Электрошокер самодельный: Самодельный электрошокер -Статьи и видео

Мощный ЭЛЕКТРОШОКЕР своими руками! 50w!!

Всем Доброго дня!
Не так давно бродя по просторам интернета наткнулся на схему электрошокера и решил собрать,что из этого вышло смотрите сами.

Внимание!!!

Основное воздействие электрошокера – оглушающе-болевое. Электрический ток вызывает сильные болевые ощущения и вводит человека в состояние дезориентации. Электрический разряд в месте контакта с телом стимулирует сверхбыстрое сокращение мышц, что приводит к кратковременной потере работоспособности. К тому же деятельность нервных окончаний оказывается заблокированной и мозг не может управлять той частью тела, на которую воздействовали электротоком. Развивается паралич, который может продолжаться до 30 минут

Схема:

Для изготовления Электрошокера нам потребуется:
Транзисторы: IRFZ48N или IRFZ44.IRF3205
Резисторы: 680 ом или 1 кОм
Конденцаторы: 2n2 x 6.3 kv
Разрядник
Диоды: КЦ123 ИЛИ 106 (Лучше КЦ123 А)

Трансформатор:От бп компьютера (Я использовал дроссель ДФ-90 ПЦ)
Провод для намотки взят был из старой бритвы
Аккумуляторы формата 16850-3шт
Реле на 12 в 10а
Макетная плата, провода, олово, канифоль, паяльник, ну и прямые руки.

Диоды я взял из умножителя УН9/27-1.3 а намоточный провод из старой бритвы

В умножителе диоды стоят так:

Трансформатор я мотал так:
4+4 витков проводом 0,6 сложенным 3 раза Первичная обмотка
900 витков проводом 0,5- 0,2 мм Вторичная,через каждые 100-110 витков перематывал скотчем

Питание на электрошокера надо коммутировать через реле и дросель

Для питания я использовал 3 аккумулятора формата 16850
Но электрошокер неплохо работает и от 2-вух
Для заряда я использую плату на TP4056

В видео весь процесс разборки сборки и запуска

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

На полусогнутых. Задержанные по делу о баннере «ФСБ — главный террорист» в Челябинске рассказали о пытках в ФСБ

Растяжка «ФСБ — главный террорист» появилась на заборе челябинского управления ФСБ на улице Коммуны в ночь с 14 на 15 февраля. «В знак солидарности с репрессируемыми по всей стране анархистами в Челябинке навестили здание УФСБ», — объясняли авторы лозунга свой жест поддержки арестованных по «пензенскому делу». На видеозаписи можно разглядеть три фигуры в черном, которые вешают баннер, после чего один из активистов поджигает файер и бросает его через забор.

Около 22 часов 19 февраля вечера сотрудники ФСБ в разных районах Челябинска задержали двух анархистов — Дмитрия Цибуковского и Дмитрия Семенова. Последний известен тем, что координировал помощь осужденному по делу «крымских террористов» антифашисту Александру Кольченко. Одновременно силовики пришли к двоюродному брату Семенова Максиму Анфалову и их общему приятелю-автостопщику по имени Максим.

Братья разговаривали друг с другом по скайпу в тот момент, когда к ним обоим одновременно постучались сотрудники ФСБ. Анфалов вспоминает, что сначала силовики не представились и сказали, что собирают подписи за возвращение в избирательные бюллетени графы «против всех».

По словам Цибуковского, люди в масках и форме с нашивками ФСБ задержали его на Челябинском трубопрокатном заводе, где он работает: «Меня повалили на пол, закрутили больно руки назад, надели наручники, хотя я не сопротивлялся. После этого сотрудники в форме нанесли мне не менее десяти ударов руками по туловищу, голове, шее. При этом, мне били ребром ладони по мягким частям тела, шее и ставили подзатыльники». Без оформления изъяв у него телефон на рабочем месте в заводском цеху, силовики отвезли молодого человека на обыск в квартиру, которую он снимал вместе со своей подругой Анастасией Сафоновой.

После обысков всех задержанных отвезли в управление ФСБ, где, как они рассказывают, их вынуждали признаться в том, что это они повесили на здание баннер «ФСБ — главный террорист». Уголовное дело о баннере возбудили по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК).

Цибуковский и Анфалов рассказывают, что в здании ФСБ их били и пытали электрошокером — в итоге Цибуковский подписал признание, назвав себя организатором акции. Анфалов, который настаивал, что во время акции вместе с братом был в гостях у Максима в Копейске, так и остался свидетелем. К Семенову, по его словам, электрошокер не применяли, но всю ночь продержали в неудобной позе. «Наручниками руки пережали, очень много времени простоял в полуприсяде, почти всю ночь, точно не помню, один раз получил по голове, требовали признания по акции с баннером», — вспоминает он. К Сафоновой насилия не применяли, но, как вспоминает Цибуковский, ей дали услышать его крики во время пыток электрошокером.

Уже утром, когда всех задержанных привезли в отдел полиции Центрального района, Семенову стали угрожать пытками. «Принесли какой-то аппарат, сказали, что это какой-то электрошокер, привязали к стулу и сказали, что у меня последний шанс написать признание, но я все равно не стал писать», — рассказывает анархист. Он предполагает, что от пыток его спасло появление адвоката, который приехал в отдел, «как раз когда они эту штуку включать собрались».

Что происходило с автостопщиком Максимом, неизвестно. Семенов говорит, что в здании УФСБ слышал его крики, но после освобождения связаться с другом так и не сумел.

В итоге всех задержанных отпустили. Цибуковский, Семенов и Сафонова по делу о хулиганстве проходят подозреваемыми, они под подпиской о невыезде; Анфалов и, вероятно, путешественник Максим — свидетели.

Уголовное дело о баннере расследуют по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК). Как поясняет адвокат Андрей Лепехин, как уголовное преступление в МВД расценили баннер на заборе и брошенный в снег за забором файер. Адвокат уверен, что эту акцию неизвестных активистов можно расценивать только как административное правонарушение. «Пытки током и возбуждение дела — это просто обычная месть, — считает Лепехин. — И запугивание людей, чтобы никто не смел пикнуть против ФСБ».

Сегодня Максим Анфалов и Дмитрий Цибуковский, зафиксировавшие свои телесные повреждения, намерены подать в Следственный комитет заявления о пытках. «Медиазона» публикует их рассказы об обыске и допросах с пристрастием.

«Били шокером: по рукам, ногам, в плечо, спину»

Рассказывает Максим Анфалов:

«Ко мне в квартиру позвонили, сказали, что собирают подписи за внесение пункта «против всех» на голосовании. Я не открыл дверь. Тогда начали долбиться с криками, чтобы я открыл дверь, потому что это сотрудники ФСБ. Они говорили, что, если я не открою, они будут ломать дверь, собственно, через полминуты они это и начали делать. Было страшно, я не знал, зачем они тут, на все мои вопросы они твердили только «открой и все узнаешь». В итоге дверь я все же открыл и тут же был повален на пол. Они говорили, что я знаю зачем, они тут. Еще перед дверью они сказали, что есть постановление на обыск, но показали его мне только через 20 минут, когда я лежал на полу в наручниках.

После того как меня повалили, взяли мой телефон и начали рыться в нем. Нашли мою страницу «ВКонтакте», начали спрашивать про группу «Народная самооборона» или как-то так, не помню точное название. Вопросы сопровождались ударом шокера.

Затем пошли вопросы о том, где я был с 14 на 15-е. Они убеждали меня, что я был в центре, я начал говорить что не помню точно, где я был. Было проблемно вспомнить что-то в такой ситуации.

Я не запомнил их лиц, трое были в масках. Бил меня один из них. Бил шокером по пояснице, по ногам, по рукам — это ощущалось так, будто приложили что-то очень горячее. Самое неприятное было, когда ударили шокером по рукам в наручниках, было очень больно, а из-за того, что я дергался, было больно еще и от наручников.

Затем, когда пытать перестали, они мне со своего телефона показали видео, на котором трое вешали баннер. Точно не помню, но вроде «ФСБ — главный террорист». И один человек кидал что-то вроде дымовой шашки за ограждение. Спрашивали, узнаю ли я что-то, я отвечал правду: что до сих пор не могу понять, при чем тут я.

Потом начали обыск квартиры, там были понятые, откуда они их взяли, я не знаю, они точно были не из моего подъезда. Обыск продолжался час или два, забрали две куртки, в которых я ходил, джинсы, две шапки, два ноутбука, мой и девушки, все телефоны, тоже мои и девушки, около пяти штук, две флешки, четыре сим-карты, все зарядные устройства. Даже сломанную флешку от телефона забрали. Обыск снимали на телефон.

Нашли мой страйкбольный привод, повесили его на меня и сфотографировали. Вроде бы ради шутки, но на самом деле я не знаю.

Упомянув, что я в очень нехорошем положении и лучше не задавать глупых вопросов, дали мне подписать, что я ознакомлен с протоколом. Прочитав, я наконец уже до конца понял, из-за чего они приехали — но почему именно ко мне, человеку к активизму абсолютно непричастному, я не знаю.

Затем они сначала отвезли понятых по домам, я в это время сидел лицом вниз. Со мной разговаривал кто-то из них в машине, говорил, что у меня есть право хранить молчание, но вот переживу ли я это… Угрожали, что могут сломать жизнь моей девушке. Или маме. Потом они привезли меня куда-то, единственное, что я видел, пол из кафеля внизу, голову поднять мне не давали. Меня привели в комнату, там был стол, диванчик и шкаф. Поставили меня на колени лицом к шкафу.

Начали дальше спрашивать, что я знаю. Я за время поездки вспомнил, что в тот день я на ночь с братом ездил к приехавшему автостопщику Максиму на снятую им в Копейске квартиру. Они сказали, что я все вру и начали заново пытки. Вначале меня просто били шокером: по рукам, ногам, в плечо, спину. Самое больное было по рукам — сказали, чтобы я обхватил шокер двумя руками и зажал его, и ударили. Было очень больно.

Как я понял, они хотели, чтобы я сказал, что знаю организатора акции. Или что я участвовал. Но ни то, ни другое правдой не было, и я ничего не говорил. Я повторял, что в ночь на 15 февраля вместе с братом был у друга в Копейске.

После новой череды ударов шокера и вопросов мне сказали, чтобы я стоял на полусогнутых ногах, иначе будут бить шокером. На полусогнутых ногах я простоял минут 10–20, больше не смог. Затем сказали сделать 100 приседаний, я сделал. Это было очень мучительно. Было жарко, не давали пить. Когда я сказал, что сейчас упаду в обморок, меня вывели из комнаты и дали посидеть.

В итоге их не устроило, что я говорил, что был в Копейске вместе с братом. Они заставили меня написать, что я там был без брата. Это приняли, и через несколько часов стояния у стенки меня повели в полицию, было уже утро. Там (в отделе полиции по Центральному району — МЗ) меня очень долго расспрашивали как свидетеля, но по сути сказал я то же самое. Потом меня очень долго просто держали там, отпустили часа в четыре. Внизу уже мама ждала, как я понял адвокат брата нашел нас».

«Для меня было главное выйти живым»

Из заявления Дмитрия Цибуковского в СК:

«Меня завели в квартиру, положили лицом в пол и стали проводить обыск. Я лежал лицом в пол и не видел, что происходило. В квартире провели обыск, меня и мою девушку заставили расписаться в протоколе. Из квартиры без специалиста забрали все носители информации, телефоны, банковские карты и еще что-то.

После обыска повезли, как я потом понял, в здание ФСБ. Меня в этом здании заводили в лифт, сказали, что везут на пятый этаж. На этаже я уже запомнил расположение кабинетов. Меня завели в кабинет в конце коридора справа. В кабинете находилось не менее семи человек. Часть из них я смогу опознать. Один из них был в форме с маской на лице. Остальные были в гражданской одежде. Там меня незаконно удерживали всю ночь, не проводя следственных действий.

Мне не давали спать, есть, пить, не отпускали в туалет. С меня стали требовать признательных показаний о том, что я совершил акцию у здания ФСБ. Я отказывался. С меня не сняли наручники, поставили в неудобную позу вполуприсяд. Я длительное время оставался в этой неудобной позе, от которой у меня затекало тело. Когда я пытался поменять позу, то меня били два сотрудника. Били меня так, чтобы не оставить следов на теле, но при этом я все равно испытывал физическую боль. Мне эти два сотрудника, их я смогу опознать, нанесли не менее 10 ударов руками по голове, шее, телу, бедрам. Все это время меня принуждали дать признательные показания. Угрожали, что если я не начну говорить и не признаюсь, мне будет еще хуже, то есть больней. Угрожали, что меня закроют на длительный срок. Угрожали применить насилие к моей девушке Сафоновой.

После того, как я длительное время не сознавался, один из тех же двух сотрудников, что избивали меня в кабинете, применил ко мне электрошокер. Нанес мне не менее пяти ударов током по ноге в область бедра. После каждого удара он спрашивал, не надумал ли я говорить. Боль от воздействия тока была невыносима, и я решил «сознаться», дать показания, которые были нужны сотрудникам, оговорить себя и других. Для меня в тот момент было главное выйти живым из этой ситуации.

Эти же сотрудники обговорили со мной, что я должен рассказать и кого оговорить. Мне прямо назвали указать Сафонову и Семенова. Мне пообещали, что после этого меня и мою девушку освободят. Меня отвели в другой кабинет, где сотрудник, который также не представился, уже просто оформил мой опрос. Этот сотрудник присутствовал ранее в кабинете, когда меня избивали. В ходе опроса сотрудник сам сочинил показания и дал их мне подписать. В этих показаниях звучало, что я с Семеновым, Сафоновой вывесил банер у здания ФСБ. Кроме того со слов сотрудников я понял, что в акции у ФСБ участвовал еще четвертый человек. Сотрудники говорили, чтобы я назвал им еще – кого-нибудь. Так как я в акции не участвовал, не знал ее участников, то я просто назвал первое пришедшее мне в голову имя еще якобы одного участника – Илья, то есть просто выдумал его.

В ходе опроса мне дали возможность переговорить с Сафоновой по внутреннему телефону с соседним кабинетом, в котором и находилась Сафонова. Мне сказали, что надо убедить ее подтвердить мои слова и тогда нас вместе отпустят. Я попросил Сафонову подтвердить мои слова, то есть поставить подпись под показаниями, я сказал ей, что меня пытали и если она не согласится мне помочь, то меня запытают. После этого меня продолжили незаконно удерживать без оформления целую ночь. Мне сотрудники сказали, что если расскажу адвокату по назначению о пытках, изменю показания или даже возьму адвоката по соглашению, то меня арестуют, а уж в следственном изоляторе ко мне применят еще большее насилие.

Утром 20 февраля меня отвели в отдел полиции Центрального района, где я под охраной находился до 20:30 часов также без сна, обеда и воды. Я не рассказывал адвокату по назначению о пытках, так как боялся угроз сотрудников ФСБ. Более того, в отделе полиции мне уже дознаватель подтвердила, что в случае непризнания вины или отказа от показаний меня арестуют и отправят в СИЗО. По этой причине я на следственных действиях просто пересказал все, что мне рассказали сотрудники ФСБ и отразили в своем опросе. В этот момент мне важно было просто выйти на свободу для того, чтобы уже потом добиваться решения о своей невиновности.

Оказавшись на свободе без средств связи, я сначала выспался, так как не спал двое суток, а затем поехал в больницу ГБУЗ ОКБ № 2 для того, чтобы мне оказали медицинскую помощь, так как после пыток я испытывал физическую боль по всему телу. В больнице видимых телесных повреждений у меня зафиксировали немного, я это связываю с тем, что били меня так, чтобы не оставлять следов. Тем не менее, врач зафиксировал у меня ушибы на брюшной стенке и следы ожогов от воздействия тока на бедре. Прошу привлечь сотрудников ФСБ к уголовной ответственности».

Электрошокер своими руками

Шокеры сейчас приобретают все большую популярность. Это неудивительно – трудно найти более простое и эффективное средство самозащиты. Несмотря на то, что эти устройства достаточно распространенные и недорогие, находится множество умельцев, которые решают собрать электрошокер своими руками.

Принцип действия и схемы электрошока.

В интернете можно найти множество схем, созданных современными Кулибиными, по которым можно, вооружившись паяльником, самому сделать такое устройство. Все они устроены по одному принципу: питательный элемент – трансформатор – накопитель заряда – электроды. Элементы питания используются самые разные – от никель-металл-гидридных аккумуляторов до обычных батареек – пальчиковых или «крон».

Трансформатор используется для повышения уровня напряжения. Ведь батарейки не дают высокого напряжения, а именно с его помощью создается шоковое воздействие, устанавливается длина дуги, происходит пробой диэлектрика – в частности, верхней одежды.

Накопитель заряда формирует ток необходимой мощности. Он может быть собран на конденсаторах, катушках индуктивности, по другим схемам. В качестве электродов используются любые проводники, в том числе – обычная электротехническая вилка.

Сделать шокер своими руками может даже неподготовленный человек – при определенном уровне настойчивости и обучаемости. Корпуса для них берутся самые разные – от «подручных средств» — пластмассовых коробок, корпусов советских электробритв, фонариков, телефонов, до полностью самодельных – из стеклотекстолита, пластмассы, других диэлектриков.

Купить или сделать?

В общем-то, основное преимущество электрошокеров собственноручного изготовления – нерегламентированная мощность. При помощи подбора соответствующих радиоэлементов вы можете создать шокер мощностью пятьдесят и более Ватт, в то время как тот же параметр заводских моделей ограничивается шестью Ваттами.

Сказать о том, что самодельный шокер обойдется вам дешевле, нельзя. Во-первых, не так уж мала цена составляющих, во-вторых труда к нему нужно приложить немало, а качество получается не очень высокое. Такое «подпольное» изделие не может быть высоконадежным. А именно это требование – первое, выдвигаемое к оружию самообороны.

Кроме того, в случае реального конфликта, с привлечением милиции, неизвестно, кто ей больше понравится – безоружный нападающий или обороняющийся, оснащенный самодельной «игрушкой» мощностью в тридцать Ватт. Ведь «Ватты» регламентируются не просто так, а с расчетом на то, что вы не нанесете противнику серьезного вреда. Мало ли что может случиться с человеком от электрического тока! Вряд ли вам нужны лишние проблемы с законом.

Наш вердикт: самодельный электрошокер — это ценный опыт в электротехнике, но никак не реальный шанс создать серьезное легальное средство защиты.

Тазер из адаптера или как сделать электрошокер своими руками

В этой статье я расскажу, как сделать электрошокер своими руками из адаптера зарядного устройства (адаптер – черная коробочка, которую вставляют непосредственно в розетку).

Сначала коснемся вопросов безопасности.
Я не профессиональный инженер, и думаю, что самодельный электрошокер в том или ином варианте под силу собрать практически любому человеку в домашних условиях. Так как работает электрошокер taser на 9 В батарейке, напряжения не хватит чтобы появились ожоги или стать причиной смерти.

Не забывайте, что высокое напряжение может быть смертельно!
Не используйте шокер на людях с кардиостимулятором, беременных, детях, животных.
Ответственность за использование тазера лежит полностью на вашей совести. Это устройство для самозащиты. Используйте его только чтобы защищать себя, не используйте шокер просто так, для забавы.

Шаг 1: Инструменты

Для изготовления электрошокера вам понадобятся следующие инструменты:

• Изолента
• Клеевой пистолет
• Ножницы для проволоки/ кусачки
• Клещи для снятия изоляции

Самым простым способом сборки является пайка всех компонентов на плату. В моем случае, если все припаять на плату, то начинка просто не поместится в корпус. Поэтому я советую паять только в том случае, если вы уверены, что все детали поместятся в корпусе адаптера.

Шаг 2: Электронные компоненты

Вам понадобятся следующие компоненты:

• Адаптер 5-12 В (можно взять зарядное устройство от телефона, от аккумулятора и так далее, главное не забывайте – чем больше Вольт указано, тем сильнее будет удар тока).
• Электродвигатель (можно снять с радиоуправляемой машинки или с электрической зубной щетки).
• Резистор 6,8 Ом (чтобы двигатель не сгорел), можно взять маленький резистор примерно такого же сопротивления (у меня этот был под рукой). Я пробовал резисторы большего размера (примерно 200-500 Ом), но тазер с ними не работал. Если вы используете электродвигатель 9В, то резистор вам не понадобится.
• Выключатель (нажимная кнопка или ползунок).
• Медная проволока (любого сечения).

Наверное, вам не понятно, для чего нужен электродвигатель. К сожалению, я не придумал, как включить в схему реле. Если вы попробуете включить тазер без мотора, то увидите искры при отсоединении контакта от батарейки. Из-за этого после одного удара током тазер больше не бьет, если не нажимать постоянно кнопку. Мотор, включенный в схему, дает эффект многократного нажатия на кнопку.

Шаг 3: Разбираем адаптер

Это основная часть проекта.
Электросхема в адаптерах всегда крепится к вторичной стороне преобразователя. Обычно они соединены проводами, тогда вам нужно просто перекусить провода и соединить преобразователь со своей схемой.

В случаях, когда плата спаяна с преобразователем (как на фото), вам нужно будет отпаять плату и припаять к преобразователю провода.

Оставьте родные электроды от адаптера, они сделаны из хорошо проводящего ток жесткого сплава, и они не сломаются и не погнуться, если вы ткнете тазером в кого-то или во что-то.

Шаг 4: Соединения

Как видно на фото, схема соединений очень проста.

Вам нужно перекинуть контакты преобразователя напряжения: выход (было 5-12 В) будет входом, а вход (вставлялся в розетку) будет выходом (электроды).

Шаг 5: Помещаем начинку в корпус

Я использовал корпус от старого велосипедного фонаря, и мне едва хватило места для размещения всех компонентов.
Закрепить все компоненты на своих местах можно изолентой.

Особое внимание уделите правильному размещению электромотора – если что-то будет мешать вращению, он сгорит.
Фиксируя компоненты изолентой, оставьте для мотора побольше свободного пространства.

Шаг 6: Собранный тазер

Вы должны услышать работающий электромотор, когда нажмете на кнопку. Звук означает, что прибор работает. Можете проверить на любом металлическом предмете (ножницы, гвозди) или, если рискнете, попробуйте пальцем.
Вы увидите искорки, когда поднесете электроды близко к металлу.

из 3.6V-6V в 400kV = самодельный шокер

Бродячие собаки… Осень… Женщина одна с работы… В общем стандартная ситуация.
Приобрел данный умножитель напряжения именно для изготовления самодельного шокера.
И да — я знаю о:«Федеральный закон «Об оружии» (13 декабря 1996 года N 150-ФЗ ):
… электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства… регистрации не подлежат, и граждане Российской Федерации имеют право приобретать их без получения лицензии.» Я и не настаиваю что мой шокер «Отечественного Производства» — он однозначно вне закона.
В общем поехали…

Как я понял, сама «ШОКоладка» спаяна по традиционной схеме с умножителем напряжения. А его максимальная мощность зависит напрямую от используемых аккумуляторов( вольтаж, емкость).
Проверял — чем больше напруга и ампераж, тем сильнее и чаще пробой(можно даже увеличить расстояние между выводящими проводниками). Соответственно — чем больше расстояние между выводящими проводниками — тем громче слышен пробой.

В загашнике были Никель-Кадмиевые аккумуляторы емкостью 1.2А\ч на 1.2В, для уменьшения габаритов шокера решил уменьшить число элементов до 2-х (хоть «по паспорту» и сказано — от 3.6 до 6 вольт, но мне и 2.4 хватает). Сделал предохранительный переключатель для предотвращения от случайного нажатия на спусковую кнопку. Добавил разъём для подключения зарядника (зарядник ni-Cd батареи соберу в ближайшее время).

Корпус — Ватман+Скотч+Изоляционная лента черного цвета.
В районе спусковой кнопки можно видеть алюминиевую полосу — для жесткости конструкции кнопки и исключения болтанки самой кнопки. Далее фото общего вида и пример того как расположены элементы внутри корпуса.

Разъём и переключатель:

«Боевые жала»:

Видео на Яндекс файлах

ПЛЮСЫ:
+Дешевизна ШОКоладки
+Работа «из коробки»
+Выделение озона как приятное дополнение:))

МИНУСЫ:
-Провода вывода(те что одного цвета и толще) очень хрупкие
-Возможно пробитие изоляции проводов вывода если заградить (например бумагой) выводы.

ИТОГ: Годная вещь, можно сделать на его основе ту же мухоловку(может кто видел — в виде тенисной ракетки с металлической сеткой).

Самодельные шокеры. Мощный электрошокер своими руками

Проблема обеспечения безопасности и защиты себя и своих близких от посягательств на жизнь или имущество волнует каждого человека. Существует немало способов и средств для самозащиты, однако не все они доступны для приобретения и использования.

Лучшим оружием для защиты и самообороны считается электрошок, не требующий лицензии и регистрации в органах МВД. Электрошокер может приобрести любой желающий по достижении 18-ти летнего возраста, а благодаря компактному размеру и легкому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов — преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное — расчеты, которые держатся в большом секрете — в сети вы ничего не найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Мы решили схитрить и придумали как сделать электрошокер своими руками в 3 раза проще при сохранении всей мощности. Действие происходит следующим образом: поджигающий конденсатор работает на систему разрядник-трансформатор аналогично электрошокеру, вследствии чего на его выходе возникает высоковольтный импульс пробивающий несколько сантиметров воздуха. И в этот момент в дело вступает основной, боевой конденсатор, который через образовавшийся ионизированный канал бъет всеми своими джоулями напрямую. Дело тут в том, что в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода. Таким образом мы используя высокое напряжение подводим заряд к объекту практически без потерь, что позволяет снизить габариты, и собственно мощность девайса необходимую для достижения дикой злости его действия.

Изготовление шокера начнем с наиболее сложной детали — трансформаторов. Как показала практика трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке — в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному разбитию молотком:-D Поэтому мы пошли путем промышленности, где как известно исходят из того что проще сделать в больших количествах и без проблем. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности — трансформатор от этого не перестает быть наиболее ответственной частью девайса.

ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Поясню броневой не значит пуленепробиваемый:-) а просто такая конструкция закрытая со всех сторон в которой оставлены только дырки для проводов. Представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине:-)

Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.1мм, его можно достать из китайского будильника. Берем этот провод и мотаем на шпульке не считая витки до тех пор пока свободного места не останется около 1.5мм.

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

Далее изолируем все это в 1-2 слоя изолентой и наматываем 6 витков более толстой проволки, что нибудь в районе 0.7-0.9мм, с отводом от середины, т.е. на 3м витке останавливаем процесс и делаем отвод (скрутку), затем доматываем оставшиеся 3 витка. Все это не лишне будет пофиксировать суперклеем или еще чем нибудь. В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой ели не уверены в качестве намотки.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Потренировались и хватит. Теперь реально сложная деталь. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение;-) Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало НЕВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции.

Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик — не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.

Путем сложного процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом — берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины, наждачного полотна и т.д., и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного подточить надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато переделыванием. На этом подготовка завершена.

Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно в блоке питания, пускателях и т.д.. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы не оторвался в случае чего. Конец провода пока ни с чем не соединяем.

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него вы сможете почуствовать в полной мере работником угольной шахты:-D Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой — некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ:-)

Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 — того что мы использовали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как нравится;-) После чего все изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.

После подготовительного и намоточного процесса проделываем следущий фокус. Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4х: конец от 1й обмотки, общая точка и HV-вывод. ВНИМАНИЕ! следите за фазировкой (намотка в одинаковом направление) иначе шокер не будет работать.

В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут насмарку. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал:-) Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут. Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ тк после остывания парафин сильно усаживается. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность позаимствовать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку — она надежнее.

Пришло время увидеть схему электрошокера. Она очень проста и думаю не вызовет проблем с пониманием. Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы конденсаторы не создавали одну цепь, иначе пришлось бы мотать отдельную обмотку транса и второй мост что весьма напряжно — изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно смело не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет. Отсюда следует только одно ограничение, конденсаторы должны быть одинаковые. Что вобщемто нас особо не беспокоит.

Все детали не особо дефицитные, их можно свободно заказать или просто купить на базаре.. Наиболее критичны кондеры и разрядник, советую подзаморочится и найти именно те что указаны в списке деталей т.к. от них зависят размеры шокера и качество его работы.

Все остальное можно ставить что попадется под руку. Для преобразователя подходят почти любые транзисторы начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу отличатся в ту или иную сторону.. Конденсатор на 3300 пик нужен для ограничения броска тока в момент запуска, т.е. для защиты преобразователя. При использовании довольно мощных транзисторов (IRFZ44+) его можно не ставить.

В работе этой схемы электрошокера есть одна интересная особенность которую некоторые могли уже заметить. А именно при коротком замыкании контактов, например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная работа шокера нарушается, т.к. боевой кондер не успевает заряжатся до нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, как в умножительных шокерах, т.к. напряжение на конденсаторе всего около 1000 вольт, чего не достаточно даже для пробивания тонкой майки. Поэтому для простоты и удешевления конструкции этому факту не было уделено внимание. Но все же, если вы собрались идти на войну с нудистами:-D ТО НУЖНО ПоСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из выходных электродов шокера!

Теперь немного о конструктивной композиции девайса. Вся схема электрошокера, при использование указанных деталей, помещается на плате размером 40*45мм. Аккумуляторы представляют собой 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА, т.е. вдвое короче обычных пальчиковых, емкостью 300 мА\ч. Что соответствует мощности примерно 15вт. Продаются они как запасные для радиотелефонов в виде блоков по 3 или 4 штуки. Стоимость в районе сотни деревянных за блок;-) Таким образом весь шокер можно сделать размером с пачку сигарет.

Последовательность сборки следущая. Для начала отказываемся от платы, Т.к. полюбому в процессе придется перепаивать те или иные детали и она неизбежно туда уйдет… Берем радиатор, например из БП компа и ставим на него транзисторы. Радиатор должен либо иметь изолирующие прокладки либо тогда нужно 2 отдельных радиатора чтобы они не соприкасались между собой.. Прикручиваем их туда и напаиваем все остальное прямо на весу. Таким образом начальный макет должен выглядеть как кучка хлама у вас на столе:-) Не забудьте зафиксировать HV выводы на нужном расстояние (для начала не более 15мм) иначе трансформатор и все остальное за ним также имеет нашс сгореть.

Включаем девайс. Питание нужно брать именно с тех акумов которые в дальнейшем пойдут в девайс, всякие там блоки питания и другие источники не подойдут! Впринципе настройки шокер не требует и должен заработать сразу. Вопрос в том, как он заработает. При указанных акумах частота разрядов около 35 герц. Если она меньше, тут возможно два варианта, либо трансформатор намотан плохо, либо вы использовали другие транзисторы и нужно подобрать сопротивления по 330 ом.

Смотрим даташит на нужный вам транз, ищем там строку «INPUT CAPACITANCE» чем больше цифра, тем меньше должно быть сопротивление и наоборот. К примеру для IRFZ44 оно может быть и 1к, а для IRL2505 не более 240 Ом. Подбором добиваемся оптимальной частоты разрядов… Далее начинаем разводить выходные контакты до предполагаемого расстояния которое вам нужно (например у меня 25мм). Если все ок, !разводим еще на сантиметр! и в таком состояние делаем тест в течение 5 сек. Если все ок возвращаем прежнее расстояние. Этот запас должен полюбому присутствовать, т.к. пробой воздуха зависит от многих факторов таких как влажность, давление, и прр., поэтому если расстояние будет «на пределе» в один прекрасный момент вся конструкция уйдет в нибытие. По той же причине везде используется 2 диода вместо одного, хотя и с одним все (вроде бы) работает отлично.

Если все заработало как надо можно смело запаивать детали в плату и переходить к следующему этапу…

Поскольку мы не можем как на заводе штамповать детали из пластика, и мало у кого есть возможность использовать заводской корпус, остается одно — ЭПОКСИДКА. Процесс конечно кропотливый, но он имеет ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане. Для изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, ее берите много, тонкий картон от какойнить коробки, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи…

Начинается процесс с вырезания основы из картона, т.е. «вид сверху». Для етого очень удобно использовать тетрадный лист на котором предварительно разметить план как и что где будет находится, затем его наклеить на картонку и вырезать…

Теперь ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно сложный. Для загибания картона удобно использовать плоскогубцы с длинным носом или пинцет.. Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за герметичностью шва.

Расположите все основные детали внутри корпуса чтобы оценить их внутренюю компоновку. На этом этапе нужно определится где будут расположены переключатель и кнопка запуска:-) а также гнездо для зарядки акумулятора.

Применим термоусадку. Очень удобно использовать ее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после заливки последует обработка и гдето 2-3мм снимется по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности — на фото видно что с наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень удобно использовать кислоту.

Заливаем! Тут пояснять особо нечего, но учтите что эпоксидка обладает свойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать…

Стадия обработки. Через 6-8 часов, когда эпоксидка надежно схватится она все еще остается достаточно мягкой. В этот момент можно срезать лишнее монтажным ножом, придав шокеру удобную форму для удержания в руке. Этим вы не избавите себя от необходимости делать дальнейшую обработку наждаком и шкуркой, но сэкономите много нервных клеток;-) После обработки корпус можно покрыть каким-нить лаком, например цапоном.

И вот результат! После всего можно порадоватся глядя на такую штуку. Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины если вы етого еще не сделали, и вперед!

Итак, шокер изготовлен, громко трещит и производит впечатление на окружающих;-) Но как же реально проверить степень его злости? Вначале мы говорили что это зависит от тока в импульсе который дает шокер. Значит его и будем искать;-) Ниже вы видите сравнение разряда от обычной трещалки и нашего девайса:

Видно что разряд намного толще, он имеет характерный желтый цвет и вспышки по краям, что говорит о большом токе. Насколько большом? Проведем простой тест. Возьмите обычный сетевой предохранитель на 0.25А и расположите между контактами шокера, так чтобы не было прямого контакта. Предохранитель сгорит. Это значит что выходной ток превышает 250 мА!!! Сравните с долями милиампер в обычном шокере:-) Понятно что в реальных уловиях из-за сопротивления тканей тела этот ток будет меньше, но всеравно В ДЕСЯТКИ РАЗ превосходить значения для обычных гражданских и даже милицейских моделей!

Как сделать электрошокер своими руками.

Проблема обеспечения безопасности и защиты себя и своих близких от посягательств на жизнь или имущество волнует каждого человека. Существует немало способов и средств для самозащиты, однако не все они доступны для приобретения и использования. Лучшим оружием для защиты и самообороны считается электрошок, не требующий лицензии и регистрации в органах МВД. Электрошок может приобрести любой желающий по достижении 18-ти летнего возраста, а благодаря компактному размеру и легкому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов — преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное — расчеты, которые держатся в большом секрете — в сети вы ничего не найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Мы решили схитрить и придумали как сделать тоже самое в 3 раза проще при сохранении всей мощности. Действие происходит следующим образом: поджигающий конденсатор работает на систему разрядник-трансформатор аналогично электрошокеру, вследствии чего на его выходе возникает высоковольтный импульс пробивающий несколько сантиметров воздуха. И в этот момент в дело вступает основной, боевой конденсатор, который через образовавшийся ионизированный канал бъет всеми своими джоулями напрямую. Дело тут в том, что в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода. Таким образом мы используя высокое напряжение подводим заряд к объекту практически без потерь, что позволяет снизить габариты, и собственно мощность девайса необходимую для достижения дикой злости его действия.

Изготовление шокера начнем с наиболее сложной детали — трансформаторов. Как показала практика трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке — в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному разбитию молотком:-D Поэтому мы пошли путем промышленности, где как известно исходят из того что проще сделать в больших количествах и без проблем. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности — трансформатор от этого не перестает быть наиболее ответственной частью девайса.

ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Поясню броневой не значит пуленепробиваемый:-) а просто такая конструкция закрытая со всех сторон в которой оставлены только дырки для проводов. Представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине:-)

Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.1мм, его можно достать из китайского будильника. Берем этот провод и мотаем на шпульке не считая витки до тех пор пока свободного места не останется около 1.5мм.

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

Далее изолируем все это в 1-2 слоя изолентой и наматываем 6 витков более толстой проволки, что нибудь в районе 0.7-0.9мм, с отводом от середины, т.е. на 3м витке останавливаем процесс и делаем отвод (скрутку), затем доматываем оставшиеся 3 витка. Все это не лишне будет пофиксировать суперклеем или еще чем нибудь. В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой ели не уверены в качестве намотки.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Потренировались и хватит. Теперь реально сложная деталь. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение;-) Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало НЕВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции.

Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик — не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.

Путем сложного процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом — берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины, наждачного полотна и т.д., и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного подточить надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато переделыванием. На этом подготовка завершена.

Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно в блоке питания, пускателях и т.д.. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы не оторвался в случае чего. Конец провода пока ни с чем не соединяем.

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него вы сможете почуствовать в полной мере работником угольной шахты:-D Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой — некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ:-)

Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 — того что мы использовали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как нравится;-) После чего все изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.

После подготовительного и намоточного процесса проделываем следущий фокус. Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4х: конец от 1й обмотки, общая точка и HV-вывод. ВНИМАНИЕ! следите за фазировкой (намотка в одинаковом направление) иначе шокер не будет работать.

В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут насмарку. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал:-) Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут. Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ тк после остывания парафин сильно усаживается. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность позаимствовать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку — она надежнее.

Пришло время увидеть схему шокера. Она очень проста и думаю не вызовет проблем с пониманием. Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы конденсаторы не создавали одну цепь, иначе пришлось бы мотать отдельную обмотку транса и второй мост что весьма напряжно — изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно смело не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет. Отсюда следует только одно ограничение, конденсаторы должны быть одинаковые. Что вобщемто нас особо не беспокоит.

Все детали не особо дефицитные, их можно свободно заказать или просто купить на базаре.. Наиболее критичны кондеры и разрядник, советую подзаморочится и найти именно те что указаны в списке деталей т.к. от них зависят размеры шокера и качество его работы. Все остальное можно ставить что попадется под руку. Для преобразователя подходят почти любые транзисторы начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу отличатся в ту или иную сторону.. Конденсатор на 3300 пик нужен для ограничения броска тока в момент запуска, т.е. для защиты преобразователя. При использовании довольно мощных транзисторов (IRFZ44+) его можно не ставить.

В работе этой схемы есть одна интересная особенность которую некоторые могли уже заметить. А именно при коротком замыкании контактов, например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная работа шокера нарушается, т.к. боевой кондер не успевает заряжатся до нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, как в умножительных шокерах, т.к. напряжение на конденсаторе всего около 1000 вольт, чего не достаточно даже для пробивания тонкой майки. Поэтому для простоты и удешевления конструкции этому факту не было уделено внимание. Но все же, если вы собрались идти на войну с нудистами:-D ТО НУЖНО ПоСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из выходных электродов шокера!

Теперь немного о конструктивной композиции девайса. Вся схема, при использование указанных деталей, помещается на плате размером 40*45мм. Аккумуляторы представляют собой 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА, т.е. вдвое короче обычных пальчиковых, емкостью 300 мА\ч. Что соответствует мощности примерно 15вт. Продаются они как запасные для радиотелефонов в виде блоков по 3 или 4 штуки. Стоимость в районе сотни деревянных за блок;-) Таким образом весь шокер можно сделать размером с пачку сигарет.

Последовательность сборки следущая. Для начала отказываемся от платы, Т.к. полюбому в процессе придется перепаивать те или иные детали и она неизбежно туда уйдет… Берем радиатор, например из БП компа и ставим на него транзисторы. Радиатор должен либо иметь изолирующие прокладки либо тогда нужно 2 отдельных радиатора чтобы они не соприкасались между собой.. Прикручиваем их туда и напаиваем все остальное прямо на весу. Таким образом начальный макет должен выглядеть как кучка хлама у вас на столе:-) Не забудьте зафиксировать HV выводы на нужном расстояние (для начала не более 15мм) иначе трансформатор и все остальное за ним также имеет нашс сгореть.

Включаем девайс. Питание нужно брать именно с тех акумов которые в дальнейшем пойдут в девайс, всякие там блоки питания и другие источники не подойдут! Впринципе настройки шокер не требует и должен заработать сразу. Вопрос в том, как он заработает. При указанных акумах частота разрядов около 35 герц. Если она меньше, тут возможно два варианта, либо трансформатор намотан плохо, либо вы использовали другие транзисторы и нужно подобрать сопротивления по 330 ом.

Смотрим даташит на нужный вам транз, ищем там строку «INPUT CAPACITANCE» чем больше цифра, тем меньше должно быть сопротивление и наоборот. К примеру для IRFZ44 оно может быть и 1к, а для IRL2505 не более 240 Ом. Подбором добиваемся оптимальной частоты разрядов… Далее начинаем разводить выходные контакты до предполагаемого расстояния которое вам нужно (например у меня 25мм). Если все ок, !разводим еще на сантиметр! и в таком состояние делаем тест в течение 5 сек. Если все ок возвращаем прежнее расстояние. Этот запас должен полюбому присутствовать, т.к. пробой воздуха зависит от многих факторов таких как влажность, давление, и прр., поэтому если расстояние будет «на пределе» в один прекрасный момент вся конструкция уйдет в нибытие. По той же причине везде используется 2 диода вместо одного, хотя и с одним все (вроде бы) работает отлично.

Если все заработало как надо можно смело запаивать детали в плату и переходить к следующему этапу…

Поскольку мы не можем как на заводе штамповать детали из пластика, и мало у кого есть возможность использовать заводской корпус, остается одно — ЭПОКСИДКА. Процесс конечно кропотливый, но он имеет ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане. Для изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, ее берите много, тонкий картон от какойнить коробки, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи…

Начинается процесс с вырезания основы из картона, т.е. «вид сверху». Для етого очень удобно использовать тетрадный лист на котором предварительно разметить план как и что где будет находится, затем его наклеить на картонку и вырезать…

Теперь ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно сложный. Для загибания картона удобно использовать плоскогубцы с длинным носом или пинцет.. Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за герметичностью шва.

Расположите все основные детали внутри корпуса чтобы оценить их внутренюю компоновку. На этом этапе нужно определится где будут расположены переключатель и кнопка запуска:-) а также гнездо для зарядки акумулятора.

Применим термоусадку. Очень удобно использовать ее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после заливки последует обработка и гдето 2-3мм снимется по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности — на фото видно что с наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень удобно использовать кислоту.

Заливаем! Тут пояснять особо нечего, но учтите что эпоксидка обладает свойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать…

Стадия обработки. Через 6-8 часов, когда эпоксидка надежно схватится она все еще остается достаточно мягкой. В этот момент можно срезать лишнее монтажным ножом, придав шокеру удобную форму для удержания в руке. Этим вы не избавите себя от необходимости делать дальнейшую обработку наждаком и шкуркой, но сэкономите много нервных клеток;-) После обработки корпус можно покрыть каким-нить лаком, например цапоном.

И вот результат! После всего можно порадоватся глядя на такую штуку. Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины если вы етого еще не сделали, и вперед!

Итак, шокер изготовлен, громко трещит и производит впечатление на окружающих;-) Но как же реально проверить степень его злости? Вначале мы говорили что это зависит от тока в импульсе который дает шокер. Значит его и будем искать;-) Ниже вы видите сравнение разряда от обычной трещалки и нашего девайса:

Видно что разряд намного толще, он имеет характерный желтый цвет и вспышки по краям, что говорит о большом токе. Насколько большом? Проведем простой тест. Возьмите обычный сетевой предохранитель на 0.25А и расположите между контактами шокера, так чтобы не было прямого контакта. Предохранитель сгорит. Это значит что выходной ток превышает 250 мА!!! Сравните с долями милиампер в обычном шокере:-) Понятно что в реальных уловиях из-за сопротивления тканей тела этот ток будет меньше, но всеравно В ДЕСЯТКИ РАЗ превосходить значения для обычных гражданских и даже милицейских моделей!

Уже много лет делаю подобные устройства и с каждым разом теxнология схемотехники несколько иная. В поискаx удобного и очень мощного электрошокера, создал целую тетрадку с разработками электрошокеров, именно эти арxивы и предлагаются вашему вниманию. Сxема данного шокера на одном транзисторе очень проста — преобразователь на КТ819 и двуxтактный умножитель напряжения. Сейчас подумаете: всего два конденсатора не способны оглушить — но вы глубоко ошибаетесь, мощность шокера при питании 12 вольт 2 ампера достигает 30 ватт, и способна наполовину засветить лампу накаливания с напряжением 220 вольт 60 ватт.

На фотографияx шокер запитан от аккумулятора мобильного телефона с емкостью 650 ма/час, дуга при таком питании 1 сантиметр, но при питания от 12 вольт дуга достигает 4-5 сантиметров. Для такиx параметров нужно найти конденсаторы с емкостью 10 киловольт 22000 пикофарад, кодовая маркировка прикреплена к статье. На самом деле такие конденсаторы импортного производителя легко можно найти на радио рынке. Диоды в умножителе напряжения использованы высоковольтные — отечественные кц106 лучший вариант.

Преобразователь собран на основе простого блокинг — генератора на одном транзисторе, транзистор — кт819/кт805 и его импортные аналоги, или любые другие близкие по параметрам. Резистор 100 ом с мощностью 1 ватт. Трансформатор взят от компьютерного блока питания. Первичная обмотка содержит 10 витков с отводом от середины, ее мотают 4-мя жилами провода диаметром 0,5 миллиметра каждая. Затем изолируем первичную обмотку несколькими слоями прозрачным скотчем и мотаем вторичную обмотку, она содержит 2000 витков проводом 0,08 миллиметр, изолируем обмотку через каждые 80 витков. Готовый трансформатор желательно залить эпоксидной смолой для избежания пробоев. И теперь главный секрет данного шокера — искровый разрядник!

Для вас не секрет, что главным недостатком шокеров на умножителе напряжения — это то, что при соприкосновения с кожей человека, импульсы замыкаются через сопротивление кожи и конденсаторы не успевают зарядится, искровый разрядник служит запасным промежутком, то есть через него заряд течет постоянно, это напряжение предостаточно для парализования через 1 секунду использования электрошокового устройства. Корпус сделан из пластмассы, можно использовать корпус от китайского светодиодного фонарика. Шокер нужно снабжать кнопкой без фиксации и выключателем. Источником питания для данного электрошокера на одном транзисторе удобно использовать два аккумулятора от мобильного телефона. А в дальнейшем мы будем рассматривать более мощные электрошокеры с системой антивыxвата и другими интересными приспособлениями. Оставайтесь с нами, автор — Артур Касьян (АКА).

Электрошокер — устройство очень полезное, но то, что продается в магазине, вас не защитит в реальных «боевых» ситуациях. Стоит в лишний раз напомнить, что по ГОСТ-у гражданские лица (простые смертные) не могут носить и применить электрошоковые устройства, мощность которых превышает 3 Ватт. Это смешная мощность, которой хватит только для отпугивания псов и пьяных алкашей, но никак не для обороны.
Электрошоковое устройство должно иметь высокую эффективность, чтобы защитить своего хозяина в любых ситуациях, но в магазине таких увы… нет.

Так как же быть в таком случае? Ответ прост — собрать электрошокер своими руками в домашних условиях. У некоторых из вас может возникнуть вопрос: безопасно ли это для нападающих? Безопасно, если знаешь что собирать. Мы в этой статье предложим шокер, который обладает титанической выходной мощностью 70 ватт (130 ватт в пике) и может уложить любого человека за доли секунды.

В паспортных данных промышленных электрошоковых устройств можно увидеть параметр — ЭФФЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Это время напрямую зависит от мощности. Для штатных 3-х ваттных шокеров время воздействия составляет 3-4 секунд, но естественно никто еще не смог подержать 3 секунды, поскольку из-за ничтожной выходной мощности, нападающий быстро сообразит в чем дело и набросится повторно. В этой ситуации ваша жизнь будет под угрозой и если нечем оборонятся, то последствия могут быть трагическими.

Давайте перейдем к сборке электрошокера своими руками. Но прежде, хочу сказать, что данный материал изложен в сети впервые, содержимое полностью авторское, спасибо хорошему другу Евгению за предложение использовать в высоковольтной части двухтактного умножителя. Последовательный умножитель (часто используемый в шокерах) обладает довольно низким КПД, а в этом случае мощность передается к телу нападающего без особых потерь.

Ниже представляем основные параметры электрошокера:

Номинальная выходная мощность	70 Ватт
Максимальная выходная мощность	100 Ватт
Пиковая выходная мощность	130 Ватт
Выходное напряжение на разрядниках	35000 Вольт
Частота искрообразования	1200 Гц
Расстояние между выходными электродами	30 мм
Максимальный пробой воздуха	45 мм
Фонарик	имеет
Предохранитель	имеет
Питание	аккумулятор (LI-po 12V 1200mA)

Инвертор

Использовалась мощная схема двухтактного инвертора с применением N-канальных силовых ключей. Такая схема простого мультивибратора имеет минимальное количество комплектующих компонентов и «жрет» ток до 11 Ампер, а после замены транзисторов на более мощные, то потребления вырос до 16 Ампер — немало для такого компактного инвертора.

Но если имеется такой мощный преобразователь, то нужен соответствующий источник питания. Несколько недель назад на аукционе ebay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов, емкость которых составляет 1200мА при напряжении 12 Вольт. Позже удалось накопать в сети некоторые данные про эти аккумуляторы. Один из источников сообщал, что ток КЗ данных аккумуляторов составляет 15 Ампер, но потом из более достоверных источников стало понятно, что ток КЗ достигает до 34-х Ампер!!! Дикие аккумуляторы при достаточно компактных размерах. Следует заметить, что 34 А — это кратковременный отдаваемый ток короткого замыкания.

После выбора источника питания нужно приступать к сборке начинки электрошокера.

В инверторе можно использовать полевые транзисторы IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48, можно и более мощные — IRL3705, IRF3205 (именно последний вариант использован у меня).

Импульсный трансформатор был намотан на сердечнике от на 50 Ватт. Такие китайские трансформаторы предназначены для питания 12-Вольтовых галогенных ламп и стоят копейки (чуть больше 1 доллара США).

Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами провода 0,5 мм (каждая). Обмотка содержит 2х5 витков и мотается сразу двумя шинами, каждая шина состоит из 5 витков, как говорилось выше.

Сразу двумя шинами по всему каркасу мотаем 5 витков, т.к у нас в итоге получается 4 вывода первичной обмотки.

Обмотку тщательно изолируем 10-15 слоями тонкого прозрачного скотча и мотаем повышающую обмотку.

Вторичная обмотка состоит из 800 витков и намотана проводом 0,1мм. Обмотку мотаем слоями — каждый слой состоит из 70-80 витков. Межслойную изоляцию ставим тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда 3-5 слоев изоляции.

Готовый трансформатор можно залить эпоксидной смолой, чего я никогда не делаю, поскольку технология намотки отработана и пока что ни один трансформатор не пробивал.

Умножитель

Продолжаем собирать электрошокер своими руками. В высоковольтной части использованы два двухтактных умножителя последовательно соединенных. В них использованы достаточно распространенные высоковольтные компоненты — конденсаторы 5кВ 2200пФ и диоды КЦ123 или КЦ106 (первые работают лучше из-за повышенного обратного напряжения).

Особо пояснять нечего, собираем тупо по схеме. Готовый умножитель получается довольно компактным, его нужно залить эпоксидной смолой после того, как он будет смонтирован в корпусе.

С такого умножителя можно снять до 5-6 см чистой дуги, но не стоит раздвигать выходные контакты на большое расстояние во избежание нежелательных последствий.

Корпус и монтаж

Корпус был взят от китайского светодиодного фонарика, правда пришлось чуть переделать его. Аккумуляторы расположены в задней части корпуса.

В качестве предохранителя используется выключатель по питанию. Можно использовать практически любые с током 4-5 Ампер и более. Выключатели были сняты из китайских ночников (цена в магазине менее доллара).

Кнопку без фиксации тоже следует брать с большим током. В моем случае кнопка имеет два положения.

Фонарик собран на обычных белых светодиодах. 3 светодиода от фонарика соединены последовательно и через ограничительный резистор 10Ом подключаются к аккумулятору. Светит такой фонарик достаточно ярко, для освящения ночной дороги вполне подходит.

После окончательного монтажа стоит лишний раз проверить всю схему на исправность.

Для заливки умножителя напряжения я использовал эпоксидную смолу, которая продается в шприцах, вес всего 28-29 Грамм, но одной упаковки хватит для заливки двух таких умножителей.

Готовый электрошокер получается очень компактным и дико мощным.

Благодаря повышенной частоте искрообразования к телу человека подается больше джоулей в секунду, поэтому время эффективного воздействия шокером составляет микросекунды!

Зарядка осуществляется бестрансформаторной схемой, о конструкции которой мы поговорим как-нибудь в другой раз.

Готовый шокер был покрыт 3D карбоном (цена порядка 4 доллар за 1 метр).

Это было в 1913 году. Одиннадцатилетняя девочка, пансионерка Московской Ржевской гимназии приставала к своему дядюшке с просьбой показать, что у него написано на медальоне, который тот всегда носил с собой на груди. Дядюшка снял медальон и протянул девочке. Девочка открыла крышку, а там ничего не написано. Кроме 5 нотных линеек и четырех нот: соль-диез – си – фа-диез – ми. Девочка помедлила мгновенье, а затем весело закричала: – Дядюшка. я знаю, что здесь написано. Ноты на медальоне означают: ” Я люблю Вас.”И вот здесь возникает вопрос. Вы представляете себе, как учили эту девочку, если она, увидав четыре ноты, пропела их про себя, а пропев, узнала начало ариозо Ленского из оперы Чайковского “Евгений Онегин”. Оказалось, что этот медальон – столь оригинальное признание в любви, когда-то получен девочкиным дядюшкой в подарок от своей невесты перед их свадьбой. Но вы подумайте, ведь девочке только 11 лет! Каким же образом ее успели так научить. И не в специальной музыкальной школе и не в музыкальном колледже, а в нормальной русской гимназии, да еще в начальных классах. Вопрос: как учили эту девочку? – я уже задал, теперь задам еще один вопрос, ответ на который выходит за рамки рассуждений об уровне образования только, а касается вопросов генофонда. Как нужно научить мальчика, чтобы он когда-нибудь подошел к такой девочке и заговорил с ней, заинтересовал ее как достойный собеседник, как личность, а со временем завоевал ее сердце? Обучив девочку на таком уровне, ей как бы сделали прививку от бездуховности, от того потока примитивного однообразия, которое я условно называю “дискотечностью”. К этой девочке лишь бы какой мальчик не подойдет. Но если даже подойдет, то вряд ли найдет взаимопонимание… Таким образом, речь идет об уровне контакта, уровне духовного, культурного соответствия. Следовательно, обучая девочку искусству, музыке, поэзии, уже в младших классах русской гимназии воспитывая (или,лучше сказать формируя) духовную потребность, думали о генофонде, об интеллектуальном обществе будущего. Но существовал ли в русском обществе мальчик – достойный партнер нашей маленькой гимназистки? Конечно, да! Вы не задумывались. почему все офицеры царской армии учились играть на рояле? Так ли это необходимо для боевой подготовки? Для боевой, быть может, и нет, а вот для генофонда – конечно же, да!!! Вдумайтесь, что это за образ – офицер, играющий на рояле? Да это же – символ мужской гармонии – сочетание офицерства и музыки. С одной стороны, офицер – защитник, воин, а с другой – тонкий интерпретатор музыки Чайковского и Шопена… Высокое качество гуманитарного образования в России, начиная с 20-х годов XIX века и до начала 20-х годов века XX, породило невероятную потребность в культуре и подготовило культурный взрыв, подобно которому, думаю, история человечества до сих пор еще не знала… М. Казиник “Тайны гениев”

Самодельный дамский электрошокер своими руками

Самодельный дамский электрошокер своми руками

 

Каждый мужчина обеспокоен безопасностью любимых людей. Огнестрельное и пневматическое оружие не всегда доступны, да и не безопасны. Выручают только электрошоковые устройства, которые уже на протяжении нескольких десятилетий считаются самым безопасным и надежным средством для личной самообороны. Мы по традиции сегодня соберем маломощный и компактный электрошокер, который более подходит для дам.

 

 

Мощность такого самодельного электрошокера не велика — 5 ватт, но по сравнению с магазинными электрошокерами на 3 ватта, наш экземпляр лидирует.

Сам корпус можно взять любой, я обрезал китайский фонарик под нужные размеры, именно там и смонтировал всю схему. Электрошокер выполнен по традиционной схеме с применением высоковольтной катушки.

Инвертор построен всего на одном мощном полевом транзисторе, схема более известна под названием блокинг-генератор. Затворный резистор можно подобрать с номиналом 40-820Ом.

В качестве источника питания использовал сборку из 4-х никель-кадмиевых батарей с емкостью 350мА/ч, их общее напряжение составляет 4.8 Вольт. Емкости такого аккумулятора вполне хватит для получения заявленной мощности.

Трансформатор преобразователя намотан на Ш-образном сердечнике, именно на таком же сердечнике мотаются трансформаторы от блоков питания для галогенных ламп малой мощности (до 50 ватт). Сначала нужно аккуратно разобрать трансформатор, чтобы не повредить сердечник. Затем снять все заводские обмотки и намотать новую.

Первичная обмотка содержит 2х4 витка провода 0,6-0,8мм, поверх ставим изоляцию 6-ю слоями тонкого, прозрачного скотча и мотаем повышающую обмотку.
Вторичная (повышающая) обмотка состоит из 650 витков, мотается слоями, каждый слой состоит из 70 витков. Витки старайтесь мотать максимально аккуратно (виток к витку не нужно, просто соблюдайте аккуратность).
Каждый ряд намотки изолируют 4-я слоями того же скотча. Готовый трансформатор не нуждается в заливке эпоксидной смолой.

Высоковольтная катушка — основная часть нашей схемы. Катушку мотают на ферритовом стержне (любой марки) с диаметром 6-8мм (не критично). Для начала стержень нужно тщательно изолировать скотчем, изолентой и другими изоляционными материалами.

Первичная обмотка мотается проводом 0,7-0,8мм и состоит из 14 витков, затем нужно изолировать обмотку 10-ю слоями скотча и мотать вторичную.
Вторичка содержит 500 витков провода 0,1мм и тоже мотается по слоям — 70 витков на слой. Межслойные изоляции укладываем тем же скотчем. Готовый трансформатор помещают в шприц (удобного диаметра) и заливают эпоксидной смолой. Можно обойтись и без заливки, но для надежности желательно заливать, особенно, если мотаете высоковольтные трансформаторы впервые.

Высоковольтные конденсаторы с емкостью 0,1-0,22мкФ, я ставил два конденсатора последовательно (каждый 630Вольт 0,22мкФ). Следует обратить внимание на напряжение конденсатора, подойдут только те, у которых рабочее напряжение 1000 Вольт и выше.

Искровой разрядник — через этот разрядник емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. Разрядник я сделал из двух кусков провода 0,8мм расположенных друг над другом, расстояние между ними 1мм (возможно, придется поиграть с зазором). Можно также использовать промышленные разрядники с напряжением пробоя 700-900 Вольт.

Выключатель имеет три положения — средняя точка — и фонарь и электрошокер выключены, верхняя точка — шокер включен, нижняя точка — фонарь включен.

Фонарик — изготовлен из параллельно соединенных 4-х белых сверхярких светодиодов (снял от китайского светодиодного фонарика). Полевой транзистор можно заменить на IRFZ40, IRFZ46, IRFZ48, IRF3205, IRL3705 или аналогичный.

Выпрямительный диод — КЦ106 с любой буквой или три последовательно соединенных диода с обратным напряжением не менее 1000 Вольт (для каждого диода), диоды обязательно брать импульсные или быстрые диоды (из импульсных подойдут FR107/207, из ультрафастов отлично подходит UF4007).

Устройство можно заказать. Пишите на [email protected]

Несколько типов электрошокеров с инструкциями по изготовлению

Изготовление электрошокера может быть интересным, и это хороший способ узнать об электричестве и схемах.

Этот проект часто назначают на начальных инженерных курсах. Детали можно найти в различных гаджетах, отремонтированных устройствах или бывших в употреблении тазерах.

Эти инструкции доступны, содержат детали, которые легко найти, и их выполнение не займет у вас дней.

Инструкция к самодельному электрошокеру

Ниже представлены несколько проектов электрошокеров, сделанных своими руками.Все проекты предназначены только для образовательных целей.

При обращении с электричеством следует проконсультироваться со специалистом. Электричество может причинить серьезный вред и потенциально привести к летальному исходу.

Зажигалка для барбекю Tasers

Изображение предоставлено: commenthow.com

Как собрать электрошокеры для зажигалок для барбекю

Необходимые предметы: Зажигалка для барбекю, ножницы, изолента, обычная ручка

Необходимое время: 30 мин.

1. Снимите зажигалку и ручку. Удалите всю ленту и винты с прикуривателя, чтобы его можно было безопасно открыть.
2. Найдите и подготовьте кабели зажигалки. Найдите небольшой черный контейнер, в котором находятся два кабеля. Это то, что создает искру в зажигалке. Обрежьте эти провода так, чтобы они были такой же длины, как ручка. Маленькие металлические концы проводов должны быть немного длиннее ручки. Снимите пластиковую изоляцию с верхней части двух кабелей на дюйм или меньше.
3. Подготовьте пуговицу. Протяните два кабеля так, чтобы они смотрели в противоположную сторону от кнопки черного контейнера, который вы извлекли из зажигалки. Когда вам нужно использовать тазеры, вы нажимаете кнопку, как ручку.
4. Подготовьте перо. Разберите перо, чтобы у вас остался только корпус или трубка.
5. Совместите зажигалку и ручку. Прикрепите черный контейнер и провода к ручке изолентой. Провода должны проходить вместе с ручкой так, чтобы два металлических конца проволоки свисали над концом ручки, но не соприкасались.
6. C комплектные электрошокеры для зажигалок своими руками. Кнопка электрошокера будет там, где находилась исходная кнопка пера. Вы будете нажимать эту кнопку так же, как ручки. Электричество не очень высокого напряжения, поэтому шок будет умеренным.

Просмотрите видео ниже, чтобы наглядно описать приведенные выше инструкции.

Одноразовый электрошокер для камеры

Изображение предоставлено: Instructables.com

Как собрать одноразовый электрошокер для камеры

Следующий проект более продвинутый.В нем используются не только крошечные электрические детали зажигалки, но и несколько компонентов камеры.

Этот электрошокер не использует переменный ток и может быть смертельно опасным, поэтому проконсультируйтесь со специалистом.

Одноразовые камеры содержат емкостной конденсатор или «суперконденсатор», что означает , что они могут хранить заряд высокого напряжения, так что камера производит яркую вспышку .

Если вы нажмете кнопку захвата, вы услышите щелчок внутри. Этот звук — зарядка конденсатора.Это делает их хорошими для самодельных электрошокеров.

Необходимые предметы: Камера, провод, изолента, липучка, отвертка

Необходимое время: 1 час

1. Разберите камеру. Удалите бумагу и откройте камеру. Имейте в виду, что если вы попытаетесь замаскировать электрошокер, чтобы он выглядел как камера, он кого угодно обманет, поэтому не оставляйте его там, где у кого-то есть доступ. Извлеките аккумулятор и НЕ прикасайтесь к печатной плате.
2. Разрядить конденсатор .Используйте изолированную отвертку, чтобы коснуться «суперконденсатора» или конца конденсатора. Когда вы видите искры и слышите хлопок, энергия высвобождается.
3. Разобрать плату . Снимите печатную плату и снимите блок вспышки с печатной платы. Еще раз проверьте, что конденсатор разряжен.
4. Присоедините провода к конденсатору . Снимите верхний пластиковый изолятор и оберните оголенные концы двух проводов вокруг конденсатора. Два провода НЕ должны касаться друг друга.Два провода должны выходить из того места, где у вас была вспышка.
5. Закрепите провода . Плотно примотайте провода к бокам камеры так, чтобы концы проводов были оголены. Это шокирует злоумышленников. Не трогайте провода.
6. Проверить электрошокер . Поместите аккумулятор в камеру и удерживайте кнопку. Прижмите концы проволоки к неодушевленному предмету, например (металлическому или пластиковому). Удерживая кнопку, вы увидите искры и услышите хлопок.
7. Создание дела . Используйте яркий цвет, предупреждающий об опасности. Используйте липучку, чтобы сделать лоскут вокруг оголенных проводов. Хорошей идеей также является изготовление небольшого прикрепленного батарейного отсека. Если аккумулятор не используется, его всегда следует извлекать.

Видео ниже дает хорошую визуализацию процесса, описанного выше.

Электрошокер Bug Zapper

Как создать электрошокер от Bug Zapper

Я использую пуговицу для жуков, она похожа на теннисную ракетку. Они используют электричество, чтобы убивать насекомых, а нас интересует ручка.

Необходимые предметы: Bug Zapper, отвертка, электрический кран, горячий клей / пистолет

Необходимое время: 1 час

1. Разобрать ракетку . Перед запуском снимите аккумулятор. Откручиваем винты, открываем ручку и снимаем головку ракетки. Отсоедините два провода, которые прикреплены к головке ракетки. Можете выбросить голову.
2. Подготовьте провода . Свяжите вместе два провода, которые вы отсоединили от головки ракетки. Используйте плоскогубцы, чтобы обнажить третий провод. Он будет другого цвета — может быть, красный или черный. Обвяжите каждую оголенную проволоку вокруг длинного гвоздя.
3. Подготовьте гвозди . Приклейте гвозди к внутренней стороне ручки и снова прикрутите ручку. Гвозди должны быть направлены от ручки.
4. Заменить батареи . После замены батарей электричество активно.Нет переключателя включения или выключения.
5. Протестируйте электрошокер Zapper . Протестируйте этот электрошокер по мере того, как тестировались электрошокеры в других проектах.

Видео ниже хорошо демонстрирует описанный выше процесс.

Несколько слов предостережения

Тазеры, в том числе самодельные тазеры в этих проектах, не игрушки. Найдите профессионала и подумайте о покупке электрошокера, если у вас нет опыта их изготовления.

Ознакомьтесь с законами и постановлениями вашей страны, штата или региона.Некоторые из этих устройств могут быть незаконными.

Храните эти предметы в недоступном для детей и животных месте. Лучше всего хранить электрошокер в футляре с извлеченным аккумулятором, когда вы им не пользуетесь.

Наконец, не играйте с электрошокерами. Эти тазеры могут использовать постоянный ток, который может нанести непоправимый урон вашему телу и быть смертельным.

Опции электрошокера и электрошокера

Ниже представлен хороший список производимых электрошокеров и электрошокеров. Я перечислил только те, которые сделаны качественно и имеют хорошие отзывы.

Схема электрошокера DIY — Схема электрошокера

Схема электрошокера, также известная как схема электрошокера, представляет собой несмертельный электрошокер, используемый для парализации человека на некоторое время без причинения серьезных повреждений или травм. Это очень полезное устройство, особенно для обездвиживания злоумышленника.

Использование и изготовление электрошокера ограничено в большинстве стран.

Однако в Соединенных Штатах Америки в некоторых штатах разрешено использование электрошокера.

Электрошокер доступен в различных стилях, таких как электрошокеры с губной помадой, электрошокеры для мобильных телефонов, электрошокеры, электрошокеры полиции, электрошокеры с розовой лентой и замаскированные электрошокеры.

Как это работает?

Пожалуйста, прочтите следующую инструкцию перед сборкой:

Также известное как электрошокер, это устройство генерирует значительные импульсы напряжения, которые могут нарушить мышечные ткани и неврологическую систему, заставляя любого человека, дотрагивающегося до него, впадать в состояние умственного замешательства.

Устройство может использоваться против атакующих зверей или опасных злоумышленников.

Имейте в виду, что этот гаджет может быть запрещен в вашей стране.

Этот гаджет может быть чрезвычайно опасен для людей, страдающих сердечными заболеваниями, которые могут использовать внешние электронные устройства (например, миротворцы), так как они могут создавать небольшие радиочастотные помехи.

Не пытайтесь безрассудно вести себя с этим гаджетом, это далеко не игрушка.

Электрошокер работает как двухступенчатый преобразователь напряжения.На первом этапе высокочастотный переключающий трансформатор увеличивает напряжение батареи до нескольких кВ для зарядки конденсатора. После того, как конденсатор заряжен, он питает второй трансформатор, увеличивая напряжение до 10-50 кВ (приблизительно) с частотой повторения 5-40 Гц (приблизительно).

Типы электрошокеров

Существуют основные типы электрошокеров: умножитель, тиристор и разрядник. Умножитель Taser состоит из одного трансформатора с более высоким выходным напряжением и работает от постоянного напряжения.

Этот тип электрошокера также имеет высоковольтные конденсаторы и диоды, и именно из-за конденсаторов умножитель электрошокера издает громкий звук.

Тип тиристора — самый эффективный. Здесь напряжение на конденсаторе невелико (примерно 250 — 500 В), и он работает с помощью двух основных компонентов: резистивного делителя (неоновая лампа) и диак.

С другой стороны, искровые пистолеты — это самый дешевый и неэффективный электрошокер. Как следует из названия, в нем есть искровой разрядник, а напряжение аккумулятора заряжается с помощью транзисторного преобразователя.

Дизайн № 1: Как я сделал свой электрошокер

Из трех типов электрошокеров я выбрал тиристор из-за его эффективности. Я использовал MOSFET (полевой транзистор металл-оксид-полупроводник) для создания преобразователя напряжения. Основная причина использования MOSFET чисто с точки зрения эффективности.

В двухтактном преобразователе, который обычно используется в электрошокерах, уровень достигает около 20%, тогда как в MOSFET преобразователь дает КПД 75% при рабочей частоте 80–120 кГц.

Затем я использовал затворный тиристор для второго переключателя вместе с четырьмя неоновыми лампами накаливания с напряжением зажигания 95 В и частотой следования импульсов 30-50 Гц.

Технические характеристики трансформатора

Для инверторного трансформатора я предпочел использовать трансформатор с сердечником EE, сохраняя поперечное сечение средней стойки 20-25 мм2.

Воздушный зазор толщиной 0,5 мм находится в средней колонне. Первичная полярность установлена ​​на 2х12 витков диаметра провода (0,4 мм), в то время как вторичная полярность установлена ​​на 700 витков провода (0.1 мм).

Вторичная полярность нанесена несколькими изолированными слоями. Причина изоляции слоев — избежать разрушения эмали проволоки под высоким напряжением. В электрошокере два электрода. Они похожи на дротики и подключаются к основному блоку токопроводящим проводом.

Характеристики батареи

Электрошокер можно подключить к шести элементам на 1,5 В или к семи элементам на 1,2 В.

Наилучший вариант — иметь две ячейки или Li-pol или Li-ion, соединяющие серию.Следует отметить, что этот электрошокер может потреблять ток до 1,5 А при включении, что означает, что обычные батареи могут работать неэффективно и быстро разряжаться.

Составлено и предоставлено: Дхрубаджоти Бисвас

Принципиальная схема

Дизайн № 2: Использование IC 555

Предлагаемое описание схемы электрошокера можно понять следующим образом:

нестабильный для генерации прямоугольных волн с переменной частотой и скважностью (см. потенциометры и диоды).

Этот сигнал подается на МОП-транзистор IRF840 (нет необходимости включать сеть тотемных транзисторов, поскольку частота будет уменьшена, тем не менее, ИС имеет достаточный потенциал тока для быстрой зарядки / разрядки затвора).

В качестве альтернативы МОП-транзистору очень хорошо работает биполярный транзистор (добавьте резистор 100 Ом между 555 и базой транзистора).

Правильный BJT может быть BU406, но дополнительно уменьшенный BJT может быть нормальным, примите во внимание, что он должен быть в состоянии справиться с минимум 2A без остановок.

Индуктивный демпфер не требуется, так как электрическая мощность ниже, которая практически полностью поглощается для зарядки резервуарного конденсатора, кроме того, поскольку этот гаджет питается от батареи, мы не хотим рассеивать мощность на резисторе, но мы нужно произвести искры.

С системой демпфирования вы столкнетесь со снижением уровней стрельбы. Используйте КНОПЧАТЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Создание трансформатора для цепи электрошокера:

Это может быть действительно утомительным аспектом.Потому что в розничной торговле мы должны их строить. Необходимые компоненты: медный эмалевый провод (0,20 мм или 0,125 мм), ферритовый стержень, листы LDPE (0,25 мм).

Покройте ферритовый стержень слоем ldpe (полиэтилен, в качестве заменителя используйте электроизоляционную ленту) и приклейте его (или заклейте лентой). Поместите обмотку 200-250 на ldpe (намного больше обмотки можно сделать, если стержень более 1 ‘), дополнительное применение ldpe, еще одна обмотка 200-250 и т. д., чтобы в конечном итоге получить 5-6 ярусов (примерно 1000-1400 витков, тем не менее, дополнительные витки не повлияют отрицательно на функциональность), затем снова будьте осторожны внутренняя дуга, которая может его разрушить.

Изолируйте его еще раз и настройте первичную обмотку, 15-20 витков провода диаметром 1 мм будет достаточно, чрезмерное количество обмоток, вероятно, приведет к меньшему току и уменьшению всплеска во вторичной обмотке T2 из-за уменьшения периода нарастания, а также немного не собирается насыщать ядро.

Выбирайте конденсаторы MKP, поскольку они имеют минимальное ESR и ESL (они популярны в катушках Tesla как конденсаторы mmc).

Искровой разрядник

Искровой разрядник может быть просто парой пересеченных (но не соприкасающихся) проводов с шагом 1 мм.Он работает как переключатель с регулируемым напряжением, срабатывая, когда напряжение просто хорошее, чтобы ионизировать воздух между ними (преобразовывая его в плазму с меньшим сопротивлением).

Помните, что было бы разумно поместить его в компактную пластиковую коробку и наполнить маслом, позволяющим избавиться от пузырьков, не используйте моторное масло или масло для жарки, а скорее органическое минеральное масло, которое не содержит воды внутри.

Принципиальная схема

Как сделать электрошокер с конденсатором

Итак, вы хотите научиться делать электрошокер. с конденсатором? Возможно, вы пытались заставить работать электрошокер, но еще не совсем успешны? Может быть трудно завязать голову вокруг поиска подходящих материалов и деталей, чтобы успешно делать это дома и эта статья поможет вам преодолеть разрыв и получить электрошокер шокирующая ценность в кратчайшие сроки!

Независимо от каких-либо прошлых разочарований, мы собираетесь заняться этим простым для понимания способом, так что к концу вы есть рабочий электрошокер! Пока ты в безопасности, играй с электричеством может даже быть забавным, если вы заставите его работать! Вы будете мастером своего дела мира электрошокера к тому времени, когда мы закончим.

Помните! Создавайте это, только если вы знакомы с электроникой и опасностями и мерами безопасности, необходимыми при работе с электричеством. Вы несете полную ответственность за любые травмы, которые могут возникнуть в результате работы с электрическим током под напряжением!

Сверхмощный электрошокер VIPERTEK VTS-989-1 Billion — перезаряжаемый, со светодиодным фонариком

• ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САМОЗАЩИТЫ: Мощная комбинация мощных фонарей с электрошокером.Обеспечивает болезненную останавливающую силу и подкрепляется пожизненной …
• ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ: ударные пластины на боковой стороне электрошокера шокируют атакующего, если он попытается отобрать у вас оружие; Контурная рукоятка …
• ВНУТРЕННИЙ АККУМУЛЯТОР: Наш электрошокер просто подключается к стандартной розетке для полной зарядки. Батарейки не нужны! Зарядный шнур …

Предметы, необходимые для сборки электрошокера

Труба из ПВХ — 1 дюйм на 8 дюймов в диаметре отлично подойдет для этого проекта.Вы действительно можете модифицировать его с помощью любого типа корпуса, который вам подходит, например, корпуса фонарика или других вещей. Возможно, будет проще пойти в местный магазин Home Depot, чем покупать на Amazon — вы сэкономите больше денег, купив именно тот предмет, который вам нужен.

Volt Booster — Это повысит напряжение до 400000 вольт, так что вы действительно сможете нанести удар!

Аккумулятор 18650 — 18650 означает размер и форму аккумулятора. Эти будут рентабельными и выполнят свою работу.

Кнопочный переключатель — Этот переключатель будет отлично работать по отличной цене и упростит подключение проводов.

Электрический провод — Вы можете купить новый провод или вытащить его из старой электроники

Заглушки из ПВХ — Эти заглушки подходят для 1-дюймовой трубы из ПВХ, с которой вы будете работать.

Паяльник — Здесь не нужно тратить кучу денег, мы просто делаем простую пайку. Этот отлично подойдет для легкой пайки, которую мы будем делать.

Припой — Есть водопроводный припой, который НЕ РАБОТАЕТ, поэтому этот припой избавляет вас от необходимости определять, какой из них вам нужен.

Drill — Для этого подойдет любая дрель. Если у вас его нет, я бы попросил одолжить у ваших соседей, прежде чем покупать его!

Винты — Подойдет любой размер.

Отвертка — Головка Phillips подойдет лучше всего.

Есть много-много способов сделать электрошокер. практически из всего, что вы можете найти в своем доме.Труба ПВХ собирается предоставить вам самый прочный корпус и инструменты, необходимые для оглушения пистолеты просто необходимы для выполнения работы, поэтому этот список будет самым рентабельный для вас и самый простой способ получить конечный результат.

Также мы будем использовать аккумулятор и усилитель напряжения в этом руководстве, а не конденсатор. Вы, конечно, можете при желании используйте конденсатор, но если вы не знакомы с пайкой заготовки печатная плата, а также какой конденсатор использовать вы значительно увеличите риск получить удар электрическим током, а также получить устройство, которое просто не работает.Цель этого руководства — убедиться, что у вас есть действующий электрошокер к концу статьи!

Пошаговая инструкция Инструкция

Шаг 1.) Припаиваем провода к аккумулятору 18650

Сначала припаяйте красный провод к положительная сторона батареи. Соответственно спаяете черный провод к отрицательной стороне аккумулятора. Обязательно припаяйте его по бокам, чтобы можно вставить аккумулятор обратно в блок питания и зарядить его, чтобы повторно использовать оглушение пистолет!

Шаг 2.) Подсоедините провода к кнопочному переключателю

Труба из ПВХ довольно длинная, поэтому мы нужно сделать провода кнопочного переключателя. Идите и возьмите 2 штуки провод, примерно 4 дюйма каждый, и прикрепите его к проводам кнопки выключатель. После этого оберните соединения изолентой.

Шаг 3.) Установите ПВХ трубу и заглушки!

Начните с отметки точки примерно на 3,45 дюйма вверх длина трубы. Затем возьмите одну из заглушек из ПВХ и нарисуйте 2 точки на внутри крышки рядом, но с промежутком между ними.

Затем с отверстием на 3,45 дюйма вверх длина трубы должна быть просверлена, и вы хотите, чтобы она была размером примерно с кнопочный переключатель. Не волнуйтесь, мы не пытаемся достичь совершенства в этом.

Затем просверлите отверстие в каждой из 2 точек. на колпачке из ПВХ.

Шаг 4.) Вставьте кнопочный переключатель

Поместите кнопочный переключатель в отверстие. Убедитесь, что провода, которые вы подключили, торчат вниз и выходят из короткой стороны трубу, чтобы вы могли легко получить к ним доступ. Если отверстие слишком велико, вы можете обернуть кнопочный переключатель изолента, чтобы плотнее прилегала к отверстию.

Шаг 5.) Завинтите колпачок

Сначала прикрепите 1 провод длиной около 2 дюймов к 1 винт, а затем проделайте то же самое с другим проводом ко 2-му винту. Вы будете затем возьмите отвертку и вверните их в колпачок. Наконец, поставьте электрическую скотчем на головках винтов, чтобы закрепить его. Ваша острая часть винтов должен торчать из верхней части заглушки из ПВХ.

Шаг 6.) Подключите усилитель напряжения

Далее необходимо подключить провода, ведущие от усилителя напряжения до проводов, ведущих к винтам. потом снова наклеиваем изоленту на место соединения проводов.

Шаг 7.) Уместить все в

Теперь вам нужно установить усилитель напряжения. Вы вставите его на самую длинную сторону, чтобы провода усилителя напряжения и стартер оба торчат с короткой стороны.Кроме того, вы можете сдвинуть кусок пены с усилителем напряжения, чтобы он не подпрыгивал в там.

Шаг 8.) Подключите усилитель напряжения и аккумулятор к Switch .

Подключите отрицательный провод усилителя напряжения к проводу кнопки. выключатель и обязательно закрепите его изолентой. Затем подключите минусовой провод аккумулятора ко 2-му провод кнопочного переключателя. Снова обмотайте соединение изолентой.

Шаг 9.) Крышка!

Полностью задвиньте аккумулятор и вставьте колпачок на электрошокер готов к работе! Со временем вы будете использовать весь заряд в аккумулятор, и в этом случае вы можете просто снять крышку и зарядить аккумулятор.

Обычно Задаваемые вопросы:

Опасно ли повышение напряжения до 400 000? — На самом деле нет. Напряжение — это движущая сила электрического тока, поэтому он действительно проникает в объект.Опасны именно токи, и электрошокер работает от высокого напряжения — по этой причине электрический ток малой силы.

Что если Я случайно перекрещиваю провода? — Если нет знаком с аспектами электричества и работы с ним, в общем, Возможно, стоит отказаться от создания этого электрошокера своими руками. Пересекая провода положительное и отрицательное ничего не могут сделать или могут вызвать взрыв в зависимости от какие провода вы пересекаете и когда.

Кому Вывод

Надеюсь, вам понравилось научиться делать электрошокер с конденсатором! Опять же, будьте осторожны при работе с таким оборудованием.Убедитесь, что у вас есть подходящая батарея 18650 и усилитель напряжения, чтобы у вас была достаточная мощность, чтобы нанести удар с той силой удара, которую вы ищете! Счастливого строительства!

Возможно, вас заинтересует чехол для телефона с электрошокером.

Taser Pulse + с дополнительными 2 наборами сменных картриджей

• НАБОР САМОЗАЩИТЫ: Набор TASER Pulse + Self-Defense идеально подходит для начинающих самооборону.В этот комплект входят (1) TASER Pulse +, (4) сменные …
• ОСОБЕННОСТИ: Pulse + включает в себя встроенный фонарик повышенной видимости и лазер наведения. Это устройство включает бесплатную пробную версию Noonlight, безопасность …
• ЛЕГКИЙ И ПРОЧНЫЙ: корпус TASER Pulse + весом всего 8 унций изготовлен из ударопрочного полимера (известного своей невероятной прочностью) …

пожаловаться на это объявление

Самодельные электрошокеры появляются в Саскачеване

В Саскачеване появляется новое уличное оружие, которое, как надеются сотрудники правоохранительных органов, не является началом тенденции.

В прошлом месяце в провинции были конфискованы три самодельных электрошокера.

В первый день Нового года в День народа Маскодей у ​​18-летнего мужчины были обнаружены наркотики, мачете и самодельное электрическое оружие.

В декабре в Prince Albert в результате двух отдельных обычных транспортных остановок двое мужчин были атакованы и были конфискованы два электрошокера.

«За 15 лет службы я впервые видел, как подобные устройства изъяты на улице.- сказал сержант Трэвис Вилли из полицейской службы принца Альберта.

«Я очень надеюсь, что это не тенденция, я надеюсь, что это два единичных случая, но мы уделяем очень пристальное внимание».

В декабре полиция принца Альберта захватила два дома электрошокеры на двух отдельных обычных остановках движения. (предоставлено Полицейской службой принца Альберта)

Запрещено в Канаде

В Канаде электрошокеры или электрошокеры, подающие электрический разряд, являются запрещенным оружием. Только сотрудники правоохранительных органов. разрешено носить их.

Они предназначены для подачи электрического тока, чтобы нарушить произвольный контроль над мышцами, вызывая «нервно-мышечную инкапаситацию».

Но что беспокоит полицию и RCMP, так это относительной легкости изготовления электрошокера в домашних условиях.

Бытовые материалы, из которых изготавливаются устройства, недороги, а инструкции по их сборке можно найти в Интернете.

Напряжение может меняться.

Два электрошокера, изъятые полицией принца Альберта в декабре, были примитивными, но потенциально очень опасными.

«Два электрошокера функционируют. Они действительно показывают, что происходит разряд электрического тока, но, не изучив их, невозможно определить, насколько они мощны или может ли напряжение сравниться с тем, что выдано полицейским», — сказал Вилли.

«Наши офицеры на передовой всегда настороже с увеличением количества огнестрельного оружия, которое мы захватили с улиц и о котором мы должны знать.

» Но это определенно новинка, мы не сталкивались с этим раньше .«

Схема электрических цепей DIY электрошокера на печатной плате

Электрошокер — это устройство, которое генерирует высокое напряжение на выходе, принимая низкое напряжение на входе. Концепция этого устройства основана на высоковольтном инверторе. Мы строим этот Схема электрошокера на плате . Электрошокер может быть опасен и может вызвать серьезные повреждения при неправильном использовании, мы не несем ОТВЕТСТВЕННОСТИ за любые возникающие в результате действия.Эта схема электрошокера также может работать в ракетке для уничтожения комаров или в запере для насекомых.

Требуется компонентов:

1. DS965 NPN транзистор -1
2. Обратный трансформатор -1
3. Кнопка -1
4. светодиод -2
5. Печатная плата (заказывается в EasyEDA)
6. Клеммная колодка 2 контакта -3
7. Резистор 150к -1
8. Резистор 1к -3
9. Конденсатор 1нФ / 3кВ -2
10. Конденсатор 1000 мкФ -1
11. Конденсатор 470нФ / 400В -1
12. Конденсатор 105 / 3кВ -1
13. Блок питания 3в-12в -1
14. 1N4007 Диод -7
15. диод Зеннера 5.1м -1
16. Выключатель -1
17. Токопроводящая сетка / противомоскитная ракетка -1

Принципиальная схема и пояснения

:

Схема построена с использованием обратного трансформатора , производного от обычного NPN-транзистора. Коэффициент трансформации трансформатора для катушки обратной связи, первичной обмотки и вторичной обмотки будет около 1: 4: 50. Эта схема может работать при 3-12 В. При 3 В выход трансформатора будет около 1000-2000 вольт без нагрузки .Затем мы использовали конденсатор и общий диод для соединения выхода трансформатора несколько раз, выходное напряжение устройства становится около 3000-5000 вольт без нагрузки. Пользователь также может повысить напряжение, изменив коэффициент трансформации трансформатора и еще несколько конденсаторов и диодов. При управлении частью этой схемы мы использовали кнопку для запуска электрошокера, при нажатии эта кнопка замыкает цепь.

При использовании батареи 9 В для этой схемы батарея разряжается очень быстро, поэтому мы добавили схему зарядного устройства для зарядки перезаряжаемой батареи.Но

Примечание: Если вы планируете использовать источник питания от любого адаптера или от Arduino, вы можете безопасно удалить часть зарядного устройства аккумулятора в левой нижней части схемы, которая состоит из 4 диодов, одного стабилитрона, одного конденсатора 1000 мкФ, один конденсатор 470 нФ и один резистор 150 кОм. Мы также использовали источник питания Arduino для демонстрации в видео, приведенном в конце.

Рабочее пояснение:

Каждый раз, когда мы нажимаем кнопку триггера, входная цепь замыкается, и входное напряжение подается на трансформатор.Теперь трансформатор возвращает напряжение обратной связи с обмотки обратной связи. Это напряжение обратной связи постоянно подается на базу транзистора. Из-за включения и выключения по напряжению обратной связи транзистор генерирует частоту и работает как генератор. С помощью этого колебания повышающий трансформатор преобразует низкое напряжение в высокое на вторичной обмотке трансформатора, а затем напряжение снова повышается с помощью конденсатора и диодной цепи, как показано на принципиальной схеме выше.

Проектирование схем и печатных плат с использованием EasyEDA:

Для разработки схемы электрошокера мы выбрали онлайн-инструмент EDA под названием EasyEDA.Ранее мы много раз использовали EasyEDA и нашли его очень удобным в использовании по сравнению с другими производителями печатных плат. Ознакомьтесь со всеми нашими проектами печатных плат. Используя EasyEDA, мы можем нарисовать схемы, смоделировать их перед проектированием печатной платы и, наконец, мы можем спроектировать печатные платы. После проектирования печатной платы мы можем заказать образцы печатной платы в их недорогих услугах по изготовлению печатных плат. Они также предлагают услуги по подбору компонентов, если у них есть большой запас электронных компонентов, и пользователи могут заказать необходимые компоненты вместе с заказом печатной платы.EasyEDA только что выпустила новую версию v4.8.5, вы можете найти все подробности о новых функциях здесь: EasyEDA v4.8.5. Его настольная версия также доступна для загрузки, которую можно скачать по этой ссылке. В конце этого года они предоставят услуги по сборке.

При разработке схем и печатных плат вы также можете сделать свои схемы и конструкции печатных плат общедоступными, чтобы другие пользователи могли их копировать или редактировать и извлекать из этого пользу. Мы также сделали общедоступными все макеты схем и печатных плат для этого электрошокера . Схема , проверьте ссылку ниже:

https: // easyeda.com / circuitdigest / StunGun-ffea983966934d5097976fb2f342774c

Ниже приведен снимок верхнего слоя компоновки печатной платы из EasyEDA. Вы можете просмотреть любой слой (верхний, нижний, Topsilk, нижний слой и т. Д.) Печатной платы, выбрав слой в окне «Слои».

Ниже приведена фотография печатной платы

.

Расчет и заказ образцов онлайн:

После завершения проектирования печатной платы вы можете щелкнуть значок Производство выше.Затем вы перейдете на страницу заказа печатных плат, чтобы загрузить файлы Gerber вашей печатной платы и отправить их любому производителю. Также намного проще (и дешевле) заказать их прямо в EasyEDA. Здесь вы можете выбрать количество плат, которые вы хотите заказать, сколько слоев меди вам нужно, толщину печатной платы, вес меди и даже цвет печатной платы. После того, как вы выбрали все параметры, нажмите «Сохранить в корзину» и завершите заказ. Через несколько дней вы получите свои печатные платы. И вы можете обратиться к местным поставщикам печатных плат с выводом Gerber-макета печатной платы.Они производят печатную плату по очень низкой цене — 2 доллара.

После нескольких дней заказа печатных плат я получил образцы печатных плат

Пайка: после получения этих деталей я установил все необходимые компоненты на печатную плату, чтобы построить электрошокер.

Электрошокер (электрошокер)

Электрошокер (электрошокер)

Оглушение (также известное как электрошокер) может парализовать атакующего парализующим электрическим током.Кратковременный контакт с выходным напряжением электрошокера он получает удар электрическим током, который временно парализует его, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. Длительный контакт с выходным напряжением электрошокера (более 1 с) приводит к мышечному спазму, атакующий падает на землю. До нескольких минут не может скоординированно двигаться.

Принцип оглушения:

Электрошокер работает как двухступенчатый преобразователь напряжения. Первая ступень с высокочастотным коммутирующим трансформатором увеличивает напряжение аккумулятора на более высокое напряжение от нескольких сотен вольт до нескольких кВ.Это напряжение заряжает конденсатор. После зарядки конденсатор разряжается во второй (импульсный) трансформатор для повышения напряжения примерно до 10-50кВ. (Цифры на электрошокере, такие как 100 000 В или даже 2 000 000 В, являются фиктивными, напряжение 2000000 В создаст разряды длиной более 2 м — производители просто соревнуются в глупых количествах вольт, которых широкая публика не понимает.) Частота повторения 5-40 Гц.

Типы электрошокеров:

Существует 3 основных типа: тиристорные (тиристорные), разрядники и умножители.Электрошокеры с искровым разрядником как раз самые дешевые виды очень ненадежны и неэффективны. Тиристор заменен разрядником. Напряжение аккумулятора повышается с помощью транзистора. конвертер. Для зажигания искрового промежутка требуется более высокое напряжение (не менее 1 кВ), поэтому иногда к вторичной обмотке подключается вспомогательный умножитель. первого трансформатора напряжения. После зарядки конденсатора до напряжения, достаточного для воспламенения разрядника, он разряжается на конденсатор в импульсном трансформаторе.Принцип аналогичен катушке Тесла. Тиристорные электрошокеры более надежны и эффективны — разрядник заменен тиристорным (SCR). Напряжение конденсатора не такое высокое, всего около 250 — 500В. Тиристор приводится в действие диакритической, неоновой лампой или резистивным делителем (для управления тиристором с чувствительным электродом). Умножитель Электрошокер имеет только один трансформатор с более высоким выходным напряжением, за которым следует высоковольтный каскад умножителя из диодов и конденсаторов.Их выход — постоянное напряжение. Благодаря конденсаторам в умножителях искры очень громкие. Однако при прямом контакте с кожей конденсаторы не разряжаются импульсами, а протекает непрерывный ток, что может значительно снизить эффект. Поэтому необходимо подносить электроды только к телу нападающего, но не касаться его напрямую.

Мой электрошокер:

Я выбрал тиристорный (SCR) вариант. Я сделал преобразователь напряжения на МОП-транзисторе, потому что «детские» двухтактные преобразователи с биполярными транзисторами, используемыми в коммерческих электрошокерах, имеют эффективность около 20%.Эффективность моего преобразователя около 75%. Работающий частота составляет около 80 — 120 кГц. В качестве переключателя второй ступени Я использовал тиристор с затвором, управляемым последовательно 4-мя неоновыми лампами накаливания (напряжение зажигания у них около 95В, всего 380В). Частота следования импульсов около 30-50 Гц. Инверторный трансформатор на ферритовом сердечнике ЭЭ с поперечным сечением средней стойки. От 20 до 25 мм2. Воздушный зазор находится в средней колонне сердечника и имеет толщину около 0,5 мм. Первичная обмотка имеет 2х12 витков проволоки диаметром 0.4 мм, вторичный 700 витков проволоки 0,1 мм. Вторичная намотана в несколько слоев, которые изолированы друг от друга — иначе при таком напряжении проволочная эмаль может выйти из строя. Соблюдайте вторичную полярность! Импульсный трансформатор высокого напряжения с напряжением много кВ сделать сложно. Вы можете использовать трансформатор высокого напряжения для зажигания ксеноновых стробоскопов. Я использовал 2 таких трансформатора с параллельными первичными обмотками и последовательными вторичными обмотками. Электрошокер имеет два электрода: один называется тестовым, которые расположены ближе друг к другу.Среди них он образует разряд при работе на холостом ходу. Разряд ограничивает максимальное напряжение, а также служит для отпугивания злоумышленника. Во-вторых, основные электроды обращены вперед. Расстояние между ними значительно больше, чем расстояние между тестовыми. От этих электродов ток течет в тело нападающих :). Электрошоковый пистолет может питаться от 6 ячеек 1,5 В или от 6 до 7 ячеек 1,2 В (NiCd или NiMH). Очень подходят 2 ячейки Li-ion или Li-pol, соединенные последовательно (2×3.6 — 3,7 В). Электрошокер потребляет от батареи большой ток около 1,5 А, поэтому обычную батарею на 9 В использовать нельзя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Инструкция по изготовлению этого устройства предназначена только для демонстрации принципа его действия. Устройство не предназначено для использования на любых лицах или животных. Выходное напряжение может привести к серьезным травмам или смерти. Конденсаторы могут оставаться заряженными даже после выключения и отсоединения аккумулятора.Устройство не принадлежит детям. Все эксперименты с электрошокером вы делаете на свой страх и риск. Автор этого сайта не несет ответственности за причиненный вам вред. Вы все делаете на свой страх и риск и ответственность.

Схема самодельного электрошокера (электрошокера).

Тестирование в макете

Платы электрошокера и трансформатора 9В / 400В.

Проверить собранный модуль с присоединенным трансформатором (трансформатор используется для зажигания Xe лампы: 190V / 6kV)

Видео работы электрошокера на 3.Аккумулятор 7 В от камеры. Работает реже.

Это не игрушка! Игры с этим устройством обычно заканчиваются серьезной травмой. Если устройство занесено в в школе или среди друзей в состоянии алкогольного опьянения вероятность катастрофы почти 100%.

дом

12 самодельных видов оружия, которые вы можете создать, чтобы защитить себя

Есть большая вероятность, что у вас уже есть достаточный запас оружия, или вы собираете его.Однако не стоит забывать и о самодельном оружии. Фактически, даже в современном мире самодельное оружие становится все более распространенным.

К сожалению, им часто пользуются преступники или заключенные, но самодельное оружие может быть очень ценным для любого, кто готовится к катастрофе и социальному краху. Самодельное оружие самообороны может помочь в защите ваших близких и имущества. Кроме того, навыки, которые вы развиваете при изготовлении этого оружия, могут пригодиться в будущем.

Навыки — это все

Видите ли, даже если в вашем распоряжении имеется разнообразное купленное в магазине оружие, нет никакой гарантии, что вы сохраните его у себя.Они могут сломаться, потеряться или украдены у вас. В конце концов, в этом мире ничего не гарантировано, даже если вы подготовились должным образом.

Если вы окажетесь без оружия, умение делать самодельное оружие из имеющихся у вас под рукой предметов станет бесценным навыком. Кроме того, создавать хорошее оружие для защиты дома — это просто развлечение. Имея это в виду, вот 12 лучших самодельных видов оружия, которые вы можете сделать сами.

1. Перцовый спрей

Перцовый баллончик — одно из самых простых самодельных видов оружия, но оно очень полезно.Легко носить с собой, легко скрыть и эффективно выводить из строя противника. Также легко приготовить перцовый баллончик своими руками.

Материалы:

• Флакон с распылителем
• Вода
• Острый сушеный перец чили
• Черный перец

Направление:

• Налейте горсть перца чили в миску.
• Измельчите перец чили, чтобы обнажить семена.
• Добавьте воду и черный перец к перцам чили.
• Перемешайте смесь.
• Нагрейте смесь до кипения на плите, в микроволновой печи или на огне.
• Дайте смеси остыть и переложите в чистую бутылку с распылителем.

2. Рогатка Рогатки

удобно носить в крайнем случае, и это одно из самых простых в изготовлении самодельных видов оружия. Ваши боеприпасы буквально валяются на земле вокруг вас. Вы можете использовать такие вещи, как камни, осколки битого стекла или осколки разбитого здания.Все, что уместится в сумке рогатки, — это честная игра.

К счастью, сделать рогатку самому легко. Первое, что вам нужно сделать, это найти прочную вилку из дерева, в идеале — гикори, кизила или дуба. Вилка должна иметь температуру минимум 30 градусов, и она должна быть хорошо просушена. Другие материалы, которые вам понадобятся, включают:

• Латексная хирургическая трубка ¼ дюйма
• Кожаные полоски
• Тонкая нить, например зубная нить
• Пила
• Нож

Получите наш контрольный список для окончательного набора для выживания за 27 долларов.00 Бесплатно!

Найдите подходящее оборудование для вашей ситуации (и узнайте, как его использовать), не тратя более 50 часов на исследования, поиск поставщиков и стресс…

Направление:

• Надрежьте каждый зубец вилки ножом. Вы хотите, чтобы выемки были достаточно глубокими, чтобы удерживать ленты на месте, но не настолько глубокими, чтобы сила натяжения лент сломала зубцы.
• Оберните один конец резиновой трубки до конца каждого зубца, пока он не сложится вдвое. Закрепите трубку стяжкой или проволокой.
• Вырежьте кусок кожи размером 2 на 4 дюйма и проделайте в нем дырки с каждого конца.
• Проденьте свободные концы трубки через отверстия в коже и завяжите их. Помните, что вам, возможно, придется отрегулировать длину отрезков трубки в зависимости от длины ваших рук и желаемой мощности.

3. Лук и стрелы

Лук можно сделать из цельной ветки, саженца или куска трубы ПВХ. Его относительно легко построить, и из него получается одно из лучших самодельных видов оружия, которым можно пользоваться даже в дороге.В этом случае вы собираетесь сделать длинный лук, который является традиционным типом лука с одной тетивой. Вот как сделать лук.

Материалы:

• Прямой саженец или ветвь с небольшим количеством боковых ветвей, изгибов или узлов или без них. Это создаст основу коробки, и она должна быть 5 футов в длину и от 1,5 до 2 дюймов в диаметре. Вы также можете использовать кусок ПВХ-трубы диаметром 2 дюйма, но он не будет таким прочным, как саженец.
• Нож
• Паракорд или другой не слишком эластичный шнур.

Направление:

1. Поставьте саженец или ветку на один конец и найдите его середину. Это будет середина става. Отметьте 3 дюйма с каждой стороны от середины, чтобы отметить положение ручки.
2. Найдите время, чтобы согнуть клепку и выяснить, в какую сторону она сгибается естественным образом. Внутренняя часть этого изгиба будет внутренней частью изгиба нотоносца или живота. Другая сторона — это задняя часть посоха.
3. Используйте нож, чтобы вырезать дерево посередине, чтобы сформировать нижнюю часть посоха.Вы хотите удалить древесину только с живота. При этом вы можете согнуть клепку, чтобы получился красивый изгиб. Не делайте его настолько тонким, что он сломается.
4. Прорежьте ножом каждый конец клепки. Вырез должен быть под углом 45 градусов, если смотреть на вас, когда вы держите лук.
5. Прикрепите веревку к луку с каждого конца, так называемую натяжку лука. Между струной и нижней частью нотоносца должен быть зазор 5 дюймов.
6. Управляйте луком, подвешивая его горизонтально на ветке дерева за рукоятку лука.Потяните за веревку. Если лук равномерно изгибается с обоих концов, значит, он хорошо сбалансирован. Если один конец изгибается меньше, чем другой, вам нужно удалить больше древесины с живота на этом конце, пока изгиб обоих концов не станет ровным.

Вот как сделать стрелки.

Материалы:

• Отводы для стрел. Они должны быть прямыми и гибкими, например, из клена, ивы или кизила.
• Перья или хвоя

Направление:

1. Обрежьте все маленькие ветки с веток, которые вы выбрали в качестве стрелок, и удалите кору.Когда закончите, убедитесь, что ветви гладкие.
2. Если на ветвях есть изгибы, необходимо нагреть изгиб над огнем и согнуть ветку в направлении, противоположном естественному изгибу, чтобы удалить его. Затем удерживайте стрелку на месте, пока она остынет.
3. Отрежьте стрелки до выбранной длины.
4. Прорежьте выступ на одном конце стрелки. Это то место, где будет сидеть тетива лука, когда вы будете готовиться к стрельбе.
5. Приклейте перья или сосновые иголки к концу возле надреза.Это поможет дать стрелкам некоторое сопротивление воздуха.
6. Заострите другой конец до тонкой точки. При желании можно прикрепить наконечник стрелы. Они могут быть сделаны из камня, ракушки или стали.

Проконсультируйтесь со специалистами по выживанию

Для тех, кто серьезно относится к плану обеспечения жизни своей семьи (и не только к страхованию жизни)

Узнать больше

4. Bullwhip

Хорошо, возможно, вы не Индиана Джонс, но это не значит, что кнут бесполезен.И это так легко сделать, требуя всего двух материалов:

• 550 паракорд (от 250 до 300 футов)
• 5 ½ футов нейлонового шнура ¾ дюйма
• Стальной стержень ¾ дюйма (длина 10 дюймов)
• Изолента прочная
• Зажигалка
• Напильник шлифовального круга
• Рулетка
• ББ
• Тиски

Направление:

• Проденьте нейлоновый шнур.
• Подпилите концы стального стержня, вставьте его в конец нейлонового шнура и закрепите изолентой.Это будет ручка.
• Согните нейлоновый шнур пополам, не считая длины шнура, на котором находится стальной стержень, и отметьте половину точки изолентой.
• Откройте конец нейлонового шнура без ручки и вставьте в него стержни, заполняя его до центральной отметки.
• Завяжите узел на нейлоновом шнуре в том месте, где кончаются стержни, чтобы они оставались на месте. Убедитесь, что между шайбами ​​нет пробелов.
• Удалите ленту со шнура.
• Отрежьте паракорд длиной 2 фута и выньте его сердцевину.Используйте одну из нитей сердечника, чтобы плотно завязать шнур в том месте, где кончаются стержни, чтобы они оставались на месте.
• Обвяжите рукоять хлыста изолентой.
• Отрежьте два 10-футовых отрезка паракорда и вытащите сердечник из каждого.
• Оберните паракорд вокруг ручки и кнута. Это многоступенчатый процесс, который показан на этом видео.

5. Кубатон

Кубатон — небольшое японское оружие, похожее на короткую палку, которое легко помещается в руке.Он используется для ударов по точкам давления на теле, чтобы вызвать боль. Это одно из самодельных видов холодного оружия, которое легко носить с собой и спрятать. Фактически, его можно использовать как связку ключей, то есть вы всегда будете носить его с собой.

Кубатоны можно вылепить из дерева или металла, но вы также можете легко сделать их с помощью длинного винта и паракорда.

Материалы:

• Винт от 3 до 4 дюймов (или любой длины, которая поместится в руке, концы выступают примерно на полдюйма)
• Изолента или изолента
• Паракорд
• Зажигалка

Направление:

1. Используйте изоленту или изоленту, чтобы закрыть головку винта и обернуть вал.Это предотвратит выпадение металла из обертки паракорда в дальнейшем. Это также предотвратит истирание паракорда из-за трения резьбы винта.
2. Сделайте из паракорда коробчатое плетение, чтобы внутри он оставался полым. Ниже представлено видео, в котором показано, как это сделать.
3. Как только вы закончите плетение коробки на дюйм, вставьте в него конец винта и продолжайте плести.
4. Обвяжите концы паракорда и оплавьте их зажигалкой.Вы можете расплавить оба конца, чтобы было труднее нанести удар по противнику.

Советы по выживанию в вашем почтовом ящике

Попадите прямо к точкам выживания, подписавшись на информационный бюллетень Ready To Go Survival.

• Получите жизненно важные знания
• Развивайте важные навыки выживания
• Доступ к эксклюзивным предложениям на спасательное снаряжение

6. Нож

Ножи можно изготавливать из самых разных материалов, и это одно из самых простых в изготовлении самодельных видов оружия.Вам понадобится что-то крепкое, с прочной ручкой. Очевидно, что вы можете сделать полностью функциональный, правильный нож с деревянной ручкой и хорошим лезвием. Однако вам также нужно знать, как с легкостью превратить то, что у вас есть, в нож.

Чтобы сделать нож, вы можете выковать металл (подойдет даже гаечный ключ) в рукоять ножа и лезвие. К счастью, вы можете сделать что-нибудь простое, например, взять старую пилу и превратить ее в нож или сделать из ножа для масла что-нибудь более острое и смертоносное.

Вы должны уметь работать со всем, что у вас есть под рукой.Вот как сделать из ножа для масла прочный и функциональный нож.

Материалы:

• Нож для масла
• Дрель (опция)
• Паракорд или веревка другого типа
• Маркер (опция)
• Файл

Направление:

1. При желании можно просверлить отверстие на каждом конце рукоятки ножа, чтобы упростить прикрепление паракорда.
2. Оберните ручку шнуром. Если это нейлон, убедитесь, что он влажный, когда оборачиваете его.Если это натуральное волокно с клетчаткой, оберните его насухо. Оставьте хвост на полпути вниз по ручке, когда вы начнете обматывать и наматывать хвост.
3. Закончите обертывание и закрепите. Если хотите, можете добавить петлю на ручку.
4. На этом этапе вы можете разрезать лезвие, если хотите. Используйте маркер, чтобы отметить место, где вы хотите его разрезать, и надрежьте лезвие в этом месте. Затем можно отломать конец. В противном случае работайте с лезвием ножа как есть.
5. Подпилите лезвие и заточите его так, чтобы у него был острый край и острие.Вы можете сделать это с помощью напильника или точильного камня или использовать камень, который найдете снаружи. Даже бордюр за пределами вашего дома сработает в крайнем случае.

7. Падающие звезды

Бросать звезды легко, и они могут быть очень полезны, когда вам нужно оружие, которое можно легко носить с собой и использовать на расстоянии. Фактически, метательные звезды могут быть сделаны из любого металлолома, который вы найдете поблизости. А в экстренной или апокалиптической ситуации металлолом должен быть везде.

В крайнем случае, вы можете взять небольшие кусочки металлолома, которые вы найдете, и согнуть их в форму звезды. Если у вас есть необходимые инструменты, вы можете сделать более изысканные метательные звезды. Вот как.

Материалы:

• Бумага
• Закаленная сталь (Это может быть старая лопата, пильный диск или что-нибудь еще, что у вас есть под рукой).
• Дырокол и молоток
• Аэрозольная краска
• Сверло
• Пила по металлу
• Наждачная бумага

Направление:

1. Нарисуйте на бумаге узор звезды и вырежьте его.
2. Поместите выкройку на металл.
3. Используйте дырокол и молоток, чтобы отметить, где просверлить нужные отверстия.
4. Нанесите аэрозольную краску на узор, чтобы оставить контур на металле.
5. Вырежьте форму из металла.
6. Просверлите отверстия.
7. Отшлифуйте или подпилите края звездочек, чтобы получить красивую отделку. Вы можете время от времени окунать его в холодную воду, чтобы остудить.
8. При необходимости отшлифуйте деталь.
9. Для заточки кромок используйте шлифовальный станок или точильный камень.

8. Бита с шипами

Если вам нужно самодельное оружие для зомби-апокалипсиса, что может быть лучше, чем летучая мышь с шипами. Так легко сделать и так эффективно против не только зомби, но и опасных людей и животных. А поскольку так много людей знакомы с The Walking Dead , даже вид этого оружия гарантированно вселяет страх в людей, даже если вы используете в нем гвозди, а не просто оборачиваете его колючей проволокой.

Материалы:

• Деревянная бейсбольная бита или другая прочная деревянная бита
• Не менее трех десятков 6-дюймовых гвоздей
• сверло
• Молоток
• Тиски

Направление:

1. Закрепите биту и просверлите несколько отверстий на конце биты, не имеющем ручки. Просверлите эти отверстия в центре биты, чтобы они проходили с одной стороны на другую. Просверливайте отверстия в линию — чем больше отверстий, тем больше у вас будет шипов.
2. Закрепив битой в тисках, забейте гвозди в отверстия так, чтобы головка гвоздя была на одном уровне с поверхностью биты. Концы ногтей должны быть достаточно длинными, чтобы торчать с другой стороны летучей мыши.

Эксклюзивное снаряжение для выживания

Получите доступ к снаряжению для выживания, которое мы полностью проверили, поэтому можем порекомендовать его вам.

9. Электрошокер / электрошокер

Электрошокеры или электрошокеры — отличное самодельное оружие ближнего боя. Это оружие не из вашей лиги, когда дело доходит до того, что вы можете сделать дома.

Материалы:

• Пьезоэлектрический зажигатель непрерывного действия (с батареями) — это то, что вы используете для зажигания барбекю, поэтому их легко найти.
• 2 батарейки AAA с держателем
• Толстый и нормальный электрический провод
• Дремель
• Плоскогубцы
• Паяльник
• Пистолет для горячего клея
• Резак
• Отвертка

Направление:

1. Разберите зажигалку, выньте осветительный механизм и отложите кожух и винты на будущее.
2. Снимите всю внутреннюю проводку, включая вырезание проводов из основания металлической шейки.
3. Поместите 2 толстых куска электрического провода к контактам, где вы только что перерезали провода. Эти провода должны быть длиннее металлической шейки.
4. Убедитесь, что держатель батареи прикреплен к проводу батареи.
5. Поместите все обратно в кожух зажигалки. Если что-то не подходит, воспользуйтесь Dremel для полировки пластика.
6. Обрежьте концы толстой проволоки у основания, оголите концы и залудите концы.
7. Отрежьте два куска обычной проволоки по 2,5 см каждый. Залуживаем концы и соединяем их толстой проволокой.
8. Приклейте провода на место.
9. Протестируйте систему.
10. Закройте кожух.

10. Огнемет

Честно говоря, из зажигалки и баллончика лака для волос получится отличный огнемет. Если вы хотите быть более сложным, вы можете превратить огнетушитель в огнемет. Это гораздо более сложный процесс, и вы можете увидеть, как это делается здесь.

11. Glock

Что касается самодельного оружия, то Глок — отличный вариант, если вы умеете это делать. Это то, что вы можете получить в любое время. Нет ни серийного номера, ни регистрации оружия. Когда вы сделаете это, вы можете получить настоящие детали Glock, или, если у вас ограниченный бюджет, вы можете получить детали не от Glock. Вот как сделать свой Глок.

Материалы:

• Рама пистолета
• Нижняя часть
• Слайд
• Ствол
• Направляющие
• Достопримечательности
• Журнал

12.Светошумовая граната

Светошумовая граната — одно из лучших самодельных видов оружия, потому что она несмертельна и дает вам шанс уйти от плохих парней в целости и сохранности. На самом деле это довольно легко построить. Вот как.

Материалы:

• Муфта из ПВХ 1 ¼ дюйма
• Две заглушки из ПВХ диаметром 1 ¼ дюйма
• Муфта из ПВХ ¾ дюйма
• Заглушка из ПВХ ¾ дюйма
• Клей ПВХ
• Сода пищевая
• Порошок уксуса или лимонной кислоты
• Вода

Направление:

1. Приклейте одну из заглушек диаметром 1 ¼ дюйма к одному концу муфты диаметром 1 дюйма.Проделайте то же самое с-дюймовым штекером и муфтой.
2. Заполните ¾-дюймовую муфту пищевой содой.
3. Заполните 1 ¼-дюймовую муфту уксусом. Как вариант, используйте 1 столовую ложку порошка лимонной кислоты и залейте водой.
4. Поместите ¾-дюймовую трубку внутри 1 ¼-дюймовой трубки.
5. Вставьте вторую заглушку диаметром 1 ¼ дюйма на открытый конец и вставьте как можно сильнее.

Это будет намного опаснее, если вы приклеите вторую вилку на место и / или если вы воспользуетесь мгновенным порохом или порохом.

Заключение

Очевидно, вы хотите иметь купленное в магазине оружие под рукой или в сумке с ошибками на случай SHTF-ситуации. Но все мы знаем, что во время повсеместной чрезвычайной ситуации или если общество берет отпуск, мы можем не получить то, что имеем.

Оружие, приобретенное в магазине, можно украсть, потерять или сломать. Если покупать новые негде, нужно знать, как сделать самостоятельно.