Двухфазное подключение варочной панели: схемы и особенности

Как правильно выполнить двухфазное подключение варочной панели. Какие схемы подключения существуют. На что обратить внимание при монтаже. Требования к проводке и автоматике.

Основные схемы подключения варочной панели

Существует три основные схемы подключения варочной панели к электросети:

• Однофазное подключение
• Двухфазное подключение
• Трехфазное подключение

Выбор конкретной схемы зависит от мощности варочной панели и особенностей электропроводки в помещении. Рассмотрим подробнее особенности двухфазного подключения.

Особенности двухфазного подключения варочной панели

Двухфазное подключение используется, когда мощность варочной панели превышает 3,5-4 кВт. Это позволяет равномернее распределить нагрузку на электросеть.

При двухфазном подключении используется 4 провода:

• 2 фазных провода
• Нулевой провод
• Заземляющий провод

Такая схема позволяет подать на варочную панель напряжение 380В между фазами.

Схема двухфазного подключения варочной панели

Типовая схема двухфазного подключения выглядит следующим образом:

1. Клеммы L1 и L2 соединяются перемычкой, к ним подключается первый фазный провод
2. К клемме L3 подключается второй фазный провод
3. Клеммы N1 и N2 соединяются перемычкой, к ним подключается нулевой провод
4. К клемме PE подключается заземляющий провод

Важно соблюдать цветовую маркировку проводов:

• Фазные провода — коричневый и черный
• Нулевой провод — синий
• Заземляющий провод — желто-зеленый

Требования к проводке для двухфазного подключения

При двухфазном подключении варочной панели необходимо учитывать следующие требования к проводке:

• Используется медный кабель сечением не менее 4 мм²
• Кабель должен быть трехжильным или пятижильным
• Обязательно наличие заземляющего провода
• Проводка выполняется отдельной линией от электрощита

Также рекомендуется установить отдельный автомат на 32-40А для защиты линии питания варочной панели.

Пошаговая инструкция по двухфазному подключению

Процесс двухфазного подключения варочной панели выполняется в следующей последовательности:

1. Обесточить электросеть в помещении
2. Подвести кабель необходимого сечения от электрощита
3. Снять заднюю крышку варочной панели для доступа к клеммной колодке
4. Установить перемычки на клеммы L1-L2 и N1-N2
5. Подключить провода согласно схеме и цветовой маркировке
6. Надежно затянуть винтовые зажимы на клеммах
7. Установить заднюю крышку на место
8. Включить электропитание и проверить работу варочной панели

Меры безопасности при подключении

При самостоятельном подключении варочной панели необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

• Убедиться в отсутствии напряжения в сети перед началом работ
• Использовать инструменты с изолированными ручками
• Не касаться оголенных проводов и клемм
• Проверить надежность всех соединений
• При отсутствии опыта доверить подключение специалисту

Распространенные ошибки при двухфазном подключении

При самостоятельном подключении варочной панели часто допускаются следующие ошибки:

• Неправильное подключение фазных и нулевого проводов
• Отсутствие или некачественное заземление
• Использование провода недостаточного сечения
• Слабая затяжка клеммных соединений
• Подключение варочной панели в одну линию с другими мощными потребителями

Любая из этих ошибок может привести к некорректной работе варочной панели или создать опасную ситуацию. Поэтому важно тщательно соблюдать схему подключения и требования к проводке.

Преимущества двухфазного подключения

Двухфазное подключение варочной панели имеет ряд преимуществ по сравнению с однофазным:

• Позволяет подключать более мощные модели варочных панелей
• Снижает нагрузку на электропроводку
• Обеспечивает более стабильную работу варочной панели
• Уменьшает вероятность срабатывания защитной автоматики
• Дает возможность одновременно использовать несколько конфорок на максимальной мощности

Когда необходимо двухфазное подключение

Двухфазное подключение варочной панели рекомендуется в следующих случаях:

• Мощность варочной панели превышает 3,5-4 кВт
• Планируется активное использование нескольких конфорок одновременно
• Есть техническая возможность подвести две фазы
• Требуется снизить нагрузку на существующую электропроводку
• Необходимо обеспечить более стабильную работу варочной панели

В остальных случаях может быть достаточно стандартного однофазного подключения.

Схемы подключения варочной панели

Существует три основные схемы подключения варочной панели, это:

1. Подключение к однофазной сети

2. Подключение к двухфазной сети

3. Подключение к трехфазной сети

Практически любую современную варочную поверхность можно подключить по одной из этих схем.

Важно понимать, что все электрические плиты работают от фазного напряжения 230в и использование нескольких фаз, при подключении, призвано лишь уменьшить нагрузку на электропроводку и электросеть всего дома, перераспределив её. Межфазное напряжение 380В при этом не используется.

Чтобы было понятнее, приведу маленький пример, представьте, что вы подключаете варочную панель мощностью 9кВт. При однофазном подключении все 9 кВт будут поступать с одной фазы, а при подключении к трем фазам эта мощность разделится, грубо говоря, на три, с каждой из фаз будет сниматься всего по 3кВт. Это по всем понятиям более правильный подход к организации питания любой энергоёмкой варочной панели или электрической плиты.

Выбор схемы подключения во многом зависит от вашей электропроводки. Зачастую, у вас не остается выбора:

— если к месту подключения варочной панели подходит трехжильный кабель – подключение однофазное

— если пятижильный двух- или трехфазное

Если же вы еще не сделали электропроводку до электроплиты на кухне, обязательно прочитайте нашу статью – «Выбор марки и сечения кабеля для варочной панели», это поможет вам избежать многих проблем с монтажом в будущем. Кроме того, этот материал позволит вам правильно подобрать мощность варочной панели или электроплиты под существующую проводку.

Как я уже говорил ранее, практически любую варочную поверхность можно подключить по одной из трех схем, при этом вы сами выбираете, какую использовать в каждом конкретном случае. Из-за этого, каждая варочная имеет полный набор клемм для всех типов монтажа и очень важно не ошибиться при их присоединении.

На изображении ниже, представленная стандартная клеммная группа и схема подключения, которую вы можете встретить на вашей варочной панели.

Как видите, у панели для подключения есть шесть клемм, часть из них маркирована цифрами от 1 до 5 и одна клемма располагается отдельно – это заземление, оно маркируется соответствующим значком:

Иногда, на некоторых моделях, клеммы маркированы согласно стандартным обозначениям, принятым в электрике:

L1, L2, L3 – это фазы

N1 и N2 – нули

PE — заземление или оно маркируется уже известным вам значком, представленным чуть выше.

Теперь, давайте рассмотрим схемы и разберемся, что и куда следует подключать.

 

Если у вас для подключения электроплиты из стены выходит трехжильный провод, используйте для подключения первую схему – однофазное подключение.

— Медными перемычками (которые обязательно присутствуют в комплекте с варочной панелью) соединяются клеммы «1», «2» и «3»,к ним подключается фазный провод, обычно белый, черный или коричневый.

— Контакты «4» и «5» – это нули, к ним подключается нулевой провод, обычно это синий.

— К клемме «заземление» подключаем соответствующий защитный проводник – желто-зеленый провод.

Если вы подключаете к панели электрический шнур с силовой вилкой, которую затем хотите включать в розетку, обязательно читайте статью – «Подключение такой вилки к плите».

Выбор кабеля или провода, которым лучше всего осуществить подключение делайте опираясь на ЭТОТ материал.

Пример подключения варочной панели к однофазной сети своими руками смотрите ЗДЕСЬ.

 

Для двухфазного подключения варочной поверхности, используется 4 провода: две фазы, ноль и заземление.

Схема двухфазного подключения следующая:

В абсолютном большинстве случаев, в квартирах или домах, бывают только одно- и трехфазные ситстемы электроснабжения, поэтому на кухню у вас, скорее всего, будет проложен пятижильный кабель: три фазы, ноль и заземление. Просто при монтаже, одна фаза не будет задействована.

Порядок подключения панели к двухфазной сети следующий:

— Клеммы «1» и «2» соединяются перемычкой и к ним подключается один фазный проводник (Белый, черный или коричневый)

— Второй фазный провод подключается к клемме «3» (Белый, черный или коричневый)

— Клеммы «4» и «5» соединяются перемычкой и к ним подключается нулевой провод (синий)

— К клемме «заземление» подключаем соответствующий защитный проводник – желто-зеленый провод.

Довольно много варочных панелей, где именно двухфазное подключение максимально возможное и третяя фаза не задействована вовсе.

 

В трехфазной сети используется пятижильный кабель: три фазы, ноль и заземление.

Для подключения необходимо пользоваться третей схемой:

 Трехфазное подключение выполняется в следующем порядке:

— К клемме «1» подключаем первый фазный провод (Белый, черный или коричневый)

— К клемме «2» подключаем второй фазный провод (Белый, черный или коричневый)

— К клемме «3» подключаем третий фазный провод (Белый, черный или коричневый)

— Клеммы «4» и «5» соединяются перемычкой и к ним подключается нулевой провод (синий)

— К клемме «заземление» подключаем соответствующий защитный проводник – желто-зеленый провод.

Порядок подключения фаз к контактам варочной панели не важен, другими словами, без разницы какой вы подключите фазный провод к клемме «1» — белый, коричневый или черный.

Если у вас остались вопросы, либо ваша схема подключения варочной панели сильно отличается от представленной здесь, пишите в комментариях к статье, прикладывайте сразу фото вашей схемы и клемм для подключения, постараюсь оперативно помочь.

Как подключать электроплиту самостоятельно и правильно?

К необходимым инструментам для подключения можно отнести следующее:

• Схемы подключения электроплит ↓
• Однофазное ↓
• Двухфазная система ↓
• Трехфазная система ↓
• Пошаговая инструкция ↓
• Руководство по заземлению ↓
• Требования к электропроводке и другим элементам цепи ↓
• Советы ↓

• перфоратор и болгарка для образования штроб, посадочных мест для розеток, при поверхностном проведении кабеля, что крайне не рекомендуется, подобные инструменты не понадобятся;
• плоскогубцы для работы с кабелем;
• отвертка;
• индикатор;
• дрель;
• измерительные приспособления для разметки положения всех элементов цепи;
• изоляционный материал;

Вся сложность заключается только в образовании посадочного места в стене под розетку и кабель. Остальная работа проста и ее можно выполнить без возникновения особых проблем.

Схемы подключения электроплит

Однофазное

Наиболее распространенная схема, так как в жилых помещениях нет трехфазного питания в 90% случаев. В данном случае проводится подключение одной фазы к клеммам L1, L2, L Между этими клеммами устанавливаются медные перемычки, которые часто идут в комплекте с плитой. Между клеммами N1 иN2 также устанавливается перемычка и к ним проводят подключения кабеля «ноль. Есть специальная клемма для жилы «земля».

Двухфазная система

Используется довольно редко. Зачастую, на даче можно встретить ситуацию, когда при трехфазном источнике питании есть только две фазы. В этом случае используется двухфазная система подключения: между клеммами L1 и L2 устанавливается перемычка и подключается фаза A, а на клемму L3 кидается фаза B. «Земля» и «ноль» подключаются аналогичным способом.

Трехфазная система

Несколько отличается от вышеприведенных. Главное отличие заключается в том, что использовать ни каких перемычек не нужно. Фаза А подключается к клемме L1, фаза Bк клемме L2, а С – к клемме L «Земля» и «ноль» подключаются также по предыдущим схемам.

Подобные особенности касаются схем подключения электрической плиты.

Пошаговая инструкция

Для начала выделим некоторые нюансы:

1. Следует создать план будущей цепи питания.
2. Согласно составленному плану проводим разметку будущего расположения электрического кабеля, розетки и автоматического выключателя.
3. Проводим создание штроб под электрический кабель. Рекомендуется проводить углубление на несколько сантиметров, так как бетон, кирпич имеют хорошие диэлектрические свойства, а также не возгораются. Подобное углубление позволит защитить кабель от механического повреждения, а отделочные материалы от возгорания при пробое изоляции.
4. Проводим создание посадочного отверстия под розетку. Стоит помнить, что чем точнее оно было сделано, тем лучше крепление розетки. В противном случае, она может шататься.
5. После того, как была выполнена предыдущая работа, проводим укладку кабеля, подключения его к розетке. При этом, отметим, что наличие соединения нескольких кусков кабеля не допускается.
6. Проводим подключения силовой вилки к плите согласно вышеприведенным схемам.
7. Если в сеть включается автомат, нужно провести его установку в электрическом щитке.
8. Проводим подключение кабеля к автомату или другому источнику питания.

При проведении работы, следует помнить о том, что сеть должна быть обесточена. Для этого сначала проводится отключение цепи от источника энергии, а затем проверяется наличие тока на всех ответвлениях при помощи индикатора или мультиметра. Стоит помнить о том, что при обрезке кабеля следует оставлять концы с запасом.

Подключение силовой вилки или кабеля напрямую (не рекомендуется) можно произвести следующим образом:

1. Открываем заднюю крышку плиты и получаем доступ к клеммам, через которые и будет происходить питание.
2. Под задней крышкой скрыт массивный блок. Проводим откручиванием болтиков наполовину.
3. Очищаем концы жил провода так, чтобы было их достаточно для обведения вокруг болтика. При этом, стоит отметить, что их большая длина – основная ошибка. При некоторых обстоятельствах есть вероятность того, что жилы прикоснутся, и возникнет короткое замыкание
4. Загибаем концы жил и накидываем их наверх болтиков. Разводим жилы на максимальное расстояние.
5. Закручиваем болтики, не передавая чрезмерного усилия. Чрезмерное усилие может привести к нарушению структуры ворсинок. Однако, жилы должны иметь прочное соединение.
6. Закрываем крышку.

Возможные сложности:

1. Образование правильной ниши под розетку. Для перфораторов были созданы специальные насадки, которые позволяют провести создание ниши необходимой формы и размеров.
2. Часто можно встретит ситуацию, когда в комплекте нет перемычек, необходимых для выполнения работы по подключению плиты. Создать перемычку можно самостоятельно, для чего можно использовать небольшой кусочек используемого провода. Данная особенность означает, что перемычка будет иметь поперечное сечение, выбранное с учетом минимального допустимого значения.
3. Можно встретить ситуацию, когда отрезанного кабеля не хватает. В данном случае стоит помнить о том, что наличие соединений между кусками кабеля в этом случае не допускается. Данная особенность связана с тем, что именно в местах соединений создается наибольшее сопротивление и нагрев. Используемая изоляция может не выдержать нагрузку.

Некоторые проблемы нельзя исправить самостоятельно. Ранее, частым явлением была ситуация, когда общий автомат на квартиру или дом не выдерживал нагрузку. Его замену могут провести только сотрудники энергосетей.

Руководство по заземлению

При работе в сетях старого образца, даже специалисты часто допускают грубые ошибки. Примером можно назвать случай, когда заземление выполняют на шине рабочего ноля. В ситуации, когда проводом обрывается ток, подается на электроприбор и пользователя ударит током. Также, можно часто встретить ситуацию, когда жила «ноль» и фаза путаются.

Результат подобного подключения также приведет к удару током пользователя. Однако, отказывается от подключения «ноля» нельзя.

Для начала, следует узнать, есть ли заземление у щита. Для этого можно воспользоваться помощью электрика или посетить ЖЭК, другую обслуживающую организацию с подобным вопросом.

Ответ на поставленный вопрос должен быть дан четко, должна быть предоставлена подтверждающая документация. В противном случае, верить словам не стоит.

Жильцы первого этажа или собственного дома могут решить проблему следующим образом:

1. Снаружи проводится вкапывание трех труб длиной 250 сантиметров и диметром не менее 16 миллиметров.
2. Проводится их соединение между собой.
3. Оконцованный наконечником провод от щита выводится к вкопанным трубам.
4. Проводим подключение нулевой шины.

Подобным образом можно создать отводящий электричество контур.

Если возможности создать отводящий контур нет, следуем нижеприведенным инструкциям:

1. Заглушаем провод, который отвечает за «ноль».
2. При установке плиты обращаем внимание на то, чтобы она не находилась в контакте с другими проводящими электричество элементами, к примеру, с трубами.
3. Возле плиты следует положить сухой коврик, который обладает диэлектрическими свойствами.
4. Обычный автомат меняем на дифференциальную модель с пределом 30 А.
5. Проявляем осторожность при использовании плиты.

Требования к электропроводке и другим элементам цепи

подбор сечения кабея

Существует несколько основных требований, которые следует выполнить для обеспечения надежной работы электрической плиты. Данные требования связаны с тем, что рассматриваемый потребитель электроэнергии имеет большую мощность и это создает определенное напряжение в сети.

Повышение напряжения приводит к нагреву проводки и других элементов, если они не были рассчитаны на подобную нагрузку.

К основным требованиям, которые предъявляются к электропроводке, можно отнести следующее:

1. Один из пунктов ПУЭ определяет, что в жилых помещениях могут использоваться только медные провода. Использовать алюминиевые провода в жилых помещения можно только в том случае, если их поперечное сечение составляет 16 кв. мм и выше этого показателя. Использовать проводку подобного сечения дома не стоит. Данная особенность связана со многими особенностями рассматриваемых сплавов, из которых производят проводку.
2. Если дома или в квартире однофазное питание, следует выбирать трехжильный кабель. В подобном кабеле один провод обозначает фазу, второй ноль, третий землю. Если в доме используется старая проводка стоит провести ее замену. При трехфазном питании стоит выбирать пятижильный кабель. В данном случае, три провода будут обозначать фазы, два других – ноль и землю.
3. При выборе кабеля особое внимание уделяется величие поперечного сечения. Согласно принятым нормам. при питании плиты от сети 220 В, сечение кабеля должно быть не менее 6 кв.мм. Однако, это значение усредненное, оно может быть больше или меньше. Примером можно назвать подключение плиты, которая имеет мощность 7 кВт. В этом случае, можно использовать кабель с меньшим поперечным сечением. Для трехфазной сети следует использовать кабель, который имеет поперечное сечение 2,5 кв.мм. Стоит отметить, что есть возможность воспользоваться различными таблицами, в которых приведены рекомендации толщины жил кабеля в зависимости от мощности потребителя. Также, есть специальные калькуляторы, которые проводят расчет. Поэтому в этом важном расчете помощь специалиста уже не нужна.
4. Последним критерием выбора можно назвать то, кто является производителем кабеля. В данном случае, рекомендуется выбирать производителя по показателю того, в каких условиях будет проложен кабель. Некоторые производители создают варианты исполнения, которые предназначены для питания электрических плит.

При рассмотрении данного вопроса, сразу отметим, что согласно принятым нормам в сеть подключения плиты нельзя включать розетки и другие источники питания. Поэтому кабель подбирается только под особенности плиты.

Рекомендуется вводить в цепь для защиты кабеля автоматический выключатель, который будет работать исключительно с плитой. Номинальное значение тока автоматического выключателя должно составлять 32 А.

Стоит отметить, что установленные правила не требуют включения этого элемента в цепь питания плиты, но он не будет лишним. Ведь только автомат способен быстро обесточить цепь при возникновении опасной ситуации.

К выбору розетки и вилки также следует отнестись с большой ответственностью. Их минимальные значения рабочего тока должны соответствовать показателю установленного автомата. Если автомат рассчитан на 32 А, то розетка и вилка должны также иметь подобные показатели.

Трехфазная вилка с розеткой должны иметь дополнительную корпусную защиту, которая позволит предотвратить случайное выдергивание вилки. Во время разъединения, трехфазная розетка должна быть защищена от случайного попадания посторонних элементов.

Советы

1. Во время выполнения работы нужно быть уверенным в том, что никто не включит подачу тока снова.
2. Также, не стоит спешить во время работы, так как допущенные ошибки могут иметь серьезные последствия.
3. Ранее было популярно проводить заземление через трубы отопления и канализации. Несмотря на то, что по правилам они должны быть хорошо заземлены, на практике это никто не контролирует. В случае выхода из строя плиты, может пострадать не только ваша квартира, но и соседей.
4. Проводить заземление через другие коммуникации также запрещается.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

электрика — двухфазная проводка для индукционной плиты Electrolux

Меняю старую индукционную плиту Electrolux на новую (Electrolux Serie 300 CIR60433). Старый был подключен к питанию от стены (континентальная Европа 3-х фазные цвета) земля к земле, синий к синему, черный к черному, коричневый к коричневому, и был серый от стены к распределительной коробке но не к плита. Из того, что я читал, это двухфазный режим, который довольно часто встречается у плит в континентальной Европе.

У новой плиты другая проводка. Земля, два синих провода, которые соединены вместе, и черный и коричневый, соединенные вместе. Вот изображение проводки, поставляемой с новой плитой:

и схема для одно- или двухфазного использования:

^{Источник: страницы 7/8 руководства на чешском языке}

Вот перевод 3.

3 на стр. 7:

• Двухфазное подключение

1. Снимите конец кабеля с черного и коричневого провода.
2. Снимите изоляцию с коричнево-черного провода.
3. Используйте новый конец кабеля 1,5 мм² на конце каждого провода. (Требуется специальный инструмент.) Сечение кабеля

Правильно ли я думаю, что, поскольку я снова делаю двухфазное соединение, мне следует разделить коричневый и черный провода, как описано выше? Затем я просто делаю такие же соединения, как и на старой плите, с той лишь разницей, что два нулевых провода от плиты соединяются вместе (как показано на фото).

• электрика
• проводка

4

Правильно ли я думаю, что поскольку я снова делаю двухфазное соединение, мне следует разделить коричневый и черный провода, как описано выше? Затем я просто делаю такие же соединения, как и на старой плите, с той лишь разницей, что два нулевых провода от плиты соединяются вместе (как показано на фото).

В основном да.

Эти плиты почти всегда состоят из двух независимых модулей, каждый из которых работает с двумя элементами. Обычно два элемента слева работают на одном модуле, а два справа на другом модуле. Таким образом, ваш кабель имеет активный и нейтральный для каждого модуля, всего 4 провода, 2 активных и 2 нейтральных.

Если у вас три фазы, то два синих провода подключаются к нейтрали, а коричневый/черный – к отдельным фазам для распределения питания между фазами.

Обратите внимание, что если у вас не трехфазное УЗО, а три однофазных УЗО, то это усложняется, потому что им очень не понравится, когда их нейтрали соединены вместе. Поскольку ваш кабель в стене имеет только одну нейтраль из вашего описания, это не должно иметь место.

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Электрические подключения и учет — The Good Solar Guide

← Энергоаудит | Руководство по хорошей солнечной энергии Содержание | Показания счетчика →

Начнем с того, как ваш дом физически подключен к электросети. Это будет:

• однофазный
• двухфазный или
• трехфазный

Если у вас есть две или три фазы, каждая фаза может иметь отдельный счетчик или все они могут быть подключены к одному счетчику.

Однофазный, двухфазный и трехфазный пояснения

Однофазный. Большинство австралийских домов имеют «однофазное» электричество. Это означает, что у них есть один провод под напряжением к их дому, по которому идет все их электричество. Этот провод называется «активным» проводником. Есть второй провод, называемый «нейтральным проводником», который обеспечивает обратный путь, потому что, как вы должны помнить из начальной школы, электричеству всегда нужна цепь, чтобы течь по кругу.

Двухфазный. Двухфазные источники питания встречаются редко, но у некоторых людей они есть. Две фазы означают, что в ваш дом входят два провода под напряжением.

Трехфазный. По мере того, как люди приобретают большие дома и более мощные приборы, такие как большие кондиционеры и нагреватели для бассейнов, им может потребоваться больше энергии, чем может быть передано по одному проводу. По этой причине все больше и больше домов получают «трехфазное» подключение. Как вы, наверное, уже догадались, три фазы означают, что вы получаете три активных (или активных) провода вместо одного. Из этого следует, что вы можете получить в три раза больше энергии, поступающей в ваш дом.

Если у вас трехфазное питание, фазы называются красной, белой и синей. Ваши однофазные приборы работают от одной из этих фаз. Любые большие трехфазные электроприборы подключаются ко всем трем фазам.

По мере того, как электромобили станут обычным явлением, люди начнут переходить на трехфазную сеть, чтобы быстрее заряжать машину.

Первое, что мы хотим определить: сколько у вас фаз?

Если вы знаете, сколько у вас фаз (одна, две или три), то запишите это здесь или в рабочем листе:

В моем доме есть _____ фаза электроснабжения.

Если вы не уверены, сколько у вас фаз, вы можете позвонить своему продавцу электроэнергии и спросить. Если один из ваших соседей технарь, вы можете спросить его.

Или вы можете сфотографировать свой распределительный щит и отправить его по электронной почте: [email protected]

Сделайте тему своего письма «Сколько фаз у меня есть?», и мы решим это для вас.

Имеется ли у вас источник питания с регулируемой нагрузкой?

Теперь, когда вы знаете, сколько у вас фаз, нам нужно посмотреть, есть ли у вас специальный отдельный счетчик, более дешевый тариф на горячую воду (и, возможно, на пол с подогревом или насос для бассейна). Этот тариф называется:

• непиковое время
• регулируемая нагрузка
• эконом или
• потребление выделенной цепи

У него также может быть какое-то другое непонятное имя, в зависимости от вашего продавца и местной сети. Для этого более дешевого тарифа может потребоваться отдельный счетчик, или он может быть измерен внутри одного из ваших других счетчиков электроэнергии.

Если вы находитесь в Западной Австралии, у вас не будет одного из этих тарифов, потому что там их не делают. В остальной части Австралии он может быть у вас, если у вас есть электрическая горячая вода, пол с подогревом или насос для бассейна. Лучший способ узнать это — посмотреть на свой счет.

В большинстве счетов все ваши тарифы будут указаны на последней странице, как показано на рис. 2.2.

Этот пример для бедного мошенника с очень сложным тарифом на электроэнергию. Она находится на повременном тарифе, который взимает разные суммы в зависимости от времени суток.

Плата за электроэнергию: 11 мая 2014 г. – 10 августа 2014 г. (92 дня)	Тариф $ за кВтч	Всего $
Пик – первые 411 кВтч	0,3124 $	128,40 $
Пиковая – следующая 452 кВтч	0,3245 ​​$	146,67 $
Пиковая – следующая 389 кВтч	0,3455 $	134,40 $
Внепиковое время – 628 кВтч	0,1250 $	78,50 $
Плечо 1 – 455 кВтч	0,2750 $	125,13 $
Плечо 2 – 256 кВтч	0,2365 $	60,54 $
Регулируемая нагрузка – 408 кВтч	0,1050 $	42,84 $
Обслуживание имущества – 92 дня	0,5384 $	49,53 $
Общие платежи за электроэнергию (за исключением GST)		766,01 $
Общая стоимость электроэнергии (включая налог на товары и услуги)		842,61 $

Рисунок 2. 2 Диапазон тарифов, указанный на обратной стороне счета за электроэнергию; у большинства людей есть только один или два.

У нее также есть контролируемый тариф на нагрузку, который является самым дешевым тарифом в лоте по 10,5 центов за кВтч.

Если вы пользуетесь тарифом на время использования, подобным этому, рассмотрите возможность перехода на простой стандартный тариф.

Если вы пользуетесь простым фиксированным тарифом, подобным этому, оборотная сторона вашего счета может выглядеть так, как показано на рис. 2.3:

Новые платежи и кредиты
Плата за использование и поставку	Единицы	Цена	Сумма
Пик	419 кВтч	0,2615 $	109,57 $
Тариф 33 Регулируемая нагрузка	331 кВтч	0,1898 $	62,82 $
Плата за поставку	96 дней	0,8581 $	82,38 $
Общая стоимость				+ $254,77

Рисунок 2.