с током нагрузки 3 Ампер выделяет около 4,5 Вт тепла. Резистор рассчитан на 5 Вт, но нагрев очень сильный.
Входной диодный мост состоит из диодов на 3 А. По уважительным причинам диоды должны быть не менее 5 Ампер, так как ток через диоды в такой схеме равен 1.4 вывода соответственно в рабочем состоянии, ток через них может составлять 4,2 Ампера, а сами диоды рассчитаны на 3 Ампера. Положение облегчает только то, что пары диодов в мосту работают поочередно, но все же это не совсем правильно.
Большой минус в том, что китайские инженеры при выборе операционных усилителей выбрали ОУ с максимальным напряжением 36 Вольт, но не подумали, что в цепи присутствует источник отрицательного напряжения и входное напряжение в этой версии ограничено до 31 Вольт (36-5 = 31).При входном напряжении 24 В переменного тока постоянный ток будет около 32-33 В.
Тех. Операционный усилитель будет работать в нестандартном режиме (36 — максимум, стандартный 30).
О плюсах и минусах, а также о модернизации расскажу позже, а сейчас перейду к самой сборке.
Сначала выкладываем все, что входит в комплект. Это упростит сборку, и будет проще увидеть, что уже установлено, а что еще осталось.
Рекомендую начинать сборку с самых нижних элементов, так как если сначала выставить высокие, то низкие потом будет неудобно ставить.
Также лучше начать с установки тех компонентов, которых больше, чем одинаковых.
Начну с резисторов, это будут резисторы на 10 кОм.
Резисторы качественные и имеют точность 1%.
Несколько слов о резисторах. Резисторы имеют цветовую маркировку. Многим это может показаться неудобным.На самом деле это лучше, чем буквенно-цифровая маркировка, так как маркировка видна в любом положении резистора.
Не пугайтесь цветной маркировки, на начальном этапе ее можно использовать, а со временем получится определить уже без нее.
Чтобы разбираться и удобно работать с такими компонентами, достаточно запомнить две вещи, которые пригодятся в жизни начинающему радиолюбителю.
1. Десять основных цветов маркировки
2. По номиналам серии они не очень полезны при работе с прецизионными резисторами серии Е48 и Е96, но такие резисторы встречаются гораздо реже.
Любой опытный радиолюбитель перечислит их просто по памяти.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Все остальные номиналы являются умножением их на 10, 100 и т. Д. Например, 22 кОм, 360 кОм, 39 Ом.
Что дает эта информация?
А она дает то, что если резистор серии Е24, то например в нем невозможно сочетание цветов —
Синий + зеленый + желтый.
Синий — 6
Зеленый — 5
Желтый — x10000
тех.по расчетам выходит 650к, но такого номинала в серии Е24 нет, либо 620 либо 680, значит либо цвет распознан неверно, либо цвет изменился, либо резистор не из Е24 серии, но последнее встречается редко.
Ладно, хватит теории, идем дальше.
Я формирую выводы резистора перед установкой, обычно с помощью пинцета, но некоторые люди для этого используют небольшие самодельные приспособления.
Не торопимся выкидывать отсечки клемм, бывает, что они могут пригодиться перемычкам.
Установив основное число, я перешел к одиночным резисторам.
Здесь может быть сложнее, придется чаще иметь дело с купюрами.
Компоненты сразу не припаиваю, а просто грызу и загибаю выводы, и именно сначала кусаю, а потом загибаю.
Это делается очень просто, плату держите в левой руке (если вы правша), а устанавливаемый компонент нажимаете.
В правой руке есть бокорезы, откусываем провода (иногда даже несколько компонентов сразу), а боковым краем боковых ножей сразу загибаем провода.
Все это делается очень быстро, через время это уже автоматизировано.
Итак, мы добрались до последнего маленького резистора, номинал необходимого и того, который остался прежним, уже неплох 🙂
Установив резисторы, переходим к диодам и стабилитронам.
Тут четыре маленьких диода, это популярный 4148, два стабилитрона на 5,1 В каждый, так что запутаться очень сложно.
Также по ним сформируем выводы.
На плате катод обозначен полосой, как и на диодах и стабилитронах.
Хотя на плате есть защитная маска, все же рекомендую загнуть выводы, чтобы они не попадали на соседние дорожки, на фото вывод диода отогнут в сторону от дорожки.
Стабилитроны на плате также имеют маркировку на них — 5V1.
Керамических конденсаторов в схеме не очень много, но их маркировка может запутать начинающего радиолюбителя.Кстати, она тоже подчиняется серии Е24.
Первые две цифры представляют собой номинальную стоимость в пикофарадах.
Третья цифра — это количество нулей, добавляемых к номиналу.
Т.е. например 331 = 330 пФ
101 — 100 пФ
104 — 100000 пФ или 100 нФ или 0,1 мкФ
224 — 220000 пФ или 220 нФ или 0,22 мкФ
Большинство пассивных элементов уже установлено.
После этого переходим к установке операционных усилителей.
Наверное, я бы порекомендовал купить к ним панели, но паял как есть.
На плате, как и на самой микросхеме, отмечен первый вывод.
Остальные штифты считаются против часовой стрелки.
На фото показано место для операционного усилителя и способ его установки.
Для микросхем гну не все выводы, а только пару, обычно это крайние диагональные выводы.
Ну, их лучше откусить, чтобы они выступали над доской примерно на 1мм.
Все, теперь можно переходить к пайке.
Я использую самый обычный терморегулирующий паяльник, но достаточно и обычного паяльника мощностью около 25-30 Вт.
Припой диаметром 1 мм с флюсом. Марку припоя специально не указываю, так как на катушке припой неродной (родные катушки имеют вес 1 кг), и его название никому не будет знакомо.
Как я уже писал выше, плата качественная, паяется очень легко, никаких флюсов не использовал, достаточно только того, что в припое, просто нужно не забывать иногда стряхивать лишний флюс с кончика.
Вот сделал фото с примером хорошей пайки и не очень.
Хороший припой должен выглядеть как маленькая капля, окутывающая свинец.
Но на фото есть пара мест, где припоя явно мало. Это будет работать на двухсторонней плате с металлизацией (там припой тоже течет в отверстие), а вот на односторонней плате этого сделать нельзя, со временем такая пайка может «отвалиться».
Выводы транзисторов тоже должны быть предварительно сформированы, это нужно сделать, чтобы вывод не деформировался у основания корпуса (аксакалы вспомнят легендарный КТ315, от которого любили отламывать выводы) .
Я немного по-другому формирую мощные компоненты. Формовка выполняется так, чтобы компонент стоял над платой, в этом случае меньше тепла будет передаваться на плату и не разрушить ее.
Вот так на плате выглядят литые силовые резисторы.
Все компоненты были припаяны только снизу, припой, который вы видите наверху платы, проник через отверстие из-за капиллярного эффекта. Желательно паять так, чтобы припой немного проникал в верхнюю часть, это повысит надежность пайки, а в случае тяжелых компонентов — лучшую их стабильность.
Если до этого я пинцетом лепил выводы компонентов, то для диодов понадобятся маленькие плоскогубцы с узкими губками.
Выводы формируются так же, как и резисторы.
Но есть отличия при установке.
Если компоненты с тонкими выводами сначала устанавливаются, а потом грызутся, то для диодов все наоборот. Такой вывод после откусывания вы просто не согнете, поэтому сначала сгибаем вывод, потом откусываем лишнее.
Блок питания собран на двух транзисторах Дарлингтона.
Один из транзисторов установлен на небольшой радиатор, желательно через термопасту.
В комплект входят четыре винта M3, один идет сюда.
Пара фото почти распаянной платы. Я не буду описывать установку клеммников и других комплектующих, это интуитивно понятно, и это видно по фото.
Кстати, по поводу клеммников, на плате есть клеммники для подключения входа, выхода и питания вентилятора.
Плату еще не мыл, хотя на этом этапе часто делаю.
Это связано с тем, что будет небольшая деталь на доработку.
После основного этапа сборки остаются следующие компоненты.
Мощный транзистор
Два переменных резистора
Два разъема для монтажа платы
Два разъема с проводами, кстати провода очень мягкие, но небольшого сечения.
Три винта.
Изначально производитель намеревался разместить переменные резисторы на самой плате, но они настолько неудобно размещены, что я даже не стал их паять и показал их просто для примера.
Они очень близки и регулировать будет крайне неудобно, хотя и настоящие.
Но спасибо, что не забыли включить в комплект провода с разъемами, это намного удобнее.
В таком виде резисторы можно вынести на лицевую панель устройства, а плату установить в удобном месте.
Попутно припаял мощный транзистор. Это обычный биполярный транзистор, но с максимальной рассеиваемой мощностью до 100 Вт (естественно, при установке на радиатор).
Осталось три винта, я даже не понял, где их использовать, если в углах платы, то нужно четыре, если прикрепить мощный транзистор, то они короткие, в общем загадка.
Запитать плату можно от любого трансформатора с выходным напряжением до 22 Вольт (в характеристиках указано 24, но почему такое напряжение использовать нельзя, я объяснил выше).
Я решил использовать трансформатор, который у меня был давно, для усилителя Romance. Почему за, а не от, а потому что он еще нигде не стоял 🙂
Этот трансформатор имеет две выходные обмотки мощностью 21 Вольт, две вспомогательные обмотки по 16 Вольт и обмотку экрана.
Напряжение указано для входа 220, но поскольку у нас уже есть стандартное 230, то выходные напряжения будут немного выше.
Номинальная мощность трансформатора около 100 Вт.
Я включил выходные силовые обмотки параллельно, чтобы получить больший ток.Можно было, конечно, использовать схему выпрямления с двумя диодами, но с ней было бы не лучше, поэтому я оставил как есть.
Первое тестовое включение. Я установил на транзистор небольшой радиатор, но даже в таком виде был довольно большой нагрев, так как блок питания линейный.
Регулировка тока и напряжения происходит без проблем, сразу все заработало, поэтому уже могу рекомендовать этот конструктор.
Первое фото — стабилизация напряжения, второе — ток.
Для начала проверил, что выдает трансформатор после выпрямления, так как это определяет максимальное выходное напряжение.
У меня около 25 вольт, не много. Емкость фильтрующего конденсатора 3300 мкФ, я бы посоветовал увеличить, но и в таком виде устройство вполне работоспособно.
Так как для дальнейшей проверки необходимо было использовать обычный радиатор, я приступил к сборке всей будущей конструкции, так как установка радиатора зависела от задуманной конструкции.
Решил использовать лежащий у меня радиатор Igloo7200. По заявлению производителя, такой радиатор способен рассеивать до 90 Вт тепла.
В аппарате будет корпус Z2A польского производства, цена около 3 долларов.
Изначально я хотел отойти от надоевшего моим читателям корпуса, в котором я собираю всякие электронные штуковины. .
Для этого я выбрал корпус чуть меньшего размера и купил под него вентилятор с сеткой, но в него не поместилась вся начинка и был куплен второй корпус и, соответственно, второй вентилятор.
В обоих случаях я купил вентиляторы Sunon, продукция этой компании мне очень нравится, и в обоих случаях я купил вентиляторы на 24 Вольта.
Так по задумке должны были быть установлены радиатор, плата и трансформатор. Осталось даже немного места для расширения начинки.
Не было возможности поместить вентилятор внутрь, поэтому было решено разместить его снаружи.
Размечаем монтажные отверстия, нарезаем резьбу, ввинчиваем для примерки.
Поскольку выбранный корпус имеет внутреннюю высоту 80 мм, и плата также имеет этот размер, я закрепил радиатор так, чтобы плата была симметричной относительно радиатора.
Клеммы мощного транзистора тоже нужно немного отформовать, чтобы они не деформировались при прижатии транзистора к радиатору.
Небольшое отступление.
Производитель почему-то придумал место для установки довольно маленького радиатора, из-за этого при установке обычного оказывается, что мешает стабилизатор мощности вентилятора и разъем для его подключения.
Пришлось их выпарить, а место, где они были, заклеить изолентой, чтобы не было связи с радиатором, так как на нем было напряжение.
Обрезал лишний скотч с тыльной стороны, а то получилось как-то совсем неточно, сделаем по фен-шуй 🙂
Вот так выглядит печатная плата с наконец установлен радиатор, транзистор устанавливается через термопасту, и лучше использовать хорошую термопасту, так как транзистор рассеивает мощность, сопоставимую с мощным процессором, т.е.е. около 90 Вт.
При этом сразу проделал отверстие под установку платы регулятора оборотов вентилятора, которую в итоге все равно пришлось просверлить 🙂
Чтобы выставить ноль и выкрутить оба регулятора в крайнее левое положение, отключите нагрузку и установите выход на ноль. Выходное напряжение теперь будет регулироваться с нуля.
Затем есть несколько тестов.
Проверил точность поддержания выходного напряжения.
Холостой ход, напряжение 10.00 Вольт
1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 10,00 Вольт
2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 9,99 Вольт
3. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 9,98 Вольт.
4. Ток нагрузки 3,97 Ампер, напряжение 9,97 Вольт.
Характеристики неплохие, при желании их можно немного улучшить, изменив точку подключения резисторов обратной связи по напряжению, но как по мне этого достаточно.
Я также проверил уровень пульсаций, тест проходил при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 В
Уровень пульсаций был около 15 мВ, что очень хорошо, хотя я думал, что на самом деле пульсация, показанная на скриншоте, скорее всего, была вызвана электронной нагрузкой, чем самим источником питания.
После этого приступил к сборке самого устройства в целом.
Начал с установки радиатора с платой блока питания.
Для этого разметил место установки вентилятора и разъема питания.
Отверстие было размечено не совсем круглой формы, с небольшими «надрезами» сверху и снизу, они нужны для увеличения прочности задней панели после вырезания отверстия.
Самыми сложными обычно являются отверстия сложной формы, например, для разъема питания.
Из большой кучи маленьких вырезается большая дырочка 🙂
Сверло + сверло диаметром 1мм иногда творит чудеса.
Просверливаем дырки, много дырок. Может показаться, что это долго и скучно. Нет, наоборот, очень быстро, полное сверление панели занимает около 3 минут.
После этого обычно ставлю сверло еще немного, например 1,2-1,3мм и прохожу его как фрезой, получается такой пропил:
После этого берем небольшой нож в руках и зачищаем получившиеся дырочки, при этом немного разрезаем пластик, если дырочка чуть меньше.Пластик достаточно мягкий, поэтому работать с ним удобно.
На последнем этапе подготовки просверливаем монтажные отверстия, можно сказать, что основные работы по задней панели окончены.
Устанавливаем радиатор с платой и вентилятором, примеряем результат, а при необходимости «дорабатываем напильником».
Практически в самом начале я упомянул ревизию.
Немного доработаю.
Для начала решил заменить родные диоды во входном диодном мосту на диоды Шоттки, для этого купил четыре штуки 31DQ06.а потом повторил ошибку разработчиков материнской платы, купив по инерции диоды на такой же ток, но нужно было на больший. Но все равно нагрев диодов будет меньше, так как падение на диодах Шоттки меньше, чем на обычных.
Во-вторых, решил заменить шунт. Меня не устроило не только то, что он нагревается как утюг, но и то, что на него падает порядка 1,5 Вольт, которые можно использовать (в смысле нагрузки).Для этого я взял два отечественных резистора 0,27 Ом 1% (это тоже улучшит стабильность). почему разработчики этого не сделали, непонятно, цена решения абсолютно такая же, как и в версии с родными резисторами 0,47 Ом.
Ну вернее, в качестве дополнения решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ на более качественный и емкий Capxon 10000uF …
Вот так выглядит получившаяся конструкция с замененными компонентами и установленным терморегулятором вентилятора доска.
Получилось немного колхозно, к тому же случайно оторвал один патч на плате при установке мощных резисторов. В общем, можно было смело использовать менее мощные резисторы, например, один резистор на 2 ватта, у меня его просто не было.
Несколько компонентов также были добавлены внизу.
резистор 3,9 кОм, параллельный внешним контактам разъема резистора регулировки тока. Это нужно для уменьшения напряжения регулирования, так как напряжение на шунте теперь другое.
Пара конденсаторов 0,22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения помех, второй как раз на выходе блока питания, особо не нужен, просто случайно пару сразу вынул и решил использовать оба.
Подключена вся силовая часть; Попутно на трансформаторе устанавливается плата с диодным мостом и конденсатором для питания индикатора напряжения.
По большому счету, эта плата не является обязательной в текущей версии, но моя рука не подняла руку, чтобы запитать индикатор от предела 30 Вольт для нее, и я решил использовать дополнительную обмотку 16 Вольт.
Для организации передней панели использовались следующие компоненты:
Клеммы для подключения нагрузки
Пара металлических ручек
Выключатель питания
Фильтр красного света, заявленный как светофильтр для корпусов KM35
Для индикации тока и напряжения, Я решил использовать доску, оставшуюся после написания одного из обзоров. Но маленькие индикаторы меня не устроили и поэтому были куплены более крупные, высотой 14мм, и для них сделана печатная плата.
В общем, это решение временное, но я даже хотел временно сделать аккуратненько.
Несколько этапов подготовки лицевой панели.
1. Нарисуйте полноразмерный макет передней панели (я использую обычный макет Sprint). Преимущество использования идентичных корпусов состоит в том, что новую панель очень легко подготовить, так как требуемые размеры уже известны.
Прикрепляем распечатку к лицевой панели и просверливаем маркировочные отверстия диаметром 1мм в углах квадратного / прямоугольного отверстия.Этим же сверлом просверливаем центры остальных отверстий.
2. Используя получившиеся отверстия, разметьте места пропила. Меняем инструмент на тонкий дисковый резак.
3. Вырезаем прямые, четко по размеру спереди, немного больше сзади, чтобы разрез был максимально полным.
4. Выломайте вырезанные кусочки пластмассы. Обычно я их не выбрасываю, так как они могут еще пригодиться.
Аналогично подготовке задней панели обрабатываем ножом образовавшиеся дырочки.
Большие отверстия рекомендую сверлить коническим сверлом, пластик не «грызет».
Пробуем то, чего добились, при необходимости модифицируем с помощью файла.
Пришлось немного расширить отверстие для переключателя.
Как я уже писал выше, для обозначения я решил использовать плату, оставшуюся от одного из предыдущих обзоров. В общем, это очень плохое решение, но более чем подходящее для временного варианта, позже я объясню почему.
Спаиваем индикаторы и разъемы с платы, прозваниваем старые индикаторы и новые.
Распиновку обоих индикаторов расписал себе, чтобы не путать.
В родной версии использовались четырехзначные индикаторы, я использовал трехзначные. так как я больше не попадал в окно. Но поскольку четвертая цифра нужна только для отображения буквы A или U, их потеря не критична.
Между индикаторами поместил светодиод индикации режима ограничения тока.
Подготавливаю все необходимое, припаиваю резистор 50мОм от старой платы, который по-прежнему буду использовать в качестве токоизмерительного шунта.
Проблема связана с этим шунтом. Дело в том, что в этой версии у меня на выходе будет падение напряжения 50 мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
Есть два способа избавиться от этой проблемы: использовать два отдельных измерителя тока и напряжения и запитать вольтметр от отдельного источника питания.
Второй способ — установить шунт на положительном полюсе БП.Оба варианта мне не подходили в качестве временного решения, поэтому я решил наступить на горло своему перфекционизму и сделать упрощенный вариант, но далеко не лучший.
Для конструкции я использовал монтажные стойки, оставшиеся от платы DC-DC преобразователя.
С ними у меня получилась очень удобная конструкция, плата индикатора крепится к плате амперметра, которая в свою очередь крепится к клеммной колодке питания.
Получилось даже лучше, чем я ожидал 🙂
Еще я поставил токоизмерительный шунт на клеммную колодку питания.
Полученный дизайн лицевой панели.
И тут я вспомнил, что забыл установить более мощный защитный диод. Пришлось выпить позже. Я использовал диод, оставшийся от замены диодов во входном мосту платы.
Конечно, не зря нужно было бы добавить предохранитель, но в этой версии этого уже нет.
Но я решил поставить резисторы для регулировки тока и напряжения лучше, чем те, что предлагает производитель.
Родные качественные, плавность хода, но это обычные резисторы и, как по мне, лабораторный блок питания должен уметь точнее регулировать выходное напряжение и ток.
Еще когда думал заказать плату блока питания, увидел их в магазине и заказал для ознакомления, тем более что они одного номинала.
Вообще я обычно использую для таких целей другие резисторы, они совмещают внутри себя сразу два резистора, для грубой и плавной настройки, но в последнее время не могу найти их в продаже.
Может кто знает их импортные аналоги?
Резисторы достаточно качественные, угол поворота 3600 градусов, или просто 10 полных оборотов, что обеспечивает переналадку 3 Вольта или 0,3 Ампера за 1 оборот.
С такими резисторами точность регулировки примерно в 11 раз точнее, чем с обычными.
Резисторы новые в сравнении с родными, габариты конечно впечатляют.
Попутно немного укоротил провода к резисторам, это должно улучшить помехозащищенность.
Все упаковал в корпус, в принципе даже места мало, есть место для роста 🙂
Подключил экранирующую обмотку к заземляющему проводу разъема, плату доп. находится прямо на выводах трансформатора, это конечно не очень аккуратно, но другого варианта я пока не придумал.
Проверка после сборки. Все запустилось практически с первого раза, случайно перепутал две цифры на индикаторе и долго не мог понять, что не так с настройкой, после переключения все стало как надо.
Последний этап — приклейка светофильтра, установка ручек и сборка корпуса.
Светофильтр имеет утонение по периметру, основная часть утоплена в окно корпуса, а более тонкая часть приклеена двусторонним скотчем.
Рукоятки изначально были рассчитаны на диаметр вала 6,3 мм (если не путаю), у новых резисторов вал тоньше, поэтому пришлось нанести на вал пару слоев термоусадки.
Я решил никак не оформлять лицевую панель, и тому есть две причины:
1. Управление настолько интуитивно понятное, что особого смысла в надписях пока нет.
2. Планирую доработку этого блока питания, поэтому могут быть изменения в дизайне лицевой панели.
Пару фото получившейся конструкции.
Вид спереди:
Вид сзади.
Внимательные читатели наверняка заметили, что вентилятор расположен таким образом, что он выдувает горячий воздух из корпуса, а не проталкивает холодный воздух между ребрами радиатора.
Решил так сделать, потому что радиатор по высоте чуть меньше корпуса, и чтобы внутрь не попадал горячий воздух, поставил вентилятор реверсом. Это, конечно, заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
Кроме того, я бы порекомендовал проделать несколько отверстий в нижней части нижней половины корпуса, но это скорее дополнение.
После всех переделок ток у меня стал чуть меньше, чем в оригинале, и составил около 3,35 Ампера.
Итак, я постараюсь описать плюсы и минусы этой платы.
профи
Отличное качество изготовления.
Практически правильная схемотехника устройства.
Полный комплект деталей для сборки платы стабилизатора питания
Подходит для начинающих радиолюбителей.
В минимальной форме дополнительно требуются только трансформатор и радиатор, в более совершенной — еще и ампервольтметр.
Полностью исправна после сборки, правда, с некоторыми нюансами.
На выходе БП нет емких конденсаторов, безопасных при проверке светодиодов и т.д.
Минусы
Выбран неправильный тип ОУ, из-за этого диапазон входного напряжения должен быть ограничен до 22 Вольт.
Номинал токового резистора не очень подходящий.Для него он работает в обычном тепловом режиме, но лучше его заменить, так как нагрев очень сильный и может нанести вред окружающим компонентам.
Входной диодный мост работает на максимум, лучше диоды заменить на более мощные
Мое мнение. В процессе сборки у меня сложилось впечатление, что схему разрабатывали два разных человека, один применял правильный принцип настройки, источник опорного напряжения, источник напряжения отрицательной полярности, защиту.Второй неправильно подобрал для этого случая шунт, операционные усилители и диодный мост.
Схема устройства мне очень понравилась, и в разделе доработки я сначала хотел заменить операционные усилители, даже купил микросхемы с максимальным рабочим напряжением 40 Вольт, но потом передумал переделывать. но в остальном решение вполне правильное, регулировка плавная и линейная. Отопление конечно есть, без него никуда. В целом, как по мне, для начинающего радиолюбителя это очень хороший и полезный конструктор.
Наверняка найдутся люди, которые напишут, что проще купить готовое, но я думаю, что самому собрать интереснее (пожалуй, это самое главное) и полезнее. К тому же у многих вполне спокойно дома есть трансформатор и радиатор от старого процессора, и коробка какая-то.
Уже в процессе написания обзора у меня еще больше укрепилось ощущение, что этот обзор станет началом серии обзоров, посвященных линейному блоку питания, есть мысли по улучшению —
1.Перевод схемы индикации и управления в цифровую версию, возможно с подключением к компьютеру
2. Замена операционных усилителей на высоковольтные (пока не знаю на какие)
3. После замены ОУ , Хочу сделать два каскада с автоматическим переключением и расширить диапазон выходных напряжений.
4. Измените принцип измерения тока в устройстве отображения, чтобы не было падения напряжения под нагрузкой.
5. Добавить возможность отключения выходного напряжения кнопкой.
Это наверное все. Возможно вспомню и добавлю что-то еще, но больше жду комментариев с вопросами.
Также в планах посвятить еще несколько обзоров конструкторам для начинающих радиолюбителей, возможно, у кого-то будут предложения по тем или иным конструкторам.
Не для слабонервных
Сначала не хотел показывать, но потом все же решил сфотографировать.
Слева — блок питания, которым я пользовался много лет назад.
Это простой линейный блок питания с мощностью 1-1.2 Ампера при напряжении до 25 Вольт.
Поэтому я хотел заменить его на что-то более мощное и правильное.
Идеальный диодный мост | Analog Devices
Некоторые файлы cookie необходимы для безопасного входа в систему, но другие необязательны для функциональной деятельности. Сбор наших данных используется для улучшения наших продуктов и услуг. Мы рекомендуем вам принять наши файлы cookie, чтобы обеспечить максимальную производительность и функциональность нашего сайта. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть сведения о файлах cookie.Узнайте больше о нашей политике конфиденциальности.
Принять и продолжить. Принять и продолжить. Они либо служат единственной цели передачи данных по сети, либо строго необходимы для предоставления онлайн-услуг, явно запрошенных вами.
Аналитические / рабочие файлы cookie:
Эти файлы cookie позволяют нам выполнять веб-аналитику или другие формы измерения аудитории, такие как распознавание и подсчет количества посетителей и наблюдение за тем, как посетители перемещаются по нашему веб-сайту.Это помогает нам улучшить работу веб-сайта, например, за счет того, что пользователи легко находят то, что ищут.
Функциональные файлы cookie:
Эти файлы cookie используются для распознавания вас, когда вы возвращаетесь на наш веб-сайт.