Электрошокер из катушки зажигания. Как сделать мощный электрошокер своими руками: схема, инструкция по сборке

Как собрать эффективный электрошокер в домашних условиях. Из каких компонентов состоит схема. Как намотать трансформатор и катушку. На что обратить внимание при сборке. Меры безопасности при использовании самодельного электрошокера.

Принцип работы и основные компоненты электрошокера

Электрошокер представляет собой портативное устройство для самообороны, генерирующее высоковольтные импульсы. Основные компоненты:

• Генератор импульсов (чаще всего на микросхеме 555)
• Усилитель сигнала
• Преобразователь напряжения
• Высоковольтная катушка
• Разрядники
• Аккумулятор

Принцип действия заключается в генерации коротких высоковольтных импульсов, которые при контакте с телом вызывают болевой шок и временный паралич мышц.

Схема самодельного электрошокера на микросхеме 555

Основой схемы служит генератор импульсов на таймере 555. Сигнал усиливается каскадом на транзисторах КТ3107 и КТ3102. Далее через трансформатор преобразователя напряжение повышается до нескольких киловольт. Высоковольтные импульсы подаются на разрядники.

Ключевые элементы схемы:

• Микросхема 555
• Транзисторы КТ3107, КТ3102
• Полевой транзистор IRF3205
• Диод КД212
• Высоковольтный диод КЦ106

Намотка трансформатора преобразователя напряжения

Трансформатор наматывается на Ш-образном ферритовом сердечнике:

• Первичная обмотка — 5 витков провода 0.7-0.8 мм
• Вторичная обмотка — 400-500 витков провода 0.1-0.2 мм
• Через каждые 70-80 витков делается изоляция скотчем
• 1 виток вторичной обмотки дает около 4 В напряжения

Правильная намотка трансформатора критически важна для получения высокого напряжения на выходе.

Изготовление высоковольтной катушки

Высоковольтная катушка наматывается на ферритовом стержне от антенны:

• Первичная обмотка — 9 витков провода 0.7-0.9 мм
• Вторичная обмотка — 500-600 витков провода 0.1-0.5 мм
• Изоляция через каждые 100 витков
• Оставлять зазор 0.5-1 см по краям

Качественная намотка катушки позволяет получить напряжение до нескольких десятков киловольт.

Сборка и настройка электрошокера

При сборке устройства необходимо:

• Использовать качественные компоненты
• Обеспечить надежную изоляцию высоковольтных цепей
• Правильно подобрать емкость накопительных конденсаторов
• Настроить частоту генератора импульсов
• Отрегулировать зазор разрядников

Для настройки понадобится осциллограф и высоковольтный щуп. Оптимальная частота импульсов 50-100 Гц.

Меры безопасности при использовании самодельного электрошокера

Самодельный электрошокер является потенциально опасным устройством. При его использовании необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

• Не направлять на людей без крайней необходимости
• Избегать попадания на чувствительные участки тела
• Не использовать против людей с заболеваниями сердца
• Не превышать допустимое время воздействия (1-2 секунды)
• Хранить в недоступном для детей месте
• Не использовать во влажной среде

Помните, что неправильное применение электрошокера может привести к серьезным травмам и даже летальному исходу.

Юридические аспекты владения и применения электрошокеров

В большинстве стран оборот электрошокеров ограничен законодательством:

• Во многих странах их свободная продажа запрещена
• Требуется специальное разрешение на приобретение и хранение
• Ограничена мощность разрешенных к обороту устройств
• Запрещено скрытое ношение электрошокеров
• Применение допускается только в целях самообороны

Перед изготовлением электрошокера обязательно ознакомьтесь с законодательством вашей страны, чтобы избежать правовых проблем.

Альтернативные средства самообороны

Помимо электрошокеров существуют и другие легальные средства самообороны:

• Перцовые баллончики
• Газовые пистолеты
• Травматическое оружие
• Телескопические дубинки
• Сигнальные устройства

Выбор средства самообороны зависит от законодательства страны и индивидуальных потребностей. Важно помнить, что любое оружие требует навыков обращения.

Заключение

Самодельный электрошокер может быть эффективным средством самообороны, но его изготовление и использование связано с определенными рисками. Необходимо тщательно взвесить все за и против, прежде чем браться за сборку такого устройства. В большинстве случаев разумнее приобрести сертифицированный заводской электрошокер или выбрать альтернативные средства защиты.

Не попробуешь на зуб — журнал За рулем

От системы зажигания одни стараются держаться подальше — при мысли о 15–20 киловольтах их охватывает оцепенение. Другие, наоборот, убеждены, что высокое напряжение «Самары» — бумажный тигр: хоть и трахнет до печенок, а не убьет. Первым напомню: не следует бояться техники, надо лишь не допускать ошибок, а посему — изучать. Вторым шепну: такой «электрошок» не всякому по плечу. А насчет неверных приемов — ими даже Чернобыльскую АЭС загубили, что уж толковать о зажигании!

Пример. Как проверить, приходит ли высокое напряжение на свечу? Кто-нибудь скажет: мол, это просто — снять с нее провод, вставить в наконечник подходящий гвоздь, включить зажигание и, прокручивая коленвал, аккуратно подводить «приспособление» к «массе»… — при каком-то зазоре должна появиться искра. Тут сделаю одно замечание. Если искра легко, с хорошим щелчком, «прошивает» миллиметров десять воздуха, то с напряжением порядок. Но не допускайте работы катушки при очень большом зазоре (некоторые даже хвастают тем, что у них искра «аж голубая» и вдвое длинней) — даже в простейшем зажигании «копейки» перегруженная катушка может отказать из-за пробоя изоляции и т.п. Значит, при проверке провод надо надежно закрепить, чтобы зазор воздушного разрядника оставался в пределах допустимых 10–11 мм.

С системами посложнее такие шутки тем более неуместны. Например, не советуют необдуманно снимать со свечи провод, дабы не повредить катушку или коммутатор, особенно на работающем двигателе. Зажигание может отказать, а то и хозяин ненароком опробует свой «электрошокер»! Не стоит ставить такие опыты и на машинах с другими современными системами зажигания.

В системах с модулем зажигания (например, 1,5-литровых двигателей ВАЗ-2111 и 2112) проверить работоспособность двухвыводных катушек удобно несложным приспособлением — по одному на каждую катушку. Годится оно и для двигателя ВАЗ-21114 рабочим объемом 1,6 л. На этих двигателях одна катушка обслуживает первый и четвертый цилиндры, другая — второй и третий. Соответственно, два представленных здесь пробника включаем в высоковольтные провода первой и второй свечи. Если в разрядниках видны мощные искры, то катушки модуля и все цепи до них исправны, а причина неполадок с двигателем в чем-то другом. Например, пора заменить свечи.

У 16-клапанного двигателя ВАЗ-21124 самостоятельные катушки зажигания для каждого цилиндра. Некоторые проверки здесь проще, чем у прежних моторов. Допустим, какой-то цилиндр хандрит. Надо бы убедиться в исправности низковольтной части системы, до катушек, — иначе говоря, узнать, приходит ли на них управляющий сигнал контроллера. Конечно, можно воспользоваться тестером, но гораздо быстрей с самодельным пробником, который здесь показан.

Снимаем с первой катушки зажигания штекер и соединяем его с нашим пробником. Помощник включает стартер и нажимает педаль газа до упора, чтобы форсунки гарантированно не работали — это режим продувки цилиндров. Светодиод мигает — значит, управляющее напряжение с контроллера поступает на катушку. Проверяем управление следующей… В итоге два варианта. Если управляющий сигнал контроллера приходит на все катушки, остается проверить сами катушки и свечи — уже без пробника. В конце концов вы найдете неисправность. Худо, если светодиод не мигает — значит, хотя бы к одной катушке управляющий сигнал контроллера не приходит. Поиск причины бывает довольно сложным. Возможно, не в порядке контроллер или проводка. А вот если отказал датчик положения коленвала, то ни одна катушка работать не будет. Это же касается и некоторых отказов охранных систем.

Доработка системы зажигания авто для лучшего пуска двигателя

Самым ответственным моментом при эксплуатации автомобиля является пуск двигателя. Особенно актуален этот вопрос в зимнее время года, когда на улице стоят большие морозы. Все смазочные материалы, в том числе и масло в картере двигателя внутреннего сгорания, теряют вязкость, и создают чрезмерную дополнительную механическую нагрузку на стартер.

Рекомендаций по решению этой проблемы в Интернете представлено великое множество, от подогрева масла в картере двигателя дополнительным нагревателем, до впрыскивания в цилиндры двигателя перед пуском легко воспламеняющихся веществ. Совершенствуются коммутаторы системы зажигания, делают многоискровой режим зажигания, оптимизируют взаимное расположение и форму электродов свечей.

Но все это не дает максимального эффекта по одной простой причине, во время пуска двигателя напряжение бортовой сети автомобиля падает до 9,5 V и соответственно значительно падает величина высокого напряжения на выходе катушки зажигания. Предложенная доработка системы зажигания позволяет устранить этот недостаток.

Принцип работы системы зажигания автомобиля

Рассмотрим часть схемы электрооборудования автомобиля, составляющую систему зажигания. От аккумулятора напряжение положительной полярности, через предохранитель поступает на контакты замка зажигания и реле зажигания.

Когда ключ из замка зажигания автомобиля вынут, все контакты в замке зажигания разомкнуты, и напряжение на систему зажигания не подается. Если ключ вставить в замок зажигания и повернуть его по часовой стрелке на один сектор, контакты в замке зажигания замкнутся и напряжение поступит на обмотку реле зажигания, по обмотке потечет ток, создаст магнитное поле, которое притянет якорь реле.

Контакты реле замкнутся, напряжение питания поступит на низковольтную обмотку катушки зажигания и через нее на коллектор транзистора VT коммутатора. Пока вал двигателя не вращается, на базу транзистора не поступают открывающие импульсы управления, и он закрыт, ток дальше не течет. В применяемых в настоящее время схемах зажигания автомобилей, элементов начерченных синим цветом (диод VD1 и конденсатор С1) нет.

Для пуска двигателя необходимо повернуть ключ в замке зажигания по часовой стрелке еще на один сектор. Стартер начнет вращаться и на коммутатор с датчика вращения поступят управляющие импульсы. Транзистор VT на время 1-2,5 мс откроется и через низковольтную обмотку катушки зажигания пойдет ток. Сердечник катушки начнет намагничиваться, и создаст в высоковольтной обмотке катушки зажигания высокое напряжение. Величина напряжения будет зависеть от соотношения количества витков в катушках.

Для надежной работы двигателя система зажигания должна создавать высокое напряжение с запасом, величиной не менее 25 кВ. Напряжение, при котором происходит пробой (образуется искра) между электродами в свече составляет 14-17 кВ. Таким образом, должен обеспечивается запас по высокому напряжению около 7 кВ, что гарантирует стабильную искру в свечах при любых условиях запуска двигателя.

Величина высокого напряжения

При работе двигателя, за счет работы генератора, напряжение в бортовой сети автомобиля обычно составляет 14,1±0,2 В. На первичную обмотку катушки зажигания, за вычетом падения напряжения (1,2 В) на транзисторе VT, поступают импульсы величиной 14,1 В-1,2 В=12,9 В. В этом режиме величина импульсов на вторичной обмотке катушки зажигания для образования искры в свечах составляет 27 кВ.

В момент пуска двигателя напряжение на выводах заряженного аккумулятора может снижаться до 9,5 В, если аккумулятор заряжен не полностью, то напряжение может быть и меньше.

Что же тогда говорить о системе зажигания автомобиля, находящегося в эксплуатации не один год. Происходит старение изоляции свечей и выгорание ее электродов. В высоковольтных проводах и катушке зажигания тоже происходит старение изоляции, что приводит к дополнительным потерям. Несколько лет эксплуатируемый аккумулятор тоже вносит свою лепту. Путь тока от аккумулятора к катушке зажигания проходит по проводам через контакты предохранителя, реле зажигания, соединительные колодки и клеммы.

В дополнение для устойчивого возникновения искры в зазоре свечи при сильно охлажденной воздушно бензиновой смеси требуется подавать на нее более высокое напряжение. Таким образом, запуск двигателя старого автомобиля с первой попытки при больших морозах существующая схема зажигания обеспечить с гарантией не может. Последующие попытки запуска двигателя могут полностью разрядить аккумулятор, с чем большинству автолюбителей доводилось сталкиваться.

Доработка схемы зажигания

С проблемой запуска двигателя в дни с большими морозами я столкнулся давно, когда ездил на автомобиле «Ока». Так как двигатель у «Оки» двух цилиндровый, то запустить его, из-за наличия мертвой точки, гораздо сложнее, чем четырехцилиндровый. Менял датчик холла, коммутатор, катушку зажигания, высоковольтные провода, свечи, но достичь уверенного запуска двигателя в морозы так и не получилось.

Проанализировав электрическую схему зажигания, пришел к выводу, что если подключить электролитический конденсатор к выводу катушки зажигания, на который подается +12 В, то все плохие контакты, через которые подается питающее на катушку напряжение наоборот, буду играть положительную роль, так как будут уменьшать разряд конденсатора. Сначала я установил только конденсатор С1, не хотелось резать провода для впайки диода VD. Пуск двигателя значительно улучшился. После установки диода, который не позволяет разряжаться конденсатору в электропроводку автомобиля при пуске двигателя, «Ока» стала с первого раза, на удивление многим, заводится даже при 25 градусном морозе.

Работает схема следующим образом. Когда вставляется ключ зажигания и поворачивается до первого фиксированного положения, конденсатор С1 через диод VD быстро зарядится от аккумуляторной батареи с учетом падения напряжения на диоде около 1,2 В, до напряжения 11,5 В. При пуске двигателя, на катушку зажигания будет подано не напряжение с аккумулятора величиной 9,5 В, а напряжение с заряженного конденсатора 11,5 В. Таким образом высокое напряжение упадет не на 35%, а всего на 20% и высокое напряжение составит не менее 23 кВ, что вполне достаточно для уверенного возникновения в свечах искры.

Эффективность работы схемы можно еще улучшить, если поставить дополнительно автомобильное реле, подключить его обмотку параллельно реле пуска стартера, а пару нормально замкнутых контактов параллельно диоду. Тогда, когда стартер будет выключен, напряжение с аккумулятора на катушку зажигания будет подаваться, минуя диод. Если в реле стартера есть свободная пара нормально замкнутых контактов, то можно использовать их и не устанавливать дополнительное реле. Замыкание с помощью реле выводов диода еще повысит высокое напряжение на выходе катушки зажигания на несколько киловольт.

Конструкция и детали

Диод VD1 подойдет любого типа, рассчитанный на ток не менее 8 А и обратное напряжение не менее 25 В. Еще лучше применить диод Шоттки, например 90SQ045 (45 В, 9 А). Тогда необходимость в установке дополнительного реле отпадает, так как падение на диоде Шоттки составит всего 0,2 В, что и без установки дополнительного реле увеличит высокое напряжение на несколько киловольт. Такие диоды используют в низковольтном выпрямителе блоков питания компьютеров.

Электролитический конденсатор подойдет любого типа, рассчитанный на напряжение не менее 25 В и емкостью не менее 20000 мкф. Конденсатор должен быть рассчитан на работу в широком диапазоне температур, минус 30-65 градусов Цельсия. Лучше всего подходит конструкция конденсатора с выводами, рассчитанными на винтовое подключение. Я устанавливал конденсатор как на фото.

Если нет подходящего по емкости конденсатора, то можно подключить параллельно, соблюдая полярность, несколько конденсаторов меньшей емкости. При параллельном соединении плюсовые выводы конденсаторов соединяются с плюсовыми, а минусовые с минусовыми. Общая емкость тогда составит сумму всех соединенных параллельно конденсаторов.

Например, есть 4 конденсатора емкостью 4700 мкФ, соединив их параллельно, получим конденсатор емкостью 18800 мкФ.

Что касается реле, то можно применить любое автомобильное реле, имеющее нормально замкнутые контакты.

Конденсатор желательно установить в непосредственной близости с катушкой зажигания, но, для предотвращения его перегрева, на максимально возможном удалении от двигателя. Место установки должно не допускать попадания влаги на выводы конденсатора во время движения автомобиля. Предложить готовое решение по размещению диода и конденсатора сложно, так как каждая марка автомобиля имеет оригинальную конструкцию, и место установки деталей приходится выбирать индивидуально.

Вместо конденсатора можно применить кислотный аккумулятор небольшой емкости, например от UPS компьютера. Это еще более лучший вариант, чем установка конденсатора. Дополнительный аккумулятор будет при работе двигателя постоянно подзаряжаться и благодаря тому, что система зажигания будет питаться от двух аккумуляторов, дополнительный аккумулятор всегда будет полностью заряжен. При пуске двигателя на систему зажигания будет всегда подаваться напряжение питания более 12 В.

Порядок запуска двигателя автомобиля при морозе

Для безотказного запуска двигателя автомобиль перед наступлением холодов должен быть подготовлен к зимней эксплуатации. Необходимо залить масло в двигатель и коробку передач, предназначенное для работы при низких температурах. Необходимо в обязательном порядке заменить свечи и фильтры, масляный, воздушный и бензиновый. И конечно самое главное это техническое состояние аккумулятора. Даже если аккумулятор новый, его обязательно нужно зарядить от внешнего зарядного устройства. Если все эти требования заблаговременно выполнены, то с пуском двигателя в холодное время года проблем не будет.

Двигатель автомобиля рекомендуется запускать в следующем порядке:

☞ Необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть по часовой стрелке на один сектор и убедиться, что все электроприборы отключены. Хотя они при работе стартера должны отключаться автоматически, но, тем не менее, лучше их отключить, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на двигатель в первый момент после его пуска.

☞ Для приведения холодного аккумулятора в боевое состояние, его нужно прогреть, включив на 20-30 секунд фары или габаритные огни.

☞ Если коробка не автоматическая, то обязательно выжать педаль сцепления до упора. При этом будет отключена от двигателя коробка передач, что существенно снизит нагрузку на стартер.

Включить зажигание на полсекунды, чтобы вал двигателя сдвинулся с мертвой точки, и масло смазало трущиеся поверхности двигателя.

☞ Повторно включаем зажигание на время не более 3 секунд. Если двигатель не запустился, необходимо выждать до повторного запуска не менее 15 секунд. За это время подогретый еще за счет неудачного пуска двигателя аккумулятор наберется силы. Если за 5-6 попыток с паузами двигатель запустить не удалось и при этом аккумулятор не сел, значит, либо попавшая в механизмы вода замерзла и необходимо отогреть автомобиль, поместив его в теплый гараж. Или возникла неисправность и необходимо обращаться в сервис.

☞ Если двигатель автомобиля запустился, то необходимо плавно отпустить педаль сцепления. После прогрева машина готова к поездке.

Здравствуйте.
Прочитал ваш материал по доработке схемы зажигания автомобиля для лучшего пуска двигателя. Для меня это актуально. Т.к. стартер крутит, а двигатель не заводится. Но когда бросаешь ключ, и стартер отключается от АКБ, а коленчатый вал двигателя продолжает вращаться по инерции, то ДВС заводится. Давно задумываюсь об установке доп. АКБ от ИБП через диод на катушку зажигания.
Вы предлагаете использовать конденсатор. Это мне кажется сделать проще. Посоветуйте, какой вариант выбрать?
Заранее благодарен.

Уважаемый Юрий!
Дополнительный аккумулятор я ставить не пробовал, теоретически он даст при запуске двигателя такой же эффект, как и конденсатор. Но, стоит дороже, срок службы его ограничен, емкость его сильно уменьшается при отрицательных температурах.
Электролитический конденсатор в данном случае будет работать надежнее. Один раз установил и забыл до конца эксплуатации автомобиля.
Так что выбор однозначен, проверенный мною на практике, ставить конденсатор.

Охрана для гаража или гаражный электрошокер – Поделки для авто

Для охраны частной собственности можно использовать такое устройство, которое ударит током взломщика гаража. Это приспособление нанесёт довольно сильный удар тока злоумышленнику, решившему нарушить границу владений без вашего ведома. Ёжик ( так называют это охранное устройство) всегда находится в режиме ожидания, но при необходимости срабатывает мгновенно. Стоит отметить, что конструкция устройства довольно проста и ее можно смастерить самостоятельно.

Прибор представляет собой высоковольтный генератор, который работает на одном мощном составном транзисторе обратной проводимости типа КТ827. Такая схема может использоваться для электрической изгороди и может работать в комплексе с другими типами охранных устройств.

На выходе устройства образуется напряжение до 1500 В, в результате чего нарушитель останется жив, но получит сильную дозу тока и адреналина.

Высоковольтный трансформатор лучше всего наматывать на броневой сердечник марки 2000НМ или Ш-образный сердечник. Показанные на схеме обмотки 1 и 2 состоят из 10 витков провода 0,4-0,6 мм, которые наматываются в одном направлении. Затем поверх обмотки укладывается изоляция и мотается высоковольтная обвивка из 800 витков провода 0,08 мм.

При наматывании обмотку необходимо укладывать слоями, каждый из которых будет насчитывать 100 витков. Между слоями следует проложить изоляцию, в качестве которой можно использовать обыкновенный прозрачный скотч, при этом каждый ряд изолировать 3-5 слоями ленты.

Вот и все трансформатор готов. Его можно дополнительно залить эпоксидной смолой или оставить так как есть.

Что касается конденсаторов, то их необходимо подбирать с напряжением не менее 1600 В или использовать батарею конденсаторов с необходимыми параметрами. Чтобы транзистор не перегревался во время работы, его следует установить на теплоотвод. Плюс выхода подключаем к двери гаража, а минус заземляем путем подключения к водопроводной трубе или просто закапываем в землю.

Устройство работает от сетевого адаптера или аккумулятора, поэтому его совершенно безопасно оставлять включенным на ночь или во время вашего отсутствия.

И последнее – соблюдайте осторожность, чтобы не попасться в собственную ловушку!

И ещё хочу отметить один момент, наступает зима, а вот снегоходы нужно готовить летом, чтобы потом на снегоходе, да на зимнюю рубалку. Заходите в фирменный магазин и выбирайте, Ваш снегоход ждёт Вас.

Замена катушки зажигания FAW Oley

Все по теме Замена катушки зажигания FAW Oley

Жиган написал(а)
У меня на десятке тоже такая проблема так же

Брестер Пашка написал(а)
Здравствуйте не подскажите где находится реле поворотников???

Армен написал(а)
Дело конечно хозяйское вместо ваза другую машину собираться покупать но ваз по крайней мере честная машина знаешь за что в нем платишь что за эти деньги ты всегда практически в любой ситуации на колёсах если что изредка и случится то это дёшево и несложно своими руками даже легко устранить а если в салоне иномарку покупать то до 1 млн это будет считаться сразу бюджетной машиной да и до 2 млн тоже вряд ли поразит какой-то невиданной роскошью можно её а потом недоумевать а где же там газовые упоры для капота а где же там шумоизоляция под капотом а почему коврики для ног к машине из салона отдельно продаются а почему багажник с кнопки не открывается ведь в вазе у тебя это уже изначально было почему в конце концов иномарку на дороге больше кидает чем ваз а тебе в ответ разные умники сразуби скажут а что ты вообще хотел от бюджетной машины за лям это же иномарка и то верно одно название один бренд двести тысяч стоит ну и двести тысяч минимум навар должны владелец и менеджеры в салоне получить на остальное тебе красивый кузов из фольги без всякой естественно шумки и небольшой набор допов которыми неделю попользуешься и надоест в общем у кого как а по мне комфортная машина это на которой ты в основном ездишь а не она на тебе

Елизавета написал(а)
че за гон???. он просто работает от сжатия-компрессии не тупите) я на своем пробовал

Сырникова Брайс написал(а)
НУ ПОСТАВЬ ЭЛЕКТРОШОКЕР ИСКРА ЕЩЁ БОЛЬШЕ БУДЕТ..И ЗАЗОР 5мм

Жасур написал(а)
Уберите музыку на фоне или сделайте ее тише, а то микрофон плохо голос передает и еще музыка мешает

Хана Четверткова написал(а)
ОКАЗЫВАЕТСЯ и провода ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ! :-) никакого КОРОТКОГО НЕТ — провода надо соответствующего сечения и заряженный аккум! 😀

Hayam написал(а)
Такая же проблема, только крышка из металла

Addam написал(а)
На ниссан кашкай где находится датчик тампературы с наружи

Фархад написал(а)
Добрый день всем!Может кто подскажет,уже просто не знаю что делать,машина заводится хорошо с пол тычка,но при езде до 1700 оборотов начинаются провалы,даёшь больше газа все хорошо,на высоких оборотах хорошо работает а в натяг с провалами!Что это может быть???Опель астра g 1. 4,1998 год!Живу за границей,никто не хочет браться за это дело, диагностику делают ошибок нет и на этом всё!кто знает подскажите пожалуйста

Тырченков Альянс написал(а)
Испытания на воде будут?

Тимон написал(а)
Здравстуйте.У меня ауди С4 2.6.Заводилась отлично на горячий и холодный двигатель. Теперь с утра летом 2-ю неделю мучаюсь с запуском. с 10-го раза еле заводиться и весь день отличный запуск. С утра та же проблема.

Оставить комментарий

Самодельный дамский электрошокер. Технология намотки трансформатора преобразователя для электрошокера Как самому намотать высоковольтный тр для шокера

Было решено собрать еще один мощный электрошокер для активной обороны. На этот раз основой схемы является знаменитый таймер серии 555. Пожалуй сразу перейдем к схеме.

Основа схемы данного электрошокера – генератор импульсов на 555 таймере, сигнал предварительно усиливается каскадом на комплементарной паре транзисторов серии КТ3107 и КТ3102. Это усиление нужно для того, чтобы напряжение сигнала хватило на срабатывание мощного полевого транзистора. Диод КД212 можно заменить на любой быстродействующий или ультрабыстрый диод. Резистор 120 Ом подобрать с мощностью не менее 1 ватт.

Трансформатор преобразователя. Намотан на Ш – образном феррите от БП. Первичная обмотка намотана проводом 0.7 – 0.8 мм и содержит всего 5 витков.

Через каждые 70 – 80 витков нужно изолировать витки несколькими слоями скотча. Главная особенность данной схемы – малое количество витков во вторичной обмотке трансформатора преобразователя. Благодаря высокочастотному преобразователю, 1 виток вторичной обмотки трансформатора дает 4 вольта напряжения!

Высоковольтная катушка. Для катушки был использован ферритовый магнитопровод от антенны радиоприемника (проницательность не имеет значения).

Стержень заранее изолируем изоляционной лентой со всех сторон и мотаем первичную обмотку, которая содержит 9 витков провода с диаметром 0.7 – 0. 9 мм. Для первички желательно использовать многожильный провод с резиновой изоляцией.

После намотки, обмотку изолируем конденсаторной бумагой или же широким скотчем, затем начинаем мотать вторичную обмотку. Она содержит 500 – 600 витков, провод можно использовать от 0.1 до 0.5 мм (оптимальное 0.3).

1) Через каждые 100 витков нужно ставить изоляции, иначе катушка пробивает после нескольких секунд работа, а иногда и сразу.

2) Витки не нужно забивать до краев! Оставляйте зазор минимум 0.5 – 1 см.

Диод в высоковольтной части использован типа КЦ 106, или любые другие диоды (или сборка диодов) с напряжением выше 3 кВ.

Использована сборка высоковольтных конденсаторов, которые накапливают достаточно большой ток, и через искровый разрядник их потенциал подается на первичную обмотку катушки. При хорошей ВВ катушке, можно получать мощные разряды с длиной до 5 см и с частотой 300 – 350 герц.

Питать такого зверя можно от кроны типа энерджейзер, другие не подойдут. Очень удобно использовать никелевые или литий – ионные аккумуляторы. Ток потребления составляет до 4 – х ампер.

В ней я предлагаю пожалуй самый простой метод намотки высоковольтных катушек для электрошокера.

Данный метод можно использовать для намотки высоковольтных катушек средней мощность. Тут мы отказались от заливки трансформатора эпоксидкой, взамен используя недорогой парафин, но обо всем по порядку. Итак для начала нам нужен подходящий каркас, я лично использовал каркас от реле, но также отлично подойдет старый маркер. Длина катушки 3мм, в каркасе есть отверстие с диаметром порядка 7 — 8 мм, в которое мы позже вставим ферритовый стержень на которую намотана первичная обмотка. Пожалуй начнем намотку.

Сначала мотаем вторичную обмотку. Для этого берем провод с диаметром 0,4 — 0,6 мм (я для добычи провода отмотал сетевой трансформатор) и начинаем намотку. Мотаем слоями, ровно, виток к витку. В каждом ряду поместилось порядка 45 витков (провод у меня 0,6мм). В общей сложности у меня получилось порядка 7 рядов, этого вполне хватит! После намотки каждого ряда, нужно ставить 4 слоя изоляции широким, прозрачным скотчем.
Теперь первичка: содержит 15 витков провода, с диаметром 1,2см. Заранее стержень, на которую должны мотать первичку нужно изолировать несколькими слоями скотча. После завершения намотки, стержень с первичной обмоткой вставляем в отверстие катушки со вторичной обмоткой. Теперь очищаем жало паяльника и берем парафин (используем свечу).

Парафин расплавляем паяльником, сначала заливаем боковые стороны катушки, затем всю катушку. Позже выравниваем залитый парафин при помощи жала паяльника. Старайтесь заливать парафин > катушки, от этого зависит качество работы катушки. Готовая катушка, намотанная по такой технологии способна > дуги с длиной до 2,5 — 3 см, но для более мощных электрошокеров использование катушек намотанных по такой технологии не желательно, хотя и можно попробовать. остальное расскажет видео ролик, а я ненадолго прощаюсь с вами — АКА

Несколько простых вариантов проверенных и рабочих схем электрошкеров изготовленных и сконструированных своими руками. Электрошокеры бывают в двух базовых конфигурациях: прямые и Г-образные. Не существует никаких обаснованных доказательств, какая форма лучше. Одни предпочитают Г-образные, так как им кажется, что таким шокером легче прикоснуться к противнику. Другие выбирают прямые, как дающие максимальную свободу движений, относительно короткие или длинные, напоминающие полицейскую дубинку.

Подробна рассмотрена каждая схема электрошокера и его конструкция, расказаны возможные способы модернизаций уже готовых устройств.

Связано не только с болью от поражения током. Высокое напряжение накопленное в шокере, при контакте дуги с кожей преобразуется в переменное электрическое напряжение со специально рассчитанной частотой, вынуждающей мышцы в зоне контакта сокращаться чрезвычайно быстро. Эта ненормальная сверхактивность мышц приводит к молниеносному разложению сахара крови, который питает мышцы. Иными словами, мышцы в зоне контакта на какое-то время теряют работоспособность. Параллельно импульсы блокируют деятельность нервных волокон, по которым мозг управляет данными мышцами.

Среди популярных средств самозащиты электрошокеры далеко не не на последнем месте, особенно по силе психологического и паралитического действия на бандита. Однако, нормальные промышленные образцы стоят достаточно дорого, что подталкивает радиолюбителей к изготовлению электрошокеров своими руками

R1 — 2,2kR2 — 91 OmR3 — 10 мOmR4 — 430 OmC1 — 0,1 x 600вC2 и C3 — 470пф х 25квД1 — кд510Д2,3,4 — д247
Т1 — на сердечнике Ш5х5 магнитной проницаемостью М 2000 НН или подходящем ферритовом кольце.Обмотки I и II — по 25 витков провода 0,25 мм ПЭВ-2.Обмотка III содержит 1600 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,07 мм.
Т2 на кольце К40х25х11 или К38х24х7 из феррита М2000 НН с пропиленным зазором 0,8 мм. Можно без зазора на кольце из прессованного пермаллоя марок МП140, МП160.Обмотка I — 3 витка из провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм. Обмотка II — 130 витков из провода МГТФ. Выводы этой обмотки должны быть разнесены на возможно большее расстояние.После намотки трансформатор нужно пропитать лаком или парафином.

Схема электрошокера «Гром»

Работу генератора проверяют измерением напряжения на точках «А». Затем, нажимая кнопку, добиваются появления высоковольтного разряда. Контакты разрядника могут быть разных конструкций: плоские, острые и др. Расстояние между ними не более 12 мм. 1000 Вольт пробивает 0,5 мм воздуха.

Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь — это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.

Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.

Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной — для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20.15 мм, а обмотка II — 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) — 0,2 мм, а обмотка II — 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.

Перечень элементов: С1 — 0,047мкФ; С2…С6 — 200мкФ*50В; С7 — 3300пФ; R1 — 2,7 кОм; R2 — 270 МОм; R3 — 1 МОм; VT1 — K1501; VT2 — K1312; VS1 — Kh202B; VS2 — KУ111; VD1…VD5 — КД102А; VS1 и VS2 — П2К (независимые, фиксируемые).

Применение: При предполагаемой угрозе Вашей безопасности или заранее, нажмите кнопку VS1 после чего начинается зарядка устройства, в это время напряжение на электродах пока отсутствует.

Через 1-2 минуты электрошок полностью зарядится и будет готов к применению. Состояние готовности сохраняется в течении нескольких часов, затем постепенно происходит разрядка элемента питания.

В момент, когда опасность не вызывает сомнений, нужно коснуться оголенной кожи нападающего и нажать кнопку VS2.

Получив серию высоковольтных ударов нападающий несколько минут находится в состоянии шока и ужаса, и не способен к активным действиям, что дает Вам шанс либо скрыться, либо обезвредить нападавшего.

Прибор самообороны «Меч-1» применяется против хулигана или грабителя. «Меч-1» при включении излучает громкий звук сирены, генерирует ослепительные вспышки света, а прикосновение его к открытым участкам тела приводит к сильнейшему электрическому удару (но не смертельному!).

Описание принципиальной схемы: На микросхеме D1 транзисторах VT1-VT5 выполнен генератор сирены. Мультивибратор на элементах D1.1, D1.2 вырабатывает прямоугольные импульсы с периодом 2-3 сек., которые после интегрирования цепочкой R2, R5, R6, C2 через резистор R7 модулируют сопротивление Э-К транзистора VT1, что вызывает девиацию частоты тонального мультивибратора на элементах D1.3, D1.4. Сигнал сирены с выхода элемента D1.4 поступает на выход ключевого усилителя мощности, собранного на транзисторах VT2-VT5 (составных, с коэффициентом усиления? 750).

Преобразователь напряжения для питания лампы-вспышки и электроразрядника, представляет собой блокинг-генератор с повышенной вторичной обмоткой, собранный на элементах VT6, T1, R12, C4. Он производит преобразование 3в постоянного напряжения в 400в переменного. Диоды VD1 и VD2 выпрямляют это напряжение, конденсаторы электроразрядника С6, С7 и конденсатор вспышки С8 заряжаются. Одновременно заряжается и конденсатор цепи поджига вспышки С5. Неоновая лампа Н1 загорается при готовности вспышки. При нажатии на кнопку S3 конденсатор С5 разряжается через первичную обмотку трансформатора Т2, при этом на его вторичной обмотке возникает импульс напряжения 5-10 кв, поджигающий импульсную лампу VL1 (энергия вспышки 8,5 дж.).

Питается «Меч-1» от 4-х элементов А-316 или от 4-х аккумуляторов ЦП К-0,4 5. При этом преобразователь напряжения включается выключателем S2, а сирена — S1.

Трансформаторы

Т1 — Броневой сердечник Б18 из феррита 2000НМ (без зазора). Сначала на каркас наматывают виток к витку повышающую обмотку V-VI — 1350 витков провода ПЭВ-2 =0,07мм с изоляцией пропарафиненной тонкой бумагой через каждые 450 витков. Поверх повышающей обмотки укладывают двойной слой пропарафиненной бумаги, затем наматывают обмотки:I-II — 8 витков ПЭВ-2 =3мм. III-IV — 6 витков ПЭВ-2 =0,3мм.Допустимо использовать сердечник Б14, из ферритов 2000НМ.
Т2 — Стержневой сердечник =2,8мм L=18мм из феррита 2000НМ. На сердечник крепят щетки из картона, текстолита и т.п. материала, затем обматывают двумя слоями лакоткани. Сначала наматывают повышающую обмотку III-IV — 200 витков ПЭЛШО =0,1мм (через 100 витков — изоляция двумя слоями лакоткани). Затем поверх нее первичную обмотку I-II — 20 витков провода ПЭВ-2 =0,3мм. Вывод 4 трансформатора проводом в хорошей изоляции (МГТФ и т.п.) подсоединяется к поджигающему электроду импульсной лампы VL1. При использовании деталей обозначенных в скобках или других подходящих, габариты прибора могут возрасти.

Большая часть деталей «Меч-1» смонтирована на односторонней печатной плате (А1) из фольгированного стекло текстолита. Резисторы R4, R10, R11 установлены на плате горизонтально, все остальные вертикально. Диоды VD1, VD2 распаивают в первую очередь, так как они находятся под расположенным горизонтально транзистором VT6.

Собранный без ошибок «Меч-1» в налаживании не нуждается. Перед включением питания, необходимо тщательно проверить правильность монтажа. После этого выключателем S1 подают питание на сирену и проверяют ее работу. Выключив сирену и включив SA1 убеждаются в работе преобразователя напряжения (должен появиться тихий свист). Подстроечным резистором R15 добиваются, чтобы индикаторная лампа загоралась при напряжении на конденсаторе С8 = 340 вольт.

Отсутствие генерации или низкое выходное напряжение указывают на неправильное включение обмоток трансформатора Т1 или межвитковое замыкание. В первом случае надо поменять местами выводы 3 и 4 трансформатора. Во втором случае перемотать Т1.

При работающем преобразователе и заряженном конденсаторе С8 (светится индикатор Н1), нажатие на кнопку S3 вызывает вспышку импульсной лампы VL1. Вспышки не будет при обратном включении выводов 1 и 2 трансформатора Т2 или при межвитковом замыкании. Следует поменять местами выводы, а если это не поможет — перемотать трансформатор.

Конструктивно «Меч-1» выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола с габаритами 114х88х34 мм. В торце корпуса находится окошко отражателя импульсной лампы VL1 и электроды разрядника (см. рисунок). Разрядник состоит из изоляционного основания (оргстекло, полистирол) высотой 28мм и двух металлических электродов XS1 и XS2 выступающих над ним на 3 мм. Расстояние между электродами — 10 мм. Выключатели S1, S2 и кнопка S3 расположены на боковой поверхности корпуса, там же находится и глазок индикатора Н1. Отверстия для звука от динамика ВА1 закрыты декоративной решеткой.

Прибор «Меч» является вариантом прибора «Меч-1» и отличается от последнего отсутствием генератора сирены, питанием от 2-х элементов А316 и меньшими габаритами. Принципиальная схема «Меч» изображена на рис. 2. Основа схемы — преобразователь напряжения, полностью идентичен преобразователю «Меч-1». Те элементы «Меч», обозначения которых на схеме не совпадает со схемой «Меч-1» — даны в разделе «Детали» в квадратных скобках, перед обозначением элементов «Меч-1». Например, VT6 KT863A (или KT829).

Здесь это элемент схемы «Меч», а VT6 — схемы «Меч-1».

Детали «Меч» смонтированы на печатной плате. Элементы питания расположены на плате между контактными пластинами из пружинистого металла.

Корпус прибора имеет габариты 98х62х28 мм. Расположение электродов, кнопки, и т.п. аналогично расположению на «Меч-1».

Резисторы (МЛТ-0,125) R1, R5, R7 — 100 Коm; R2 — 200 Коm;R3, R4 — 3,3 Коm; R6, R9 — 56 Коm; R8, R16 — 1,0 Mom; R10, R11 — 3,3 Коm; R12 — 300 om; R13 — 240 Kom; R14 — 510 Коm.

Резистор построечный R15 — СПЗ-220 1.0 Mom.

Индикатор h2 — ИН-35 (любая неонка).

Головка динамическая BA1 — 1ГДШ-6 (любая с R=4-8 ом мощностью > 0,5 Вт).

Лампа импульсная VL1 — ФП2-0,015 с отраж. (или ИФК-120).

Конденсаторы С1, С2 — К50-6 16В 1.0 МКф;С3 — КТ-1 2200 Пф; C4 — K50-1 50В 1 МКф;С5 — К73-24 250В 0,068 МКф; C6, C7 — К50-35 160В 22 МКф; C8 — К50-1,7 400В 150 МКф.

Микросхема D1 — К561ЛА7 (или К561ЛЕ5).

Диоды VD1, VD2 — КД105В(или КЦ111А).

Транзисторы VT1 — КТ315Г;VT2, VT4 — КТ973А;VT3, VT5 — КТ972А; VT6 — KT863A (или КТ829А).

Принципиальная схема.На микросхеме DD1 собран генератор сирены. Частота генерации генератора на DD1.3-DD1.4 плавно изменяется. Это изменение задается генератором на DD1.1-DD1.2, VT1:VT4 — усилитель мощности. На транзисторах VT5-VT6 собран преобразователь для питания лампы-вспышки. Частота генерации — около 15 кГц. VD1-VD2 — выпрямитель высокого напряжения: С6 — накопительный конденсатор. Напряжение на нем после зарядки — около 380 Вольт.

Конструкция и детали.

Диоды КД212А можно заменить на КД226.

Вместо К561ЛА7 можно использовать микросхемы 564ЛА7, К561ЛН2, но с изменением рисунка печатной платы.

КТ361Г можно заменить на КТ3107 с любыми буквенными индексами.

КТ315Г можно заменить на КТ342, КТ3102 с любыми буквенными индексами.

Вместо 0,5 ГДШ-1 можно установить любую с сопротивлением обмотки 4:8 Ом, желательно выбирать малогабаритные с более высоким КПД.

Кнопки МП7 или им подобные.

Лампа ФП — 0,015 — из набора к фотоаппарату ; можно применить ИФК80, ИФК120, однако они имеют большие габариты.

С1, С2 — марки К53-1, С3-С5 — марки КМ-5 или КМ-6, С7 — марки К73-17, С6 — марки К50-17-150,0 мкф х 400 В. С5 припаян к выводу R7.

Трансформатор Тр1 выполнен на броневом ферритовом сердечнике М2000НМ с внешним диаметром 22 мм, внутренним 9 мм и высотой 14 мм, количество витков обмоток: I — 2х2 витка ПЭВ-2-0,15; II — 2х8 витков ПЭВ-2-0,3; III — 500 витков ПЭВ-2-0,15. Порядок намотки обмоток III — II — I .

Тр2 выполнен на сердечнике диаметром 3 мм, длиной 10 мм от контурных катушек радиоприемника: I обмотка — 10 витков ПЭВ-2-0,2; II — 600 витков ПЭВ-2-0,06. Порядок намотки обмоток II — I. Все обмотки трансформатора изолируются слоем лакоткани.

Длина штыревой части разрядника — около 20 мм, такое же и расстояние между штырями.

Трансформаторы VT5-VT6 закреплены на медной пластине 15х15х2.

Печатная плата с деталями установлена в самодельном корпусе из полистирола.

Кнопки Кн1:Кн3 закреплены в удобном месте корпуса.

1. Нажатием кнопки Кн1 включают сирену, звучащую с достаточной громкостью.

2. Нажатием кнопки Кн2 и выдержкой ее в нажатом состоянии в течение нескольких секунд заряжают накопительный конденсатор, после этого можно:

а — нажатием кнопки Кн3 получить мощную вспышку света.б — прикосновением оголенных электродов к телу хулигана вызвать у него электрошок вплоть до потери сознания.

Схема, как правило, начинает работать сразу. Единственная операция, которая может потребоваться, это подбор резисторов R7, R8. При этом добиваются минимального времени заряда конденсатора С6 при приемлемом потребляемом токе, который находится в пределах 1 А.

Прибор при работе потребляет значительный ток, поэтому после его применения нужно проверить батареи и при необходимости заменить их.

Необходимо помнить о соблюдении мер безопасности при сборке и эксплуатации прибора — на выводных электродах разрядника присутствует высокий потенциал.

Высоковольтный генератор (ВГ) состоит из мощного двухтактного VT1, VT2 автогенераторного преобразователя (АП) 9-400 В; выпрямителя VD3-VD7; накопительного конденсатора С; формирователя импульсов разряда на однопереходном транзисторе VT3; коммутатора VS н высоковольтных импульсных трансформаторов Т2а, Т2б.

Карманный вариант ВГ собран на двух печатных платах, располагаемых друг над другом компонентами внутрь. Т1 выполнен на кольце М1500НМЗ 28х16х9. Первой наматывают обмотку W2 (400 витков D 0.01) и тщательно изолируют. Затем наматывают обмотки W1a, W1б (по 10 витков D 0.5) и базовую обмотку Wб (5 витков D 0.01). Т2а (Т2б) выполнен на ферритовом стержне 400НН длиной 8-10 см, D 0.8 см. Стержень предварительно изолируют, поверх наматывают обмотку W2a (W2б), содержащую 800-1000 витков D 0.01 и тщательно изолируют. Обмотки W1a и W1б (по 10 витков D 1.0) наматывают противофазно. Для предотвращения электрического пробоя высоковольтные трансформаторы заливают эпоксидной смолой!

Оптимизация параметров:

Мощность заряда конденсатора С ограничена максимальной мощностью, развиваемой (кратковременно!) источником питания P = U1I1 (U1=9B , I1=1A), максимально допустимым средним током VD3-VD7 I2=CU2/2Tp и VT1-VT2 I1=N1I2. Энергия, накапливаемая на выходе АП E = CU22/2, определяется емкостью С (1-10 мкФ) при приемлемых габаритах и рабочем напряжении U2 = N1U1, N1 = W2/W1.

Период импульсов разряда Тр = RpCp должен быть больше постоянной заряда Тз = RC.

R ограничивает импульсный ток АП I2u = U2/R, I1u = N1I2u.

Напряжение высоковольтного импульса определяется соотношением витков Т2а (Т2б) Uвu = 2n2U2, n2 = w2/w1.

Наименьшее число витков w1 ограничено максимальным импульсным током VS Iи = U2(2G/L)1/2,

L — индуктивность w1a (w1б), наибольшее — электрической прочностью Т2а, Т2б (50 В на виток).

Пиковая мощность разряда зависит от быстродействия VS.

Режимы мощных элементов близки к критическим. Поэтому время работы ВГ должно быть ограничено. Допускается включать ВГ без нагрузки (разряд в воздухе) не более 1-3 секунд. Работу VS и VT3 сначала проверяют при отключенном АП, подав +9В на анод VD7. Для проверки АП Т2а и Т2б заменяют на резистор 20-100 Ом достаточной мощности. При отсутствии генерации необходимо поменять местами выводы обмотки Wб. Ограничить ток потребления АП можно уменьшением Wб, подбирая R1, R2. Правильно собранный ВГ должен обязательно пробивать внутренний межэлектродный промежуток 1,5-2,5 см.

При использовании ВГ необходимо соблюдать адекватные меры предосторожности. Импульсы тока высоковольтного разряда через миелиновую оболочку нервных волокон кожной ткани способны передаваться к мышцам, вызывая тонические судороги и спазмы. Благодаря синапсам, нервное возбуждение охватывает другие группы мышц, развивая рефлекторный шок и функциональный паралич. По данным U.S. Consumer Product Safety Commission печальные последствия — трепетание и фибрилляция желудочков с последующим переходом в асистолию, завершающую терминальные состояния — наблюдаются при разряде с энергией 10 Дж. По непроверенным сведениям 5 секундное воздействие высоковольтного разряда с энергией 0,5 Дж вызывает тотальную иммобилизацию. Восстановление полного мышечного контроля происходит не ранее чем через 15 минут.

Внимание: За рубежом аналогичные устройства официально (Bureau of Tobacco and Firearm) классифицированы как огнестрельное оружие.

Высоковольтный трансформатор наматывается на стержне от ферритовой антенны транзисторного приемника. Первичная обмотка содержит 5+5 витков провода ПЭВ-2 0,2-0,3 мм. Вторичная обмотка мотается виток к витку с изоляцией каждого слоя (1 виток на 1 вольт), 2500–3500 витков.

R1, R2 – 8-12 кОм
С1, С2 – 20-60 нФ
С3 – 180 пФ
С4, С5 – 3300 пФ – 3,3 кВ
D1, D2 – КЦ 106В
Т1, Т2 – КТ 837

Данное устройство предназначено только для демонстрационных испытаний в лабораторных условиях. Предприятие не несет ответственности за любое использование данного устройства.

Ограниченный сдерживающий эффект достигается воздействием мощного ультразвукового излучения. При сильных интенсивностях, ультразвуковые колебания производят чрезвычайно неприятный, раздражающий и болезненный эффект на большинство людей, вызывая сильные головные боли, дезориентацию, внутричерепные боли, паранойю, тошноту, расстройство желудка, ощущение полного дискомфорта.

Генератор ультразвуковой частоты выполнен на D2. Мультивибратор D1 формирует сигнал треугольной формы, управляющий качанием частоты D2. Частота модуляции 6-9 Гц лежит в области резонансов внутренних органов.

D1, D2 — КР1006ВИ1; VD1, VD2 — КД209; VT1 — KT3107; VT2 — KT827; VT3 — KT805; R12 — 10 Ом;

T1 выполнен на ферритовом кольце М1500НМЗ 28х16х9, обмотки n1, n2 содержат по 50 витков D 0.5.

Отключить излучатель; отсоединить резистор R10 от конденсатора C1; подстроечным резистором R9 выставить на выв. 3 D2 частоту 17-20 кГц. Резистором R8 установить требуемую частоту модуляции (выв. 3 D1). Частоту модуляции можно уменьшить до 1 Гц, увеличив емкость конденсатора С4 до 10 мкФ; Подсоединить R10 к С1; Подключить излучатель. Транзистор VT2 (VT3) устанавливают на мощный радиатор.

В качестве излучателя лучше всего применить специализированную пьезокерамическую головку ВА импортного или отечественного производства, обеспечивающую при номинальном напряжении питания 12 В уровень звуковой интенсивности 110 дБ: Можно использовать несколько мощных высокочастотных динамических головок (динамиков) ВА1. ..BAN, соединенных параллельно. Для выбора головки, исходя из требуемой интенсивности ультразвука и расстояния действия, предлагается следующая методика.

Средняя подводимая к динамику электрическая мощность Рср = Е2 / 2R, Вт, не должна превышать максимальной (паспортной) мощности головки Рmaх, Вт; Е — амплитуда сигнала на головке (меандр), В; R — электрическое сопротивление головки, Ом. При этом эффективно подводимая электрическая мощность на излучение первой гармоники Р1 = 0.4 Рср, Вт; звуковое давление Рзв1 = SдP11/2/d, Па; d — расстояние от центра головки, м; Sд = S0 10(LSд/20) Па Вт-1/2; LSд — уровень характеристической чувствительности головки (паспортное значение), дБ; S0 = 2 10-5 Па Вт-1/2. В результате, интенсивность звука I = Npзв12 / 2sv, Вт/м2; N — число параллельно соединенных головок, s = 1.293 кг/м3 — плотность воздуха; v = 331 м/с — скорость звука в воздухе. Уровень интенсивности звука L1 = 10 lg (I/I0), дБ, I0 = 10-12 I m/м2.

Уровень болевого порога считается равным 120 дБ, разрыв барабанной перепонки наступает при уровне интенсивности 150 дБ, разрушение уха при 160 дБ {180 дБ прожигает бумагу). Аналогичные зарубежные изделия излучают ультразвук с уровнем 105-130 дБ на расстоянии 1 м.

При использовании динамических головок дли получения требуемого уровня интенсивности может потребоваться увеличить напряжение питания. При соответствующем радиаторе (игольчатый с габаритной площадью 2 дм2) транзистор KT827 (металлический корпус) допускает параллельное включение восьми динамических головок с сопротивлением катушки 8 0м каждая. 3ГДВ-1; 6ГДВ-4; 10ГИ-1-8.

Разные люди переносят ультразвук по разному. Наиболее чувствительны к ультразвуку люди молодого возраста. Дело вкуса, если вместо ультразвука вы предпочтете мощное звуковое излучение. Для этого необходимо увеличить емкость С2 в десять раз. При желании можно отключить модуляцию частоты, отсоединив R10 от С1.

С ростом частоты эффективность излучения некоторых типов современных пьезоизлучателей резко увеличивается. При непрерывной работе более 10 минут, возможен перегрев и разрушение пьезокристалла. Поэтому рекомендуется выбирать напряжение питания ниже номинального. Необходимый уровень звуковой интенсивности достигается включением нескольких излучателей.

Ультразвуковые излучатели обладают узкой диаграммой направленности. При использовании исполнительного устройства для охраны помещений большого объема излучатель нацеливают в направление предполагаемого вторжения.

Устройство предназначено для активной самообороны путем воздействия на нападающего высоковольтным разрядом электротока. Схема позволяет получить на выходных контактах напряжение до 80000 В, что приводит к пробою воздуха и образованию электрической дуги (искрового разряда) между контактными электродами. Так как при касании электродов протекает ограниченный ток, угрозы для человеческой жизни нет.

Электрошоковое устройство благодаря своим малым размерам может использоваться как индивидуальное средство безопасности или же работать в составе системы охраны для активной защиты металлического объекта (сейфа, металлической двери, дверного замка и т.д.). Кроме того, конструкция настолько проста, что для изготовления не требует применения промышленного оборудования — все легко выполняется в домашних условиях.

В схеме устройства, рис. 1. на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1 собран импульсный преобразователь напряжения. Автогенератор работает на частоте 30 кГц. и во вторичной обмотке (3) трансформатора Т1 после выпрямления диодами на конденсаторе С4 выделяется постоянное напряжение около 800…1000 В. Второй трансформатор (Т2) позволяет еще повысить напряжение до нужной величины. Работает он в импульсном режиме. Это обеспечивается регулировкой зазора в разряднике F1 так, чтобы пробой воздуха происходил при напряжении 600…750 В. Как только напряжение на конденсаторе С4 (в процессе заряда достигнет этой величины, разряд конденсатора проходит через F1 и первичную обмотку Т2.

Энергия, накопленная на конденсаторе С4 (передаваемая во вторичную обмотку трансформатора), определяется из выражения:

W = 0,5С х Uc2 = 0,5 х 0,25 х 10-6 х 7002 = 0,061 [Дж]

где, Uc — напряжение на конденсаторе [В];
С — емкость конденсатора С4 [Ф].

Аналогичные устройства промышленного изготовления имеют примерно такую же энергию заряда или чуть меньше.

Питается схема от четырех аккумуляторов типа Д-0,26 и потребляет ток не более 100 мА.

Элементы схемы, выделенные пунктиром, являются бестрансформаторным зарядным устройством от сети 220 В. Для подключения режима подзаряда используется шнур с двумя соответствующими вилками. Светодиод HL1 является индикатором наличия напряжения в сети, а диод VD3 предотвращает разряд аккумуляторов через цепи зарядного устройства, если оно не включено в сеть.

В схеме использованы детали: резисторы МЛТ, конденсаторы С1 типа К73-17В на 400 В, С2 — К50-16 на 25 В. С3 — К10-17, С4 — МБМ на 750 В или типа К42У-2 на 630 В. Высоковольтный конденсатор (С4) применять других типов не рекомендуется, так как ему приходится работать в жестком режиме (разряд почти коротким замыканием), который долго выдерживают только эти серии.

Диодный мост VD1 можно заменить четырьмя диодами типа КД102Б, a VD4 и VD5 — шестью последовательно включенными диодами КД102Б.

Включатель SA1 типа ПД9-1 или ПД9-2.

Трансформаторы являются самодельными и намотка в них начинается со вторичной обмотки. Процесс изготовления потребует аккуратности и намоточного приспособления.

Трансформатор Т1 выполняется на диэлектрическом каркасе, вставляемом в броневой сердечник Б26, рис 2, из феррита М2000НМ1 (М1500НМ1). Он содержит в обмотке I — 6 витков; II — 20 витков проводом ПЭЛШО диаметром 0,18 мм (0,12…0,23 мм), в обмотке III — 1800 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,1 мм. При намотке 3-й обмотки необходимо через каждые 400 витков укладывать конденсаторную диэлектрическую бумагу, а слои пропитывать конденсаторным или трансформаторным маслом. После намотки катушки вставляем ее в ферритовые чашки и склеиваем стык (предварительно убедившись, что она работает). Места выводов катушки заливаются разогретым парафином или воском.

При монтаже схемы необходимо соблюдать полярность фаз обмоток трансформатора, указанную на схеме.

Высоковольтный трансформатор Т2 выполнен на пластинах из трансформаторного железа, набранных в пакет, рис. 3. Так как магнитное поле в катушке не замкнутое, конструкция позволяет исключить намагничивание сердечника. Намотка выполняется виток к витку (сначала наматывают вторичную обмотку) II — 1800…2000 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,08…0,12 мм (в четыре слоя), I — 20 витков диаметром 0,35 мм. Межслойную изоляцию лучше выполнять из нескольких витков тонкой (0,1 мм) фторопластовой ленты, но подойдет также и конденсаторная бумага — ее можно достать из высоковольтных неполярных конденсаторов. После намотки обмоток трансформатор заливается эпоксидным клеем. В клей перед заливкой желательно добавить несколько капепь конденсаторного масла (пластификатор) и хорошо перемешать. При этом в заливочной массе клея не должно быть пузырьков воздуха. А для удобства заливки потребуется изготовить картонный каркас (размерами 55x23x20 мм) по габаритам трансформатора, где и выполняется герметизация. Изготовленный таким образом трансформатор обеспечивает во вторичной обмотке амплитуду напряжения более 90000 В, но включать его без защитного разрядника F2 не рекомендуется, так как при таком напряжении возможен пробой внутри катушки.

Диод VD3 любой со следующими параметрами:
— обратное напряжение > 1500 В
— ток утечки — прямой ток > 300 мА
Наиболее подходящие по параметрам: два последовательно соединенные диода КД226Д.

Данные трансформаторов:
Т1 — железо типоразмера 20х16х5 (можно феррум марки М2000мм Ш7х7)

Обмотки:
I — 28 витков 0,3 мм
II — 1500 витков 0,1 мм
III — 38 витков 0,5 мм

Т2 — сердечник ферритовый 2000-3000 нм (кусок от трансформатора строчной развертки телевизора (ТВС), в крайнем случае кусок стержня от магнитной антенны радиоприемника).
I — 40 витков 0,5 мм
II — 3000 витков 0,08 — 0,15 мм

Этот трансформатор — самая ответственная деталь шокера. Порядок его изготовления следующий: ферритовый стержень изолируют двумя слоями фторопластовой пленки (ФУМ) или стеклотканью. После этого начинают намотку. Витки укладывают сотнями так, чтобы витки из соседних сотен не попадали друг на друга: в один слой наматывают 1000 витков (10 по 100), потом пропитывают эпоксидной смолой, наматывают два слоя фторопластовой пленки или лакоткани и наверх наматывают следующий слой провода (1000 витков) таким же образом, как и в первый раз; снова изолируют и наматывают третий слой. В итоге выводы катушки получаются с разных сторон ферритового стержня.

Конденсатор С2 должен выдерживать напряжение 1500 В (в крайнем случае 1000 В) желательно с возможно меньшим током утечки. Разрядник К представляет собой две скрещенных между собой латунных пластины шириной 1-2 мм с зазором между пластинами 1 мм: для обеспечения разряда 1 КВ (киловольт).

Настройка: сначала собирают преобразователь с трансформатором Т1 (детали на обмотку II не подключают) и подают питание. Должен послышаться свист частотой около 5 КГц. Потом подносят один к одному (с небольшим, порядка 1 мм зазором) выводы обмотки II трансформатора. Должна появиться электрическая дуга. Если между этими выводами положить кусок бумаги, то он загорится. Эту работу нужно делать аккуратно, так как на этой обмотке напряжение до 1,5 КВ. Если свист в трансформаторе не слышно, то поменяйте местами выводы обмотки III у Т1. После этого подключите к обмотке II Т1 диод и конденсатор. Снова включите питание. Через несколько секунд выключите. Теперь хорошо изолированной отверткой закоротите выводы конденсатора С2. Должен произойти громкий разряд. Значит преобразователь работает отлично. Если нет, то поменяйте местами выводы обмотки II Т1. После этого можно собирать схему целиком. При нормальной работе разряд на выходе достигает длинны 30 мм. Резистором R1 = 2…10 Ом можно увеличить мощность прибора (если уменьшать этот резистор) или уменьшить (увеличивая его сопротивление). В качестве элемента питания служит батарейка типа «Крона» (желательно импортная), обладающая большой емкостью и дающая ток до 3 А в кратковременном режиме.

Трансформатор Т1 намотан на феррите М2000НМ-1 типоразмера Ш7х7,
Обмотки: I — 28 витков 0,35 мм.
II — 38 витков 0,5 мм.
III — 1200 витков 0,12 мм.

Трансформатор Т2 на стержне 8 мм и длиной 50 мм.
I — 25 витков 0,8 мм.
II — 3000 витков 0,12 мм.

Конденсаторы С2, С3 должны выдерживать напряжение до 600 В.

На транзисторе VT1 собран однотактный преобразователь напряжения, которое выпрямляется диодом VD1 и заряжает конденсаторы С2 и С3. Как только напряжение на С3 достигает порога срабатывания динистора VS1, он открывается и открывает тиристор VS2. При этом происходит разряд конденсатора С2 через первичную обмотку высоковольтного трансформатора Т2. На его вторичной обмотке возникает импульс высокого напряжения. Так процесс повторяется с частотой 5-10 Гц. Диод VD2 служит для защиты тиристора VS2 от пробоя.

Настройка заключается в подборе резистора R1 для достижения оптимального соотношения между потребляемым током и мощностью преобразователя. Путем замены динистора VS1 на другой, с большим или меньшим напряжением срабатывания, можно регулировать частоту высоковольтных разрядов.

Производство — Корея.
Выходное напряжение — 75 кV.
Питание — 6 V.
Вес — 380 г.

Задающий генератор собран на транзисторе VT1.

Данные трансформатора Т1:
— сердечник-феррум М2000 20х30 мм;
I — 16 витков 0,35 мм, отвод от 8-го витка
II — 500 витков 0,12 мм.

Данные трансформатора Т2:
I — 10 витков 0,8 мм.
II — 2800 витков 0,012 мм.

Трансформатор Т2 намотан в пять слоев по 560 витков в слое. Хотя вместо этого трансформатора можно взять катушку зажигания от автомобиля. Трансформатор — самая ответственная деталь шокера. Порядок его изготовления следующий: ферритовый стержень изолируют двумя слоями фторопластовой пленки (ФУМ) или стеклотканью. После этого начинают намотку. Витки укладывают сотнями так, чтобы витки из соседних сотен не попадали друг на друга: в один слой наматывают 1000 витков (10 по 100), потом пропитывают эпоксидной смолой, наматывают два слоя фторопластовой пленки или лакоткани и наверх наматывают следующий слой провода (1000 витков) таким же образом, как и в первый раз; снова изолируют и наматывают третий слой. В итоге выводы катушки получаются с разных сторон ферритового стержня.

Далее идет снова пропитка эпоксидкой, три слоя изоляции, а поверх наматывают 40 витков провода 0,5-0,8 мм. Включать этот трансформатор можно только после отвердения эпоксидной смолы. Не забывайте об этом, потому что его «пробьет» высоким напряжением.

Настройка заключается в подборе R2 до получения, при отключенных динисторах VD2, VD3, напряжения на С4 — 500 Вольт. При нажатии на кнопку начинает работать блокинг-генератор, и на выходе Т1 появляется напряжение, которое достигает 600 В. Через VD1 начинает заряжаться С4, и как только напряжение на нем достигает порога срабатывания динисторов, они открываются, ток в первичной цепи достигает 2А, напряжение на С4 резко падает, динисторы закрываются и процесс повторяется с частотой 10-15 Гц.

Основу прибора составляет преобразователь постоянного напряжения (рис.1). На выходе прибора я применил умножитель на диодах КЦ-106 и конденсаторах 220 пф х 10 кв. Питанием служат 10 аккумуляторов Д-0,55. С меньшими — результат чуть хуже. Можно применять и батареи «Крона» или «Корунд». Важно иметь 9-12 вольт.

I — 2 х 14 диам. 0,5-0,8 мм.
II — 2 х 6 диам. 0,5-0,8 мм.
III — 5-8 тыс. диам. 0,15-0,25 мм.

Аккумуляторы удобны только тем, что их можно заряжать.

Очень важным элементом является трансформатор, который я изготовил из ферритового сердечника (ферритовый стержень от радиоприемника диаметром 8 мм), но эффективнее работал трансформатор из феррита от ТВС — из П-образного я изготовил брусок.

Правила намотки высоковольтной обмотки взял из («Электрическая спичка») — через каждую тысячу витков прокладывал изоляцию. Для межвитковой изоляции применил ленту ФУМ (фторопласт). На мой взгляд, другие материалы менее надежны. Экспериментируя, я пробовал изоленту, слюду, применял провод ПЭЛШО. Трансформатор служил недолго — обмотки «прошивало».

Корпус изготовил из пластмассовой коробки подходящих размеров — пластмассовая упаковка от электропаяльника. Размеры оригинала: 190 х 50 х 40 мм (см. рис.2).

В корпусе сделал перегородки из пластмассы между трансформатором и умножителем, а также между электродами со стороны пайки — меры предосторожности во избежание прохождения искры внутри схемы (корпуса), что также предохраняет трансформатор. С наружной части под электродами расположил небольшие «усики» из латуни для уменьшения расстояния между электродами — разряд образуется между ними. В моей конструкции расстояние между электродами — 30 мм, а длина короны — 20 мм. Искра образуется и без «усов» — между электродами, но есть опасность пробоя трансформатора, образования ее внутри корпуса. Идею «усов» я подсмотрел на «фирменных» моделях.

Во избежание самовключения при ношении целесообразнее применять выключатель движкового типа.

Хочу предупредить радиолюбителей о необходимости осторожного обращения с изделием как в период конструирования и наладки, так и с готовым аппаратом. Помните, что он направлен против хулигана, преступника, но, в то же время, против человека. Превышение пределов необходимой обороны наказывается по закону.

Основу прибора представляет преобразователь постоянного напряжения. Он выполнен по схеме двухтактного импульсного генератора на транзисторах VT1 и VT2. Он нагружен первичной обмоткой трансформатора. Вторичная служит для обратной связи. Третичная -повышающая. При нажатии на кнопку КН1 на конденсаторе С2 появляется постоянное напряжение 400В. Роль умножителя напряжения выполняет катушка зажигания от автомобиля «Москвич-412”.

При нажатии на кнопку поступает напряжение на генератор, и в его выходной обмотке индуцируется высокое переменное напряжение, которое диодом VD1 преобразуется в нарастающее постоянное на С2. Как только С2 зарядится до 300В динисторы VD2 и VD3 откроются и в первичной обмотке катушки зажигания возникнет импульс тока, в результате во вторичной будет импульс высокого напряжения, амплитудой в несколько десятков киловольт. Использование катушки зажигания вызвано её надёжностью, и в этом случае нет необходимости в трудоёмкой намотке самодельной катушки. А диодный умножитель весьма не надёжен. Трансформатор Тр1 намотан на феритовом кольце с внешним диаметром 28 мм. Его первичная обмотка содержит 30 втков ПЭВ 0,41 с отводом от середины. Вторичная — 12 витков с отводом от середины того же провода. Третичная — 800 витков провода ПЭВ 0,16. Правила намотки такого трансформатора известны

Это устройство можно использовать для защиты от нападения диких животных (и не только животных). В основе большинства подобных устройств лежит импульсный генератор и высоковольтный трансформатор с самодельной катушкой, которая не отличается простотой изготовления и прочностью.

В данном устройстве смоделирована система зажигания автомобиля. Используется автомобильная катушка зажигания, девятивольтовая батарея из шести элементов А373 , и прерыватель с конденсатором на электромагнитном реле. Работой прерывателя управляет мультивибратор на микросхеме DI и ключ на транзисторе VT1. Все устройство смонтировано в пластмассовой трубе длиной около 500 мм и диаметром — по диаметру катушки зажигания. Катушка расположена у рабочего конца (с двумя штырями от вилки на 220В и разрядными лепестками между ними.), а батарея в противоположной стороне трубы, между ними электронный блок. Включение — кнопкой, установленной между элементами батареи. Катушка зажигания может быть от любого автомобиля, электромагнитное реле тоже автомобильное, например реле звукового сигнала от “ВАЗ 08” или “Москвич 2141”.

Внимание: При эксплуатации приборов будьте осторожны; напряжение на электродах сохраняется 20-40 секунд после выключения.

Комплекта свежих элементов А316 хватает на 20-30 включений прибора по 0,5-1 мин. Своевременно заменяйте элементы. При опасности включите преобразователь напряжения. Через 2-3 сек, напряжение на электродах достигнет 300 в. Нажимать на кнопку включения вспышки следует не ранее загорания индикатора (5-12 сек, после включения преобразователя). Вспышку производите с расстояния не более 1,5 метров, направив лампу в глаза нападающего. Сразу после вспышки можно нанести электрический удар.

Было решено собрать еще один мощный электрошокер для активной обороны. На этот раз основой схемы является знаменитый таймер серии 555. Пожалуй сразу перейдем к схеме.

Основа схемы данного электрошокера — генератор импульсов на 555 таймере, сигнал предварительно усиливается каскадом на комплементарной паре транзисторов серии КТ3107 и КТ3102. Это усиление нужно для того, чтобы напряжение сигнала хватило на срабатывание мощного полевого транзистора. Диод КД212 можно заменить на любой быстродействующий или ультрабыстрый диод. Резистор 120 Ом подобрать с мощностью не менее 1 ватт.

Трансформатор преобразователя. Намотан на Ш — образном феррите от БП. Первичная обмотка намотана проводом 0.7 – 0.8 мм и содержит всего 5 витков.

Через каждые 70 — 80 витков нужно изолировать витки несколькими слоями скотча. Главная особенность данной схемы — малое количество витков во вторичной обмотке трансформатора преобразователя. Благодаря высокочастотному преобразователю, 1 виток вторичной обмотки трансформатора дает 4 вольта напряжения!

Высоковольтная катушка. Для катушки был использован ферритовый магнитопровод от антенны радиоприемника (проницательность не имеет значения).

Стержень заранее изолируем изоляционной лентой со всех сторон и мотаем первичную обмотку, которая содержит 9 витков провода с диаметром 0.7 – 0.9 мм. Для первички желательно использовать многожильный провод с резиновой изоляцией.

После намотки, обмотку изолируем конденсаторной бумагой или же широким скотчем, затем начинаем мотать вторичную обмотку. Она содержит 500 — 600 витков, провод можно использовать от 0.1 до 0.5 мм (оптимальное 0.3).

ВАЖНО!
1) Через каждые 100 витков нужно ставить изоляции, иначе катушка пробивает после нескольких секунд работа, а иногда и сразу.
2) Витки не нужно забивать до краев! Оставляйте зазор минимум 0.5 — 1 см.

Диод в высоковольтной части использован типа КЦ 106, или любые другие диоды (или сборка диодов) с напряжением выше 3 кВ.

Использована сборка высоковольтных конденсаторов, которые накапливают достаточно большой ток, и через искровый разрядник их потенциал подается на первичную обмотку катушки. При хорошей ВВ катушке, можно получать мощные разряды с длиной до 5 см и с частотой 300 — 350 герц.

Питать такого зверя можно от кроны типа энерджейзер, другие не подойдут. Очень удобно использовать никелевые или литий — ионные аккумуляторы. Ток потребления составляет до 4-х ампер.

Список радиоэлементов

После ряда статьей про электрошоковые устройства я заметил, что у начинающих радиолюбителей возникает много вопросов связанные с намоткой катушек и трансформаторов, и вот решил об этом подробно написать.

Для начала нужно поискать старый блок питания, самый лучший вариант БП от компьютера, в нем как раз есть трансформаторы нужной величины. Итак, выпаиваем для начала трансформатор, снимаем сердечник (если трудно снимается, желательно подогреть феррит зажигалкой), после чего с каркаса нужно снять все заводские обмотки.

Далее, берем провод с диаметром от 0.3 до 0.8 мм и аккуратно мотаем на голом каркасе первичную обмотку. Обмотка содержит 12 витков с отводом от середины. Как это делают: Сначала аккуратно мотаем 6 витков, затем провод скручиваем и делаем отвод, потом мотаем еще 6. Старайтесь все витки мотать в одном ряду, виток к витку!

После намотки первичной обмотки, ее нужно изолировать. Изоляцию лично я делаю при помощи прозрачного скотча, хотя можно использовать тонкую изоляционную ленту или конденсаторную бумагу. В общей сложности на первичку ставим 5-6 слоев изоляции.
Вторичная обмотка намотана в том же направлении, что и первичная (это очень важно). Содержит обмотка от 400 до 600 витков, если мотать больше, то возрастает опасность пробоя. Обмотку мотаем по слоям, в каждом слою 50 — 70 витков, после завершении намотки первого слоя делаем изоляцию скотчем и мотаем второй слой.

Провод для намотки желательно использовать с диаметром 0.07 – 0.2 мм (в зависимости от габаритных размеров трансформатора). Готовый трансформатор в заливке не нуждается и работает безотказно. На выходе образуется «жгучая» дуга с длиной до 1.5 см.

Читайте также…

Электростатическая коптильня холодного, горячего копчения: обзор устройства

Электростатическая коптильня предусматривает процесс обработки продуктов, который напоминает приготовление на пару. Только в электрокоптильне применяется влажный дым вместо горячего пара. Выпускают устройства различной мощности, среди которых не сложно выбрать компактную модель бытового назначения. Однако для народных умельцев не составит труда соорудить электростатическую коптильню своими руками, чтобы приготовить ароматные деликатесы на даче, в гараже или кухне городской квартиры.

Суть метода и принцип электростатического копчения

Принцип электростатики позволяет значительно сократить время приготовления продуктов, в этом заключается единственная разница между классической коптильней и электростатической. В этом случае механизм специального блока способствует усилению диффузии частиц дыма. То есть в электростатической коптильне увеличивается интенсивность воздействия дымовых потоков на структуру волокон мяса, тем самым сокращается процесс копчения.

Как работает механизм электростатического копчения:

• заготовки – мясо, рыбу, сало, птицу или колбасные изделия – подвешивают на специальные крючки в камере;
• из опилок и щепок генерируется дым с помощью электрического нагревателя;
• дымовые потоки проходят через заряженную положительными частицами решетку;
• молекулы направляются к заготовкам и стремительно проникают в волокна мясных изделий.

За счет интенсивности воздействия дыма в электростатической коптильне мясные и рыбные заготовки коптятся в исключительно скоростном режиме и до глубоких слоев структуры.

Как отмечают специалисты, электростатический принцип действия эффективен только для холодного копчения. Так, отменные параметры качества обработки на дыму наблюдаются в камере с температурой в пределах до 45-50°C. Притом продолжаются и эксперименты сгорячим копчением в электростатической коптильне, так как среди гурманов достаточно сторонников данной технологии.

Устройство электрокоптильни

Оборудование предусматривает следующие конструктивные элементы:

• корпус;
• сетку-подвеску;
• блок дымогенерации;
• охладитель дыма.

Основным модулем оборудования является высоковольтный генератор. Именно от данного агрегата и зависит эффективность системы и уровень обработки получаемых копченостей.

В камере из диэлектрической основы устанавливается съемная подвеска. Внутренняя поверхность стенок оснащается направляющей сеткой. Дымогенерирующий блок с охлаждающей системой располагаются в нижнем секторе камеры копчения. В некоторых моделях блок дымогенерации сооружается в отдельном корпусе.

Характерные особенности работы коптильной установки:

• в процессе обработки мясных продуктов в электростатической коптильне холодного копчения исключается возможность деградации и деструкции животного белка и жиров;
• процедура сильно напоминает вяление с относительно высокой скоростью обработки;
• наличие электростатики обуславливает насыщение продуктов дымом в интенсивном режиме.

При работе электростатической коптильни горячего копченияпроисходит экстремально быстрая ликвидация частиц пара и кислот из дыма с высокотемпературной воздушной массой. В результате обрабатываемый продукт интенсивно теряет влагу, и по сути заготовки жарятся в горячем воздухе с дымом.

Преимущества применения коптильного агрегата:

• простота эксплуатации и обслуживания. Требуется лишь заправить оборудование щепой, загрузить мясо, рыбу, птицу или сало на подвеску и запустить процесс обработки продуктов дымом. После завершения сеанса копчения камеру разгружают и проводят чистку поверхностей влажной салфеткой;
• легкость конструкции и эргономичность. Компактную модель установки можно с удобством пристроить на балконе или эксплуатировать на просторах кухни;
• возможность приготовить изысканные копчености своими руками с учетом пищевых предпочтений домочадцев.

Использование электростатической установки для обработки продуктов дымом позволяет разнообразить рацион вкусными и полезными деликатесами.

Электростатическая коптильня своими руками

Бытовые и промышленные модели электростатической коптильни в Москве и регионах представлены в широком разнообразии. Однако умельцам удается самостоятельно создать оборудование на основе подручных материалов. Схема установки для холодного копчения принципом электростатики проста, и даже дилетанту не будет сложно собрать оборудование своими руками. Некоторые энтузиасты предпочитают мастерить прибор на базе деталей телевизора старого образца. Однако функционал платы не совсем соответствует для утилитарных целей. Ведь помимо получения электростатического поля, важно еще управлять его мощностью. Специалисты предлагают изготавить отдельную схему на базе высоковольтного трансформатора.

Большинство народных умельцев отмечают, что собирать коптильню электростатики лучше из катушки зажигания. Примечательно, что в варианте на основе транзисторного телевизора максимальный потенциал электростатического поля равен 20 кВ, в системе с катушкой зажигания этот параметр возрастает до 40 кВ. Токи в этом случае незначительные, сила удара сопоставима разряду мощного электрошокера. При этом нарушение изоляции трансформатора от телевизора грозит определенными последствиями.

Что понадобится для устройства

Чтобы приготовить копченые деликатесы в условиях городской квартиры, сооружают компактные и маломощные электростатические установки. Предлагаемый народными мастерами вариант мини коптильни располагает рядом достоинств:

• простое устройство;
• собирается из минимума деталей;
• удобство применения и обслуживания.

Корпус выполняется из пластиковой или картонной трубы подходящего диаметра. Нижнее основание конструкции изготавливается из металлической емкости. В установке предусмотрена встроенная модель дымогенератора в виде лотка с электронагревателем. Здесь умельцы рекомендуют задействовать паяльник без ручки с жалом из согнутой спиралью медной проволоки. На крышке монтируется патрубок-тройник, оснащенный резервуаром для сбора конденсата и мини вентилятором.

Как устроен электростатический блок?

Здесь предусмотрены такие элементы, как:

• генератор высоковольтный;
• подвеска;
• излучающая сетка.

На решетку в верхней части агрегата прикрепляется подвеска с заготовками для копчения. Отрицательный электрод подключается к решетке. Вдоль стенок камеры укладывается ватман, оснащенный проволокой – это положительный электрод. Припаянные к проволоке заостренные фрагменты той же проволоки направляют поток заряженных молекул к заготовкам.

Электрокоптильня на катушке зажигания или трансформаторе

Для подачи нужного напряжения в коптильной установке – 20-30 кВт – используется высоковольтный генератор:

• катушка зажигания – блок высокого напряжения предусматривает простую схему с частотой импульса генератора 1-2 кГц;
• трансформатор – предусматривается постоянное напряжение 20-25 кВт с частотой импульса 14-16 кГц.

Определившись с источником напряжения, приступают к изготовлению блока дымогенерации:

• для корпуса подходит жаровня из чугуна или толстостенная кастрюля из нержавейки;
• на дно емкости укладывают слой гранитной или известняковой крошки и вставляют нагреватель, изготовленный на основе спирали от электрокамина;
• устанавливают металлическую пластину с отверстиями, насыпают щепу слоем до 5 см.

На крышке дымогенератора просверливают отверстие, устанавливают штуцер и гофрошланг из пластика или металла, второй конец которого подключают к системе охлаждения дыма. Для изготовления дымоохладителя применяют емкость для воды с медной трубкой. Притом понадобится трубка длиной не менее 150 см. Ее сворачивают спиралью, монтируют в емкость, к выводам присоединяют шланги от дымогенератора и вентилятора.

Сборка самодельной установки для копчения

Сооружают коптильный шкаф из диэлектрической основы. Подходит конструкция из дерева или толстого пластика с габаритами 70х50х100 см.

Важно наличие двери на петлях, которая плотно примыкает к стенкам камеры. Положительный электрод выполняют из листа оцинкованной жести с остриями, надрезая основу уголком и подгибая элементы. Это позволяет максимально увеличить напряженность поля.

Жесть можно заменить металлической решеткой с прикрепленными к ячейкам заостренными фрагментами проволоки. Так же выполняется и анодная панель, ее монтируют по обеим сторонам катода.

Подготовка к копчению и запуск

Проверяют наличие опилок или щепы в блоке дымогенерации и включают нагреватель. В камеру электростатики загружают заготовки для холодного копчения и запускают вентилятор. После того, как наладится режим бесперебойного поступления дымовых потоков в коптильный шкаф, дверь плотно закрывают и включают генератор напряжения.

Правила эксплуатации

Работа электростатической мини коптильни предусматривает следующие этапы:

• подсушивают заготовки для копчения, чтобы исключить пробой электрического поля. Для этого перед запуском установки продукты вывешивают на подвес и включают нагнетающий вентилятор на 5-8 минут. Также рекомендуется промокнуть салфеткой влагу с поверхности;
• загружают опилки, вставляют электронагреватель, крепят клеммы электростатической системы и закрывают крышку камеры;
• включается нагрев, как только заполнится дымом нижний сектор камеры, активируется электрогенерирующий блок;
• далее необходимо подрегулировать потенциал электрического поля для того, чтобы дым концентрировался на заготовках.

При такой схеме электростатической установки для получения среднего уровня насыщенности копчения требуется всего 45-60 минут, а в классической коптильне процесс растянется на несколько часов.

Техника безопасности

Процедура обработки мясных продуктов с помощью влажного дыма по принципу электростатики займет значительно меньше времени по сравнению с классическим вариантом копчения. После завершения процесса первым делом отключают генератор высоковольтного напряжения. В целях безопасности важно подождать несколько минут, чтобы исключить заряд остаточных токов. Далее отключают систему дымогенерации и вентилятор, из камеры достают свежеприготовленные копчености.

Электроизгородь своими руками

Чтобы защитить ваш земельный участок от животных (и не только) можно применить злектроизгородь, которая выполнена из натянутой на изоляционных столбах проволоки либо металлической сетки, она не соприкасается с землей, но при этом подключена к заземлённому источнику высоковольтных импульсов. По отношению к жизни животных или людей это не представляет опасности, но даёт достаточно неприятное и отпугивающее ощущение.

Для того чтобы электроизгородь выполняла только именно отпугивающую функцию нужно подать на неё короткие высоковольтные импульсы, которые повторяются с некоторым интервалом.

Генератор импульсов можете изготовить по схеме, которая показана на рис. 1. В основе генератора стоит уже готовый высоковольтный трансформатор, его роль может выполнять катушка зажигания взятая из легкового авто. Катушка зажигания представляет собой трансформатор с низкоомной первичной и высокоомной вторичной катушками. Когда происходит пульсация тока в первичке на вторичке образуются импульсы высокого напряжения. В автомобиле они идут на свечи зажигания, а тут — на изгородь.

Для работы схемы на первичку надо подать импульсное напряжения, которое состоит из прерывающихся пачек импульсов звуковой частоты, они повторяются через определённый период времени. Схема для воссоздания этих импульсов выполнена на трёх интегральных таймерах марки 555.

На основе таймеров А1 и АЗ изготовлены генераторы инфразвуковых и звуковых колебаний, соответственно. На базе таймера А2 — одновибратор.

Ток на первичку катушки зажигания Т1 идёт через ключ на полевом транзисторе ЛГ 1. Для того чтобы во вторичке Т1 образовалось высокое напряжение нужно, чтобы в первичке ток пульсировал. На основе таймера АЗ изготовлен генератор звуковых импульсов. Когда он работает импульсы звуковой частоты с его выхода (вывод 3) идут на затвор транзистора. В результате на первичке Т1 образовывается пульсирующий ток, он индуцирует высокое переменное напряжение на вторичке.

Управление генератором звуковых импульсов осуществляется уровнем на выводе 4 АЗ. Для того чтобы генератор работал на этом выводе нужно напряжение логической единицы. При логическом нуле генератор блокируется и на его выходе установлен логический ноль.

На базе таймера А1 сделан инфразвуковой генератор, он генерирует импульсы. Частоту этих импульсов можете настраивать при помощи переменного резистора К1. От этого генератора зависит периодичность подачи высоковольтных импульсов на вашу изгородь. Импульсы с вывода 3 А1 идут на вывод 2 А2.

Печатная плата

На основе таймера А2 выполнена схема одновибратора. По приходу каждого из импульсов на вывод 2 он формирует один импульс заданной продолжительности, её можете настраивать с помощью переменного резистора К4. Этот импульсный сигнал идёт через резистор В10 на затвор мощного ключевого полевого транзистора УТ1А в стоковой его цепи подключена первичка стандартной автомобильной катушки зажигания Т1. Катушку зажигания можно использовать практически любую. Лучше применить катушкуот автомобилей с «контактной» системой зажигания. К примеру, от «Жигулей» ВАЗ — 2101 или 2106, «Москвичей» 412 или 2140.

Основа статьи взята из журнала » РАДИОКОНСТРУКТОР»

DIY Taser + 30,000V: 4 шага

Теперь, когда у вас есть все детали, мы начинаем прикреплять 6-дюймовые подводящие провода ко всем использованным выводам на реле, это упростит вашу жизнь. подключите все провода, как показано на схеме, когда вы закончите соединение, включите переключатель и коснитесь линейного выхода и отрицательного провода линейного выхода. если вы все сделали правильно, вы должны быть очень бодры (AKA в шоке).

ОБНОВЛЕНИЕ: 3/11/08
правильно, так что я просматривал и смотрел на это, и я бы добавил небольшой раздел о том, что здесь происходит с проводкой, просто чтобы прояснить ситуацию.

1) Переключатель перевернут, замыкая цепь.
2) Реле замыкается, конденсатор 1 мкФ и катушка начинают заряжаться, в то время как конденсатор 1000 мкФ одновременно заряжает
3) когда конденсатор 1000 мкФ становится заряженным, реле разрывает соединение, и катушка и конденсатор 1 мк разряд, шокирующий все, что может когда-либо касаться выхода катушек и отрицательной линии
4) конденсатор 1000 u разряжается, и цикл повторяется на шагах 2-4, пока переключатель не будет перевернут

ОБНОВЛЕНИЕ: 6/6/08
хорошо, представьте, что это ваша панель на задней панели реле

— 1 — 2
— 3 — 4
— 5 — 6
| 7 | 8

эти числа должны быть напечатаны на реле, однако могут отсутствовать

, когда положительный и отрицательный подключены к 7 и 8, реле должно сработать
, когда ток не проходит через 8 и 7 реле допускает электрический ток от {1 до 5 } и {2–6}
, когда ток течет через 7 и 8, реле запускает переключение соединения с {1 на 5} на {3 на 5} и {2 на 6} на {4 на 6}
, если все это Верно, что с вашим реле у вас есть такой же тип реле, иначе вам может потребоваться перемонтировать вещи

следующие 8 и 4 подключите к большому конденсатору на отрицательной стороне (сторона без выемки на ободе.) 5 и 7 подключаются к другой стороне большого конденсатора.

1 подключается к положительной стороне небольшого конденсатора, а 6 подключается к отрицательной стороне.

2 и 3 ни к чему не подключены

другие вещи для проверки поищите короткие замыкания вокруг реле там много проводов действительно близко друг к другу

примечания
разные цвета проводов просто для облегчения различения проводов друг от друга
, вы можете подумать об использовании конденсатора большего размера вместо конденсатора 1000 мкФ, так как я заметил, что катушка не полностью заряжена, когда она разряжена, поэтому в результате шок похож на потерю носков о ковер и прикосновение к чему-то металлическому, а не воткнуть палец в розетку.

Электрошокер — SpudFiles Wiki

Электрошокер, модифицируемый для использования в системе зажигания

Электрошокер создает большую искру высокого напряжения и поэтому может использоваться в качестве источника воспламенения. Они одни из самых простых в установке, искровой разрядник просто подключается к основным электродам. Чтобы схема работала, искровой промежуток должен быть меньше, чем зазор по умолчанию. Если пистолет имеет несколько искровых промежутков, общая длина искрового промежутка должна быть меньше, чем зазор по умолчанию.Электрошокеры обеспечивают самое высокое напряжение среди обычных источников зажигания, 50-900 кВ (KV = тысяча вольт), но длина искры ограничена зазором по умолчанию, который обычно составляет от 0,75 дюйма до 1 дюйма (20 ~ 25 мм). Обычно они питаются от одной или нескольких батарей 9 В. Триггерный переключатель передает только напряжение батареи, поэтому его можно заменить дистанционным триггером в более удобном месте (см. Также дистанционное управление).

Как работает электрошокер

Типичная схема электрошокера довольно проста. Если бы не требовался специализированный трансформатор, было бы относительно легко построить свой собственный электрошокер из скатча.Описание того, как работает типичный электрошокер, можно найти здесь.

Переупаковка

Вся цепь электрошокера может быть извлечена из исходного корпуса и установлена ​​в коробку для проекта или другой подходящий контейнер, хотя зазор по умолчанию всегда следует оставлять неизменным, чтобы предотвратить перенапряжение и внутреннюю дугу. Если электрошокер был перенесен в новый корпус, он может считаться источником питания высокого напряжения, а не «электрошокером».

Характеристики «хорошего» электрошокера для окучивания

Одной из характеристик электрошокера, которая часто используется для оценки его «хорошего» качества, является заявленное производителем напряжение; 20кВ, 50кВ, 100кВ, 300кВ и т. Д.Имейте в виду, что эти напряжения обычно сильно завышены и на самом деле от них очень мало. Максимальное рабочее напряжение электрошокера ограничено зазором по умолчанию (и любыми случайными зазорами внутри корпуса, как описано ниже). Если зазор по умолчанию составляет 1 дюйм (25 мм), то максимальное напряжение, создаваемое пистолетом с острыми точками на электродах, составляет около 25 кВ и ~ 75 кВ, если зазор использует электроды очень большого радиуса («большой» — радиус в несколько дюймов).

Лучший способ оценить пригодность того или иного электрошокера — это внимательно изучить корпус и посмотреть, можно ли его открыть.Многие корпуса электрошокера приклеены, и их открытие может повредить корпус и электрическую схему. Если вы можете найти электрошокер с винтами, удерживающими корпус закрытым, то гораздо более вероятно, что вы сможете его отремонтировать или изменить. Преобразовать электрошокер с легко открывающимся корпусом на дистанционное управление довольно просто.

Источники

Электрошокеры доступны из различных источников. В некоторых местах, в зависимости от местного законодательства, в оружейных и туристических магазинах есть электрошокеры. Кроме того, в сети есть несколько источников электрошокера.На Ebay обычно есть как минимум пара десятков объявлений о электрошокерах. Если вы используете Ebay, имейте в виду, что многие продавцы выставят свои электрошокеры по очень низкой цене (5 долларов или меньше), а затем заплатят вам 15 долларов за «доставку и обработку». Разумная цена Ebay на обычный электрошокер не должна превышать в общей сложности 20 долларов, при небольшой доработке их иногда можно получить всего за 10 долларов.

Возможные проблемы

Неоновый тестер и счетчик Гейгера.Электронно-лучевая трубка и вакуумная колба демо-типа.
Пленка, сейф для пленки, кассета, хим., Лотки и термопленка.
Высоковольтная система с использованием деталей автоподжига.
Простая система с одной катушкой и одним блоком зажигания.
Схема таймера.
Подключение сдвоенной катушки зажигания.
Детали электрошокера в коробке.
Первый рентген.
Четвертый рентген.
Девятый рентгеновский снимок с использованием только одной катушки.
  Рентген очаровал меня с тех пор, как я впервые погрузился в педоскоп.
в обувном магазине в 40-х.Кости твоих пальцев ног шевелились
внутри вашей обуви. Друг вставил бы руку в отверстие, чтобы вы
мог видеть кости его руки, и тогда ты делал это, чтобы он увидел твою руку.
Этот проект представляет собой высоковольтную систему, которая сделана из обычных автомобилей и
электронные компоненты, подходящие для создания рентгеновских лучей для хобби.
  Рентген вообще случайно открыл рентгеновские лучи. Случайно он
имел абсолютный минимум оборудования, необходимого для их создания и обнаружения, и
все его оборудование на тот момент было по последнему слову техники.Блок питания был
новая и очень дорогая индукционная катушка, вырабатывающая 35000 вольт при 8 импульсах на
второй. Его источником рентгеновского излучения была газоразрядная трубка Крука с очень низким
постоянный вакуум 1/10 000 атмосфер. Его экран просмотра был барием
платиноцианидный порошок, который он использовал, чтобы увидеть загадочную радиацию
поступающие из газоразрядных трубок и радиоактивных солей. Многие колледжи физики
отделения использовали аналогичное оборудование одновременно. Фактически, Крук
сначала не обнаружил рентгеновские лучи только потому, что он ошибочно предположил, что его
фотопластинки, которые хранились рядом с его оборудованием во время его работы, были
запотели случайно на заводе еще до их получения!
  Первый хороший рентгеновский снимок части человеческого тела руки жены Рентгена потребовал
15-минутная выдержка.Рентген получил самую первую Нобелевскую премию за свою
открытие. Он также никогда не запатентовал рентгеновскую систему, зная, что это очень дорого.
слишком важно, чтобы тратить время на длительный процесс патентования. В
три года все крупные медицинские учреждения мира использовали рентгеновские лучи.
Их даже использовали на фронте во время Суданской войны. Рано
экспериментаторы использовали двойное рентгеновское облучение для получения единственного истинного стерео-
объемные (3-D пары) изображения когда-либо сделанных переломов, предшествовавшие только 2-мерному компьютерному сканированию
на семь десятилетий!
  Ранние любители обнаружили, что машина Вимшерста производит правильный
напряжение с адекватным током по доступной цене.Периодические издания
у «умелого электрика» показали как определить полярность
искры от этих машин и как определить трубку Крука, которая
хорошо производят рентгеновские лучи. Фотографическое оборудование и пленка были обычным явлением в то время.
Информационные бюллетени давали практическую информацию, время экспозиции рентгеновских лучей, лучшие пленки для использования
и рекламировали новое специализированное рентгеновское оборудование. Вскоре компании, которые сделали
Крук и другие газоразрядные трубки начали производить специальные рентгеновские трубки.Мы начали с поиска способа получить около 75000 вольт с помощью
От 1 до 6 мА тока при использовании имеющихся деталей. Использование металлических шариков размером с мрамор
чтобы точно измерить напряжение по длине искры, мы обнаружили, что
электрошокер выдает 40000 В при 0,3 мА, несмотря на рекламные заявления. Но эти
нельзя оставлять включенным на какое-то время. Неоновый щуп тестера дает 45000 В
при неизвестном токе, но, вероятно, в диапазоне 0,1 мА. Неоновая вывеска
трансформатор вырабатывает 15000 В при 30 мА, но дугу можно затянуть более
дюйм, путешествуя по лестнице Иакова.Это соответствует 50 000 В и
ток упадет. В школе продается твердотельная индукционная катушка.
поставщики науки, утверждающие, что производят 65 000 В при 0,5 мА. Педоскоп
выдавал 50 000 В при токе от 3 до 8 мА и выдавал от 0,5 до 6,0 рентген / секунду.
Стоматологические рентгеновские аппараты вырабатывают 75000 В при токе до 15 мА в течение короткого промежутка времени.
экспозиции на используемых малых пленках.
  Наш счетчик Гейгера, используемый для определения радиоактивности образцов минералов и
космические (гамма) лучи, измеряет до.01 рентген / час, а не рентген / сек.
Таким образом, чтобы проверить производительность вашего рентгеновского оборудования с помощью одного, вам нужно немного
расстояние и экстраполируйте обратно к исходному выходу. Или воспользуйтесь кровельщиком
свинцовый лист в качестве аттенюатора и сравните выход вашей системы с
рентгеновский аппарат стоматолога или ветеринара.
  Индукционная катушка - это трансформатор с первичной обмоткой, включенной набором
точки контакта, как на старом автомобиле, поставить резко поднимающийся
напряжение в первичной обмотке. Чем выше скорость нарастания, тем выше индуцированная
выходное напряжение.Электрошокер, патент США №4,253,132, представляет собой катушку Удина. Он использует около
400 вольт от меньшего трансформатора, переключаемого искровым разрядом от
конденсатор, который затем отправляется в умножитель напряжения и конденсатор. Неон
Тестер представляет собой комбинацию небольшой индукционной катушки и высоковольтного автомата.
трансформатор. (Стандартный зонд на нем имеет искровой разрядник внутри белого
пластикового пояса, и вместо него следует использовать сплошной проволочный зонд.)
  В качестве источника высокого напряжения мы решили использовать обычные автомобильные катушки зажигания.Две катушки можно соединить антипараллельно, чтобы получить 3 дюйма, горячий, громкий
искры. Страшное зрелище для всех, кто не привык к сумасшедшим экспериментам!
  Пленка помещалась между флуоресцентными «экранами» в «кассете», чтобы
сократить необходимое время рентгеновского облучения с 1/20 до 1/150 от требуемого
при использовании только пленки. Наша кассета - это Hi-Plus, чувствительный к синему цвету Kiran.
Использовалась рентгеновская пленка Fuji RX-B 5 "x 7". (Рентгеновская пленка размером 8 x 10 дюймов является более распространенной.)
Обработка производилась с использованием обычной черно-белой фотохимии Kodak.Катушки автомобиля могут переключаться с помощью реле, управляемого простым таймером 555.
схема и полевой МОП-транзистор. Релейным точкам нужен конденсатор, чтобы уменьшить
искрение, чтобы переключение было как можно более резким. (Очки будут
по-прежнему становятся шероховатыми и требуют частой полировки.) Используйте от 0,7 до 0,9 мФ, 200 В
колпачок на контактах реле. Балластный резистор 0,8 Ом используется в
серия с катушками MSD 8223. Мы использовали гаражное зарядное устройство для
мощность 20 000 мФ, конденсаторы 35 В для фильтров пульсаций.Но ты мог
используйте автомобильный аккумулятор вместо гаражного зарядного устройства и всех этих конденсаторов.
  Для управления катушками могут использоваться двойные вторичные системы зажигания.
Параллельно использовались сдвоенные MSD 5900. При использовании 5900 без балласта
резистор нужен для катушек. Это дало нам 90 000 В при неопределенном
тока, но громкие щелкающие искры свидетельствовали о том, что этого достаточно.
  Самодельную рентгеновскую трубку можно сделать из укороченной трубки полярного сияния, если
достаточно высокий вакуум может быть вытянут.Такая трубка и электронно-лучевая трубка
представляют собой трубки с "холодным катодом", не имеющие светящейся нити, которая могла бы выбрасывать душ.
электронов и не производят рентгеновское излучение так же хорошо, как лампы с горячим катодом.
  Следует отметить, что когда катушки зажигания не подключены к искре
штепсельные вилки, напряжение бесконтрольно поднимается до максимума и может повредить катушку.
Через некоторое время одна катушка MSD Blaster 3 прошла по дуге через центральную башню к
латунная клемма заземления, карбонизируя пластик и разрушая катушку.Так
Хорошая катушка была погружена в минеральное (детское) масло кончиком на 1 дюйм выше
масло. Это предотвратило расточительную корону и обугливание. Снимите обе гайки,
припаяйте провода к верхней части латунных клемм, а затем опустите катушку в
стекло примерно 2 1/2 дюйма шириной внутри и примерно 6 1/2 дюйма глубиной. Ацетон
растворяет пролитое масло. Катушки MSD Blaster 3 (8223) были намного лучше, чем
другие катушки MSD и лучше, чем два типа катушек Accel.
  Искра между наконечниками катушки ярче на положительном наконечнике.Этот
наконечник должен попасть на анод рентгеновской трубки. Но система не чистая DC, а
Сама рентгеновская трубка действует как диод вакуумной трубки и выпрямляет переменный ток.
  Старая лампа RAD-1, используемая с двумя автокатушками на открытом воздухе, и напряжение 6 вольт.
Чтобы получить наш первый рентгеновский снимок, потребовалось 10-минутное воздействие на нить. В
на изображении вверху видна вольфрамовая полоса, рядом - лодка для анализа молибденовой руды,
затем вольфрамовая пластина, затем свинцовая полоса и, наконец, деревянный брусок с
стальной гвоздь, стальной стержень и латунный стержень в нем.Просверлены два отверстия
в деревянном блоке.
  Другие рентгеновские лучи, которые мы действительно показали, показали, что время экспозиции и время проявления рентгеновского излучения
критически важны для визуализации того, что вы хотите исследовать внутри предметов
Рентген. Наш четвертый рентгеновский снимок показывает ракету, рулетку, зажигалку и банку.
открывалка. Но более короткое время экспозиции показало внутреннюю
структура лучше. (См. Страницу Самодельные фейерверки.)
  Неоновый тестер, подключенный к электронно-лучевой трубке (трубке с холодным катодом)
с одной стороной, заземленной на водопроводную трубу, потребовалось 15 минут, чтобы произвести
очень тусклый второй и третий рентгеновский снимок.Ракета, маленький гаечный ключ и
на кассету с пленкой помещали зажигалку. Но только наброски
разводного ключа очевидно.
  Неоновый тестер, использованный со старой лампой РАД-1 с током накала, идущим на
он и с анодом, заземленным на водопроводную трубу, давали свет, но довольно
полезный рентгеновский снимок через 6 минут.
  Используя только одну катушку 8223, погруженную в минеральное масло, сдвоенные 5900s и с
нить накала РАД-1 дала хороший рентгеновский снимок за 3 мин. Наконечник катушки зажигания
идет на катод РАД-1 и анод был заземлен на зарядное устройство
отрицательный зажим.Рентген показывает компьютерную мышь, ручку и фотоэлектрический
ночник. Время импульса составляло 40 / сек. Экспозиция всего 20 секунд
дал хороший рентгеновский снимок салона ракетного двигателя.
  Используя одну катушку 8223 в масле и реле NAPA AR-108 с сопротивлением 0,9 мФ
точки дали хороший рентгеновский снимок через 10 минут. Это было с РАД-1
филамент и с использованием свежих D-клеток. Балластный резистор 0,8 Ом должен быть
используется, когда коробки зажигания не используются. Эстафета пострадала
после всего лишь одного рентгеновского снимка, и его нужно было снова отполировать и отшлифовать.При использовании одного 5900 сигнал MOSFET может поступать непосредственно на датчик частоты вращения.
входы, фиолетовый для стока MOSFET и зеленый для шины +9 В. Конечно,
с этим подключением частота может быть установлена ​​выше 40 импульсов в секунду.
  Лучшая система по разумной цене - стоматологическая рентгеновская трубка.
(Например, Toshiba D-088 или D-101), одна катушка Blaster 3, одна 5900
коробка зажигания и нет реле на плате таймера / генератора импульсов. Белый провод,
который предназначен только для старых автомобилей, у которых есть контактные точки, не используется.ПРИМЕЧАНИЯ. Рентгеновская пленка легко царапается в растворах, поэтому будьте осторожны.
       Во влажном состоянии прикасайтесь к ним только по краям. (ОК на ощупь при высыхании)
       Все рентгеновские снимки были получены путем подключения длинного удлинителя к розетке.
       другая комната, чтобы включить зарядное устройство и начать экспозицию.
       9-вольтовая батарея импульсного генератора и 6-вольтовые батареи накаливания D-cell
       были подключены вручную перед выходом из помещения для экспонирования.
ЧАСТИ:
Катушка MSD Blaster 3 # 8223
MSD Blaster Ignition # 5900
Реле: НАПА АР-108 (при использовании вместо 5900)
МОП-транзистор: Radio Shack 276-2072 (IRF 510)
Колпачки для фильтрации: Radio Shack 272-1022 (4)
Посетите eBay для получения информации об использованных рентгеновских трубках, также называемых «вставками».([email protected])
Счетчик Гейгера: Frey 15598209 (необязательно)
Неоновый тестер: Frey 15583518 (опционально)
Индукционная катушка: Frey 15583515 (опция) заменяет таймер / генератор импульсов, катушку и 5900
Кассета Kiran Hi-Plus, чувствительная к синему (или эквивалентная) 5 x 7 или 8 x 10
Пленка Fuji RX-B (или аналогичная) 5 x 7 или 8 x 10
Kodak Hobby-Pac, 3 лотка и защитная лампа (дополнительно: термометр, сейф для бумаги)
ФОТО ЗАМЕТКИ: Смешивайте одну пинту растворов за раз. При безопасном освещении,
             откройте коробку с пленкой и вынимайте по одному листу пленки из
             черный полиэтиленовый пакет.(торцевые листы картонные) Уплотните остальную часть
             пленка обратно в коробку. Поместите пленку в кассету и плотно закройте.
             Теперь можно включить свет. После каждого рентгеновского снимка поворачивайте
             безопасный свет включен и выключен. Снимите открытую пленку и поместите в
             бумажный сейф. (Или старый мешок из-под пленки.) Повторите то же самое для следующего
             Рентгеновский. Когда пленка будет готова к обработке, разлейте растворы по лоткам.
             Выключите свет и включите безопасный свет. Одной рукой снимайте пленку
             входить и выходить из разработчика по одному в течение необходимого времени.Другой рукой используйте стопорную ванну и закрепитель. Держите бумажное полотенце
             удобно, чтобы часто вытирать раствор с рук.
             НИКОГДА не брызгайте ванночку для остановки брызг или фиксатор в проявитель! После скольжения
             пленки в раствор, чтобы они были погружены, встряхните лоток
             осторожно покачивая. Время 5 мин. в проявителе, 10 сек. в
             остановка ванны, от 2 до 5 мин. в фиксаторе и 30 минут стирки в
             проточная вода.Свет можно включать во время просмотра фильмов.
             фиксатор. Положите пленку на край бумажного полотенца под углом
             сторона, касающаяся спинки, чтобы высушить пленки.