Генератор искра ваз 2109. Генератор автомобиля ВАЗ 2109: устройство, ремонт и особенности эксплуатации

Как устроен генератор ВАЗ 2109. Каковы основные неисправности генератора ВАЗ 2109 и как их устранить. Как провести диагностику и ремонт генератора ВАЗ 2109 своими руками. Какие особенности эксплуатации генератора ВАЗ 2109 нужно учитывать.

Устройство генератора ВАЗ 2109

Генератор является важнейшим элементом электрооборудования автомобиля ВАЗ 2109. Он выполняет следующие основные функции:

• Вырабатывает электрический ток для питания всех потребителей электроэнергии в автомобиле
• Заряжает аккумуляторную батарею при работающем двигателе
• Обеспечивает стабильное напряжение в бортовой сети автомобиля

Генератор ВАЗ 2109 представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Основные элементы конструкции генератора:

• Статор с обмоткой
• Ротор с обмоткой возбуждения
• Выпрямительный блок (диодный мост)
• Щеточный узел
• Регулятор напряжения
• Шкив привода
• Передняя и задняя крышки

Принцип работы генератора основан на явлении электромагнитной индукции — при вращении ротора в обмотках статора наводится переменное напряжение, которое затем выпрямляется диодным мостом.

Основные неисправности генератора ВАЗ 2109

При эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 могут возникать следующие характерные неисправности генератора:

• Отсутствие зарядки аккумулятора
• Недостаточная зарядка аккумулятора
• Повышенное напряжение в бортовой сети
• Повышенный шум при работе генератора
• Сильный нагрев генератора

Причинами этих неисправностей чаще всего являются:

• Износ или повреждение щеток и контактных колец
• Неисправность регулятора напряжения
• Пробой диодов выпрямительного блока
• Обрыв или межвитковое замыкание в обмотках статора или ротора
• Износ подшипников генератора

Диагностика генератора ВАЗ 2109

При возникновении признаков неисправности генератора необходимо провести его диагностику. Основные этапы:

1. Проверка напряжения на клеммах аккумулятора при неработающем и работающем двигателе
2. Проверка натяжения приводного ремня генератора
3. Визуальный осмотр контактных соединений и проводки
4. Проверка щеточного узла на износ и свободное перемещение щеток
5. Измерение сопротивления и проверка обмоток статора и ротора на обрыв/замыкание
6. Проверка исправности диодов выпрямительного блока
7. Диагностика регулятора напряжения

Для точной диагностики рекомендуется использовать мультиметр и специальные приборы для проверки генераторов.

Ремонт генератора ВАЗ 2109 своими руками

Многие неисправности генератора ВАЗ 2109 можно устранить самостоятельно. Основные этапы ремонта:

1. Снятие генератора с автомобиля
2. Разборка генератора
3. Замена изношенных щеток
4. Проточка контактных колец при износе
5. Замена неисправных диодов выпрямительного блока
6. Замена подшипников
7. Замена регулятора напряжения
8. Сборка и установка генератора на автомобиль

При серьезных неисправностях, таких как межвитковое замыкание в обмотках, может потребоваться полная перемотка статора или ротора, что лучше доверить специалистам.

Особенности эксплуатации генератора ВАЗ 2109

Для обеспечения длительной и безотказной работы генератора ВАЗ 2109 необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:

• Регулярно проверять и при необходимости регулировать натяжение приводного ремня
• Не допускать попадания влаги и грязи на генератор
• Периодически очищать генератор от пыли и грязи
• Не перегружать электрическую сеть автомобиля мощными потребителями
• Своевременно заменять изношенные щетки
• Не допускать длительной работы двигателя на холостых оборотах

При соблюдении этих правил генератор ВАЗ 2109 может надежно прослужить более 100 000 км пробега.

Выбор нового генератора для ВАЗ 2109

При необходимости замены вышедшего из строя генератора ВАЗ 2109 следует учитывать следующие критерии выбора:

• Соответствие посадочным местам и креплениям
• Совместимость с электрической системой автомобиля
• Номинальный ток и мощность (не менее 80А/1000Вт)
• Качество изготовления и надежность бренда
• Наличие гарантии от производителя

Рекомендуется выбирать генераторы проверенных производителей, таких как КАТЭК, ПРАМО, АТЭ-1, Eldix. При установке более мощного генератора может потребоваться усиление проводки.

Возможные доработки генератора ВАЗ 2109

Для повышения надежности и увеличения ресурса штатного генератора ВАЗ 2109 можно выполнить следующие доработки:

• Установка более мощного выпрямительного блока
• Замена штатного регулятора напряжения на электронный
• Установка дополнительного охлаждения (вентилятора)
• Замена подшипников на закрытые промышленные аналоги
• Усиление крепления генератора для снижения вибраций

Однако при любых доработках важно не нарушить заводскую конструкцию и сохранить возможность использования стандартных запчастей при ремонте.

Реле Зарядки 5102.3702 ВАЗ 2110 Генератор 5102\5122 Прамо-Искра пр-во VTN УКРАИНА 14,5V | STK Автозапчасти

Общие сведения:

Регуляторы напряжения 5102.3702 и 5102.3771.060 предназначены для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. 

Применяемость: автомобили ВАЗ-2108i, ВАЗ-2109i, ВАЗ-2110i, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 и др. с генератором 5102.3771 и его модификациями. 

Регулятор напряжения 5102.3702 применяется с “кальциевыми” и др. аккумуляторными батареями, требующими повышенное напряжение заряда. 

Благодаря применению мощного современного полевого транзистора в качестве выходного ключа достигнуты высочайшие параметры токоскоростной характеристики, резко понижены потери мощности, выделяемые в виде тепла, увеличена надежность изделия в целом.  

Регуляторы выпускаются в климатическом исполнении О2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделия соответствуют исполнению IP57 по ГОСТ 14254. Рабочий режим регуляторов — S1 по ГОСТ 3940. 

Регуляторы устанавливаются непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов 881.3702, AER1614, 5102.3771.060, при помощи штатных винтов.

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года с даты ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговой сети. Гарантийные обязательства производителя имеют силу в течение четырех лет с даты выпуска изделий. Дата изготовления нанесена на корпусе изделий.

 

 

Технические данные:

5102. 3702 5102.3771.060 Диапазон рабочих температур, °С -40 .. +110   Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,5 ± 0,1 14,1 ± 0,1   Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax, В 14,5 ± 0,15 14,1 ± 0,15   Максимальный ток выходной цепи, А 5,0   Термокомпенсация Uрег, мВ/°С -5,0 ± 1,5   Остаточное напряжение на выходе “Ш” , В, не более 0,1   Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 18,0   Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин. , В 25,0   Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В 200,0

 

 

Схема включения в составе генераторной установки:

 

 

Габаритный чертеж:

Генератор искра словения схема подключения

Генератор искра словения схема подключения

Собственно статья про генератор Искра производства Словении. Данным генератором в своё время (довольно далёкое) укомплектовывалось некоторое количества автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099.

До сих пор эти генераторы встречаются на довольно большом. Генератор Искра ( Iskra ), Словения. — отправлено в Электрика: Вообщем ситуация такая, у моего генератора «Искра»-60А. подработались подшибники, стоит он на 21043 94г.в. Я снял его, и временно поставил. Как правило, заранее рассчитывается схема подключения, а также место, где будет расположен Топливная смесь воспламеняется посредством попадания на нее искры из свечи зажигания. Именно здесь и становятся необходимыми те схемы устройства и подключения. Руководство по ремонту и эксплуатации — Электрооборудование — Ремонт генератора Искра (Iskra. Схема подключения генератора переменного тока включает в себя: аккумулятор, блок предохранителя, замок зажигания, приборную Генератор — механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив. Схема подключения генератора ВАЗ-2108. Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. 16/01/2016 · Генератор не дает зарядку. Плохая зарядка. Ремонт генератора. Плохая зарядка. Ремонт генератора. Отзыв владельца УАЗ Patriot — самостоятельный ремонт. Думал, с чего же мне начать вести записи на драйве, а тут как раз генератор потребовал внимания) В общем, предыстория такова. В рамках с борьбы с нашими просадками напряжения, особенно в свете установленных у меня. Схема АВР для подключения генератора с блокировками и защитами Добавились двухполюсные защитные автоматы QF1 и QF2, и ещё силовой контакт, рвущий нолевой провод N1 в случае отключения города. Lada 2108 › Logbook › Ремонт генератора ISKRA AAK 4127. Drakula13 last online 12/08/2018 · Схема бесконтактной системы зажигания: 1 – бесконтактный датчик; 2 – датчик-распределитель зажигания; 3 – свечи зажигания; 4 – коммутатор; 5 – катушка зажигания; 6 – монтажный блок; 7 – реле зажигания; 8 – выключатель зажигания. FPT434T/E, Tier 4 сгорел генератор,вернее РР и диодный мост.Генератор Iskra AAK3829 14V 120A Хозяин хочет поставить генератор от фреда. По размерам подходит.Вот теперь нужна распиновка разъёма с искры,что. кварцевый генератор с частотой 32 кГц; смена тарифных программ, смена сезонов, переход с зимнего времени на летнее и обратно. Что представляет собой схема подключения генератора, какое его устройство и принцип действия, и как произвести диагностику агрегата? Также нужно убедиться в том, что к бортовой сети автомобиля подключено не много дополнительных устройств и приборов. Схема подключения электросчетчика Iskra ME162-D1A44-V12L11-M3K0: Данный товар также ищут как счетчик электроэнергии Iskra ME162 , купить счетчик Iskra ME162 , электросчетчик Iskra ME162 , цена счетчика Iskra ME162 в Одессе, стоимость Iskra ME162 , лiчильник. Заголовок сообщения: Генератор Искра. омогите разобраться с подключением. А вообще схема подобного подключения описана в журнале За рулем’11, за 1994 год,если есть возможность — посмотри. У меня он лежит где-то на даче, так что пока нет возможности. Схема подключения. Для того чтобы узнать принцип работы устройства, а также выявить неисправную деталь, следует выяснить, как осуществляется подключение. Для этого имеется схема подключения генератора, которая пригодится, когда потребуется ремонт. Подскажите — на указанном генераторе накрылся диодный мост, который не снимается(припаян). Есть ли смысл искать его в магазинах?, подходит ли диодный мост от других генераторов, например от отечественных. Вам потребуются: ключи накидные «на 8», «на 10», «на 24», шестигранник «на 8», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, молоток. 1. Очистите генератор от пыли и грязи. Схема высоковольтного генератора (когда-то делал для поджига котла работающего на солярке). Штука опасная, один раз при испытаниях растягивал искру за высоковольтный провод отверткой, вроде и изоляция на ручке толстая- все равно кагда. 1. Имеем генератор на 60А Словенская искра, шли они на экспортные модели, у меня 21099 Немка. Регулятор напряжения 67.3702-04 для генераторов Искра — производство Словения. Первое фото это новый трехуровневый регулятор напряжения. Схема соединений генератора показана на рис. 7-6. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. Раздел «Генератор» производителя ISKRA. Навигация по списку всех запчастей: Список всех производителей / Группы запчастей ISKRA. Номер производителя и краткие характеристики. 1. Генератор ISKRA 11.201.021 (11201021). Напряжение В — 14, ток зарядки от генератора. Замена щеточного узла генератора ISKRA на 67.3702-04 — Продолжительность: 9:21 Денис Петрович 3 998 просмотров. Ремонт генератора «Искра 120А». — Продолжительность: 10:52 Игорь Волобуев 4 980 просмотров. Ротор генератора 37.3701 приводится во вращение клиновым ремнем, а генератора 94.3701 — поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя (на части двигателей ВАЗ 2111 — от демпфера). На части автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 может быть установлен. Генератор AAK4127 (IA0293): описание, фото, характеристики, запчасти. В наличии, доставка до вас. Продажа оптом и в розницу. Соответствие номеров Iskra. Запчасти. Отзывы. Наименование. Генератор AAK4127. Код MAHLE. Подзарядное устройство Искра для подзарядки аккумулятора автомобиля или мотоцикла, схема и описание. Устройство «Искра» имеет возможность содержать аккумулятор Вашего автомобиля или мотоцикла в постоянной готовности, независимо от длительности и перерывов. В некоторых случаях схема подключения обмотки возбуждения содержит еще одну отдельную пару. В этом случае ток не может протекать через аккумулятор при незаведенном Схема генератора постоянного тока предусматривает параллельное подключение этих элементов. 9.3. Генератор 94.3701: 1 — кожух; 2 — вывод «В+» для подключения потребителей; 3 — помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ; 4 9.4. Схема соединений системы генератора: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания;. «ИСКРА». Инструкция по эксплуатации. Автомобильный коммутатор системы зажигания Автомобильный коммутатор «ИСКРА» соответствует ТУ Произвести соединение элементов бесконтактной системы зажигания согласно схемы подключения (рисунок. Это схема данного генератора. Кому интересно попробую рассказать подробнее. В качестве генератора импульсов используется кулер охлаждения от компьютера или аналогичный на 12 Разъем от кулера использовал в качестве клеммной колодки для подключения мосфета. 3. — Дополнительный диод. 4. — Генератор. Схема подключения печки ВАЗ-2101. Схема системы зажигания. Схема электрооборудования ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013. Схема подключения автомобильного генератора и принцип его работы аналогичен для любых автомобилей. Отличия связаны только с качеством производства, мощностью и компоновкой узлов в моторе. На все современные машины устанавливаются генераторные установки. Основным их отличием является схема генератора автомобиля, типа реле возбуждения и как следствие, схема возбуждения генератора. Между собой регуляторы разных типов не взаимозаменяемые, так как одни коммутирующий элемент в одном случае подаёт «+». 2010 Ремонт генератора Искра (Iskra), Словения.Для подключения мы разбираем старый (родной) регулятор напряжения генератора Искра (попутно меняя щётки, описано ниже), а именно отрезаем от щёток токоведущие дорожки. Данная схема подключения генератора. Схема и описание. Принцип работы схемы основан на сравнении напряжения аккумуляторной батареи с напряжением опорного источника подключить устройство при помощи пружинных зажимов к аккумуляторной батарее, при этом необходимо соблюдать полярность: плюс. Поисковая сиcтема, список запросов, поиск информации. Программно-аппаратный комплекс с веб.

Замена подшипников генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Изношенные подшипники генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя «воем» определенной тональности. Если не обращать внимание на проблему, то в скором будущем можно получить неисправность — короткое замыкание. Рассмотрим как заменить подшипники на генераторе 37.3701, широко применяемом на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Порядок замены подшипников генератора

— Снимем генератор с двигателя автомобиля

«Как снять генератор с двигателя автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Снимаем регулятор напряжения

Для этого отверткой отворачиваем два винта его крепления отсоединяем наконечник провода идущего от диодного моста и вынимаем регулятор из отверстия в задней части генератора.

Снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

— Снимаем шкив привода генератора

Отворачиваем гайку его крепления, застопорив от проворачивания отверткой.

Снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем стяжные болты генератора

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем гайки их крепления и вынимаем болты из корпуса.

Отворачиваем гайки стяжных болтов генератора

— Снимаем переднюю крышку с передним подшипником

Попросту сбиваем ее с вала якоря молотком. Пред снятием помечаем положение частей корпуса генератора относительно друг друга.

Снимаем переднюю крышку генератора с передним подшипником

— Снимаем защитные крышки переднего подшипника

Ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки крепления передней защитной крышки подшипника. Снимаем ее и заднюю крышку с винтами.

Снятие защитных крышек переднего подшипника

— Заменяем передний подшипник новым

Выбиваем молотком через отрезок трубы или головку подходящего диаметра старый подшипник в любую сторону. Запрессовываем новый на место старого при помощи той же трубы и молотка. Усилие запрессовки должно приходится на наружное кольцо подшипника. Устанавливаем защитные крышки переднего подшипника на место.

Запрессовываем передний подшипник в крышку генератора

— Заменяем задний подшипник

Выбиваем ротор с подшипником из задней части корпуса генератора. Лучше всего это сделать через окошко в задней крышке генератора под регулятор напряжения. Используем молоток и выколотку из мягкого металла.

Извлечение вала ротора с задним подшипником из задней крышки генератора

Подшипник снимаем с вала при помощи съемника или сбиваем зубилом и молотком (попеременно стукая с разных сторон).

Снятие заднего подшипника генератора с вала ротора

Новый подшипник напрессовываем на вал при помощи отрезка трубы подходящего диаметра и молотка. Усилие запрессовки должно приходиться на внутреннее кольцо подшипника.

Напрессовываем задний подшипник на вал ротора генератора

— Собираем генератор

Сборку проводим в обратной последовательности: вал вставляем в заднюю крышку, переднюю крышку с передним подшипником легкими ударами молотка набиваем на вал, стягиваем корпус генератора стяжными винтами, устанавливаем шкив и регулятор напряжения.

Примечания и дополнения

— Подробнее о разборке генератора 37.3701 см. «Разборка генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Чаще всего из строя выходит передний подшипник генератора, поэтому в большинстве случаев можно ограничиться снятием передней крышки генератора и его заменой.

Еще статьи по генератору автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка генератора автомобилей ВАЗ 2108,2109, 21099

— Отказал регулятор напряжения генератора

— Проверка диодного моста генератора без снятия его с двигателя

— Проверка диодного моста на снятом с двигателе генераторе

— Проверка статора генератора

— Как снять (заменить) диодный мост генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправность системы зажигания ваз 2109, проверка коммутатора

просмотров 12 921 Google+

Проверка системы зажигания.

Неисправности системы зажигания ваз 2109 определяется по наличию искрового разряда на высоковольтных проводах и свечах зажигания. Для проверки искрового разряда в целях безопасности и наглядности лучше применить разрядник. С его помощью можно отрегулировать зазор искрового промежутка, что нельзя сделать на свече. Система зажигания считается исправной, если искра пробивает расстояние  в 10 мм. и имеет синий цвет.

Первым делом проверяется искра на центральном проводе. При наличии проводится проверка на двух любых свечных проводах. Если искра есть только на одном проводе, то причина в провороте бегунка и его необходимо сменить. Если  нет искры ни на одном свечном проводе, то причина в пробое или провороте бегунка трамблёра.  Для проверки снимите крышку трамблёра и бегунок. Во втулке бегунка, которой он насаживается на вал, проверьте целостность прилива, который входит в прорезь вала и не даёт проворачиваться бегунку на валу. При исправности посадите бегунок на место, извлеките центральный провод из гнезда крышки, удерживая его пассатижами на расстоянии  2 — 5  мм от бегунка проверните двигатель стартером. Наличие искрового разряда между проводом и бегунком свидетельствует о его пробое.

Нет искры на центральном проводе.

Вернёмся к проверке искры на центральном проводе если есть неисправность системы зажигания ваз 2109 и рассмотрим случай отсутствия искры на центральным проводе. Причина этого может быть неисправность коммутатора, датчика холла в трамблёре, отсутствие питания на  электрооборудовании системы зажигания, обрыв ремня ГРМ, неисправность катушки зажигания, обрыв или замыкание между собой или на корпус соединительных проводов.

Проверка коммутатора.

Проверить коммутатор с долей вероятности можно по стрелке вольтметра, если он установлен на панели приборов или подключить вольтметр к питающим проводам системы зажигания. При включении зажигания вольтметр начинает показывать напряжение бортовой сети, а через  некоторое время, примерно 10 – 15 секунд, стрелка должна отклониться ещё дальше показывая прирост напряжения. Это происходит из-за отключения коммутатором катушки зажигания, которое происходит, в случае если коленвал не начинает вращения.

Если прироста напряжения нет, то необходимо проверить наличие питания на клемме катушке зажигания коммутаторе. Для этого отключите разъем от коммутатора, включите зажигание, соедините один конец контрольной лампы с корпусом автомобиля, а вторым коснитесь вывода 4 на разъёме. Если контрольная лампа горит, то питание на коммутатор поступает. Коснитесь контрольной лампой вывода 1 разъёма коммутатора. Если контрольная лампа горит, то питание на катушке зажигания есть и первичная обмотка катушки целая. Если контрольная лампа не горит, то проверьте питание на клеммах катушки зажигания. Наличие питания на выводе «Б» и отсутствие на второй клемме говорит об обрыве первичной обмотки катушки зажигания, а наличие питания на обеих клеммах об обрыве провода от катушки до коммутатора.

Если нет питания на выводе 4 разъёма и клемме «Б» катушки зажигания, тот необходимо проверить контактную группу замка зажигания. Для этого проверьте наличие питания на голубом с чёрной полосой проводе. При наличие на нём питания устраните обрыв в проводах или плохой контакт в соединениях в цепи от замка зажигания до катушки зажигания и коммутатора.

В том случае если питание на выводе 4 и 1 разъёма коммутатора есть, то стоит проверить наличие минуса на этом же разъёме. Для этого подключите один конец контрольной лампы к выводу 4, а вторым коснитесь вывода 2 разъёма. Если контрольная лампа не загорит то зачистите контакт в соединении минусового провода с корпусом автомобиля.На этом проверка коммутатора заканчивается. При исправности провода и хорошем соединении в 90% случаях неисправен коммутатор. В моей практике статистика составляет 100%. В том случае если прирост напряжения есть, то коммутатор исправен.

В этом случае продолжить проверку лучше  с  исправности ремня ГРМ.  Это лучше сделать, сняв крышку трамблёра и провернув двигатель стартером. Если бегунок не вращается, то имеет место обрыв ремня. Если ремень целый, то неисправность системы зажигания ваз 2109.

Проверка датчика Холла.

Проверяем исправность датчика холла и соединительных проводов если есть неисправность системы зажигания ваз 2109. Для проверки датчика Холла не отключая разъём от коммутатора необходимо подключить вольтметр к зелёному проводу, вывод 6,  и белому с чёрной полосой, вывод 3. ВАЖНО: внутреннее сопротивление вольтметра должно быть не менее 100 кОм. После этого начинаем медленно проворачивать ось трамблёра за болт распредвала или руками при снятом трамблёре. При этом минимальное показание вольтметра при исправном датчике не должно превышать 0,5В, а максимальное значение не должно быть ниже 9В. если показания не выходят за рамки нормы, то датчик и соединительные провода исправны. Если показания отличаются, то проверьте напряжение подключив вольтметр непосредственно к разъёму на трамблёре. Если показания так же не будут соответствовать норме, то неисправен датчик, в противном случае неисправны соединительные провода.

При исправности коммутатора и датчика Холла необходимо проверить целостность центрального провода. Неисправный провод следует заменить. При исправности всего оборудования следует сменить катушку зажигания. В ней возможен обрыв вторичной обмотки, можно проверить при помощи омметра, или пробит изолятор и есть утечка тока на массу.

admin 16/09/2014 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

АВТОМОБИЛЬ — НЕ НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

Наука и жизнь // Иллюстрации

‘Кенгурятники’, навесные запаски и прочие ‘прибамбасы’ ухудшают аэродинамику автомобиля.

Наука и жизнь // Иллюстрации

‹

›

Перечень электрооборудования автомобилей, которые выпускали всего лет десять — пятнадцать назад, был не слишком длинным: осветительные приборы, простая контактная или не слишком сложная бесконтантная система зажигания, вентилятор отопителя да радиоприемник. В современных машинах схема электрооборудования существенно усложнилась. К ней добавились электронные приборы управления двигателем, подвеской, тормозами и множество сервисных систем: противоугонная, охранная, обогрева, регулировки сидений, контроль климата, разнообразных узлов и агрегатов и многие другие. С каждой новой моделью электрические схемы автомобилей усложняются и нагрузка на них увеличивается. Однако нельзя забывать, что мощность источников электроэнергии в машине не безгранична.

В любом современном автомобиле источниками электроэнергии служат аккумулятор и генератор. Аккумулятор работает, как правило, только в момент запуска двигателя, при включенных фарах головного освещения и звуковом сигнале. Все остальные потребители электроэнергии получают ее от генератора при работающем двигателе. Максимальная мощность автомобильных генераторов сравнительно невелика. Например, самый распространенный генератор Г-222 (такие стоят на многих моделях «Жигулей») при 5000 об/мин выдает не более 600 Вт, генератор «Москвича» (его обозначение — 581.3701) несколько мощнее — чуть более 700 Вт, импортный генератор «Искра» (их устанавливают на ВАЗ-2108 и модификации этой модели) еще более мощный — 800 Вт.

Если включить все электроприборы, которые могут работать в машине одновременно, мощности генератора не хватит (см. таблицу). В такой ситуации в большинстве автомобилей автоматически начинает действовать аккумулятор. Конечно, все электроприборы редко работают одновременно, но потребление на уровне 700-800 Вт вполне реально практически в любой ночной поездке.

Между тем встречаются автовладельцы, которым мало штатных осветительных и других электроприборов. Они украшают машину гирляндами дополнительных фар, фонарей и фонариков, забывая о возможностях автомобильных источников электропитания и Правилах дорожного движения, где записано, что на автомобиль можно ставить не более двух дополнительных фар и то в определенных зонах.

Но, как говорят, разрешено все то, что не запрещено. И автовладельцы проявляют недюженную фантазию. Начнем с того, что почти все устанавливают в машине «музыку», а современный автомобильный музыкальный центр потребляет 150-200 Вт. Второе — это фары. Есть любители, которые не могут обойтись без мощных дополнительных фар. Их ставят и на бампер, и на специально закрепленную на крыше металлическую дугу. На нее ухитряются навесить до шести, а иногда и до восьми обычных и противотуманных фар с лампами по 100 Вт каждая. Такое сооружение называют «люстрой». Однако, чтобы «пробить» туман, фары нужно устанавливать как можно ниже (ближе к дороге), а вовсе не на крышу.

Дополнительные приборы потребляют до киловатта электроэнергии. Причем если включить их в электричес кую схему так, что нагрузка будет ложиться не на аккумулятор, а на генератор, то он долго не протянет.

Кроме нагрузки на генератор «люстры» существенно ухудшают аэродинамические качества автомобиля. Из-за этого довольно значительно повышается расход топлива. Так, если установить «люстру» на обычную «Ниву», расход бензина при движении по магистрали со скоростью 90 км/ч увеличится более чем на 1 л на 100 км пробега. Дополнительные металлические защитные каркасы на переднем бампере, так называемые «кенгурятники», — это еще около 0,5 л бензина. Столько же «съедает» запаска, подвешенная снаружи.

Этот расчет касается в основном внедорожников. Но часто всякого рода «навесное оборудование» встречается и на прочих легковых машинах. Так называемые прибамбасы — это, прежде всего, антикрыло сзади на багажнике и спойлер впереди, «мухоотбойник» на капоте, пластиковые накладки на колесных арках, дверях, порогах. Попробуем разобраться, есть ли от них хоть какой-нибудь толк, кроме удовлетворения желания автовладельца покрасоваться?

Сначала поговорим о передних спойлерах и задних антикрыльях. Эти устройства в обязательном порядке ставят на гоночные автомобили. В шоссейно-кольцевых гонках без них не обойтись — аэродинамические приспособления увеличивают силу, прижимающую автомобиль к дороге. Даже незначительное изменение их формы и углов установки может привести к потере управляемости машины. Однако все эти устройства эффективно работают только на скоростях свыше 120 км/ч, значит, они практически бесполезны на наших дорогах, где разогнаться до такой скорости просто невозможно, не говоря уже о том, что это запрещено Правилами дорожного движения. Кроме того, передний спойлер, опущенный слишком низко, задевает за неровности дороги. Он может оторваться или сломаться. Но это еще полбеды. Хуже то, что крепление оторвавшегося спойлера может повредить детали кузова машины.

Впрочем, если установить заднее антикрыло на обычный легковой автомобиль, оно все же выполняет некоторую положительную функцию. Эти приспособления (увы, далеко не все), формируют воздушный поток таким образом, что заднее стекло меньше забрызгивается, правда, только на машинах с кузовом «хэтч-бек». Из отечественных машин — это модели ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, а также украинская «Таврия».

Нестандартные навесные приспособления представляют некоторую опасность при аварии или наезде. Если вы заденете ими пешехода, то наличие «лишних» деталей может быть поставлено вам в вину.

Сейчас в моду вошли «мухоотбойники» — пластмассовые или матерчатые чехлы, закрывающие переднюю кромку капота от камешков, песка и насекомых. Два специальных валика на задней кромке такого чехла направляют воздушный поток вместе с комарами и мухами выше лобового стекла. Так, по крайней мере, говорят производители. На практике мошкары на стекло попадает ненамного меньше, но под чехлом царапается и стирается краска капота.

Не стоит заниматься украшательством салона и стекол автомобиля. Многочисленные надписи, брелки, игрушки на пружинках и тому подобные лишние мелочи ухудшают обзор и отвлекают водителя от дороги.

Каталог запчастей ОРБИТА, подобрать автозапчасти ОРБИТА

Блок выпрямительный ЗИЛ-5301 (ген. 2022/2002) с диз. Д245-10 (БПВ 46-90-02Б) (диодный мост)	20223771320
Щеточный узел генератора 28В,45А, Г (Д-245) ГГ-273В1-3 03 Евро2 Евро3 с интегральным реле	435151001
Реле регулятор ВАЗ 2123,2110,2170 с проводом для Г9402.3701-03, 9402.3701-04	8443702
Регулятор напряжения для а/м ВАЗ 2110-12 ОРБИТА (ген. 9402.3701-03)	8443702
Щетка генератора В -2110,-12,-11 генератор 5102.3771-01 (14В) г. Саранск (уп.-35 шт)	8463702
Реле регулятор ВАЗ 1118 в сборе для Г9402.3701-06	8493702
Регулятор напряжения ВАЗ 1117-19 (ген. 9402-06)	8493702000
Щетка генератора Г-3302 (Прамо) (Генератор 3002.3771) (уп.-50шт) г. Саранск	8723702
Регулятор напряжения для а/м ГАЗ 3110 дв.406 (85А ген. Москва) ОРБИТА	873702
Регулятор напряжения дв. 406 (на Московский генератор)	873702000Р
Щетка генератора 406 дв. 2502.3771,Г,У, ЗМЗ 406.10,405.10,409.10) 14В г. Саранск (уп.-40шт)	873702ANALOG8713702
Регулятор 87.3702Р напряжения со щеточным узлом (2502.3771) ГАЗ, УАЗ	873702P
Реле регулятор ВАЗ 2108-15, 2123 в сборе для Г5102.3771, Г5112.3771 инжектор	8813702
Регулятор напряжения для а/м ГАЗ 3302, 3110 дв.406 ПРАМО	88137022117
Щетка генератора 406 дв. (80А) (генератор 5122.3771)(ИСКРА)г. Саранск (упак-50шт)	8813702ANALOG8893702
Щетка генератора 28В, (60А) ЯМЗ-236,238 КАМАЗ (генератор 3232.3771/4502.3771)г. Саранск (упак-50шт)	883702
Блок БПВ 56-65-02ВР полупроводниковый выпрямительный 432122. 009	BBO566502BP
Блок БВО 7-110-02Р выпрямительный для генераторов 3232.3771, 7762.3771 КамАЗ, МАЗ	BBO711002P
Блок БПВ 7-100-02 ЯКГЛ.432122.020-01Р полупроводниковый выпрямительный	BPB710002
Мост диодный ПАЗ (95-110А) (ЗМЗ) 291.3250,Зил 4331,Икарус,Маз,Белаз (ЯМЗ 238Б1,238Д1) (уп-10шт)	BPV171000202603
Мост диодный 406 дв. 2502.3771,Г,У, ЗМЗ 406.10,405.10,409.10) Москва (75А) г.Борисов (уп-35шт)	BPV268002MP1380302
Мост диодный 402 дв. без тахометра УАЗ 161.164.191.192.193 (УМЗ-4178,4218) г. Саранск (упак-20шт)	BPV466502A
Мост диодный ЗИЛ, Бычок (90А) (генератор 2022,2002,2012) с доп. выпрям. (уп-20шт)	BPV46900200405GCH
Мост диодный ПАЗ (90А) (генератор 33.3771/28.3771) (уп-20шт)	BPV46900200408GCH
Мост диодный ПАЗ Д245-260 (100А) с допол. выпрям. и гибким выводом (уп-20шт)	BPV469002YAKGL00419
Мост диодный В -2101, 2102, 2103,( генератор Г221, Г222.6631.6651.) г. Саранск (уп.-32 шт)	BPV566502A
Мост диодный В -2104-2105,2107-2109,(генератор Г371…все, 6631.3701,6651.3701) (уп.-32шт)	BPV566502B
Мост диодный В -2108-2109,21213,У-3160 (генератор Г371…все, 6631.3701,6651.3701) (уп.-32 шт)	BPV566502G
Мост диодный Г-66,71,73,ПАЗ-695,3205,ЗИЛ131,Камаз-4310(генератор Г287. ..Г288…) (уп-10шт)	BPV71000202001
Мост диодный 406 дв. Г 3110,3302, В-2110-2112 со (Ген3212,3212-10.3282,3212М.9402.9422) (уп.-30шт)	BVO310501

Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора. Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр Как прозвонить якорь генератора ваз

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ, сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13. 6 В.

Неисправностями ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв выводов обмотки возбуждения от контактных колец — «обрыв».

Необходимые для проверки ротора инструменты

, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами .

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»).

Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.

проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.

проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и . В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе «мини-электростанцию». Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой (АКБ). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит. В итоге — аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-нибудь за городом, а у вас появляется новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

• Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
• Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
• Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
• Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

• !!! Важно:
• Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
• Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
• В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
• Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

1. Для того, чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
2. Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»). На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5–14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше — вероятнее всего регулятор требует замены.
3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам . Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.

Проверка диодного моста генератора

1. Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к «массе» и зажиму «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, в противном случае есть вероятность неисправности диодов.
2. Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).
3. После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает — 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора.
4. Сила тока отдачи проверяется с использованием специального зонда, который является дополнением мультиметра. Он представляет собой что то на подобие зажима или клещей, которыми охватываются провода, измеряя таким образом силу тока, который проходит по проводу.

Проверка тока отдачи

1. Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
2. Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
3. Затем подсчитайте показания.
4. Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии. Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
2. Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен — 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

Этот узел обеспечивает бесперебойную работу всех электрических систем в машине. Принцип действия заключается в переработке механической энергии вращения коленвала в электричество. Генератор соединён с коленчатым валом ремнём, поэтому отдельные его элементы вращаются, производя энергию. Если с ним случается какая-то поломка, то проблемы могут возникнуть не только с электроникой, но и прежде всего с ровной работой мотора. Есть вероятность заглохнуть на середине пути где-то далеко за городом. Поэтому при первом подозрении нужно предпринимать шаги для её устранения. Однако нужно быть уверенным, что проблема именно в генераторе, а многие автомобилисты не обладают достаточными навыками и не знают, как проверить генератор на работоспособность. Поэтому в статье речь пойдёт о методах правильной диагностики этого узла двигателя.

Как проверить исправность генератора?

Прежде чем приступать к проверке исправности генератора на автомобиле, необходимо, как и на других подобных работах, первым делом узнать перечень всех недопустимых действий:

• Во-первых, нельзя производить проверку генератора на автомобиле путём короткого замыкания, пытаясь получить искру.
• Во-вторых, запрещается допускать контакт клеммы «30» с клеммой «67» или «массой». На некоторых машинах первая клемма маркируется как «B+», а вторая как «D+».
• В-третьих, запрещается эксплуатировать генератор без подключённого электрооборудования. Хуже всего сказывается работа без подсоединённого аккумулятора. Поэтому генератор переменного тока должен быть всегда под нагрузкой.
• Сварочные работы следует проводить исключительно при выключенном питании всего автомобиля, то есть все провода не должны быть подключены к АКБ и электрогенератору.
• Прежде чем вы приступите к детальной диагностике электрогенератора, обязательно обратите внимание на то, как натянут ремень генератора и проверьте исправность всех соединений. Часто причина неудовлетворительной работы устройства кроется в плохо закреплённом ремне или ненадёжных соединениях. При нажатии на его середину прогиб должен составлять не более 1 сантиметра, максимум полутора.

Итак, соблюдая технику безопасности и учитывая перечисленные выше пункты, можно начинать проверку генератора на автомобиле.

Проверка генератора мультиметром или вольтметром

Самая доступная проверка исправности генератора автомобиля — это диагностика мультиметром. Для этой цели подойдёт самый простой тестер за минимальную сумму. Такой прибор есть у многих автовладельцев, и он прекрасно справится с этой задачей.

Но перед проверкой генератора тестером первым делом обследуйте . Так как она предназначена для его пуска, то иногда причина перебоев в электросистеме автомобиля заключается в севшей АКБ. Запустить мотор на полуживой батарее не получится. Поэтому первые замеры нужно проводить именно с ней.

Первым делом выключите двигатель или убедитесь в том, что он заглушён. Затем откройте капот и подсоедините красный щуп мультиметра к плюсовому контакту аккумулятора, а чёрный к минусовому, то есть к массе. В том случае, когда АКБ заряжена и исправна, напряжение в ней должно быть около 12 В. Если эти показатели ниже, то, вероятнее всего, неисправность именно из-за неё. Поэтому её необходимо зарядить или купить новую. Если всё в норме, то дело, скорее всего, в генераторе переменного тока.

Чтобы понять, работает ли генератор, можно воспользоваться ещё одним способом диагностики. Так как он даёт заряд аккумулятору на ходу, то батарея должна заряжаться и значение напряжения увеличиваться. Поэтому, если вам удалось запустить двигатель, доведите обороты до 2000 и подержите их так хотя бы какое-то короткое время. После этого, не выключая мотор, проверьте . Заряд должен повыситься до 13 вольт. Если он колеблется от 13 до 14,5 вольт, в зависимости от оборотов двигателя, то генератор исправен и справляется со своей работой.

И всё же, если все манипуляции с аккумулятором показали недееспособность генератора, то придётся разбираться непосредственно с ним. Это более сложный и трудоёмкий процесс, требующий от ремонтирующего человека хотя бы каких-то базовых навыков.

Контроль выдаваемого генератором напряжения

Так как измерение напряжения с помощью АКБ может быть неточным, то лучше всего убедиться в его достаточном значении, проводя замеры непосредственно на самом генераторе.

Если вы решили проверить, рабочий ли генератор, то сначала нужно прогреть двигатель в течение 15 минут на средних оборотах, включив при этом фары. Далее, потребуется замерить напряжение между выводами массы «30» на генераторе. Для каждого автомобиля есть своя норма показателей. Если мультиметр выдаёт данные, которые выбиваются из нормальных границ, то это говорит о поломке регулятора напряжения, его необходимо будет заменить.

Как диагностировать неисправность в диодном мосту генератора?

Помимо обыкновенного щупа, в комплекте с тестером могут идти специальные зажимы или, как их ещё называют, зонды. Они предназначены для проверки силы . Такой зонд понадобится для следующего этапа проверки.

В этот раз нужно попытаться обнаружить повреждение диодов или изоляции обмоток диодов генератора. Для этого выставить на мультиметре режим измерения переменного тока, а затем подключить к «массе» и выводу «30». Если напряжение более 0,5 В, то дело может быть в поломке диодов.

Далее, следует убедиться, что нет пробоя диодов и их изоляции. Сначала отключите аккумулятор и снимите провод генератора, идущий на клемму «30». Затем нужно произвести замер между этим выводом и отключённым проводом генератора. При силе тока больше 0,5 А на диодах или изоляции действительно присутствуют повреждения.

Контроль тока отдачи

Обожмите специальным зондом провод, идущий к выводу массы «30». Запустите мотор и дайте ему высокие обороты во время замера. Затем начните по очереди включать электрические приборы в автомобиле и замеряйте ток отдельно для каждого. После подсчёта показаний проведите такую же диагностику, но уже со всеми включёнными электроприборами. Величина тока, полученная во время второго теста, не должна быть меньше суммы показателей в первом испытании. Допустима разница в 5 А в меньшую сторону.

Измерение тока возбуждения генератора

Этот этап диагностики самый сложный и требует от автовладельца определённых навыков работы с . Потребуется поместить зонд на провод, идущий к выводу «67» или, как его ещё маркируют, «D+». Запустите мотор и так же, как и в предыдущем тесте, раскрутите его до высоких оборотов. Мультиметр покажет величину тока возбуждения, которая должна быть равна от 3 до 7 А.

Помимо этого, нужно проконтролировать величину возбуждения обмотки в генераторе. Как было сказано выше, этот этап довольно затруднительный. Для такого теста потребуется демонтировать щёткодержатель и регулятор напряжения. Скорее всего, только этими действиями диагностика не обойдётся и придётся зачистить контактные кольца и проверить на наличие разрывов обмотку. Также следует посмотреть, нет ли замыканий на «массу». Для этой цели мультиметр нужно выставить в режим измерения сопротивления. Измерительные щупы прикладываются к контактным кольцам. Сопротивление должно быть в пределах 1,8–5 Ом. Если показатель ниже нормальных границ, то это свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков, а если больше, то это говорит о разрыве обмотки.

После таких замеров поместите один датчик на контактное кольцо, а другой подключите к статору генератора. Если генератор исправен, то он покажет бесконечно большое значение. При других показателях обмотка замыкает на «массу».

Вот, собственно, и все основные тесты, которые может произвести с генератором непрофессионал. Для такой несложной процедуры не нужно обладать какими-то специальными навыками и умениями. Просто нужно знать на базовом уровне, как устроен автомобильный мотор, и обладать желанием что-то починить. Попробуйте выполнить все указанные выше пункты и вы поймёте, что проверить работу генератора на работоспособность достаточно легко. Конечно, если вы впервые видите всё, что находится под капотом, то лучше доверить такую работу мастеру, потому что ошибки чреваты губительными последствиями для всей электрики авто.

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

Корпуса,

Подвижной части (ротор),

Неподвижной части (статор),

А также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток . Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора . Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов . За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум . Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле , и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно , то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор . У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор . У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

• Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
• Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
• Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Щетки Генератора — Автозапчасти и аксессуары

Одесса, Малиновский 16 янв.

Днепр, Индустриальный 3 янв.

Замена подшипников генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Изношенные подшипники генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя «воем» особой тональности.Если не обращать внимание на проблему, то в скором будущем можно получить неисправность — короткое замыкание. Рассмотрим как заменить подшипники на генераторе 37.3701, широко применяемое на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Порядок замены подшипников генератора

— Снимем генератор с двигателя автомобиля

«Как снять генератор с двигателя автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Снимаем регулятор напряжения

Для этого отверткой отворачиваем два винта его крепления отсоединяем наконечник провода идущего от диодного моста и вынимаем регулятор из отверстий в задней части генератора.

Снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

— Снимаем шкив привода генератора

Отворачиваем гайку его крепления, застопорив от проворачивания отверткой.

Снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем стяжные болты генератора

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем гайки их крепления и вынимаем болты из корпуса.

Отворачиваем гайки стяжных болтов генератора

— Снимаем переднюю крышку с передним подшипником

Попросту сбиваем ее с вала якоря молотком.Пред снятием помечаем положение частей корпуса генератора относительно друг друга.

Снимаем переднюю крышку генератора с передним подшипником

— Снимаем защитные крышки переднего подшипника

Ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки крепления передней защитной крышки подшипника. Снимаем ее и заднюю крышку с винтами.

Снятие защитных крышек переднего подшипника

— Заменяем передний подшипник новым

Выбиваем молотком через отрезок трубы или головку подходящего диаметра старый подшипник в любую сторону. Запрессовываем новый на место старого при помощи той же трубы и молотка. Усилие запрессовки приходится на наружное кольцо подшипника. Устанавливаем защитные крышки переднего подшипника на место.

Запрессовываем передний подшипник в крышку генератора

— Заменяем задний подшипник

Выбиваем ротор с подшипником из задней части генератора. Лучше всего это сделать через окошко в задней крышке генератора под регулятор напряжения. Используем молоток и выколотку из мягкого металла.

Извлечение вала ротора с задним подшипником из задней крышки генератора

Подшипник снимаем с вала при помощи съемника или сбиваем зубилом и молотком (попеременно стукая с разных сторон).

Снятие заднего подшипника генератора с вала ротора

Новый подшипник напрессовываем на вал при помощи отрезка трубы подходящего диаметра и молотка. Усилие запрессовки должно приходиться на внутреннее кольцо подшипника.

Напрессовываем задний подшипник на вал ротора генератора

— Собираем генератор

Сборку проводим в обратную последовательность: вал вставляем в заднюю крышку, переднюю крышку с передним подшипником легкими ударами молотка набиваем на вал, стягиваем корпус генератора стяжными винтами, устанавливаем шкив и регулятор напряжения.

Примечания и дополнения

— Подробнее о разборке генератора 37.3701 см. «Разборка генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Чаще всего из строя выходит передний подшипник генератора, поэтому в большинстве случаев можно ограничиться снятием передней крышки генератора и его заменой.

Еще статьи по генератору автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка генератора автомобилей ВАЗ 2108,2109, 21099

— Отказал регулятор напряжения генератора

— Проверка диодного моста генератора без снятия его с двигателя

— Проверка диодного моста на снятом с двигателем генератора

— Проверка статора генератора

— Как снять (заменить) диодный мост генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Генератор ВАЗ 2109, 2110-15, 2170, инж.дв., 14В 100А, «АТЭ-1»

Вес: 5.3 кг.
Номинальное напряжение, В: 14
Максимальный выпрямленный ток, А: 100

ПРАМО — ЗАО «Концерн« ПРАМО »один из ведущих производителей автомобильного и моторного оборудования в России и странах СНГ. Концерн образован в 2000 г. на базе двух ведущих предприятий российской автомобильной промышленности, специализирующихся на выпуске стартеров для дизельных и бензиновых двигателей и производственных генераторов АТЭ-1 (Москва) и ЭЛТРА (Ржев).

Сейчас собственная производственная деятельность Концерна «ПРАМО» осуществляется на следующих площадках:

ЭЛТРА — ОАО «ЭЛТРА», ООО «Прамо — Электро» — старейшее отечественное машиностроительное предприятие. Конвейеры ГАЗа, ВАЗа, УАЗа, КамАЗа, Ярославского, Минского, Заволжского моторных заводов комплектуются стартерами и генераторами с символикой ЭЛТРА;

С декабря 2004 года на предприятии начат выпуск компакт — генератора 51 серии по лицензии словенской компании «Искра Автоэлектрика» из импортных комплектующих, имеющий принципиально новую конструкцию, с меньшим весом, размерами и внутренней системой охлаждения.Данный генератор применяется в двигателях, установленных на легковые автомобили ВАЗ и ГАЗ.

АТЭ-1 -Московский завод автотракторного электрооборудования является одним из старейших предприятий отечественной автомобильной промышленности. Основными потребителями являются заводы КАМАЗ, ЯМЗ, ЗИЛ, ПАЗ, ЯрМЗ, МЗПА (грузовое направление), АвтоВАЗ, ВМ, ЗМЗ, ИжМаш (легковое направление). Сегодня завод производит генераторы для легковых / грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, с / х и спецтехники.

СТАТО- ОАО «Ставровский завод автотракторного оборудования» История завода начинается с 1946г. В 1956 году начинается производство термостатов для предприятий отечественного автомобилестроения. К 1980 году продукции, выпускаемая заводом, поставлялась все самые большие отечественные автозаводы: АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, АЗЛК, ЗИЛ, ЗМЗ, МАЗ и др. и экспортировалась в более чем в 40 стран мира.
В 2003 году предприятие официально вошло в состав Концерна «ПРАМО». В 2004 году одно из основного направления деятельности Концерна «ПРАМО», производство термостатов выделено в самостоятельную бизнес-единицу ООО «СТАТО».На сегодняшний день Концерн «ПРАМО» является абсолютным лидером по производству автомобильных термостатов в России.

Электрооборудование Генератор ВАЗ 2110-15, 2170, инж. дв., 14В 100А, «АТЭ-1» подходят на следующие автомобили:

АВТОМОБИЛЬ — НЕ НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

Наука и жизнь // Иллюстрации

‘Кенгурятники’, навесные запаски и прочие ‘прибамбасы’ плохо работают аэродинамику автомобиля.

Наука и жизнь // Иллюстрации

‹

›

Перечень электрооборудования автомобилей, которые выпускают всего лет десять-пятнадцать назад, слишком долго: осветительные приборы, простая контактная или не слишком сложная бесконтантная система зажигания, вентилятор отопителя да радиоприемник.В машина современной схемы электрооборудования существенно усложнилась. К ней добавились электронные приборы управления двигателем, подвеской, тормозами и множеством сервисных систем: противоугонная, охранная, обогрева, регулировки сидений, контроль климата, различных узлов и агрегатов и многие другие. С новой моделью электрические схемы автомобилей усложняются и нагрузка на них каждой увеличивается. Однако нельзя забывать, что мощность мощности электроэнергии в машине не безгранична.

В любом новом автомобиле! Моторный аккумулятор и генератор.Аккумулятор работает, как правило, только в момент запуска, при включенных фарах головного освещения и звуковом сигнале. Все остальные пользователи получают ее от генератора при работающем двигателе. Максимальная мощность автомобильных генераторов сравнительно невелика. Например, самый распространенный генератор Г-222 (такие стоят на многих моделях «Жигулей») при 5000 об / мин выдает не более 600 Вт, генератор «Москвича» (его обозначение — 581.3701) несколько мощнее — чуть более 700 Вт, импортный генератор » Искра «(их устанавливают на ВАЗ-2108 и модификации этой модели) еще более мощный — 800 Вт.

Если включить все электроприборы, которые могут работать в машине одновременно, мощность генератора не хватит (см. Таблицу). В такой ситуации в большинстве автомобилей автоматически начинает действовать аккумулятор. Конечно, все электроприборы редко работают одновременно, но потребление на уровне 700-800 Вт вполне реально практически в любой ночной поездке.

Между тем встречаются автовладельцы, мало кому штатных осветительных и других электроприборов. Они украшают машину гирляндами дополнительных фар, фонарей и фонариков, забивая о возможностях автомобильных систем электропитания и Правилах дорожного движения, где записано, что на автомобиль можно ставить не более двух дополнительных фар и то в определенных характеристиках.

Но, как говорят, разрешено все то, что не запрещено. И автовладельцы проявляют недюженную фантазию. Начнем с того, что почти все устанавливают в машине «музыку», современный автомобильный музыкальный центр потребляет 150-200 Вт. Второе — это фары. Есть любители, которые не могут обойтись без мощных дополнительных фар. Их ставят и на бампер, и на специально закрепленную на крыше металлическую дугу. На нее ухитряются навесить до шести, а иногда и до восьми обычных и противотуманных фар с лампами по 100 Вт каждая.Такое сооружение называют «люстрой». Однако, чтобы «пробить» туман, нужно установить как можно ниже (ближе к дороге), а вовсе не на крышу.

Дополнительные потребляют до киловатта приборы электроэнергии. Причем, если включить их в электричес кую схему так, что нагрузка будет ложиться на аккумулятор, а на генератор, то он долго не протянет.

Кроме нагрузки на генератор «люстры» плохие аэродинамические качества автомобиля. Из-за этого довольно значительно повышается расход топлива.Так, если установить «люстру» на обычную «Ниву», расход бензина при движении по магистрали со скоростью 90 км / ч увеличится более чем на 1 л на 100 км пробега. Дополнительные металлические защитные каркасы на переднем бампере, так называемые «кенгурятники», — это еще около 0,5 л бензина. Столько же «съедает» запаска, подвешенная снаружи.

Этот расчет касается в основном внедорожников. Часто всякого рода «навесное оборудование» встречается и на прочих легковых машинах. Так называемые прибамбасы — это, прежде всего, антикрыло сзади на багажнике и спойлер, «мухоотбойник» на капоте, пластиковые накладки на колесных арках, дверях, порогах. Попробуем разобраться, есть ли от них хоть какой-нибудь толк, удовлетворения кроме желания автовладельца покрасоваться?

Сначала поговорим о передних спойлерах и задних антикрыльях. Эти устройства в обязательном порядке ставят на гоночные автомобили. В шоссейно-кольцевых гонках без них не обойтись — аэродинамические приспособления увеличивают силу, прижимающую автомобиль к дороге. Даже незначительное изменение их формы и углов установки может привести к потере управляемой машины.Однако все эти устройства эффективно работают только на скоростях сверх 120 км / ч, они практически бесполезны на наших дорогах, где разогнаться до такой скорости просто невозможно, не говоря уже о правилах дорожного движения. Кроме того, передний спойлер, опущенный слишком низко, задевает за неровности дороги. Он может оторваться или сломаться. Но это еще полбеды. Хуже то, что крепление оторвавшегося спойлера может повредить детали кузова машины.

Впрочем, если установить заднее антикрыло на обычный легковой автомобиль, оно же выполняет некоторую положительную функцию. Эти приспособления (увы, далеко не все) формируют воздушный поток таким образом, что заднее стекло меньше забрызгивается, правда, только на машинух с кузовом «хэтч-бек». Из отечественных машин — это модели ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, а также украинская «Таврия».

Нестандартные навесные приспособления Предоставьте некоторую опасность при аварии наезде. Если вы заден лишним ими пешехода, то наличие «» деталей «может быть поставлено вам в вину.

Сейчас в модуле вошли «мухоотбойники» — пластмассовые или матерчатые чехлы, закрывающие переднюю кромку капота от камешков, песка и насекомых.Два специальных валика на задней кромке такого чехла направляют воздушный поток вместе с комарами и мухами выше лобового стекла. Так, по крайней мере, говорят производители. На практике мошкары на стекло попадает ненамного меньше, но под чехлом царапается и стирается краска капота.

Не стоит заниматься украшением салона и стекол автомобиля. Многочисленные игрушки на пружинках и тому же лишние мелочи плохая обзор и отвлекают водителя от дороги.

Генератор искра словения схема подключения

Генератор искра словения схема подключения

Собственно статья про генератор Искра производства Словении.Данным генератором в своё время (довольно далёкое) укомплектованное некоторое количество автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099. До сих пор эти генераторы встречаются на довольно большом. Генератор Искра (Искра), Словения. — отправлено в Электрика: Вообщем ситуация такая, у моего генератора «Искра» -60А. подработались подшибники, стоит он на 21043 94г.в. Я снял его, и временно поставил. Как правило, заранее регулируется схема подключения, где будет расположена Топливная смесь, воспламеняется посредством попадания на нее искры из свечи зажигания.Именно здесь становятся необходимыми схемы устройств и подключения. Руководство по ремонту и эксплуатации — Электрооборудование — Ремонт генератора Искра (Iskra. Схема подключения переменного тока включает в себя: аккумулятор, блок предохранителя, зажигания, приборную Генератор — механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Схема подключения генератора ВАЗ-2108. Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В +» генератора с массой.16.01.2016 · Генератор не дает зарядку. Плохая зарядка. Ремонт генератора. Плохая зарядка. Ремонт генератора. Отзыв владельца УАЗ Патриот — самостоятельный ремонт. Думал, с чего же мне начать записи на драйве, а тут как раз генератор потребовал внимания) В общем, предыстория такова. В рамках борьбы с нашими просадками напряжения, в свете у меня. Схема АВР для подключения генератора с блокировками и защитными устройствами Добавились двухполюсные защитные автоматы QF1 и QF2, и ещё силовой контакт, рвущий нолевой провод N1 в случае отключения города.Лада 2108 ›Бортжурнал› Ремонт генератора ISKRA AAK 4127. Drakula13 был на сайте 08.12.2018 · Схема бесконтактной системы зажигания: 1 — бесконтактный датчик; 2 — датчик-распределитель зажигания; 3 — свечи зажигания; 4 — коммутатор; 5 — катушка зажигания; 6 — монтажный блок; 7 — реле зажигания; 8 — выключатель зажигания. FPT434T / E, Tier 4 сгорел генератор, вернее РР и диодный мост.Генератор Iskra AAK3829 14V 120A Хозяин хочет поставить генератор от фреда.По размерам подходит.Вот теперь нужна распиновка разъёма с искры, что.кварцевый генератор с интервалом 32 кГц; смена тарифных программ, смена сезонов, переход с зимнего времени на летнее и обратно. Что представляет собой схема подключения генератора, какое его устройство и принцип действия, и как диагностику агрегата? Также нужно убедиться в том, что к бортовой сети автомобиля подключено не много дополнительных устройств и приборов. Схема подключения электросчетчика Iskra ME162-D1A44-V12L11-M3K0: Данный товар также ищет счетчик электроэнергии Iskra ME162, купить счетчик Iskra ME162, электросчетчик Iskra ME162, цена счетчика Iskra ME162 в Одессе, стоимость Iskra ME162, лiчильник.Заголовок сообщения: Генератор Искра. омогите разобраться с подключением. А вообще схема подобного подключения описана в журнале За рулем’11, за 1994 год, если есть возможность — посмотри. У меня он лежит где-то на даче, так что пока нет возможности. Схема подключения. Для того, чтобы узнать принцип работы устройства, а также выявить неисправную деталь, как осуществляется подключение. Для этого имеется схема подключения генератора, которая пригодится, когда потребуется ремонт. Подскажите — на указанном генераторе накрылся диодный мост, который не снимается (припаян).Есть ли смысл искать его в магазинах ?, подходит ли диодный мост от других генераторов, например от отечественных. Вам нужны: ключи накидные «на 8», «на 10», «на 24», шестигранник «на 8», отвертки с крестообразными лезвиями, молоток. 1. Очистите генератор от пыли и грязи. Схема высоковольтного генератора (когда-то делал для поджига котла работающего на солярке). Штука опасная, один раз при испытаниях растягивал искру за высоковольтный провод отверткой, вроде и изоляция на ручке толстая- все равно кагда.1. Имеем генератор на 60А Словенская искра, шли они на экспортные модели, у меня 21099 Немка. Регулятор напряжения 67. 3702-04 для генераторов Искра — производство Словения. Первое фото это новый трехуровневый регулятор напряжения. Схема соединений генератора на рис. 7-6. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В +» генератора с массой. Раздел «Генератор» производителя ISKRA.Навигация по списку всех запчастей: Список всех производителей / Группы запчастей ISKRA. Номер производителя и краткие характеристики. 1. Генератор ИСКРА 11.201.021 (11201021). Напряжение В — 14, ток зарядки от генератора. Замена щеточного узла генератора ISKRA на 67.3702-04 — Продолжительность: 9:21 Денис Петрович 3 998 просмотров. Ремонт генератора «Искра 120А». — Продолжительность: 10:52 Игорь Волобуев 4 980 просмотров. Ротор генератора 37.3701 во вращение клиновым ремнем, а генератор 94.3701 — поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя (на части двигателей ВАЗ 2111 — от демпфера). На части автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 может быть установлен. Генератор AAK4127 (IA0293): описание, фото, характеристики, запчасти. В наличии, доставка до вас. Продажа оптом и в розницу. Соответствие номеров Искра. Запчасти. Отзывы. Наименование. Генератор AAK4127. Код MAHLE. Подзарядное устройство Искра для подзарядки аккумулятора автомобиля или мотоцикла, схема и описание. Устройство «Искра» имеет возможность содержать аккумулятор Вашего автомобиля или мотоцикла в постоянной готовности, независимо от длительности и перерывов.В некоторых случаях схема подключения обмотки возбуждения содержит еще одну отдельную пару. В этом токе не может протекать через аккумулятор при незаведенном Схема генератора постоянного тока параллельное подключение этих элементов. 9.3. Генератор 94.3701: 1 — кожух; 2 — вывод «В +» для подключения потребителей; 3 — помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ; 4 9.4. Схема соединений системы генератора: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания ;. «ИСКРА». Инструкция по эксплуатации. Автомобильный коммутатор системы зажигания Автомобильный коммутатор «ИСКРА» соответствует ТУ Произвести соединение элементов бесконтактной системы зажигания согласно схеме подключения (рисунок. Это схема данного генератора. Кому интересно попробовать рассказать подробнее.) В качестве генератора импульсов используется кулер охлаждения от компьютера или аналогичный на 12 Разъем от кулера Используйте в качестве клеммной колодки для подключения мосфета 3. — Дополнительный диод.4. — Генератор. Схема подключения печки ВАЗ-2101. Схема системы зажигания. Схема электрооборудования ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013. Схема подключения автомобильного генератора и принцип его работы аналогичен для любых автомобилей. Отличия связаны только с качеством производства, мощностью и компоновкой узлов в моторе. На все современные машины устанавливаются генераторные установки. Основным их отличием схема генератора автомобиля, типа реле возбуждения и как следствие, схема возбуждения генератора. Между собой регуляторы разных типов не взаимозаменяемые, так как одни коммутирующий элемент в одном случае подаёт «+». 2010 Ремонт генератора Искра (Iskra), Словения.Для подключения мы разбираем старый (родной) регулятор напряжения генератора Искра (попутно меняя щётки, описанные), а именно отрезаем от щёток токоведущие дорожки. Данная схема подключения генератора. Схема и описание. Принцип работы схемы основан на сравнении напряжения аккумуляторной батареи с напряжением опорного источника подключить устройство при помощи пружинных зажимов к аккумуляторной батарее, при этом необходимо соблюдать полярность: плюс.Поисковая сиcтема, список запросов, поиск информации. Программно-аппаратный комплекс с веб.

Генератор Ваз — Автозапчасти — OLX.kz

20 000 тг. Договорная Шымкент, Аль-Фарабийский район Сегодня 00:22

Степногорск Вчера 22:55

Мичуринское Вчера 21:19

г. Алматы, Ауэзовский район Вчера 14:29

Караганда, Казыбекбийский район Вчера 14:00

г. Алматы, Алмалинский район 30 янв.

Усть-Каменогорск, ДКМ (дом культуры металургов) 28 янв.

Еркинкала 27 янв.

г. Алматы, Алатауский район 27 янв.

Караганда, Казыбекбийский район 27 янв.

Караганда, Казыбекбийский район 25 янв.

Как найти искру на Ваз

Что делать, если на Ваз 2109 пропала искра? Естественно без искры двигатель не заводится, поэтому решение этого вопроса должен знать каждый владелец автомобиля.
Итак, основные причины того, что нет искры следующих:
1) Вышел из строя коммутатор
2) Вышел из строя датчик Холла
3) Порван ремень ГРМ
4) Вышла из строя катушка зажигания
5) Контактная группа замка зажигания
6 ) Контакты крышки распределителя зажигания
7) Неисправность в проводке (оторван или сгнил какой-либо из проводов электрической цепи замок зажигания-коммутатор-катушка зажигания-датчик Холла).
Выше самые основные неисправности, из-за которых на девятой модели Жигулей нет искры.Давайте рассмотрим каждую из них по порядку. Сразу сделаем оговорку, что у машины должен быть заряженный аккумулятор, который вращает коленвал двигателя. Если у Вас стартер не крутит коленчатый вал двигателя Ваз 2109, то сначала добейтесь того, чтобы он его крутил, а потом ищите искру.
1) Чтобы проверить, что исправен коммутатор, его надо заменить на заведомо исправный.

Коммутатор

Опытные владельцы Ваз знают, что коммутатор — не самая надежная деталь, поэтому всегда необходимо иметь в бардачке запасной коммутатор.Снимаем коммутатор под подозрением, ставим заведомо исправный.
Пробуем завести — если завелась, значит дело в коммутаторе. Не завелась — ставим обратно старый коммутатор и ищем дальше.
2) Чтобы проверить датчик Холла его также лучше заменить на заведомо исправный, хотя существует методика проверки датчика Холла прямо на машине.

Датчик Холла

Заменили датчик Холла и опять пробуем завести. Если искра появится, значит проблема была в датчике Холла. Если искра на Ваз 2109 не появилась, идем дальше.
3) Чтобы убедиться, что у Вас не порван ремень ГРМ снимаем крышку с распределителя зажигания и крутим коленвал стартером.

Бегунок распределителя зажигания

Бегунок распределителя зажигания должен крутиться. Если не крутится, меняйте ремень ГРМ.
4) Катушка зажигания выходит из строя довольно редко, поэтому её лучше проверить как указано здесь. Если проверка указывает на неисправность катушки зажигания, меняем ее и смотрим: появилась искра — значит дело в катушке, не появилась идем дальше.
5) Контактная группа замка зажигания также может быть причиной того, что нет искры. У меня была такая вещь: после двух дней на морозе, почему то пропала искра на Ваз 2109. Стартер бодро крутит, а искры нет. Заметил, что когда включаешь зажигание, питание системы зажигания есть контакте Б катушки зажигания. Когда крутишь стартером, питание с контакта Б катушки зажигания пропадает.
Вещь непонятная и сложно диагностируемая, надо мерять мультиметром или лампочкой напряжение между массой и контактом Б катушки зажигания.Чтобы прокрутить стартером, необходимо проверить ключ зажигания и где-то в контактной замке зажигания нет контакта, поэтому при вращении стартера с системы зажигания снимается питание. Лечится заменой контактной группы замка зажигания, либо следующим образом:
Через кнопку с фиксацией вешаем + 12В с аккумулятора на контакт Б катушки зажигания.

Подаем + 12В на катушку минуя замок зажигания

Нажали кнопку, + 12В пошло на катушку и система зажигания будет запитана и при вращении стартера.

При помощи кнопки система с фиксацией запитываем зажигания

Появится искра, завели, кнопку Нажали опять, чтобы разорвать прямую цепь от аккумулятора к катушке. Если кнопку оставить разъемой, то машина не будет глохнуть при выключении зажигания. Данный метод вполне приемлемо, как например в моем случае: авто стоит на морозе -20 градусов, и её надо завести. Менять контактную группу зажигания в данном случае не самое быстрое и удобное решение. Ничего плохого нажатием на аккумулятор на катушку вы не сделаете.Когда будет время, можно спокойно сделать ремонт где-нибудь в гараже, а перемычку с кнопкой убрать в багажник и сохранить на всякий случай.
6) Вообще, когда не искры, это необходимо проверить в первую очередь. Если нет искры на свече зажигания, то надо проверить есть ли искра с катушки зажигания.

Снимаем центральный провод и подносим к массе

Снимаем центральный провод с катушки зажигания, подносим на сантиметр к массе и крутим стартер. Если искра есть, то снимаем крышку с распределителя зажигания.Проверяем целостность резистора бегунка, чистим контакт крышки распределителя зажигания.

Зачищаем контакты крышки распределителя зажигания

7) Последняя проблема из-за которой на девятке нет искры, это неисправность в проводке системы зажигания. Как правило, очень часто они видны невооруженным глазом: оторваны или оплавлены провода, плохо одеты разъемы коммутатора и датчика Холла.