Генератор ваз карбюратор. Генератор ВАЗ 2108-2109 карбюратор: особенности, замена и ремонт — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Как устроен генератор на ВАЗ 2108-2109 с карбюраторным двигателем. Какие бывают неисправности генератора. Как правильно снять и установить генератор на ВАЗ 2108-2109. Способы проверки и ремонта генератора своими руками.

Содержание

Устройство и принцип работы генератора ВАЗ 2108-2109

Генератор является важнейшим элементом электрооборудования автомобиля ВАЗ 2108-2109. Он выполняет следующие основные функции:

Вырабатывает электрический ток для питания всех потребителей электроэнергии при работающем двигателе
Заряжает аккумуляторную батарею

Генератор ВАЗ 2108-2109 с карбюраторным двигателем имеет следующую конструкцию:

Статор с обмоткой
Ротор с обмоткой возбуждения
Щеточный узел
Выпрямительный блок (диодный мост)
Шкив привода
Крышки генератора

Как работает генератор на ВАЗ 2108-2109? При вращении коленвала двигателя через ременную передачу крутится ротор генератора. В обмотке ротора создается переменное магнитное поле, которое наводит ЭДС в обмотке статора. Переменный ток со статора выпрямляется диодным мостом и подается в бортовую сеть автомобиля.

Основные неисправности генератора ВАЗ 2108-2109

Наиболее распространенные проблемы с генератором на ВАЗ 2108-2109 с карбюраторным двигателем:

Износ или разрушение подшипников ротора
Износ или залипание щеток
Пробой диодов выпрямительного блока
Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора
Обрыв или замыкание в обмотке ротора
Выход из строя регулятора напряжения

Как определить неисправность генератора на ВАЗ 2108-2109? Основные признаки:

Горит лампа зарядки аккумулятора на панели приборов
Быстро разряжается аккумулятор
Генератор издает посторонние шумы при работе
Повышенное или пониженное напряжение в бортовой сети

Как снять генератор с ВАЗ 2108-2109

Процедура демонтажа генератора на ВАЗ 2108-2109 с карбюраторным двигателем:

Отсоедините минусовую клемму аккумулятора
Снимите защиту картера двигателя
Ослабьте натяжение ремня генератора
Отсоедините провода от генератора
Открутите болт крепления генератора к регулировочной планке
Выкрутите нижние болты крепления генератора к двигателю
Аккуратно снимите генератор с автомобиля

При снятии генератора обратите внимание на состояние приводного ремня. Если он имеет трещины или сильно растянут, его рекомендуется заменить.

Проверка работоспособности генератора ВАЗ 2108-2109

Как проверить генератор на ВАЗ 2108-2109 с карбюратором? Существует несколько способов:

Проверка с помощью мультиметра:

Подключите мультиметр к клеммам аккумулятора
Запустите двигатель
Измерьте напряжение — оно должно быть 13,8-14,4 В
Увеличьте обороты до 2000-3000 об/мин

Напряжение не должно превышать 14,7 В

Проверка нагрузкой:

Запустите двигатель
Включите дальний свет фар и другие потребители
Если двигатель работает устойчиво, генератор исправен

Если генератор не выдает нужного напряжения или не справляется с нагрузкой, его необходимо снять для диагностики и ремонта.

Ремонт генератора ВАЗ 2108-2109 своими руками

Мелкий ремонт генератора на ВАЗ 2108-2109 можно выполнить самостоятельно. Основные операции:

Замена щеток:

Снимите заднюю крышку генератора
Извлеките старые щетки из щеткодержателя
Установите новые щетки
Проверьте, свободно ли перемещаются щетки

Замена подшипников:

Разберите генератор
Снимите шкив и ротор
Выпрессуйте старые подшипники
Запрессуйте новые подшипники
Соберите генератор

Замена диодного моста:

Снимите заднюю крышку
Отпаяйте выводы диодного моста
Установите новый диодный мост

Припаяйте выводы

При серьезных неисправностях генератора ВАЗ 2108-2109 рекомендуется обратиться в специализированную мастерскую для ремонта или замены узла целиком.

Установка генератора на ВАЗ 2108-2109

Монтаж отремонтированного или нового генератора на ВАЗ 2108-2109 выполняется в обратной последовательности:

Установите генератор на место
Закрутите нижние болты крепления
Установите болт на регулировочную планку
Наденьте и натяните ремень привода
Подключите провода к генератору
Установите защиту картера
Подсоедините аккумулятор

После установки проверьте работу генератора на разных оборотах двигателя. Убедитесь, что напряжение в бортовой сети соответствует норме.

Выбор нового генератора для ВАЗ 2108-2109

При выборе нового генератора для ВАЗ 2108-2109 с карбюраторным двигателем обратите внимание на следующие параметры:

Рабочее напряжение — 14 В
Максимальный ток — не менее 65 А
Тип крепления и расположение клемм
Диаметр и профиль шкива

Рекомендуемые производители генераторов для ВАЗ 2108-2109:

КЗАТЭ (Россия)
БАТЭ (Беларусь)
Bosch (Германия)
Valeo (Франция)

При покупке нового генератора убедитесь, что он подходит именно для карбюраторной версии двигателя ВАЗ 2108-2109. Генераторы для инжекторных моторов имеют другие характеристики.

Генератор на ВАЗ карбюратор в Украине. Цены на Генератор на ВАЗ карбюратор на Prom.ua

Генератор ВАЗ 2108-2115 карбюратор, -09 14В 90А 372.3701000-03

Доставка из г. Киев

2 560 грн

2 304 грн

Купить

Автосфера — онлайн запчасти

Генератор ВАЗ 2105, 2107, 2108 (карбюратор) 55A

Доставка из г. Киев

2 040 грн

1 836 грн

Купить

Автосфера — онлайн запчасти

Генератор ВАЗ-21213, 21214, 2121 Нива Карбюратор (60А 14В) | КЗАТЭ Оригинал

Доставка из г. Киев

4 258.03 грн

Купить

Оптовый магазин-склад автозапчастей «Олимп Авто»

Карбюратор на ВАЗ 2104, 2105, 2106, 21073, 2121 Солекс 1.7л LSA СЛОВАКИЯ

Доставка из г. Днепр

3 041 грн

2 889 грн

Купить

AIDA-PARTS.DP.UA

Генератор ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Классика (КАРБЮРАТОР) (14В, 42А) Г221А.3701000

На складе в г. Полтава

Доставка по Украине

2 384 грн

Купить

єГараж

Карбюратор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, Таврия, Славута (1. 3л) LSA СЛОВАКИЯ

Доставка из г. Днепр

2 915 грн

2 770 грн

Купить

AIDA-PARTS.DP.UA

Карбюратор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, Таврия, Славута (1.1-1.2л) LSA СЛОВАКИЯ

Доставка из г. Днепр

2 967 грн

2 819 грн

Купить

AIDA-PARTS.DP.UA

Генератор ВАЗ 2108 (карбюратор) 73А АТЭК

Доставка из г. Киев

3 040 грн

2 736 грн

Купить

Автосфера — онлайн запчасти

Генератор ВАЗ 2105, 2108-21099 (карбюратор) 55A

Доставка из г. Киев

2 040 грн

1 836 грн

Купить

Автосфера — онлайн запчасти

Карбюратор солекс 21083 на ваз 2108,2109,21099 объем двигателя 1,5 л.

Доставка по Украине

3 500 грн

Купить

car-detali24

Генератор на ВАЗ 2101-2107 (55A) LSA LA 2101-3701005-55А без реле регулятора

На складе

Доставка по Украине

2 475 — 2 549 грн

от 3 продавцов

2 519 грн

Купить

Best Price

Карбюратор ВАЗ 2105 ОЗОН на ВАЗ 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Москвич (1. 1-1.3) LSA СЛОВАКИЯ

Доставка из г. Днепр

2 967 грн

2 819 грн

Купить

AIDA-PARTS.DP.UA

Трос газа на ВАЗ 2108-2115 карбюратор (пр-во Rider)

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

130 грн

Купить

Интернет магазин автозапчастей Autostyle

Генератор на ВАЗ 2108-2109,2110-2112,2113-2115 14В 80А (пр-во Дорожная Карта)

Доставка по Украине

2 820 — 3 260 грн

от 3 продавцов

2 820 грн

Купить

Autostop

Генератор на ВАЗ 2108-2109,2110-2112,2113-2115 14В 70А (пр-во Decaro)

Доставка по Украине

2 440 — 2 510 грн

от 3 продавцов

2 440 грн

Купить

Автозапчастини AUTOSTOP

Смотрите также

Комплект для установки карбюратора Солекс на Ваз 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Доставка по Украине

640 грн/комплект

Купить

Vitoll- інтернет магазин автозапчастин

Проставка карбюратора (переходник) Заз 968 на ВАЗ

Доставка из г. Запорожье

240 грн

Купить

V-MOTORS

Генератор на ВАЗ 2104,2105,2107 14В 50А (пр-во Decaro)

Доставка по Украине

2 190 — 2 250 грн

от 3 продавцов

2 210 грн

Купить

Autostop

Генератор на ВАЗ 2101,2102,2103,2106 14В 42А (пр-во Decaro)

Доставка по Украине

2 280 — 2 320 грн

от 3 продавцов

2 300 грн

Купить

Autostop

Генератор на ВАЗ 2108-2109,2110-2112,2113-2115 14В 90А (пр-во Decaro)

Доставка по Украине

2 530 — 2 590 грн

от 3 продавцов

2 560 грн

Купить

Autostop

Генератор ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2107, 2121 (42А) АТЭК

Доставка из г. Киев

2 372.20 грн

Купить

Оптовый магазин-склад автозапчастей «Олимп Авто»

Генератор ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110 (карб.), 2111 (73А) АТЭК Беларусь (2 года гарантия!)

Доставка из г. Киев

2 809.57 грн

Купить

Оптовый магазин-склад автозапчастей «Олимп Авто»

Генератор ВАЗ-2108 2109 21099 карб. (60А 14В/840Вт) КЗАТЭ Оригинал

Доставка из г. Киев

4 102.47 грн

Купить

Оптовый магазин-склад автозапчастей «Олимп Авто»

Карбюратор солекс 21081 на ваз 2108,заз 1102,заз 1103 Таврия Славута.Объем двигателя 1,1 и 1,2 литра.

Доставка по Украине

3 400 грн

Купить

car-detali24

Радиатор водяного охлаждения на ВАЗ 2104 2105 2107 карбюратор (TEMPEST)

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

1 798.29 грн

Купить

dobro-market.com

Tesla T356S на ВАЗ 2108- 2110 карбюратор — провода зажигания силиконовые

На складе

Доставка по Украине

490 — 510 грн

от 3 продавцов

485 грн/комплект

Купить

AKS-GROUP интернет-магазин автотоваров

Карбюратор без крана 168f/170f двигатель бензин на генератор

Доставка по Украине

278 грн

Купить

Помогайка

Карбюратор 2108 на ваз 2108,2109,21099 Солекс ( объем 1. 3 )

Доставка по Украине

3 400 грн

Купить

car-detali24

Карбюратор солекс на ваз 21083 на объем двигателя 1,5 литра

Доставка по Украине

3 400 грн

Купить

car-detali24

Инжекторный генератор на карбюратор ваз 2109

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 в основном применяются два генератора: 37.3701 и его модификации (на карбюраторных двигателях 2108, 21081, 21083), 9402.3701 (на инжекторном двигателе 2111).

Рассмотрим как правильно подключить провода к каждому из этих генераторов (особенности и порядок подключения). Разберем назначение каждого провода. Необходимость в правильном их подключении возникает после снятия-установки генератора с двигателя, либо ремонте электропроводки.

Подключение проводов к генератору 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Назначение проводов.

Подключение проводов к генератору 9402.3701 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099. Назначение проводов.

Примечания и дополнения

— Полные схемы подключения доступны по следующим ссылкам:

Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Подскажите пожалуйста, в чём разница, между генератором на инжекторный ДВС и карбюраторный, и можно ли, поставить генератор от инжектора, на карбюратор, и какие доработки требует генератор, кроме замены шкива? P.S. Авто ВАЗ 2109 карб, генератор ВАЗ 2110 инжектор! Всем полных баков и ровных дорог))).Генератор от инжекторной ваз 2107 на карбюраторную.

Плюсы перехода на инжектор

Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:

Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.

Инжекторная система считается более современной и экологичной. Она обеспечивает выполнение нормы Евро-2, чем не может похвастаться карбюраторный двигатель. За счёт наличия специального контроллера даже на холодном ходу автомобиль будет легко заводиться и стабильно работать.

Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:

требовательность к хорошему топливу;
более сложная диагностика и обслуживание;
высокая стоимость ремонта.

Что подготовить, чтобы поменять

Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.

Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.

Перечень комплектующих, необходимых для замены

Масляный насос (с креплением под датчик ПКВ)

Модуль системы зажигания

Верхний и нижний полукорпус воздухофильтра

Топливный и воздушный элемент

Две опоры воздушного фильтра

Прокладка на дроссельный патрубок

Регулятор давления топлива

Прокладка на впускной коллектор

Комплект креплений на ресивер и воздушный фильтр

Набор трубок для рампы

Кронштейн троса газа

Датчик расхода воздуха

Комплект топливных шлангов

Контроллер Январь 5.1.1-71

Датчик положения коленвала

Заглушка с прокладкой

Прижимное кольцо бензонасоса

Генератор с креплениями

Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.

Инструменты

Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.

Из инструмента потребуется:

Набор гаечных ключей.
Плоская и крестовая отвёртки.

Хорошая дрель.
Молоток и зубило.
Жидкость для снятия ржавчины.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали.
Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами.
Закрепляем топливный фильтр со шлангами
Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы.
Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором.
Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор.
Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер.
Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.

В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
Меняем карбюраторный модуль на инжекторный.
Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
Устанавливаем воздухофильтр.
Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Видео по замене карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109 (3 части)

Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.

Трудности при переделке

Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.

Добро пожаловать!
Генератор – неотъемлемо составляющая часть у любого автомобиля, генератор даёт ток в бортовую сеть который вырабатывается при вращении шкива генератора, благодаря этому аккумулятору не приходится работать постоянно и уже после запуска мотора, он перестаёт подавать ток в бортовую сеть машины а подавать его начинает только лишь один генератор, но бывают случае когда он выходит из строя (Со временем это как правило случается и из-за того, что в генератор попадает песок и грязь другого рода или просто от замыкания генератор сгореть может) и на автомобиле становиться невозможно ездить, так как в работу включается один аккумулятор, а когда он полностью разрядиться, то автомобиль заглохнет и просто не поедет никуда, поэтому генератор нужно менять когда он приходит в негодность или подвергать ремонту (Про ремонт генератора, тему мы всё же затронем в данной статье).

Примечание!
Чтобы поменять генератор, много времени и инструментов не нужно, достаточно будет запастись: Несколькими ключами, один из которых должен быть «на 17», а другой примерно «на 19» и монтировкой или чем то наподобие неё (Палкой к примеру)!

Краткое содержание:

Где находится генератор?
Между телевизором и между двигателем он располагается, открыв капот вы его сразу же увидите, но только он крепиться чуть по другому будет, не так как на фото показано но местонахождение, точно такое же будет, для наглядности оно указано на фото ниже красной стрелкой.

Когда нужно менять генератор?
1. Понять даёт ли он зарядку или вовсе не даёт можно двумя способами, по какому из них пойдёте именно Вы, решать Вам, мы обычно первый рекомендуем способ всем тем людям, которые задают нам вопрос, про то, как проверить генератор на исправность, а заключается он в следующем: В любом автомагазине покупается мульти-метр (Он почти везде есть), китайские стоят довольно дешево (Около 300 руб), Вы на станции не работаете и не электрик, поэтому данного мульти-метра будет вполне достаточно (Если хотите конечно, можете по дороже взять), в общём покупается данный прибор и включается на нём функция Вольтметра, после чего выводы идущие от мульти-метра подсоединяются к аккумулятору (см. фото ниже) и обращается внимание на прибор (Если аккумулятор исправен и заряжен, то он должен будет как минимум 12.5 Вольт выдать, если меньше 12 выдаст, то он нуждается в зарядке), теперь следующее действие, автомобиль заводиться и провода идущие от мульти-метра подсоединяются точно так же как и ранее (На приборе до сих пор должна быть включена функция Вольтметра) и прибор снова смотрится, показания прибора обязательно должны будут расти, если же они падают, то генератор не исправен и не даёт заряд аккумуляторной батареи (Ещё на лампу заряда гляньте, см. маленькое фото, если она горит и показания прибора при заведённом моторе постепенно падают, то генератор 100% неисправен).

2. Теперь а втором способе поговорим, сразу предупреждаем он бесплатный, но на генераторе это очень может плохо отразиться, делается он вот как, заводиться автомобиль и вытягивается подсос (На инжекторе вообще не рекомендует его делать), так вот после того как подсос вытянут (На половину где то, чтобы двигатель работал на 1500 оборотов) и машина некоторое время поработала (Минуту достаточно, даже меньше), с АКБ скидывается клемма минус, а после скидывания машина обязательно должна будет продолжить свою работу (Это говорит о том, что бортовая сеть у автомобиля, а так же зажигание питается от генератора а не от АКБ), если же сразу заглохла, то генератор не работает (Щётки износились или диодный мост сгорел), в общём такой генератор придётся снять и смотреть на исправность (Кстати, о том как отремонтировать генератор, читайте в статье: «Ремонт генератора на ВАЗ») но есть один большой минус, если генератор работает неправильно (Такое бывает из-за щёток) но он всё же работает, то машина не заглохнет и из-за этого, постоянно будет аккумулятор у автомобиля разряжаться и поэтому, более точно узнать даёт ли он зарядку и даёт ли он её как надо, можно узнать только благодаря мульти-метру и кстати, если вы купите этот прибор то не пожалеете, так как он вам в будущем очень сильно пригодиться.

Как заменить генератор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
Снимать генератор будет нужно с низу автомобиля, но внизу стоит защита картера как правило, поэтому её снять обязательно будет нужно, как только болты крепящие защиту будут откручены и она снята, скидывайте клемму минус с аккумулятора (Как это сделать читайте «вот в этой статье», в пункте 1) и первым делом отсоедините проводку от генератора (К нему две клеммы крепятся и ещё колодка проводов подсоединяется в добавок, чтобы клеммы отсоединить, нужно будет гайку выкрутить которая их крепит, см. большое фото, ну а колодку вы рядом найдёте, её просто рукой вытянуть будет нужно), сразу же после чего ослабьте верхнюю гайку регулировочной планки, а затем и нижнюю чуть-чуть (см. маленькое фото) и как только это будет сделано, рукой переместите генератор ближе к двигателю и снимите с него ремень, который на него надевается, но на этом ещё не всё и генератор пока не снимется, остаётся полностью отвернуть всего три болта, один это тот который регулировочную планку крепит (Указан синей стрелкой, полностью выкрутить его придётся), а два других внизу располагаются (Об них чуть позже, а именно в пункте 2).

Примечание!
Когда ремень снят будет выньте его и осмотрите, на нём не в коем случае не должно быть следов масла и другого рода жидкостей, а так же он не должен будет быть потресканный и иметь хоть какие то явные дефекты, в противном случае ремень нужно будет поменять на новый!

2) В самом низу генератора (Придётся подлезть под автомобиль), Вы найдёте два болта, но запомните, один из них длинный, а другой короткий, запоминайте куда какой заворачивается, чтобы потом вы не подбирали их между собой, а сразу же завернули на те места куда нужно, ну так вот, оба болта подлежат выкручиванию, а когда они полностью отвернуты будут, аккуратно снимите генератор и положите его на землю или туда, куда Вам нужно.

Установка:
Новый генератор ставиться вместо старого точно так же, но только не забудьте открутить гайку которая регулировочную планку на генераторе крепит и данную планку на другой перенесите и на этом всё по сути, замена генератора на автомобиле произведена успешно.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс, как генератор проверяется на исправность с помощью такого прибора как мульти-метр, можно просмотрев видео-ролик который размещён чуть ниже:

Как известно, генераторное устройство выполняет роль питания всех электрических приборов автомобиля при заведенном двигателе. Так что выход из строя этого узла может привести к серьезным последствиям. В этой статье мы расскажем о том, как диагностируется и ремонтируется генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2109 и что для этого необходимо.

Особенности работы

Как может выглядеть неисправный узел, как снимать и как разобрать генератор, как осуществляется его переборка? Если на инжекторе или карбюраторе ВАЗ 21099 или 2109 устройство не дает зарядку, в первую очередь давайте разберемся в особенностях его функционирования, а именно в схеме питания.

Схема питания генератора

Схема питания узла

Итак, что включает в себя схема:

Сам генератор ВАЗ 2109.
Минусовой диод.
Дополнительный элемент.
Плюсовой диод.
Контрольная лампочка, она же сообщает водителю о разряде АКБ.
Приборная панель транспортного средства.
Вольтметр.
Блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке под лобовым стеклом напротив водительского места.
Резисторные элементы, установленные в этот же блок.
Реле зажигания «девятки».
Сам замок.
АКБ.
Конденсаторное устройство.
Обмотка.
Реле регулятора напряжения генератора, установленное в моторном отсеке.

Следует отметить, что схема подключения генератора ВАЗ 2109 актуальна для всех машин с передним приводом восьмой линейки — и 2108, и 21099 (автор видео — Семен Педань).

Проверка на исправность

Ремонт генератора ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 осуществляется в случае выявления поломок в работе узла. Чтобы определить неисправности генератора, существует несколько способов. Наиболее оптимальным из них является диагностика с помощью мультиметра, но для ее осуществления вам также потребуется помощник. Именно о том, как проверить генератор на ВАЗ 21099 или 2109 с помощью тестера, мы расскажем далее.

Итак, чтобы определить неисправности генератора мультиметром, выполните следующие действия:

В первую очередь, необходимо продиагностировать регулятор напряжения ВАЗ. Как показывает практика, если генератор на ВАЗ 2109 ил ВАЗ 21099 работает некорректно, проблема может заключаться в работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Особенно этому способствует перенапряжение в электроцепи. Для проверки на тестере необходимо выставить режим замера напряжения. Итак, заведите двигатель и замерьте напряжение на клеммах аккумулятора либо на выводах самого генераторного узла. Если все нормально, то это параметр будет колебаться в районе 14-14.2 вольт. Затем нажмите на газ и еще раз проверьте параметр — он должен увеличиться, но не более, чем на 0.5 вольт. В том случае, если показатели на ВАЗ 2109 карбюратор или ВАЗ 21099 инжектор отличаются, это говорит о некорректном функционировании элемента. Вероятнее всего, реле напряжения ВАЗ 2109 придется заменить.
Далее, осуществляется диагностика диодного моста генератора. Сам мост состоит из шести элементов, трое из которых считаются положительными, а остальные три — отрицательными. Часть диодов имеют массу на аноде, а другая часть — на катоде. Чтобы проверить диодный мост генератора ВАЗ, тестер переводится в режим звука, то есть при замыкании выходов щупов вы сможете услышать характерный звук. От вас требуется произвести проверку каждого диода в разных направлениях, при этом звук должен быть слышен только в одном из них. Если при проверке звук доносится в обоих направлениях, это свидетельствует о том, что диод пробит. Наиболее оптимальным вариантом будет замена диодного моста.
Перед тем, как разобрать узел и произвести его ремонт, проверьте работоспособность статора, он представляет собой стальной цилиндр, внутри которого расположена обмотка механизма. Для диагностики нужно отключить выводы статора от диодного моста. Сначала осмотрите элемент визуально — на нем не должно быть следов повреждений или подгораний. Мультиметр выставляется в режим замера сопротивления. Сначала измерьте параметр сопротивления между выводом обмотки и корпусом (вывод можно использовать любой). Полученные показатели должны быть высокими и стремиться к бесконечности. В том случае, если показатели составили 50 кОм, это говорит о необходимости замены генератора.
С помощью мультиметра также можно проверить работоспособность ротора — он представляет собой стальной стержень с намотанной обмоткой. на одном конце стержня располагаются кольца, по которым проходят щетки генератора ВАЗ. Вам необходимо демонтировать ротор и визуально осмотреть, в каком состоянии находится обмотка и подшипник генератора. Целостность обмотки можно проверить с помощью мультиметра, после чего производится замер параметра сопротивления между кольцам. Полученные показатели должны быть не более нескольких Ом. Замена щеток генератора ВАЗ 2109 требуется в случае их износа.

Диагностика узла тестером

Возможные неисправности

Перед тем, как снять генератор и произвести ремонт разобранного устройства, рассмотрим основные неисправности, характерные для этого узла:

При включенном зажигании не горит лампочка механизма. Как правило, такая проблема связана с поломкой замка зажигания, возможных обрывах в проводе либо поломкой предохранителя. В первую очередь, необходимо произвести диагностику предохранителей и проводки, электроцепь прозванивается с помощью тестера.
Лампочка узла не горит, при этом аккумулятор сильно разряжается, но контрольные приборы функционируют нормально. Обычно причина поломки в этом случае заключается в работоспособности генератора. Речь идет о возможном замыкании диодов, плохом контакте подключения обмотки возбуждения, выходе из строя реле или неработоспособности щеткодержателей. Кроме того, в некоторых случаях проблема может крыться в обрыве проводки которая идет от генераторного узла к контрольному щитку. Возможно, причиной является просто плохой контакт самой лампочки или ее выход из строя. Чтобы давая ток, узел мог работать нормально, все его элементы должны быть работоспособными. Если проблема заключается в щетках, то их необходимо заменить на аналогичные таких же размеров.
Лампочка узла работает при включенном моторе, при этом аккумулятор может перезаряжаться. В первую очередь, обратите внимание на работоспособность регулятора.
При функционирующем моторе лампочка на приборной панели горит очень ярко или только на 50%. В этом случае необходимо продиагностировать ремень генератора ВАЗ — возможно, он износился или просто ослаб. Проблему может решить замена ремешка или его натяжка. В некоторых случаях причина неисправности кроется в замыкании обмотки статора на массу или обрыве цепи. Также проблема может заключаться в неработоспособности диодов либо отпайке выходов ротора от контактных колец. Неисправность можно попытаться решить путем пайки выводов.
Если узел очень сильно шумит, для начала следует проверить подшипниковое устройство. Кроме того, появление шума может быть обусловлено замыканием обмотки статора на массу или замыканием одного из диодных компонентов (автор видео — Вячеслав Ляхов).

Замена и снятие своими руками

Итак, как осуществляется разборка генератора ВАЗ:

Сначала отключите АКБ, сняв с нее клеммы, таким образом вы сможете обесточить бортовую сеть.
Демонтируйте колпачок с вывода и выкрутите соответствующую гайку, после чего можно снять проводку со шпильки.
Отключите колодку с проводкой, которая идет к разъему узла.
Теперь вам необходимо немного ослабить затяжку фиксации узла к регулировочной планке. Сделав это, можно поднять узел вверх до того момент, пока он не упрется к головку БЦ. Шкив генератора после этого можно освободить от ремня.
После этих действий можно полностью выкрутить винт фиксации планки к БЦ. Затем залезьте под машину и выкрутите винты фиксации кронштейна к двигателю. Узел можно демонтировать, достав его из моторного отсека. Производится разборка и замены вышедших из строя элементов на новые, после чего осуществляется обратная сборка генератора.

Видео «Как правильно разобрать и перебрать узел своими руками»

Инструкция по разбору и переборке генераторного узла для ВАЗ представлена на видео ниже (автор ролика — Denis Legostaev).

Генератор ваз 2107(2105) карбюратор: схема подключения и устройство

Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к износу и поломке различных узлов. Генератор ВАЗ-2107 не является исключением. Периодическая проверка и правильный уход продлят жизнь агрегата.

Содержание

1 Элементы бортовой сети
2 Наружный осмотр
3 Подключение приборов
4 Неисправности агрегата

Элементы бортовой сети

Генератор является важной частью электрической системы. Это основной источник напряжения транспортного средства. Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрический потенциал.

Стабильность напряжения бортовой сети гарантирует безаварийную работу всех потребителей. Нормальный уровень напряжения зависит от следующих элементов:

Генератор.
Аккумулятор.
Реле-регулятор напряжения.

Электрическая схема составляет одно целое. Выход из строя проводки или короткое замыкание может привести к отказу всей системы. Не работает генератор — пропадает ток зарядки аккумулятора. Села батарея — не заведешь авто.

Тест на исправность можно провести самостоятельно и в домашних условиях. Обычно такая процедура не предполагает демонтаж устройств на автомобиле Жигули-2105, 2107. Необходимо иметь тестер, которым измеряют напряжение, сопротивление обмоток, исправность диодов.

Различают механическую и электрическую составляющие агрегата. Неважно, стоит карбюратор или система впрыска, проверка генератора выполняется по двум направлениям. Оценке подлежат следующие детали механической части:

корпусные элементы;
клиновидный ремень;
шкив;
подшипниковые узлы;
щеточный блок;
крепежные болты.

Наружный осмотр

Наружным осмотром выявляют явные повреждения. При необходимости запчасти очищают от грязи, масел и влаги. Твердые частички песка способствуют выработке подшипников и щеток. Важно знать, что попадание воды в корпус может нарушить лаковое покрытие обмоток. Пробой изоляции грозит межвитковым замыканием катушек статора. Также слой грязи может замкнуть вывод 30 на массу. Короткое замыкание выведет из строя полупроводниковые выпрямители.

Особое внимание уделяют состоянию ременной передачи на «семерке» и ВАЗ-2105. Ремень относят к быстро изнашиваемым запчастям. Визуально определяют отсутствие надрезов, стертых зубчиков, растрепанных краев.

Полезно понаблюдать за работой гибкой передачи при открытом капоте. Приближение критического состояния можно услышать по звуку. Пробуксовка ремня как раз относится к таким проблемам. В результате его трения о шкив возникает характерный свист.

Чрезмерный износ послужит сигналом к замене поврежденного ремня. В противном случае пробуксовка приведет к пропаданию зарядки аккумулятора и повреждению помпы охлаждающей жидкости. Батарея разрядится, мотор перегреется.

Генераторы на автомобиле ВАЗ-2107 (инжектор или карбюраторный тип) имеют одинаковый привод. Но существует одно отличие — датчик положения коленчатого вала не устанавливают на карбюратор.

Степень выработки увеличивается при неправильной регулировке натяга. Ситуацию исправляют перемещением корпуса по регулировочной планке, предварительно ослабив крепление. Установка генератора на место фиксируется гайкой на 17 и нижним болтом на 19.

Замер проводят надавливанием на ремень. Нажим выполняют монтажной лопаткой в середине отрезка. Прогиб между генератором и водяным насосом составит 12-17 мм. Правое крыло (направленное к коленчатому валу) прогнется на 10-15 мм.

Подключение приборов

Генератор подключен параллельно аккумуляторной батарее. Реле-регулятор следит за уровнем напряжения и управляет током возбуждения генератора. На рис.1 показана схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

Перечислим элементы схемы:

Аккумулятор.
Диод «-».
Дополнительный диод.
Генератор.
Диод «+».
Статорная обмотка.
Регулятор.
Обмотка возбуждения.
Конденсатор.
Монтажный блок.
Контрольная лампа заряда.
Вольтметр (на ВАЗ-2105 отсутствует).
Реле зажигания.
Выключатель зажигания.

Рисунок 1. Схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

Отметим, что разработано несколько электрических схем для «семерок». Они могут отличаться. Например, схема ВАЗ-2107 с инжекторной подачей топлива не подойдет для Жигулей, на которых стоит карбюратор.

Замеры напряжения проводят на неработающем и заведенном двигателе. Переключатель тестера устанавливают напротив отметки 20 В. Меряем напряжение аккумулятора перед стартом мотора. Числовое значение будет равняться 12-13 В.

После запуска показания вольтметра поднимутся до 14,2-14,5 В.

Такие показатели свидетельствуют об исправности генераторного узла и схемы зарядки.

Неисправности агрегата

Если уровень напряжения отличается от нормы, то следует сравнить напряжение генератора и аккумулятора. Разница показаний между напряжением генератора и батареи укажет на плохой контакт на выводе № 30. Клемму следует отсоединить от вывода генератора и зачистить.

Рассмотрим случай, когда стрелка вольтметра вообще не поднимается после пуска мотора. Устройство не вырабатывает энергию. Необходима проверка генератора. Возможными причинами неисправности могут быть:

обрыв обмоток;
короткое замыкание на корпус;
пробой вентилей;
износ щеток;
отказ реле-регулятора.

Проверить целостность витков обмоток можно омметром. Сопротивление исправной роторной и статорной обмоток составит 5-10 Ом. Изоляция (сопротивление между обмотками и массой) покажет бесконечность.

Диодный мост следует снять для проверки. В противном случае замерить полупроводники не выйдет. Каждую деталь проверяют отдельно.

Выпрямители считаются годными, если в одну из сторон диоды показали бесконечность, а в другую — около 500 Ом. Диодный блок не ремонтируется. Устройство заменяют целиком.

Причиной неисправности щеточного узла является износ щеток. Ремонт сводится к замене щеток. Предварительно снимают узел.

Автомобилисты с опытом рекомендуют проводить периодический осмотр генератора ВАЗ-2107. Профилактика автомобиля необходима и перед дальней поездкой.

Генератор ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108: какой установлен, замена

Автомобили семейства ВАЗ «8, 9, 99» оснащенные карбюратором, системой впрыска топлива (инжектор) укомплектованы генераторами типа 37.3701, 94.3701.

Оба источника питания переменного тока, трехфазные, с предустановленным выпрямителем и регулятором напряжения. Сторона вращения правая.

Первый тип источника питания (далее — ИП) приводится в движение клиновидным ремнем, а второй – поликлиновым от шкива коленвала. Некоторые серийные модели «восьмерки», «девятки» оснащены ИП производства Словении, маркировка ААК-5102.

В случае выхода из строя ААК-5102 его можно полностью или частично заменить 94.3701. Процесс самостоятельной профилактики вовсе не сложный, но требует познаний и начального опыта в обслуживании транспортного средства. Проведение диагностики непрофессиональным способом не гарантирует функциональность оборудования.

Какой генератор установлен на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Содержание

Какой генератор установлен на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108
Цена генераторной установки на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108
Принцип работы источника питания ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108
Причины выхода из строя ГУ на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108
Признаки неисправности ГУ на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108
Замена и ремонт генератора на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Технические характеристики	37. 3701	94.3701
Граничная сила тока при напряжении в 13,5 В и оборотах свыше 5500 об / мин	56	81
Регулируемый диапазон напряжения	13,5-14,4	13,3-14,6
Передаточное соотношение	01.01.1970	01.01.1970
Емкость конденсаторов	2,3±15%	2,1±15%

Водителю на заметку!!! Если в пути оборвался ремень привода ИП, а запасного нет под рукой, вырежьте кольцо шириной 25 мм с автомобильной камеры.

Чтобы существенно снизить потребление тока при работающем силовом агрегате необходимо отключать максимальное количество потребителей тока: радио, магнитолу, освещение, кулер, печной отопитель.

Цена генераторной установки на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Каталожный артикул		Серийный номер	Цена
A2110-80A (оригинальный)		БОШ (9501. 3801) (оригинальный)	От 3000 — 3200
9501.3801	FINWHALE 687-04	62022 / 180545	От 3000 — 3200
9568.3749	922.3801	SKL622RS	От 3000 — 3200
3701010 (HORT)	3701024	Contitech	От 3000 — 3200
3701971	3701953	Электро 3701747	От 3000 — 3200

*цены указаны состоянием на август 2019 года

Принцип работы источника питания ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Внутри генераторной установки вмонтированы катушки в количестве 6 штук, материал медь, соединение звездообразно. Статор – неподвижная конструкция, а ротор – вращается внутри статора. С тыльной стороны оси ротора впрессованы магнитные щетки, намотана и запаяна обмотка возбуждения.

После того, как провернут ключ в замке зажигания, ток от АКБ создает магнитное поле, проходя сквозь графитовые щетки, медную обмотку. Переменный ток преобразуется в постоянный.

С фронтальной стороны ИП имеются два силовых выхода с полярностью «+» и «-». Клеммы с соответствующей полярностью подключаются к аккумулятору.

Для проворота генераторной установки потребуется АКБ. После того, как батарея накопит в себе потраченное количество энергии, генератор раздает излишки другим источникам питания. Таким образом, величина бортовой сети поддерживается в допустимом диапазоне.

Причины выхода из строя ГУ на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Ослабленная фиксация ремня привода;
загрязнение контактов;
повреждение выпрямителей;
износ щеток;
зависание щеток;
короткое замыкание;
обрыв цепи питания;
не работает регулятор;
износ подшипника;
клин шкива;
поврежден вентилятор.

Признаки неисправности ГУ на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

мигает лампа заряда АКБ;
перезарядка АКБ, ИП не дает зарядку на АКБ;
недостаточно яркий свет;
тихий звук клаксона;
сторонние шумы при работающем ИП.

Замена и ремонт генератора на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Расположение источника питания: моторный отсек, справа по направлению движения транспортного средства.

Необходимые материалы, инструменты:

рожковые, накидные ключи;
вороток, головки;
динамометрический ключ для точности силы зажима;
новый ремень приводных механизмов по мере необходимости;
пластиковая лопатка для съема ремня;
отвертки с набором бит, чтобы поменять щетки.

Пошаговая инструкция по замене:

Глушим двигатель автомобиля.
Открываем капот.
Ослабляем крепление клемм, снимаем их с АКБ.
Отпускаем болт – фиксатор кронштейна.
Выводим генераторную установку вниз.
Снять ремень приводных механизмов.
Извлекаем ИП из моторного отсека для дальнейшего проведения профилактики.
По завершении диагностических работ устанавливаем детали в обратной очередности.

После демонтажа ИП мастер проводит его очистку, первичный осмотр, определяет вероятные поломки. Комплектующие заменяют новыми, зачищают клеммы на роторе.

Деталь не подлежит установке, если в корпусе обнаружены трещины. Последующая эксплуатация технического средства небезопасна.

Целостность обмотки ротора проверяем мультиметром. Профилактике также подлежит диодный мост. Не забывайте проверить целостность предохранителя, замените новым по мере необходимости, соблюдайте ампераж.

При условии соблюдения рекомендаций специалистов последующая профилактика источника питания через 30 – 40 тыс. км.

Чтобы продлить срок эксплуатации электрического оборудования соблюдайте график проведения технических осмотров. Приобретайте детали с оригинальными каталожными артикулами, полный перечень серийных номеров указан в табличных данных.

Обращайтесь за помощью к специалистам СТО при возникновении сложностей с ремонтом, обслуживанием электрических установок.

Щетки генератора ваз 21099 карбюратор

Содержание

Генератор отвечает за электроснабжение всей бортовой сети автомобиля с работающим двигателем.

Признаки неисправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

После пуска двигателя горит контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи в щитке приборов

Генератор не выдает требуемый зарядный ток. Одновременно с горящей лампочкой показания вольтметра стремятся к нулю. АКБ постоянно не дозаряжается. Проверяем при помощи вольтметра (мультиметра) напряжение на клеммах аккумулятора (двигатель работает на холостых). Показания вольтметра должны быть следующие: генератор 37.3701 — 13,6 В, генератор 9402.3701 — 13,2 В.

«Народный» метод проверки генератора со снятием клеммы с АКБ на работающем двигателе подходит только для карбюраторных двигателей. Если после снятия клеммы двигатель глохнет, значит генератор перестал вырабатывать электрический ток.

Если меньше, значит дело не в неисправной проводке, идущей к контрольной лампе и вольтметру, а в генераторе. Далее последовательно, от простого к сложному, от наиболее вероятного к менее вероятному ищем причину неисправности.

— Ослабло натяжение ремня привода генератора

Ремень проскальзывает на шкиву, ротор генератора перестает вращаться с необходимой частотой. При этом возможен «свист» со стороны привода генератора. Проверяем и регулируем в случае надобности натяжение ремня.

— Неисправен регулятор напряжения генератора

Возможно имеется короткое замыкание между его выводами «В» («D+»), «Ш» («DF») или «зависли» (стерлись щетки щеточного узла). Проверить регулятор напряжения проще всего установкой заведомо исправного. Неисправный регулятор заменяем новым. Подробнее: «Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Неисправен диодный мост (выпрямительный блок) генератора

Скорее всего имеет место «обрыв» в его вентилях или короткое замыкание в отрицательных вентилях. Так же возможно повреждены диоды питания обмотки возбуждения. Диодный мост можно проверить при помощи омметра (мультиметра в режиме омметра) как прямо на автомобиле, так и на снятом генераторе.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен статор генератора

«Обрыв» или короткое замыкание в обмотке статора. Проверяем статор омметром, при наличии неисправности заменяем новым.

проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

— Неисправен ротор генератора

Возможно выводы обмотки возбуждения, расположенной на роторе оторвались от контактных колец к которым прижаты щетки. Проверяем ротор, при необходимости заменяем новым.

выводы обмотки генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Аккумуляторная батарея перезаряжается и «кипит»

Генератор выдает слишком большой зарядный ток, выше: генератор 37.3701 — 14,6 В, генератор 9402.3701 — 14,7 В, что проверяется вольтметром на клеммах АКБ. Стрелка штатного вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы.

— Неисправен регулятор напряжения

Скорее всего имеет место короткое замыкание между его выводом «Ш» («DF») и «массой». Замените регулятор напряжения новым или заведомо исправным.

Генератор шумит или «воет» при работе

Отвернулась гайка крепления шкива генератора, изношены подшипники генератора, межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора (генератор «воет»), короткое замыкание в одном из вентилей генератора.

Примечания и дополнения

— Причинами таких неисправностей как: контрольная лампа не загорается после поворота ключа в замке зажигания и пуска двигателя (штатный вольтметр показывает нормальное напряжение) или не загорается лампа и не работает вольтметр (или полностью не работают контрольные приборы) являются не неисправность генератора, а перегорание контрольной лампы, обрыв в цепи ее питания, перегорание предохранителя №5 (F16) в монтажном блоке (отвечающего за подачу тока в обмотку возбуждения генератора), обрыв в цепи питания комбинации приборов (оранжевый и оранжево-голубой провода) неисправность замка зажигания.

— В случае если контрольная лампа разряда горит на холостых оборотах, а при нажатии на педаль газа и в движении гаснет, необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора, а если не поможет, то проблема скорее всего в дополнительных резисторах расположенных в монтажном блоке реле и предохранителей. При выходе их из строя генератор не возбуждается на малых оборотах, поэтому и не дает зарядку. Необходимо либо целиком менять монтажный блок, либо выпаивать дополнительные резисторы и заменять их новыми.

Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Во время езды на автомобиле всегда нужно обращать внимание идет ли зарядка аккумулятора. Аккумулятор Ваз 2109 нужен только для того, чтобы завести двигатель. Во время работы двигателя все электроприборы Ваз 2109 работают от генератора. Естественно, если генератор перестает работать, то аккумулятора хватает ненадолго.Как понять, что пропала зарядка аккумулятора? На панели приборов есть штатный вольтметр. По его показаниям очень хорошо видно, работает генератор или нет. Когда двигатель Ваз 2109 работает, вольтметр должен показывать напряжение порядка 13.5 — 14 В. Если вы обратили внимание, что стрелка все время наклонена вправо, то есть напряжение бортовой сети менее 12В, значит нет зарядки от генератора.
Также очень удобно смотреть напряжение бортовой сети Ваз 2109 с помощью цифрового тахометра. Он с точностью до десятых вольта меряет напряжение с генератора.

Генератор Ваз 2109

У меня недавно была такая ситуация: еду и вижу, что напряжение на вольтметре панели приборов около 11 Вольт. Ясно, что-то с генератором. Ну и как обычно, нет времени чтобы ремонтировать, на улице темно и холодно, гаража нет. Ну и как всегда ездить на машине нужно каждый день, без этого никак. Поэтому на ночь каждый день ставил аккумулятор на зарядку, а с утра полностью заряженный аккумулятор ставил на машину и ездил.Если ездить только в светлое время суток, то есть без фар, то аккумулятора может хватить на несколько дней. Если, как ездил я, приходится с утра ехать на работу в темноте, то вечером аккумулятор сядет полностью.
Конечно, все зависит от того, как часто Вы будете глушить и заводить двигатель. Очень много энергии аккумулятора тратиться именно для вращения стартера, так же можно стараться ездить без печки, тогда аккумулятор нужен только для работы системы зажигания и световой сигнализации(стопы, повороты). До недавнего времени я считал, что каким бы севшим аккумулятор не был, то Ваз 2109 всегда можно завести с толкача. Оказалось это неправда. Есть определенная степень разряда, когда у стартера уже не хватает сил прокрутить коленвал, но на искру хватает. Толкнул, сунул передачу, завелась и все нормально. Однако, если аккумулятор полностью севший, у него не хватает силы даже на формирование искры. Толкай, не толкай, Ваз 2109 уже не заведется пока не подзарядишь аккумулятор.
Но все таки, что же делать если пропала зарядка аккумулятора Ваз 2109?. Ясное дело, не каждый из нас электрик и может проверить генератор со всеми его диодами, стабилизаторами и коллекторами. Самое первое, что нужно сделать, если перестал работать генератор Ваз 2109 — это проверка щеток генератора. Понять, что у Ваз 2109 неисправны или стерлись щетки просто. Включаем зажигание и смотрим на панель приборов.

Проверка исправности щеток генератора Ваз 2109

Если щетки неисправны, то при незаведенном двигателе не будет гореть лампочка зарядки аккумулятора. Или она будет светиться совсем тускло. После того, как Вы заведете двигатель лампочка продолжит тускло светить. Тусклое свечение видно только в темноте, в светлое время суток его не разглядеть. Если щетки исправны, то на незаведенном двигателе лампочка зарядки аккумулятора ярко горит, завели — сразу тухнет.
Сразу надо отметить, что на Ваз 2109 до 1993 года выпуска стоят щетки старого образца. На новых Ваз 2109 устанавливают щетки нового образца, сразу со стабилизатором напряжения. Однако в продаже присутствуют как новые так и старые образцы щеток Ваз 2109. Стоимость щеток генератора Ваз 2109 порядка 3-5$.
Замена щеток генератора Ваз 2109 — это очень просто, последовательность следующая:
1. Откидываем массу от аккумулятора

Откидываем массу Ваз 2109

2. Отсоединяем фишку от корпуса щеток генератора и откидываем провода от центральной шпильки генератора.

Отсоединяем провода от генератора Ваз 2109

3. Теперь откручиваем два болта крепления щеток к корпусу генератора Ваз 2109. И потихоньку извлекаем щетки из корпуса генератора.

Откручиваем болты крепления щеток генератора Ваз 2109

4. Если вы хотите, чтобы новые щетки прослужили долго, то необходимо почистить коллектор генератора. Для этого ослабляем гайку на кронштейне крепления генератора, ослабляем ремень и снимем его. Берем мелкую наждачную бумагу, прижимаем ее к коллектору, а сами вращаем генератор с помощью приводного колеса. Таким образом с коллектора удаляются графитовые наплывы от предыдущих щеток. И износ новых щеток будет долгим.
5. Теперь вставляем новые щетки в корпус генератора Ваз 2109 и зажимаем их.

Щетки генератора Ваз 2109

6. Садим обратно все фишки и провода генератора Ваз 2109.

Щетки генератора Ваз 2109 заменены

Проверяем работоспособность генератора как было указано выше.
На Главную.

Как известно, генераторное устройство выполняет роль питания всех электрических приборов автомобиля при заведенном двигателе. Так что выход из строя этого узла может привести к серьезным последствиям. В этой статье мы расскажем о том, как диагностируется и ремонтируется генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2109 и что для этого необходимо.

Особенности работы

Схема питания генератора

Схема питания узла

Итак, что включает в себя схема:

Сам генератор ВАЗ 2109.
Минусовой диод.
Дополнительный элемент.
Плюсовой диод.
Контрольная лампочка, она же сообщает водителю о разряде АКБ.
Приборная панель транспортного средства.
Вольтметр.
Блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке под лобовым стеклом напротив водительского места.
Резисторные элементы, установленные в этот же блок.
Реле зажигания «девятки».
Сам замок.
АКБ.
Конденсаторное устройство.
Обмотка.
Реле регулятора напряжения генератора, установленное в моторном отсеке.

Проверка на исправность

Итак, чтобы определить неисправности генератора мультиметром, выполните следующие действия:

В первую очередь, необходимо продиагностировать регулятор напряжения ВАЗ. Как показывает практика, если генератор на ВАЗ 2109 ил ВАЗ 21099 работает некорректно, проблема может заключаться в работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Особенно этому способствует перенапряжение в электроцепи. Для проверки на тестере необходимо выставить режим замера напряжения. Итак, заведите двигатель и замерьте напряжение на клеммах аккумулятора либо на выводах самого генераторного узла. Если все нормально, то это параметр будет колебаться в районе 14-14.2 вольт. Затем нажмите на газ и еще раз проверьте параметр — он должен увеличиться, но не более, чем на 0.5 вольт. В том случае, если показатели на ВАЗ 2109 карбюратор или ВАЗ 21099 инжектор отличаются, это говорит о некорректном функционировании элемента. Вероятнее всего, реле напряжения ВАЗ 2109 придется заменить.
Далее, осуществляется диагностика диодного моста генератора. Сам мост состоит из шести элементов, трое из которых считаются положительными, а остальные три — отрицательными. Часть диодов имеют массу на аноде, а другая часть — на катоде. Чтобы проверить диодный мост генератора ВАЗ, тестер переводится в режим звука, то есть при замыкании выходов щупов вы сможете услышать характерный звук. От вас требуется произвести проверку каждого диода в разных направлениях, при этом звук должен быть слышен только в одном из них. Если при проверке звук доносится в обоих направлениях, это свидетельствует о том, что диод пробит. Наиболее оптимальным вариантом будет замена диодного моста.
Перед тем, как разобрать узел и произвести его ремонт, проверьте работоспособность статора, он представляет собой стальной цилиндр, внутри которого расположена обмотка механизма. Для диагностики нужно отключить выводы статора от диодного моста. Сначала осмотрите элемент визуально — на нем не должно быть следов повреждений или подгораний. Мультиметр выставляется в режим замера сопротивления. Сначала измерьте параметр сопротивления между выводом обмотки и корпусом (вывод можно использовать любой). Полученные показатели должны быть высокими и стремиться к бесконечности. В том случае, если показатели составили 50 кОм, это говорит о необходимости замены генератора.
С помощью мультиметра также можно проверить работоспособность ротора — он представляет собой стальной стержень с намотанной обмоткой. на одном конце стержня располагаются кольца, по которым проходят щетки генератора ВАЗ. Вам необходимо демонтировать ротор и визуально осмотреть, в каком состоянии находится обмотка и подшипник генератора. Целостность обмотки можно проверить с помощью мультиметра, после чего производится замер параметра сопротивления между кольцам. Полученные показатели должны быть не более нескольких Ом. Замена щеток генератора ВАЗ 2109 требуется в случае их износа.

Диагностика узла тестером

Возможные неисправности

При включенном зажигании не горит лампочка механизма. Как правило, такая проблема связана с поломкой замка зажигания, возможных обрывах в проводе либо поломкой предохранителя. В первую очередь, необходимо произвести диагностику предохранителей и проводки, электроцепь прозванивается с помощью тестера.
Лампочка узла не горит, при этом аккумулятор сильно разряжается, но контрольные приборы функционируют нормально. Обычно причина поломки в этом случае заключается в работоспособности генератора. Речь идет о возможном замыкании диодов, плохом контакте подключения обмотки возбуждения, выходе из строя реле или неработоспособности щеткодержателей. Кроме того, в некоторых случаях проблема может крыться в обрыве проводки которая идет от генераторного узла к контрольному щитку. Возможно, причиной является просто плохой контакт самой лампочки или ее выход из строя. Чтобы давая ток, узел мог работать нормально, все его элементы должны быть работоспособными. Если проблема заключается в щетках, то их необходимо заменить на аналогичные таких же размеров.
Лампочка узла работает при включенном моторе, при этом аккумулятор может перезаряжаться. В первую очередь, обратите внимание на работоспособность регулятора.
При функционирующем моторе лампочка на приборной панели горит очень ярко или только на 50%. В этом случае необходимо продиагностировать ремень генератора ВАЗ — возможно, он износился или просто ослаб. Проблему может решить замена ремешка или его натяжка. В некоторых случаях причина неисправности кроется в замыкании обмотки статора на массу или обрыве цепи. Также проблема может заключаться в неработоспособности диодов либо отпайке выходов ротора от контактных колец. Неисправность можно попытаться решить путем пайки выводов.
Если узел очень сильно шумит, для начала следует проверить подшипниковое устройство. Кроме того, появление шума может быть обусловлено замыканием обмотки статора на массу или замыканием одного из диодных компонентов (автор видео — Вячеслав Ляхов).

Замена и снятие своими руками

Итак, как осуществляется разборка генератора ВАЗ:

Сначала отключите АКБ, сняв с нее клеммы, таким образом вы сможете обесточить бортовую сеть.
Демонтируйте колпачок с вывода и выкрутите соответствующую гайку, после чего можно снять проводку со шпильки.
Отключите колодку с проводкой, которая идет к разъему узла.
Теперь вам необходимо немного ослабить затяжку фиксации узла к регулировочной планке. Сделав это, можно поднять узел вверх до того момент, пока он не упрется к головку БЦ. Шкив генератора после этого можно освободить от ремня.
После этих действий можно полностью выкрутить винт фиксации планки к БЦ. Затем залезьте под машину и выкрутите винты фиксации кронштейна к двигателю. Узел можно демонтировать, достав его из моторного отсека. Производится разборка и замены вышедших из строя элементов на новые, после чего осуществляется обратная сборка генератора.

Видео «Как правильно разобрать и перебрать узел своими руками»

Как самостоятельно установить инжектор на ВАЗ 2109

Главная » Тюнинг

Тюнинг

На чтение 5 мин. Просмотров 149 Опубликовано 08.09.2022

Содержание

Плюсы перехода на инжектор
Что подготовить, чтобы поменять
Перечень комплектующих, необходимых для замены
Инструменты
Как переделать: пошаговая инструкция
Трудности при переделке

Плюсы перехода на инжектор

Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:

Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.

Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:

требовательность к хорошему топливу;
более сложная диагностика и обслуживание;
высокая стоимость ремонта.

Что подготовить, чтобы поменять

Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1. 1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.

Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.

Перечень комплектующих, необходимых для замены

Масляный насос (с креплением под датчик ПКВ)
Модуль системы зажигания
Верхний и нижний полукорпус воздухофильтра
Топливный и воздушный элемент
Две опоры воздушного фильтра
Прокладка на дроссельный патрубок
Регулятор давления топлива
Прокладка на впускной коллектор
Комплект креплений на ресивер и воздушный фильтр
Набор трубок для рампы
Кронштейн троса газа
Датчик расхода воздуха
Комплект топливных шлангов
Контроллер Январь 5.1.1-71
Датчик положения коленвала
Заглушка с прокладкой
Прижимное кольцо бензонасоса
Генератор с креплениями
Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.

Инструменты

Из инструмента потребуется:

Набор гаечных ключей.
Плоская и крестовая отвёртки.
Хорошая дрель.
Молоток и зубило.
Жидкость для снятия ржавчины.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали. Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами. Закрепляем топливный фильтр со шлангами
Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы. Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором. Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор. Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер. Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
Меняем карбюраторный модуль на инжекторный. Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
Устанавливаем воздухофильтр.
Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Трудности при переделке

Разбор генератора ВАЗ 2109 карбюратор. Стоимость ремонта

Ремонт генератора ВАЗ 2109 возможен как на станции ТО, так и самостоятельно. Для диагностики своими руками потребуется мультиметр, так как визуальный осмотр проблем не обнаружит.

[ Скрыть ]

Конструктивные особенности

Автомобили ВАЗ 2109 могут комплектоваться двумя моделями генераторных установок. Это 37.3701 и 9402.3701.

Описание конструктивных элементов первых:

1 — штуцер зажимной;
2 — втулка;
3 — штуцер буфера;
4 — задняя крышка узла;
5 — болт крепления выпрямителя;
6 — сам блок выпрямительный;
7 — клапан этого устройства;
8 — емкостная деталь;
9 — задний опорный элемент вала поворотного устройства;
10 — кольца контактные;
11 — шкив поворотного устройства;
12 — щетка, подключенная к выводу Б регулятора;
13 — контакт 30, необходимый для подключения энергопотребителей;
14 — контактный элемент 61 генераторной установки;
15 — щетка, соединенная с выводом Ш на механизме регулирования;
16 — контакт В этого элемента;
17 — сам регулятор напряжения в бортовой сети;
18 — штифт для крепления генераторной установки к натяжной планке;
19 — рабочее колесо;
20 — вал;
21 — шайбы для фиксации подшипникового устройства;
22 — кольцо упорное;
23 — передний подшипник нового элемента шкива поворотного устройства;
24 — обмотка ротора;
25 — полюсный наконечник этого устройства;
26 — еще одна обмотка;
27 — механизм статора;
28 — передняя крышка блока генератора.

Схема устройства модели 37.3701

Конструкция агрегата 9402.3701:

1 — крепления защитного кожуха;
2 — контакт В+ для подключения электрооборудования машины;
3 — емкостное устройство;
4 — общий контакт дополнительных диодных элементов. Он подключается к выходу D+ на приспособлении регулятора;
5 — устройство фиксации положительных диодов выпрямительного механизма;
6 — зажим для отрицательных диодных элементов;
7 — положительный диод;
8 — минусовой элемент;
9 — регулятор напряжения в электрической сети машины;
10 — задняя крышка генераторного агрегата;
11 — болт стяжной;
12 — крышка передняя генераторного агрегата;
13 — обмотка статора;
14 — кольцо упорное;
15 — передний опорный элемент вала поворотного механизма;
16 — вал;
17 — гайка;
18 — вал поворотного механизма;
19 — шайба коническая;
20 — шайба штатная;
21 — полюсные наконечники роторного механизма;
22 — сердечник статорного устройства;
23 — втулка;
24 — обмотка поворотного механизма;
25 — задний опорный элемент шкива ротора;
26 — втулка опорного элемента;
27 — контактные кольца;
28 — держатель щеточного узла;
29 — контакты обмотки статорного механизма;
30 — дополнительный диодный элемент;
31 — общий контакт Д.

Генераторная конструкция 9402.3701

Карбюраторные силовые агрегаты комплектуются устройствами модели 37.3701, а форсунки — 9402.3701. По конструкции эти узлы аналогичны, это синхронные двигатели переменного тока. Они оснащены встроенным выпрямительным блоком на кремниевых диодных элементах. И регулятор напряжения в них электронный.

На автомобилях, выпущенных до 1996 года, в моделях 37.3701 использовались отдельные регуляторы и щеткодержатели. В таких устройствах напряжение с контакта 30 подавалось на контакт B. В более поздних версиях этот параметр подается на выход C, так как B отсутствует.

Как проверить правильность?

Перед диагностикой проблем с инжекторными и карбюраторными автомобилями Вам необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут. Затем, нажимая на педаль газа, необходимо увеличить число оборотов коленчатого вала до 3 тыс./мин.

Для создания имитации вождения в обычном режиме выполняется включение:

дальнего света фар;
системы обогрева заднего стекла;
печи.

Диагностика мультиметром:

С помощью тестера измеряется значение напряжения на клеммах аккумулятора. Этот параметр составит 13,2 вольта у модели 9402.3701 и 13,6 вольта у 37.3701. Если при диагностике без снятия напряжения на клеммах аккумулятора полученное значение оказалось другим, это свидетельствует об обрыве или коротком замыкании обмоток прибора. Также могут выйти из строя регулятор напряжения и щеточный узел. Иногда проблема кроется в окислении контактных элементов обмотки возбуждения.
Чтобы убедиться, что механизм регулирования работает, отключаются все потребители энергии. Горит только оптика дальнего света, после чего процедура измерения напряжения повторяется. Этот параметр должен быть в пределах от 13,2 до 14,7 вольт для модели 94.3701. В электрогенераторе 37.3701 полученное значение будет от 13,6 до 14,6 В.
Если элемент регулятора на модели 9402.3701 снят, то его можно проверить, подключив к щеточному механизму источник света. В частности, между его элементами. Лампа должна быть рассчитана на 1-5 Вт и 12 вольт. Источник питания подключается к контактам D+ и земле устройства. постоянный ток. Диагностика производится сначала активацией напряжения на 12 вольт, а затем на 15-16 В.
В первом случае источник света должен работать, во втором — нет. Если он срабатывает при подаче 12 и 15 вольт, то поломку нужно искать в регулирующем устройстве. При отсутствии возгорания следует проверить причину на наличие разомкнутого или нарушенного контакта между щеточными элементами и выводами устройства. Меняется сам регулятор для восстановления работоспособности генератора. Для проверки прибора 37.3701 лампочка подключается к контактам В и С, это плюс, а так же масса.
Клапаны выпрямителя проверяются путем отсоединения кабелей от аккумуляторной батареи, блока генератора и контакта регулятора. Положительный провод от аккумулятора подключается через источник света к выводу В+ генераторной установки 9402.3701. Если это модель 37.3701, то его нужно подключить к выводу 30. Минусовой контакт — масса, он соединен с корпусом. Если в результате предпринятых действий источник света заработал, то проблема в коротком замыкании (в обоих блоках).
Диагностика аналогичной проблемы на плюсовых клапанах осуществляется подключением плюсового контакта аккумулятора к выводу В+ (для модели 37.3701 — клемма 30). Подключение осуществляется через источник света. Минусовой контакт идет на вывод фазной обмотки статорного механизма (можно подключить к любому). О неработоспособности одного или нескольких положительных клапанов будет свидетельствовать включение лампочки.
Процедура диагностики короткого замыкания на минусовых контактах элемента выполняется при соединении плюсовой клеммы аккумулятора с фазной обмоткой статорного механизма. Лампочка должна располагаться на электрической цепи, а минусовая клемма выходит на корпус генераторной установки. Если загорелся осветительный прибор, это свидетельствует о повреждении отрицательных клапанов или перемыкании статорного механизма с корпусом автомобильного электрогенератора.
Для предотвращения короткого замыкания обмотки с машины демонтируется узел, после чего отсоединяются элементы от регулятора и выпрямительного блока. С помощью источника света или омметра проверяют детали на наличие короткого замыкания. Клапаны генераторного устройства можно диагностировать тестером; это не требует подключения батареи или лампочки.
Для проверки дополнительных диодных элементов плюсовая клемма аккумулятора подключается к выводу D через источник света. В модели 37.3701 подключение необходимо производить с клеммой 61. Минусовая клемма идет на вывод одной из фазных обмоток статорного устройства; винт можно использовать для фиксации узла выпрямителя. Если источник света загорается, это свидетельствует о повреждении диодных элементов.
Для определения обрыва клапанов необходимо проверить ток отдачи, этот параметр не должен падать в результате нагрузки. Но такая проблема может быть из-за повреждения или короткого замыкания обмоток генераторного блока.
Для диагностики каждого диодного элемента понадобится тестер или контрольная лампочка. Для этого придется демонтировать выпрямительный узел. В случае поломки этого устройства его необходимо заменить в сборе. Возможна замена отдельных клапанов, но для основных элементов необходима перепрессовка в держателе. Выполнение данной операции требует от автовладельца осторожности и навыков.

Обмотки статорного или роторного механизма можно диагностировать только с помощью дефектоскопа или электронного осциллографа, проверка заключается в контроле кривых напряжения.

На канале «Авто-блогер» подробно описана процедура осмотра генераторной установки автомобиля.

Возможные неисправности

Если узел не работает или работает некорректно, необходимо найти причину проблемы:

При включении зажигания на приборной панели индикатор не горит. Возможно, этот признак спровоцировал неисправный предохранитель. Проблема может быть в поврежденной проводке. Необходимо проверить электрические цепи и предохранительное устройство. Прозвонка проводки осуществляется с помощью тестера.
Диодный индикатор на приборке не горит, но аккумулятор разряжается, все остальные приборы управления работают нормально. Возможная проблема — короткое замыкание диодных элементов на мосту или плохой контакт на обмотке возбуждения. Причиной проблемы может быть неработоспособность реле, выход из строя щеточного механизма или повреждение проводки от генератора до приборной панели. Все вышедшие из строя компоненты можно отремонтировать или заменить самостоятельно.
Индикатор аккумулятора на приборной панели загорается при работающем двигателе, аккумулятор можно зарядить. Необходимо выполнить диагностику регулирующего устройства, проблема может заключаться в нем.
При работающем двигателе индикатор аккумулятора слишком яркий или только на 50%. Необходимо провести диагностику приводного ремня, проблема может заключаться в его износе или ослаблении. Для устранения проблемы ремень необходимо подтянуть или заменить. Причиной может быть короткое замыкание обмотки статорного устройства на массу или повреждение электроцепи. Иногда причина кроется в неисправности диодов или отсоединении роторного механизма от контактных колец.
Из-под капота доносится свист. Шум может появиться во время запуска силового агрегата и исчезнуть через несколько минут или быть слышен постоянно. Проблема в износе. приводной ремень. Товар подлежит замене.
Громкий гудящий шум может указывать на износ подшипников генераторной установки. Иногда такой признак связан с замыканием обмотки статорного механизма на землю или замыканием одного из диодов.
Ночью при включенной оптике видно, что фары горят тускло. Но при нажатии на педаль газа их яркость восстанавливается до необходимого уровня. Регулятор напряжения нужно проверить.

Канал «Тора 18» рассказал об основных неисправностях, характерных для автомобильных генераторных установок.

Как самому починить?

Процедура восстановления состоит из нескольких этапов:

Сначала необходимо разобрать блок.
Затем разбирается, на этом этапе требуется ремонт узла.
После этого производится сборка.
На финальном этапе узел должен быть установлен и подключен.

Необходимые инструменты

Перед выполнением задания необходимо подготовить:

тиски;
съемный инструмент для подшипниковых устройств;
набор ключей;
Набор отверток.

Демонтаж генератора

Процедура демонтажа следующая:

Кабели от генераторной установки отсоединены. Обычно они выполнены в красной изоляции и включают 2 группы проводников. Один из них состоит из двух тросов и крепится гайкой к болту на задней стенке агрегата. Вторая группа включает один кабель и подключается к клемме генерирующего устройства посредством контактного элемента. Он также расположен на задней стенке узла.
Для демонтажа блока генератора с силового агрегата необходимо открутить две гайки, а также винт. Сначала откручивается крепежный элемент, закрепленный на планке натяжителя приводной ленты сверху агрегата. Затем откручивается винт, который фиксирует саму деталь к моторному блоку станка, этот элемент демонтируется. На заключительном этапе с винта крепления кронштейна к ДВС откручивается гайка.
Крепежная часть расположена в нижней части силового агрегата, непосредственно под генераторной установкой. После демонтажа гайки необходимо снять приводной ремень с вала.
Винт, фиксирующий сборку, необходимо отжать влево, чтобы он вышел из кронштейна. Элемент запрессован до упора в кузов автомобиля или в грязезащитный экран агрегата.
Затем откручиваются два винта, расположенные сбоку правого колеса. Они крепят пылезащитный кожух генераторной установки к кузову автомобиля.
Если болт упирается в элементы корпуса машины, следует приложить небольшое усилие к двигателю. При этом часть крепления снимается.

Пользователь Саня Киселев подробно рассказал о порядке демонтажа установки с двигателя Девятки.

Разборка и ремонт

После снятия узла производится демонтаж всех деталей и приведение генератора ВАЗ 2109 в рабочее состояние:

Ключом на 19 ослабляется и откручивается гайка на шкиве ротора. Используется для фиксации рабочего колеса. Для выполнения этой задачи генератор в сборе необходимо зажать в тисках. С помощью отвертки крыльчатка удерживается от вращения. С помощью гаечного ключа гайка откручивается против часовой стрелки.
Крыльчатка устройства фиксируется штифтом. После демонтажа со шкива этот элемент необходимо снять и отложить в сторону, его нельзя потерять. При откручивании гаек рекомендуется зарисовывать расположение компонентов.
Затем блок генератора переворачивается задней крышкой вверх дном. Ключом на 8 откручиваются четыре гайки.
Сняты шпильки и разобрана передняя часть корпуса прибора. Здесь же расположен передний несущий элемент, он фиксируется с помощью пластин. Чтобы их демонтировать, открутите гайки, крепящие элементы.
С помощью специального съемника подшипниковое устройство снимается с места посадки. При отсутствии инструмента можно использовать молоток и оправку соответствующего размера. Допускается использование деревянной доски.
Распорная втулка демонтируется со шкива роторного механизма.
Этот узел снимается с задней крышки генераторной установки.
Выводы обмотки статора отсоединены от выпрямителя. Для этого откручиваем гайки, которые их фиксируют. После демонтажа креплений откручиваются болты. Они делают собственные выводы.
Болты представляют собой изолирующие прокладки. Необходимо демонтировать обмотку статора с корпуса агрегата.

Следующим шагом будет снятие диодного моста, для этого необходимо выполнить следующие действия:

Ключом откручивается гайка, фиксирующая контакт под номером 30.
Рядом с этим выводом находится колодка с затыкать. Этот пункт необходимо удалить. Но заранее следует прижать крепление с помощью небольшой плоской отвертки.
Защелка открывается изнутри. Затем блок с проводами вдавливается внутрь. Заглушка должна оставаться на крышке. С него демонтируется диодный мост.
Для следующего шага потребуются тиски. Роторный механизм должен быть зажат в оборудовании таким образом, чтобы заднее подшипниковое устройство располагалось сверху.
С помощью съемника деталь демонтируется. Для этого положите инструмент сверху узла и снимите опорный элемент со шкива.

После разборки элементов генераторной установки производится замена вышедших из строя компонентов:

Для замены подшипниковых деталей необходимо проверять маркировку элементов. Подобные запчасти покупаются в автомагазине. Даже если подшипники визуально целы, их рекомендуется менять. Детали не взаимозаменяемы, поэтому при покупке обязательно ориентируйтесь на маркировку.
То же самое касается диодного моста. Маркировка переписывается с детали, только после этого покупается запчасть. Если это устройство имеет видимые повреждения или произошло окисление металла, то узел подлежит замене. Крепится к корпусу генераторной установки четырьмя гайками. Диодный мост расположен сзади, с внутренней стороны.
Произведена визуальная диагностика передней крышки генераторной установки. При наличии трещин или других повреждений кожух необходимо заменить. При проведении визуальной диагностики важно обратить внимание на крепеж.
Измеряется диаметр посадочного места для подшипников в передней крышке. Если гнездо для их установки больше 4,2 см в диаметре, то крышку необходимо заменить.
Затем производится визуальный осмотр задней части агрегата. При наличии на нем повреждений в виде трещин производится замена. Износ или поломка посадочного места под несущий элемент не допускается. При таком повреждении крышка заменяется.
Проводится визуальная диагностика внутренней поверхности статорного устройства. Не допускается наличие царапин и других дефектов, возникших в результате прикосновения к анкеру. При обнаружении износа заменяют подшипниковые элементы или крышку генераторной установки.

Проверяется обмотка демонтированного роторного механизма, задание выполняется следующим образом:

Необходимо произвести визуальный осмотр контактных колец. Эти элементы подлежат замене при обнаружении дефектов. Речь идет о следах износа, потертостях, царапинах и т. д. В принципе, кольца можно не менять, если повреждение незначительное. Но потом их придется шлифовать, для этого потребуется мелкозернистая наждачная бумага.
Если повреждения на элементах не удалось убрать наждачной бумагой, то можно попробовать отшлифовать их на токарном станке. При использовании оборудования необходимо снять минимальный слой металла, а затем отшлифовать поверхность.
С помощью тестера проверяют значение сопротивления обмотки роторного механизма. Для этого устройство должно быть подключено к токосъемным кольцам. Если диагностика показывает, что сопротивление стремится к бесконечности, это свидетельствует об обрыве внутри обмотки. Для устранения проблемы потребуется замена поворотного механизма.
С помощью контрольной лампы производится диагностика отсутствия короткого замыкания в обмотке якорного устройства на кузов. Для этого нужно активировать источник света, подключив его к аккумулятору. Один контакт соединен с корпусом анкерного устройства, а другой по очереди с каждым кольцом. Световой индикатор не должен загораться при работающем роторе. Если он активируется, это свидетельствует о коротком замыкании обмотки, тогда потребуется замена якоря.

Вячеслав Ляхов подробно рассказал о диагностике, а также ремонте узла в автомобиле ВАЗ 2109.

Генератор в сборе

Если вам удалось разобрать и отремонтировать агрегат, то после завершения работ вам потребуется собрать его обратно:

Устанавливается задний подшипниковый узел на посадочной площадке, на вал. Для выполнения задания используется деревянная доска и молоток. Подшипник тщательно забивают, чтобы не повредить деталь. Для этого достаточно ударить его несколько раз.
Если диодный мост был демонтирован, его необходимо установить на место. Устройство расположено в задней крышке корпуса.
Затем на анкерное устройство устанавливается защитный кожух так, чтобы несущий элемент полностью установился в посадочной площадке. Для упрощения действия допускается использование молотка. При легких ударах по крышке забивается подшипник, его надо надеть на шкив. Заменяется такая же деталь, установленная на передней крышке, фиксация осуществляется с помощью пластин.
Затем генераторное устройство демонтируется из тисков. Перед установкой передней крышки на узел на шкив устанавливается распорное кольцо. Эта запчасть должна располагаться между упорной выемкой и передним подшипниковым устройством.
Крышка устанавливается спереди, гайки шпилек затягиваются крест-накрест. Это обеспечит более равномерную затяжку креплений.
Шпилька устанавливается в углубление на валу анкерного устройства. Затем устанавливается крыльчатка, элемент зажимается гайкой.
На этом процедуру сборки генераторного устройства можно считать завершенной. Осталось установить регулятор напряжения со щетками в месте посадки.

Евгений Брагин описал процедуру сборки агрегата «девятки» с обозначением всех нюансов этого процесса.

Установка и подключение

Установка блока генератора осуществляется в обратном порядке; при выполнении этой задачи важно не забыть подключить провод к регулирующему устройству:

Крепежная скоба привинчивается к установке. Используется гаечный ключ.
Затем кронштейн с генераторной установкой прикручивается к месту посадки. При выполнении этой задачи необязательно затягивать гайку до упора.
С помощью саморезов крепится защита блока от пыли.
Приводной ремень устанавливается на шкив генераторной установки.
Устанавливается натяжная планка.
Приводной ремень натягивается. При выполнении этой задачи важно, чтобы прогиб изделия был около 1-1,5 сантиметра. При натяжке ремня необходимо затянуть гайку на планке натяжителя. Затем данный элемент зажимают на кронштейне до упора.

После завершения установки необходимо подключить клеммные колодки к генераторной установке. При выполнении задачи следите за тем, чтобы зажимы были отсоединены от аккумуляторной батареи. Всего к устройству должно быть подключено три провода. Парные кабели крепятся гайками к шпильке, расположенной на задней крышке. И разъем-папа должен быть установлен в разъем-розетку.

Затем на аккумулятор монтируются клеммные зажимы, запускается силовой агрегат. Генераторная установка подает напряжение, которое требуется для полноценной работы всех устройств машины.

Чтобы быть уверенным в работоспособности блока, необходимо провести диагностику напряжения, вырабатываемого блоком, с помощью вольтметра.

Схема подключения генераторной установки

Техника безопасности при работе

Нюансы, которые необходимо учитывать при ремонте генератора ВАЗ 2109:

Все контрольно-регулировочные работы, связанные с диагностикой агрегата, должны выполняться при работающем двигателе в проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Если это гараж, то рекомендуется открыть двери или обеспечить хорошую вентиляцию.
Перед выполнением задания необходимо застегнуть рукава, если работа выполняется в рубашке. Все свисающие концы одежды должны быть сняты во избежание их падения на работающий шкив.
Для проведения ремонта используется специализированный инструмент.
Нельзя допускать падения генератора после того, как он был снят во время транспортировки к машине. Это может привести к полному выходу из строя агрегата.
Ремонт необходимо производить только исправным, чистым и обезжиренным инструментом.
Если гайки заржавели и их трудно открутить, перед выворачиванием рекомендуется обработать элементы керосином или WD-40. Демонтаж производится с предварительной простукиванием легкими ударами молотка.
Осмотр автомобиля осуществляется с помощью лампочки, рассчитанной на 36 вольт. Если диагностика проводится в кювете, потребуется источник света на 12 В. Важно, чтобы лампочка была оснащена защитной сеткой.

Стоимость ремонта

Ориентировочная стоимость запчастей указана в таблице.

1. Снимите генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (см. «Снятие и установка генератора 37.3701»).

2. Отверните гайку и снимите регулировочную планку генератора. Отметьте любым способом (удобнее всего фломастером) взаимное расположение крышек и статора генератора.

3. Отверните гайку крепления и выньте прижимную втулку.

4. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.

5. Отвернуть гайку крепления, удерживающую шкив генератора от проворачивания (см. «Замена шкива генератора 37.3701»), и снять шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Снимите шпонку с вала якоря.

6. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода «30» генератора.

7. Отверните винт и снимите конденсатор с генератора.

8. Отсоедините разъем с проводом от щеткодержателя на генераторе.

9. Отверните два винта крепления щеткодержателя.

10. Снимите щеткодержатель с регулятором напряжения.

11. Отверните четыре гайки крепления …

12…. и снимите четыре стяжных болта.

13. С помощью съемника снимите крышку генератора со стороны привода с вала якоря.

14. Снимите распорку с вала якоря.

15. Выньте якорь генератора из крышки генератора из коллектора.

16. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от блока выпрямителя.

17. Выверните три болта крепления блока выпрямителя и выводы статора с изолирующими прокладками.

18. Снимите статор генератора с крышки генератора.

19. Отверните на генераторе гайку крепления вывода «30».

20. С помощью отвертки нажмите на выступ штекера внутри разъема и протолкните штекер с проводом внутрь крышки генератора. При этом пластиковый разъем остается на крышке генератора.

21. Снимите блок выпрямителя с крышки генератора.

22. Для замены подшипника в крышке генератора со стороны привода отверните четыре гайки крепления, выверните болты…

23. …и снимите внутреннюю и наружную шайбы подшипника . Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки генератора. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с поверхностью крышки генератора. Усилие должно прилагаться только к наружному кольцу подшипника крышки генератора.

24. Чтобы заменить подшипник вала якоря генератора со стороны коллектора, спрессуйте подшипник с вала якоря с помощью съемника. Напрессовать новый подшипник на вал якоря до упора, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

25. Осмотрите контактные кольца. При наличии на них потертостей, отметин, царапин, следов износа от щеток и т. п. кольца необходимо отшлифовать. Если повреждения колец не удается удалить наждачной бумагой, обточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, а затем отшлифуйте.

26. Проверить сопротивление обмотки ротора генератора омметром (тестером), подключив омметр к контактным кольцам. Если омметр показывает бесконечность, то в обмотках произошел обрыв и требуется замена ротора.

27. Проверить контрольной лампой, нет ли короткого замыкания обмотки на корпусе ротора. Подключите контрольную лампу к сети переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Подсоедините один из проводов к корпусу ротора, а второй — по очереди к каждому кольцу. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: ротор подлежит замене.

28. Осмотрите статор генератора. На внутренней поверхности статора не должно быть следов соприкосновения якоря со статором. При наличии износа необходимо заменить подшипники или крышки генератора.

29. Проверьте наличие обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Поочередно подключите контрольную лампу между всеми выводами обмотки статора. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, значит в обмотке статора произошел обрыв. Замените статор или обмотку.

30. Проверить, нет ли короткого замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Подключите лампу к клемме обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, произошло короткое замыкание — необходимо заменить статор или обмотку статора. 31. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. При наличии трещин, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора. Измерьте диаметр гнезда подшипника в крышке генератора со стороны привода. Если отверстие подшипника деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку генератора.
32. Проверьте легкость вращения подшипников генератора. Если при вращении подшипников возникает люфт между кольцами, качение или заедание тел качения, подшипники генератора подлежат замене. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами вытекания смазки.
33. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При наличии повреждений или износе посадочного кольца подшипника замените крышку генератора.

34. Проверить регулятор напряжения. Подключить контрольную лампу 12В к щеткам регулятора напряжения. Подать напряжение 12 В: «+» на клемму, «-» на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

35. Увеличить напряжение до 15-16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при 12 В, замените регулятор напряжения щеткодержателем.

36. Проверьте легкость хода щеток в щеткодержателе и их выступ. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения на щеткодержатель. При обнаружении сколов или трещин на щетках замените регулятор напряжения.

37. Исправность конденсатора генератора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к клеммам конденсатора. Перед подключением устройство показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем снова возвращается к бесконечности. В данном случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор генератора необходимо заменить.
Проверить диоды выпрямительного блока генератора можно как на снятом генераторе не снимая генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Порядок проверки генераторно-выпрямительного блока такой же. Для наглядности на снятом генераторе показаны тестовые схемы блока выпрямителей. Для проверки выпрямительного блока на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 отсоедините провода от аккумулятора и генератора, а также снимите колодку с проводом с выхода регулятора напряжения.

1 — положительные диоды;
2 — минусовые диоды;.
3 — дополнительные диоды.

38. Проверить диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумулятора. Для проверки короткого замыкания в положительном и отрицательном диодах подключите «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «-» аккумуляторной батареи к корпусу генератора. Если лампа загорается, значит в диодах короткое замыкание и блок выпрямителя необходимо заменить.

39. Для проверки плюсовых диодов подключите «+» аккумулятора через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к одному из болты крепления блока выпрямителя. Если лампа горит, значит, в плюсовых диодах короткое замыкание: необходимо заменить выпрямительный блок.

40. Для проверки минусовых диодов подключите «+» аккумулятора через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к корпусу генератора. Если лампа загорается, значит, в минусовых диодах короткое замыкание — необходимо заменить выпрямительный блок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Горящая лампа при проверке минусовых диодов также может указывать на короткое замыкание в обмотке статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание диодов.

41. Для проверки дополнительных диодов подключите провод «+» от аккумулятора через контрольную лампу к выводу «61» генератора, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к одному из выпрямителей. болты крепления блока. Если лампа загорается, то в дополнительных диодах короткое замыкание. Блок выпрямителя необходимо заменить.
42. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Установить пружинную шайбу шкива генератора выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39-90 Н·м (3,9-9,0 кгс·м).

Генератор демонтирован для ремонта. Перед снятием и разборкой генератора нужно убедиться, что неисправен именно генератор.

Проверка генератора на автомобиле

Включить зажигание (без запуска двигателя). Затем вольтметр покажет напряжение на клеммах аккумулятора.

Запускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.

Если это не так, возможно, неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или короткое замыкание), окислены или замаслены контактные кольца, изношены или залипли щетки.

Чтобы убедиться в работоспособности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, сигнализацию и стеклоочиститель).

При изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя со средней на высокую при исправном регуляторе напряжение должно оставаться в пределах 13,5–14,8 В.

1. Отвернуть гайку и снять регулировочную планку.

2. Отверните гайку крепления и выньте прижимную втулку.

3. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.

4. Отверните гайку крепления, удерживающую шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора.

Снимите шпонку с вала якоря.

Наденьте ремень генератора на шкив и поверх него наденьте еще один ремень большего размера, чтобы не заклинило шкив.

Зажмите шкив с ремнями в тисках и отверните гайку крепления

5. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы генератора.

6. Отверните винт и снимите конденсатор.

Изношенные подшипники генератора ВАЗ 2108, 2109, автомобили 21099 выдают себя «воем» определенного тона. Если не обратить внимание на проблему, то в ближайшее время можно получить — короткое замыкание. Рассмотрим, как заменить подшипники на генераторе 37. 3701, который широко используется на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Процедура замены подшипника генератора

— Снимите генератор с двигателя автомобиля

— снять регулятор напряжения

Для этого отверните отверткой два винта его крепления, отсоедините наконечник провода, идущего от диодного моста, и выньте регулятор из отверстия в задней части генератора.

снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

— Снять шкив привода генератора

Откручиваем гайку его крепления, стопоря от проворачивания отверткой.

снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снять болты крепления генератора

Для этого ключом на 10 мм отверните гайки их крепления и выньте болты из корпуса.

— Снять переднюю крышку с передним подшипником

Просто сбиваем молотком с вала якоря. Перед снятием отмечаем положение частей корпуса генератора относительно друг друга.

снять переднюю крышку генератора с передним подшипником

— снять крышки переднего подшипника

Ключом на 8 мм отверните четыре гайки крепления передней защитной крышки подшипника. Снимите его и заднюю крышку с помощью винтов.

Снятие крышек передних подшипников

— Замените передний подшипник новым.

Выбиваем старый подшипник молотком через кусок трубы или головку подходящего диаметра в любую сторону. Запрессовываем новый на место старого с помощью той же трубы и молотка. Прижимное усилие должно быть на внешнем кольце подшипника. Установите на место крышки передних подшипников.

запрессовать передний подшипник в крышку генератора

— заменить задний подшипник

Выбиваем ротор с подшипником с задней части корпуса генератора. Лучше всего это делать через окошко в задней крышке генератора под регулятором напряжения. Используем молоток и выколотку из мягкого металла.

снятие вала ротора с задним подшипником с задней крышки генератора

Подшипник с вала снимаем при помощи съемника или сбиваем зубилом и молотком (поочередно стуча с разных сторон).

снятие заднего подшипника генератора с валом ротора

Новый подшипник напрессовываем на вал с помощью куска трубы подходящего диаметра и молотка. Прижимное усилие должно быть на внутреннем кольце подшипника.

Итак, мне нужно было как-то разобрать стандартный генератор восьмерки, опыта не было, но решил учиться и работать одновременно. Первым делом нужно подготовить инструмент, основной из которых молоток, затем молоток, ну и собственно себя. Все давно созданные российские агрегаты обычно очень трудно разбираются — потребуется много терпения, желательно разбирать в теплом помещении. Давайте начнем. Сначала следует снять шкив, который состоит из нескольких частей, и выбить шпонку, шпонка должна идти легко, если с трудом, то вы что-то делаете не так или прилагаете силу не в том месте. Далее снимаем крышки — в обеих крышках есть подшипник, тут надо стучать, если стучать, то с осторожностью, если конечно не хотим менять, ну или можно повредить крышку, она хрупкая .

Внутри генератора находится ротор, создающий магнитное поле и вращающийся, имеет пару токосъемных колец, которые, в свою очередь, соединены в одно целое – это электронный регулятор напряжения, назначение которого поддерживать определенное возбуждения так, чтобы от статора в бортовую сеть и в частности для зарядки аккумуляторной батареи было получено напряжение около 14-14,2 вольта. Если напряжение будет выше, например, 15-16 вольт, то батарея закипит, будет выделяться много газов, и ничем хорошим это не закончится как для батареи, так и для сети в целом, и для самой сети. генератор в целом.

Если напряжение ниже, например, 12-13 вольт, то будет недозаряд, а при частых пусках и малой продолжительности работы аккумулятор будет хронически недозаряжен, а это приведет к падению напряжения ниже нормы и в один прекрасный момент аккумулятора не хватит прокрутить стартер и ты останешься в дороге.

В генераторе тоже есть подкова — так его прозвали визуально заядлые автолюбители из-за внешнего вида. По сути, это пластина, на которой закреплены диоды для выпрямления переменного тока в постоянный и дополнительная группа диодов, работающих в цепи возбуждения.

Также на корпус генератора часто устанавливают конденсатор прямоугольной формы — назначение которого — частично подавить помехи, возникающие в цепи, чтобы в приемнике было меньше фона от работающего генератора.

Автомобильный генератор

В также имеет колодку для подключения проводов от цепи возбуждения.

При установке генератора нужно хорошо натянуть ремень генератора, так как при плохом натяжении он будет плохо работать и скорее всего ремень будет издавать характерный свист и вой. Относительно электрических соединений — смотрите здесь. Вот такая простая инструкция, всем успехов!

Это должен знать каждый автовладелец:

Сборник схем предохранителей и реле для различных моделей автомобилей BMW — 3, 4, 5, 6 и 7 серий. Некоторые обозначения на английском языке i…

Ротор генератора ВАЗ 2109 карбюратор не вытаскивается.

Изношенные подшипники генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя «воем» определенного тона. Если не обратить внимание на проблему, то в ближайшее время можно получить — короткое замыкание. Рассмотрим, как заменить подшипники на генераторе 37.3701, который широко используется на ВАЗ 2108, 2109, 21099 автомобилей.

Процедура замены подшипника генератора

— Снятие генератора с двигателя автомобиля

— Снять регулятор напряжения

снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

— Снять шкив привода генератора

Откручиваем гайку его крепления, не давая проворачиваться отверткой.

снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снять болты натяжения генератора

Для этого отверните гайки их крепления ключом на 10 мм и выньте болты из корпуса.

— Снять переднюю крышку с передним подшипником

снять переднюю крышку генератора с передним подшипником

— снять защитные крышки переднего подшипника

снятие защитных крышек переднего подшипника

— Заменить передний подшипник новым

Выбиваем старый подшипник молотком через кусок трубы или головку подходящего диаметра в любую сторону. Запрессовываем новый на место старого с помощью той же трубы и молотка. Сила прессования должна быть приложена к наружному кольцу подшипника. Устанавливаем защитные кожухи переднего подшипника на место.

запрессовать передний подшипник в крышку генератора

— Заменить задний подшипник

Выбиваем ротор с подшипником с задней части корпуса генератора. Лучше всего это сделать через окошко в задней крышке генератора под регулятором напряжения. Используем молоток и выколотку из мягкого металла.

снятие вала ротора с задним подшипником с задней крышки генератора

Снимаем подшипник с вала при помощи съемника или сбиваем зубилом и молотком (поочередно стуча с разных сторон).

снятие заднего подшипника генератора с вала ротора

Запрессовываем новый подшипник на вал с помощью куска трубы подходящего диаметра и молотка. Сила прессования должна быть приложена к внутреннему кольцу подшипника.

Генератор 37.3701 для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

Необходимые инструменты

— Ключ на «8» (головка или головка)

— Ключ на «10» (головка или головка)

— Отвертка шлицевая средняя

— Крестовая отвертка среднего размера

Порядок сборки генератора 37.3701

Установить диодный мост (выпрямительный блок) в заднюю крышку генератора

Диодный мост ставим внутрь крышки (нижняя часть подковы моста к кронштейну крепления генератора). См. фото выше. В этом случае продеваем провод с наконечником через отверстие в задней крышке. Еще один провод (вывод дополнительных диодов моста) установлен в пластиковой колодке на задней крышке (вывод «67» генератора). На кончике этой проволоки есть металлический усик для фиксации, который нужно немного согнуть. Продеваем контактный болт через отверстие в диодном мосту и отверстие в крышке. Он имеет пластиковую втулку, которая входит в отверстие в крышке, чтобы изолировать болт от земли. Контактный болт временно фиксируем гайкой М8 (ключ на «10»).

Установка статора генератора

Ставим в заднюю крышку. При этом пазы по бокам статора должны совпадать с отверстиями для стяжек в крышке. Подключаем выводы статора к диодному мосту. С тыльной стороны продеваем крышки через отверстия тремя винтами и крепим клеммы к перемычке гайками М6 (ключ на «8»). Каждый винт должен быть оснащен пластиковым изолятором и ограничительной скобой.

Вставляем подшипник в переднюю крышку генератора

Если при разборке генератора был снят подшипник с передней крышки, то при сборке запрессовываем в него новый. Можно использовать кусок трубы диаметром, равным внешнему диаметру подшипника. См. . Установите переднюю и заднюю крышки подшипников. Стягиваем их винтами. Гайки на винтах «8» расположены сбоку на передней части крышки.

Собираем и устанавливаем ротор генератора

Если задний подшипник снимался, то напрессовываем новый на вал ротора (отрезком трубы, равным по диаметру внутреннему кольцу подшипника). Надеваем упорное кольцо на вал ротора. Надеваем переднюю крышку с подшипником. Вставляем ротор с задним подшипником в расточенное отверстие в задней крышке генератора.

Стягиваем генератор длинными болтами

Продеваем четыре длинных стяжных болта через отверстия в крышках генератора (со стороны передней крышки). Затяните гайки болтов ключом «на 10» крест-накрест.

Установка шкива генератора

Вставляем шпонку в паз на валу ротора. Надеваем шкив на вал. Затяните гайку шкива ключом «на 19».

Можно предотвратить проворачивание с помощью отвертки.

Установка конденсатора

Прикручиваем конденсатор винтом к задней крышке генератора с помощью шлицевой отвертки. Откручиваем гайку на контакте генератора (клемма «30»). Надеваем вывод конденсатора на болт. Фиксируем гайкой.

Установка регулятора напряжения

Вставляем регулятор напряжения щетками внутрь отверстия в задней крышке генератора (щетки должны быть на коллекторе ротора). Закрепляем его на крышке двумя винтами с помощью крестовой отвертки. Кончик провода, идущего от диодного моста, подключаем к клемме на регуляторе напряжения.

Все, генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в сборе

Примечания и дополнения

— На автомобилях до 1996 года регулятор напряжения генератора 37.3701 состоял из двух частей: самого регулятора и щеточного узла. Это две отдельные детали. После 1996 года это единое целое.

— Конструкция шкива генератора 37.3701 может отличаться. Шкив может быть неразъемным: крыльчатка и шкив составляют единое целое (как в описанной выше инструкции по сборке генератора), а может состоять из отдельных частей: крыльчатки и шкива, состоящего из двух половинок. Порядок установки такого шкива на вал ротора следующий: шайба, шпонка, рабочее колесо, распорная шайба, две половинки шкива, еще одна шайба, гайка.

Разбираем генератор для ремонта. Перед снятием и разборкой генератора нужно убедиться, что неисправен именно генератор.

Проверка генератора на автомобиле

Включаем зажигание (не заводя двигатель). Вольтметр покажет напряжение на клеммах аккумулятора.

Запускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.

Если это не так, возможно, неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или короткое замыкание), контактные кольца окислены или замаслены, щетки изношены или «залипли».

Чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, сигнализацию и стеклоочиститель).

При изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя со средней на высокую, при исправном регуляторе, напряжение должно оставаться в пределах 13,5-14,8 В.

1. Отвинтить гайку и снять регулировочную шайбу.

2. Отвинтите стопорную гайку и снимите натяжную втулку.

3. Выверните болт и снимите кронштейн с генератора.

4. Отверните гайку крепления, не допуская проворачивания шкива, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора.

Снимите шпонку с вала якоря.

Наденьте ремень генератора на шкив и поверх него наденьте еще один ремень большего сечения, чтобы не заклинило шкив.

Зажмите шкив с ремнями в тисках и отверните гайку крепления

5. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы генератора.

6. Открутите винт и снимите конденсатор.

Как известно, генераторное устройство служит источником питания для всех электроприборов автомобиля при работающем двигателе. Так что выход из строя этого агрегата может привести к серьезным последствиям. В этой статье мы поговорим о том, как диагностируется и ремонтируется генератор. отечественный автомобиль ваз 2109 и что для этого нужно.

[Скрыть]

Особенности работы

Как может выглядеть неисправный агрегат, как снять и как разобрать генератор, как осуществляется его переборка? Если не заряжается устройство на ваз 21099 или ваз 2109 инжектор или карбюратор, в первую очередь разберемся с особенностями его функционирования, а именно с схемой питания.

Цепь питания генератора

Итак, что включает в себя схема:

Сам генератор ВАЗ 2109.
Минусовой диод.
Дополнительный элемент.
Положительный диод.
Контрольная лампочка, она же информирует водителя о разрядке аккумуляторной батареи.
Приборная панель автомобиля.
Вольтметр.
Блок предохранителей, расположенный в моторном отсеке под лобовым стеклом напротив сиденья водителя.
Резисторные элементы установлены в одном блоке.
Реле зажигания «девятка».
Сам замок.
Конденсаторное устройство.
Обмотка.
Реле регулятора напряжения генератора установлено в моторном отсеке.

Следует отметить, что схема подключения генератора ВАЗ 2109 актуальна для всех автомобилей с передним приводом восьмой линейки — как 2108, так и 21099 (видео Семена Педана).

Проверка исправности

Ремонт генератора ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 производится в случае поломки в работе агрегата. Существует несколько способов определения неисправности генератора. Самая оптимальная из них – диагностика мультиметром, но для ее проведения также потребуется помощник. Именно о том, как проверить генератор на ВАЗ 21099 или 2109 с помощью тестера, мы расскажем ниже.

Итак, для определения неисправности генератора мультиметром выполните следующие действия:

В первую очередь необходимо провести диагностику регулятора напряжения ВАЗ. Как показывает практика, если генератор на ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 работает некорректно, проблема может заключаться в работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Особенно этому способствует перенапряжение в электрической цепи. Для проверки на тестере необходимо установить режим измерения напряжения. Итак, заводим двигатель и измеряем напряжение на клеммах аккумулятора или на клеммах самого генераторного блока. Если все в норме, то этот параметр будет колебаться в районе 14-14,2 вольта. Затем нажмите на газ и снова проверьте параметр — он должен увеличиться, но не более чем на 0,5 вольта. В том случае, если показатели на ВАЗ 2109карбюратор или инжектор ВАЗ 21099 отличаются, это свидетельствует о неправильном функционировании элемента. Скорее всего, реле напряжения ВАЗ 2109 придется заменить.
Далее проводится диагностика диодного моста генератора. Сам мост состоит из шести элементов, три из которых считаются положительными, а остальные три отрицательными. Часть диодов имеет массу на аноде, а часть — на катоде. Для проверки диодного моста генератора ВАЗ тестер переключают в звуковой режим, то есть при замыкании выводов щупов можно услышать характерный звук. Требуется протестировать каждый диод в разных направлениях, при этом звук должен быть слышен только в одном из них. Если при проверке звук идет в обе стороны, это говорит о пробитии диода. Самым лучшим вариантом будет замена диодного моста.
Перед разборкой агрегата и его ремонтом проверьте работу статора, он представляет собой стальной цилиндр, внутри которого находится обмотка механизма. Для диагностики нужно отсоединить выводы статора от диодного моста. Сначала осмотрите элемент визуально – на нем не должно быть следов повреждения или подгорания. Мультиметр установлен в режим измерения сопротивления. Сначала измерьте параметр сопротивления между клеммой обмотки и корпусом (можно использовать любую клемму). Полученные показатели должны быть высокими и стремиться к бесконечности. В том случае, если показатели равны 50 кОм, это говорит о необходимости замены генератора.
С помощью мультиметра также можно проверить работоспособность ротора — это стальной стержень с намотанной обмоткой. на одном конце штока имеются кольца, по которым проходят щетки генератора ВАЗ. Нужно демонтировать ротор и визуально осмотреть состояние обмотки и подшипника генератора. Целостность обмотки можно проверить мультиметром, после чего измеряется параметр сопротивления между кольцами. Полученные показатели должны быть не более нескольких Ом. Замена щеток ВАЗ 2109Генератор требуется в случае износа.

Возможные неисправности

Перед снятием генератора и ремонтом разобранного устройства следует учесть основные неисправности, характерные для данного узла:

При включенном зажигании лампа механизма не горит. Как правило, такая проблема связана с поломкой замка зажигания, возможными обрывами провода или перегоревшим предохранителем. В первую очередь необходимо провести диагностику предохранителей и проводки, электрическая цепь прозванивается с помощью тестера.
Лампа блока не горит, при этом аккумулятор сильно разряжен, но приборы управления работают нормально. Обычно причиной поломки в этом случае является работоспособность генератора. Речь идет о возможном коротком замыкании диодов, плохом контакте соединения обмотки возбуждения, выходе из строя реле или неработоспособности щеткодержателей. Кроме того, в некоторых случаях проблема может заключаться в обрыве проводки, идущей от генераторного агрегата к пульту управления. Возможно, причина просто в плохом контакте самой лампочки или ее выходе из строя. Чтобы отдавать ток, узел мог нормально работать, все его элементы должны быть исправны. Если проблема кроется в щетках, то их необходимо заменить на аналогичные того же размера.
Лампа устройства работает при включенном двигателе, и аккумулятор можно подзарядить. В первую очередь обратите внимание на эффективность регулятора.
При работающем двигателе лампочка на приборной панели горит очень ярко или только на 50%. В этом случае необходимо провести диагностику ремня генератора ВАЗ – возможно, он износился или просто ослаб. Замена ремешка или затягивание ремешка может решить проблему. В некоторых случаях причина неисправности кроется в замыкании обмотки статора на массу или обрыве цепи. Также проблема может заключаться в неработоспособности диодов или отпаивании выводов ротора от контактных колец. Можно попробовать решить проблему перепайкой выводов.
Если агрегат очень шумный, сначала проверьте подшипниковый узел. Кроме того, появление шума может быть вызвано замыканием обмотки статора на землю или замыканием одной из диодных составляющих (видео Вячеслава Ляхова).

Замена и снятие своими руками

Итак, как осуществляется разборка генератора ВАЗ:

Для начала отключите аккумулятор, сняв с него клеммы, таким образом можно обесточить бортовую сеть.
Снимите колпачок с клеммы и открутите соответствующую гайку, после чего можно снять проводку со шпильки.
Отсоедините жгут проводов, идущий к разъему в сборе.
Теперь нужно немного ослабить затяжку крепления узла к регулировочной планке. Сделав это, можно поднять узел вверх до того момента, пока он не упрется в головку БК. затем вы можете освободить его от ремня.
После этих действий можно полностью выкрутить винт крепления планки к БК. Затем залезьте под машину и открутите винты крепления кронштейна к двигателю. Демонтировать агрегат можно, вынув его из моторного отсека. Производится разборка и замена вышедших из строя элементов на новые, после чего производится повторная сборка генератора.

Инструкция по разборке и сборке генераторного агрегата на ВАЗ представлена в видео ниже (автор видео — Денис Легостаев).

Кому-то это может показаться диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не ремонтировать его, а просто заменить устройство на новый. Есть даже такие, которые не утруждают себя проверкой износа щеток, а сразу бегут за новым генератором. На самом деле можно провести ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, прибор проработает еще сто лет!

Для разборки генератора на ВАЗ 2109-2108 нам понадобится следующий инструмент:

рожковый или накидной ключ на 17
головка 10 и 7 мм
храповая рукоятка
Крестовая и плоская отвертки

Порядок разборки и замены деталей генератора на ВАЗ 2109-2108

Итак, в первую очередь необходимо отсоединить проводку от интеграла со щетками и открутить два болта крепления, которые показаны на фото:

Потом щетки снимаются без проблем, так как больше их ничего не держит. После этого нужно попытаться открутить гайку шкива, при этом необходимо удерживать сам шкив от проворачивания. Так как заблокировать его подручными средствами непросто, можно предварительно открутить все гайки крепления задней крышки, как показано на фото ниже:

После этого болты становятся свободными и поэтому их можно немного выдавить в противоположном направлении. Это делается для того, чтобы они блокировали шкив, так как они застревают между лопастями. Нагляднее это видно на картинке ниже:

Теперь гайку можно без проблем открутить, а после этого ее можно снять, и шкив соответственно тоже:

Затем вытаскиваем 4 болта, которые соединяют две части генератора:

Затем плоской широкой отверткой пытаемся разъединить составные части устройства, это хорошо видно на фото:

Но ключ тоже стоит вынуть, так как он не позволит снять крышку:

Теперь можно снять крышку:

Можно снять как отдельно, так и сразу вместе с ротором. Хотя, ротор можно снять потом тоже без труда:

Потом можно без проблем снять обмотку:

Чтобы снять диодный мост, необходимо вытащить болты его крепления из тыльная сторона задней крышки, как хорошо видно на фото ниже:

И вынимаем:

Получается, что весь генератор ВАЗ 2109-2108 полностью разобран на составные части, каждую из которых можно заменить в случае выхода из строя. Более подробный материал по диагностике деталей генератора читайте в следующих статьях этого раздела. Сборка происходит в обратном порядке.

Реле зарядки ваз 2107 где карбюратор

В любом автомобиле, в том числе и ВАЗ 2107, без электрического тока не обойтись. Каждый узел, питающийся от батареи, имеет разную потребляемую мощность и силу тока. Но, при таких перепадах напряжения, двигатель не мог работать стабильно и слаженно, поэтому, чтобы выровнять силу тока по максимуму, применяют регулятор напряжения.

Назначение

Регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2107 находится в моторном отсеке, на правом крыле, рядом с ближним и дальним светом. Его назначение — стабилизация энергии, под максимально допустимой для всех электроприборов .

Если генератор работает без этого устройства, то в электрической цепи ток будет колебаться в пределах от 10 до 30 вольт. Учитывая, что все устройства рассчитаны на 12 — 15 Вольт, можно сделать только один вывод: без регулятора все устройства практически моментально сгорят. Кроме того, расплавится проводка, и может произойти короткое замыкание или, что еще хуже, возгорание автомобиля.

Во избежание таких неприятных последствий на все автомобили ВАЗ, в том числе и на модель 2107, устанавливается реле, отвечающее за отсутствие скачков напряжения.

Конструкция и принцип работы

Регулятор напряжения может быть нескольких типов: контактный, электронный и трехступенчатый. Контактное реле регулятора можно упустить, так как оно давно не используется на автомобилях ВАЗ.

На сегодняшний день наиболее популярным является регулятор напряжения электронного типа. В его конструкцию входит обмотка, состоящая из 1300 витков провода. Во время работы он намагничивает металлический сердечник.

Заводской показатель сопротивления, в этом реле, 17 Ом. Если при проверке специальным прибором уровень сопротивления ниже или выше, это означает, что внутри реле произошло короткое замыкание.

Основным компонентом устройства, отвечающего за стабилизацию напряжения, являются резисторы. В процессе работы в них происходит переключение. Их устройство сконструировано таким образом, чтобы выдерживать перепады напряжения до 80 Ом.

Исключением является трехуровневый регулятор. Устанавливается отдельно от электронного реле, вместо щеток генератора. Для того, чтобы закрепить и подключить это устройство на ВАЗ 2107, нужно просверлить небольшое отверстие в корпусе генератора. Провода, идущие от устройства, необходимо просунуть в это отверстие и соединить таким образом, чтобы трехуровневый регулятор и блок управления им, расположенный на массе кузова, получали питание от одного источника.

У многих может возникнуть следующий вопрос: «почему это устройство называется «трехуровневым»?» Ответ прост: при его работе есть три стандартных режима работы: минимальный (13,72 В), средний (14,26 В) и максимальный (14,75 В).

Трехуровневый тип отличается от электронного своим назначением. На ВАЗ 2107 есть такая проблема как: в морозы аккумулятор не держит заряд, а генератор его не заряжает. Итак, чтобы устранить эту проблему, используется регулятор такого типа.

Итог

Так как классика ВАЗ уже достаточно устарела, проблем с проводкой и перепадов напряжения не избежать. Так что, чтобы потом избежать серьезных последствий, используйте регуляторы напряжения.

Причем для нормальной работы двигателя, как в мороз, так и в жару, рекомендуется устанавливать сразу два варианта устройства: трехступенчатое и электронное. Тогда у вашего автомобиля не будет проблем с пропавшей искрой или сгоревшими деталями.

Винты на клеммах аккумулятора должны быть затянуты как можно сильнее.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при проверке генератора, чтобы не повредить его.

При включении зажигания контрольная лампа не горит, приборы управления не работают.

Напряжение упадет до уровня 13,3 — 13,8 В. Если да, то у вас исправный аккумулятор и рабочий генератор.

Проверить генератор автомобиля на работоспособность его подшипников не так уж и сложно.

Итак суть проблемы: приехав сегодня домой, решил проверить как работает гена с устройством Black&Decker BDSBC10A.

При работе генератора слышен повышенный шум. При включенном зажигании, если лампочка горит, то щетки и обмотка возбуждения скорее всего в норме (ну возможно виток в роторе или коротит, но тогда светит ярче). Именно поэтому следует хоть немного знать, как можно проверить диоды в генераторе с помощью обычного тестера.

Напряжение питания на клеммах аккумулятора должно быть в пределах 12,6….

При повреждении этой системы аккумулятор не будет заряжаться, или если стабилизатор не отключится, аккумулятор может закипеть и выйти из строя.

Для этого необходимо обязательно снять весь диодный мост с генератора, вытащить его и положить на стол.

Как только напряжение на входе «В» падает ниже нижнего предела регулирования напряжения РН (скажем — 13,5 вольта), регулятор начинает подавать ток на обмотку возбуждения генератора. Значение напряжения не должно изменяться более чем на 0,5В.

Если сопротивление вообще не показывает, то в обмотке имеется обрыв. Необходимо осмотреть и поправить контакты, а также проверить, хорошо ли корпус регулятора соединен с массой через крепежные винты. Это связано с тем, что аккумуляторная батарея разрядилась до нуля и требует времени для перезарядки.

Аккумуляторы содержат токсичные и высококоррозионные кислоты. Кроме того, аккумулятор нельзя отключать от сети при работающем двигателе и отключенных Потребителях. Ладно, если заряд от генератора сядет, а ты просто посадишь аккумулятор и заглохнешь на трассе. В некоторых автомобилях необходимо тщательно следить за затяжкой проводов на клеммах амперметра, по которым проходит электрическая цепь.

Вообще может выбить таблетку на генераторе. Не рекомендуется. Если напряжение заметно отличается, зачищается контакт клеммы «30» с проводом, прозванивается сам провод от генератора к аккумулятору. Любое другое поведение этого индикатора сигнализирует о наличии неисправностей. Так что, вопреки расхожему мнению, свечение лампочки «нет зарядки» свидетельствует скорее об исправности реле-регулятора и проблемах с диодным мостом или статором. Для пайки используйте припой ПОС-40. После пропитки статора ГФ-95 лаку необходимо дать стечь лаку в течение получаса и просушить статор в течение 10 часов в сушильном шкафу.

Часто бывает, что где-то короткое замыкание или плохие контакты, но это уже материал для отдельной статьи. Он должен быть не менее 4,5 мм.

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2107 необходимо для стабильной работы всех потребителей электроэнергии. Правильнее называть его регулятором без добавления «реле», так как современные автомобили оснащены электронными устройствами на основе полупроводников. И электромагнитного реле в конструкции нет. Но именно на примере механического регулятора следует рассматривать работу и принцип действия устройства.

Для чего нужен регулятор?

На автомобилях применяются генераторные установки, которые вырабатывают переменное трехфазное напряжение. После этого происходят следующие преобразования:

Три фазы подаются на выпрямительный блок из шести кремниевых диодов.
Каждая фаза выпрямляется и напряжение преобразуется в постоянное однополярное.
Вся переменная составляющая отсекается с помощью электролитического конденсатора.
Выпрямленное напряжение подается на силовой контакт в задней крышке генератора.

Значение напряжения зависит от скорости, так как на выходе генератора может быть 10 В при 1000 об/мин и 30 В при 7000 об/мин (если регулятор не используется).

Поэтому нужно стабилизировать напряжение. Метод, применяемый в бытовых приборах, — установка простого стабилитрона не подходит. Мощность генератора очень высокая, ток свыше 50 А. Если такой стабилитрон удастся найти в природе, то по размерам он не будет уступать автомобильному двигателю. Стоимость изготовления такого устройства очень высока. Фото реле регулятора напряжения ВАЗ-2107 можно увидеть в статье.

Но есть основное требование для работы любой генераторной установки:

В обмотке статора можно вырабатывать электроэнергию только в том случае, если она подвергается воздействию постоянного магнитного поля.

Для создания магнитного поля необходимо подать напряжение на обмотку ротора. А чтобы сделать магнитное поле постоянным, достаточно стабилизировать цепь питания обмотки возбуждения. И у него максимальный потребляемый ток не более 2,6 А. Стабилизировать его намного проще.

Аппараты электромеханические

Не используются несколько десятков лет, так как имеют существенные недостатки:

Малый ресурс.
Необходимость частого обслуживания.
Массивная конструкция.

Основные компоненты устройства:

Электромагнитное реле.
Термокомпенсирующее сопротивление.
Дроссель.
Дополнительные резисторы — 2 шт.

Якорь крепится хомутом к реле-регулятору напряжения ВАЗ-2107 (карбюратор в системе впрыска), комплектовались первые выпуски модели.

Процессы в регуляторе при остановленном двигателе

Весь цикл работы устройства можно разделить на несколько этапов:

Как только включается зажигание, подается ток от аккумулятора на сердечник воздушной заслонки.
Ток также проходит через нормально замкнутые контакты и подается на клемму «Ш» регулятора.
Цель — обмотка возбуждения. Питание на него подается при включении зажигания.
Напряжение подается через контакт «I» на сопротивление обмотки термокомпенсации и регулятора, другой конец которого соединен с массой.
Пока сила намагничивания сердечника незначительна, контакты К1 замкнуты, по обмотке возбуждения ротора протекает ток. Его значение составляет около 2,6 Ампер.
В этом случае ток поступает на выключатель в замке зажигания, нормально замкнутые контакты, зажим, лампочку в приборной панели, реле контроля зарядки.

При запуске двигателя

При запуске двигателя происходят следующие процессы:

Намагниченность сердечника.
Усилие пружины преодолевается, и группа контактов К1 размыкается.
Включена первая ступень регулирования.
Электрический ток подается на дроссель и добавочные сопротивления (Rвн = 5,5 Ом).
Ток в обмотке ротора постепенно увеличивается, а напряжение уменьшается.
Контактная группа К1 замкнута.

Процесс повторяется снова, якорь вибрирует и постоянно замыкает и размыкает контакты. Напряжение на обмотку возбуждения то подается, то нет. При очень быстром вращении ротора в цепь его обмотки включается небольшое сопротивление — в результате напряжение поднимается максимум до 14,6 вольт. Значение тока в обмотке увеличивается до такой величины, что притягивается вторая группа контактов К2. В этом случае включается вторая ступень регулирования напряжения.

Особенности конструкции полупроводников

Все вышеперечисленные процессы могут быть применены к электронным контроллерам на основе полупроводников. Но функции силовых контактов взяли на себя транзисторы. Всего можно выделить два типа электронных устройств:

Контактный транзистор , которые представляют собой симбиоз механического и электронного регулятора. Надежность устройств такого типа пока оставляет желать лучшего, так как в конструкции присутствуют механические элементы.
Полностью бесконтактный — выполнен на современной электронной базе. Позволяет более эффективно регулировать напряжение в бортовой сети.

Некоторые автомобилисты не знают, где находится реле регулятора напряжения ВАЗ-2107. На новых машинах он монтируется непосредственно в корпусе генератора в одном блоке со щетками. На старых модификациях автомобилей они устанавливались в моторном отсеке, соединялись с щеточным механизмом проводами.

Самое неприятное, что может случиться с автомобилем – это поломка в пути. Такая ситуация может заставить понервничать даже опытных автолюбителей, Вы спокойно едете домой после тяжелого трудового дня и на полпути вдруг двигатель автомобиля глохнет. Рука тут же тянется к замку зажигания, поворачиваешь ключ, но вместо звука работающего стартера слышишь гробовую тишину, и только лампочки на приборной панели меняют интенсивность свечения. Если ваш автомобиль подает подобные «сигналы», то, скорее всего, виновником непредвиденной ситуации является недостаточный заряд аккумулятора.

Работа системы зарядки в штатном режиме

При запуске двигателя аккумулятор разряжается, и для восстановления затраченной энергии в автомобиле установлен генератор. При нормальной работе генератора и регулятора напряжения, в бортовую сеть автомобиля подается постоянное напряжение, которое колеблется в пределах от 13,6 до 14,2 В. Ниже приведена принципиальная схема блока питания «классика»:

Данная схема работает следующим образом:

При отключении твердая рука водителя поворачивает ключ зажигания, напряжение от аккумулятора поступает на катушку реле зажигания поз. 14. Из-за возникновения электромагнитного поля контакты реле замыкаются и напряжение через предохранитель поз. 10.

При работающем и заряженном аккумуляторе напряжение равно 12 вольт. Если с предохранителем все в норме, напряжение поступает в бортовую сеть автомобиля и далее делится между потребителями. Но нас интересует только схема генератора и индикаторная лампа зарядки аккумулятора, поэтому опишем эти схемы подробно.

Итак, напряжение попало на лампочку индикатора заряда аккумулятора, которая при условии, что генератор не крутится (или не работает) должна гореть. Далее напряжение поступает на клемму Ш5 и проходя через монтажный блок поз. 10 идет на клемму Ш10 (верхний разъем на рисунке). С разъема Ш10 напряжение поступает на клемму «61», расположенную непосредственно на генераторе. С клеммы «61» напряжение поступает к двум потребителям:
1 — регулятор напряжения
2- сам генератор

После подачи питания на обмотку возбуждения генератор запускается. В зависимости от частоты вращения коленчатого вала будет изменяться фазное напряжение, поступающее на диодный блок.

При достижении напряжения 12 Вольт (на выходе диодного блока) напряжение на контактах контрольной лампы выравнивается и лампа гаснет. С этого момента генератор начинает вырабатывать напряжение, превышающее 12 вольт, которым заряжается аккумулятор.

Симптомы, сопровождающие отсутствие нормального заряда аккумуляторной батареи

Первым признаком неисправности системы подзарядки аккумуляторной батареи является постоянное или периодическое горение контрольной лампы (при условии, что частота вращения коленчатого вала не менее 800 об/мин). Вторым индикатором, по работе которого можно судить о исправности системы, является стрелка вольтметра.

Если стрелка вольтметра при работающем двигателе ниже зеленого диапазона, то берем тестер и проводим ручную диагностику. К сожалению у отечественных автомобилей семейства ВАЗ «классика», как правило, проводка и цепь контрольной лампы с вольтметром находится в удручающем состоянии, поэтому во избежание непредвиденных поломок рекомендуем самостоятельно проверить работоспособность генератора с помощью тестера.

Кстати, проверка работы с генератором с помощью обычного тестера — самый надежный способ проверить работоспособность генератора и цепи зарядки аккумулятора.

Итак, берем в руки мультиметр (тестер) и открываем капот нашей машины. Наша цель измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, при нормальной работе оно должно быть в пределах 13,5…14,2 Вольта.

Еще раз, во избежание повреждения электронных компонентов автомобиля, НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ клеммы от аккумулятора при работающем двигателе.
Если в процессе диагностики вы обнаружили проблемы с подзарядкой аккумулятора, то переходите к следующему разделу нашей статьи.

Устранение неисправности

Самая распространенная проблема, которая может привести к неполному заряду аккумулятора, это банальное окисление клемм или места соединения троса с массой автомобиля. Поэтому берем в руки наждачную бумагу и тщательно зачищаем места контакта. Если напряжение все же не «вернулось» продолжаем поиск.

Этап второй . Тем же тестером измеряем напряжение на клемме «30» (плюсовой щуп на клемму, минус на кузов автомобиля), если измеренное напряжение сильно отличается от значений на клеммах аккумулятора, то проблема кроется либо в окислении самой «30» клеммы, либо в обрыве проводки, соединяющей генератор и аккумулятор.

Третий этап. Часто можно встретить ситуацию, когда лампочка «зарядка» не горит, напряжение на клеммах аккумулятора в норме, стрелка вольтметра на своем месте, но аккумулятор очень быстро разряжается. Причина такой поломки кроется в ослабленном ремне генератора. Поэтому проверяем натяжение ремня генератора; при приложении усилия 10 кгс ремень не должен прогибаться более чем на 17мм.

Этап четвертый . После многолетней службы щетки генератора изнашиваются практически до нуля, поэтому если описанные выше советы вам не помогли, проверяем длину щеток, если их длина меньше 5 см, меняем щеточный узел.

Этап пятый . .. Проверка диодов, с помощью тестера проверяем целостность полупроводниковых диодов.

Шестая ступень … Проверка обмоток генератора.

Устройство двигателя ВАЗ 2109карбюратор

Главная / Об автомобилях

ВАЗ-2109 в свое время был очень популярным автомобилем. Ржавый двигатель, крепкий кузов, привлекательный внешний вид. Да и сама машина создавалась при участии дизайнеров из известной автокомпании Порше. Но сегодня, когда мощности не хватает, невольно задумываются о тюнинге мотора. Но зачем вам повышать мощность? Что следует учитывать при замене двигателя?

С некоторых пор в России действует закон, по которому номер двигателя не требуется при регистрации автомобиля. Мотор сейчас считается просто запчастью, которую можно заменить как воздушный фильтр или резину. Именно этот закон подтолкнул любителей тюнинга к совершенствованию своих автомобилей.

На что обратить внимание при замене двигателя

Идеальный вариант для «девятки» — это, конечно же, аналогичный двигатель. Но в случае, когда машина будет полностью модернизирована, ее мощности будет недостаточно. Наиболее подходящим вариантом будет 16-ти литровый двигатель ВАЗ-2112, у которого лошадей больше, да и конструкция новее.

И даже на такой мотор можно смело устанавливать компрессор кондиционера, и в вашей машине будет свежо и прохладно даже в жуткую жару. На стандартный двигатель «девятки», пусть и 1,5 литра, кондиционер тоже можно установить, только будет заметна явная нехватка лошадок. Ко всему прочему генератор все равно придется заменить, так как мощность потребителей увеличивается.

Хорошо, что двигатель ВАЗ-2112 отлично стыкуется с коробкой девятки. Также хорошим типичным вариантом является установка двигателя с «Приоры», более современной модели «Жигули». Что касается заокеанских моторов, мотор Hyundai Accent. Он прекрасно устанавливается под капот девятки, только желательно и коробку передач брать от «акцента». С Opel Vectra для тюнинга подходит и силовой агрегат.

Что еще изменить и сделать

Увеличиваешь мощность мотора. Поэтому для тормозной системы нужно использовать еще и колодки. Идеальным вариантом будет также замена задних на дисковые. Изменения должны быть в системе охлаждения. Установите радиатор, предназначенный для нового двигателя. Возможно, что объем радиатора охлаждения ВАЗ-2109не будет достаточно.

Как бы то ни было, но документы на двигатель должны быть. Если вы получаете его с рук, то попросите у продавца документ, подтверждающий право собственности. Не покупайте мотор неизвестного происхождения, так как его могут снять с автомобиля, который числится в угоне. Если попадете, то продавец предоставит вам гарантию и полный пакет документов. А вот регистрация переделок в ГИБДД зависит исключительно от вашего желания. Идеальный вариант – обратиться в ГИБДД с просьбой предоставить конструкцию нового двигателя.

Одной из самых известных разработок советского автомобиля является двигатель ВАЗ 2109 и его всевозможные модификации. Итак, мотор, который был разработан еще в 1982 году, служит верой и правдой по сей день. Это один из самых распространенных моторов в СНГ.

Надо сказать, что этот агрегат не считается одним из надежных, но очень ремонтопригоден, что делает его достаточно популярным среди автомобилистов.

Описание и модификация

Как такового «девятнадцатого» двигателя в природе не существует. По крайней мере, завод АвтоВАЗ его не выпустил. Все модели 2109устанавливались «восьмерки» силовой агрегат и его модификации. Конечно, во многих документах можно встретить Мотор ВАЗ 2109, но это обман или незнание.

А Б. техническая документация Завод изготовитель не находит информации о двигателе 2109, так как такого мотора не существует. На все «девятки», за весь период их производства, устанавливались двигатели со следующей маркировкой: ВАЗ-21081 (1,1 8В), ВАЗ-2108 (1,3 8В), ВАЗ-21083 (1,5 8В), ВАЗ-2111-80. (1,5i 8V) и ВАЗ-11183-20 (1,6i 8V).

Технические характеристики

Все моторы, которые устанавливались на ВАЗ 2109, были небольшими, но обладали достаточными мощностными характеристиками и динамикой. А вот с тяговой мощностью больше не получилось. Мощность двигателя ВАЗ 2109 колеблется от 54 до 81 лошадиных сил. Стоит рассмотреть каждый из вариантов двигателя и его технические характеристики отдельно.

2111-80 (1,5i 8V)

11183-20 (1,6I 8V)

Как видите эволюция двигателей дошла от карбюраторного типа до инжекторного. Хотя с увеличением объема двигателя пропорционально увеличивается и расход топлива.

Еще немаловажный вопрос: а где номер двигателя на старых образцах моторов? Как известно, номер двигателя наклеивали на блок цилиндров только с 1984 года и более ранних версий, которые шли на экспорт. Поэтому на силовом агрегате 1983 года выпуска искать этот идентификатор даже не стоит, так как его просто нет.

Ремонт и обслуживание

Средний ремонт ДВС ВАЗ 2109 модификаций производится на ходу. Этот показатель составляет около 200 000 км пробега. Капитальный ремонт двигателя проводится аналогично любому силовому агрегату «Жигулей». Так как по сравнению с волговским двигателем ВАЗ совсем небольшой, то часто автолюбители делают переборку своими руками в гараже.

Двигатель 2109 хорошо ремонтопригоден, так как чугунный блок достаточно тяжело поддается разрушению, а стоимость головки невысока, что позволяет дешево и без особых затрат произвести ремонт двигателя своими руками . Еще одним положительным фактором в ремонте является то, что силовой агрегат прост по конструкции и даже неопытные автолюбители способны провести небольшой ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками.

К основным проблемам с которыми сталкиваются многие можно отнести: замена масла в ваз 2109двигатель, замена свечей зажигания и высоковольтных проводов, а так же переборка и регулировка карбюратора. Кстати почти все моторы комплектовались отличным инжекторным элементом, который всем известен как «Солекс».

Еще один вопрос, который часто задают автомобилисты, сколько масла нужно заливать в мотор? Этот показатель зависит от типа двигателя. Например, для ВАЗ-21081 — это будет один показатель, а для ВАЗ-11183-20 — совсем другой. Поэтому, если автомобилист хочет узнать, сколько масла в его силовом агрегате, нужно заглянуть в техническую документацию.

Тюнинг

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 проводится достаточно просто и без особых сложностей. Итак, первое, что приходится делать автолюбителям на своем двигателе – это менять систему зажигания. Конечно, у старых моделей есть контактный вариант, который уже давно морально устарел, а потому и бесконтактный.

Вместе с этим меняются свечи и высоковольтные провода. Не стоит также забывать и о катушке зажигания. Это все даст улучшенное сгорание топлива в цилиндрах, только если правильно все настроить.

Далее идет расточка и переборка блока цилиндров. Так, многие автолюбители устанавливают поршневой спортивный вариант, предусматривающий облегчение коленвала, поршней и шатунов. Затем меняются направляющие втулки и клапан. Все эти доработки дадут прибавку в мощности примерно на 25-30 лошадей.

Последним этапом становится настройка на открытом воздухе. К ним относятся: Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления, Дампап карбюратора, замена форсунок водяного охлаждения, установка усовершенствованной помпы и генератора.

Не забывайте о таком важном элементе, как стартер, ассортимент разновидностей которого можно найти в тюнинговых магазинах. Даже радиатор рекомендуется заменить на более легкий, то есть поставить — алюминиевый. Все это даст больше возможностей для двигателя, а соответственно и для автомобилиста.

Выход

Двигатель ВАЗ 2109, а точнее его разновидности, которые устанавливались на автомобиль стали легендами советского Автопрома. Так, имея достаточно небольшие размеры, он был мощным, что и принесло ему большую популярность среди автомобилистов. Еще одним положительным фактором стало то, что ремонт ВАЗ 2109двигателя осуществляется довольно легко своими руками, что позволяет любому автолюбителю снизить затраты на обслуживание автомобиля.

С популяризацией тюнинга большинство водителей, владевших Моторами 2109, стали производить доработку и, как показывает практика, достаточно успешно.

Модель ВАЗ 2109 впервые начала выпускаться в 1988 году. Предшественником ВАЗ 2109 является ВАЗ 2108, от которого отличается более вытянутым кузовом с пятью дверями. Именно наличие пяти дверей и сделало использование ВАЗ 2109 безопасным.как семейный автомобиль.

Технические характеристики ВАЗ 2109: Изначально выпускались только карбюраторные машины с двигателем 1,1 л и мощностью 54 лошадиные силы. Позже появились модификации с двигателем 1,3 и 1,5 л, а с 2001 года машины стали делать и с инжектором.

Что касается обслуживания этой модели, то оно такое же экономичное, как и у всех моделей АвтоВАЗа. Автосервис ВАЗ 2109 вполне возможен после завершения гарантийного срока с минимальными затратами. Ремонт ВАЗ 2109своими руками при умении и желании совершенно не сложно. В связи с невысокой стоимостью в расчете на один автомобиль, а так же низкими затратами на комплектующие для ремонта и эксплуатации ВАЗ 2109 сделали эту модель действительно народной, и даже более 7 лет этот автомобиль не производился, он до сих пор очень часто встречается и будет встречается на дорогах нашей страны.

Технические характеристики ВАЗ 2109

Двигатель	1,3 л, 8-кл.	1,5 л, 8-кл.	1,5 л, 8-кл.
Длина, мм.	4006	4006	4006
Ширина, мм.	1650	1620	1620
Высота, мм.	1402	1402	1402
Основание, мм.	2460	2460	2460
Отбойник передних колес, мм	1400	1400	1400
Шаг задних колес, мм	1370	1370	1370
Масса в валюте, кг	925	925	945
Полная масса вагона, кг	1350	1350	1370
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	900	900	900
Клиренс, мм.	160	160	160
МИН/МАКС объем багажника	330/640	330/640	330/640
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / передний
Макет автомобиля	Передний привод, расположение двигателя спереди, поперечно
Тип кузова/количество дверей	Хэтчбек / 5.
тип двигателя	Бензин
Система подачи	Карбюратор	Карбюратор	Распределенный впрыск
Диаметр цилиндров, мм	76	82	82
Ход поршня, мм	71	71	71
Степень сжатия	9,9	9,9	9,9
Рабочий двигатель, см 3	1288	1499	1499
Максимальная мощность, кВт/об. Мин.	64/5600	68/5600	78/5400
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	95 / 3400	100/3400	116/3000
Топливо	АИ-92.	АИ-92.	АИ-95
Расход топлива в городском цикле, л/100км	—	8,7	9,9
Максимальная скорость, км/ч	148	154	155
Разгон до 100 км/ч, с	16	14	13
Трансмиссия	С ручным управлением
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Рулевое управление	Стоечный, без усилителя
Шины	175/70R13 5JX13;
Емкость топливного бака	43	43	43

Большинство «девяток», на которых сегодня ездит определенная часть автомобилистов, наделены карбюраторным двигателем. Мощность двигателя на ВАЗ 2109 многих в данном случае не устраивает, некоторые пытаются ее увеличить.
Автомобиль доставляется на СТО, где проводятся различные методы повышения мощности. В этой статье мы узнаем, что можно сделать своими руками, если двигатель не развивает полную мощность на ВАЗ 2109.

Способы увеличения мощности двигателя на ВАЗ 2109

На сегодняшний день существует несколько способов увеличения мощности двигателя. Ниже представлены самые популярные.

Карбюратор

Если на Ваз 2109 с инжекторным двигателем проблем с мощностью нет, то про карбюраторную версию этого же вам точно не скажешь.
Как известно, карбюратор ДААЗ 2108 устанавливается на автомобиль ВАЗ 2108, собранный на Димитровградском заводе. Производителей этих самых карбюраторов с неба точно не хватает, и продукция выходит, прямо скажем, с их завода разная.
Дело в том, что одни карбюраторы могут слушать более 7-8 лет, а другие не растягиваются и на 3 года. Кроме того, как было сказано выше, мощность двигателя зависит от карбюратора.
Если в обычный карбюратор попадает плохой бензин или грязь, либо манера езды новичка-автомобилиста не соответствует нормам, то карбюратор (см.) мешает нормально функционировать двигателю. В этом случае мощность резко падает.

Примечание. Причиной неэффективной работы карбюратора также могут стать родные жиклеры. Увеличение мощности двигателя за счет доработки карбюратора

Стоит отметить, что замена штатного карбюратора ВАЗ 2109 на импортный, существенной разницы не даст, что касается увеличения мощности двигателя. Поможет только доработка.

Примечание. Сравнительный тест итальянского карбюратора Weber, который подходит для ВАЗ 2109 и ДААЗ, разницы не дал. Кроме того, импортный карбюратор «съедал» в процессе функционирования больше топлива, чем отечественный.

С другой стороны некоторые любители ставили стандартный карбюратор от «Нивы» и разница в мощности чувствовалась. И это неудивительно, ведь целевых данных у нивовского карбюратора больше.
Тюнинг штатного карбюратора ВАЗ 2109, если к нему подойти грамотно, дает ощутимый прирост динамики автомобиля, значительно увеличить мощность двигателя.
Продолжаем:

Разбираем стандартный ДААЗ и добираемся до второй камеры.
Снимаем пружину, которая ставится в вакуумный привод.

Примечание. Удаление этой пружины поможет, при незначительном увеличении расхода топлива, гарантированно повысить динамические характеристики автомобиля. Просто дешево, но «сердито».

Другой способ подразумевает доработку того же вакуумного привода. Каретка самоделки из проволоки прокрашивается под гайку, фиксирующую рычаги привода заслонки во второй камере.
Получается своеобразный выступ между проводом и рычагом. Затяните гайку.

Примечание. Эта модернизация дает рост динамики при незначительном увеличении расхода топлива.

Меняем диффузор первичной камеры карбюратора. Если штатный диффузор отмечен на значении «3,5», смело ставьте на «4,5» и наслаждайтесь прибавкой мощности, хотя и в пользу экономичности.
Меняем насос-распылитель, который «30». Демонтируем его и ставим распылитель со значением «40».
Некоторым мастерам удается установить на автомобиль дополнительный карбюратор. Немного для удачной синхронизации открытия заслонок предусмотрен прирост мощности двигателя с двумя карбюраторами.

Воздушный фильтр нулевого сопротивления

Помочь в увеличении динамики автомобиля ВАЗ 2109 способны так называемые нулевики.
Легко приобрести на рынках автозапчасти по вполне доступной цене и установить:

Демонтируем корпус старого фильтра и воздуховод.
Снимите режущие трубки режущих газов.
Устанавливаем новый воздушный фильтр и получаем прибавку мощности на 3-5%.

Глушитель

Некоторые не советуют «заморачиваться» с карбюратором и фильтром, а сразу заняться установкой прямоточного глушителя.
Итак:

Снимите резонатор и старый глушитель.
Демонтируем выпускной коллектор, но оставляем «штаны».
Устанавливаем новый глушитель (см.), подбирая диаметр патрубка, по своим предпочтениям.

Примечание. Установка прямоточного глушителя хоть и дает ощутимую прибавку, но имеет недостаток. Дело в том, что при разгоне и сбросе газа значительно увеличивается шум, что может не радовать окружающих и инспекторов ГИБДД.

Повышенное сжатие

Итак:

ГБЦ в разобранном виде.
Цилиндрический цилиндр на специальном станке (изменения не должны превышать 0,5-1 мм).
За счет уменьшения, таким образом, объема сгорания увеличивается за счет увеличения степени сжатия.

Примечание. Прирост мощности в этом случае больше на 12-15%, что очень хорошо. Не забывайте, что после этой модернизации в бак придется заливать уже не обычное топливо, а чистый бензин с октановым числом АИ95-98.

Установка спортивного распредвала Обеспечивает максимальный приток топливно-воздушной смеси к цилиндрам, а это позволит увеличить высоту подъема клапанов.
Не забудьте в процессе этой модернизации также необходимо установить модифицированные кулачки, отличающиеся исключительно гладким профилем. Такие кулачки настройки обеспечат надежную работу ГРМ.

Примечание. Отличительной особенностью спортивного распредвала является то, что граница детонации значительно сдвинута, что хорошо видно на малых частотах коленчатого вала. Виды спортивных распредвалов

На сегодняшний день существует несколько видов спортивных распредвалов:

Распредвал с низким крутящим моментом, предназначенный для городской езды.
Универсальный распредвал предназначен для езды в условиях города и трассы.
Конный распредвал предназначен для езды исключительно по шоссе.

Трансмиссия

Если вышеописанные методы были исключительно процентными показателями увеличения мощности двигателя, то Опережение КПП влияет на динамические характеристики, что наиболее важно. Двигатель, даже с самым мощным потенциалом, может не показать всех своих сил, если они не будут жестко сочетаться с внешними условиями.
Принцип доработки трансмиссии заключается в том, чтобы мотор мог работать как можно дольше в так называемой «правой» зоне шкалы тахометра.
Можно добиться, изменив передаточные числа так, чтобы они располагались ближе друг к другу:

В этом случае, если скорости будут переключаться «вверх», обороты не будут падать как раньше, а двигатель не потеряет бодрости и покажет резкое ускорение.
При переключении передачи «вниз», даже на относительно высокой скорости, можно смело добиваться более интенсивного разгона, ведь вы не рискуете заскочить на красную зону тахометра.

Примечание. Заводской «брак» моделей ваза представляет собой синхронизатор второй передачи, на который возложена миссия выравнивания угловых скоростей первичного и вторичного валов.
Водитель автомобиля для обеспечения любого запаса тяги после переключения на 2-ю передачу, заранее, еще на 1-й передаче, должен четко прокрутить двигатель, прислушиваясь к «реву» двигателя.

Типовая модернизация трансмиссии проводится следующим образом:

Производятся полностью оригинальные валы и шестерни.
Устанавливаются в КПП старого.
Установлен короткий кулис.
Сменная корзина и светодиодный диск сцепления.

Таким образом, настроив трансмиссию, можно добиться изменений. Двигатель будет постоянно в тонусе и после его «выкручивания» на начальных оборотах, можно будет разогнаться так, что станет актуальным 4-я, 5-я и даже 6-а0 скорость (если такая ВАЗ 2109было бы).
Приведенные выше инструкции и советы — реальный и практичный способ модернизации двигателя своими руками. В процессе работы рекомендуется использовать наглядные пособия: фото и видеоматериалы.
Как известно, цена тюнинга двигателя достаточно высока. Получается, что на самомодернизации можно неплохо сэкономить.

В процессе эксплуатации прочностные установки вашего автомобиля будут становиться все больше и больше. В определенный момент времени появится потребность в капитальном ремонте (КР). Если все необходимые работы регулярно выполнять регулярно, мотор спокойно будет работать до 100 000 – 150 000 км пробега без «капиталов». В противном случае пробег до кр значительно уменьшается.

Технология капитального ремонта силовой установки включает полную разборку двигателя, диагностику его отдельных составных частей, ремонт или замену деталей и агрегатов. Ремонтные работы часто подразумевают слесарную обработку некоторых узлов, например, шлифовку коленчатого вала, фрезеровку головки блока цилиндров (ГБЦ), хонингование блока цилиндров. Услуга за это возьмет поистине драконью плату. А если ваша машина иномарка, то лучше обратиться на сотку. Владельцы отечественных автомобилей могут все сделать сами, и в этой статье мы расскажем, как осуществить виндмонтаж ВАЗ 2109.двигатель самостоятельно.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109, 2108

Для начала очень важно определить, нужен ли CR мотору вашего автомобиля. Это касается абсолютно любой силовой установки – как зарубежного производства, так и отечественного. Возможно, достаточно поменять или починить всего несколько узлов, и мотор снова заработает нормально. Опишем в факторах, указывающих на потребность двигателя в капитальном ремонте.

Распространено мнение, что большой пробег автомобиля напрямую связан с капитальным ремонтом, не совсем верное. Действительно, если техническое обслуживание проводилось регулярно, были заменены фильтры, фильтры охлаждающей жидкости, масло, охлаждающая жидкость и т. д. — то шестизначная цифра на одометре может говорить о том, что мотор пришел к «рассыпанию», но не всегда. Если диагностика показывает, что все системы работают нормально, зачем что-то делать? Теперь рассмотрим другую ситуацию. Владелец автомобиля безответственно относится к его обслуживанию. То есть не ведется, автомобиль эксплуатируется в неоптимальном режиме (например, участвует в гоночных заездах, хотя и не подготовлен к ним). Очевидно, что двигатель в этом случае очень быстро придется капитально ремонтировать.

Когда делать капитальный ремонт двигателя

Теперь разбираемся в признаках, которые действительно могут свидетельствовать о необходимости капитального ремонта.

Главное, что можно насторожить — это увеличение расхода масла. Если течи нет, а приходится регулярно доливать, значит, идет сильный износ поршневых колец. Кроме того, вероятно, выработали свой ресурс и направляющие втулки и маслосборные колпачки.

Так как кривошипно-шатунный механизм (КШМ) является одной из важнейших деталей двигателя, то при подозрении необходимо срочно проверить его состояние. Сделать это можно, измерив компрессию в цилиндрах. Просто снимите датчик давления и вставьте на его место манометр (разумеется, мотор при этой процедуре должен работать). Затем сравнить результаты измерений с нормативными показателями. Компрессии недостаточно? Возможно сильно изношены подшипники или гидронасосы.

Обратите внимание, если двигатель вдруг стал работать нестабильно, издает странные звуки в виде постукивания или постукивания (особенно на холостом ходу), потребляет много топлива, перестал развивать полную мощность. По отдельности эти признаки указывают на проблемы в отдельных узлах и агрегатах, но если их проявляется сразу 2-3, то это, скорее всего, говорит о потребности мотора в капитальном ремонте. Чтобы убедиться, что вы обязательно сделаете диагностику, может быть, просто нужно изменить какую-либо деталь (детали) или настроить двигатель. Безрезультатно? Что ж, нужно сделать капитальный ремонт.

Полный капитальный ремонт двигателя предназначен для восстановления всех характеристик силовой установки до агрегатов, указанных в спецификации. Поршневые кольца меняют на новые, а цилиндрические — вытягивают и доводят. Все манипуляции с цилиндрическими кольцами требуют специального оборудования, поэтому лучше не делать это самостоятельно, а довериться профессионалам. То же самое касается и установки новых поршней (нужны специальные оправки), и восстановления или обработки шеек коленчатого вала под ремонтный размер. Кроме того, замене подлежат коренные и шатунные вкладыши. Затем ремонтируется головка блока. В комплекс работы с ним входит диагностика. Последующий ремонт/замена опорных плит, клапанов, возвратных пружин и т.п.

При капитальном ремонте, пользуясь случаем, проверьте, насколько изношено все навесное оборудование — Генератор, форсунка, топливный насос, термостат и т.д. При необходимости отремонтируйте их или замените новыми узлами.

После завершения капитального ремонта Двигатель должен работать Как новый и безотказный 100 000 – 150 000 км . Беги, при условии регулярного исполнения, потом.

Перед запуском силового агрегата cr запишите свой план действий. В первую очередь отсортируйте процедуры, которые будете делать сами, а какие оставите мастерам. Затем определитесь с местом, где вы сможете произвести ремонт. Идеальный вариант – в собственном гараже с ямой. Если нет, снимите подходящее помещение или обратитесь к знакомому, у которого есть такой гараж. Также добудьте маховик с цепным приводом и несколько строп для фиксации товара (с их помощью вы снимете блок двигателя). Вам еще понадобится то, на что вы будете устанавливать блок, например, поддон или покрышка подходящего размера.

Только теперь можно снять двигатель и разобрать его на отдельные детали. Запчасти сразу лучше не покупать — зайдите в автомагазин по ходу работы. С техникой тоже не стоит торопиться – при детальном рассмотрении некоторых деталей, например, коленчатого вала, его лучше будет заменить на новый или отреставрировать. Вполне вероятно, что состояние мотора в целом будет очень плохим, и тогда логичнее будет купить двигатель 2-го пакета (то есть это блок цилиндров и ГБЦ в сборе, а навесного нет оборудование) целиком. Также не забывайте, что капитальный ремонт потребует от вас серьезных денежных вложений и большого количества свободного времени, поэтому планируйте его заранее, чтобы потом не собирать мотор по вечерам после работы.

Как собрать двигатель на ВАЗ 2109

Итак, сначала слейте эксплуатационные жидкости, снимите навесное оборудование, баки, радиатор и т. д., затем отсоедините двигатель и коробку передач, затем вытащите блок с помощью стропы и тали, положив его на шину или поддон. Далее снимаем головку блока и КСМ. Не забудьте отметить, где какие вкладыши и крышки подшипников стояли, это вам потом пригодится. Вот и все, теперь можно приступать к ремонту и замене деталей, а затем к сборке. Выполните эти процедуры в следующей последовательности:

Изготовить неисправную деталь: те, которые можно установить обратно, почистить, и заменить свой ресурс новыми.

Если блок двигателя остался старый, очистите его от загрязнений. Особое внимание Используйте пазы и опоры, в которых будет установлен коленчатый вал.
Установить в основание блока вкладыша. Делайте это в строгом соответствии с ранее сделанными отметками! Каждый вкладыш снабжен усами — убедитесь, что они входят в ложе кровати.

Установите предварительно очищенный и расширенный сжатым воздухом коленчатый вал на его опоры.
Взять упорные полукольца, смазать маслом и сориентировать так, чтобы канавки на их поверхности были направлены в сторону качаний вала.

Белое кольцо из сталамнии, установите среднее ложе с лицевой стороны, а другое кольцо — с обратной стороны.

Следите за тем, чтобы полукольцо не выступало за концы станины (они должны быть короче с ними).
Теперь устанавливаем вкладыши в крышки коренных подшипников. Сосредоточьтесь на этикетке, которую вы сделали. Сменные вкладыши менять нельзя! Следите за тем, чтобы толенсы вошли в пазы на крышках.

Крепление крышек коренных подшипников. В этом случае вам помогут и ваши этикетки, и заводские: они есть на каждой крышке, а вот на 2-й и 5-й из них по 2 шт.
Оцените степень износа болтов крепления, при необходимости купите новые. Вставьте их все в отверстия, но не перекручивайте, потому что затягивать их нужно строго в определенном порядке (см. изображение ниже).

Проверить состояние поршневой группы. Его можно отремонтировать на спецтехнике, но проще (и зачастую дешевле) приобрести новый.
Перед установкой поршней убедитесь, что замки всех колец правильно ориентированы друг относительно друга (см. рисунок).

Целейте в специальную оправку поршневых колец, затем вставляйте поршень в сборе со штоком без нижней крышки в цилиндр. Метки здесь важно соблюдать: на новом поршне они будут заводские, на старом — сделанные вами («родные» метки, как правило, уже не видны).

Установите шатун в коленчатый вал. Затем возьмите вкладыши, вставьте их в застегивающиеся крышки и смажьте маслом.

Теперь можно установить нижние крышки шатунов и закрепить их. Помните, менять местами крышку нельзя! Каждая крышка имеет свой стержень.
Установите датчик давления масла и остальные детали.

Ремонт головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 своими руками

Приступаем к ремонту головки двигателя. В случае с ГБЦ на фотографиях при его осмотре выяснилось, что он подвергался фрумерации, причем не слишком качественной. В результате на поверхности детали остались характерные риски, по которым Тосол просачивался в маслоканал и затем в очки в картере.

В результате масло быстро потеряло свои свойства. Этот дефект можно устранить шлифовкой. После этой процедуры поверхность стала идеально гладкой, а Тосол больше не будет попадать в масло.

Теперь пришло время узнать, как разобрать головку блока цилиндров на ВАЗ 2109. Для начала снимаем коромысло вместе с пружинами.

Внимательно осмотрите зажимную плоскость коромысла. На фото красной стрелкой отмечен самолет, который постепенно раскручивается по мере износа. Если Рокер стоял косо, это говорит о необходимости регулировки зазора между ним и деревом синхронизации. Рокер стоял с наклоном относительно вала? Значит, он изношен, а значит, если вы планируете заменить клапана на новые, сделайте то же самое и с коромыслами.

Затем загляните в колодцы, в которых двигаются толкатели. При сильном износе втулки направляющего клапана и эксплуатации машины с этим ресурсом, вырабатываемым деталями, в толкателях появляется определенный люфт, в результате чего колодцы из круглых превращаются в овальные. Это хорошо видно на рисках, которые указаны красными стрелками на фото. Новые направляющие устанавливать в этом случае бесполезно – они быстро выйдут из строя. Такой дефект плохо ремонтируется и часто приводит к покупке нового ГБЦ, но в данном случае его можно было исправить обработкой на сверлильном станке с последующей запрессовкой бронзовых втулок.

Теперь осмотрите шпильки, особое внимание обратите на их резьбу. При ее повреждении такой элемент лучше заменить на новый, так как это значительно сэкономит вам время и нервы в процессе установки головы на место. Шпильку с плохой резьбой будет сложно закрутить и еще труднее выкрутить.

Это завершено на этой головке блока. Поставьте все детали, которые вы сняли, и конечно же, не забудьте приобрести новую прокладку ГБЦ.

Сразу хотелось бы сказать, что подавляющую часть работы, связанную со скучным GBC, делать самостоятельно не буду. Для этого нужно специальное оборудование И навыки работы на нем. Если у вас все это есть, дерзайте, а при их отсутствии ищите специалиста.

В большинстве случаев у вас получается только снять головку, отдать мастеру, а потом забрать и установить обратно.

Зачем снимать головку блока цилиндров

И блок двигателя, и головка имеют солидный ресурс службы и редко ломаются раньше этого срока. Это значит, что все ремонтные работы, связанные с ними, обычно плановые. Лишь изредка вмешательства подпадают под категорию текущего ремонта. Например, это запайка или заваривание пробоины в блоке двигателя, возникшей в результате обрыва ролика.

Однако иногда автовладелец хочет произвести расточку ГБЦ не для ремонта, а для увеличения мощности мотора. Такая операция называется форжинг. В результате увеличивается камера сгорания, а это, в свою очередь, приводит к увеличению рабочего объема и мощности. Правильный форс всегда просчитывается заранее в теории, потому что есть риск слишком сильно культивировать блок и головку, и в итоге они могут разрушиться.

Что такое расточка блока цилиндров на ваз 2109

Скорее всего, вы не будете заниматься расточкой — вы просто возьмете предмет, а потом скажут, когда можно будет взять. А вот для расширения кругозора узнать в общих чертах всю технологию не помешает.

Расточка блока — процедура увеличения посадочного гнезда под гильзы цилиндров. Естественно втулки нужны уже не оригинального, а ремонтного размера. Вам крайне важно знать размеры этих втулок и сообщить специалисту, под какой ремкомплект вам необходимо произвести расточку. Все необходимые замеры цилиндров можно сделать самому, но для этого вам понадобится нутромер.

Сама операция выполняется на специальном станке с небольшой скоростью. Это очень важно, поскольку необходимо одновременно соблюдать размер, не нарушать геометрию цилиндра и при этом соблюдать качество обработки.
Еще одно важное правило заключается в том, что мастер должен строго соблюдать параллельность и перпендикулярность каждого цилиндра по отношению к базе. В таком виде выполняется распределительный вал.

Также следует учитывать, что при растачивании необходимо оставлять припуск (дефект верхнего слоя). Его толщина должна быть совсем небольшой – от 0,1 до 0,15 мм. Он предназначен для того, чтобы ось цилиндра не проворачивалась в процессе хонингования.

Что касается хонингования, то эту операцию необходимо проводить после расточной колодки. Выполняется на специальном станке, и суть процедуры заключается в полном устранении возможных микродефектов, возникших при растачивании.

После этого можете собирать силовую установку обратно. После завершения сборки и заправки новыми рабочими жидкостями не забудьте отрегулировать клапана. На этом капиталка двигателя ВАЗ 2109 окончена. До новых встреч на страницах нашего сайта!

Как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107 самостоятельно

Работа каждого автомобильного двигателя зависит от количества и качества топливовоздушной смеси, приготовленной специальным устройством, называемым карбюратором. Все карбюраторные системы создают смесь и помогают равномерно распределить ее по цилиндрам. Смешивайте топливо с потоком воздуха по-разному. Например, есть карбюраторы мембранно-игольчатые, а есть поплавковые. Именно к этому типу относятся карбюраторы семейства ВАЗ производства Димитровоградского автомобильного сельскохозяйственного завода (ДААЗ).

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 – важный инструмент для сохранения двигателя в рабочем состоянии.

Перед регулировкой карбюратора необходимо знать, какого типа он установлен на автомобиле. Для этого необходимо помнить, что:

Основные узлы карбюратора, подлежащие регулировке:

Для того чтобы отрегулировать карбюратор, необходимо знать основные признаки его неисправности. Поскольку за разгонную динамику автомобиля отвечает карбюратор, к ним относятся следующие:

затруднение при запуске двигателя, длительное «чихание»;
всевозможные «рывки», «дерганья», «провалы» при нажатии на «Педаль газа»;
вялая способность автомобиля к разгону;
необъяснимое увеличение расхода бензина.

Итак, если у вашего автомобиля есть соответствующие «жалобы», приступайте к его настройке.

Внимание! Правильнее всего настроить на снятом карбюраторе. Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 не предполагает использования пористых и шерстяных тканей, а также различных проводов для чистки жиклеров.

Как отрегулировать карбюратор самостоятельно на ВАЗ 2107? При снятии крышки карбюратора поплавковая система регулируется, так удобно.

Регулировка поплавковой системы

Свободный ход поплавка находится в пределах следующих значений: 6,5 мм с одной стороны и 14 мм с другой. Это можно отрегулировать с помощью контрольного шаблона, поставив камеру вертикально. При этом поплавок слегка беспокоит, но не прописывает шарик клапана.

В том случае, если расстояние меньше 6,5 мм, то нужно немного подогнуть язычок клапана (иглу), который на рисунке обозначен буквой «А».

После этого регулируют степень открытия игольчатого клапана, пропускающего бензин в поплавковую камеру. При приближении к поплавку уменьшается подача топлива, при резком нажатии на педаль газа и открытии дроссельной заслонки расход топлива увеличивается, а поплавок опускается.

Теперь отрегулируйте отклонение поплавка в другую сторону. Для этого максимально разверните его от крышки и проверьте шаблон, толщина которого с определенным допуском составляет 14 мм.

Если расстояние не совпадает, нужно отрегулировать скобу крепления поплавка и сделать ее не более 14 мм.

Теперь после регулировки свободный ход поплавка около 8 мм. Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 также предусматривает проверку входящих сеток и топливных фильтров для поддержания полного потока топлива.

Старт регулировка пускового устройства

Настройка карбюратора ВАЗ 2107 своими руками, включает регулировку пускового устройства. Напомним, что он служит для уверенной работы холодного двигателя. Для этого смесь вдвое, втрое более насыщают топливом, чем при обычном питании горячего двигателя.

Стартер карбюраторов 1007010 срабатывает при частоте 1500 оборотов, то есть при рекомендованном производителем пуске холодного двигателя.

Если смотреть на карбюратор сбоку, то хорошо виден канал, по которому подается разрежение от дыма дроссельной заслонки на диафрагму заслонки:

Если снять карбюратор и посмотреть на его с обратной стороны, то виден герметичный канал:

Если разобрать карбюратор, то можно увидеть детали этого диафрагменного стартера:

Ниже приведено схематическое изображение пускового устройства карбюратора семейства 1107010:

Объясните механизм пусковое устройство. Вытягивая «СУППЛК», водитель как бы приводит пусковое устройство в проводное состояние. При этом:

Рычаг трехзаглушки «делит» трос против часовой стрелки;
Телескопическая тяга;
Тяга, в свою очередь, через рычаг поворачивает воздушную заслонку.
Второе плечо рычага давит на ось дроссельной заслонки 1 камеры.
Клапан воздушного потока теперь полностью закрыт, дроссельная заслонка 1 камеры слегка изогнута для запуска, создавая пусковой зазор

При регулировке пускового устройства сначала нужно снять карбюратор. Затем:

Поверните рычаг воздушной заслонки, чтобы она закрылась. Сейчас аппарат «задавил».

Вид сверху:

Теперь нужно перевернуть карбюратор, измерить зазор между кромкой дроссельной заслонки (1 камера) и ее стенкой. Для карбюраторов «Семерки» этот зазор составляет 0,85-0,9 мм. Зазор можно измерить щупом с калиброванной проволокой:

Для приведения его в этот диапазон оценивают приводную тягу на дроссельной заслонке.

После этого установите зазор «А». Он расположен между стенкой канала и краем воздушной заслонки внизу. Для этого повторяем заслонку, «мы», устройство. Чтобы создать имитацию воздухонепроницаемости, растушуйте исходный материал:

Теперь тяга вытащила тягу из паза, и в результате получилась заслонка. Зазор «А» составляет 5-5,4 мм.

Чтобы отрегулировать этот зазор, нужно подкрутить винт регулировки, только предварительно сняв с него резьбовую пробку: что система зажигания настроена правильно, все провода в порядке и двигатель полностью прогрет.

Для этого:

Смысл этой операции в том, чтобы накрутить «качество» при постоянном «количестве» до 850-900 оборотов в минуту.

Оценить оборот можно по электронному тахометру, при настройке на слух, или по тахометру на приборной панели.

Следующим этапом является регулировка привода воздушной заслонки.

Если не обращать внимания на положение привода, то машина может застрять. Для этого потребуется простая шлицевая отвертка, а ключ на 7 мм.

На рисунке показано положение щитка с заглубленной и удлиненной «СУМПЛОЙ».

Для регулировки делаем следующее:

«ПОДАЧА» утоплена;
Винтовое крепление тяги, выворачивающей щелевой эндоскоп (пружина толкает его вертикально)
Затянуть винт;
Проверить ход выполнения.

Регулировка привода дроссельной заслонки (ГАЗ).

При неправильной настройке данного привода ухудшается динамика разгона и тиканье двигателя. Эта настройка должна выполняться с помощником.

Понадобится клаксон, ключ на 8, отвал, фонарик и штангенциркуль.

Комплект «поток» «СУППЛК», или привод воздушной заслонки.

Для регулировки суппортов измерьте длину тяги, она должна быть ровно 8 см. С помощью вращения наконечников «Подгоните» длину тяги к этому размеру, открутив гайки «передач».

После этого ставим тягу на место и повторяем проверку. Современные тяги часто выполняются из очень плохого пластика, дающего усадку. Поэтому надо через неделю проверить «набор» тяги.

Можно не знать как отрегулировать карбюратор ваз 2107, но длину тяги установить может каждый.

Мы рассмотрели лишь некоторые возможности выполнения регулировки карбюратора своими руками. В общем, есть целая профессия «карбюраторщика», подразумевающая полное владение этой нужной и сложной техникой. В одной статье просто невозможно описать все новинки этого процесса. Но мы надеемся, что основные принципы были для вас более понятными и полезными.

Настройка карбюраторов Солекс и Озон на ВАЗ 2106

ПТС

Карбюратор является важной составляющей любого автомобиля с карбюраторной системой питания. Соответственно дело не в инжекторных и дизельных машинах, а при всей распространенности других машин — машин с карбюраторами еще очень много.

Суть карбюратора заключается в приготовлении топливной смеси перед ее попаданием в цилиндры двигателя.

В зависимости от условий эксплуатации карбюратор может изменять соотношение воздуха и топлива в смеси.

Основное устройство карбюратора

Прежде чем разбираться в регулировке карбюраторов, таких как Солекс и Озон, нужно разобраться в их устройстве, из чего состоит карбюратор и зачем нужны, например, жиклеры. Сначала разберем все основные элементы:

Поплавковая камера с поплавком и игольчатым клапаном.
Смесительная камера.
Диффузор.
Дроссель.
Спрей.
Топливные и воздушные каналы (форсунки).

Начнем по порядку: устройство поплавковой камеры. Поплавковая камера служит для поддержания постоянного уровня топлива. В камере находится поплавок, который соединен с игольчатым клапаном: при снижении уровня топлива поплавок вниз по течению, тем самым открывая клапан, и бензин попадает в поплавковую камеру. Камера заполняется и всплывающий поплавок перекрывает игольчатый клапан, так что бензин больше не поступает в камеру. Далее бензин течет по трубке распылителя и попадает в смесительную камеру, где смешивается с нагнетаемым воздухом. Как правило, в карбюраторном двигателе воздушный фильтр располагается непосредственно над карбюратором. Для того чтобы бензин попадал в смесительную камеру определенными порциями, используются форсунки. Они, джеттеры, представляют собой пробку с отверстиями разного диаметра. Диффузор имеет вид конуса с отверстием на конце и необходим для увеличения скорости воздушного потока и создания эффекта вакуума. Количество смеси регулируется с помощью дроссельной заслонки, которая, в свою очередь, управляется педалью акселератора. Устройство заслонки сводится к тому, что она имеет размер последовательности смесительной камеры и в зависимости от нажатия на педаль будет изменяться степень открытия заслонки. Таким образом, изменяется количество топливной смеси.

Регулировка карбюратора

Настройка карбюратора ВАЗ 2106 не деликатная. В основном у всех продвинутых автовладельцев замена родного карбюратора на Солекс или Озон, устройство очень похоже, как и регулировка. В карбюратор лезть не стоит, ведь если все нормально работает, то и трогать ничего не надо. Однако, если возникли следующие симптомы, придется изучать устройство и лезть внутрь:

Сбои при разгоне автомобиля (после нажатия на педаль машина не разгоняется, либо разгоняется очень медленно).
Автомобиль дергается при разгоне.
Очень медленное ускорение, но плавное.
Каскад отказов с длительным ускорением.

Регулировка уровня топлива

Регулировка уровня топлива — это то, что вообще регулирует карбюратор. На карбюраторах Solex и Ozone этот процесс практически идентичен, так что он поможет пользователю обоих типов. Сначала прогреваю двигатель, эту операцию можно провести после поездки. Начнем с отсоединения заправочного шланга, делать это нужно аккуратно, чтобы возможно не сгорело горячее топливо. Далее снимаем верхнюю крышку карбюратора (предварительно освободив карбюратор от воздушного фильтра закрыв его «поддон». Затем отсоединяем тросик всасывающего рычага и аккуратно снимаем крышку, чтобы не повредить поплавок. Теперь приступаем вооружившись линейкой, желательно, собственно, штангенциркулем Но подойдет и линейка.Необходимо измерить расстояние от верхней кромки бензина до крышки, оно должно соответствовать примерно 24 мм.Уровень топлива в камерах может быть разным,так как карбюратор очень редко располагается горизонтально,поэтому нужно брать средний результат.Если результат идет Рамка установлена.Вот тут регулировка на карбюраторе Солекс сводится к тому,что надо просто отрегулировать перемещает держатели в нужном направлении

Регулировка холостого хода

Устройство Solex таково, что все регулировочные мероприятия можно произвести абсолютно легко имея всего лишь инструкцию. Надежная регулировка сводится к вращению винта с помощью отвертки. Сначала этим винтом находим отверстие, оно находится внизу карбюратора Солекс, рядом с одним из отверстий крепления карбюратора к коллектору.

Устройство и принцип работы генератора ВАЗ 2108-2109

Основные неисправности генератора ВАЗ 2108-2109

Как снять генератор с ВАЗ 2108-2109

Проверка работоспособности генератора ВАЗ 2108-2109

Проверка с помощью мультиметра:

Проверка нагрузкой:

Ремонт генератора ВАЗ 2108-2109 своими руками

Замена щеток:

Замена подшипников:

Замена диодного моста:

Установка генератора на ВАЗ 2108-2109

Выбор нового генератора для ВАЗ 2108-2109

Генератор на ВАЗ карбюратор в Украине. Цены на Генератор на ВАЗ карбюратор на Prom.ua

Инжекторный генератор на карбюратор ваз 2109

Похожие статьи

Плюсы перехода на инжектор

Что подготовить, чтобы поменять

Перечень комплектующих, необходимых для замены

Инструменты

Как переделать: пошаговая инструкция

Видео по замене карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109 (3 части)

Трудности при переделке

Как заменить генератор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Особенности работы

Схема питания генератора

Проверка на исправность

Возможные неисправности

Замена и снятие своими руками

Видео «Как правильно разобрать и перебрать узел своими руками»

Генератор ваз 2107(2105) карбюратор: схема подключения и устройство

Элементы бортовой сети

Наружный осмотр

Подключение приборов

Неисправности агрегата

Генератор ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108: какой установлен, замена

Какой генератор установлен на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Цена генераторной установки на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Принцип работы источника питания ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Причины выхода из строя ГУ на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Признаки неисправности ГУ на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Замена и ремонт генератора на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Щетки генератора ваз 21099 карбюратор

Особенности работы

Схема питания генератора

Проверка на исправность

Возможные неисправности

Замена и снятие своими руками

Видео «Как правильно разобрать и перебрать узел своими руками»

Как самостоятельно установить инжектор на ВАЗ 2109

Плюсы перехода на инжектор

Что подготовить, чтобы поменять

Перечень комплектующих, необходимых для замены

Инструменты

Как переделать: пошаговая инструкция

Трудности при переделке

Разбор генератора ВАЗ 2109 карбюратор. Стоимость ремонта

Конструктивные особенности

Как проверить правильность?

Возможные неисправности

Как самому починить?

Необходимые инструменты

Демонтаж генератора

Разборка и ремонт

Генератор в сборе

Установка и подключение

Техника безопасности при работе

Стоимость ремонта

Ротор генератора ВАЗ 2109 карбюратор не вытаскивается.

Особенности работы

Цепь питания генератора

Проверка исправности

Возможные неисправности

Замена и снятие своими руками

Порядок разборки и замены деталей генератора на ВАЗ 2109-2108

Реле зарядки ваз 2107 где карбюратор

Назначение

Конструкция и принцип работы

Итог

Для чего нужен регулятор?

Аппараты электромеханические